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Bonjours à toutes et tous, Salut Loko,

Je suis en pleine étude pour un voyage sur la route de la soie. De Belgique jusqu'à Vladivostok en passant par Turquie - Arménie - Ousbekistan - Khirghistan - Chine (via Lhassa) - Xian - Pekin - Vladivostok.

Avez-vous des conseils ? Des remarques ? Que pensez-vous de la faisabilité du projet ?

Bref je cherche toutes les infos nécessaires à la préparation de cette chouette prommenade...

Pour plus de précision, je pense utiliser une Lada Niva comme véhicule.

Merci d'avance

Jex

Salut à tous, je part le 1er janvier 2005 avec un vieux break VW Passat diesel pour arriver au Kyrgysistan vers le mois de mai. Question budget, le diesel est-il moin cher que l'essence dans ces pays?

Merci pour toutes infos concernant cette route.

1er janvier 2005 : Suisse - Italie - Grèce - Turquie - Iran - Turkmenistan - Ouzbéquistan - Kyrgysistan (En voiture). Puis Chine (Kashgar) - Pakistan (Karakorum) - Inde (Laddak - Cachemir) - Chine - Tajékistan (à pied, bus, taxi ect...). - Ascenssion du Pic Lénine (7000m) en août - (Retrouvaille avec ma vielle Passat au Kyrgysistan) Ferroutage jusqu'a Moscou Puis, Estonie - Letonie - Lituanie - Pologne - Allemagne et Suisse (octobre 2005).

LeK

Bonjour,

Je voyage en moto (Viêt nam, Madagascar, Mexique..) et je projette de parcourir la route de la soie de Venise à Pékin. Je serai intéressé par toutes informations sur le parcours (routes, hébergements, bons plans, etc).

Par avance merci,

Louis

Salut à tous!

Je vais faire un voyage en Asie parcorant les anciens chemins. Pour le moment il s'agit d'un projet car j'ai besoin d'une grande quantité de donnés; c'est un voyage entre le plaisir et les études d'anthropologie, architecture et langues.

J'espère de traverser la Turquie, La Syrie, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, l'Uzbekistan, le Tayikistan, peut être l'Inde et le Paquistan, et la Chine.

C'est aussi probable que je le ferai dans des plusiers étapes. J'amerai bien que quelqu'un me raconte ses experiences, au sujet que se soit; peut-être la securité à des certaines pays (ça m'interesse le plus), la monnaie, la langue, les moeurs, la locomotion...por ne trouver pas des surprises desagreables.

Racontez moi au sujet des langue. Je parle courement l'espagnol et le portugais, le français comme vous voyez, un peu l'anglais et j'étude le chinois. Je commence d'avoir quelques connaissances fondamentales de farsi (perse), arabe, et turque aux quels je pense aurai besoin.

Moi, si quelqu'un veux, je posse à votre disposition mes connaissances générales ou particuliers de la region sur mon métier, l'urbanisme et l'architecture, celles que je veux contraster et approfondir sur place.

Je n'ai acune date por partir. Peut être d'ici en deux ans.

Merci a tous!

Bonjour,

Nous (65 et 69) venons de passer au cours des 5 dernières années un total de 24 mois en Afrique Australe, Centre et Est, sur le mode: deux à six mois de voyage, deux à six mois de retour par avion à la maison, etc..

Pendant chacun de nos retours en Europe, le véhicule (LR 110) est resté sur place à nous attendre (facile dans la plupart des pays de la zone grâce au Carnet de Passage en Douane).

Maintenant, nous envisageons un Paris / Pékin / Vladivostok / Paris sur le même mode (aller par le Sud et retour par le Nord ou l' inverse), le tout étalé sur six portions ou plus en deux ou trois ans.

Nous avons beaucoup de mal à trouver des informations fiables sur les pays concernés (jusqu' en Turquie / Iran, c' est plutôt simple - mais cher avec le CPD), ensuite c' est un peu le noir.

Quelqu' un d' entre vous sait il:

- Si les pays traversés délivrent des Permis d' Importation Temporaires pour les véhicules ou acceptent les carnets ATA, pour quel prix et pour quelle durée.

