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Bonjour à tous

J'ai l'intention de me lancer dans la grande aventure du transsibérien cet été, mais j'ai pas mal de questions sur l'aspect administratif du voyage. J'ai parcouru de nombreux fils sur le sujet sur ce site, mais je n'ai pas réussi à trouver toutes les infos que je cherche.

Voici donc les questions pour lesquelles j'ai besoin de votre aide :

- L'ami avec qui je compte effectuer ce voyage a fait pas mal de recherches, et m'a dit qu'il était impératif d'acheter tous les billets de train à l'avance pour pouvoir obtenir le visa russe. Ça me semble très bizarre, car j'ai l'impression qu'il suffit de passer par une agence spécialisée (du style action visa) afin d'obtenir le précieux sésame (cad le visa). Qu'est-ce que vous en pensez ?

- L'achat des billets : encore une fois, mon ami m'a dit qu'il était préférable d'acheter tout le trajet en avance car les billets sont très souvent pris d'assaut en été, et qu'on n'est pas certains de trouver ce que l'on veut en se rendant uniquement à la gare. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Merci pour votre aide !

Quentin

Bonjour à tous,

J'hésitais depuis longtemps mais je passe le pas aujourd'hui et vous propose mon premier retour d'expérience sur ce forum.

J'espère que ce petit carnet pourra aider un grand nombre de personnes comme ce forum a pu m'aider dans la préparation de mon voyage.

Nous sommes donc partis à Copenhague avec ma copine pour un week-end début mars 2016. Cette ville vaut vraiment le détour selon nous. Mais avant toute chose, voici plus de détail pour un séjour de 2 jours et 2 nuits dans la capitale danoise :

Budget

-Vol aller/retour : 130€ -Hébergement : 265€ -Transport : 20€ -Cadeaux / Souvenirs : 50€ -Restaurant / Snack : 70€ -Total : 535 € (soit 267,50€ par personne)

Attention, il sera difficile de s’en tirer pour un budget moindre car les prix sont bien plus élevés qu’en France et que nous avons vraiment fait attention.

Transports & Hébergement

-Vol aller/retour : Réservation mi-janvier, soit 2 mois avant la date de départ, sur la compagnie Norwegian. C’était notre première fois sur cette compagnie low-cost et nous sommes pour le moins satisfaits : vols à l’heure, de la place pour les jambes et personnel de bord sympathique. Nous avons surtout choisi Norwegian pour ses prix imbattables en ce mois de mars 2016 (65€ aller/retour par personne) ainsi que ses horaires parfaitement adaptés pour un week-end (départ de Paris vendredi soir à 21h30 et retour le dimanche soir à 21h).

-Hébergement : Réservation mi-janvier également pour 2 nuits à l’Absalon City Hôtel. Nous avons bénéficié d’une offre sur internet qui proposait les deux nuits avec petit-déjeuner pour 265€ au lieu de 400€. Nous recommandons cet hôtel très bien situé (3 min à pieds de la gare centrale) qui bénéficie de chambre de taille moyenne au design scandinave. Le petit-déjeuner buffet est très varié et copieux, ce qui nous a permis de ne pas aller au restaurant au déjeuner. A noter que l’accueil est ouvert 24h/24, et c’est bien pratique lorsqu’on arrive vers 1h du matin !

-Transport de l’aéroport au centre-ville de Copenhague : Nous avons opté pour le train jusqu’à la gare centrale (Københavns Hovedbanegård) car notre hôtel était situé non loin. Pratique et rapide, nous avons rejoint le centre-ville en 10 minutes pour environ 5€ par personne. La gare se trouve dans le terminal 3 et un train part toutes les 10 minutes en journée. Attention, les trains sont moins fréquents après minuit.

Bilan

Nous avons adoré : -la petite place Gråbrødretorv -Papirøen : le temple de la street-food -la vue depuis le sommet de l’Eglise Saint-Sauveur -les halles de Torvehallerne

Nous avons aimé : -le ciel bleu à partir de midi -Nyhavn : le nouveau port -la relève de la garde royale -les multiples petites boutiques de design scandinave -l’hébergement à l’Absalon City Hotel -les deux vols Norwegian

Nous avons moins aimé : -la grisaille et le brouillard jusqu’à midi -la ville libre de Christiania -la Citadelle (Kastellet)

Nous n’avons pas pu faire : -Visiter la brasserie Carlsberg (un peu excentrée de la ville) -Rentrer dans le parc d’attraction Tivoli (ouvert d’avril à septembre seulement, et à Halloween et Noël)

Notre itinéraire détaillé jour par jour :

-Jour 1 : Après une bonne nuit de sommeil et un gros petit-déjeuner, nous quittons l’hôtel vers 10h direction l’hôtel de ville (Rädhuset) et sa fameuse place (Rädhuspladen). Nous avons fait le choix de ne pas rentrer dans le bâtiment mais l’accès est libre et le point de vue depuis la tour toscane (30kr) est, paraît-il, intéressant.

Nous rentrons sur Stroget, l’une des plus longues rues piétonnes et commerçantes du vieux-continent. C’est l’endroit parfait pour faire du shopping à la fois dans des enseignes mondialement connues (Zara, Benetton, etc.) mais aussi dans des boutiques plus locales (Tiger, Notre-Dame ou Hay). Mais nous décidons de ne pas nous attarder trop longtemps dans cette rue et prenons la Gammeltorv direction la cathédrale de Copenhague (Vor Frue Kirke) et l’église Saint Peter (Sankt Petri Kirke) que nous admirons de l’extérieur. En chemin, n’hésitez pas à rentrer dans la boutique Notre-Dame (Nørregade 7 1165 København K) qui propose toutes sortes d’objets de déco et pour tous les budgets !

D’ici, vous ne serez pas loin d’un de nos coups de cœur de la ville : la place Gråbrødretorv. Les maisons de cette place sont toutes construites sur le même modèle et arborent de belles couleurs vives. Il n’y avait quasiment personne lors de notre passage, ce qui a accentué la beauté du lieu. A ne pas louper donc ! En poursuivant notre chemin plus à l’est, nous avons rejoint la Kobmagergade (qui fait partie de Stroget) et où se trouve Rundetarn que nous n’avons pas visité. Nous avons en revanche adoré la petite boutique Plint située au Købmagergade 50, 1150 København K.

Depuis Rundetarn, nous marchons moins de 10 minutes pour arriver au château royal de Rosenborg (Rosenborg Slot) et de ses jardins (Kongens Have). Début mars, les jardins n’étaient sans doute pas à leur avantage mais nous imaginons bien que l’endroit doit être très convoité à l’arrivée des beaux jours. Le château est pour le moins petit, puisqu’il s’agit plutôt d’un « grand manoir », mais très beau de l’extérieur. Encore une fois, nous prenons le parti de ne pas y rentrer. L’entrée était à 90 kr. Juste derrière Rosenborg Slot, vous trouverez le jardin botanique (Botanisk Have). Si vous accédez au parc via l’entrée côté Oster Farimagsgade, vous serez juste en face de la serre à palmier qui reste la principale attraction du jardin. L’accès est libre et la visite rapide en moins de 15 minutes. De notre avis, cette visite n’est pas indispensable.

Pour être honnête, nous nous sommes arrêtés au Botanisk Have car le parc était sur la route de Kartoffelaekkerne. Ce petit quartier est mainte fois cité dans les carnets de voyage de bloggeurs mais absent des différents guides de la ville que j’ai pu consulter. Il s’agit d’un ensemble de rues calmes regroupant des rangées de petites maisons très jolies. Le quartier est situé entre Botanisk Have et le plan d’eau Sortedams So, plus précisément entre Solvgade, Oster Farimagsgade, Oster Sogade et Zinnsgade. Selon plusieurs blogs, les rues de Osterbrogade et Oster Allé plus au nord seraient également très jolies mais nous n’avons pas fait le chemin pour les visiter. Malheureusement pour nous, il faisait plutôt sombre et froid lors de notre visite et nous ne nous sommes donc pas attardés.

Nous avons poursuivi notre marche en direction de Torvehallerne situé dans le quartier Nansensgade. Nous vous recommandons vivement ces deux grandes halles de verre où se regroupent de petits stands de produits bios et locaux : smorrebrod, jus de fruits, vins, chocolats, etc. Idéal pour une pause déjeuner même si les tarifs ne sont pas toujours des plus abordables. Nous avons en tout cas très apprécié notre visite de ce « marché » un peu haut de gamme. En reprenant vers le sud, vous pourrez rejoindre la Kobmagergade puis Ostergade pour vous rendre jusqu’à la place royale (Thottske Palae) malheureusement en travaux jusqu’en 2018. En chemin, nous nous sommes arrêtés dans la boutique H. Skjalm P., située sur la Nikolaj Plads. Les produits sont élégants mais les prix définitivement trop élevés pour que nous nous laissions tenter par un achat.

Depuis la place royale, vous n’êtes plus qu’à quelques mètres de Nyhavn, le célébrissime port aux maisons colorées. Nous avons préféré faire un détour par la Havnegade qui longe les quais et offre une belle vue sur la rive opposée. Au bout des quais, vous bénéficierez également d’une belle entrée sur Nyhavn avec un panorama sur ses petites maisons colorées. Votre appareil photo appréciera ! Le long du canal se confondent bars, cafés et vieux bateaux en bois. Nous nous sommes accordé une petite pause gaufres à Vaffelbageren, peut-être un peu cher mais très bon. Nous avons ensuite pris Bredgade jusqu’à Frederiksgade d’où nous avons pu rentrer dans la belle église Marmorkirken dont la coupole ressemble à celle de la Basilique Saint-Pierre à Rome. La place royale d’Amalienborg n’est qu’à quelques pas de l’église mais nous avons préféré partir directement voir la petite sirène en passant par la Citadelle (Kastellet) qui, au passage, ne présente pas grand intérêt selon nous.

