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Bonjour Nous partons mon mari et moi au Sénégal en Mars 2019 . Nous arrivons à l'aéroport vers 15h30 puis filons sur Mbour avec la navette express. Nous aimerions une chambre chez l'habitant , quelqu'un connait une adresse ? si possible pas trop loin de la gare routière car nous serons à pied ... Ou sinon une chambre d'hôte ... Puis Joal Fadiouth , Palmarin Djiffer , Mar Lodj , Toubacouta , tout cela à voir sur place . Même demande pour ces différents lieux. Merci beaucoup à l'avance pour vos réponses Corinne

Bonjour,

Début Janvier nous nous rendons au Sénégal par la route, nous avons l'intention de bifurquer par le banc d'arguin, y a t il des sites et des excursions incontournables dans cette région ?

Merci de vos conseils et suggestions.

Cordialement.

Bonjour, Il n'y a pas de rubrique "voyage ou séjour en solo"?

Je voudrais trouver la perle des séjours en balnéothérapie, massages, menus un peu bio, un peu diète. Cela du 23 décembre au 3 janvier, ou dans ces dates. J'aime, comme écrit dans mon profil, les choses simples, atypiques, donc à l'inverse d'un Centre comme celui de Quiberon. Si ce n'est pas possible de trouver une bonne adresse de ce genre, avec massages et balnéo, alors je souhaite dénicher une petite pension de famille, qui DOIT être au bord de l'eau, -Ah la vue des vagues...-, avec une cuisine locale (toujours délicieuse et saine en Maghrébie)

Pour la Roumanie, je sais qu'il existe de vieux centres de balnéothérapie, bien "dans leur jus", avec une rigueur de diète et de soins assez austère.. Mais je ne connais pas d'adresse là-bas.

Je ne bois plus, donc les "buffets à volonté avec boissons ad libitum", je désire éviter. Je ne fume plus non plus.

Voilà... Cela ne va pas être facile à trouver. Mais peut-être que quelqu'un d'entre vous aura une bonne idée? Je serais enchantée de trouver une compagnie pour cette balnéo, mais dans deux chambres séparées.

Un grand merci d'avance,

Bonjour à tous,

Nous préparons un voyage en famille (2 adultes + 2 enfants) d'environ 3 semaines au départ du Cap, retour par Johannesburg. Nous venons de prendre nos billets et comme les hébergements au Kruger partent apparemment très vite, nous souhaiterions réserver dès maintenant.

Mais nous connaissons très peu le pays et nous ne savons pas par où passer et donc où loger.

Notre vol retour part 1er aout fin de journée, mais avant nous passerions bien à Blyde River Canyon. Et auparavant je pense que nous passerions par Durban (vol interieur), Ste Lucie, Swaziland, Drakensberg.

Est-ce que vous auriez quelques conseils d'itinéraires, et plus précisemment pour la partie Kruger afin que nous puissions réserver au plus tôt ?

Merci

Bonjour,

Je souhaiterais concrétiser un vieux rêve en mars/avril prochain, et partir faire une randonnée chamelière dans le Sahara avec Terdav. Ils proposent plusieurs options sur leur site, et je ne sais pas bien laquelle choisir. Si certains d'entre vous connaissent le Sahara, pourriez-vous me dire ce que vous me conseilleriez parmi ces régions de randonnée ?

- désert de Tarbalt et Oumjrane - dunes du Drâa - erg Sahel - dunes de Merzouga

J'ai du mal à me rendre compte des différences de paysages entre ces 4 régions...

Merci pour vos conseils !

Départ pour Chinguetti début février 2019. Quel itinéraire depuis Tanger ? Sahara occidental . Algérie. Voyage en Defender 110 équipé raid. La dernière fois que j'y suis allé via le Maroc c'etait en 2009. Les pistes ont du évoluer depuis. En retraite maintenant, je ne suis pas pressé. Ensuite destination Bouaké en Côte d'Ivoire via Bamako et Bobo, mais ce sera pour un autre forum

Bonjour!

Nous sommes une famille de 4 personnes, amoureux de voyages, nature, activités extérieures, traditions et photos. Nous venons de prendre nos billets pour la Jordanie, le point d'arrivée et de départ étant Aqaba, du 17 au 28 décembre, nous serons motorisés.

J'ai consulté bien des posts sur le sujet, ce qui m'a aidé à monter une ossature. Je me tourne maintenant vers vous afin d'avoir l'avis de connaisseurs du pays pour peaufiner la chose. Nous aimons les petits coins rares, les petites perles, donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions!

17 décembre : arrivée Aqaba, journée aqaba, nuit aqaba

18 décembre : plongée matin, plongée apres midi, nuit aqaba

19 décembre : départ pour la mer morte, on trempe et on promène, nuit Holiday inn

20 décembre : Wadi Mujib ou Dana, nuit à Dana, Al Nawatef camp.

21 décembre : Dana, nuit à Dana, Al Nawatef camp.

