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Chère Meriem

Nous avons quitté Bombay, l’enfer de Bombay, le 5 décembre, à l’aube d’une journée magnifique. Par la fenêtre du train, les véritables paysages de l’Inde s’offraient alors à nous : vert des rizières où s’éclaboussent les bœufs aux longues cornes, rouge feu de la terre, recouverte de troupeaux de vaches sacrées et d’enfants bergers dans les forêts de palmiers oscillants sur les collines. Nous sommes à Goa. Une région privilégiée par sa beauté et dont la population, à majorité chrétienne depuis la longue occupation portugaise, est très tolérante avec les touristes qui viennent en masse depuis les années hippies. Palolem, à l’extrême sud de l’état, est un village côtier fait de cabanes en bambou, surélevées, le long des plages paradisiaques et cachées sous des feuilles de palmes et de cocotiers. Sur les petites îles désertes, clairsemés, autour desquelles grouillent les dauphins, le soleil s’évanouit de pourpre. Nous sommes au paradis. Mais même le paradis a des défauts… Tu te souviens du CD qu’on appréciait ensemble à Istanbul. Je l’ai écouté ce matin. C’est fou comme la musique peut contenir d’images… Parfois, j’ai le sentiment d’avoir fait une connerie en n’acceptant pas que tu me rejoignes. On serait bien tous les deux à critiquer le paradis… Mais tu es à Antalaya, sur un bateau du vieux port. Les marins turcs vous ont invitées à rester près d’eux, après que vous les avez charmés avec Jin… Et je t’imagine, bercée par les vagues ou caressée par les mains rugueuses d’un matelot. Mais je m’en fous après tout. Les bars regorgent de déesses en maillot de bain dont les jolis culs blancs tentent de bronzer, en restant des heures au soleil sur la plage. Je commande un rhum, de mon hamac, à 6 serveurs qui sont à notre service. C’est ennuyeux le paradis. On n’y fait rien et on n’a rien envie d’y faire. Ou alors, ce sont les joints qui me font ça. Et la soirée d’hier. J’ai bien ri. Tous ces faux routards à base de whisky coca et de musique de merde, avec leurs lunettes de soleil sur leur front blanc cachant leurs yeux rougis et leur gros ventre rempli de bière, qui reproduisent exactement ce monde de merde qu’ils ont pourtant quitté pour venir ici. Nous ne sommes pas au bon endroit. Ces vacanciers m’exaspèrent. Fumer des joints me lasse. Daoud, lui, a l’impression de bouffer des paquets de farine. T’as un œuf, il m’dit, que je te fasse une crêpe ! Puis la nuit, le paradis fait un bruit d’enfer : des chiens s’entredéchirent par dizaines, en hurlant à la mort. Les mêmes qui dorment près de nous la journée, rongés par les tiques et les puces, ravagés de cicatrices encore sanglantes. Droits sur leur corps maigre et musclé, ils nous regardent fièrement et sans broncher. J’ai rêvé d’eux, cette nuit, et que j’étais attaqué par des soldats fous, abandonnés et affamés. Ce matin, on a loué un scooter et on est partis en promenade. D’abord, dans les terres qui sont des réserves naturelles et où on a manqué de tomber en panne d’essence parmi les singes, les buffles et les serpents. Pour ne citer que ceux que l’on a vus, car ça grouille de tigres et autres bestioles non comestibles. Ensuite, le long de la côte encore naturelle, dans les petits villages de pêcheurs qui précèdent de longues plages désertiques et des criques de sable blanc, cachées sous les palmiers où on aurait été bien à faire l’amour… Pour fêter ça, le soir, avec Daoud, on s’est fait un dîner aux chandelles sur une terrasse, à la fraîcheur marine et il me disait qu’on ferait bien de quitter ces lieux romantiques… Nous partons demain. Je ne serai donc plus ici le jour de ton arrivée.