La petite sirène (Den Lille Havfrue) est située sur le quai Langelinie. C’est l’emblème de la ville mais il faut savoir qu’elle est relativement petite (1m20). Nous n’avons pas été déçus malgré les avis mitigés de certains de nos amis et de quelques bloggeurs.

Nous sommes ensuite rentrés tranquillement jusqu’à notre hôtel en passant par Gefion Fountain, la place d’Amalienborg, Nyhavn et Stroget pour acheter quelques souvenirs à nos proches ! Ne manquez pas également la belle boutique Lego (Vimmelskaftet 37, 1161 København K). Nous avions initialement prévu de diner surMeatpacking District – Kodbyen, mais après cette intense journée nous avons juste eu la force de manger un fast-food sur le chemin du retour.

-Jour 2 : Une bonne nuit de sommeil, un petit-déjeuner toujours aussi bon, les bagages laissés à l’hôtel, et nous re-voici à déambuler dans les rues de la ville pour ce deuxième et dernier jour. Retour sur la place d’Amalienborg pour la traditionnelle relève de la garde qui a lieu tous les jours à midi. De notre point de vue, cela vaut vraiment le détour. Les gardes sont seulement à quelques mètres des touristes et la cérémonie est même parfois amusante. Bref, définitivement à mettre sur la liste des choses à faire à Copenhague ! Notre deuxième journée était en grande partie consacrée au quartier de Christianshavn, situé dans le sud de la ville. Vous pourrez le rejoindre en traversant le pont Knippelsbro à pied. Nous avons commencé par longer les canaux sur Overgaden Oven Vandet pour rejoindre Papirøen. Il s’agit d’un grand hangar où un peu plus d’une vingtaine de stands et camions de street-food vendent des spécialités danoises et mais aussi de la nourriture du monde entier. Ce grand marché couvert est juste parfait pour une pause-déjeuner. Nous avons pu tester des smorrebrods délicieuses au saumon avocat et à un prix abordable ! A quelques minutes de Papirøen se trouve Christiania, la célèbre ville libre de Copenhague. Nous sommes restés une quinzaine de minutes, le temps d’y faire un petit tour. Très peu d’intérêt selon nous, il s’agit finalement d’un grand squat à ciel ouvert. Il y avait pourtant beaucoup de touristes en ce dimanche après-midi. Pour l’itinéraire, nous sommes entrés par Pusher street pour ressortir du côté de Bådsmandsstræde.

Pour finir notre visite de Christianshavn, je suis monté au sommet de l’église Notre-Sauveur (Vor Frelsers Kirke) pour admirer la vue incroyable sur toute la ville. Je recommande vivement cette activé même si l’ascension peut être un peu raide par moment. Attention également aux personnes souffrant du vertige car les 100 dernières marches se trouvent en extérieur. Mais cela vaut vraiment le coup ! En retournant en centre-ville, nous avons traversé le Slotsholmen sans vraiment nous arrêter. Ce petit îlot regroupe 7 musées, le château de Christiansborg ou encore la bibliothèque royale. A l’est de Slotsholmen, nous souhaitions finaliser la journée en visitant la nouvelle glyptothèque Carlsberg (Ny Carlsberg Glyptotek). Selon de nombreux guides et blogs, l’entrée était anciennement gratuite le dimanche. Malheureusement, il semblerait que cela ne soit plus le cas depuis quelques mois seulement. Nous en avons donc profité pour faire un peu de shopping avant de rentrer à l’hôtel récupérer nos valises et partir pour l’aéroport.

J'espère que ce retour d'expérience vous servira dans la préparation de votre voyage. N'hésitez pas à me poser des question, j'essayerai d'y répondre rapidement.

Et pour lire mes autres carnets, je vous invite à vous rendre sur mon blog perso : www.itinerario.fr

A bientôt.

C’est mon troisième voyage au Gujarat, un état encore peu visité par les touristes occidentaux (ce qui n’est pas le cas des touristes indiens de plus en plus nombreux suite aux campagnes de publicité avec Amitabh Bhachhan …) mais mon premier carnet. Une longue introduction sans photos dans ce premier post pour expliciter mes choix d’arrêts, les endroits quelquefois improbables dont je vais vous parler, ma façon de voyager, avec une voiture et un chauffeur. Cette année, je repasse dans certains endroits parce qu’il m’est impossible de ne pas montrer à une des amies qui m’accompagne pour la première fois les puits d’Adalaj et de Patan, le temple de Modhera, le … et que ni l’une ni l’autre ne connaissent le grand Rann. Qu’importe, je peux retourner et retourner dans les mêmes endroits sans me lasser, ceux qui ont lu certains de mes posts le savent. Pour avoir quand même des nouveautés à me mettre devant les yeux un peu tous les jours, j’ai exploré le web de fond en comble et lu et relu le guide Gujarat en anglais, un indispensable pour cet état (Gujarat, d’Anjali Desai, India Guide publications, disponible dans les tous les hôtels gouvernementaux du Gujarat qui ont tous un petit rayon librairie avec un beau choix d’ouvrages sur l’Etat). Bref, j’avais prévu un superbe voyage, varié, avec des monuments, de la nature, de l’artisanat et nous n’avons pas été déçus … Comme d’habitude, voyage court, car je profite des vacances scolaires de février et je n’ai que 2 semaines ! Pas envie, malgré ma passion pour l’Inde de partir l’été, où j’aurais le temps de traîner un peu plus, mais la mousson ne m’emballe pas, même si la mousson doit être un moment à vivre. Peut-être un jour … On aura d’Ahmedadabad à Delhi, une voiture avec un chauffeur extra, Malkit, que je connais depuis des années, pour être flexibles, rapides, efficaces et voir des endroits improbables difficilement atteignables en transport en commun ! C’est confortable, je ne vais pas le nier. Ce sera mon 11ème voyage avec Malkit, qui vit à Delhi. Il est parti deux jours plus tôt pour nous récupérer à l’aéroport d’Ahmedabad. On va se limiter au nord de l’état pour ne pas faire trop de kilomètres. Il y a des merveilles partout, alors, pas la peine de courir dans tous les sens (même si pour certaine, je cours … , n’est-ce pas Parvat !), mais je n’ai que 14 jours sur place… Départ le jeudi 12 après le boulot pour Paris, nuit dans un hôtel vers l’aéroport et vol Air France de 10 h 40 trouvé à bon prix il y a quelques mois. Nous arrivons à 23 h 30 heure locale à Delhi et faisons la queue pour récupérer notre e-visa. Un peu long, car on a l’impression que c’est la relève des douaniers (les bureaux se vident, d’autres personnes arrivent, s’installent tranquillement derrière les ordis et les machines pour les empreintes marchent quand elles veulent. Un scan des 4 doigts de la main gauche, un autre pour ceux de la main droite, un troisième scan pour les deux pouces, une photo de notre tronche, un tampon sur le passeport et c’est parti. Le système de Visa on arrival, pour qui reste moins d’un mois est beaucoup plus simple et plus économique que VFS. Pour gagner du temps, nous avons réservé un vol domestique pour Ahmedabad à 6 h 50 du terminal 1, où je sais que nous ne pourrons rentrer que vers 3 ou 4 heures, alors on se trouve un petit coin avant la sortie définitive pour patienter et boire un premier chaï. Navette toutes les 20 mn pour le terminal 1, 10 à 15 mn de route dans un bus pourri, les formalités d’enregistrement et de dépose des bagages et nous voici attablés à 4 h du matin devant un masala dosa dans la zone des restos au premier étage. Ca pique, mais qu’est-ce que c’est bon ! Impossible de fermer un œil dans le long courrier, pas plus sur les fauteuils de l’aéroport ou dans le vol domestique. La journée va être dure … A 8 h 30, nous retrouvons notre chauffeur devant l’aéroport d’Ahmedabad et c’est parti pour une journée de fous. Nous ne restons qu’une journée à Ahmedabad, et j’ai prévu un programme un peu chargé après une nuit blanche mais cela nous ne nous en rendrons compte qu’après... La circulation est encore fluide et nous partons directement pour le puits d���Adalaj, situé à une grosse dizaine de km de là. Il est un peu tôt et la lumière n’est pas top, le puits est encore bien à l’ombre mais qu’importe, cela ne va gâcher notre plaisir. C’est ma troisième visite d’Adalaj mais c’est pas grave, j’adore les puits indiens, je suis même folle des puits indiens et Malkit m’appelle Chrisbaori, c’est dire. Il y a les énormes, les petits, les sculptés, les non sculptés, les sales, les propres, les classiques, les plus originaux, les vides, les pleins d’eau ou presque pleins … Vous allez en voir des puits si vous suivez ce carnet.





Les deux dernières photos, plus ensoleillées datent de 2013. Mieux vaut voir ce puits l'après-midi ...

Hugo, 18ans

Bonsoir,

voila mon projet serais de partir de ma ville ( Rennes, Bretagne ) en stop et partir pour l'Angleterre! J'avais l'idée de partir de calais pour simplicité la traversée et pratiquais le stop-bateau. Mon attention serait donc de parvenir en Écosse en stop (toujours). Pour la question du logement je compte pratiquais le surf-couching qui est très courant... Je compte faire la traversée de la G-B ( si possible ) en un temps de 2semaines! ( aller-retour) Pour le retour j'aimerai rester sur la continuité de mon voyage c'est à dire revenir en stop. Ma question était si le pratique du stop est monnaie courante en G-B? L'idée de l'argent que je devrais prendre ? J'ai oublié de préciser que je partais seul, l'aventure me parait plus sympa! Dans ce " voyage " j'aimerai tout d'abord découvrir ces vastes régions qui me sont totalement inconnues. Et puis j'aimerai me découvrir et changer d'air! 😊 J'aimerai également me prouver à moi-même que je peux partir à l'étranger sans l'aide d'un paire quelconque...