22 décembre : route vers Petra. Nuit à Petra

23 décembre : Petra

24 décembre : Petra. Route vers Wadi Rum

25 décembre : wadi rum, nuit WR

26 décembre : wadi Rum, nuit aqaba

27 décembre : Aqaba

28 décembre : depart….tres tôt le matin Quelques questions :

-plongée à Aqaba : il en existe de tres belles, si quelqu'un a des references (plongées ou dive center), je suis preneuse de tout avis. - Wadi Mujib : seul l'Ibex Trail semble etre ouvert a cette période, cela vaut la peine? Existe-t-il un plan B? - Dana : des suggestions de rando, de préférence sans guide? est ce une idée pertinente de dormir dans un campement? Je viens de lire qu il y fait tres froid en cette saison. - pour le wadi rum, ce qui correspondrait le mieux à notre façon de voyager et nos attentes, serait avec un bédouin en itinerance...mais 500 Jod pour 2 jours.. c'est trop pour notre budget. si je choisi une option classique sur booking, allons nous etre coincés avec les balades à la queue leu leu?

Et pour terminer : une de mes filles rêve de faire de l'equitation dans le desert, est ce possible?

Je vous remercie par avance du temps que vous prendrez à lire ce post..et peut etre à y répondre?

Bonjour,

Ayant un peu de mal a trouver des interlocuteurs sur le forum Guate, il m'est venu une lueur 😏, m'adresser aux forumeurs ''Belize'' pour notre partie au Belize😛 Nous pensons y entrer au départ de Livingston, par Punta Gorda. 2 ou 3 nuit à Placencia, puis 3,4 nuits à Caye Caulker.

Quelqu'un(e) aurait-il fait ce trip? Auriez-vous une idée du temps de voyage pour l'une (au moins de P.Gorda à Placencia) et de l'une à l'autre (Placencia à C.Caulker) des destinations? De la facilité?

Nous reviendrons au Guatemala, à Tikal (par Flores) de C.Caulker, et là, je sais que c'est environ 4h/4h1/2 pour joindre l'un à l'autre.

Merci pour l'aide à la préparation. Sabina

Bonjour, nous venons de réserver une semaine en Jordanie pour février prochain avec Voyage Privé. Dans le circuit qui nous est proposé, nous passons 1 journée entière Amman (alors que nous aurions préféré passer cette journée dans le désert (notre dernière étape avant de remonter sur Amman le jour 6 et y passer le jour 7 pour, le jour 8 au matin, reprendre l'avion pour rentrer. Nous nous posons donc la question (si c'est possible) de ne pas retourner à Amman avec tout le monde après avoir visité mais plutôt de passer la nuit à Wadi Rum et le lendemain, de remonter tranquillement à Amman pour y dormir et repartir le lendemain (vous me suivez?)... A condition que l'organisation nous le permette, savez vous par quel moyen nous pouvons remonter de wadi rum à Amman (nous serons 3) et à quel tarif? Taxi? Bus? chauffeur? Autre? Merci pour vos conseils...

Bonne journée Barbara

Bonjour,

Je pars en Tanzanie pour un mois à la fin octobre et voulais avoir quelques retours sur l'organisation de ce voyage. Je voyage seule durant 15 jours puis chéri me rejoint pour l'autre moitié du voyage.

J'arrive à Zanzibar (Unguja, île principale) et souhaite découvrir Stone Town, éventuellement monter vers Bububu (3 jours pour le tout). Je rejoindrai ensuite l'est de l'île pour flâner à Jambiani, Paje (3jours). Puis retour à Stone Town, éventuellement en passant par Jozani Forest. (Mais à voir selon les horaires des ferry que je n'ai pas trouvé, enfin si j'ai trouvé mais qu'ils ne partiraient pour Tanga que les vendredi et samedi...?! Si quelqu'un a plus d'info là dessus je suis preneuse) Je compte 2 jours tranquillement pour le retour vers Stone Town et le transit pour Tanga (obligation de passer par Pemba ?) puis Lushoto. Trois jours ensuite se dessinent pour crapahuter dans les Monts Usambaras.

Deux jours ensuite pour rejoindre et découvrir le coin de Ng'ombe où je rejoins le chéri qui arrive à l'aeroport du Kili. Durant trois jours nous souhaitons nous approcher du Kili et prendrons le temps d'aller à Machame et Moshi aussi. Ensuite je pense que trois jours seraient pas mal pour rester dans le coin d'Arusha : Mont Meru et Momella Lake. Puis ça y est on monte vers le Lac Natron et l'ardue ascension (peut être) de l'Ol Doinyo Lengaï (3 jours). Entrée dans le Serengeti par Klein's Gate (2 jours, 1 nuit à priori) ET là autre question à laquelle je ne trouve pas de réponse : nous voulons minimiser les frais au max et irons donc en public campsite MAIS doit on posséder notre propre tente ou sont elles dispo là bas ? A louer sur place ? (Quel seraient les public campsite plus "tranquilles" ? Je vois que le Dikdik par exemple est vraiment bondé...) La suite de l'aventure se fera autour du lac Victoria (3 jours). Le chemin du retour devra repasser par le Serengeti mais je pense que nous n'y dormirons plus, à voir. Deux jours restants pour le Ngorongoro. Enfin route vers l'aéroport du Kili.