Hampi

Rives de la rivière Krishna en Mahârâshtra dans les ruines de l’empire Vijayanagar. Oasis spectaculaire et verdoyante, prise entre des montagnes de granit rouge déposées par petits tas de trois cent mètres de haut, comme jetées à la pelle par d’immenses dieux. Les temples, disséminés dans ce paysage, hypnotisent par leur majesté et leur finesse. D’innombrables mains ont sculpté dans le moindre détail les représentations de leur vie quotidienne, sans tabou, et de façon largement mystique. Comme chez les Grecs et les Romains, les dieux influencent directement l’histoire et les destins. La mythologie est vaste, les murs emplis de légendes en fresques. Ce site est resté abandonné plusieurs centaines d’années. Aujourd’hui seulement, il est protégé et devient petit à petit un attrait touristique. C’est pourquoi, la population alentour est revenue habiter le village et commence à vendre quelques souvenirs. Le plus prisé est un éléphant sacré qui vous bénit d’une caresse de trompe sur la tête après lui avoir donné une pièce de monnaie. À la sortie du village, des escaliers descendent à la rivière et il faut se lever tôt le matin pour prendre un bain avec l’ensemble de la population. Un moment majestueux de couleurs et d’impudeur, puisque apparaissent les jambes et les épaules des femmes. Le soleil surgit alors sur les corps bruns, les cheveux brillants, l’ocre des rochers polis et la mousse en bulles multicolores. Les cloches des vaches accompagnent la psalmodie des prêtres au temple, le marché accueille les premiers paniers débordants de fruits frais : ananas, papayes, goyaves. L’éléphant débute une nouvelle journée de bénédictions. Derrière la montagne sacrée où s’élève le plus haut temple, entre les piliers d’une cour intérieure où broutent quelques chèvres, un jeune berger me propose de l’herbe à fumer. Un peu plus loin, vagabondant dans les ruines grignotées de végétation, un homme assis en tailleur me fait signe de le rejoindre. Il paraît être en méditation. Mais, à peine le questionné-je sur mes difficultés à rentrer moi-même dans cet état qu’il me tend lui aussi de l’herbe. Depuis le gîte de ce charlatan, j’emprunte un chemin le long de la rivière et trouve un petit garçon qui taille des éléphants en pierre. Le travail est minutieux. Le prix de ses sculptures est dérisoire. Malheureusement, jamais au cours de ce voyage je n’achèterai d’objets encombrants pour mon bagage que je trimbale sur le dos. Aucune chance aux meilleurs commerçants de me vendre un souvenir. Mais je reste avec le gamin puisqu’il est seul, et m’instruis de son savoir-faire. Mon premier éléphant ressemble à une pierre. « Very good, il me dit, flatteur ! » 100 roupies, je réponds alors. Le petit garçon me regarde perplexe. Le plus beau des ses éléphants ne coûte pas ce prix-là… Abandonnant ma carrière de sculpteur, je le remercie de quelques roupies qui traînent dans ma poche pour son attention, sa gentillesse et son travail. Heureux mais gêné, il refuse l’argent ou, pour qu’il l’accepte, je dois à mon tour recevoir une petite sculpture que, finalement, j’ai toujours gardée. Toujours vagabondant, j’ai traversé la rivière sur une coque en feuilles de palmier avant de me jeter à l’eau pour rejoindre des gamins qui plongeaient d’un rocher. Ai épongé ma soif avec une noix de coco… Aidé un groupe d’hommes à tirer un tronc d’arbre lourd de plus d’une tonne dans les rizières et partagé avec eux des bidies, ces cigarettes roulées dans des feuilles d’eucalyptus… Suis descendu dans les ruines d’un temple qu’entourait une pièce d’eau, au-dessus de laquelle une bande de singes s’agitait dans les lianes d’une touffe de bambous…. Lavé mes pieds dans une rigole d’irrigation de jeunes bananiers avec un monsieur à la très belle moustache, honoré de ma présence mais sans que nous puissions communiquer autrement qu’avec des sourires… Suivi une jeune femme sur un chemin poussiéreux ramenant sur sa tête un panier de fleurs et dont les fesses derrière le voile léger du sari m’empêchaient de voir tout autre paysage… Suis rentré chez l’habitant le soir, avec ces images et ce sourire dans un état de béatitude.

Hassan

On ne connaît pas la peur ni l’inconfortable quand on n’a jamais passé une nuit dans un bus indien. On est capable de traverser toutes les houles dans une coque de noix quand on a pris un bus indien dans le Karnataka entre Hampi et Hassan pendant sept heures de route pour à peine 300 km. Le pire de tout, l’inimaginable, l’extrême, c’est d’être malade à ce moment-là… Daoud n’a pas eu de chance. Je ne crois pas qu’il puisse un jour trouver les mots pour relater la souffrance de ce moment. Vomir par la fenêtre du bus pendant sept heures, descendre à chaque arrêt pour nettoyer ses fesses dégoulinantes dans des lieux infectés et immondes où déjà des centaines d’Indiens étaient passés et avaient posé leur merde tranquillement dans toute la surface délimitée entre la porte quand elle existe et le trou. C’est là qu’il a appris à se torcher avec de l’eau. C’est là que j’ai bien cru pendant plusieurs jours qu’il allait y rester : zombie désarticulé dont les yeux sortaient des orbites, n’ayant plus que la peau sur les os, et ne pouvant plus avaler une gorgée d’eau sans immédiatement aller aux toilettes. Vert, jaune, desséché, il était. Et dégoûté comme de la lèpre des Indiens et de leur manque d’hygiène intolérable. S’il avait pu quitter son lit, ç’aurait été pour rentrer en France… Pendant qu’il se rétablissait, je suis allé visiter quelques sites jaïnismes présents dans cette région. La religion Jaïne, apparentée dans l’hindouisme met l’accent sur la non-violence envers toutes les créatures. D’abord, ceux de Belur et Halebib, dont les innombrables sculptures sont impressionnantes de dextérité. Mais j’ai préféré la tranquillité des temples de Stravanabelagola plus éloignés mais plus favorables au recueillement. Assis sous la voûte de tombeaux obscurs, je me suis laissé aspirer par le 3ème œil des monarques dont le rouge vif, au milieu du front, contraste sur les corps de marbre noirs et géants, lisses et glacials. Seul sur le site, je sentais, dans la pénombre, l’atmosphère saturée de leur présence et des frissons me parcouraient le dos et les jambes que je mettais sur le compte de la fraîcheur, alors que la sueur me coulait sur les tempes. Si j’étais resté pour la nuit dans le ventre des tombeaux, m’auraient-ils raconté leur histoire ? De retour en ville, j’assistai à une partie de criquet, en grignotant les graines d’une herbe qui ressemble à du pois chiche et que j’ai partagée avec une jeune et jolie vache. On a la compagnie qu’on peut. Puis, déambulant dans les quartiers commerçants, ai demandé à un monsieur qui brodait sur sa machine à coudre, de rafistoler mon pantalon déchiré à plusieurs endroits. Alors que je m’apprêtais à le quitter pour faciliter la manœuvre, il s’écria, puis m’entoura d’un linge rouge qui termina, une fois la couture terminée, noué par ses soins sur ma tête, en guise de turban. Tout beau avec mon turban, je passe prendre Daoud pour la première promenade depuis son rétablissement et le guide à travers les ruelles nauséabondes du marché d’Hassan qui s’étendent autour d’un terrain vague où les chiens, les vaches, les poules et les cochons piétinent un monticule de déchets abjects et de rigoles dégoulinantes, jusqu’aux draps sales, étendus à même la terre, où sont exposés les fruits, les légumes et les épices. Ça pue, c’est immonde. Le plus insalubre marché qu’on n’ait jamais vu. Très vite, Daoud ne se sent pas bien mais, avant de rentrer, je lui demande s’il ne veut pas goûter la confiture de mangues, délicieuse, qui macère là, dans un vieux bidon d’huile où s’entassent mouches, guêpes et poussière épaisse… Mysore.