Voila si vous pourriez m’aiguiller ça serait plutôt cool! Merci d'avance Hugo

J'ai commencé un tour du monde de 2 ans (à partir de Août 2014 to Août 2016). Voir les details sur mon blog. Après avoir visité la Russie en Août et le Japon en Septembre, je passe sept semaines en Chine (Pékin, Wuhan, Guanxi, Guizhou et Yunnan). Je veux visiter des lieux typiques de la province du Guizhou (en bus).

Après Pékin, j'ai été à Wuhan pendant la Golden Week. Actuellement, je passe une semaine dans le Guangxi : Guilin, Tian Tou et Ping An, Yangshuo, Xingping.

Je veux visiter la province du Guizhou, du 16 Octobre au 24, 25 ou 26 octobre. Je compte sejourner principalement dans le sud-est de la province du Guizhou, voir la carte de la province.

J'ai réussi à trouver un bus pour aller de Guilin à Congjiang (à 7h du matin) et je prévois d'aller de village en village (par exemple : Zhaoxing Langde, Leishan, Chengyiang, Shuitouzhai ...) jusqu'à Kaili et après aller à Guiyang pour prendre un train pour Kunming. Si j'ai le temps je vais aller voir les chutes d'eau de Huangguoshu (je voudrais ne pas revenir à Guiyang pour prendre mon train à destination de Kunming, mais je ne sais pas si c'est possible ...). Quels villages de la province du Guizhou me recommandez-vous en particulier ? Que feriez-vous comme itinéraire ? (quels villages et dans quel ordre, y dormir ou tout simplement aller là-bas pour une demi-journée ?...) La difficulté pour moi dans le Guizhou est donc de savoir s'il ya un bus (et quand) pour aller dans tel village, et si je peux y dormir ou pas... C'est peut-être un peu compliqué parce que je ne parle pas chinois ... En plus tous les hôtels chinois n'acceptent pas les étrangers... L'idéal serait de trouver deux ou trois endroits où je puisse dormir et d'où je pourrais faire des sauts de puce en bus (sans mon gros sac a dos que je laisserais a l'hotel)...

Apres, je vais probablement prendre un train pour aller de Guiyang à Kunming pour visiter le Yunnan (vers Shangri-La, mais aussi les rizieres). Je ne pense pas aller au Sichuan parce que ça me ferait trop de km au Nord (sachant que le 11 novembre j'ai mon vol pour aller de Kunming en Thaïlande). Et plusieurs personnes m'ont dit que le Sichuan est moins intéressant que le Yunnan. Je vais y aller une prochaine fois. Je ne peux pas tout visiter à la fois ...

Merci pour votre aide ! 🙂

Bonjour à toutes,

j'ai des questions pour les canadiennes sur un budget en Europe. Voilà, j'aimerais partir deux semaines en Europe faire la Belgique et les Pays-Bas. Je veux savoir si je peux bien vivre avec 70$ par jour excluant le transport.

Je compte bien sûre faire plusieurs attractions en route.

Merci de votre aide.

Marie-Eve

Salut à toutes et à tous ,

Sur ce forum je trouve souvent des discussions sur le thème voyager seule , certaines se demandent comment vaincre les préjugés, si c'est dangereux , quels sont les pièges à éviter , qu'est ce qu'on va penser d'elles dans leur entourage .

Alors j'ouvre la discussion, qu'en pensez vous ? quelle a été votre première expérience ? . Parlons en, de façon à permettre de sauter le pas à toutes celles qui en ont envie et hésitent encore .

Et vous les hommes qui voyagez seuls qu'en pensez vous ?

Cordialement

Hannah

Bonjours à tous

Voila depuis longtemps je souhaite partir un an en voyage. J'ai décidé de le faire l'année prochaine. Mais voila je part avec un budget de 14 000 euros et je ne souhaite pas me fixer un itinéraire particulier. C'est à dire que je souhaite partir en ayant les billets d'avion : France-équateur : Argentine-Singapour ; Bombay -Paris Que penser vous de cette idée?

J'aimerais un avis sur la faisabilité de ce projet; tout en sachant que je souhaite voyager en autostop, train , ou bus Amérique du sud: Equateur, Pérou, Bolivie, Argentine tous cela en 6 mois Asie : Vietnam, Laos , Cambodge , Thaïlande , Inde tous cela en 6 mois

Un grand merci pour les réponces à venir

Bonsoir à tous, je souhaite partager avec vous mon retour d'expérience suite à 2 semaines de voyage en Russie: une très belle aventure, des belles expériences et une immersion sans commune mesure !



Je suis parti fin avril, avec un ami aussi baroudeur que moi, en ayant en tête de vouloir nous immerger le plus possible. Pour cela, nous avions esquissé le "programme" suivant: - visite de Moscou pour commencer en douceur: nous n'avons pas trop aimé. ville froide, impersonnelle, il faisait gris de surcroit:







ensuite, nous avons embarqué dans le Transsibérien pour 4 jours non-stop en direction d'Irkoutsk !! Pour faire simple, j'ai adoré. Etre en 3ème classe, c'est être directement confronté au quotidien des russes !









nous sommes arrivés à Irkoutsk, ville sans réel intérêt mais à l'ambiance calme et sereine. Cependant, c'est le camp de base pour toute excursion au lac Baïkal, qui début Mai était encore gelé. Nous avons ainsi été à Listvianka sur la rive Ouest:

et après sur l'île d'Olkhone qui est d'une beauté sans nom !!!! Nous y avons effectué une randonnée itinérante de 4 jours. Peu difficile en terme d'orientation, naviguer dans la steppe et hors piste accompagné d'un vent incessant, ce ne fut pas de tout repos:











Des articles plus détaillés se trouvent sur mon blog à cette adresse: Russie Pour ceux qui souhaitent avec des informations pratiques, des liens pour préparer votre voyage en ce territoire si vaste, apparaissant compliqué, j'ai aussi rédigé un article dans ce sens: ici

En espérant que la lecture vous inspirera pour vos futurs voyages. 🙂

Je suis aussi disponible pour répondre à vos questions 🙂

Bonjour tout le monde ! Alors voilà, j'ai 18 ans, et je prévoie pour cet été de faire mon premier voyage seule, et je rêve depuis très longtemps de l'irlande. J'ai un assez bon niveau d'anglais pour me débrouiller, mais j'ai peur que ce ne me soit finalement pas trop utile. J'aimerais vraiment votre avis, si quelqu'un s'est déjà lancé, j'ai énormément envie que mon projet se fasse mais je ne veux pas que toutes les formalités financières et administrative me bloque ! J'attend vos conseils avec impatience ! Merci d'avance

Lorsque j'ai dit à ma famille et mes amis que je partais pour deux mois en Colombie, j'ai eu toutes sortes de réactions. J'ai tout autant entendu de « super, j’aimerais vraiment être à ta place » que de « tu es fou, tu vas te faire enlever à coup sûr ». Et au final, je suis bien revenu, sans aucun problème. C’est en outre ce dernier type de remarque qui m’a donné envie de relater mon expérience colombienne. Je vois sur ce forum et ailleurs de nombreux commentaires de gens qui paraissent incroyablement effrayés par la Colombie (parmi tout un tas d’autres pays) et qui se posent énormément de questions très variées, bien que la thématique de la sécurité soit le plus souvent abordée. Je n’ai pas la prétention de décrire la Colombie en un post sur ce forum comme par magie, non seulement parce que mon séjour n’a été que de deux mois, mais aussi parce que je n’ai évidemment pas parcouru le pays dans son intégralité, loin de là. Mais j’aimerais éclaircir la vue bien noircie de certaines personnes qui ne voient de la Colombie que ce qu’ils veulent bien, et rassurer toutes les autres qui hésitent à y passer du temps, quelle qu’en soit la durée.

Je suis parti en Colombie du 5 mai 2011 au 6 juillet 2011. C’est certes presque deux ans plus tard que je raconte mon expérience, mais mes souvenirs sont encore tous frais ! Je vais tenter d’expliquer mon séjour et mes impressions en catégories, et non pas en fonction de leur déroulement. Je vais le faire en plusieurs post à la suite puisque sur un seul, ça fait trop chargé.

1. Bref aperçu historique 2. Géographie générale et climat 3. Politique actuelle et sécurité 4. Culture 5. Lieux visités et alentours - 1. Bogotá - 2. Villa de Leyva - 3. Santa Marta 6. Transports 7. Alimentation et restauration 8. Coût de la vie

1. Bref aperçu historique

Je m’excuse d’avance auprès des grands historiens pour les bonds historiques et la brièveté de l’histoire colombienne dont je vais parler.

