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Bonjour à Tous

Dans le cadre de notre voyage aux états-unis, nous projettons de visiter une partie de olympic national park. Nous ne savons pas trop quel temps à consacrer à ce parc. Je vous donne le planning de nos premières journées aux états-unis.

j1-arrivée à Seattle.première nuit près de Aberdeen où nous récupérons le camping car J2-Kalaloch J3-Hoh rain Forest J4-La Push J5-Makah indian reservation

Nous zappons volontairement la partie la plus montagneuse du parc. On hésite à passer tout ce temps sur ce parc, pensez-vous qu'il soit possible de supprimer un jour ( en fait ça nous arrangerait) mais on ne veut tout de même pas louper notre séjour à Olympic. Merci pour votre aide.

Bonjour à tous...

Cette question concerne plus particulièrement mon ami...Son entreprise, pour le remercier du travail accompli, lui offre une semaine de vacances en Afrique du Sud: parc Kruger, visite du Cap...Merci patron! Or, ils lui ont donné une liste de conseils de sécurité qui donne le tournis en particulier au Cap: interdiction de se promener à pied, interdiction de sortir sans taxi sécurisé appelé par le guide, interdiction de sortir de l'hôtel le soir, nécessité de n'ouvrir la porte qu'à des gens connus (avec limite mot de passe...), interdiction de... 😮 etc, etc...

Or, mon ami aime avant tout, dans les voyages, le contact avec la population locale, l'ouverture à l'autre, etc...(tout en respectant des principes de sécurité, évidemment), et cette série de "conseils" jette une vraie ombre sur ce voyage dont il se réjouissait.

La question est donc: est-ce que sa boite exagère afin d'éviter tout problème et s'exonérer de toute responsabilité, ou bien la situation est-elle réellement à ce point dangereuse?

Merci d'avance pour vos réponses et éclaircissements...

J'ai réservé une croisière sur le Norwegian Spirit au départ de New York en Mai. Il semble qu'il y ait un problème moteur réduisant sensiblement la vitesse du navire ce qui bouleverse l'itinéraire. Le problème ne doit pas être réparable si le navire est à l'eau. Changements suivants: On ne reste plus en journée à Orlando ce qui m'empêche d'aller visiter la base de lancement spatiale Cap Canaveral comme prévu. On arrive dans 'après midi et on repart le soir. Les gens qui souhaitaient passer la journée à Universal Studio ou Disney world vont être très très déçus. Ensuite, à Nassau, l'excursion à Atlantis Resort a disparue du choix offert dans ma réservation internet. Finie la belle journée dans le complexe de luxe et toutes ses activités. L'escale est raccourcie et en fin de journée. Pas d'excursion proposée. Enfin, je ne vais plus à Great Stirrup Cay pour une fête sur la plage en soirée. A la place, une matinée à Grand Bahamas Island où, pour l'instant, aucune excursion 'est proposée. C'est dommage. La fête sur la plage me plaisait.

Pour les excursions, j'espère que ça va changer et que l'on nous proposera des trucs à faire à bord.

Naturellement, NCL nous donne la possibilité d'annuler sans cancelation charge. Seulement, j'ai déjà tout réservé. Mon billet d'avion Marseille New York pas cher, à 424 euros, l'hotel sur place pendant quelques jours, mes vacances au travail, mes parents pour garder le chien.... et puis, une croisière de remplacement chez Royal Carribean Line avec un "balcon" me coûterait le double car ça a augmenté et il y a la surcharge carburant. Et le navire ne part pas de Manhattan.

Bref, je suis coincé et je vais devoir m'accommoder de ces changements. Au moins, ils le disent maintenant, pas à bord.

J'espère que le bateau n'est pas trop délabré tout de même! Et qu'il y aura de l'électricité!

Bonsoir à tous,

Nous sommes en train de préparer notre voyage de cet été en Afrique du Sud. Nous sommes deux adultes et deux enfants (3 ans et 6 ans).

Nous pensons arrivés sur Cap town, louer une voiture et remonter la côte jusqu'au parc Kruger tout en visitant les principales villes (CapTown, Hermamus, Knysna, Durban, Santa Lucia, Mbabane, Nelspruit) ainsi que des réserves (Réserve naturelle de bonne espérance, Parc des éléphants d'addo et le Parc Kruger). Tout cela sur environ 20 jours.

Qu'en pensez-vous : Trajet trop long? Parc Kruger avec les enfants?? (on m'a déconseillé d'aller dans le parc kruger avec un enfant de 3 ans 1/2 car trop jeune). Les enfants ne sont pas acceptés en safari dans les parcs?

De plus pouvez-vous me conseiller un prestataire local (si possible francophone) pour effectuer les réservations d'hotel et de voiture?

Merci de vos réponses, A très bientôt.

Bonjour,

Je souhaiterai partir 2 semaines cet été en mission humanitaire en Afrique du Sud, existe-t-il des associations qui partent en Afrique du Sud?