Au milieu de la ville, l’imposant palace du maharaja scintille de mille lumières à la nuit tombée : escaliers en marbre, terrasses en théâtre, colonnes sculptées et imprégnées de diamants, parcs et jardins de roses, ranch à éléphants sur lesquels le maharadjah, dans des temps révolus, paradait au milieu de ses pauvres. La colonisation puis enfin l’indépendance ont mis un terme à la puissance de ces seigneurs féodaux. Leurs palais sont devenus des musées. Jamais vu un endroit aussi monstrueusement kitch. Sorti déçu et fait la connaissance d’un gamin qui parle bien anglais. Un rabatteur qui connaît tout et tous ceux avec qui les touristes peuvent avoir à faire et qui gagne un peu de monnaie en les conduisant à travers les rues. Malheureusement pour lui, je ne suis pas un bon touriste qui vient acheter des souvenirs et des cadeaux. Enfin, c’est ce que je crois… Commerces de ferraille, de moteurs, de roues, je le suis dans les rues bondées au hasard des avenues en toile d’araignée autour du palais quand je tombe sur un monument marqué du signe des francs-maçons. Ils sont décidément partout ces maîtres du monde... Sous quel nom de code sont-ils réunis ici ? Et quel mystère se cache entre ces murs ? Mélange de croyances religieuses, d’érudition et de légendes, toutes ces histoires de franc-maçonnerie, sans que je ne le comprenne, plaisent beaucoup dans nos pays. Pourtant je ne suis pas certain d’être rassuré en pensant que des hommes peuvent influencer l’évolution de l’humanité à notre insu. Préfère encore l’idée d’un petit monsieur barbu, assis sur les nuages, qui nous épie et qui joue comme un enfant à nous torturer, tout en étant débordé par ses marionnettes quelque peu perspicaces… On s’arrête devant une porte entrouverte où une femme roule une pâte odorante et malléable sur des bâtons : l’encens. Une autre sort et passe devant moi avec un grand sourire et un paquet emballé de journaux. Ce qui m’étonne, étant perdu très loin du centre, c’est de voir que cette femme est occidentale. Mais avant que je réalise, elle a disparu dans la foule. Alors, j’attends. Je ne sais pas pourquoi mais j’attends. Cette maison familiale s’est transformée, j’imagine, en un commerce lucratif et je ne peux pas résister à la curiosité. Bientôt, on m’introduit à l’étage dans une pièce avec deux fauteuils, une petite table et, autour de moi, le kit complet de l’alchimiste. Capitale de l’encens, des huiles et des herbes, Mysore s’enorgueillit de la qualité de ses produits. En effet, quantité d’Occidentaux viennent ici chercher des remèdes à base de plantes médicinales. Thé, rapide massage et petits gâteaux me sont offerts pendant que le monsieur me déballe ses produits. Finalement, je repars avec des échantillons d’huiles et de crèmes : deux gouttes de lotus sur les tempes contre les migraines et le stress, un peu de santal avec une pointe d’amande dans les zones douloureuses, à essayer sur les nerfs de mon cou. Une fiole d’huile à base de nénuphar contre les piqûres de moustiques et, avec ça, je saurai si ce sont des charlatans. Enfin, une crème BALA, remède à tous les maux, à appliquer en massage… Je me vois encore sortir, moi aussi, de ce magasin, avec le sourire et l’impression d’avoir eu une chance inouïe d’arriver ici… Fais confiance aux gens, je me répète, fais confiance aux gens : ça fait partie du voyage. À Mysore, il n’y a pas de distributeur mais des guichets dans la rue. Un homme s’empare de vos papiers qu’il photocopie avant de passer votre carte bancaire dans la machine à roulette qui fait une empreinte. Vous signez. Ensuite, toujours dans la rue, il prend une liasse de billets dans sa valise, recompte deux fois et finit par vous tendre la somme demandée. Vingt euros en roupie, ça fait une bonne liasse que je fourre dans ma poche hyper discrètement. Deux cents personnes seulement m’ont vu. De plus, avec l’empreinte de ma carte et la photocopie de mes papiers, on devrait pouvoir tout me piquer. Mais surtout, ne pas commencer à être parano. Fais confiance aux gens. Le mensonge froid et sincère pour te voler n’atteint pas, dans ces contrées, le paroxysme de celui de nos commerciaux... De retour à l’hôtel, le massage sur mon cuir chevelu de l’après-midi m’engourdit encore. Allongé sur mon lit, les bras derrière la tête et les jambes croisées, je prends conscience de ma situation. Daoud est resté à Hassan pour se reposer de sa maladie. Me voilà seul au milieu de l’Inde. Seul au restaurant, seul pour prendre le train, le bus, négocier le prix des hôtels, faire les visites, choisir les destinations. Seul aussi le soir, pour me raconter mes journées, mes histoires. Mais je suis heureux. La solitude est parfois nécessaire et souvent intéressante pour se retrouver, même si on a la chance d’avoir un compagnon de voyage avec qui on s’entend bien, même si c’est bien plus drôle et enrichissant de partager ses découvertes avec un ami. Mon petit bordel étalé dans la chambre à la lumière de la bougie, je me sens parfaitement bien, seul et loin et je me dis que c’est bien là ma vie et que je ne serais pas fâché, si cette soirée se renouvelait souvent à l’avenir, avec cette même intensité…