- Est il possible de laisser le véhicule sur place quelques mois pendant un retour en France par avion (Hôtel, garage, entrepôt sous douane.

A défaut de savoir, quelqu' un sait-il où on peut trouver les infos (hors les ambassades, ça je sais faire tout seul, mais je n' ai pas envie d' y passer le reste de mes jours).

Merci d' avance de vos infos.

Eric

Bonjour, Nous sommes, ma petite famille au complet ( Margaux, 7ans et Mathis bientôt 4 ainsi que ma compagne ) entrain d’organiser un voyage sur la route de la Soie et retour le long du transsibérien en camping car pendant 11 mois, avec un départ prévu en Octobre 2017. Nous en sommes à 2 ans du départ ( certains diront que l’on a le temps ) mais nous n’en sommes qu’au début de nos préparatifs…et nous avons besoin d’un peu de temps pour récolter les fonds nécessaires J. Nous avons décidé du mode de locomotion, le camping car, plus rassurant pour ma compagne (« C’est comme une maison roulante pour les enfants »). Nous avons choisi la destination et le parcours : France Italie Grece Turquie Iran Turkmenistan Ouzbékistan Kirghizistan Chine Mongolie Lac Baikal et retour par la Sibérie Moscou Saint Petersbourg avec de grandes interrogations sur la Chine au regard de l’interdiction de circuler ( l’option serait alors de passer du Kirghizistan au Kazakstan pour rejoindre la mongolie). Mais tout le reste est à faire : vendre notre apprt pour récolter des fonds, acheter et adapter pour un tel voyage un camping car, prévenir les familles ( ma compagne s’en inquiète…) et nos boulots, voir pour les démarches administratives, l’école pour les enfants, les assurances, les problèmes ( ou non ) sanitaires, créer un blog pour faire vivre notre périple aux amis et écoles….Bref la liste est longue. Aussi nous sommes preneurs de toutes infos utiles, d’expériences semblables, de recommandations ou conseils les plus divers qui pourront nous aider à construire notre voyage. Merci d’avance Laurent, Delphine et les enfants, Margaux et Mathis

Bonjour, mon mari et moi commençons à préparer un voyage en voiture sur la route de la soie, depuis Venise jusqu'en Chine en passant par la Turquie, Iran, les pays d'Asie Centrale, la Mongolie et la Chine, retour par le Népal et l'Inde. Nous projetons de partir au printemps 2015 pour une durée indéterminée. Nous sommes preneurs de toutes les infos possibles au sujet des pays que nous voulons traverser. Merci d'avance à tous.

Bonjour,

Me voilà sur le point de repartir ou plutôt de partir vers l'Asie centrale. L'an dernier, j'ai du faire demi-tour pour cause de maladie. Cette fois-ci aucune excuse ne sera tolérée. Je pars le 01 mars pour Istanbul. Ce voyage me conduira d'Istanbul à Shanghai via l'Iran, le Tukménistan, l' Ouzbekistan, le Kazakhstan et un bout de la Chine . La course aux visas est terminée, je les ai presque tous ; Le sac est fait, la caméra chargée. Me voilà prête à partir. A bientôt pour la suite...

Salut, Je fais un master à Kunming qui va s'enchaîner par un stage quelque part en Chine. Je voudrais réaliser un vieux rêve qui serait de retourner au pays (coutances, manche, basse normandie) en moto au terme de ces deux ans. J'ai aucune expérience en moto, mais c'est un truc qui me traîne dans la tête depuis que m'a mère a refusé k j'achète une mob pour mes 14 ans. Je voudrais donc commencer dès maintenant à m'initier un peu à la moto histoire d'être rôdé dans deux ans pour tenter de rallier la France de Chine. Je vais choper un permi chinois histoire d'être clean et je voudrais acheter mon engin en suivant. J'ai aucune idée de ce qui est le mieux pour apprendre, pour bouger en Chine et pour réaliser la route de la soie avec. Y me faudrait un truc que je puisse un peu démonter, mécanique simple, histoire de pouvoir être autonome pour les réparations et assez puissant pour faire de longues distances. Ch connais personne de vraiment calé dans le domaine, bref, j'ai besoin de toi qu'est en train de lire ce mail un peu chiant en détail, qu'a silloné les routes de chine et qui connait les engins chinois...

bonjour, connaissez vous un endroit sympa, pas trop cher où loger à Venise (dans les 15-20 € ou moins 😉 !) avez vous des infos sur les bateaux au départ de Venise, j'aimerais aller à Dubrovnik et de là à Corfou... (après, ce sera les météores puis direction Istambul) Merci pour vos tuyaux !