Je souhaite faire ce voyage car je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir un pays, sa culture et sa population et que je souhaiterai à court terme partir y vivre.

Merci d'avance pour vos renseignements.

Patricia.

🙂 salut tout le monde j ai fait une demandeuyau d immigration pour le quebec il ya eu un recrutement sur toute la france, j ai un c a p conducteur routier, c a p de tuyauteur industriel, c a p conducteur de grue mobil je suis actuellement employer dans un grand groupe de l environnement je suis conducteur poid lourd de ordure managere je voudrais savoir avec tout ce que je possede est il facile qu il m accepte au canada ? j ai 35 ANS merci beaucoup si vous me reponder dans les plus bref delais et combien doit je attendre pour avoir une reponse de la delaguation du quebec merci a tous !!!

bonjour,

que pensez vous de cet itinéraire en 9 jours Auckland-Bay of Planty-Gisborne-Napier-Roturoa?

le Coromandel est t'il incontournable ?

merci pour vous réponses, ça m'aidera à choisir.

Salut à tous!

J'aimerais faire une escapade d'un week end au Vermont au États Unis, au départ de Montréal. Mais je ne connais aucunement l'endroit. Ou devrais-je aller? Burlington? Montpelier? Autre suggestions?

Merci de m'aider! 😊

Bonjour

Encore une question!?

Est il possible d'aller de Kasane à Maun en passant par le parc de Chobe sans 4x4 (camping car) afin d'eviter une étape par Nata?

Eric

Bonjour,

J'ai un circuit organisé qui se termine à Durban et il me restera une semaine de libre pour voyager. Est-ce que vous auriez des suggestions? J'aurai déjà fait - la section nord est - Kruger Parc, Mozambique, Swaziland, la côte est jusqu'a Durban. Je repars aussi de Joh. à la fin de cette semaine libre.

Je ne veux pas courir toute la semaine mais j'aimerais avoir des idées d'endroits à privilégier pour cette courte période. Je n'exclut pas l'idée d'un vol int. pour revenir à Joh. pour mon départ.

Merci

Bonjour,

J'envisage de me rendre avec ma femme en afrique du Sud durant la 2éme semaine de Sept.

Nous n'aurons que 8 jours sur place pour 1ere experience dans ce pays.

Nous devrions atterir a Johannesburg. Pour eviter de trop courir nous souhaitons visiter le park Marakele.

Connaissez vous ce Park? Quand pensez vous?

J'ai également entendu dire qu'il est possible de voir les baleines a cette période de l'année?

Savez vous ou a t on le plus de chance de les voir?

Merci pour vos tuyaux.

Pouvez-vous m'indiquer quel circuit faire en 15 jours pour découvrir un max de belles choses sur l'Afrique du sud. On veut louer une voiture et faire un vol intérieur au besoin. Toutes suggestions sont les bienvenues. Merci Kiki70

bonjour à tous,

je serai en namibie pendant quelques temps cet été ( hiver là bas ) et je voudrais connaitre quelques temps de route entre différente section de notre itinéraire : entre l'aéroport de windhoek et le camping de sesriem( nous récupérons une copine vers 12h30 pourra on etre le soir au camping ? ) entre solitaire et spitzkoppe ( possible en une journée ? nous reviendrons sur swakopnund le lendemain ? entre swakopmund et brandberg rest camp en passant par cap cross etntre warqmelle et purros ? entre purros et opuwo ( j'hésite à faire purros orupembe etanga, etengwa epupa fall ou en passant à nouveau par opuwo ???? si quelqu'un peut également m'aider là dessus au niveau du temps et des stops ) entre opuwo et epupa entre epupa et kamanjab entre namutoni et popa falls entre divundu et le camp kwando entre kasane et maun entre maun et divundu et enfin entre rundu et windhoek je sais que ca fait beaucoup mais si vous pouvez m'aider ........merci olivier

bonjour j'ai entendu parlé du moyen de transport bazz bus en afrique du sud et je suis a la recherche de personne ayant déja utilisé ou connaissant ce moyen de transport

j ai plusieurs questions en fait alors voila, le mieux serait que je puisse dialoguer directement avec quelqu'un qui puisse me renseigner alors si vous avez des infos vous pouvez laissez une reponse sur ce sujet et on se contactera directement ensuite

encore une fois j'ai pas mal de questions alors je pense que c'est la meilleure solution pour etre precis et gagner du temps merci d'avance chao

Bonjour, je me rend sur Cairns dans une semaine mais je pourrai hélas n'y rester que 3 jours. Je n'ai qu'une semaine de vacances et le début de semaine est consacré aux Whitesunday. Bref je voudrais savoir les endrois a voir absolument et si vous pouvez me conseiller des tours organisés ou autres la bas. J'y vais en voiture avec un copain donc au pire louer un 4x4 a nous deux pour faire les trucs!!! mais j'ai peur que ca revienne un peu cher. En gros si quelqu'un pourrai me conseiller ce qui serait le mieux a faire pour 3 jours ca serait bien sympathique.😊 Merci d'avance 😉