Les monts Nilgiri.

La petite ville d’Ooty, à plus de 2.000 mètres d’altitude, entre les états du Kerala et du Tamil Nadu au sud de l’Inde, est une ancienne station climatique anglaise, sans doute plus agréable à la saison chaude. Manteau et bonnet ne sont pas de trop en cette fin décembre. Descendu à plus de deux kilomètres de la ville dans un hôtel vraiment calme où je suis le seul hôte. Enfin quitté la chaleur et la frénésie des grandes villes pour cette petite station de montagne. Commence par une longue promenade dans les prairies et les collines. Retrouve l’herbe fraîche qui me rappelle la beauté des alpages, le silence de la montagne. M’endors sur l’herbe deux heures au moins. Plus tard, en ville, le bouiboui où je m’arrête pour manger n’a pas l’eau courante. On me prépare un morceau de poulet où je ne trouverai que les os, dans une purée épaisse d’épices virulentes. La solution dans ce cas est d’avaler vite et de ne surtout pas s’arrêter de manger jusqu’à la fin. Car ensuite, on ne peut plus y revenir. Le temple indou, la mosquée et l’église sont très proches les uns des autres dans cette petite ville. Les lumières des bougies, le parfum des encens et l’alphabet des écritures qui les couvrent, sont identiques. Un homme porte une croix, une toque ou un point rouge sur le front selon son appartenance. Mais par quelle magie a-t-on séparé ces même gens en communautés diverses ? L’histoire des peuples comporte bien des mystères… Ils grouillent pourtant tous ensemble dans les rues animées. Quel sera le prochain temple élevé ici dans les temps futurs ?

Bonjour à tous!

Voila cela fait deja plusieurs semaines que je m'informe que les forum et sur les sites concernant les billets tour du monde avec one world et j'aimerais avoir des conseils de personnes qui ont déjà vécu cette expérience. J'ai plein de questions... Par exemple: quel est le meilleur moyen de profiter un max des billets TDM? de chaque fois atterir et de redecoller de la meme ville ou alors de faire un max de segments terrestre? Nous aimerions visiter bcp de pays et je ne sais pas quel est le meilleur moyen, avec les calculs one world, pour visiter un max de lieux ... je ne me rends pas compte du temps nécessaire pour faire des segments terrestre.. par exemple si on fait bombay - dehli en terrestre (bus, taxi, train, etc) combien de temps faut-il prévoir pour pouvoir bien profiter.. pas trop stresser...?

merci de votre aide

Hello!!

je suis en Inde actuellement et voudrais savoir si il est plus facile pour moi d'obtenir le visa iranien au Pakistan ou en Inde. J'ai epluche le forum sur l"iran mais il n'y a rien a ce sujet.

bien a vous tous, peace

Bonjour,

De retour de ce magnifique pays, sachez que les chauffeurs de taxi à Bombay vous proposent de plus en plus souvent de mettre leur compteur. Refusez formellement et négociez le prix de la course avant de monter dans leur véhicule, comme il est de coutume dans la plupart des Etats de ce pays. S'ils n'acceptent pas, ne vous énervez pas et changez de taxi. Vous avez le choix, ils sont très nombreux aux abords des gares des hôtels ou de l'aéroport. Il faut savoir que les compteurs de taxis de cette ville ne peuvent pas être étalonnés. Les chauffeurs appliquent donc un coefficient multiplicateur pour tenir compte de l'inflation. Jusqu'ici, rien à dire. Les choses se corsent lorsque vous arrivez à destination et que le chauffeur vous sort un bristol ou sont imprimés les tarifs "en vigueur". Alors que de l'aéroport j'ai payé avec un taxi prépaid à peine 400 Rps (pour une vingtaine de kilomètres), un chauffeur m'exhibant fièrement son imprimé me demandait 1600 Rps pour une course de moins de 10 km. Et en plus il demandait 10 % de pourboire. Il semble que tous les chauffeurs de cette ville aient cet imprimé flambant neuf sur eux. Préférez la bonne vieille négociation de marchand de tapis quitte à donner un bon pourboire à l'arrivée si le type n'a pas cherché à vous enfumer.