À ma connaissance, les plus anciennes traces de civilisation de Colombie datent du Vème siècle av.J.-C. Jusqu’aux invasions espagnoles des XVème et XVIème siècles, un nombre incalculable de tribus coexistent et s’entrecroisent, depuis les Tchibtchas dans les environs de Bogotá jusqu’aux très connus Incas dans les Andes, au Sud-Ouest. En 1499, un certain Alonso de Ojeda découvrit l’actuelle Colombie et la revendiqua au nom du Royaume d’Espagne. Attirés par des promesses de richesses, nombreux ont alors été les espagnols à quitter leur terre natale pour s’installer en Amérique du Sud. La Colombie connu un fort engouement en particulier pour ses richesses minières, or et émeraudes, et les européens se servirent dans les masses d’amérindiens pour faire office d’esclaves gratuits. Bien évidemment, cette conquête ne se fit pas sans effusion de sang, et les conquistadors, mieux armés et plus organisés que les autochtones, aussi nombreux pussent-ils être, les massacrèrent. Les maladies importées d’Europe continuèrent de décimer des populations déjà fragilisées par les conquêtes successives (à noter qu’inversement, de nombreux européens souffrirent des maladies présentes en Amérique du Sud). Comme dans l’ensemble des Amériques, la traite des noirs eue lieu. Un intense métissage se créa alors petit à petit, issu des croisements générationnels entre les différentes cultures et origines. On donna le nom de Vice-royauté de Nouvelle-Grenade a une zone géographique qui s’étendait alors de l’Équateur jusqu’au Venezuela, incluant la Colombie et le Panama. En faisant un gigantesque bond dans le futur, le 10 juillet 1810 (un peu à la même époque où notre bon vieux Napoléon se faisait du mauvais sang), une assemblée fut élue par les habitants de la capitale, qui commencèrent à défier l’autorité souveraine du colon espagnol. On proclama l’indépendance en 1813 et la République de Colombie fut officialisée le 17 janvier 1819. Simón Bolívar fut déclaré président, notamment en raison du grand rôle qu’il avait joué (il est pour la plupart des pays d’Amérique du Sud un symbole extrême de liberté). Ce n’est qu’en 1830 que ce que l’on nomme alors la Grande Colombie implose pour donner naissance aux pays que nous connaissons aujourd’hui (1903 pour le Panama). Curieusement, pendant longtemps, la Colombie fut l’un des pays souffrant le moins des problèmes de dictature et de prises de pouvoir par coups d’état. Les premiers grands problèmes politiques colombiens débutent avec ce que l’on nomme El Bogotazo en 1948, en raison de l’assassinat d’un candidat aux élections présidentielles. Il s’agit alors, initialement, d’un vaste mouvement populaire de protestation suivi de violentes répressions. Naissant à Bogotá, le conflit s’étend peu à peu aux autres villes et finit par couvrir le pays entier. Jusqu’en 1960, c’est alors la période dite de La Violencia, une longue guerre civile au cours de laquelle mourront, selon Le Monde Diplomatique, quelques 300.000 personnes. Durant cet interminable conflit, les milices privées (futurs FARC) connaîtront un essor fulgurant, de même que les premiers mouvements guérilleros gauchistes et communistes, tout ceci en opposition aux militaires. Avec un coup d’état de Rojas Pinilla, général, en 1953, on tente de rétablir une démocratie correcte et de remettre à flot un pays mouvementé. C’est véritablement à partir de cette date que les groupes armés fleuriront, fermement opposés à un pouvoir militaire. Le général est renversé en 1957, et s’établit un régime particulier sans élections mais avec une alternance des partis libéraux et conservateurs. Les paramilitaires sont crées dans les années 60 afin de contrer les actions de ceux que l’on nomme les guérilleros. Ce contexte spécial et tendu sur l’échiquier politique, allié aux problèmes récurrents d’insurrections, favorisa grandement le développement du narcotrafic, élément que l’on retient malheureusement le plus souvent à propos de la Colombie. En 1991, une nouvelle constitution est adoptée et provoque un renouveau historique en Colombie tout en ouvrant la porte aux négociations avec les groupes rebelles (sans toutefois le résoudre – suite Politique actuelle et sécurité).

Bonjour à tous je m'appelle Virginie, j'ai 22 ans et je suis quelque peu perdue dans mes choix concernant l'avenir, je ne suis attirée par rien, n'ai pas vraiment d'ambition mais tous les jours en me levant je ressens l’oppression et le stresse que la société impose; c'est-à-dire étudier, trouver un travaille, me marier, élever des enfants... Mais je ne désire pas tout ceci j'ai comme l'impression de ne pas être faite pour cette vie alors je voudrais connaitre vos avis et expériences sur les voyages entrepris en solo. Je voudrais partir visiter le monde ou du moins l'Europe à pieds le problème c'est que je n ai aucune économie et je voudrais savoir si l'un d'entre vous est déjà parti comme ça sans rien derrière lui, je veux dire sans aucune sécurité financière, est-ce vraiment possible ?

Bonjour à tous ! Je pars faire un TDM en 2014-2015. Partant seule avec mon sac à dos, j'aimerai savoir si des compatriotes français seront sur la même route que moi. 🙂 Peut-être nous croiserons-nous ? Et peut-être même ferons-nous un bout de chemin ensemble. Mon programme: Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, sud de la Chine, Afrique australe, Madagascar, Tanzanie, Equateur, Pérou, Bolivie, Argentine, Chili, Ile de Pâques, Tahiti, Nouvelle Zélande, Australie, Indonésie, Malaisie, nord de la Chine et Mongolie en 19 mois de janvier 2014 à fin juillet 2015. Budget: 60 euros par jour en backpackers sans les billets TDM, je compte en cumuler 2 en faisant escale à Paris embrasser la famille entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Garantie de soleil sur tous le parcours (sauf peut-être à Tahiti et à Darwin) et ascension du Kilimanjaro et trek du Machu Picchu comme défis personnels. Pour ma part, je suis sûre que voyager seule me laissera plus libre de mes mouvements et plus ouverte à de nouvelles rencontres. A ceux qui ont déjà fait le tour de notre belle planète, il semblerait qu'on rencontre beaucoup, Beaucoup, BEAUCOUP de monde sur les sites et hébergements qui sont inscrit dans le fameux guide LP (je n'ose pas mettre le nom exact de peur d'être censurée mais les grands voyageurs auront reconnu les initiales 😛). Mais mon anglais et mon espagnol étant très approximatif, je serai heureuse de retrouver des français sur le chemin et échanger avec eux durant le trajet sur nos impressions respectives. Je potasse dure ma géographie... Si vous cherchez à voir des pandas, je peux vous indiquez où allez en Chine, idem pour ceux qui veulent surfer sur des dunes de sable au Pérou, .... bref, on peut échanger les trucs et astuces si vous le voulez. Au plaisir de vous lire et de découvrir vos itinéraires respectifs, Gaëlle

Voici quelques informations complémentaires concernant le Vanuatu, à destination des voyageurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui souhaitent, comme nous, découvrir le pays sans intermédiaire (c'est-à-dire sans agence), en utilisant le moins possible les services de guides et en voyageant en mode économique, à la rencontre des gens. Et pour cela, il vaut mieux avoir du temps et de la flexibilité !

Nos coups de cœur :

- 1. Le volcan Yasur sur l’ile de Tanna, lorsqu’il est en éruption : simple d’accès, une heure de marche depuis l’unique piste en terre qui traverse l’île ; guide inutile. Spectacle à couper le souffle même si vous avez déjà vus les volcans italiens en éruption, par exemple.

- 1. ex-aequo : le lac de lave du volcan Marum sur l’ile d’Ambrym, si le lac est visible et s’il fait beau (impossibilité de monter s’il pleut à cause des gaz). Ascension à pieds depuis Lalinda (près de Port Vatu) de 5h (bon rythme), en remontant un lit de rivière à travers une jungle démentielle, puis en traversant une caldeira de 12 kms de diamètre semée de récentes coulées de laves; guide local indispensable (pour des raisons de droit coutumier et aussi parce que vous ne trouveriez pas le « chemin », même avec un sens aigu de la marche en montagne) ; rester quelques heures après la tombée de la nuit au volcan pour admirer le spectacle est un must absolu ! Masque à gaz, fournit par le guide indispensable (à bien vérifier).

- 2. Les très peu visitées ILES TORRES : nous n’avions absolument rien trouvé dans les forums et le Lonely Planet est très évasif ; à l’arrivée, un spectaculaire petit archipel hors du monde où il n’y a ni électricité, ni téléphone, ni route, ni voitures ; des petits villages, quelques plages de sable blanc, et une seule possibilité d’hébergement que nous vous recommandons chaudement : « KAMILISA BUNGALOWS » sur l’île de Linua (celle où il y a la piste d’atterrissage) ; un extraordinaire couple de retraités ni-vans y a construit quelques bungalows et prépare la meilleure nourriture que nous avons goûtée au Vanuatu ; il s’appelle Whiteley Toa, elle s’appelle Elsie. Inutile d’essayer de réserver, il n’y a pas le téléphone sur ces îles. Ils sont là toute l’année, attendent tous les avions sur la piste, mais peu de toursites font le deplacement. Restez y si possible une semaine (avions les vendredi et lundi en 2012), le temps de découvrir l’île de Loh, de pêcher à pied avec les locaux, de chasser le crabe dans la forêt et le homard dans l’eau les nuits de pleine lune, etc. Prix très abordables, et négociables.

- 3. Port Orly sur l’île d’Espiritu Santo (abrégée : île de Santo), la baie de Port Olry et ses îles inhabitées où l’on accède en bateau : un grand village actif et sympathique, avec un site naturel absolument sublime (une baie de sable blanc non payante, où les tortues viennent se nourrir, parfois le Dugong (appelé « cow fish » par les locaux), avec des îles vierges accessibles en pirogue et des forêts tropicales) ; un site encore (presque) intact. Seul hic il y a un monopole sur l’hébergement qui est correct mais un peu cher en terme de rapport qualité / prix si l’on exclut sa localisation pieds dans l’eau.

