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Quel endroit choisir sur la costa brava ? Beaucoup dise que c'est la plus belle cote mais ou allez : rosas-lloret-malgrat-tossa de mar-sitges le choix est difficile

quelqu'un pour m'aider ?

Hi there.

We’re planning a trip to Lofoten in July 2021 with our two kids, who’ll be 11 and 8. We’ve already booked our accommodations (yes, we’re planners!): - the first week in Reine. - the second in Henningsvær.

The idea is to explore the southern part of the archipelago, which seems the most interesting based on all the research I’ve done.

We’ve been considering extending our trip by another week. What would you recommend? Staying an extra week in Lofoten? Heading to Senja Island? The Lyngen Alps? Or somewhere else entirely?

Thanks in advance for your tips!

Cyril

Bonjour, Je suis en train d'organiser un voyage dans le nord du Pérou pour l'été 2020 dans lequel je veux mêler rando et vie dans un village d'amazonie. Pour la rando, ce sera le grand tour de Huayhuash et autres randos dans la cordillera blanca et ensuite j'aimerais trouver un pettite communauté un peu isolée sur les hauteurs et une autre dans la selva ou même la jungle. D'où ma question : Connaissez-vous un contact ou zone intéressante pour être passer quelques jours dans une communauté amazonienne? Il y a des choses depuis Iquitos mais c'est très loin. n'était-il pas possible de trouver des zones préservées et amazonienne dans le nord du pérou?

Merci yoann

Bonjour à tous,

Nous partons visiter le nord de la Norvège la semaine prochaine. Nous arrivons à Tromso le 22/2 au soir et avons notre vol retour depuis Bodo le 4/3. Nous comptons passer deux nuits à Tromso jusqu'au 24/2 et démarrer ensuite notre descente vers le Sud en voiture.

Ci-dessous mon premier jet d'itinéraire. Avez-vous des conseils sur des points de chutes intéressants ou des conseils d'itinéraires alternatifs à cette période de l'année? Est-il judicieux d'aller à Senja ou est-il mieux de descendre directement sur Abisko? Nous comptons aller jusqu'Abisko pour faire du chien de traineau à un prix plus raisonnable et afin de nous enfoncer vers le centre afin d'observer les aurores boréales. Tout vos conseils sont les bienvenus

22/02/17Arrivée à Tromso 23/02/17Tromso 24/02/17Tromso-Senja 25/02/17Senja-abisko 26/02/17Abisko 27/02/17Abisko-Sortland 28/02/17Sortland 01/03/17Sortland-Solvaer 02/03/17Solvaer-Henningsvaer 03/03/17Reine-bateau/Ä vers bodo nuit à bodo 04/03/17Vol depuis Bodo

Merci d'avance Vincent

Bonjour Après un séjour en Islande l'hiver dernier, je me lance une nouvelle fois à la chasse aux aurores boréales cette fois ci en Norvege en espérant être plus chanceuses. Nous voyageons 2 amies , nous arrivons le 1er mars à Tromso pour 7 jours. L'idée est de voir le maximum de paysages possibles. Nous ne sommes pas skieuses ni même très sportives. Voici l’itinéraire que nous envisageons (d'après Mappy) : Tromso route vers Lyngen (3h de route environ) 2 nuits sur place pour explorer les environs Lyngen route vers Senja (3h de route) 1 Nuit à Senja Senja vers Sommaroy (4h de route) 1 Nuit à Sommaroy Sommaroy vers tromso (1h de route) Je pense que nous passerons la première et dernière nuit au camping de Tromso (dans un chalet). De tromso on prévoit une ballade dans le fjord On envisage faire éventuellement une excursion en chiens de traîneaux au départ de Tromso. Pensez vous que notre itinéraire est trop ambitieux vu l'état des routes ? Dans ce cas mieux vaut-il annuler Senja ou Sommaroy? Je suis preneuse de tous conseils merci d avance

Bonsoir tout le monde ,

Donc voilà avec un pote c'est partie pour 3semaines de rando aux Lofoten Total autonomie , donc pas de refuge ou autre

Sauf que voilà je stresse à un jour du départ alors que j'étais serein jusqu'à la .

Je doute de tout ... peur d'avoir froid , faim, la météo etc je remet tout en cause alors que pourtant j'ai hâte d'y être mais d'un autre ça me fait un peu peur ,

Si des personnes pouvaient me rassurer un peu en me racontant leurs parcours galère , bon moment etc ça serait cool

Ma plus grosse angoisse , le froid et la pluie

Au passage mon sac fait 17kg ça le semble énorme j'ai pourtant prisnle stricl minimum (la nourriture pèse rien qu'à elle 3kg ) faute de moyen pour le lyophilisé

Diverses explications m'ont été fournies...Le fait est la Les touristes sont partis, les agences de voyage sont vides.Bien sur il reste l'option séjour en foret..J'ai fait une très mauvaise expérience avec San Miguel de Bala pourtant recommandé sur les guides. En fait c'est de ma faute. Il est impensable de participer de près ou de loin à la vie d'une communauté lorsque l'on paye 400 USD pour 2 jours. C'est vrai j'imaginais qu'en plus il y avait un super confort etc, mas ce n'était pas le cas. Je sais qu'il existe d'autres lodges encore plus chères, mais je ne les connais pas. Dans le même style, mais c'est une vraie petite ville, j'ai adoré Puerto Maldonado au Perou. Il parait que c'est dangereux la nuit mais ne suis pas sorti!

salut,

nous sommes deux a partir en mai 2012, je voudrais faire le chemin inca de 4 jours, j'aimerai des precisions sur l'itineraire, touristique ou pas moi je prefere peu de monde.... s'il faut esalader aussi j'aimerai savoir....

sur quelle agence je dois me diriger, et si l'entree de MP est comprise ?

un saludo

nathalie

Bonjour à tous, Je voudrais vous solliciter car j'ai une petite question (peut etre plus...😉) Cet été nous nous rendons dans le nord de la Norvège (arrivée a Tromso), et ensuite direction la Russie depuis la Norvège. Savez vous donc si il est possible de rejoindre Kirkenes directement de Tromso par le bus? Ou il esxiste aussi de liaisons entre Tromso et Alta mais savez vous si il en existe antre Alta et Kirkenes? Un dernier aspect pratique, pour le rechaud, un de type Colemen ou msr fera il l'affaire niveau recharges..?Sont elles facilent à trouver? Merci de votre précieuse aide

Paka

bonjour ,

je souhaite me rendre à Cadaques pour y feter la nouvelle annee , y a t il bcp de restaurants ouverts à cette epoque , et ou est il possible de reserver un studio ou nous pourrions avec mon mari cuisiner qqchose de sympa le 31? Quelqu' un parmi vous a t il été à Cadaques à cette periode , quel temps fait il ? MERCI

Bonjour,

Juste une petite demande d'information.. J'ai prévu un petit voyage au Brésil au mois de décembre pour les fêtes, j'arrive à Iguacu (coté brésilien) et je dois aller rejoindre du monde à Puerto Iguazu (Coté Argentin). Ma question, Quels moyens de transport j'ai à ma dispo pour faire ce trajet ? Combien de temps faut il compter ?

En sachant une chose... je ne parle absolument pas ni portugais, ni espagnol... Par contre, je parle anglais...

Merci d'avance pour vos réponses

Marc

La Finlande dont je vais parler est celle des vacances en famille, excluant les voyages professionnels ou les séjours d'étudiant, individuel ou en groupe.