Maud

Hello, on envisage un voyage de 3 semaines en namibie cet été et plusieurs questions nous taraudent : on pense à louer un 4x4 avec tentes sur le toit, on a des propositions chez Asco, Pegasus et Autovermietung Savanna... il y a 500euros de différence entre le 1er et le dernier... nous choisirons néanmoins le plus fiable.. un conseil ? doit-on consommer exclusivement de l'eau en bouteille ou la réserve dont sont équipés les 4x4 est-elle faite pour ça ? on voyage avec nos 3 enfants (12, 9 et 7 ans) qui ne veulent pas faire que du désert, la bande de Caprivi marque-t-elle un gros changement (végétation, climat...) et vaut-elle le détour (vu le nombre de Km) ? on a aussi envisagé d'atterrir à Cape Town (billets d'avion moins chers) et de rejoindre la Namibie en car... est-ce faisable avec des enfants ?... un conseil ?.. une meilleur idée? si vous deviez donner un lieu à ne pas louper là-bas, ce serait quoi ?

Merci d'avance

Salut à tous,

A partir du 15 avril, je projette de partir de Portland pour rejoindre Vancouver en 15 jours environ. Je souhaite gouter à des endroits sympa (proche océan ou moyenne montagne). J'en fais appel à vous pour savoir: est ce intéressant de le faire à vélo ou vaut il mieux en stop? quelle route emprunter pour voir du pays et rencontrer du monde? quels coins vous ont marqués sur ce trajet Bienvenue à tous vos conseil avisés... Merci d'avance

Bonjour,

je propose ici de partager des bons plans sur l'Afrique du Sud, ce pays magique!! des lieux et hébergements associés.

Je commence donc : incontournable : la cote sauvage, la "wild coast", le transkei en particulier. hébergement : le kraal backpacker (recherche facile sur moteur recherche) J'attends impatiemment vos contributions. Olivier

Bonjour,

Je prévois un séjour de 3 semaines en Namibie-Botswana et j'ai quelques hésitations sur les 2 semaines d'itinéraire en Namibie. Nous allons louer un 4x4 et dormir dans des lodges et camps. Mais j'hésite à partir complètement au sud pour voir le Fish River Canyon ou plutôt privilégier la découverte des déserts: Namib et Kalahari. Qu'en pensez-vous? Voici le premier itinéraire : 1: Arrivée à Windhoek 2: Windhoek – Waterberg plateau 3: Waterberg plateau – Etosha (Namutoni) 4: Etosha (Ongava / Halali) 5: Etosha – Palmwag 6: Palmwag (éléphants et rhino) 7: Palmwag – Twyfelfontein ou Brandberg 8: Twyfelfontein ou Brandberg – Swakopmund (cape cross) 9: Swakopmund – Sesriem (sandwich harbour) 10: Sesriem (les dunes et le canyon) 11: Sesriem – Wolwedans (Namib Rand Reserve) 12: Wolwedans (faune et flore du désert) 13: Wolwedans – Désert du Kalahari (région Mariental) 14 : Désert du Kalahari (faune et flore du désert) 15 : Désert du Kalahari – Windhoek 16 : Départ de Windhoek

et le deuxième itinéraire: 1: Arrivée à Windhoek 2: Windhoek – Waterberg plateau 3: Waterberg plateau – Etosha (Namutoni) 4: Etosha (Ongava / Halali) 5: Etosha – Palmwag 6: Palmwag (éléphants et rhino) 7: Palmwag – Twyfelfontein ou Brandberg 8: Twyfelfontein ou Brandberg – Swakopmund (cape cross) 9: Swakopmund – Sesriem (sandwich harbour) 10: Sesriem (dunes et canyon) 11: Sesriem – Wolwedans ou Aus (faune et flore du désert) 12: Wolwedans ou Aus – Fish River Canyon 13: Fish River Canyon 14 : Fish River Canyon - Mariental (faune et flore du désert) 15 : Mariental – Windhoek 16 : Départ de Windhoek

Merci pour vos précieux conseils!

Gerry

bonjour,

nous devons partir 15 jours en itinérant, en Afrique du Sud, pour les congés de février 2007. Nous sommes 2 couples + 1 enfant. En lisant le guide Michelin, j'ai cru comprendre que l'insécurité sévissait.... ça me fait un peu peur... Est-ce que quelqu'un peut me donner des tuyaux sur les choses à vraiment éviter.