- 4. Se déplacer dans les petits avions à hélice d’Air Vanuatu entre les petites îles : voyagez avec les locaux et leurs crabes vivants, callés sous les sièges, survolez des îlots et faites des sauts de puce en survivant aux atterrissages sur l’herbe… ou aux pétages de durites en plein vol (vécu)! Soyez souples sur les horaires et les retards (et sachez que les avions peuvent partir en avance si ça leur chante)

- 5. La sensation d’isolement extrême, l’aspect intact de nombreuses îles spectaculairement préservées du tourisme (à l’exception de Santo et Efate, les deux plus grosses îles)… Ce n’est pas les Fidji !

- 6. Le sourire des Ni-vans. Malheureusement, il semble confiné aux endroits les plus touristiques, là où les prestataires ont eu la chance de suivre les « Smiling Workshops » proposés par le Ministère du Tourisme. Dans les iles paumées la plupart des gens nous ont semblé avoir une attitude très neutre vis-à-vis de l’étranger (sauf s’ils sont dans le business touristique).

Nos déceptions au Vanuatu :

- Port Vila (la capitale, sur l’Ile d’Efate) et Luganville (la grosse ville sur l’île de Santo): pas grand chose à voir, ambiance expat etc...

- L’île d’Ambrym (à l’exception du volcan) : un contact avec les locaux pas franchement facile, dès votre arrivée vous êtes des porte monnaie sur pattes !

- Le climat (parfois trèeees pluvieux même en juin, malgré le fait que la saison des pluies soit plutôt en déc-avril), peut-être n’avons-nous eu pas de chance

- Le contact avec les locaux de manière générale (le concept de voyageur indépendant est difficile à expliquer, vous paierez vos transports au prix fort à moins de négocier, et les bonnes rencontres nous ont semblé plus rares que dans de nombreux autres pays de notre Tour du Monde)

- Les prix, très élevés, pour des prestations au rapport qualité / prix parfois extrêmement médiocres

- La nourriture : et oui ! malgré quelques merveilles (mais pas beaucoup), nous avons eu quelques petits problèmes pour nous nourrir correctement en mode « backpackers » ; notamment sur Ambrym (ce que Lonely Planet signale dans son livre) ; dans les magasins, denrées de piètre qualité (made in Indonesia ou Malaisia) et à prix FORT. Poissons, viande, fruits de mer et fruits rares et chers, parfois introuvables dans les îles éloignées ; pas d’œufs sur Ambrym alors qu’ils ont des poules, par exemple… Si vous commandez un repas dans une guest house, celui-ci peut se composer d’une minuscule assiette de nouilles chinoises avec un peu de riz blanc et un verre d’eau de pluie. Fruits rares et plutôt chers dans les îles reculées, malgré le climat tropical. Un conseil : faites quelques provisions d’appoint à Santo ou Efate avant d’aller dans les îles.

- Le snorkeling, au cœur d’image de marque du Vanuatu, nous a paru bien décevant ? Peut-être n’avons-nous pas trouvé les bons sites

- De même, si l’on trouve quelques merveilleuses plages ici où là, notamment à Santo, l’immense majorité des lignes côtières sont rocheuses et hostiles : c est un archipel volcanique ! N’attendez pas les merveilleuses îles à lagon coralliens de type polynésien ! (il y en a, mais il faut les chercher)

Où trouver de l’information sur le Vanuatu avant de partir ?

- Le Lonely Planet est actuellement le seul guide qui existe sur le Pays. Intéressant pour les cartes et les infos générales, mais bofbof pour le reste, et avec pas mal d’erreurs. La dernière édition date de 2009. On vous conseille d’acheter le pdf en ligne (moins cher que le livre).

- ATTENTION, des forums ainsi que le site de CouchSurfing est hélas utilisé par des expatriés français vivants au Vanuatu, lesquels, se faisant passer pour de simples informateurs désintéressés, sont en fait localement impliqués dans le business du tourisme, merci les gars ! Nous avons croisés des touristes français à Santo qui, utilisant leurs services, avaient payés des prestations à des prix exorbitants. Pour avoir voyagé indépendamment pendant 27 jours, nous vous confirmons qu’il est possible et plus économique de négocier soit même ses prix auprès des locaux, notamment pour les transports publics. Nous n’avons jamais eu besoin de quelconque taxi sur les îles, qui, pour les touristes, peuvent pratiquer des prix parfois indécents.

- A moins que vous ne désiriez absolument faire appel à une agence, vous ne trouverez hélas pas grand-chose dans les bureaux d’information de Port Vila ou Santo, ni dans leurs brochures, qui sont des vitrines publicitaires ni plus ni moins.

- Pas grand-chose sur Internet non plus… Mais la brochure de l’agence française « aventure et volcans » donne de bonnes informations sur les volcans et leurs accès, ainsi qu’un bon exemple de parcours possible en trois semaines.

Peut-on négocier les prix aux Vanuatus ?

Oui, bien sûr (contrairement à ce qui est écrit dans les brochures d’accueil et le Lonely Planet). Vous pouvez facilement négocier certains logement de 10 à 50 % selon le prix initial demandé et selon la saison (le prix est toujours démesuré au départ compte tenu de la qualité des hébergements, nous semble-t-il), ainsi que le prix des excursions, parfois jusqu’à 80% ; notez que cela n’est pas systématique et que certains hébergeurs refusent catégoriquement de négocier quoi que ce soit. Les prix des repas sont également négociables, y compris dans certains restaurants. Les tarifs Air Vanuatu ne le sont pas, mais veillez à ce que l’agent applique la réduction de 20% à laquelle vous avez droit si vous avez voyagé avec Air Vanuatu pour venir (partenariat avec Quantas qui permet d’en profiter aussi). Notez aussi que la culture de la négociation est très différente de celle rencontrée en Asie. Il ne faut pas demander « quel est ton meilleur prix » mais proposer un prix que vous estimez correct. Très souvent, il dira simplement oui, ou simplement non, mais ne cherchera PAS à couper la poire en deux, ce qui peut être déroutant !

Le Vanuatu est-il une destination pour backpackers ?

Plutôt non, car TOUT est cher (logement, camping, transport, avion, bouffe), et même parfois attrocement cher en comparaison des pays d’asie. Au cours de notre voyage (juin 2012) nous avons dépensé : 525 euros / pers en vols domestiques (pour 7 vols intérieurs, à réserver à l’avance via un agent d’Air Vanuatu pour bénéficier de la réduction de 20% si vous arrivez sur air vanuatu ou du nouvel vanuatu discovery air pass à consulter sur leur site, dans notre cas les 20% étaient plus avantageux, attention le processus de réservation est lent, notamment en raison du décalage horaire) + environ 700 euros / pers pour le reste (logement, bouffe), soit environ 1300 euros / pers pour 27 jours ; cela en dormant dans les endroits les plus simples, en négociant pratiquement tous les prix (y compris pour la bouffe), en ne faisant qu’une seule excursion payante (celle du volcan Ambrym, environ 30 euros / pers pour 2 jours) et en ne payant qu’une seule fois des « entrances fees » (pour le volcan Yasur : 30 euros / pers le premier jour, 15 eur le deuxième, 10 eur le troisième, gratuit le quatrième et ensuite). L’hébergement revient entre 1500 et 3000 vatus la nuit pour un couple, prix ironiquement quasi identique si vous souhaitez planter votre tente.

Peut-on se déplacer d’île en île en bateau ?

Hélas, et très clairement, NON, les ni-van ne sont PAS un peuple de pêcheurs et encore moins de marins ; il n’y a PAS de bateau de pêche et presque pas de ports ; ils pêchent à pied sur les plages à marée basse ou dans les chenaux, parfois en pirogue traditionnelle, qui ne permettent absolument PAS de relier les îles très distantes les unes des autres et séparées par une mer souvent forte. Vous serez donc obligés de prendre l’avion, qui est le moyen utilisé par tous pour relier les îles. Il existe toutefois quelques options aventureuses pour ceux qui souhaitent intégrer un transit en bateau (hélas presqu’au prix de l’avion, ou disons moitié moins) dans leur voyage au Vanuatu : 1. Le bateau BIG SISTA fait régulièrement la tournée des îles, mais il vous sera impossible d’en connaître les horaires exacts sur internet ; il faut se renseigner aux ports, et double ou triple - checker l’information (les réponses des ni-van concernant les horaires sont souvent très farfelues) ; le voyage d’île en île est long et peut être éprouvant ; prévoyez votre bouffe et de l’eau. 2. Certains cargos font, de manière imprévisible, des transits entre les îles et vous pourrez monter avec eux (au prix fort, par exemple 50 euros pour un voyage de 48h quand le billet d’avion coûte 65 euros pour un voyage de 30 minutes, et dans des conditions d’insalubrité avancée). 3. Certains zodiacs à moteurs vous baladeront, sur demande, d’îlot en îlot lorsque ceux-ci sont rapprochés (par exemple, Loh / Hiu aux Torres, 2h, 150 à 200 euros/bateau aller/retour), ou de port en port lorsqu’il n’y a pas de route pour les relier (exemple : de Ulei à Craig Cove, 120 euros/zodiac aller simple). 4. Dernière option, vous pouvez vous renseigner dans les yatchs clubs de Vila pour tenter le bateau stop, bon courage !

Quels sont les avantages et inconvénients de prendre l’avion ?

1. Une sensation de voyage sublime, avec le survol d’îlots et les atterrissages sur les pistes en herbe. Frissons garantis (ceci à l’exception des grands vols directs Efate / Santo qui se font en gros avions)

2. Possibilité de modifier vos vols GRATUITEMENT jusqu’à quelques heures ou minutes avant le départ. Une grande « souplesse » d’horaires mais de fréquents retards ou annulations. ATTENTION à ne pas faire un voyage genre « saut de puce de 2 ou 3 jours pour visiter toutes les îles », vous seriez probablement énervés de voir vos vols décalés d’une journée ou deux, compromettant votre trajet. 3. Bagages limités à 10kg (soute) + 5 kg (main) mais, en pratique, ils vous laissent passer 20 à 30 kg par personne sans problème. 4. A peine plus cher que les quelques bateaux qui relient parfois les îles, pour des trajets 20 fois plus courts.