Nous n'aurons pas de voiture, donc à priori forcés de prendre des guides, ou de trouver de joyeux compères dans les auberges pour partager voiture et frais. Nous n'avons pas encore demandé de devis.

Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos commentaires éclairés.

Bonjour, J'ai quelques difficultés à trouver la confirmation : quel est l'état de la route Kedougou-Bamako? Il semble que cette route soit assez directe et bonne. Est-ce que quelqu'un l'a prise récemment ? Cordialement

Bonjour,

Préparant un voyage à vélo depuis la France vers l'est et n'envisageant pas revenir, je me pause de plus en plus la question de l'Afrique, qui se présente finalement comme une évidence.

Depuis la France, en passant par l'Espagne je pourrais rejoindre le Maroc. Je m'imagine un trajet qui me plaît bien, Maroc - Mauritanie - Sénégal - Guinée (je ne trouve pas de documentation récente) - Liberia - Côté d'Ivoire - Ghana - Togo - Bénin - bateau jusqu'au Cameroun puisqu'il est fortement déconseillé d'aller au Nigéria - continuer depuis le Cameroun jusqu'au Gabon, puis République du Congo - là je dois passer par la République Démocratique du Congo, qui semble être une zone à risque... puis Angola - Namibie - Afrique du sud - Botswana - Zimbabwe - Zambie - Malawi - Mozambique - Madagascar - Tanzanie - Kenya et là...soit je fais demi-tour, soit je prends un avion puisque tout ce qui suit semble être en guerre.

Qu'en pensez vous ? les zones qui me semblent être risquées le sont elles vraiment ? les zones qui me semblent correctes le sont elles également ?

Des conseils particuliers pour l'Afrique ?

Merci !!

Bonjour,

Nous allons passer par Dakhla au mois d'Août (nous arriverons de Mauritanie) et nous souhaiterions savoir ce qu'il y a à faire dans ce coin et surtout les prix pratiqués ? Nous avons lu qu'il est possible de faire des tours en 4x4 ou du kitesurf. Est-ce que vous avez une idée des prix pour ce genre d'activité ? Point important: nous avons un budget "backpacker" et le Maroc est la dernière étape de notre tour du monde. Merci d'avance.

Bonjour à tous, Je suis actuellement une étudiante de 21 ans, et je compte faire une année de break dans mes études afin de partir pour plusieurs mois ( environ 7-8 mois ) au Sénégal, et plus précisément en Casamance, notamment pour venir en aide à des organisations nécessiteuses. Je ne partirais pas seule, mon ami m'accompagnera, et notre départ est prévu pour septembre. Je suis très enthousiaste à l'idée de partir, mais vient l'heure des préparatifs et tout le stress et les interrogations qui apparaissent avec. C'est la première fois que je quitte l'Europe, et la première fois que je vais voyager pour une aussi longue période. Plusieurs questions me taraudent, et j'espère obtenir une réponse de votre part afin d'éclairer tout ça et afin d'être rassurée et de préparer paisiblement ce séjour ! :)

Tout d'abord ( et ce n'est pas la partie la plus fun ), je me pose des questions sur d'éventuelles démarchages administratives à accomplir. J'ai pu voir à différents endroits qu'un visa n'était plus exigé, mais qu'au delà de 6 mois de séjour, il est nécessaire d'établir une carte d'identité étrangère ou quelque chose du genre. J'ai également vu sur différentes discussions que pour éviter de telles formalités, certains quittaient le Sénégal pour plusieurs jours en allant dans un pays frontalier, puis revenait, ce qui entraînait une nouvelle période de 3 mois sans formalités à accomplir. Néanmoins ces discussions étaient relativement anciennes, est-ce ainsi toujours possible de procéder de la sorte aujourd'hui ? Vaut-il mieux accomplir certaines formalités administratives ?

Toujours sur le plan administratif, est-il vraiment nécessaire de contracter des assurances, etc ?

Etant étudiante, je ne dispose pas d'énormes moyens pour partir. Je compte travailler tout l'été pour mettre un maximum d'argent de côté, mais le fait de ne pas réussir à subvenir à mes besoins une fois sur place et pendant toute la durée de mon séjour me fait un peu peur. Je sais que la vie au Sénégal est moins chère qu'en France, mais j'appréhende tout de même niveau dépense et notamment pour les dépenses relatives à un logement. Une association avec qui je suis entrée en contact m'a dirigé vers plusieurs campements, mais pour une durée de séjour de plusieurs mois est ce la meilleure solution? Est-il préférable de choisir un campement, un AirBNB, ou autre ?