je souhaite partir en novembre au rajastan avec location de voiture et chauffeur. que me conseillez vous comme itinéraire ? (je regarde les TO, mais j'ai toujours peur qu'ils nous fassent des tours hyper chargés où l'on mange des heures de route pour tout voir et d'où l'on revienne sur les rotules) d'où ma question pour que je puisse établir un itinéraire cohérent ! merci de votre aide

Apres Udaipur, j'envisage d'aller sur les plages de l'etat du Gujarat, est ce vraiment loin d'Udaipur(je parle en heures de transport) et est ce difficile d'accés(y a t il des trains ou des bus qui passent pas loin des plages...)et quelles sont ces plages que vous avez pu connaitre .On parle aussi de l'ile de Diu. en fait est ce que ça vaut le coup de faire cette route pour quelques jours de detente au bord de la mer. merci de vos conseils et de vos tuyaux guy

hello :)

le site jet airways n'offre pas la possibilité de réserver par le net et je n'ai pas trouvé d'autre moyen de booker un tel vol

help ! 😊

Bonjour à tous je suis en train d'élaborer un circuit pour cet été en Inde du sud, et j'ai bien sûr lu de nombreuses discussions sur le forum et compulsé le LP... le problème est que j'en arrive à une liste sans doute irréalisable d'étapes et de lieux intéressants. Merci à ceux qui pourront me dire ce qui leut parait vraiment le mieux dans ma liste... je précise que la durée totale est de 26 jours maxi (peut être que 23) et avec le voyage inclus ; j'arrive à Bombay, puis vol interieur pour madras. La liste n'est pas dans l'oirdre ni le plus logique ni définitif.

Madras Vellore / Mamallapuram Pondichery Trichy / Tanjore Madurai Parc du Periyar Varkala Allepey Cochin Munnar Kodaitanal Parc Mudumalai / Wayarad / Ooty Kannur Mysore Bangalore Hampi Retour Bombay (train de nuit si possible)

merci de vos précieux conseils Pierrette

😏

Bonjour,

Quel est le mode de transport le plus simple pour aller de Goa à Badami puis Aihole et Patdakal qui se trouvent dans les environs immediat de Badami ?

Bien à vous !

Salut la com, Je parts debut mars pour un aller simple vers l'inde (du sud d'abord) j'arrive à Mumbai et aimerais aller direct vers Goa/ Quel est le meilleur moyen de s'y rendre et à quel tarif environ.(avion /train)? Merci tout les conseil sont les bien venus c'est mon premier depart si loin!

Salut, J ai pas specialement d apprehension sur l avion que je prends tres souvent mais actuellement sur bangkok, ca fait plusieurs personnes qui me sapent le moral quand a la compagnie air india que j emprunte en fevrier pour aller sur bombay voir un concert... Mauvais avions, tres vieux, qui sont pas tres propres, et mauvais service a bord (ca on s en fout encore)... Votre avis????????

bonjour je par en inde pendant un mois en septembre et je ne sais pas trop qui mettre dan mon sac auriez vous des conseil a me donner pour preparer mon sac a dos merci a tous tchao

Bonjour à tous,

Je m’appelle Julien, j’ai fait pas mal de pays d’Afrique s’en conté l’Europe et la j’ai envie de changé de continent. 😛 Je prépare depuis quelques mois un jolie petit rêve : partir en Inde. Avec l’envie de faire de l’humanitaire (merci pour toutes les adresses sur le forum 😉

Je pars de Août à mi-Octobre en Inde du Sud. J’ai beaucoup lu les sujets du forum qui mon énormément renseigner et aider pour la prépa le voyage, ainsi que pleins d’autres bouquins. Mais vu que s’est mon 1er voyage là-bas j’aurais voulu avoir quelques précisions.

Si j’ai lu correctement, il vaut mieux être en août dans les régions Est (Tamil Nadu), et finir en Octobre dans les régions Ouest. Se qui me permettrai d’éviter le gros de la mousson coté Ouest ?! Si je me trompe merci de me le dire, j’ai peur d’avoir mélanger les infos à force de lire et relire certain sujet.