D'avance merci

Bonjour, Nous sommes 3 adultes à partir en Namibie+ Botswana (29 jours) de mi-novembre à mi-décembre 2006. Nous louons un 4*4 avec tentes sur le toit et partons de Cap Town pour aller en Namibie et Botswana. Passage par les sites suivants : fish river canyon Namib rand nature reserve Sossusvlei Walvis Bay Spitzkoppe Kamanjab Etosha Rundu Mahango Traversée de la Caprivi jusqu’à Kasane pour aller aux Vic falls via un lodge. Est-ce le mieux de passer par Kasane ? Traversé de Chobe : on pense prendre la piste qui passe par le milieu du parc pour aller jusqu’à Savuti (il paraît qu’il faut 10 heures de route) quelqu’un l’a-t-il déjà emprunté à cette époque ? Savuti et alentours un jour de plus On pense aller ensuite à Makgadikgadi Pans, par contre les avis sont partagés, qu’en pensez-vous ? Direction Gemsbok parc : Mabuasehube qu’en pensez-vous ? qu’il y a-t-il d’intéressant à coté, je n’ai pas vu beaucoup de témoignages sur cette partie. On passe ensuite en AS où l’on rejoint Cap town, on y reste 3 jours avant de repartir en France.Merci de me communiquer vos impressions et conseils avisés.

David

Depuis notre voyage en Tanzanie en 1992, on rêvait d’emmener nos deux enfants de 12 et 9 ans en Afrique; une de nos amies y ayant passé 2 ans ; nous nous sommes décidés pour l’Afrique du sud.

Départ le 18 juillet de Lyon pour Johannesbourg via Paris CDG sur vol AirFrance (3 233 Euros). A Johannesbourg, correspondance pour Le Cap avec Kulula (1996 Rands).

19 juillet : Le Cap On arrive au Cap dans l’après midi, et on se familiarise avec les subtilités de la conduite à gauche ; pas évident au début de trouver sa place sur la chaussée, les commandes ne sont pas à la même place : quand on veut mettre le clignotant, les essuies-glaces se mettent en route…on est tellement absorbés qu’on trouve le moyen de s’écarter de l’autoroute N2 qui mène au Cap et d’aller faire une virée inopinée dans les townships ; on fait vite demi-tour ; l’arrivée en ville réserve de nouvelles émotions lorsqu’il s’agit de tourner aux carrefours…heureusement, tout le monde nous évite. On arrive enfin au Tudor Hotel, sur Greenmarket square, agréable et bien placé en centre ville (670 Rands la chambre pour 4 avec petit déjeuner). Un inconvénient tout de même: notre chambre donne sur la rue qui est vraiment très bruyante.

20 juillet : tour de la péninsule en visitant au passage la colonie de pingouins de Boulder qui nous ravissent un bon moment. Arrêt à Cape point : en face de nous, le pôle sud 6000 Km plus loin; retour par la jolie route de corniche de Chapman’s peak

21 juillet : temps de chien ! pluie et vent. On visite le petit musée de District 6 qui retrace l’histoire d’un quartier populaire et multiracial qui a ét�� rasé en vertu du « group area act » qui prévoyait d’en faire une zone « white only » ; les habitants ont été relogés dans des townships. Puis visite du fort, le premier bâtiment construit au Cap par les garnisons hollandaises. Impossible d’aller à Robben Island, on va donc voir l’aquarium, très bien fait d’ailleurs : il y a un couloir qui permet de passer sous l’aquarium et de voir les requins nager au dessus de nos têtes. Dîner au Waterfront qui est un vaste centre commercial avec des dizaines de restos alignés ; de mon point de vue : sans charme et sans intérêt.

22 juillet : toujours mauvais. On tente Hermanus pour les baleines ; la route passe entre de belles villas à flanc de colline d’un côté, des bidonvilles de l’autre. A Hermanus, après ½ heure sous le crachin et les rafales de vent, on est enfin récompensés : une baleine fait quelques cabrioles dans la baie. On est trempés et frigorifiés mais contents. On rentre par Stellenboch et ses jolies maisons hollandaises. Les trouées dans le brouillard laissent apercevoir des paysages somptueux…il faudra y revenir en saison. Le soir : bon dîner à l’Africa Café avec des petits plats de toute l’Afrique.

23 juillet : visite du quartier malais, et téléphérique pour Table Mountain à la faveur d’une éclaicie. Las ! arrivé en haut, le brouillard est retombé… L’après-midi : avion pour Durban, toujours sur Kulula (1600 Rands), on récupère une autre voiture, et en route pour Salt Rock, petite station balnéaire au nord de Durban. Nuit au B&B « By the Sea ». Grand plaisir de s’endormir au bruit des vagues et de prendre le petit déjeuner au soleil sur la terrasse qui surplombe l’océan. 600 Rands pour 4.

24 Juillet : Route vers Mtubatuba ; on s’arrête à Eshowe au musée Zoulou de Fort Nongqayi ; on commence à voir des paysages vraiment africains, avec des cases rondes, des champs de canne à sucre. Intéressante visite du musée sur l’histoire de la région et les conflits anglo-zoulous ainsi que sur l’artisanat local. Arrivée chez « Wendy’s B&B », de très sympathique B&B avec de fort jolies chambres, des meubles anciens et un accueil particulièrement chaleureux. 650 Rand, notre meilleur rapport qualité/prix. Bon dîner également.