Bonjour,

Je suis en train de penser à faire la route de la soie seule (même s'il est probable que je rencontre des gens en route...). Est-ce que cela pose des problèmes de sécurité, notamment dans certains pays d'asie centrale? Merci beaucoup,

Marie

Bonjour, 😊

Je prépare pour début 2005 un voyage en vélode la Croatie à Ulan Baator (4-5mois), j'en suis au début de mes préparatifs.

10000 questions se battent dans ma petite cervelle pour le moment mais j'en ai bien quelques unes plus importantes que d'autres :

Quelles sont les possibilités d'accueil sur la route, est-il facile de loger chez l'habitant ? Je dois en effet faire la prévision de mes achats de matériels d'autonomie (couchage, cuisine...) en fonction du caractère quotidien ou occasionnel d'utilisation.

Niveau matos, je prévois une carriole Bob (est-ce la seule marque fiable ?) et un vélo (y a t-il une marque de bon rapport qualité prix pour de tels parcours).

Suivant compatibilite, je serais bien parti avec une 2ème personne. Où passer une annonce ?

Autrement mis à part les pbs administratifs (visas..) y a t-il des choses à ne pas oublier (vaccins...) ?

Merci d'avance pour vos réponses éclairantes.

Kenavo, Lolo 🙂

je prépare un voyage sur la route de la soie et je cherche des cyclo intérressés (ées) pour partager la route avec moi

Bonjour à tous,

Je suis actuellement en troisième année d'école de commmerce. J'ai le projet avec un ami de parcourir pendant un an (à partir de septembre 2005) la route de la soie : Turquie, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Chine. Nous nous sommes déjà renseignés sur ces différents pays mais nous aimerions avoir des précisions sur l'obtention des visas. Nous manquons cruellement d'informations sur le budget nécessaire à un tel périple.

Nous continuons activement nos recherches mais je me permets de vous solliciter, vous qui pourriez nous aider à préparer ce voyage.

A bientôt

Bonjour,

Je projete de faire en 2005-2006 la traversée de Paris à Shangai en camping-car en passant par :

l'Allemagne-l'Autriche-l'Italie-la Croatie-l'Albanie-la Grèce-la Turquie (istanbul-Erzurum)-l'Iran(Téhéran- Mashhad)-le Turkménistan(Mary)-l'Ouzbekistan(Samarcande-Tachkent)-le Kirghizistan(Och)-la Chine(Kashgar).

Mes questions concernent surtout la partie de la Turquie à la Chine:

(pour la Chine, il faut semble-t-il passer obligatoirement par un intermédiaire, si vous êtes rentrés en CHine sans intermédiaire avec votre propre véhicule, je suis preneuse du tuyau)

l'état des routes ? quels types de camping-car ? Est-il préférable d'avoir un véhicule tout-terrain ?

Le carnet de passage en douane est il obligatoire? Si oui, avec ce carnet avez-vous quand même rencontré des problèmes pour rentrer le véhicule dans un pays?

Y a t il des assurances à prendre ? si oui quel en est le coût ?

Prix de l'essence ?

Et tout ce qui vous semble important.

Merci de me faire profiter de votre expérience du terrain car par expérience je sais que les cartes sont bien souvent très aléatoires et les guides peu explicites des qu'il s'agit de sortir des sentiers battus.

Je cherche des infos sur la route de la Soie; en particulier sur les choses à voir ou à eviter, à Ürümqi, Turpan, Dunghuang... Le Lonely Planet parle de Tianchi, à 150 km de Ürümqi, qui semble être un petit morceau de la Suisse ou du Canada transplanté en Chine ! Qu'en est il exactement ? Tous les conseils, tuyaux, avis... seront les bienvenus !!

je conseille à tous, les trois tomes de Bernard Ollivier sur son périple fait en 4 ans, seul et à pied, de Istanbul à Xian.