Lors de nos vacances d'été, de 1978 à 2011, nous sommes allés douze fois en Finlande, parfois en couplant avec un circuit en Norvège ou avec diverses traversées de la Suède. De toute la Scandinavie, c'est le pays où nous avons préféré retourner et retrouver le calme et l'isolement, dans la forêt, près des lacs. C'est là aussi que nous avons été le mieux accueilli, là où nous avons eu les meilleures rencontres et fait des amis. Là aussi où nous avons pris du plaisir à la pêche, sans être du tout pêcheurs chevronnés ni même de vrais amateurs. Pour les finlandais qui me liraient, cette passion pour leur pays a été jusqu'à la lecture du Kalevala et au diplôme de « sauna fumé ».

Rencontre en Laponie

Tous les voyages se sont fait en voiture, au départ de Nantes, avec 2 à 4 jours de routes suivant la destination initiale et les ferries empruntés.

A quelle période y aller ?

Je ne parlerai pas de la Finlande en hiver, des séjours de neige en Laponie que l'on trouve sur les catalogues de tous les bons voyagistes, mais de la Finlande en été, où on va en vacances en famille. Mais quand y aller ? Le pays est tout au nord de l'Europe, la météo et le thermomètre, c'est comment ? En Laponie, on dit « ici, il fait plus souvent +30° que -40° », Cela veut dire qu'il peut faire chaud en été, mais la période est limitée. Lors de tous nos séjours au-dessus du cercle polaire, une ou deux semaines de juin à août, nous avons toujours constaté que le temps se dégradait à partir de la 2ème semaine d'août. Vent d'est – nord est, pluies, baisse rapide de température du lac limitant les envies de baignade. A l'inverse, trop tôt, les boues qui suivent les fontes des neiges peuvent être désagréables avec les premières chaleurs. Plus au sud, une année où nous étions restés assez tard fin août , les brumes matinales s'était progressivement transformées en brouillard persistant toute la matinée. Je résumerais donc la période à fin mai – fin août au sud et mi juin 7 août au nord. Cela n'assure pas du beau temps, il faut penser que lorsque l'on part vers le nord, de l'Irlande (pour ne pas dire de la Bretagne) à la Baltique, on ne peut être sûr d'avoir du soleil tous les jours en été comme sur les bords de la Méditerranée.

2h30 du matin, le 13 juin 2011 juste au dessus du cercle polaire

Comment s'y rendre ?

J'élimine l'idée d'une liaison routière par la Pologne, les pays Baltes et la Russie, ce serait un tout autre voyage. J'élimine aussi la combinaison avec une visite de la Norvège – tout à fait possible, j'en parlerai à part.

En avion et voiture de location – j'ai pratiqué au printemps 2011. L'intérêt, c'est bien sûr de remplacer 1500 à 2500 km de route par l'avion . Avec Finnair, on trouve des liaisons à un prix abordable au départ de paris ou d'Amsterdam Après, il faut louer une voiture, et là, la Finlande est chère (5 fois le prix des USA pour un 4x4, mais un 4x4 n'est pas nécessaire ni même utile – voir routes et chemins). Il faut compter plus de 400€ la semaine pour une petite voiture. L'inconvénient de l'avion est aussi la limite des bagages.

En voiture et bateau – là, j'ai du faire toutes les traversées qui existent ou qui existaient. Depuis il y en a des nouvelles et certaines ont disparues. Il faut distinguer 2 grandes routes – directe d'Allemagne en Finlande ou avec une étape par la Suède.. Ma préférée a toujours été la seconde, avec une nuit sur un ferry de la StenaLine entre Kiel (D) et Goteborg (S) puis une nuit entre Stockholm et Turku (Fi) ou Helsinki avec la Viking Line ou la SiljaLine. Pourquoi une nuit ? Parce que ça permet de se déplacer pendant la nuit, de faire un super dîner au buffet, de dormir dans une cabine et de prendre un bon petit déjeuner avant de reprendre la route au matin. Et la traversée de la Baltique en été est plus calme que celle de la Manche. Sans visiter la Norvège , la traversée au départ de l'Allemagne peut se faire vers Olso, au départ de Kiel (plus cher, mais l'entrée dans le fjord d'Oslo au petit matin est un spectacle inoubliable). Puis Oslo- Stockholm par la route Les traversées directes se font en 24h mais ne sont pas journalières – les prix actuels méritent d'être épluchés et comparés. Il faut aussi voir les horaires: une arrivée tard le soir peut être gênantes.

En voiture sans bateau – autrefois, cela nécessitait quelques courtes traversées en ferry, maintenant ponts et tunnel relient le Danemark et la Suéde. Il faut alors monter vers le nord pour rejoindre la Laponie finlandaise, 2 jours de route par la E4 qui longe la côte. Personnellement, je préfère l'itinéraire qui passe par l'intérieur, un peu plus long, mais plus agréable que la route côtière d'où on ne voit jamais la mer. Bien sûr, cette liaison pont-tunnel qui arrive en Suède à Malmo peut se combiner avec une traversée en ferry de Stockholm à Turku ou Helsinki

Comment se loger ? Camping Lors des premiers voyages, nous avons parfois campé pour les étapes intermédiaires, entre 2 locations. Puis les enfants grandissant et avec toujours le soucis de partir sans remorque ni matériel sur le toît de la voiture, les tentes sont restées à la maison. Cela ne nous a pas empêché de nous loger dans des camping en louant des chalets à la nuit. Parfois très bien équipés, parfois sommaires, ces cabanes sur les campings offrent des solutions pas trop onéreuses. Il peut être préférable de réserver en pleine saison ou d'arriver de bonne heure. Les draps ne sont pas fournis, il faut les louer en supplément ou en apporter. Chalet Notre principal moyen de logement a été la location de chalet, soit dans ensembles dans les endroits les plus fréquentés, soit à des particuliers en passant par les Tourist Offices ou par courrier (maintenant par internet) auprès de « Lomarengas ». Nous avons aussi loué directement à des particuliers dans des lieux déjà connus.

Un chalet (je préfère ce terme à cabane ou cottage, parfois employé pour le même sens). L'idéal : dans la forêt, à quelques dizaines de mètres du lac, avec un ponton, une barque, le sauna chauffé au bois près du ponton pour se plonger dans l'eau et une plage.

Le chalet, tout en bois, naturellement, avec 1, 2, 3 pièces ou plus – une cuisine - une cheminée – salle d'eau quand elle n'est pas avec le sauna à l'extérieur



Il doit être rares maintenant de louer des chalets sans électricité ni eau courante, mais nous avons connus. Les bougies, l'eau au puit à 50m ou au magasin à 15 km, la cuisine au feu de bois, les toilettes dehors… Mais le chemin de terre pour y accéder, c'est toujours courant. Certain sont sur une île, accessible en bateau (à rame) Hôtel Nous avons rarement logé en hôtel en Finlande, peu adapté au 1 puis 2 puis 3 enfants que nous avons amené avec nous de 1978 à 1993 (après ce fut 2 puis 1 puis 0, au fur et à mesure qu'ils ont cessé de nous accompagner. Des rares cas en mémoire, c'était plutôt cher.

Par contre les hôtels sont des lieux de restauration pratiques et économiques le midi. Autres Je n'ai pas d'expérience en B&B ni en Auberge de Jeunesse.