25 juillet : Premier safari dans les parcs d’Umfolozi/Hluhluwe ! Les parcs sont très secs en ce moment, la faune est paraît-il relativement peu dense, pourtant on verra beaucoup d’animaux à l’exception des félins . On décide de privilégier Umfolozi : dès l’entrée du parc on voit des nyalas, impalas, phacochères, puis après un bon moment sans rien voir, on se retrouve au détour d’un tournant à juste côté de notre premier éléphant qui mange au bord de la route, puis des buffles, des babouins, des zèbres, des girafes…mais pas de rhinos alors que c’est la « spécialité » du parc. En fin de journée, on fait une petite boucle dans Hluhluwe ; bien nous en prend, puisqu’on tombe près d’un point d’eau à sec sur 2 rhinos et un petit qui font la sieste.

26 juillet : le matin, balade sur l’estuaire de Santa-Lucia : hippos, crocos, oiseaux à profusion…ma fille qui rêvait de voir des hippos est ravie. L’après midi : route vers Kosi bay, à la frontière du Mozambique. Nuit au Kosi bay Lodge, petit lodge rustique dans les dunes auquel on accède par une piste en sable (682 Rands en self-catering).

27 juillet : Kosi bay :le 4x4 du lodge nous enmène jusqu’à l’embouchure des lacs ; c’est une région très sauvage, avec une succession de lacs qui débouchent dans la mer, des parcs à poisson, des dunes, et d’immenses plages désertes. On lézarde sur la plage. On a un peu regretté de ne pas avoir de 4x4 pour explorer la région par nous-mêmes, car les pistes sablonneuses limitent beaucoup les déplacements avec une voiture normale.

28 juillet : Route vers le Swaziland ; on traverse des zones très rurales du pays zoulou, la vie quotidienne défile sous nos yeux : les vaches qui traversent la route, les écoliers en uniforme qui rentrent chez eux, les paysans qui cultivent leur champ, les petits étals de fruits… A peine est-on au Swaziland qu’on se fait épingler par de joviaux policiers swazis ; avertis des limitations très strictes au Swaziland, on faisait bien attention de ne pas dépasser 80 km/h, mais on a du louper un panneau 60….et on écope d’une amende de 20 Rands, c’est pas ruineux. On arrive à la petite réserve de Mlilwane, très sympa. L’absence d’animaux dangereux nous permet de faire une balade à pied et d’approcher d’assez près gnous, impalas et zèbres. Il y a aussi une famille d’hippos qui habite le plan d’eau à côté du restaurant et des impalas, phacochères et autruches se promènent librement dans le camp; le soir, dîner de phacochère rôti et spectacle de danses swazies. 320 Rands pour une hutte swazie avec sanitaires communs.

29 juillet : retour en Afrique du sud, et direction Graskop ; on traverse d’immenses espaces vides, de superbes paysages. Nuit au Panorama Restcamp (400 Rand en self catering) : petits bungalow sans attraits particuliers, mais la vue est réellement spectaculaire ! Beaucoup d’Afrikaner viennent là pour le week-end, et dès 6h du soir, tout le monde s’active autour du sacro-saint barbecue.

30 juillet : après avoir admiré le lever de soleil, on part sur la route de Blyde river canyon et ses superbes paysage. Sur une aire de pique-nique, on se retrouve soudain encerclé par une famille de vervets…qui se rapprochent insensiblement ; pas téméraires, les enfants préfèrent abandonner leur pomme aux vervets qui se précipitent pour nettoyer les miettes. On termine l’après midi par la visite de Pilgrim Rest, ville de chercheurs d’or reconstituée. Pas extraordinaire, même si le centre d’information présente bien les étapes de la ruée vers l’or. Le plus intéressant est à mon avis l’ancien cimetière, situé sur les hauteurs ; l’âge des décès (difficile de dépasser la quarantaine) témoigne de la dureté des conditions de vie à l’époque.