Fabuleusement écrit, des description précises de ce qu'il voit, ce qu'il pense, ses doutes, ses craintes, ses élans d'enthousiasme...

A dévorer sans modération.

From Beijing to Khiva: China, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan Chronicle of anecdotes, highlights, and other adventures that marked this eight-week journey in 2018.



The Chinese Far West More than 30 years after my first trip to eastern China, I finally fulfilled an old dream: traveling solo from Beijing to the far west, discovering Xinjiang, the Uyghur people and the oppression they endure, the oases of Turpan and Kashgar, the Taklamakan Desert, the end of the Great Wall... The route was covered by train.

MENU PART 1: CHINA

1- Beijing (Jiankou) : the authentic Great Wall, without tourists 2- Cycling in Beijing, the best way to get around 3- Beijing : departure for the far west 4- Jiayuguan : getting by without English 5- Jiayuguan : scams and heritage 6- Dunhuang : abundance in the middle of the desert 7- Turpan : the Uyghurs under heavy surveillance 8- Kashgar : love at first sight for the old city 9- Kashgar : China’s recipe for controlling the populace 10- Tashkurgan : what on earth was I thinking going there! Kyrgyz border: a surreal epic Photo album from the 80s, contributions from other travelers (page 2)

1- JIANKOU Finding the authentic Great Wall, without tourists or a guide Friday, August 24, 2018 Thirty years later, I didn’t feel like revisiting the Great Wall at Badaling or any other overcrowded site. I chose to explore it at Jiankou, in its wildest, most authentic, and unrestored section, starting from a lost village deep in a valley—though it wasn’t *that* lost, since it had everything for communication.



No need to pay for a taxi to get there—by timing it right, you can take the bus for just a few yuan. You have to get off at Xizhazi, the bus terminus. Be careful, there are only two buses a day in each direction. At the Xizhazi bus stop, I met a young couple who’d arrived with zero information about what to expect. We hiked the three of us toward the restored section of Mutianyu.

Still, be cautious With GPS and a topographic map (OpenTopoMap), you can set off without a problem or guide. The trail up to Jiankou is easy and well-marked. The trails down are too. But be careful—once you’re on the Wall, it’s real mountain hiking, with easy but dangerous climbing sections (over sheer drops). Not for amateurs or those afraid of heights! But what a reward. The Wall all to yourself, where it’s at its most daring. Truly mesmerizing.

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2- BEIJING The best way to get around the capital Sunday, August 26 The best way to explore the city is still by bike. Most are in a bike-share system, but you need to use an app—WeChat, the app that does everything, like monitoring your every move. No way I was installing that.



I found one at a rental shop near the hostel. The key is to quickly learn local traffic customs to minimize risks. Bike lanes are wide along the avenues.

But you still have to: - Watch out for anything parked on the bike paths—the most annoying are people napping or talking on the phone in their cars - Keep an eye on everything coming the wrong way—the list is long - The worst is right turns on red, which in Chinese traffic rules seem to have priority Once you get the hang of it, it’s fine. The city is huge but flat, so you can just wing it.

3- BEIJING By train to the far west Sunday, August 26 Beijing West Station is the size and operates like an airport. With your e-ticket from the agency, you first have to pick up your ticket at the special "English" counter, after passing through security. With your ticket in hand, you have to exit and enter through the boarding waiting area—not the platform—after a second security check.

Then you find the right hall and wait for the sign to finally access the platform. In the end, it works pretty well given the incredible number of passengers to manage. Everywhere in Beijing, I saw that the Chinese have mastered crowd flow management.

Nice surprise: second-class carriages are clean, air-conditioned, and bright. Perfect, since I was in for 20 hours. One uniformed attendant per carriage, mobile meal service—luxury! Small downside: no luggage space. Hauling your suitcase up to the top bunk is quite a workout. I was in the middle, so it wasn’t too bad. The landscape, though, whether rural or urban, is pretty bleak. That should change once we leave the eastern plains.

Of course, I got my first police visit, with a thorough passport check and bag search. I was warned—going to the Chinese far west exposes you to this kind of hassle. But they were polite and respectful.