Un essai de logement en ferme en 2004 s'est traduit par un chalet tout à fait comparable à ceux décrits plus haut, mais avec la possibilité de diner dans la salle commune (assez proche d'un restaurant – cuisine correcte et beaucoup trop à manger / cher)

Ma LAPONIE (Ce que j'en sais, ce que j'y ai vu, ce qui m'y plait)

Sur mes 12 périples en Finlande, il n'y a que 4 fois que je ne suis pas allé dans le nord, au-dessus du cercle polaire. En fait cette immense région descend bien en dessous de cette limite mythique. Passage du cercle polaire

C'est lors de notre 2ème voyage que nous avions loué un chalet sur le bord du lac Raanujärvi, juste au-dessus du cercle polaire, entre les 2 grandes routes du nord, la E75 par Rovaniemi à 60km à l'est et la E8 par Pello à 30km à l'ouest. Un lac comme des dizaines de milliers d'autres, un minuscule village au bout d'un chemin de terre. Un petit bâtiment de bois avec 1 seule pièce se séparant en deux par un rideau, un coin cuisine, une salle d'eau et un sauna. A quelques mètres, un ponton et une barque. 15 jours là-bas en juillet, avec le soleil qui n'en finit pas de se coucher et ne disparaît pas bien longtemps derrière la colline au fond du lac. Là, nous nous sommes baignés, nous avons ramé sur le lac, nous avons pêché des perches, nous avons vu le propriétaire monter tout seul une énorme bâtisse en troncs de sapin (6 chambres je crois à l'étage), nous avons vu la grand mère tisser des tapis avec des tissus multicolores, nous sommes allés en barque avec le grand père relever les filets pleins de siika (lavaret, salmonidé des lacs de montagne chez nous). Nous avons cueilli des framboises et des myrtilles, Les rennes venaient souvent le soir faire un tour dans le grand pré devant le chalet. Nous sommes retournés bien des fois dans ce lieu, qui a servi de base pour nos excursions nordiques. D'autres chalets ont été construits depuis, nous avons logé dans 3 autres dont l'ancienne résidence d'été des propriétaires. Cet immense bâtiment à 2 étages ne comptait pas moins de 24 lits. C'est lors de nos séjours ici que nous avons remarqué qu'après la première semaine d'août, le vent tourne à l'est (de là il ne viens jamais rien de bon, dises les finlandais) amenant fraicheur, vent et pluie. La température de l'eau du lac baisse de 3-4 degrés en 1 semaine.

Le cahier signé par les divers locataires met en évidence les périodes de locations favorites du lieu : les fêtes de fin d'année la fin de l'hiver quand il commence à faire jour, février/mars, pour le ski et autres sports de neige l'été, juin juillet début août l'automne pour la saison de chasse Rovaniemi

La plus grande ville de la région administrative lapone compte près de 60 000 habitants (sur 8000 km2). C'est le pays du PÈRE NOËL, le seul vrai, si si, tous les finlandais vous le certifieront. En tout cas le lieu le plus visité est certainement la maison du Père Noël, à 10km au nord, juste à la limite du cercle polaire en un lieu nommé « Santa Clauss Village » . En fait c'est plus un complexe commercial où l'on trouve tout pour les décors de fin d'année, où les enfants peuvent se faire photographier avec le vieux à la barbe blanche dans son chariot tiré par les rennes. Y est associé un parc d'attraction nommé Santa Park (je ne connais pas). Situé sur la E75 vers Ivalo, il ne faut pas hésiter à y fait une halte.

Autres lieux à visiter, le musée arctique de la Laponie, Artikum. Situé à l'entrée Ouest de Rovaniemi. le musée de plein air à l'est de la ville. Au « Tourist Information » situé en plein centre ville, il arrive que les jeunes filles de l'accueil parlent français. Lors de nos derniers passages j'ai eu des difficultés à trouver un ravintola (restaurant classique) ouvert le midi pour manger un plat de renne. Il y a quelques années, l'école hôtelière avait une bonne table.

Vers le lac Inari

A monter vers le nord, passer par Kemijävri allonge de 60km . Je n'ai pas beaucoup de souvenir de la ville à part de son pont route-train assez curieux. C'est la ville la plus septentrionale de Finlande.

Sur la E75, Sodankylä est connu pour son festival du film du soleil de minuit (pas vu), A visiter, les 2 églises.

Tankavaara, 100km plus au nord est le village des chercheurs d'or. On s'y arrête pour visiter le musée consacré à la grande époque de l'orpaillage dans la région. Mais mieux, il faut enfiler des bottes, prendre une gamelle et un tas de terre, aller s'assoir sur un ban en travers du ruisseau et remuer son plat dans l'eau sous la direction et les conseils d'un professionnel sorti tout droit de la ruée vers l'or. On repars toujours avec son grain d'or, un milligramme au mieux. Et à la fin, il ne reste que l'or C'est là qu'on été organisés les premiers championnats du monde d'orpaillage.

Ivalo, sur la rivière Ivalojöki est l'arrivée sud-est du lac Inari. En traversant la ville, on trouvera de nombreux magasins de souvenirs lapons tirés des rennes (peaux, bois, nature ou travaillés) et d'autres animaux (du moins la dernière fois que j'y suis passé). A proximité, en embarquant de la rive, on pouvait faire un survol du lac en hydravion.

Inari, une municipalité grande comme la Slovénie ou Israël pour environ 7000 habitants, compte une forte part de lapons et les langues sames y sont parlées. A part un séjours reposant sur les bords de l'immense lac de plus de 2000km2, la pêche avec des dates et règles bien précises, il faut surtout visiter le musée de plein air lapon. Entrée du musée lapon (en 1978)

C'est certainement un des plus intéressants de Finlande. Un promenade de plus d'une heure pour visiter les habitations lapones d'hiver et d'été, les collections de vêtements traditionnels, les constructions annexes (saunas), les barques de pêche etc. Le circuit permet de découvrir les différents pièges utilisés pour chasser loup et ours et les autres animaux sauvages de la région. Piège à loup et à ours Je rappelle au passage que les rennes, que l'on croisent en entière liberté en été, sont les animaux des élevages lapons. Lors d'un de nos voyage, une affaire faisait grand bruit dans la région : un voyagiste (étranger) organisait des parties de chasse de rennes, à l'arc !

Vers la Norvège

Trois grandes directions à partir d'Inari vers l'extrême nord scandinave : celle du cap nord que beaucoup connaissent mais que je n'ai jamais faite celle de Ustjöki, le lieu touristique le plus septentrional de Finlande. Là, la rivière Teno sépare la Finlande de la Norvège. C'est une rivière à saumon, parsemée de filet en été. De là nous avions remonté jusqu'à des petits ports norvégiens beaucoup moins touristiques que le cap nord, à travers des paysages désertiques et encore enneigés en août, celle qui longe le lac Inari à l'ouest. Nous l'avions prise pour aller à Kirkerness, le port le plus à l'est au nord de la Norvège, près de la Russie. Sur cette route 971, après les petits villages le long du lac et quelques campings avec des chalets à louer, fréquentés par les pêcheurs estivaux, on arrive dans un secteur plus désert. Soudain, on s'aperçoit que les noms des minuscules villages que l'on approche sont écrits en caractères cyrilliques ! Aurait-on passé la frontière russe sans s'en apercevoir ? Vite, on contrôle sur la carte ; non , ce n'est pas possible. Un petit cours d'histoire – bon plus-tard. Plus loin, sur la rive de la rivière, un centre de vacances avec quelques chalets. Arrêter manger ou simplement entrer dans le restaurant, les saumons pêchés ici sont affichés aux murs, grandeurs natures et c'est impressionnant. Plus haut, le poste frontière de Näätämö est (était) ouvert uniquement dans la journée. Au carrefour qui suit avec la route E6, on vérifiera ce qu'il reste dans le réservoir (surtout en rentrant de Kirkeness – la première ville indiquée à l'ouest est Alta à 400km)

En redescendant

De Inari, une route « verte » descend à Kittilä. 200Km en majorité piste en terre lors de notre passage, il y plus de 10 ans il est vrai. Tôle ondulée, rennes et quelques villages fantômes, mais un plaisir de traverser une région à l'écart des grandes routes du nord, faite de forêt et de collines. La route longe l'immense parc national de Lemmenjoki.