Car voici en gros l’itinéraire que j’ai en tête, modulable à souhait. Je compte le faire en train, bus, taxi si obliger :

(Arriver) Madras Pondichérry Chidambaram Trichy Madurai Rameshwaram Kanyakumari Kovalam Quillon Cochin Mysore Bangalore Hospet (Hampi) Palolem Goa Mumbai (départ)

Donc voila, en fonction des dates ou j’arrive, vaut il mieux arrivé de Madras ou Bombay ? Sinon si vous avez des petits coins non touristiques à me conseiller, chose à ne pas louper ou n’importe quel conseille je suis preneur 😉

merci

Boujour je suis Anna j'ai 23 ans et j'ai pour projet de partir seule en Inde tout le mois de Juillet. Pouvez vous me donner des conseils et avis sur les vacins a faire, le budget a prévoir, l'itinéraire, les hotels, et tout informations utiles. Merci a tous 😉

Nous sommes un groupe qui avons comme projet de voyage pour cet été aller de France en Turquie (istambul) via l'Iran. Le trajet paris-istambul se fera en avion et istambul jusqu'en Iran en bus, si cela est possible. Moi, j'ai l'intention ensuite de rejoindre l'Inde. avez-vous des infos, des conseils pour le trajet en car en Turquie via Iran et quels sont les moyens de transport pour faire le lien entre Téhéran et l'Inde (je pense plutôt à Goa qu'à Dehli) mais je peux changer d'itinéraire, selon vos avis. Pour l'Inde je suis pour le plus facile car c'est surtout un voyage découverte.

les prix aussi sont les bienvenus 🙂

Slt tt le monde, Serais en Inde du 02/01 au 22/01 J y vais avec une copine...On a 28 ans

periple prevu : arrive le 02/01 a Bombay

Depart en avion low cost le 05/01 pour Calcutta y voir une copine et ses amis qui ns permettraient ainsi d avoir une connaissance + rapide des us et coutumes indiennes

Le 09/01, retour vers bombay avec au programme principalement du train, p.e un peu de bus (liaison de -50km) et du velo pour les villes ou l on resterait 2/3j Dc du 09/01 au 22/01 = calcutta pour benares benares pour agra agra pour Jaipur/johpur et j aimerais de johpur me reposer 2/3j au nord de bombay ou il parait qu il y a de belles plages, cela ne fera pas de mal avant de revenir ds le froid :-))

Dc ds mon programme/ ville, pour vs y a t il des choses à ne pas manquer ? Cela m aidera, sachant qu une fois la bas, je pense qu on "ira" ou le vent ns portera En 13j, ca vs semble faisaible le periple sur 4/5 villes ? ou extenuant ? Si il y en a qui st des endroits aux mêmes moment, n hesitez pas a faire signe 😎

a+

Nous rentrons du Sri Lanka et à tout ceux qui se posent ds questions sur la sécurité, nous pouvons dire que tout va bien là bas, qu'il n'y a aucune insécurité dans le sud de l'île (nous étions à weligma et galle, puis qques jours à kandy). Il faut y aller, les sri lankais ont grand besoin des touristes

Bonjour ! je compte partir vers le 15 mai pour environ deux mois, et je me demande comment faire pour construire un parcours qui ne soit pas trop entravé par la mousson. j'avais pensé à ceci comme programme de route du 15 mai au 1 juin environ= arrivée à Bombay, descente sur Goa puis Cochin, ensuite remonter vers Madras (sachant que la mousson touche ces régions dès le début juin n'est cepas ??)du 5 juin au 20 juin environ= remonter vers le Nord via Hampi, Hyderabad, puis Agra et Delhi.du 21 juin au 27 juin environ ^petite excursion vers Sources du Gange: Rishikesh, eventuellment un peu plus loin vers Gaumukhdu 28 juin au 15 juillet, visite du rajastan, (car apparemment cette région est peu touchée par la mousson notamment proche du désert) ds le sens Nord-Sud (Bikaner, jaipur, Johpur, jaisalmer, Mont Abu)pour peu à peu resdescendre vers Bombay, quitte à prendre un train direct pour Bombay si on est un peu pris par le temps .

Voilà est-ce réalisable ? je veux dire est ce qu'on peut savourer ce voyage sans trop courrir à chaque fois ? et est ce que la mousson ne va pas trop gêner ?même si je sais qu'à Bombay au retour, ce sera à coup sûr le déluge, je pense, car c'est un coin souvent bien bien touché par ces pluies diluviennes à cette époque .

merci pour votre aide et longue vie à ce forum, bien pratique et sympa !

Bonjour, Savez vous si on peut aller au Kirghizistan en train, meme si ça prend longtemps ce n'est pas un probleme, et si vous l'avez deja fait, combien ça coute? Je sais que c'est plus simple de prendre l'avion, mais ça me plairait de prendre train, bus plutot pour y aller. Clara

Bonjour,

La dernière semaine d'août cette année je pense pouvoir passer une semaine en Inde, après un travail à Bombay. C'est un pays qui me fascine depuis longtemps. Malheureusement je ne peux pas rester plus longtemps cette fois. Pour réussir/profiter à 100% cette première rencontre, j'aimerais demander vos conseils:

1) ce n'est pas difficile pour une femme de voyager seule (37 ans)?

2) où visiter? J'aimerais bien aller à Taj et Agra mais aussi comme buddhiste j'aimerais connaître les lieux liés au Buddha... J'aime aussi la danse et musique indienne.

3) il vaut mieux m'inscrire à un voyage organisé?