The Chinese Far West

4- JIAYUGUAN Getting by without English Monday, August 27 At the gates of two deserts (Gobi and Taklamakan) and at the foot of the Tibetan highlands, the Great Wall ends at Jiayuguan. Here, I found the deeper China I’d somewhat rediscovered during my bike ride, even if now everyone gets around on electric bikes and I’m no longer stared at like an alien.



Prices are nothing like Beijing: you can find a full meal for 2 €, and my bike cost 7 € for two days. Plus, few people speak English—neither the owner of the HI hostel where I stayed, nor the ticket sellers at the sites, let alone the servers at the small eateries where I ate. Everything is written in Chinese. So I had to use the little Chinese I know to communicate about essentials. It makes the locals laugh to see a European trying to speak their language, but it earns respect. With Google Translate’s help, I managed.

Rant: With their avenues blocked for construction for kilometers without warning, and new roads not yet on maps, I must’ve taken 15 km of detours. More photos...

5- JIAYUGUAN Scams and heritage Tuesday, August 28 The Great Wall doesn’t exactly end at the fort I visited yesterday but 10 km further, at the entrance to a river gorge at the foot of the mountains. All that’s left is a badly damaged tower (more like a mound of earth) and a section of clay wall, similar to the one I biked yesterday.



This morning, I hopped on my bike, determined to venture into the desert to see this highly symbolic site. First, you access it via a wide, brand-new road with not a soul in sight. Just before the site, I came across a grand welcome gate, very period-style, but it’s actually the inevitable toll booth.

Behind the gate, the road continues straight to the site, which you can see in the distance—at least 2 km away—the remains of the tower and wall. I had to leave my bike here. Fine. I went to the ticket counter and asked the price: 120 yuan! I couldn’t believe it—over 15 € for a simple mound of earth.

I showed my displeasure to the attendant, who couldn’t care less, and immediately turned back. 120 yuan—that’s the price for a new road, a fancy gate planted 2 km before the site just to force you to take a shuttle, and employees with nothing to do all day... Now I understand why I didn’t meet anyone!

Heritage China is a bit pricey Generally, sites are expensive for the country’s standard of living, but travelers are supposed to have money, so why hold back? I even gave up on the Forbidden City—reservations required days in advance (or on the black market at an impossible price). I prefer to keep the memory of my first visit, when entry must’ve cost a few dozen cents, and there were only a handful of visitors.

This morning, I took a taxi to see remarkable tombs of common people from the 3rd to 6th centuries. They’re small vaulted caves made of painted bricks, depicting scenes of daily life. Very pretty and moving. But even here, though the price was more reasonable, I was left wanting—only one of the 16 tombs is open to visitors, and it’s apparently not the most beautiful.

The authentic China—at least what’s left of it... Wandering the impersonal avenues of the city, you stumble upon a market. There, you still find traditional China—small shops with questionable hygiene, Go players, musicians, and even a dental prosthetist. The last refuge for those untouched by modernity. More photos...

6- DUNHUANG Abundance in the middle of the desert Wednesday, August 29 Well, I thought the landscape would be less bleak as I headed west. Nope. The only distraction in this expanse of dark, clayey sand is the forests of pylons and wind turbines, plus wild camels racing each other.

However, Dunhuang, the gateway to the Taklamakan, is by far the most pleasant Chinese city I know. There’s a real city center you can explore on foot. It’s hot but not unbearable, with a light, dry breeze. Much nicer than Beijing. The Han Chinese are still the majority, but the Muslim Uyghurs are more numerous, and the muezzin’s call to prayer echoes around the mosque.

The most surprising thing is the abundance and diversity of fruits and vegetables. You wonder how it all grows here. Well-irrigated, the desert sands are very fertile. Here, raisins have subtle, mysterious flavors, and the lamb really tastes like lamb.

Today, I visited the must-see Mingshashan, a dune complex next to which Pila is a molehill. The Basque Country, but covered in sand... More photos...

7- TURPAN The Uyghurs under heavy surveillance Friday, August 31 Surveillance cameras everywhere in the city, armed police stationed at intersections, in front of public buildings, at the entrance and inside tourist sites, police stations on every corner, patrols on foot or by car, khaki uniforms even for middle schoolers... here, the Han Chinese are in the minority, and you can feel it. Turpan feels like a city under siege.