Doit-on payer pour prendre des photos ou visiter des villages ?

Avant d’arriver au Vanuatu, nous avions entendu parler d’un certain nombre de problèmes concernant la photographie, avec, paraît-il, des chefs de village qui exigent 100 ou 150 euros pour que vous traversiez le village ou pour que vous y preniez des photos, etc, etc. Nous n’avons JAMAIS été confrontés à ce type de problème. La seule fois où nous avons eu à « payer » quelque chose était aux îles Torres, où on nous a fait comprendre qu’il était bon, mais pas obligatoire, de faire un petit cadeau au chef du village, pour nous assurer de notre bienvenue sur les lieux, ce que nous avons fait. Préférez donner un objet utile que de l’argent !

Peut-on visiter les villages sans « autorisation » ?

De nombreuses personnes / agences / guides / missionnaires américains … vous diront qu’il est obligatoire de prendre un guide pour ne pas briser les éventuels « tabous » (et qui dit guide dit grosse somme d’argent + commission à chaque étape !). Ne les croyez pas. Nous avons visités un nombre considérable de villages par nous même, simplement en demandant la permission à leurs habitants, souvent neutres ou intéressés par notre venue ! C’est bien le meilleur moyen de se faire inviter à prendre un Kava, un « LapLap » ou un taro frit chez une famille désintéressée. Bien sûr, il y a des « tabous » à ne pas briser (n’entrez jamais dans un Nakaman, lieu de partage du Kava, sans y avoir été invité (souvent interdit aux femmes), et, sur certaines îles, mesdames, baignez vous en T-shirt ; renseignez vous auprès des habitants.

Est-il possible de faire du « camping sauvage » ?

Plutôt NON dans l'ensemble, pour des raisons de droit coutumier, nous vous conseillons de toujours demander l’autorisation de planter votre tente ; la forêt est soit impénétrable, soit un réseau de villages reliés par des sentiers très fréquentés, les places « sauvages » sont donc rares. On risque de vous demander des sommes de l’ordre de 15 ou 20 euros (par nuit et par tente) pour planter votre tente ! A ce prix, mieux se trouver un bungalow (à partir de 15 euros la nuit pour 2). Il est possible d’acheter une tente à Port Vila, mais nous vous le déconseillons : primo elles sont deux fois plus chers que le modele de base décathlon, et deuxio ce sont des modeles chinois pourris qui seront bons à jeter dès la seconde utilisation, en plus apparemment ils vendent comme neuf de l’occasion. Impossible de trouver rapidement matelas de sol et camping gaz. Apportez tout votre matos de France. En saison des pluies, oubliez le camping sauvage.

Peut-on accéder aux plages sans payer ?

OUI, bien sûr, sauf sur certaines, privées, où un droit d’entrée est exigé (jusqu’à 20 euros par personne, Champagne Beach sur santo par exemple, intérêt très limité, allez à Port Olry, c’est gratos et bien plus typique !)

Peut-on réserver ses billets d’avion domestiques sur internet ?

Oui et c’est l’option que nous conseillons. Certains vols inter-îles sont full des mois à l’avance, mieux vaut donc prendre les devants sachant que vous pourrez toujours changer les dates gratuitement une fois sur place. Vous trouverez sur le site air vanuatu la liste des agents agréés. L’expérience montre que seule l’agence située en Calédonie répond et fait le travail par email. Nous n’avons pas essayé le téléphone. Vous disposez de deux options économiques : prendre les vols séparément en appliquant la réduction de 20% à laquelle vous avez droit si vous voyagez à l’aller avec Air Vanuatu ou Quantas. OU acheter le Air Vanuatu Discovery Air Pass à 450 USD taxes incluses comprenant 4 coupons, 75usd par coupon supplémentaire, à coupler avec votre billet international. Demandez à l’agent de faire le calcul pour trouver l’option la plus économique si vous avez le choix. Attention le processus est lent (parfois plusieurs mois !), mieux vaut préparer votre itinéraire de votre coté à partir de la table d’horaires de la compagnie (disponible en ligne sur le site airvanuatu mais sujette à variations, vrai casse tete car certains vols ne sont disponibles qu’une fois par semaine) et le soumettre à l’agent avec vos dates. Entre la date de votre réservation et le jour du départ il est possible (cela nous est arrivé) d’apprendre que ces vols étaient suspendus pour des raisons coutumières, et d’être déporté par exemple de Craig Cove sur Ulei de l’autre coté d’Ambrym. Dans ce cas là, ne paniquez pas et redemandez juste avant la date d…vous aurez peut etre la chance de retrouver votre vol initial. Notez que certains touristes arrivent les mains dans les poches et trouvent toujours des options de vols pour visiter telle ou telle île, mais en payant un peu plus cher et en limitant donc leur choix.

Quelle durée idéale de voyage au Vanuatu ?

A notre sens, compte tenu du prix du billet pour y arriver et de la diversité des îles, un voyage de moins de 15 jours serait du gâchis. Un voyage de 3 semaines nous semble idéal (mais il faudra faire des choix à l’avance sur les îles à visiter) ; un voyage d’un mois nous semble parfait, et, au-delà de 30 jours (visa gratuit, simple tampon à l’arrivée sur le passeport), vous devrez faire prolonger votre visa à la capitale Port Vila (pour une durée de 4 ou 6 mois, 9000 vatus soit environ 80 euros par personne).

Quelques mots sur les îles qu’il est possible de visiter

- Vous arrivez à Efate (ville principale et aéroport : Port Vila, capitale du pays) : île sans grand intérêt, à zapper complètement ? Possibilité de louer un scooter ou une voiture pour faire le tour en une journée

- Espiritu Santo (ville principale et aéroport principal: Luganville): la plus touristique et certainement l’une des plus belles ; plages paradisiaques (encore que…), villages, trous bleus, grottes (Millenium Cave), treks, resorts, restaurants de luxe, etc. Accès en pirogue ou bateau à moteur à de nombreuses petites îles ; location de voiture possible à la journée ou plus.

- Tanna (ville principale, Lenakel, aéroport un peu plus au nord): également très visitée, car s’y trouve le fameux volcan Yasur, incontournable, ainsi que la belle baie de Port Résolution et de nombreux villages accessibles à pied. Pas de location de voiture possible. Pistes de terres parfois très abîmées. Transports publics à négocier fermement. On a aimé la très haut perchée Tree House du Yasur Volcano Camping Ground, au sommet d’un banian, avec vue sur le volcan!

- Ambrym (deux pistes d'atterrissage: Craigcove et Ulei, non reliés par route terrestre): visitée pour les volcans Bembow et Marum, qui à eux seuls valent le voyage au Vanuatu ; hélas l’île est affreusement chère pour les touristes : on vous demande jusqu’à 70 euros pour faire une heure dans la benne du transport collectif (prix local : 5 euros) ; négociez fermement. Pas de belles plages sur Ambrym. On n’a pas vraiment trouvé de lieu de rêve pour se loger. Bungalows très basiques voire moins que basiques….

- Iles banks (Mota Lava, Vanua Lava, Sola, Gaua …): fameuses pour leur isolement, leurs villages, leurs traditions, leurs volcans (celui de Gaua est actif, en danger d’explosion imminente en juin 2012 est actuellement déconseillé), leurs jungles… On n’a pas testé, mais sachez que vous ne trouverez que peu de belles plages coraliennes là bas, ce sont des ilots VOLCANIQUES et hostiles, où les peuples vivent le dos tourné à la mer.

- Iles Torres (Loh, Linua, Hiu, ... piste d'atterrissage: Linua): un petit archipel hors du monde que nous avons beaucoup aimé. Même les locaux des autres îles en ignorent le plus souvent le nom ! Excellente option d’hébergement pour les gastronomes fauchés

- Pentecost : fameuse pour le saut traditionnel à lianes (mai/juin) et la culture très active.

- Epi : très joli vu d’avion, avec ses plages et sa forêt ! 2 hébergements apparemment.

- Aneitum (tout au sud) : très particulière, entourée de hautes falaises maritimes, un cas unique au Vanuatu

- Et tant d’autres ! ! !

N’hésitez pas pour des questions, et trouvez bientôt quelques photos sur notre blog de voyage, onglet vanuatu, ungrandperiple.over-blog.com (sans www)

Vincent et Sarah

Salut, Je serais au Bresil en Fevrier et donc evidemment je souhaite aller au celebre carnaval de rio. LE probleme, ca a l'air assez complique a organise.Le carnaval est il dans les rues de Rio ? j'ai lu une histoire d'achat de billets je ne comprend pasQuel est le meilleur jour pour y aller ? (question budget, faire les 5 jours risque d'etre difficile)Si quelqu'un pense y aller aussi en Fevier, peut etre avez vous deja organise et pourrai me renseigner ?

Obrigado !