31 juillet-3 août : le Parc Kruger. 1 nuit à Lower Sabie, 2 à Satara, 1 à Olifant. Hors du temps sur la planète des animaux. On a adoré. On a passé des heures en voiture sans se lasser, on a fait des morning et sunset drive à la recherche des animaux. Parfois on ne voit rien, parfois on a une journée exceptionnelle comme celle entre Lower Sabie et Satara : elle commence par la rencontre avec 2 rhinos qui surgissent des hautes herbes et nous coupent littéralement la route ; on pile ; le rhino aussi ; puis il nous regarde d’un air patibulaire et commence à trépigner sur place, bientôt rejoint par le deuxième rhino : le message est assez clair et on recule en vitesse. Ils nous font face un moment, puis retournent dans la savane. On a malheureusement peu de photos, ma fille, la photographe de la famille, ayant été saisie d’une telle frousse qu’elle en a oublié sa mission. On poursuit avec des antilopes, girafes, hippos, calaos, gnous, buffles, éléphants, zèbres, koudous….et une pause pique-nique qui nous permet de discuter avec des Afrikaners qui nous signalent qu’ils ont vu des lions sur la S100 près de Satara. En fin d’après midi, on fait donc un petit détour par là : on tombe sur un embouteillage, et on aperçoit 2 têtes de lionnes (nos premiers lions !) qui disparaissent dans la savane…un peu court, mais c’est toujours ça, mon fils a vu ses premiers lions, il est content ; on poursuit un peu pour faire demi-tour, et là…une lionne suivie des 4 lionceaux divague le long de la route, passe d’un côté, de l’autre sans prêter aucunement attention aux voitures qui se pressent. Ca dure comme ça peut être ¼ d’heure, on croit l’avoir perdue, et elle resurgit juste devant la voiture…grand moment. On reverra le lendemain -aux jumelles- la petite famille faisant la sieste sous un arbre. Les drive de nuit nous permettront également de voir d’autres lions, des hyènes, des civettes, des petites antilopes nocturnes…mais pas de « spotted cat ». On verra enfin notre Léopard le dernier jour près d’Olifant le matin de bonne heure. Pas de guépard. Une bonne raison de revenir. A faire aussi : les morning walk, promenade à pied, le matin de bonne heure avec des rangers armés. On se retrouve au cœur du bush, on regarde les traces, les empreintes, on a réussi à approcher une girafe ; il est beaucoup plus difficile d’approcher les animaux à pieds car ils nous sentent de loin et s’enfuient alors que les voitures ne les dérangent pas du tout. Mon mari qui a fait la même promenade le lendemain et qui a décidément le feeling avec les rhinos aura la chance d’en voir un passer à 30 m du groupe. Les hébergements dans le parc sont généralement de très bon niveau : tentes safari très sympa en face de la rivière à Lower Sabie, family cottage carrément pharaonique à Satara, petits bungalow à Olifant…et souvent une cuisine ou une Kitchenette pour se faire la cuisine.

4 Août : on quitte à regret le Kruger, direction le pays Venda vers le nord. On avait envie de voir un coin d’Afrique du sud moins touristique, avec une culture plus africaine. Le Venda a été un homeland indépendant du temps de l’apartheid et a conservé une identité culturelle assez forte. On arrive en soirée au Shiluvari Lakeside Lodge à Elim, près de Makhado (Louis Trichardt) : luxe, calme et volupté….au bord d’un lac, des petits cottages ravissants, une décoration raffinée, une tranquillité absolue, un accueil adorable. Comme il n’y a pas grand monde, nous avons droit à 2 cottages au lieu d’un seul prévu pour le même prix (1260 Rands avec petit déjeuner). C’est notre étape la plus chère, mais aussi la plus charmante. Le dîner est également délicieux.

5 août : à notre demande, le lodge nous a trouvé un guide Venda pour la journée. Daniel qui travaille pour une association touristique et culturelle locale est très sympa et nous emmène visiter quelques ateliers d’artiste, dont celui de Noria Masaba ; c’est une sculptrice réputée à qui le gouvernement a commandé une œuvre monumentale qui devait être inaugurée à Prétoria le 9 août pour la journée des femmes ; cette année, c’est la commémoration du cinquantième anniversaire de la marche des femmes qui protestaient contre l’obligation de posséder un passeport interne. L’œuvre, sculptée dans un tronc d’arbre est dans le jardin de Noria, et le transport jusqu’à Prétoria semble poser un sérieux problème…je n’ai pas pu savoir s’il a été résolu à temps. On visite également des marchés, des villages, des sites sacrés comme le lac Funduzi où se pratiquaient jadis des sacrifices humains ; aujourd’hui encore, il flotte un parfum de soufre autour de ce lac ; un projet de construction sur ces rives a été -heureusement- abandonné, personne ne voulant prendre le risque de déranger les esprits qui y résident. On termine la journée avec la visite du Dzata museum qui présente quelques objets, dont des tambours sacrés, et retrace l’histoire du peuplement de la région. En voiture, on discute avec Daniel qui nous retrace les grands épisodes de la fin de l’apartheid ; son principal souci actuellement est qu’une femme va peut-être être la candidate de l’ANC aux prochaines élections et il se demande si une femme est capable de gouverner le pays... nous essayons de le persuader que oui.

6-7 août : Mapungubwe : on continue plein nord, vers le parc de Mapungubwe qui a ouvert récemment ; Le paysage change, les baobabs sont de plus en plus nombreux, la population se raréfie. A Mapungubwe, il faut apporter toutes ses provisions, le premier point de ravitaillement, à Messine ou Alldays est à 60 km. Le camp de Leokwe est superbe, perdu au milieu d’un chaos de rocs rouges et de baobabs ; le paysage est très accidenté, vallonné ; d’ailleurs, si l’on veut véritablement explorer le parc, il faut un 4x4, beaucoup de pistes leur sont réservées, et les pistes accessibles à tous véhicules sont beaucoup plus caillouteuses que celles du Kruger : on secoue la mécanique ! On va visiter la colline de Mapungubwe où l’on a découvert des vestiges d’une civilisation avancée ; c’est un plateau au sommet d’une colline très difficile d’accès où habitaient les rois ; on y grimpait avec des lattes de bois que l’on utilisait comme marches d’escalier et que l’on retirait après. On y a trouvé des tombes royales contenant des objets on or. Le site n’a pas été occupé très longtemps et a été abandonné en raison probablement de changements climatiques ; on pense que les occupants de Mapungubwe ont été les précurseurs de Great Zimbabwe. S’il ne este aucun vestige visible à l’exception d’un jeu d’Awélé creusé dans le roc et d’une citerne, le site est splendide. Il y a également des peintures rupestres un peu plus loin ; il faut demander à la réception pour aller les voir, on s’y est pris un peu trop tard pour pouvoir y aller.