To enter the youth hostel where I stayed, there’s even a security gate, and the receptionist (a Han, like everyone in tourism) wears a bulletproof vest! Reassuring. Still, you don’t feel particularly threatened here, especially as a European. The troublemakers are the Chinese, not the Uyghurs. Generally, China is a very safe country for visitors.

Smile, you’re on camera! I was biking on an avenue when the car in front of me got flashed for driving slowly. I quickly understood why when I got flashed too.

Here, the official time is Beijing time, but it gets dark two hours later. It’ll be even worse in Kashgar. Trickier to manage: everything is displayed in Chinese and Arabic. Nothing in English. Choosing a menu is a shot in the dark. Apart from a few young Chinese, no one here speaks English, and my Chinese doesn’t seem very understandable...

Mogao, the end of the road for the Han Yesterday, near Dunhuang, I went to Mogao, a complex of decorated caves with Buddha sculptures and paintings. Stunning, but so crowded! Luckily, here in Turpan, Chinese tourists barely venture out. So I visited a Silk Road ghost town with only a handful of other visitors and under a howling wind.

The modern Chinese city is swallowing up the old Uyghur neighborhoods—only a museum-like district remains in the center, and pockets of resistance on the outskirts are doomed to disappear soon. More photos...

8- KASHGAR A (relative) love at first sight for the old city Sunday, September 2 After three overnight trains, here I am in the far west of China, nearly 4,000 km from the capital. Despite the omnipresent police and an old city preserved UNESCO-style, Kashgar is my Chinese love at first sight.



Finally, Chinese... well, sort of, because we’re in Uyghur territory here—a Turkic people with nothing culturally in common with the Han, the eastern Chinese. It started badly yesterday at Turfan station, where after three security gate passes, at least five passport checks, and a bag search, three adorable policewomen confiscated my antibacterial lotion because it had a flammable logo...

Then came the welcoming committee of armed cops at Kashgar station. Once all that was over, they left me alone—except you still have to go through security checks like everyone else to enter the old city, the bazaar, the livestock market... The further west you go, the more the siege mentality is evident. Luckily, the border isn’t far...

Despite the inevitable destruction-reconstruction, the city center has been well preserved. Thankfully, because it’s a very original style, a mix of local and colonial. I love it, even if it’s a bit too artificial, sanitized, and watered-down, and rather empty of residents. On the Silk Road, the city was famous for its great food. And it still is—rarely have I seen such richness and abundance of food! And not just scorpions or snakes. More photos...

9- KASHGAR China’s recipe for controlling the populace Saturday, September 1 Xinjiang, along with Tibet, is a "sensitive" area of rebellion in the eyes of Chinese authorities. As a result, the state has these regions and their populations under total control. Tourists also feel the consequences, even if they’re not at risk of re-education camps.

- Putting barbed wire and anti-ramming barriers around sensitive sites (schools, big hotels, government buildings...) - Installing traffic surveillance gates with cameras and photo flashes (for all vehicles passing, including bikes) throughout the city and even in the countryside - Posting uniformed guards with tasers, batons, or huge baseball bats every 100 meters - Training the Han population (ethnic Chinese) in self-defense with sticks, preferably in the morning on the street. Men and women of all ages - Starting school with the national anthem, doing military exercises, and receiving political indoctrination, all neatly lined up in the courtyard. (The dream school for any teacher) - Placing a snitch in uniform (a pseudo-guard) in public gathering places, like youth hostels. Mine spends the day loafing around the courtyard - Putting Chinese flags everywhere on the streets to remind everyone who’s in charge - Installing security gates at every entrance to areas frequented by tourists (thanks for that) but not just there - Never photographing cops, or else! I tried, but it’s not easy...

With all that, you can stroll around safely Not much crime! As for the amount the Chinese state spends to maintain such a system, it’s staggering! A third of the Han living in Xinjiang work in security. Today, I wandered freely around old Kashgar, which is quite large after all. More photos...

10- TASHKURGAN What on earth was I thinking going there! Wednesday, September 5 First, there’s the taxi—pretty crappy, with a driver who doesn’t speak a word of English and won’t stop smoking. Over six hours in that... shared with a completely out-of-it American.