J'ai également vu qu'il n'y avait plus de vaccins obligatoires aujourd'hui, mais que plusieurs étaient tout de même conseillé ( fièvre jaune, hépatite A, B, paludisme.. ), est ce vraiment nécessaire de tous les faire ? Je ne suis pas très à cheval niveau vaccin, mais à lire les sites internet et mes proches, il faut absolument tous les faire. Qu'en pensez vous ?

Je vous remercie d'avance pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter ! Je suis également preneuse de toute conseil/avertissement/bon plan de votre part ! :)

Toujours les mêmes questions qui reviennent dès le mois d’octobre : où partir randonner en ski en mars et surtout avec qui… Le groupe se monte au fil des demandes et des propositions : ce sera avec une ancienne camarade de promo qui fera sa première rando en ski/pulka. A la salle d’escalade de Gap je rencontre un second partenaire qui a déjà de l’expérience dans ce genre de voyage. Eux ne se connaissent pas, ils se verront le temps d’un repas avant le départ. Reste le choix de la destination, on est tous d’accord pour le Groenland et notamment pour un tour sur la presqu’île de Nugssuaq au sud d’Uummanaq. Mais mi-janvier 2018 le fjord d’Uummanaq n’est pas pris par la banquise et suite à des échanges avec des locaux ceux-ci confirment que la situation n’est pas terrible mais qu’en mars la banquise sera probablement là …sauf si. Nous commençons à douter : on n’aimerait pas se retrouver sur la petite île d’Uummanaq avec une banquise trop fine pour le ski mais trop épaisse pour un éventuel transfert en bateau. Fin janvier, il faut se décider et nous laissons tomber Uummanaq pour finalement choisir la côte Est : Kulusuk ou Ittoqqortoormiit. La seconde destination est un peu plus dure à atteindre, outre 2 correspondances en Islande les vols ne sont que le mardi et le jeudi ce qui rend difficile d’optimiser la pose des congés. Ce sera donc Kulusuk. Pour moi qui ai déjà visité la région plus jeune en mars 2007, ce sera l’occasion de tester ma mémoire. Nous achetons les billets fin janvier Paris-Reykjavik avec IcelandAir et Reykavik-Kulusuk avec Air Iceland. Reste l’itinéraire, les grands glaciers des montagnes juste au nord du village de Kuummiut (à 50 km au nord de Kulusuk) semblent un beau terrain de jeu. Reste aussi à organiser le transfert jusqu’à Kuummiut, les agences contactées nous répondent que nous verrons sur place le jour même si quelqu’un a un bateau à l’eau. Nous dessinons alors les grandes lignes du périple : 2,5 semaines pour relier Kuummiut à Tasiilaq. Pour ce qui est des ours, ils sont apparemment plutôt rares dans le coin mais plusieurs récits sur internet mentionnent des observations et même des contacts (visite de campement…) dans toute la région. En effet, des plantigrades dérivent du nord avec les plaques de banquises, on nous conseille d’ailleurs de prendre un fusil sur place.

Lundi 19 mars (J-1) La météo se précise pour la fin de semaine où nous serons sur place : grosse tempête pendant au moins 3 jours avec vents moyens à 20 m/s. Petit moment de doute, est-il raisonnable d’aller à Kuummiut sachant que de là il y aura 180 km obligatoires à parcourir pour revenir en ville. Nous préférons jouer la prudence et nous réservons au dernier moment la navette hélicoptère entre Kulusuk et Tasiilaq. Sur place, dans la grosse ville du coin nous pourrons mieux aviser sur notre destination : boucle au départ de Tasiilaq si la mauvaise météo se confirme ou transfert en bateau à Kuummiut si le temps s’améliore.

Mardi 20 mars, mercredi 21 mars, jeudi 22 mars C’est parti pour le grand voyage : Chorges-Lyon en voiture le mardi soir. Mercredi Lyon-Roissy en TGV, Roissy CDG-Keflavik en avion, nuit d’auberge en Islande. Longue marche jusqu’à l’aéroport de Reykjavik. On n’est pas trop de trois pour porter les 3 pulkas, les skis et tout le matériel y compris glaciaire (cordes, crampons, baudrier…). L’avion décolle pour Kulusuk sous le soleil islandais et à peine 1h30 plus tard nous voici enfin sur place à 10 h heure locale. Le temps est très couvert.



L’hélico est à 15h on refait les bagages pour équilibrer les poids et profiter de l’absence de contrôle de sécurité pour mettre les choses lourdes en bagages à mains (crampons, hache…).