Bonjour,

Nous aimerions partir pour un tour du monde de 9 mois à partir d'octobre 2013. Nous avons besoin de planifier notre itinéraire pour définir notre budget. Et après de multiples recherche par rapport à nos affinités et aux climats, nous avons comme idée le parcours suivant :

PAYS BUDGET/JOUR/PERS Nombre de jours Total pr 2 Egypte 20,00 € 14 560,00 € Kenya 40,00 € 14 1 120,00 € Inde 16,00 € 30 960,00 € Indonésie 22,00 € 14 616,00 € Cambodge 20,00 € 21 840,00 € Thailande 26,00 € 21 1 092,00 € Laos 17,00 € 14 476,00 € Vietnam 20,00 € 21 840,00 € Ile de Pâques 46,00 € 4 368,00 € Mexique (Cancun) 40,00 € 5 400,00 € Guatemala 19,00 € 14 532,00 € Belize 25,00 € 7 350,00 € Costa Rica 31,00 € 21 1 302,00 € Equateur 20,00 € 10 400,00 € Ile galapagos 100,00 € 14 2 800,00 € Pérou 24,00 € 21 1 008,00 € Bolivie 24,00 € 14 672,00 € Total

14336,00€Qu'en pensez-vous? Sachant que les 14336 € correspondent au voyage pour 2 personnes sur 9 mois. Soit un budget 7168€ par personne. Ce prix ne tient pas compte des billets tour du monde.

Justement est-ce que quelqu'un aurait une idée du prix des billets tour du monde pour ce type d'itinéraire (enfin une fourchette de prix, plutôt 2000, 3000 ou 4000€)? Car j'imagine qu'avec l'Afrique, les îles de Pâques et Galapagos ça va vite augmenter le prix? J'ai déjà demandé à des agences mais je suis en attente de leur réponse étant donné que le départ n'est pas pour tout de suite, je vais peut être ne pas avoir de réponse d'ailleurs!

J'ai une autre question : Pourquoi la plupart des agences proposent des billets tour du monde passant par l'Australie? Est-ce la seule possibilité pour rejoindre les Amériques? J'imagine que l'on peut -être partir de Hong Kong? Et peut-on directement arriver sur l'île de Pâques en venant d'Asie ou faut-il passer au Chili pour décoller vers l'île de Pâques?

J'essaye de prendre beaucoup de temps pour lire le maximum d'informations sur les livres et le net mais je ne trouve pas toutes les réponses à mes questions. J'espère pouvoir lire vos témoignages, avis et réactions.

Bonjour à tous, Nous devons partir le 07 Avril pour BUE. Mes amis veulent absolument voir les chutes d'Iguazu. Pour les longs trajets nous utiliserons les bus. Nous avons pensé aller de P. Iguazu à Salta en bus donc et visiter les environs en voiture. J'aurais aimé aller à Mendoza mais en si peu de temps j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Pourriez-vous nous suggérer des destinations autres sachant que nous irons à P. Iguazu et que nous serons peu de temps en Argentine ? Me conseillez-vous de réserver des hôtels avant notre départ sachant qu'aucun d'entre nous ne parle espagnol (et pas très bien anglais). Un grand merci par avance pour vos conseils et suggestions 🙂

Bonjour à tous!

Nous sommes un couple avec un bébé de 8 mois maintenant. Nous sommes tout comme vous fous de voyage itinérant. Pour vous donner une petite idée de notre expérience, nous avons fait plusieurs voyages sac au dos de quelques semaines : Mexique, Guatemala, Guyane, Canaries, Maroc, Jordanie, Afrique du Sud/Swaziland, Birmanie, ... Et un de 15 mois : Australie et NZ et Asie du Sud-Est (Thaïlande, Laos, Cambodge, Singapoure, Indonésie (Sumatra, Bali et Lombok).

Voilà, maintenant que notre poulette est arrivée, certes, l'envie de voyager est bel et bien là, mais beaucoup de questions se posent : logistiques, sécurité, ... et mon gros problème à moi, c'est que je suis infirmière pédiatrique, que je vois dans mon boulot des situations qui me font psychoter et j'ai donc un peu peur qu'il n'arrive quoi que ce soit à notre chérie...

Alors voilà, vous qui avez voyagé avec votre marmaille, pouvez-vous me faire une petite liste des destinations que vous me conseillez, par ordre de préférence... J'essayerai de faire un récapitulatif et le publierai sur le forum, ça pourrait servir à d'autres!

Merci!!!!

Bonsoir,

J'ai déjà fai tun voyage paris/rome à pied, mais ce n'était pas difficile pour s'approvisionner. Là, il s'agirait plutôt d'un vyage à travers de longues étendues désertiques. La grèce, la turquie, le KAzakhstan.

J'imagine que pour les marches de plusieurs jours, emporter des denrées périssables n'est pas une bonne idée. Que conseillez vous sachant qu'on a pas de réchaud à disposition cette fois ci. Moi j'avais pensé à du lait en poudre, des céréales, des fruits secs, salades de fruits en conserves.

Bannir tout ce qui est fromage, viande, poisson, laitage..... On me dit que certains fromages au contraire tiennent très bien le coup et longtemps, même une fois déballés 0_0.

Que recommandez vous? (tempérture moyenne du voyage estimée entre 20° et 40°).

9/7/11 Air India... Le steward passe avec les boissons... "May I have a whisky please? " "One or two?" "😮 euh... two!😎 " Les portes de l'avion s’ouvrent... Il fait chaud à Delhi en ce début de matinée, très chaud... Je récupère mon sac, passe les formalités, et papote avec deux français qui préfèrent prendre un taxi plutôt que le metro, pour voir un peu la ville. On partage un taxi, à l'interieur du stand prepaid, un indien fume une beedie... Mon corps réclame sa dose de goudron et de nicotine après ces longues heures d'avion. Seulement c'est interdit de fumer dans l'enceinte de l'aéroport... Zut, je demande une beedie, et la fume discrètement... Rhaa glub lovelyyyyy!!!! 😏 J'adore le gout de cette petite cigarette, remplie d'un peu de tabac et roulée à la main dans un feuille de "Tendu", un genre d'eucalyptus. Je la savoure quelques minutes, avec les deux ou trois indiens autour me souriant l'air de dire... "Alala ces femmes européennes fumant... Mais celle là on voit qu'elle l'a déguste" Bref, on monte dans le taxi... Tiens.... Bizarre.... On arrive à la gare de New Delhi sans être restés bloqués dans des embouteillages :) Au premier étage, là ou les étrangers réservent leurs tickets de train, l'air conditionné à été installé, je me souviens l'année passée il y avait un gros ventilateur devant lequel plusieurs touristes trempés de sueur essayaient de se secher... Un indien éternue... Je fais la file comme tout le monde, assise dans les gros divans datant sans doute d'avant la partition, et je change de place à chaque fois, pour rester dans la file... Mon tour arrive, et youpie toutoubidou je t'aime la vie, j'ai de la place dans le train de ce soir! Direction Almora via Haldwani, dans l'Uttarankhand. Je quitte Mathieu et Maxime, et vais chez Tarik. Tarik est grossiste en bijoux, cela fait 10 ans qu'on se connait. L'année passée il m'avait donné un gros sac à crédit, je vais donc lui apporter son du. Il n'est pas là, mais son frère m'accueille d'un thé au safran, on papote et il me propose de laisser mon sac ici la journée, de prendre une douche et de dîner avec lui et son domestique avant de prendre le train. Avec plaisir 🙂 Je pars faire mes petites courses, je trouve de l'odomos (anti-moustique) en spray, mon talc préferé, deux trois autres petites affaires, je rentre dîner d'un curry de mouton, prends mon sac, un rickshaw et vais à la gare de Old Delhi. 22h, le train part à l'heure... Je retrouve avec quelqu' appréhension la classe Sleeper... Mais ca va, ce n'est pas la foire, je parviens à dormir relativement bien pendant la petite nuit... 6h du mat', "Chai chai chaiyéé?" "Yes chai!" "Biskit biskit?", "cold drinks pani bottle?" J'arrive à Haldwani... Prends une jeep collective jusqu'Almora... Paysage grandiose... La route est sinueuse au possible, on longe les montagnes, des ravins abruptes, on tourne à gauche, à droite... Oulala.... Stop! Le curry de mouton doit resortir en vitesse par la gueule.... 😕 .../... Arrivée à Almora, je ne marche pas longtemps avant de trouver un hotel, il n'est pas terrible, mais pour une nuit, en attendant de trouver mieux, ca fera l'affaire... Je dépose mon sac, prends une bonne douche, quelques chaï avec un paquet de biscuits, et pars me balader... Au bout de 500 mètres, paf! Il pleuvine... Je me réfugie dans un chai shop, et apprends quelques mots d'hindi avec le chai wallah. Je continue ma route... Je cherche un guest house sympa... J'ai vu le Tara GH dans mon guide, je vais voir... Sur la route, je croise un motard, les longs cheveux blonds volants au vent qui descend vers la ville... J'arrive chez Tara. Ouais bof, les chambres sont sympas, avec une belle vue, mais non. Alors je bois un chai et fume une beedie sur le banc à côté d'une échoppe... .../... Le temps passe doucement... J'entends le moteur caractèristique d'une Enfield.... Oh! Le motard blond! Et si j'allais lui demander de m'emmener??? Allé hop! "Namasté" :) "Namasté :)" "Can you bring me up?" "Yeah sure, why not?" "😎 Oh great! Thanks!" Et zou! me voilà sur la moto, derrière cet inconnu, m’emmenant je ne sais ou... Il m'emmène en fait à un point de vue, mais tout dépité qu'il est, on ne voit rien à cause des nuages... Il va chez des amis à lui... Tu veux venir? Pourquoi pas... Et je passe une bonne partie de l'après midi avec lui et ses amis. Kevin est allemand, marié à une indienne, deux enfants, il vit là depuis 23 ans. Parmis ses amis il y a une suissesse, enceinte et mariée avec un indien et une japonaise maman d'une petite fille de deux ans, mariée elle aussi à un indien. On m'offre un succulent chai, des fruits, on papote, la vue est magnifique...

.../...

NB: Le texte ci-dessous est une copie du message envoyé en début de semaine, mais mal "lisible" car je n'annonçais pas de date formelle. Le Vendredi 28 Janvier 2011 est donc une date hypothétique.