Au-dessus de Kittilä, le pays a plus de relief. Sur les pentes du mont Levi qui culmine à 530m, on trouve la grande station de ski de Sirkka. Probablement ouvert tard au printemps, mais il n'y a pas de neige en été. Au sud est, la route rejoins Rovaniemi en longeant une rivière.

L'ouest de la Laponie

La route qui longe la frontière suédoise le long de la rivière Tornio est très fréquentée par ceux qui redescendent du cercle polaire. A Muonio, on trouve un grand magasin à souvenirs lapons, qui a du remplacer les petits marchands locaux qui s'implantaient autrefois sur le bord de la route.

Des visites dans ce secteur, j'ai gardé le souvenir des pistes de terre et de gravier vers le parc de Pallastunturit avec les monts à 800m. Au-dessus la petit bourgade de Enontekiö et son musée local,

La petite ville de Pello est celle où j'ai fait les achats pour nous ravitailler lors de nos séjours à Raanujärvi.

Au sud de Rovaniemi, la petite ville de Ranua a un zoo consacré aux animaux polaires. On peut voir ceux qui ne se rencontrent pas trop souvent sur les routes, comme les ours, les loups et les rennes sauvages (plus proche du caribou canadien que le renne d'élevage), les élans etc. On y voit même des ours blancs, bien loin de leur banquise.

A VENIR

La région des lacs et la Carélie

La côte Ouest &la côte sud

Quoi manger ? Restaurant Déjeuner buffet Plats particulier Cuisine traditionnelle Achats Particulier : poissons fumé, rennes, mures des marais Les pains Boisson, bière et vodka Les routes et chemin en été

Quoi visiter ? Les musées de plein air Châteaux et Églises Parcs naturels et randonnées Zoo Chercher de l'or Le Kalevala Vivre au bord d'un lac logement promenade en barque pêche la pratique du sauna Avec la location d'un chalet, il y a toujours le sauna et une barque. Le chalet est généralement proche du lac mais souvent à plusieurs dizaines de mètres. L'idéal est que le sauna soit sur le bord du lac, et s'ouvre directement sur un ponton. La pratique du sauna se fait tous les 2 ou 3 jours, bien que j'ai connu des finlandais qui y allaient tous les jours pendant les vacances. C'est de préférence en fin d'après-midi, lorsqu'on a pas à ressortir après. L'utilisation du sauna privé, ce qui est presque toujours le cas dans un chalet de location, commence par la préparation : compter près d'une heure avant de l'utiliser. apporter du bois dans le sauna : il y a toujours à proximité un stock de bois sec (bouleau en général) – il est parfois nécessaire de le découper à la hachette lorsque les morceaux sont trop gros vider la cendre si nécessaire et allumer le feux dans le foyer du sauna ; quand le feu est bien pris, remplir le foyer et l'alimenter régulièrement. remplir le réservoir d'eau sur le coté du four ; remplir la bassine (en plastique) à moitié et les seaux (sauf lorsqu'il y a une douche eau chaude eau froide) la température dans le sauna (sur le thermomètre, plus ou moins précis) doit monter au moins à 70 degrés, mais la pratique courante est plutôt 80-90, voire 100) pendant que le sauna chauffe, couper des très jeunes branches de bouleau (30-40cm) et les nouer par 4-5. On pratique le sauna en famille ou pour les groupes, hommes et femmes séparément. Lorsque le sauna est à la température souhaitée, on peut y aller. Pensez à quitter montres et colliers en même temps que les vêtements, tous les vêtements (garder un maillot de bain est considéré comme antihygiénique). Une serviette sera utile pour s'assoir sur les bancs brulants. La température est naturellement plus forte sur les bancs du haut ; attention aussi à ne pas appuyer brutalement le dos sur le bois du mur, ça peut aussi être très chaud. La séance de sauna dure 3/4h à 1 heure, entrecoupé de bains ou de douches. On reste à l'intérieur le temps que l'on juge bien, 7-10 minutes par exemple, et surtout qu'on se sent bien. La sueur doit couler de partout. Ne pas rester trop longtemps à chaque fois, 1/4h me semble trop, ne pas se forcer à rester si on ne se sent pas bien. Sortir et plonger dans le lac ! En été l'eau des lacs finlandais n'est pas plus froide que la Manche, et quand bien même, on reste dans l'eau tant qu'on ne ressent pas le froid. La douche froide remplace le bain lorsque le lac n'est pas à proximité. Quelques minutes dehors pour souffler avant de revenir dans le sauna. Le foyer du sauna est couvert de pierres. Ne pas les toucher quand c'est chaud, mais jeter de temps à autre une grande cuillerée d'eau (il y a toujours une grande cuillère en bois ou en plastique). Cela dégage un nuage de vapeur et une bouffée de chaleur qui donnera une sensation agr��able à son passage. Éviter de respirer au passage du nuage. Ne pas en abuser, cela augmente la température de la pièce, mais le faire en particulier en entrant et un peu avant de sortir. Les jeunes rameaux de bouleau servent à se flageller légèrement le dos, les épaules et les jambes pour stimuler la circulation sanguine. Il peut être nécessaire de remettre du bois dans le foyer (après le premier bain s'il est consumé, et à la fin si quelqu'un d'autre l'utilise après vous). En général, on passe 3 fois au sauna, suivies d'un bain ou d'une douche. Dans un chalet de vacances, la séance est suivie par une toilette. Avec des équipements rustiques (pas de douche chaude), on utilisera l'eau bouillante du foyer mélangée dans la bassine d'eau froide pour se rincer. Tout se termine par le rinçage du plancher. Un contrôle de la bonne extinction du foyer sera à faire par la suite. Après le sauna, une bonne bière est la bienvenue et le dîner traditionnel consistera en saucisses grillées au barbecue ou au feux de la cheminée.

Souvenirs

Musique traditionnelle – 2 choses très caractéristiques et vraiment à part: les chants lapons et le kantele ( instrument des dieux dans le Kalevala) Joueuse de Kantele Souvenirs Lapons en peau et bois de rennes Tapis traditionnels en tissus multicolores Instruments de cuisine et récipients (comme chez Ikea, mais pas made in China) Fumoir à poissons (à chaud) Rennes fumé, mures des marais et vodka

Bonjour à tous !

Nous comptons finir notre voyage au Pérou en beauté en allant se poser dans un lodge de jungle à Iquitos, dans l'espoir de voir des dauphins roses d'Amazonie...

On est à la recherche de bonnes infos. Quelqu'un aurait-il une bonne adresse à nous conseiller ?

Nous avons repéré le Muyuna Amazon lodge, quelqu'un connait-il ce lodge ? Est-il bien ?

Enfin quelqu'un a-t-il vu des dauphins roses en Amazonie péruvienne ? S'observent-ils facilement ? Uniquement dans le nord de la selva (ou peut-on en voir a Puerto maldonado, par exemple...) ?

Merci d'avance pour vos bons conseils, voyageurs éclairés !