A Tasiilaq nous donnons rendez-vous à Rasmus, contacté avant le départ qui gère l’agence Greenland Vacation et qui doit nous louer un fusil, un chien et peut être nous transférer à Kuummiut. Il confirme nos craintes, dans deux jours la tempête arrive, il nous propose cependant un plan : nous emmener en motoneige jusqu’au front de banquise de l’île de Qernertivartivit et de là un ami à lui nous emmènera en bateau à Kuummiut. Nous n’hésitons pas longtemps. Vu la météo nous allons nous retrouver coincés plusieurs jours sous la tente juste après le départ. Nous décidons de partir pour une boucle au départ de Tasiilaq. Nous attaquons les courses au Pilersuisoq qui ferme dans 45 min… Evidemment, vu la quantité de choses à acheter nous ne finalisons pas tous nos achats et nous partons vers l’extrémité nord de la ville pour monter le camp à l’écart. Rasmus nous rejoint au campement pour nous emmener le chien et le fusil. Nous rencontrons donc le 4ème compagnon : Storm un chien groenlandais plutôt massif mais très calme.



Rasmus nous explique comment l’attacher, lui mettre son harnais, ses sacoches de portage remplies de croquettes et nous montre comment charger le fusil. Il commence à se faire tard, Rasmus nous laisse et Storm commence alors à pleurer et toute la nuit ses hurlements nous empêchent de dormir. Nous découvrirons plus tard qu’il suffisait de sortir avec une pelle en criant « Storm ».

Vendredi 23 mars Debout à 6h, nous finissons les courses manquantes, le choix est assez limité dans les deux Pilersuisoq. Pas de pates chinoises, une seule sorte de pain, de muesli et de fromage. Nous ferons avec. Nous achetons des pates cuisson normale pour compléter les cuissons rapides et la semoule emportées de France. Nous trouvons dans les deux magasins du benzine pour nos deux réchauds à essence et des cartouches de gaz (un de nos réchauds est multi combustibles) A midi nous partons enfin, plein nord dans le golfe de Tasiilaq qui est bien gelé. Nous découvrons la randonnée avec le chien. Heureusement son tempérament calme se confirme, en traversant le chenil tous les chiens lui hurlent dessus mais il reste complètement indifférent et se contente de trottiner sur la piste de motoneige sans toutefois trop tirer sur son trait ! Rasmus nous a fourni un harnais de cani-cross mais il est aussi possible d’accrocher la laisse au harnais de la pulka ou à la ceinture ventrale du sac.

Bivouac à l’extrémité nord du grand lac de Qorlortoq So.



Nous installons les 4 détecteurs de mouvements à pile emmenés de France à chaque angle de la tente. Autour du repas, nous allumons la centrale et 2 min après la sirène sonne. Nous pensons bien sûr à un faux positif mais nous sortons quand même vérifier. Et non ! Un chien errant tourne autour de la tente, il traine à son harnais 20 m de corde qui s’emmêle dans les ficelles de la tente... A force de cris et de menaces de pelle, il finit par fuir. Si les détecteurs ont bien marché, Storm lui n’a pas bronché….

Samedi 24 mars Réveil à 5h45, ciel couvert, nous reprenons la « route », à savoir une grosse trace de motoneige qui relie Tasiilaq à Tiniteqilaq. 2h plus tard nous arrivons au lieu-dit du « Coffee Bar » : 3 cabanes privées et fermées pour les touristes et une autre ouverte mais assez rudimentaire : 4 planches, un toit, une porte, pas de fenêtre, des jours au niveau de la porte….



Mais tout de même, une grande banquette et une table. La tempête est prévue pour ce soir, il n’est que 10h mais on ne va pas se priver d’avoir un abri contre les vents annoncés. En attendant nous allons profiter des éclaircies pour monter sans les pulkas sur un contrefort du glacier Mittivakkat. Au sommet, nous distinguons le fjord Sermilik, mais le vent nous empêche de profiter de la vue. Nous découvrons aussi la descente avec un chien de traineau, outre la difficulté de tourner avec des skis de randonnée nordique, il faut rajouter les grands coups de reins du chien qui court et tire tant qu’il peut ! Soirée dans la cabane, le vent se lève et siffle entre les planches, et nous calfeutrons le jour de la porte avec une bâche. Alors que le sommeil nous gagne, le vent ouvre la porte dans un grand fracas, neige et vent pénètrent dans la cabane le temps de vite nous barricader à nouveau dans notre abri.

Dimanche 25 mars Tempête, vents, neige pas de visibilité nous n’essayons même pas de sortir. Nous faisons quand même le plein d’eau dans une portion de rivière non gelée.