Tout ça dans 6 jours! Merci d'avance de vos conseils.

bonjour a tous! je prevois de visiter differents pays d asie du sud est (vietnam, cambodge, laos, thailande), et de là prendre l avion pour l inde. quelqu un saurait il s il est possible de se procuper facilement le visa indien a bangkok? ou dans une autre capitale de ces pays? et pour l avion, une idee d un prix bangkok-chennai(madras), ou mumbai(bombay)? je m imagine que bangkok est la meilleure ville pour le visa et l avion...? question subsidiaire... vos impressions sur la thailande? est ce que ce pays vaut le coup? j imagine que oui, bien sur... mais meme apres tous ces autres pays? amoureux de la thailande, a vous! merci d avance pour vos reponses. aurelia

bonjour à tous!

je vais partir un peu plus que 2 mois en inde en avril et j'ai un itinéraire

prévu ... mias je panique un peu dans le sens ou j'ai peur de perdre

enorméement de temps dans les transports.

alors j'ai besoin de vos avis. est ce que c'est de la folie d'atterire

au sud madras et à partir de là trivandrum-bombay-jaipur- delhi- leh-delhi

en 2 mois et tout en train??? j'ai fait un calcul avec les horaires sur le site

d'indian railways et cela me donne environ 70heures de train mais avec les retards

et les conditions des trains je sais plus! alors je vous remercie d'avance si il y'a

qqn qui peut me renseigner.

merci beaucoup et une joyeuse journée à tous

Bonjour chers amis de voyageforum aux conseils pertinents! Je vais effectuer une croisière Costa ying /yang, de 14 jours avec escales à Bombay, new Mangalore, Cochin, Malé, Colombo, Mormugao, Merci a vous si vous pouvez me conseiller/deconseiller certaines des excursions proposées par Costa. Bien cordialement.

Bonjour amis voyageurs,

Je souhaite me planifier, avec un ami, 3 semaines de voyage en Inde à partir du 26 Décembre.

Visiblement, à cette période, les pluies sont plus soutenues dans le Nord, nous allons donc choisir le Sud pour avoir un climat agréable, et commencer ce voyage à partir de Bombay.

Étant un grand pays, je suis un peu perdu sur ce que je peux faire en 3 semaines.

Est ce que je peux descendre facilement dans l'extrême sud et remonter par la côte Est ? Ou il vaut mieux descendre tranquillement vers le sud en prenant le temps sur la côte Ouest ? Ou inutile de descendre si bas ?

Bref, je suis un peu perdu avec ces multitudes d'infos et possibilités.

Quelqu'un aurait-il quelques conseils à me donner sachant que nous sommes plus dans l'esprit Voyage Sac à dos et transport locaux ?

Merci beaucoup pour votre aide, Yo

Bonjour Je me rend au Ladakh avec ma compagne du 14 juillet au 15 août, en passant par Srinagar .Nous envisageons des petits treks de quelques jours ainsi que l ascension du Stok et du Kang Yatze , le tout en autonomie . Pour Srinagar qui a une adresse de house-boat sympa pour deux nuits ? Nous prendrons le bus pour Leh via Kargil en faisant étape à Lamayuru (2/3jours).Trouve t-on facilement un hébergement et de quoi manger à cette époque sans réserver (si besoin on a une tente)?Pour poursuivre vers Leh, possibilité de bus ou taxi? A Leh qui connaît un hébergement confortable , calme et agréable pas trop cher? Pour la nourriture en Trek, peut on acheter à Leh , autre chose que du riz et des nouilles chinoises , par exemple lait en poudre, cacao, purée lyophilisée, semoule, conserves, biscuits. ...? Quelqu'un connaît il le trek reliant la Nubra à l Indus, de Hundar à Phyang (je n ai que le topo succinct des Jamen )? Où peut on acheter de la nourriture sur l itinéraire du Stok Kangri (au camp de base?)ainsi que sur celui du Kang Yatze (Hemis, Chukirmo , Nimaling )? Merci d avance pour vos réponses. Bruno

Ce pays regorgeant de parcs naturels et sites archéologiques classés par l'UNESCO peut faire rêver. Mais la réalité n' est pas aussi idyllique que la carte postale qu'on voudrait bien s'en faire. 1) les transports en commun ne sont pas hyper pratiques et faire son trip en bag pack relève parfois du casse tête ( Arugam Bay par exemple est difficile d'accès ) Du coup les guides papier et agences sur place recommandent les taxi à 50€/jour (qu'il faut bien entendu loger tout le long du parcours et car on ne vous le dit pas!)

2) Le prix des parcs, sites et musées est exorbitant (compter 15 a 30$ par personnes pour mrs parcs à quoi il faut ajouter le prix de la jeep. Entre 3 et 4000 rp les musées qui ne présentent pas toujours un grand intérêt.

3) Le pays est extrêmement bruyant et la majeure partie des villes sont construites le long de la route (pas très charmant) et obligent à tout faire en tuktuk ou taxi. Ambiance pollution garantie.

4) Côté respect de la nature: Peut mieux faire. Les locaux jettent leurs déchets partout, (même dans le jardin botanique de Kandy). C'est dommage pour une aussi belle faune et flore.

5) Enfin, ce qui d'après moi est le plus décevant c'est agressivité de la population locale. Apprêtez-vous à être harceler à longueur de journée:tous voudrons vous vendre quelque chose ou vous soutirer quelques euros. Tout se négocie chichement. La force de vente est partout (au restaurant on vous amène des plats en plus que vous n'avez pas commandés, on vous proposera des articles supplémentaires sans relâche dans les boutiques, on vous suivra sur de longs mètres dans la rue... Jusqu'à la porte de votre guest house ça nous est arrivé à Habanera, Siguiyria et Kandy par exemple )

Clou final : Gare aux arnaques dans les marchés!! Surtout celui de Kandy (l'un des seul du pays à être organisé en petites boutiques sur étages et regorgeant de souvenirs et batiks).