Jules et Amélie

Bonjour à tous,

Je pars d'ici la fin du mois de Décembre pour un travail volontaire de 4 mois aux alentours de Quito.

Comme c'est la première fois pour moi et qu'en plus je pars pendant la saison des pluies, j'aurais aimé avoir quelques conseils sur les affaires utiles à mettre dans son sac de voyage. (vêtements chauds, médocs...)

Je pense aussi aux affaires que je peux emmener pour en faire don, bien entendu.

Merci d'avance!

Les aurores boréales .... un rêve, pas de gosse, mais en tout cas, un rêve depuis plusieurs années, tant pour mon mari que pour moi. Alors, où les voir ? Au Canada me dit mon mari ; en Norvège, je réponds ! Du côté de Tromso notamment, une ville située au nord du cercle polaire arctique. La Norvège, nous devions y séjourner une dizaine de jours lors de l'été 2008. Annulation à quelques jours du départ, la Norvège reste sur ma liste d'envies depuis. A défaut de voir le soleil de minuit, objectif aurores boréales ! Après avoir envisagé un séjour en novembre, nous décidons de reporter jusqu'en février. En effet, la météo est peu propice en novembre ; outre la durée du jour qui est très courte (quelques heures), le ciel semble être souvent nuageux. Dommage de risquer un séjour avec un temps peu favorable aux visites en journée et ne permettant pas l'observation des aurores boréales le soir ! Donc en octobre, c'est décidé, je réserve un vol sec Paris- Tromso du 19 au 28 février 2018 ainsi que la location d'une voiture. Nous décidons de partir sans nos fils, déjà parce que ça fait du bien de se retrouver à deux, et également parce que nous craignons que les garçons ne supportent pas bien le froid, notamment le soir à guetter/admirer les aurores. Sur les conseils des membres du forum, je réserve tous nos hébergements à l'avance.

Lundi 19 février Je passerai nos péripéties pour rejoindre Roissy. Vive l'Île de France et ses transports .... Heureusement que nous avions prévu une marge avant l'heure limite d'enregistrement... Départ à 14h de Paris pour un vol de 2h15 vers Oslo sur la compagnie SAS. Le vol est court ; seules des boissons nous sont offertes, la collation est payante. Correspondance de 1h35 avant de prendre l'avion pour Tromso. Nous rejoignons le terminal via le tarmac qui est littéralement gelé.... !

Attention à ne pas glisser, les vacances pourraient mal débuter avec une mauvaise chute !

Le temps passe vite pendant le transit. La connexion WIFI est excellente dans l'aéroport et à peine partie en Norvège, me voilà déjà en train de rechercher une nouvelle destination pour d'autres vacances, insatiable que je suis 😊 cette fois le voyage sera en famille et je commence les préparatifs pour l'Indonésie à la Toussaint 🙂 Bon, profitons déjà de la Norvège !! Nous prenons place à bord de l'avion pour Tromso pour un peu moins de 2 heures de vol. Peu avant l'arrivée, le pilote nous annonce que des aurores sont visibles depuis l'avion, tant sur la gauche que sur la droite de l'appareil ! Magnifique entrée en matière dès notre arrivée en Norvège ! Quelle chance ! Les passagers se lèvent pour admirer les aurores et prêtent les appareils photos aux petits veinards assis à côté des hublots (dont j'ai la chance de faire partie 🙂

Nous arrivons à Tromso à 20h30. Après récupération rapide des bagages, direction le comptoir de l'agence de location des véhicules. Comme à notre habitude, nous avons réservé une voiture de classe économique. L'employé nous indique qu'aucune voiture n'est disponible et nous nomme un modèle en nous demandant si nous savons le conduire. Impossible de parvenir à comprendre le modèle dont il parle, bien qu'il en répète le nom plusieurs fois !. Il finit par nous montrer sur le dépliant de leur flotte un ... Peugeot Partner ! Alors, pour répondre à sa demande, oui nous savons le conduire mais bon, ça ne nous fait pas rêver de nous balader en Norvège à bord d'un utilitaire !! Il se souvient d'un autre modèle disponible et nous propose un Qashqai. Alors, oui, ce modèle là, on veut bien 🙂 Première fois que nous sommes surclassés (à quand le vol en business ? 😛).

Mon mari prend ses marques avec les commandes de la voiture avant que nous ne partions en direction de notre hôtel quand une sensation de chaleur monte des sièges. Youpi, vive le surclassement ! des sièges chauffants (le pied, il fait - 7°). Et en prime un GPS qui s'avèrera utile, même si nous avions téléchargé les cartes locales sous Maps. Ca peut paraître futile les sièges chauffants mais je vous assure qu'on apprécie !

J'avais au départ réservé un hôtel dans le centre de Tromso mais ai ensuite changé d'avis au vu des difficultés et du coût de stationnement dans la ville. Nous voici donc partis en direction de Sommaroy, une petite île à une cinquantaine de km à l'ouest de Tromso. En chemin pour l'hôtel, nous passons près d'un endroit repéré sur le forum (Ersfjordbotn). et je propose à mon mari de nous y arrêter : "profitons des aurores ce soir ; si c'est le seul soir de nos vacances, nous regretterons de ne pas nous être arrêtés !" Allez bingo, arrêt sur l'aire de stationnement ; l'endroit est connu, beaucoup de voitures ! J'extirpe du haut de nos sacs à dos les affaires chaudes supplémentaires prévues à cet effet et c'est parti pour l'observation de nos premières aurores en grand. Leur intensité était importante ce premier soir et nous nous sommes régalés. Nous sortons le trépied et l'appareil photo ; mon mari avait potassé les réglages à paramétrer sur ses appareils photos. Suite au résultat un peu décevant de nos premières photos, il a de nouveau étudié les réglages et les a modifiés par la suite. Voilà pour ce premier essai qui n'est pas si mal !



C'est beau, c'est vert, ça danse dans le ciel. On en prend plein les yeux. Le froid se fait sentir au niveau de nos pieds et nos mains mais on résiste tellement c'est beau ! Nous savourons notre chance pour cette belle entrée en matière dès notre premier soir ! Après 1 heure à nous régaler, direction l'hôtel avec un nouvel arrêt au milieu de nulle part pour encore admirer et encore faire des photos 🙂 Le point de vue est différent 😛



Durant le trajet, le thermomètre de la voiture indique des températures descendues jusqu'à -11°. Les vêtements supplémentaires prévus pour l'arrivée en Norvège ne sont pas superflus 🙂 Arrivée à l'hôtel Sommaroy Artic vers minuit (j'avais eu confirmation avant de partir que la réception était ouverte 24h/24). Accueil correct sans plus, chambre assez petite mais confortable. Mon mari télécharge les photos et nous sombrons rapidement dans les bras de Morphée avec de belles images en tête.

salut tout le monde ,

donc voila c'est fait j'ai pris mes billets d'avion pour oslo départ au mois de juin pdt 26jours , le but étant de randonnée aux lofoten et l'Hardangervidda.