Entre deux parties de cartes un bruit étrange de bâche qu’on froisse attire notre attention. Nous nous précipitons dehors, Storm a réussi à attraper une pulka et s’est emparé d’un sac de fromage. Nous récupérons notre bien à l’aide d’une pelle et nous éloignons les 3 pulkas de la bête. Nous découvrons aussi pourquoi il est utile de lui enlever son harnais chaque soir : il en a coupé une sangle pendant la nuit. L’aiguille et le fil vont servir ! A midi un autre événement inattendu se produit : quelqu’un ouvre la porte. Débarque alors un Groenlandais, Mickael, couvert de neige qui tremble de tout son corps, il a l’air épuisé. Il parle bien anglais et nous en apprend un peu plus sur sa situation, il est tombé en panne de motoneige la veille vers le glacier qui permet de rejoindre Tiniteqilaq. Il a passé la nuit dehors, dans un trou creusé avec la visière de son casque et s’est mis en route ce matin vers les cabanes. Il a pour tout équipement un sac en plastique et une canette de coca vide qui lui a permis de boire dans les trous d’eau. Il espère être pris en « stop » prochainement. On lui offre le thé, le repas du midi, encore du thé et pour finir un duvet dans lequel il se glisse et s’endort presque immédiatement. On le réveille au soir pour le repas chaud mais l’appétit l’a quitté et il se rendort. La nuit arrive, on se partage donc les deux duvets restants pour trois en dormant avec nos grosses doudounes.

Dehors, il vente et il neige et la hauteur de poudreuse au sol commence à être impressionnante…

Lundi 26 mars. Neige et vent, toujours personne n’est passé sur cette portion pourtant très parcourue. Nous partageons donc notre quotidien avec notre compagnon d’infortune avec qui nous pouvons discuter il est plombier, il a passé 20 ans au Danemark où il a appris l’anglais. Nous décidons de faire une tentative à pulka pour rejoindre Tiniteqilaq et alerter quelqu’un que Mickael est ici et attend de l’aide. 2h plus tard et 500 m plus loin il faut se rendre à l’évidence, il y a trop de neige fraiche, nous n’atteindrons jamais le village et personne ne viendra chercher Mickael. Nous le retrouvons dans la cabane pour un nouveau repas et nous nous préparons pour le partage de duvets nocturne. Il fait entre -5 et 0°C à l’intérieur.

23h. Alors que nous dormons un grand vacarme nous réveille, la porte est presque enfoncée et un assourdissant « Greenland Police here » raisonne dans la cabane. Un géant Danois couvert de neige entre. Tout de suite il est apaisant et nous explique qu’ils sont à la recherche de Mickael. Rasmus fait parti des secouristes et nous donne la météo : encore un jour à tenir et le beau temps arrive. Mickael nous quitte, très reconnaissant. On apprendra au retour que l’opération était sérieuse, un avion avait été même dépêché sur la zone et attendait un créneau météo. Il aura fallu aux secouristes un convoi de 30 motoneiges pour ouvrir la piste. ! Un article de journal lu retour confirme la violence de la tempête à Tasiilaq : les vents ont dépassé les 35 m/s en rafale et les enfants n’avaient pas le droit de quitter l’école sans leur parents…

Nous revoilà seuls dans la cabane mais cette fois avec un duvet par personne !

Mardi 27 mars

Le vent est un peu tombé mais la visibilité est nulle et il neige et il tombe d’énormes flocons. Tout est recouvert de neige, les pulkas, les cabanes à touristes, la rivière… C’est impressionnant. Nous ressortons les cartes pour une nouvelle journée d’attente

Mercredi 28 mars 6h du matin, nous ouvrons la porte et voyons le ciel bleu. Le paysage est sublime, le soleil éclaire les sommets, tout est noyé dans une belle neige blanche.



Nulles traces de passage où que l’on regarde, la vallée est à nous.



Nous décollons avec les pulkas direction Tiniteqilaq. La joie est de courte durée, 30 min plus tard nous avons parcouru quelque chose comme 200 m. Le chien dépasse à peine du sillon creusé par les pulkas. Continuer n’a aucun intérêt tant l’effort est intense. Si on veut bouger dans ces conditions ce sera sans les traineaux. Nous partons donc en skis pour une journée en étoile depuis la cabane. Nous visons un contrefort côté 636m sur la carte qui surplombe le Sermilik. Les relais se succèdent pour faire la trace.



La tempête a gommé toutes traces humaines sur l’axe Tasiilaq-Tiniteqilaq on a l’impression d’être seul au monde.



Il nous faudra quand même plus de 6h pour faire les 8 km qui nous séparent du sommet ! Pour la première fois du séjour, presque une semaine après notre arrivée nous voyons enfin le potentiel de la région : des montagnes aux faces impressionnantes de tous les côtés, des glaciers aux surfaces lisses, la calotte et surtout le Sermilik avec ses icebergs et sa banquise partielle qui contraste avec le bleu du fjord.



Le retour se fait sans encombre, mais à la cabane nous retrouvons le chien errant du premier jour. Nous nous félicitons du petit débat du matin à savoir s’il fallait rentrer ou non les pulkas dans la cabane nous les avions rentrées et c’était la bonne décision ! Nous essayons tant bien que mal de lui faire peur, mais pour la nuit pas question de remettre les pulkas dehors. C’est un joyeux bazar dans cette petite cabane à trois avec trois traineaux sur la petite banquette.