Then there are all the checkpoints along the way. I won’t go on—you know the drill by now.

After that, there’s Tashkurgan—a town with nothing to see, nothing to do. Deserted as soon as night falls. There’s this huge youth hostel and a few lost Chinese tapping away on their smartphones, chain-smoking. This lost American-European crowd, swapping tips on how to enter Pakistan or Tajikistan.

Luckily, there’s the Chinese Pamir Highway, lined with peaks over 7,000m. There’s the feeling of no longer being in China, with a population whose features are Middle Eastern. And these Tajik women with their stunning hairstyles and vibrant costumes. There’s the fact of having reached the westernmost Chinese city, far from crowds and tourist sites. A sort of end of the world. More photos...

11- KYRGYZ BORDER A surreal epic Thursday, September 6 The road from Kashgar to the Kyrgyzstan border is a little over 200 km and passes through beautiful landscapes of colorful, desert-like mountains with acrobatic folds. That’s the bucolic part of the trip.

Yesterday, I managed to gather four people to rent a minibus to reach the border more easily: a Spaniard and an Argentine I’d already met in Turpan, and two New Zealanders who responded to the ad left at the hostel.

Absurdity and paranoia of Chinese authorities The highlight was crossing the town of Wuqia, 50 km past Kashgar. After tallying up with my fellow sufferers, we must’ve passed about ten checkpoints with: - Passport checks: 14 times, sometimes by two cops side by side - Bag checks: 4 times - Smartphone checks: 2 times, with deletion of "non-compliant" photos, and registration of your IMEI in the exit log!... Absurd and surreal at the same time, since my camera stayed in my bag, my apps are in French, and my photos have been online for ages...

With all that, we arrived just as the last checkpoint before the no man’s land marking the border between the two countries was on lunch break. And bam! Another 1.5-hour wait, alongside truckers who were much more used to this than we were.

What to think? The cops themselves aren’t fooled. They play the role they’re asked to, but sometimes you can coax a smile out of them—they realize how ridiculous the situation is.

What’s the point? That’s the big question my companions and I were tempted to answer with "to piss people off." To show you your place isn’t here, but with the other tourists, over there in the east, in Shanghai, Xi’an, or Guangzhou.

As for you, a traveler from a democratic country, you really experience this as aggression, humiliation, a violation of your private space. And yet, I’m respected, they speak to me properly. Today, I better understand what a Palestinian or a citizen of an occupied country might feel daily. A unique experience! Thanks, China.

And to top it off, the cherry on the cake! It’s still this glowing button you press to rate your passage after clearing the last obstacle before the exit stamp. I was so surprised it turned off before I could react. The Spaniard, with great humor and irony, had time to vote "excellent." In the end, he wasn’t wrong—you can hardly do better!

PS: I ditched my buddies at the border. They didn’t want to pay for a taxi to continue. So I took a direct taxi to Osh. The first 100 km are fabulous. I couldn’t take many photos, but I’ll be back on Monday to go to Tajikistan.

More photos...

The rest of the Silk Road, Part 2, in these travel journals: Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan.

Nous souhaitons faire la route de la soie en Chine sur 21 jours. PEKIN /XIAN /LANZHOU /XIAHE /TONGREN / XINING /LANZHOU /JIAYUGUAN /DUNHUANG / LIUYUAN /TURFAN/KORLA KORLA/KUQA /AKSU / KASGAR/ LAC KARAKUL/ KASGAR / URUMQI/ PEKIN. Nous avons trouvé une agence AMIS-CULTURES-VOYAGES qui agit pour le Tourisme solidaire et équitable (Amisvoyages). Qui connaît cette agence et peu donner un avis ??? Merci.

amis du vf et de l'asie centrale bonjour...je voudrais fin 2009 faire la route de la soie en becane via le kazacstan, ouzbekistan, etd'autres pays pour finir en mongolie;combien de temps pour vraiment en profiter? Et quelle periode pour ne pas trops souffrir des écarts de temperature? merci pour ces premieres rèponses... jd a+..🙂

Aprés le tour de l'Afrique de l'ouest (17 000 km) l'automne dernier (2007), j'envisage la route de la soie avec la même moto (une 650 gs dakar de 2005, mono peu gourmand, 400 km d'autonomie avec 17 litres en faisant gaffe). Je pense la mettre dans un container en Chine et rentrer en avion. Les grosses routes goudronnées ne m'intéressent pas. Je sais que je vais forcément en bouffer quand même mais j'aimerais le moins possible. Je recherche les endroits préservés mais où l'on n'est quand même pas obligé de porter la moto sur le dos. De la piste roulante serait la bienvenue, avec de petites échappées latérales de temps en temps vers des zones pommées.