On vous fera le coup du guide francophone qui après vous avoir amadoué en dénonçant la manière dont les "autres" vendeurs nous arnaques (comble de l'ironie) vous fera payer parfois jusqu'à 3fois le prix pratiqué en magasin!!! Préférer les boutiques du centre-ville de Kandy.

**Les négociations quotidiennes en tout genre finissent par user et polluer le voyage.**

En somme ce pays est pour les baroudeurs avisés ou les routards fortunés qui ne compteront pas leurs sous... Amateur de calme et de nature passez votre chemin.

J'aurais aimé qu'on me préviennent avant. Je suis en vacances pour 3semaines avec ma compagne et au bout de 10jours nous sommes vraiment désillusionnés. 😢

Bonjours à tous chers amis voyageurs Comme à mon habitude et parce que les avis et conseils sont toujours fort intéressant, je vous écrit aujourd'hui car j'envisage d'aller 15 jours au Kerala en février prochain. Avez vous des expériences à partager, des conseils, des bons plans, des infos pratiques et moins pratiques ?? Qu'en est-il des formalités (visa etc) ? Comment sont les gens là-bas ? Est-ce vrai que contrairement au reste de l'Inde on ne retrouve pas (ou subit pas c'est selon !) au Kerala, l'agitation frénétique et incessante (ce qui m'arrangerait !) ?? Est-ce trop court de ne partir que 15 jours ?? Je suis preneuse de tous avis, et commentaires. A très vite.

PS : J'ai l'habitude de voyager et plutôt en mode "routard" sac à dos et pouce en l'air, pas utile de m'indiquer les 5 étoiles et autres espaces luxueux, ça ne m'intéresse pas (sauf si bien sur c'est un super bon plan ou que le restau déchire !). Je voyage surtout pour rencontrer des gens, des peuples et des cultures viennent ensuite les paysages et lieux remarquables. Merci à tous par avance.

Barbara

Bonjour, nous partons en Inde du Sud dans un peu moins de 2 semaines 18 mars 2015 et je me rend compte que je vais devoir faire des choix pour mes destinations.

Besoin de petits conseils.

Merci

En gros, voiciles endroits que je voudrais faire.

*Mumbai pour l'architecture et le too much *Nasik pour sa région vinicole *Ellora et/ou Ajanta pour les grottes *Aurangabad pour le Taj des pauvres *Lonar pour impact de météorite

*Goa: plage et plongée *Fort Aguanda *Palolem pour ses plages *Karnataka: palais, plage banaberais et réserve de tigres

*Bengaluru: palais, veerbhadra *Mysore: palais *Chamundi Hill: la tour du temple de Sri Chamundes wari *Bandipur NAtional Park? *Nagahole National Park *Kodagu : paysage, plantetion *Bylakuppe : communauté thibétaine Belur pour le temple Channakeshava

*Hampi: ruine *Anegundi, singe et temple Hanuman

*Bidar

-Kerala *Kovalam : phare *Varkala: paysage *Kollam *Alleppey *Kottayam

*Ghats occidentaux: Periya willife sanctuary? Parambikulam wildlife reserve? Chinnar wildlife sanctuary? *Munnar *Kochin *Kannur *Bekal

Quoi faire et ou couper...

Merci de vos conseils

Bonjour,

je lis ce forum depuis un moment, étant en pleine préparation d'un TDM qui démarrera en Octobre 2013, avec, comme itinéraire:

En train: Paris-Berlin-Varsovie-Vilnius-St Petersbourg-Moscou-Yekaterinbourg-Irkutsk-Oulan Bator-Pekin-Xian-Hong Kong-Lhassa En voiture/stop/jeep: Kathmandu En train: New Delhi-Varanasi-Goa-Bombay E avion: Hanoi En train:Hanoi jusqu'à la frontière du Cambodge En bus: Cambodge -Bangkok En train:Bangkok-Chiang Mai-Laos-Bangkok-Phuket-Kuala Lampur-Singapour En avion: Bali - Sydney - Santiago de Chili En bus: Valparaiso - Mendoza -El calafates - Punta arenas - Ushuaia En avion: Buenos Aires En bus:Cordoba- Iguazu - Florianopolis - Sao Paulo -Rio En avion: La Paz En bus: San Pedro de Atacama - Uyuni - Titicaca -Lima - Cuzco En avion: Rio En avion: Mexico - La havane- Mexico- Toronto En train: Montréal En avion: Paris

Voilà le parcours, en 12 mois.

Sauf que ma question concerne un élément de matériel: un gilet de sauvetage gonflable, léger, portatif: En effet, je suis mauvais nageur, et j'aimerais avoir ce gilet sur moi sur les ferrys, bateau et autres excursions en mer, où la sécurité n'est pas toujours optimale (manque de gilets disponibles/ nb de passagers - vétusté des appareils)..

Savez-vous si un tel gilet existe ? Il faut qu'il soit léger et que je puisse le ranger dans mon sac à dos sans trop altérer l'espace et le poids de mon sac.

Merci d'avance pour vos réponses.

Mike