A faire également, le treetop walk, une plateforme dans des arbres fréquentés par les babouins, avec des caches permettant d’observer les animaux, ce qui nous donnera l’occasion de voir plusieurs élans, pas vus dans le Kruger. On finit la journée par le coucher de soleil sur le confluent (à sec) du Limpopo et de la Shasha ; en haut d’une colline, plusieurs plate-formes permettent d’admire le paysage qui donne sur le Zimbabwe à droite et le Botswana à gauche. Somptueux.

8 août : départ de bonne heure pour Johannesbourg d’où nous redécollons dans 2 jours. J’étais réticente à m’y arrêter compte tenu de l’exécrable réputation de la ville en matière de sécurité, mais notre amie qui y a vécu deux ans nous a convaincu qu’il était possible de visiter Jo’burg sans se faire égorger dans le ¼ d’heure. Nous avons néanmoins décidé de laisser notre voiture à l’aéroport et de nous déplacer en taxi pour éviter de nous perdre et le stress de la conduite dans une ville inconnue. D’après notre chauffeur de taxi, la sécurité est devenue une priorité du gouvernement, pour ne pas faire fuir les investisseurs notamment, et les choses seraient plutôt en voie d’amélioration. Les sud-africains ont d’ailleurs tendance à rendre les étrangers (Zimbabwéens notamment ) responsables de l’insécurité. Logement à Melville, au Thulani Lodge (550 rands par chambre en B&B, soit 1100 rands pour nous 4), très agréable, tenu par un Suisse qui parle le Français. Melville est un quartier branché avec une rue principale bordée de restaus, boutiques, librairies, bars…très sympa et aucun problème pour s’y promener à pieds, même le soir.

9 août : visite de Golden Reef City et du musée de l’appartheid. Le musée de l’appartheid est passionnant, il est très documenté, avec beaucoup de photos, de films d’archive, de textes ; on peut facilement y passer des heures si on s’intéresse à l’histoire ; mais c’est un peu fastidieux pour les enfants, même si l’on s’efforce de leur traduire l’essentiel. Visite ensuite de la mine d’or désaffectée (on descend à plus de 200m sous terre, jusqu’au filon), et impossible de refuser aux enfants quelques tours de manège au parc d’attraction ; c’est un jour férié, donc il y a foule, queue aux manèges, tout ce que j’aime ! Cela a le mérite de permettre d’observer l’extraordinaire diversité ethnique et culturelle de la population sud africaine, que l’on ne perçoit pas quand on se promène à la campagne ; ici viennent se divertir des Blancs, des Noirs, des Indiens en turbans, des Métis, des Musulmanes voilées, on entend parler des langues africaines, de l’afrikaans, beaucoup d’anglais..… Le soir dîner à Melville dans un bon restaurant éthiopien.

10 août : Soweto, avec un guide indépendant, Thomas. Il vient nous chercher et nous fait visiter Soweto ; c’est une vraie ville de 3 millions d’habitants avec des beaux quartiers où résident les cadres supérieurs (au début, certains sont partis vivre dans des quartiers blancs, mais sont revenus pour retrouver la convivialité propre aux quartiers noirs), des quartiers modestes aux petites maisons alignées, des bidonvilles sordides, des centres commerciaux, une université, des marchés, des stades (le vieux stade d’Orlando vient d’être rasé et va être reconstruit pour la prochaine coupe du monde), le plus grand hôpital d’Afrique où des médecins du monde entier viennent faire des stages en raison de la diversité des pathologies qu’on y rencontre…Le gouvernement s’est engagé dans un programme de construction d’habitations bon marché (des HLM en quelque sorte) pour y reloger les habitants des bidonvilles ; ceux-ci sont aussitôt rasé, faute de quoi ils sont immédiatement réoccupés. On visite le Soweto historique : Regina mundi, l’église de Mrg Tutu, qui été le théâtre d’une fusillade au moment des émeutes lycéennes de 1976 ; tout rassemblement de plus de 3 personnes étant interdit, il n’y avait que les églises qui servaient de lieux de meeting. Le guide qui fait visiter l’église nous raconte qu’alors âgé de 11 ans, il avait accompagné son frère aîné à un meeting dans l’église, et que les soldats avaient soudain fait irruption et tiré dans la foule ; il nous montre l’autel brisé d’un coup de crosse, les balustrades arrachées sous la pression d’une foule paniquée, les impacts de balles dans les murs, il nous raconte les cris, la fuite, la mort de son frère qui essayait de se cacher… C’est très émouvant, les enfants sont remués. On finit par le musée Hector Pieterson (le premier collégien abattu en 1976) et la maison de Mandela, à côté de celle de Mrg Tutu. Mandela fait l’objet d’une véritable vénération en Afrique du sud, en raison de son combat pour la liberté bien sûr, mais aussi parce qu’il a su gérer la transition sans bain de sang et sans esprit de vengeance.