Jeudi 29 mars. La piste semble ouverte : des motoneiges ont effectivement tracé la montée vers Tiniteqilaq. Il fait nuageux Cette fois nous nous élançons avec nos pulkas, bien décidés à avancer. Nous sommes à 10 km de Tasiilaq 6 jours après le départ ! Nous avons bien fait de ne pas aller à Kuummiut. Nous montons une bute avant de redescendre dans la vallée où l’on doit rejoindre le glacier. Mauvaise surprise la trace s’arrête, il va falloir la faire nous-mêmes. Nous rejoignons tant bien que mal le fond de la vallée et nous nous attaquons à la montée du glacier. C’est horrible ! La neige fait basculer les pulkas sur la tranche. Nous sommes obligés de faire des relais avec un skieur sans sa pulka devant qui ouvre la trace avant de repartir chercher son traineau. Mais c’est à peine mieux. Storm s’enfonce jusqu’à la taille… 1h30 plus tard, on a à peine avancé et Storm refuse de continuer. Couché sur nos skis rien ne le fait lever. Mais voilà des motoneiges qui arrivent. Le bruit et les vapeurs d’essence qu’on cherchait à éviter nous ravissent. Nous rejoignons leur trace non sans peine notamment à cause de Storm qu’il faut tirer voire même porter. La situation change subitement, nous avançons désormais plutôt bien, le soleil perce enfin les nuages, nous arrivons au sommet du glacier sous un soleil radieux sans vent avec une vue imprenable juste à l’heure du pique nique. Nous attaquons la descente sur le Sermilik et nous trouvons un super emplacement de bivouac 200 m au dessus du fjord. Nous apercevons au loin le village de Tiniteqilaq. Le soleil se couche, la lune se lève, le froid s’installe. Quelle joie après ce début de séjour compliqué.



Vendredi 30 mars Une belle journée s’annonce -15°C au réveil, il est 5h50, tout est silencieux. Nous avons hâte de profiter de notre première journée complète de beau temps froid et sec. Nous laissons le camp après avoir pris soin d’enterrer les pulkas, et nous filons direction Tiniteqilaq. Le village donne une impression de bout du monde. On se dit qu’on aurait pu limiter nos achats à Tasiilaq et s’approvisionner au Pilersuisoq local pour alléger les pulkas… Nous montons sur la crête au nord du village.

L’ambiance est magique, neige scintillante et vue superbe sur le Sermilik.



Nous poussons jusqu'à ce que l’horaire nous rappelle.



Il faut retourner à notre campement. Sur le bout de crête final, la vue porte très loin, nous repérons la vallée de Kuugarmiit Aqquitaat par laquelle nous rentrerons, les chaines de montagnes au nord de Tiniteqilaq et le fjord d’Ikaasatsivaq tout en glace qu’on hésite également à emprunter pour le retour.



Les paysages sont vraiment très alpins et la moindre montagne même à l’altitude modeste offre des versants à pics ou de grandes faces glaciaires. La descente s’effectue dans un petit canyon qui donne directement sur la banquise. Les 200 m de remontée vers notre camp sont bien longs après cette belle journée.



Comme la veille, les détecteurs se déclenchent à l’heure du coucher de soleil. Peut être sont-ils sensibles au soleil rasant… Storm qui est attaché un peu loin (10m) pleurniche, il faut sortir pour le calmer. Nous réfléchissons au planning de la semaine suivante, pousser plus au nord avec les pulkas, refaire une journée en étoile, rentrer par la vallée, rentrer par le fjord….

Samedi 31 mars Nous nous sommes décidés pour amorcer le retour sur Tasiilaq par la vallée de Kuugarmiit. Nous nous engageons sur le fjord pour gagner l’ouverture de la vallée. Elle est magnifique, longue de 15 km et large de 1 km, elle est entourée de hauts sommets très rocheux. Il n’y a pas une trace, nous sommes seuls. Nous ouvrons donc la « piste » dans une belle neige qui s’est un peu tassée mais qui reste bien physique pour le traceur !



Des avalanches qui doivent dater de la tempête ont traversé la vallée sur toute sa largeur ! La météo est au beau fixe, pas de vent, assez frais, c’est l’étape du voyage ! Il y a quand même 350 m de dénivelé à effectuer mais le décor somptueux fait oublier les ressauts à gravir.



De leur sommet nous distinguons notre trace qui fend toute la vallée en deux. Il nous faut une bonne journée pour déboucher sur le fjord opposé. Comme depuis le début nous évitons le bord de mer pour diminuer le risque de mauvaises rencontres, nous campons juste avant d’entamer la descente vers la banquise. Au cours du repas, le détecteur sonne, Storm a fait sauter son ancrage qu’il faut à nouveau recommencer.