10 jours aux lofoten et 10 jours a l'Hardangervidda, les 6 jours restants sont pour les transports et les hôtels pour récupérer.

ma question est la suivante :

depuis oslo je voudrais prendre le train puis le ferry pour les lofoten , donc -oslo-bodo-lofoten y t-ils des indications particulières pour les heures des trains et ferrys ainsi que le prix(approximatif) ? A savoir que j'arrive a oslo a 22H50 serais t-il possible d'avoir un hotel pas chère ou prendre le train direct de nuit ? une fois passé les 10 jours aux lofoten , trajet vers l'Hardangervidda , par ou est t-il préférable de passer ? et idem , quel est le prix des lofoten a l'Hardangervidda ?

voila pour les questions transports.

pour ce qui est des lieux bon c'est de la rando donc je dors en tente etc , quel coin serais idéal pour un circuit de 10 jours environs aux lofoten et a l'Hardangervidda ainsi qu'une idée sur les conditions météos pour ceux qui on deja fait le voyage en juin =)

voici donc un petit résumé :

1juin : départ Norvège arrivé a 22h50 , hotel ou train? 2-3juin : voyage lofoten 4-12 juin : randonnée en nature 12-13 juin : trajet pour l'Hardangervidda 13-24 juin randonnée l'Hardangervidda 24-25 juin retour oslo , récupération physique du trek 26juin : journée tranquille et avion a 19h15

voila si vous avez des conseil ou des lieux plus sympas a visiter en juin vous pouvez me le dire en commentaire , je m'excuse des fautes d'orthographe et vous remercie d'avance!!!

Bonsoir à tous! Tiraillée entre 2 choix je m'adresse à vous pour venir à mon aide!

Voilà je projette d'aller en Norvège du 05 au 14 mars!

Mon mode de déplacement: à pied, transports en commun et auto stop Mon objectif: aurores boréales (off course!), paysages époustouflants, rando et balades sans nécessité de guide et voir des baleines et orques!

Je demande conseil par rapport à l'organisation sur 10j de mon voyage car j'hésite beaucoup entre 2 options:

N°1: faire un trajet aller en train + bus jusqu'à Tromso ce qui donnerai:

5 mars au soir arrivée à Oslo 6 mars au soir train oslo Fauske 17h de trajet, arrivée le 7 mars a 17h, nuit à Fauske 8 mars Bus Fauske Sortland 2 jours aux alentours 10 mars bus sortland Harstad journée là et le soir ferry pour Tromso

N°2: Arrivée à Oslo, prendre un vol direct pour Tromso et rayonner autour de la ville

Selon vous quelle option est la plus appropriée à mon voyage qui se fera sans voiture de location en solo? Est ce que rester uniquement à Tromso n'est pas de trop sans véhicule? Peut-on facilement bouger avec des bus locaux ou en stop?

Je me demande aussi si les lofotens ne seraient pas mieux pour un voyageur à pied, mais aurais-je les mêmes chances de voir des aurores boréales et baleines? Tout conseil et expéreinces sont les bienvenues!!! Merci pour votre aide précieuse!!!

bonjour j'aimerais savoir si il est possible de faire cette itinéraire en un peu moins de 3 mois? on est cense arriver a buenos aires on aimerait passer par iguazu pour redescendre en patagonie jusqu'a la pointe sud, ensuite remonter par le chili du cote cordilieres des andes pour faire le pérou et la bolivie pour redescendre sur BA.sachant qu'on s'autorise grand maximum 2 vols interieurs.Avez vous des conseils?des choses à ne pas rater?cet itineraire vous paraît il bien ou pas du tout? merci par avance see you😎

Salut tous l'monde ! Actuellement sur tulum depuis un mois je m'apprète a aller faire un petit tour en el chiapas ! Bien qu'ayant fouillé un peu partout sur le forum certaines questions me restent sans réponses et c'est pourquoi j'en viens a poster ce petit sujet . Alors partant de Tulum je compte tous d'abord me rendre a Palenque . Donc je commence les questions lol, en arrivant par un bus grande ligne comment puis je rejoindre le lieu dit El panchan ou il ya pas mal d'hebergements a proximité des ruines ? Concernant les chutes, j'ai eu des echos comme quoi les agences n'enmmènent plus les touristes sur agua clara a cause des zappatiste ? Info ou intox ? Est ce quil vaut mieu essayer d'y aller par soit meme ? (je ne conduis pas ) Ou vaut il mieux passer pour une agence malgré que certaines visites soit un peu express ? ( combien cela pourrait couter pour faire les trois ? ) Ensuite je compte rester un jour de plus sur palenque mais pour me faire les sites de Bonampak et Yaxchilan ! J'ai vu quon pouvait trouver des tour a 500 pesos el dia ! Concernant les ballades dans la jungle a palenque sa revient chere ? Ensuite un point d'interrogation sur mon parcour reste Ocosingo .. Le site a l'air vraiment bien mais est ce que sa vaut le coup de s'arreter en ville ? Y'a il des bon plans hebergement ? Ou peut on partir de palenque, se faire les ruines de tonina et repartir et atteindre san cristo le soir meme ? Comme vous voyez j'ai beaucoup de question niveau budget donc depuis san cristobal je compte faire le canon bien sur du sumidero, avez vous des infos sur le prix certains me parle de 150 pesos d'autres de 500 ... ! Et enfin une autre question est il facilde de faire Tuxtla San cristo en bus ? Est rapide ? Cela revient il chere et vaut il le coup quon y passe une journée ?

Je remercie d'avance les personnes aui pourront m'aider a obtenir ses infos et pouvoir m'aider a mieux planifier mon trip ... En vous remerciant !! Vall!

Hello,

Nous sommes 3filles qui partons début mai en sac à dos pour 3semaines en Bolivie. Nous sommes à la recherche d'agences pr passer qq jours en amazonie et dans le salar.

Pour l'amazonie, plusieurs noms reviennent souvent: Mapajo, chalalan, Fondation Delpia, Indigena Tours et Bala Tours.

Que pouvez-vous m'en dire? Proposent-elles toutes la jungle ET la pampa?

Quelles différences y-a-t-il entre elles? Vous en conseilleriez une en particulier?

Connaissez-vous les prix?

Quant au Salar, il semble exister de nombrueses agences. Nous souhaiterions, afin d'éviter un max les autres touristes, partir de Tupiza pour arriver à Uyuni. Quelles agnces accepterais de faire le trip dans ce sens-là?

Merci beaucoup pour ces infos...

catheline

Bonour, je recherche des informatins sur le pérou. Je part en voyage de noce a mi-sept et mi-oct et nous voulons aller au pérou. nous vulonspartir en sac a dos et non passer par les voyages touritiques. Ont est aventureux. Aimerais savoir comment faire c'est mon premier voyage. Mon copan y est aller vla 10 ans. Mais pou ce voyag c'est moi qui organise tout. Alors svp un peu d'aide merci! Ou aller, quoi voir, hébergement et autres...🙂

Quelques jours en Amazonie : au Pérou, en Bolivie, au Brésil, en Equateur, en Colombie..

Je ne sais pas si parmis vous certains ont eu la chance de passer quelques jours en Amazonie dans différents pays, mais selon vos expèriences, pensez vous que ds certains "coins" l'expèrience est "meilleure" ?

Merci

😉 Salut Nous sommes un groupe de 20 copains dans la 30 aine. Chacun fait son bout de chemin et nous nous voyons occasionnellement maintenant. Nous avons donc décidé il y a 5 ans de cotiser tout les mois sur un compte commun afin de nous faire un voyage d'une semaine tous ensemblepour l'occasion du réveillon 2009 2010. Chacun verse 10 euros sur ce compte, ce qui fait que nous disposerons de 1000 à 1300 € par personne. Avez vous déja tenter des expériences dans ce genre? Nous commencons à en discuter maisnous rencontrons des difficultés pour choisir la destination. On s'orienterait sur l'amérique du sud Cuba mais nous voudrions trouver un endroit avec de multiples possibilités d'activités sans avoir à faire tropde route pour pouvoir se retrouver tous ensemble le soir à l'hotel. Avez vous des tuyaux. Toutes les idées seront les bien venu.