Départ le soir et arrivée à Lyon le lendemain matin.

Divers :

A lire : l’Alliance de James Michener : une fresque historique qui retrace toute l’histoire de l’Afrique du sud à travers le destin de trois familles : une hollandaise ; une anglaise, une noire. Cela permet de comprendre les mentalités des uns et des autres, les enjeux, les antagonismes entre Boers et Anglais, entre Boers et Xhosas, entre Anglais et Zoulous, etc…Très éclairant.

Guide : le guide Neos (Michelin) : bien fait, bonnes adresses, bonnes suggestions d’itinéraires.

Les routes : en général très bonnes, larges et peu fréquentées. L’africanisation des noms de lieux étant en cours, on ne retrouve pas forcément les mêmes noms sur les panneaux et sur les cartes ; pour les grandes villes, il y a souvent les deux, mais pour les petites bourgades, pas forcément ; quand on cherche à se repérer, ça peut être déconcertant.

La sécurité et l’accueil : Nous avons respecté les consignes classiques de sécurité : pas de conduite la nuit, portières verrouillées en agglomération, discrétion pour manipuler de l’argent. En ville, notamment à Johannesbourg, il ne faut pas se balader n’importe où, et prendre des taxis officiels, mais on peut y passer un séjour agréable. Au Cap, pour aller au resto le soir, il nous est arrivé, sur les conseils de l’hôtel, de prendre un taxi pour faire 300m ; on s’est senti un peu ridicule, mais on n’a pas voulu prendre le moindre risque, avec les enfants notamment.

Moyennant quoi, à aucun moment on ne s’est senti en insécurité ou dans une situation scabreuse. Bien au contraire, on a trouvé les sud-africains particulièrement accueillant. Du Cap à Soweto, Blancs, Noirs, ou Métis, les gens sont extrêmement friendly : toujours un sourire, un mot de bienvenue, des questions sur l’endroit d’où l’on vient, sur la langue que l’on parle (« you don’t speak Zoulou ??? » s’étonne l’un de nos interlocuteurs »). Les enfants font des signes de la main quand on passe et ne viennent pas quémander. Le foot reste un intarissable sujet de conversation ; beaucoup ont suivi la coupe du monde et étaient de fervents supporters de l’équipe de France. Aucun problème non plus pour prendre des photos, certaines personnes viennent poser spontanément et sont ravis quand on leur montre la capture de l’image.

On a adoré l’Afrique du sud, pour ses animaux et ses paysages bien sûr, mais aussi pour la richesse de son histoire et la gentillesse de ses habitants. On y reviendra sûrement, on en n’a vu qu’un tout petit bout… En attendant, si je peux vous aider, n’hésitez pas.

Bonjour tout le monde je suis a Montreal et j aimerais aller pour une semaine au USA en voiture notre but est d aller profiter de la plage (de la vraie plage) on part le 19 aout qui peut me conseille a un bon endroit le plus proche (maximum 18h de route pas plus) je souhaitais de voyager juste au canada, mais l eau est froide. merci d avance!

bonjour à tous, encore une semaine avant le départ et une dernière question 🙂 quel budget journalier prévoir pour une quinzaine de jours en namibie notamment au niveau nourriture et essence ? parcours prévu : namib naukluft et dunes, walvis bay, damaraland et kaokoland, etosha.. merci d'avance

bonjour à tous,

nous serons 3 à partir en fin d'année en Namibie et nous n'aurons pas assez de moyens financiers pour louer notre propre vehicule. il faut savoir que nous partirons du Cap en Afrique du Sud pour ensuite aller vers les chutes Victoria.

Auriez vous des infos sur les principaux trajets possibles ?? leur cout ?? le temps de parcours à prevoir ??

Quels sont les parcs interessants auxquels nous pouvons accéder ?? nous souhaitons aller dans le desert quel ville accessible vous conseilleriez nous ?? (je suis pas sur que cela soit tres français cette phrase ...😉) ??

merci à vous pour vos reponses et aides ...

a plus Olive

Bonjour

De fin Aout à mi Septembre j'envisage de me rendre en Nlle Ecosse et Nv.Brunswick et je voudrais connaitre l'avis des gens qui ont visité ou qui habitent ces 2 regions. (Beauté des paysages, interets divers, climats etc..) Est-il préferable de faire la Gaspesie, lac st.Jean, la Mauricie etc.. ou bien ces 2 regions ? Ou alors peut-on faire les deux en 17 jours ?

Merci beaucoup

Raymond