Bonjour à tous,

Etes-vous partant pour une nouvelle soirée de rencontres à Bordeaux, au mois de Janvier? Si oui, merci de préciser vos attentes ou idées en réponse à ce message.

Par exemple: - Soirée informelle - auberge espagnole ... on y trouve ce que l'on y apporte OUI / NON - Soirée thématique - un pays, un continent, l'aide humanitaire, la randonnée ... OUI / NON - Le cadre - un bar? Un restaurant? Location d'une salle? CHOIX?

Répondez en message PUBLIC pour donner votre avis. Répondez moi en message PRIVE uniquement pour une question particulière, qui n'aurait pas d'intérêt sur le forum public.Merci.

Rendez-vous début Janvier 2011 pour faire la point 😉 La date sera fixée en commun (si nous sommes nombreux !!!) début Janvier 2011.

NB: ceux qui veulent bien organiser à mes côtés sont les bienvenus- liste des participants, des pays visités, des questions à poser, etc....-

A vos idées, A notre bonne volonté A notre soirée, FRED!

C'est un des faits m'ayant le plus marqué. Les touristes français sont massivement présents aux USA (je parle de l'Ouest) et semblent représenter, de très loin, le plus gros contingent (au bas mot, j'aurai tendance à dire plus de 50% des touristes). On croise aussi pas mal d'italiens (trop souvent bruyants et, par contre, présents très rarement en camping), beaucoup d'asiatiques (jamais en camping par contre) mais finalement peu d'allemands (alors que ces derniers sont plutôt adeptes du camping itinérant).

Pourquoi autant de français ?

bonjour, nous pouvons constater que beaucoup de cyclos qui font des TDM , passent rarement par l'Afrique; il y en a quelques uns, mais très rares; d'ailleurs au festival CCI, on n'a pas vu de projections sur les cyclos en Afrique; à votre avis, pourquoi l'Afrique est-elle zappée? sécurité? climat? les routes? merci pour vos avis et bon aprem

Bonjours à tous. 🙂

J'aimerais partir au Canada, pour une durée allant de 2 a 6 mois. Je fais actuellement des études par correspondance et donc ce n'est pas un problème pour moi de voyager. J'aimerais beaucoup aller dans une réserve indienne, non pas pour le tourisme, mais afin de me ressourcer loin du stress des grandes villes et pour réfléchir sur mon avenir, auprès de personnes comme nous, mais ayant une autre vision de la vie et une grande spiritualité. J'aime le rapport humain et le partage. Je travaille actuellement dans un collège avec des enfants âgés de 10 à 16 ans, et ils m'apprennent déjà beaucoup de choses sur la vie mais j'aimerais maintenant rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres amis de mon âge(j'ai 22ans) qui ont une autre culture, qui ont d'autres centres d'intérêts.

J'aimerais donc savoir si quelqu'un pourrait me renseigner sur une réserve où les habitants parlent le français, car mes notions d'Anglais ne sont pas très élevées 😕 et où les étrangers sont acceptés? Savoir si il y a des hôtels ou une petite maison a louer où encore des familles qui seraient prêtes a m'accepter parmi elles? (je suis plutot calme et réservée et je sais m'adapter aux personnes et à leur mode de vie) Et si il y a des gens qui ont déja fait cette expérience je serait ravi de la partager avec eux. De plus j'adorerais avoir des correspondant Canadiens.

une dernière question : j'aimerais savoir combien de temps peut-on rester au Canada quand on vient de France et quelle démarche faut-il faire en plus du passeport?

Bien que nouveau sur ce forum, je voudrais réagir à certains posts qui tendent à vouloir faire passer Gabian2 " - c.f. Témoinage sur une situation actuelle à Madagascar" -, pour un négligent qui, somme toute, n'a récolté sur les routes malgaches, que ce qu'il était imprudemment allé y chercher.

Je suis né à Madagascar et j'y ai passé, à ce jour, à peu près la moitié de ma vie. J'ai toujours pris le parti de parler de ce pays sans faux-fuyants, avec passion et respect certes, mais aussi avec objectivité et réalisme, les seuls sujets sur lesquels je répugne à m'exprimer étant la politique et la conduite des affaires de l'État.

Il apparaît qu'il existe, à propos de Madagascar, une forme "d'angélisme" qui consiste souvent à minimiser ou à excuser certains des "côtés" les moins engageants du pays du style "ce genre de mésaventures et de désagréments n'arrive pas qu'à Madagascar" ou "s'il avait été plus prudent, cela ne lui serait pas arrivé".

Il est d'ailleurs paradoxal de constater que cette tendance semble animée par des personnes qui connaissent peu ou mal le pays, si ce n'est par "clavier interposé".

Donc, oui, Madagascar est un pays compliqué. Oui, l'insécurité - qu'elle soit physique ou qu'elle concerne les biens et les intérêts privés - y a parfois cours. Oui, la crise politique de ce début d'année 2009 a accentué encore un peu plus la paupérisation de la population. Oui, on n'y voit, en ce moment, guère de touristes et cela se comprend - le fait que les statistiques officielles, généralement "gonflées", annoncent, pour 2009, 150.000 touristes, veut tout dire -.

On sent bien, ne serait-ce qu'à la lecture de certains posts qu'il y a, aujourd'hui, un engouement assez prononcé pour Madagascar. Certains projettent de s'y établir et d'y travailler, d'autres d'y passer leur retraite.

Mon propos n'est pas de les dissuader, simplement de leur faire prendre conscience que leur projet ne sera pas un simple "havre de paix".

Bonjour à tous,

mon amie et moi-même souhaiterions effectuer un tour du monde de 6 mois (octobre 2009 à mars 2010).

nous souhaiterions effectuer le trajet suivant en passant par un billet tour du monde mais nous ne sommes pas certains que celui-ci soit plus économique que des billets pris séparément.

paris-bombay (1 et mois demie en inde) delhi-bangkok (1 mois et demie en thailande et indonésie) bali-sydney (10 jours en australie) sydney-buenos aires (1 mois et demie en argentine + brésil) rio-lima (1 mois au pérou + bolivie ou chili) lima-paris

Notre budget est assez serré (étudiant oblige🙁): 5000€ chacun tout compris

nous voulions avoir des avis sur ce trajet, notre budget et le moyen de réserver nos billets (billet tdm ou vols séparés).

et nous avions quelques questions:

en arrivant à bombay, vaut il mieux partir de calcutta ou de delhi pour faire le maximum de choses en inde?

est il facile de rejoindre bali par voie terrestre depuis la thailande?

nous pensions peut être ajouter un pays de l'asie du sud est parmi le laos, le vietnam ou le cambodge, qu'en pensez vous? et est il facile de s'y rendre depuis la thailande?

que nous conseillez vous entre la bolivie ou le chili et est il facile de s'y rendre par voie terrestre depuis le pérou?

Merci de vos réponses.

Bonsoir à tous,

Je me présente, je m'appelle François-Xavier, j'ai 21 ans (22 dans 2 mois) et j'habite près de Lille. Depuis plus jeune déjà, je me disais qu'un jour je partirai à l'aventure autour du monde avec mon sac à dos, comme je le voyais à la télé ^_^. Je n'ai encore établi aucun itinéraire ni quoi que ce soit d'autre, car je me suis décidé à réellement effectuer ce voyage il y a à peine 2 jours...Etant un vrai novice, je souhaiterai vivement effectuer ce voyage avec une autre personne, voir même plus. D'une part c'est plus sur et d'une autre on se sent moins seul...Comme je viens de le dire, je n'ai encore rien prévus et c'est pourquoi préparer et effectuer ce voyage avec une personne d'expérience serait un gros plus. Après bien entendu les novices tel que moi sont les bienvenu. Je sais déjà que je veux aller aux Etats unis, en Inde et Afrique. Ceux ne sont la que des idées (très flous) sur les endroits où je veux aller. D'autres à venir sûrement.

Le but de ce voyage pour moi est de donner un sens à ma vie. Je ne veux pas à 75 ans avoir le sentiment de n'avoir rien fait d'autre que métro/boulot/dodo. J'en ai marre de passer toute ma vie en ville, à voir sans cesse les mêmes décors ternes. Je veux vivre une véritable aventure humaine, découvrir les coutumes des autres peuples, découvrir ma planète tout simplement.

J'éspère que ce post va donner suite.

Merci de m'avoir lu et au plaisir.

Bonjour à tous =)

Alors je viens de m'inscrire parce que j'aimerai bien partager avec vous quelque chose qui n'a rien de bien original par ici: je rêve de faire le tour du monde. Jusqu'ici, tout va bien ^^ J'ai 16 ans, j'ai bientôt fini ma première, et j'ai convaincu une amie de venir faire le tour du monde l'année prochaine, une fois notre bac en poche. On aurait 18 ans dans les mois qui suivraient. Ce qui serait vraiment génial, ce serait de partir avec nos vélos, nos sac à dos, et tout le matériel nécessaire pour camper dehors et pédaler, pour visiter tout ce qu'on veut, sans limite de temps. On travaillerait sur place pour se faire un peu d'argent histoire de manger, pour traverser les mers on trouverait bien un moyen de se faire engager sur un bateau... Enfin le but, c'est de prévoir un minimum quand même, juste tout ce qui rentre dans l'ordre du vital ^^

Bien évidemment, y a pas mal de problèmes qui risquent de se poser, et je suis justement là pour ça, pour savoir si certaines personnes sont déjà parties faire le tour du monde (à vélo ou non^^), et tout ce qu'on peut y rencontrer... Les conseils et les avis sont les bienvenus (même si les découragements ne seront pas pris en compte parce que quoi qu'il arrive, on le fait ^^)!

Merci =)