Merci Audrey 🙂

Je repars demain pour Lima, puis à la maison, mais je n'oublie pas de vous diffuser ce carnet de voyage en attendant le coucher de soleil sur Paracas. 😎

Un super voyage, facile sur le plan logistique (mais bien préparer car il faut anticiper résas vols intérieurs, Machu Picchu+train et périple Amazonie), très varié, souvent époustouflant et fascinant Sans compter la gentillesse, la chaleur et le sens de l'accueil de la grande majorité des péruviens.

Itinéraire 24/10: Genève -> Lima (vol Iberia via Madrid) 25/10:Lima -> Cuzco (vol Star Peru) (visite ville) 26/10: Cuzco (sites Incas autour de Cuzco + suite visite Cuzco) 27/10: Cuzco (excursion Moray et Salineras de Maras + suite visite Cuzco) 28/10: Cuzco -> Aguas Calientes (via Ollantaytambo en collectivos puis train Peru Rail pour Aguas Calientes réservé à l'avance) 29/10: visite Machu Picchu -> Ollantaytambo (entrée Macchu Picchu et montée Huayna Picchu réservés à l'avance) 30/10: Ollantaytambo -> Pisac -> Cuzco (via Pisac pour visite en collectivos) 31/10: Cuzco -> Puerto Maldonado (vol Star Peru) 01/11: Puerto Maldonado 02/11:Puerto Maldonado 03/11: Puerto Maldonado -> Cuzco 04/11: Cuzco -> Puno (avec Wonder Expedition Peru pour visites le long du trajet) 05/11: Puno -> ile Amantani (excursion 2 jours en bateau via l'île Uros et dodo chez l'habitant à Amantani, visite Taquile, retour Puno) 06/11: Ile Amantani -> Puno (visite ile de Taquile, retour à Puno) 07/11: Puno -> Chivay (via compagnie 4M avec 3 ou 4 arrêts : explications, photos) 08/11: Colca Canyon (excursion 2 jours, dodo dans le canyon en contre bas de Cabanaconde à Oasis Paradise) 09/11: Colca Canyon → Arequipa 10/11: Arequipa 11/11: Arequipa -> (le soir, bus de nuit) 12/11: -> Ica (Huacachica) -> Paracas (arrivée le matin à 6h30 à Ica pour aller voir Huacachica : dunes, buggy -> départ à 15h00 pour Paracas) 13/11: Paracas (visites îles Ballestas et Réserve Nationale de Paracas) 14/11: Paracas → Lima → Genève (via Bus+taxi → aéroport Lima +Vol IBERIA pour Genève via Madrid) 15/11: Arrivée à Genève

Hébergements Cuzco : Casona les Pleiades, très bien, parfaitement situé dans le quartier de San Blas en hauteur, accueil et ptit dej charmants, un peu cher 50€/nuit légèrement négociable, ptit dej inclus, transfert aéroport organisé mais à prevoir en plus (20 soles par transfert aéroport) Aguas Calientes: Inca Wonder, très bien pour ce qu'on cherche (dodo, chambre et sdb propres, calme): $40 ptit dej inclus Ollantaytambo: Hospedaje El Tambo, super sympa, 35 soles + ptit dej 10 soles Puerto Maldonado: Yakari Lodge, très bien (voir prix excursions, car forfait), prévoir une prise anti-moustique en plus du 5/5, ça peut servir ! Puno: Tayka hotel, super bien situé (30 m plaza de Armas), pas cher 60 soles ptit dej inclus, chambres et sdb correctes ile Amantani: chez Augustin, Julia et Esther voir excursions car forfait Chivay: Colca Terra, très calme, 50 soles ptit dej inclus, grande chambre et sdb, très propre Canyon de Colca : Oasis paradise (près de Cabanaconde) voir excursion car forfait Arequipa: Samana Wasi, super, 60 soles ptit dej inclus Paracas : Santa Maria impeccable 115 soles mais avec ptit dej inclus ET excursions pour les iles Ballestas OU parc national (entrée 18 soles à payer). J'ai eu le droit aux deux : îles et parc car j'y suis resté 2 nuits.

Transports / Excursions Pour les vols intérieurs Lima->Cuzco et Cuzco -> Puerto Maldonado : Air Peru (réservés sur le net à l'avance) Cuzco -> Ollantatytambo: par collectivos 5 soles Pour le train Ollantaytambo -> Aguas Calientes: Peru Rail (réservé sur le net à l'avance) Ollantaytambo ->Pissac: par collectivos 3 soles Pissac -> Cuzco : par collectivos 2 ou 3 soles Excursion des sites Incas autour de Cuzco: 20 soles (de 8h à 13h) Excursion Moray + Salineras de Mars: 25 soles (de 8h à 15h) Cuzco -> Puno : 45 $ avec Wonder Expedition Peru – 10h au lieu de 8h mais très belles visites avec guide (e.g. Chapelle Sixtine de l'Amérique du Sud), repas et ça passe vite en s'arrêtant de temps en temps. Compter 40 soles en plus pour les entrées des sites. Excursion dans les iles Uros, Amantani et Tequile + dodo et repas : 110 soles + 20 soles pour dernier repas sur Tequile -> 130 soles pour 2 jours. Puno->Chivaï: 35 $ avec 4M, quelques arrêts (paysages grandioses, alpagas, lamas, ..), explications et un ptit truc à grignoter + bouteille d'eau Excursion 2 jours dans le Colca Canyon+nuit à Oasis paradise (piscine naturelle après la marcher appréciée) + retour à Arequipa: 150 soles Arequipa -> Ica en bus de nuit Cruz del Sur en VIP: 35$ taxi du terminal ICA à Huacachica: 8 soles (+ retour idem) Tour de buggy pour 2h avec entrée du site: 49 soles (45+4) Bus ICA -> Paracas avec Cruz del Sur 20 soles Excursion Iles Ballestas et Parc National Paracas: j'en sais rien, car c'était inclus dans mon prix d'hotel pour partie (50 soles, 60?? pour les 2 + 18 soles d'entrée ?) Bus Paracas -> Lima avec Cruz del Sur 60 soles + taxi pour aéroport 20 soles

Restos Hyper variable selon les villes et des endroits et ce qu'on mange Repas raisonnable en moyenne: 30 soles avec une bonne bière Au début, quand je suis arrivé à Cuzco avec l'altitude, je mangeais que des soupes. Pas envie d'autres choses et leurs soupes sont excellentes. A Arequipa, puis à Paracas, je ne pouvais plus me passer des cerviches (poisson cuit au citron avec herbes et relativement relevée)

Avec toutes ces infos, vous pouvez vous adresser auprès des agences de voyage qui fleurissent partout avec des références sérieusess.

Divers Machu Picchu Anti-moustique indispensable pour Agua Caliente et surtout le Machu Picchu De mon point de vue, aucun intérêt de monter à pied, car zone semi tropicale, vous arrivez en nage et montée à pic sans intérêt Se lever à 4h30 pour arriver dans les premiers par le bus, monter à gauche au mirador 50 m après l'entrée pour prendre LA photo qu'on voit partout

Nombreux endroits très touristiques, avec parfois un peu de lourdeur (« pièges à touristes », troupeau), par exemple sur le lac Titicaca, mais l'atmosphere reste calme (touristes non bruyants, assez respectueux) et on apprend toujou😎rs des choses intéressantes sur les coutumes d'antans.

La civilisation Inca est omniprésente et fascinante sur une grande partie du parcours.