Est ce que passer par l'Iran est possible? je trouverais ça sympa, sauf si c'est pour se faire lyncher. Quelqu'un a t'il déjà expérimenté une route agréable plus au nord sans tomber dans le piège des grosses routes du type de celles qu'on voit même sur la map monde? Quelqu'un a t'il pris la route du sud ( par l'iran donc) recemment? J'ai vu des sites de motards qui l'ont prise mais ça date déjà un peu. Y a t il une restriction politique pour passer? Y a t'il des pays ou des zones actuellement à éviter pour des raisons de sécurité, parmi les pays d'asie centrale, à part Georgie, Irak, Afghanistan? Le sud de l'ouzbekistan est il dangereux? Où peut se faire l'entrée en Chine? Espacement des ravitaillements en essence (plutot 200, 300, 400, 500, 600km) à la louche, afin d'anticiper le plan B une fois le réservoir vide? à quel endroit faudra t'il le plus d'autonomie? Endroits les plus authentiques, possibilité de rencontrer des semi nomades en yourte? tadjikistan, kirghizistan? Pas trop montagneux pour la moto? Zones qui vous ont touchés, endroit où vous ne voudriez plus jamais remettre les pieds.... Meilleure période de l'année? Mongolie, roulable jusqu'à quand? sept, oct? A tout hasard, quelqu'un est il interessé pour partir?

Toute info est bonne à prendre. J'en suis à la phase de réflexion. Mais ça va se faire.

Merci d'avance, même si vous n'avez qu'une petite info, tant qu'elle est fraiche, je suis preneur.

Laurent

Bonjour à tous

Nous sommes 2 français aguerris aux voyages avec sac à dos et notre prochaine destination est le Chine. Bonne ou mauvaise idée juste avant les JO à Pekin, on verra bien, en attendant nous recherchons une petite auberge de jeunesse ou hotel bon marché pour passer 5 nuits à Pekin, les dortoirs nous conviennent mais c'est surtout une question de budget; ce dernier est très serré, le voyage en chine représente les économies de toutes une années et un projet qui nous fait rever et nous emballe depuis longtemps. Si vous avez donc une bonne adresse à Pekin (du genre 5euros le lit par nuit, bonne situation...), propore, simple et sur, n'hésitez pas à nous la communiquer !

après 5 jours à Pekin, nous prendons le train pour Urumqi, 2 jours de trajets qui s'annoncent certes rudes mais je suis certain que ça nous permettra un minimum de rencontrer des Chinois et de partager de beaux moments.

arrivés à Urumqi, nous monterons vers le nord jusqu'au lac Kanas et dans les campements de yourtes (10-15 jours), puis nous redescendrons sur Turpan et sa région (5 jours) avant de rallier Kashgar en bus ou en train (24 heures de trajet), la ville mythique de la route de la soie, aux antipodes de Pekin. après Kashgar, nous emprunterons la route de la soie méridionale en faisaint plusieurs halte dont Yarkand etc... pour rallier Golmud au Qinqhai. la route de Kashgar à Golmud s'annonce longue et cahoteuse (plusieurs jours de bus), avec des moyens de locomotion aléatoire mais les paysages de montagne semblent à couper le souffle. et puis, ce sera un peu l'aventure. de Golmud, nous verrons ensuite si nous remontons vers Dunhuang ou bien si nous continuons vers Xining, Lanzhou et Xi'an.

tout cela devrait bien nous occuper 6 semaines!!

Si vous avez le même projet et / ou que vous avez entrepris un tel périple, je serai heureux d'avoir toutes vos suggestions, bons plans et bonnes adresses. Aucun de nous ne parle le chinois et c'est vrai que ce coté là nous inquiète un peu, mais on fera des efforts.

Merci à tous