Bref, un super voyage très riche en découvertes. En espérant que ce carnet puisse vous avoir aidé à construire votre prochain voyage !

Bonjour à tous, Pour mes 20 ans, j'envisage de partir 3 mois à la découverte de la Scandinavie ( un rêve depuis tout petit). Je partirai de début Juin 2015 jusque fin Aout de la même année.

Le trajet que je compte faire serais Oslo -> Bergen -> Trosmo -> Tampere ( Finlande, ma tante vis là bas) J'aimerai savoir si d'après votre experience, il est possible de couvrir une telle distance à pied ( un peu moins de 3000Km) Si non: -Quelles sont les régions un peu moins sympa, que je pourrais traversé en stop ou en train? -Quelles sont les endroits incontournable que je dois absolument voir?

De plus, est il possible de faire un pareil voyage avec un budget de 15€/ jour? Sachant que je dormirai sous tente en pleine nature et que je compte faire à manger moi même sur un rechaud à gaz ou sur un feu de bois.

Merci par avance pour vos réponses.

Bonjour, voici quelques questions comme elles me viennent concernant un voyage en Bolivie cet étéje recherche un hôtel à la Paz qui soit dans un quartier populaire. Nous avons un petit budget...quelqu'un peut-il m'en indiquer?vaccin fièvre jaune: nécessaire? j'ai lu qu'il fallait prendre son carnet de vaccination avec soi, je n'en ai pas. Y a-t-il des contrôles de ce carnet par une autorité?anti-pallu? Je vais souvent en Inde et je n'en ai encore jamais pris. Je ne connais pas le paludisme en Bolivie, s'il est très fort, s'il est épidémique en ce moment, les régions concernées...prendre un aspi-venin pour aller dans la foret?Est-il possible (nous sommes deux femmes) de partir quelques jours dans la foret, du côté de Rurrenabaque, sans guide ou accompagnateur?je ne parle pas un mot d'espagnol, quelqu'un connait-il une bonne méthode pour accompagner pendant le voyage?quelles sont les alternatives à la jeep pour faire un tour dans les salar?

Bonjour, tout d'abord merci de votre participation à ce forum qui a déjà été une mine d'informations pour moi. :)

Je suis en train de planifier un voyage à vélo de Salvador de Bahia à Lima pour cet été (du 03 juillet au 02 septembre). Ceci fait 7000km d'après plusieurs sources (Google Earth, guide brésilien des Rodoviário, blogs Jeff Kruys etc) et je suis bien conscient que j'aurai de la peine à tout faire à vélo, ce qui ne me pose pas de problème.

Je suis coaché par mon père, qui a fait une année sabbatique (enseignement à Ilheus) au Brésil ainsi que par un pote ayant fait un voyage Suisse-Chine à vélo (pour le côté logistique). J'ai 25 ans et une très bonne expérience/endurance du vélo et de l'effort physique (triathlon ironman etc), les enchaînements de journées de 8h-10h sur la selle ne me poseront pas de problème, mais c'est surtout que j'ai aussi envie de profiter sur place et ne pas faire que la mule à pédaler.

Les objectifs de mon voyage sont certes aussi physiques (envie de me défouler et de tâter la Cordillère), mais surtout d'en prendre plein les yeux en terme de paysages et de rencontrer un maximum de gens et cultures différentes. Je suis étudiant en biologie, donc tout ce qui est faune et flore va grandement m'intéresser.

Du coup ma question: Sachant que je ne pourrai raisonnablement tout faire sur le vélo, et que les multiples transports en bus sont toujours risqués pour le vélo, j'imagine faire un seul gros jump destiné à me faire prendre de l'avance pour avoir du temps ensuite.

Mon itinéraire (grossier):

Bresil: Salvador Ilheus Vitoria da Conquista Montes Claros Pirapora Uberlândia Paranaiba Três Lagoas Campo Grande Corumba

Bolivie: Puerto Suárez Santa Cruz Cochabamba Oruro La Paz

Perou: Juliaca Cuzco Ayacucho Huancayo Lima

Les points primordiaux pour moi: - La partie Salvador à Vitoria da Conquista (750km): amis/famille à visiter ainsi que l'adaptation du début, donc je pose 10 jours. - Pantanal (450km): envie de profiter de me "rincer l'oeil" en faune et flore, donc je pose 7 jours.

Mais entre deux, toute la partie Vitoria da Conquista - Campo Grande mérite-t-elle vraiment d'être faire sur le vélo ou bien en bus? (4 jours si bus)

Ceci amène en Bolivie au 24 juillet. Dans ce pays (total 1800km) je pensais en priorité viser la partie Salar de Uyuni - Lac Titicaca à vélo (pour la partie sportive et les paysages). Mais à nouveau le train de Puerto Suarez à Santa Cruz (gain: 650km) serait-il judicieux pour gagner du temps ? Si je garde les 1150km je me laisse 15 jours, compte tenu de l'altitude, ce qui amène au 8 août et me laisse 22 jours pour le Perou (2100km) en vue de surtout voir le plus de sites Inca. J'ai entendu que la route Huancayo-Lima n'est pas intéressante à vélo (circulation), mais j'aimerais bien voir ce que donne une descente de 4000m d'un coup... Vous en pensez-quoi?

De manière générale, j'imagine un bus: - Vitoria da Conquista - Campo Grande

Train: - Corumba - Santa Cruz

Est-ce que tout ceci vous semble judicieux, notamment pour les plus belles routes à faire à vélo en évitant trop de circulation ainsi que paysages trop "monotones" (si je puis dire parce que bon 😄).

Merci d'avoir lu jusqu'ici, me réjouis de vos réponses. Bonne fin de journée!

Bonjour,

J'ai comme projet de partir au pérou en juillet-aout 2009 pendant 15 jours avec ma compagne. Je souhaiterai savoir en 15-16 jours qu'est ce qu il faut que je visite absolument? A savoir que nous arriverons à Lima. Nous souhaitons découvrir un maximum de chose mais sans non plus faire une Course. Nous preferons prendre notre temps. Dernière question, faut-il etre tres tres sportif pour visiter les différents sites ou bien c'est accessible a tout le monde ?

Merci bcp pour vos réponses

Bonjour,

Nous partons mi-août pour 3 semaines d'aventure entre le Pérou et la Bolivie et nous aimerions votre avis sur notre itinéraire. Est-ce que nous ratons qqch ? Est-ce que nous passons trop de temps ici et pas assez là ? ... Tous les commentaires sont les bienvenus !

J1: Vol pour LIMA et connection directe pour CUSCO J2: CUSCO --> AGUAS CALIENTIES (en passant par qqs petits villages si possible... Las Salineras / Mornay / Chinchero ?) J3: MACHU PICCHU et retour sur CUSCO le soir J4: CUSCO Nuit - Bus (8h) pour PUNO J5: PUNO --> COPACABANA --> ISLA DEL SOL J6: ISLA DEL SOL / DE LA LUNA J7: ISLA DEL SOL --> COPACABANA --> LA PAZ Nuit - Bus (10h) pour POTOSI J8: POTOSI J9: POTOSI --> UYUNI J10/11/12/13: SUD LIPEZ J14: UYUNI --> LA PAZ J15: Vol pour RURRENABAQUE J16/17/18: AMAZONIE J19/20: LA PAZ J21: Vol retour pour la France

Ne voulant pas non plus trop courir et voulant profiter de notre voyage, nous avons du faire l'impasse sur SUCRE... Est-ce une grosse perte ? Qu'en est-il de COROICO et de la VALLEE DE LA LUNA ?

Merci pour votre aide :)