Bonjour à tous, Fraîchement inscrite sur VF, je découvre avec intérêt tous les témoignages et messages :-) Je pars seule équipée de ma voiture et tente de toit en Roumanie en juin 2018 et l'idée est de faire du camping sauvage le plus souvent possible... Cependant en lisant des publications par rapport aux ours présents dans les Carpates (et certaines villes..!) je me pose la question si c'est bien raisonnable de faire du camping sauvage... Je suis une habituée des voyages à l'aventure mais là ça me freine un peu... Qu'en pensez-vous? De plus, y a t'il d'autres aventuriers/ères en Roumanie en Juin? :-) Au plaisir de vous lire, Joelle

Bonjour, durant mon voyage de 20 jours, j'aimerais passer quelques jours dans le désert ( car en été, il risque de faire chaud). J'aimerais savoir ou je doit aller pour ça? J'aimerais faire une nuit dans le désert, avec tour de dromadaire. J'ai vu Merzouga à plusieurs reprises, mais d'autres noms aussi dont je ne me rappelle plus on traversé mon écran. D'après-vous, quel endroit est le mieux? Je suppose que je doit prendre un tour avec une compagnie pour le désert, en avez vous à me conseillé ? J'aimerais bien ne pas me faire voler sur ce tour ( car je sais cela n'est déjà pas donné) . J'aimerais quelque chose de vraiment authentique... Aussi, je louerais une voiture, est-il possible de laisser une voiture dans une ville proche ( comme ouarzazate) toute la durée du tour au désert? Merci beaucoup

Bonjour

J'irai demain réserver des billets pour le ferry. Je ne sais pas quelle classe choisir... comment sont les cabines (confort, propreté)? J'ai vu que le petit déjeuner est inclus avec les cabines de 4 et 2, est-ce que c'est le cas des cabines de 8 (j'imagine que c'est ce qui justifie la différence de priX. ..). Dans les cabines de 8, comment ça se passe?

J'ai aussu vu que le resto est tres cher, c'est possible d'apporter son lunch, y til des endroits sympa où on peut s'asseoir pour manger? Est ce qu'on peut prendre seulement un café au resto?

Bref, ça a l'air de quoi, ce bateau? C'est tout neuf et tout propre (je rêve, je sais!) ou c'est un vieux raffiot tout pourri (style taxi brousse mauritanien)?

Merci!

Bonjour,

Est-il possible de me confirmer qu’il est possible de faire le trek du Choquequirao et de continuer jusqu’au Machu Picchu en 7 jours ? (Machu Picchu compris)

J’ai vu qu’il était possible de faire la fin du trek qui présente moins d’interet en bus, avez vous des informations à ce sujet svp ?

Du coup cela donnerait quelque chose du genre : 1 - Cuzco - Cachora - Santa Rosa 2 - Santa Rosa - Choquequirao 3 - Choquequirao - Maizal 4 - Maizal - Yanama 5 - Yanama - Tortora 6 - Tortora - Aguas Calientes via transport ? 7 - Machu et retour Cuzco

Merci pour votre aide On le ferait en autonomie, début juin.

Coralie

2pays attachants , rien de fabuleux, il faut y aller pour l'ambiance et la musique

Transports difficiles si vous ne vous contentez pas des grands axes et voulez visiter les petits villages , la traversée du lac volta en ferry, la piste Hohoe Yendi et celle Gaoua Banfora mais des souvenirs inoubliables Si vous voulez mes adresses d'hôtels, je les envoie en mail , adresse en mp si vous êtes décidés

Bonjour

Je prépare mon voyage de l'automne prochain pour rejoindre la Casamance en 4x4 j'aimerais avoir quelques adresses d'hébergements tout au long de mon parcours.Merci de vos conseils

Kununurra-Purnululu-Kununurra : 620 kms ( dont une centaine de piste non goudronnée sur le Spring Creek Trek qui mène au parc ) Niveau de difficulté : moyen Durée du séjour : 4 jours + Il convient de se procurer les bonnes cartes détaillées pour circuler dans la ( grande ) région. On peut coupler ce séjour dans les Bungle Bungles avec un circuit sur route goudronnée ( Great Northern Highway ) entre Broome et Kununurra. On peut accéder au parc en solo avec un 4X4 uniquement ( mais on pourra gérer son temps et le nombre de jours passés sur place ) ou bien on réserve un tour guidé à Kununurra avec une ou deux nuits sur place et guide. La première option est la meilleure et la plus excitante. Beaucoup de randonnées sont possibles, un survol en hélicoptère ( héliport sur place ) du parc est un must inoubliable. D'un point de vue géographique, le parc se situe dans une zone transitionnelle entre le désert et les Kimberley du nord. Choisir sa saison est important : le meilleur créneau se situe dans les semaines qui suivent la fin de la saison des pluies quand la terre sèche mais n'a pas encore durci et formé des ornières énormes ou de la tôle ondulée trop épaisse. Mai et juin ( + fin avril ) sont donc des mois de voyages idéaux dans les Kimberley en particulier et dans tout le nord de l' Australie en général. Si vous choisissez de louer un 4X4, il convient de vérifier son équipement général ( on fait confiance aux experts généralement ), le nombre de jerricans et de réservoirs d'eau, l' état des pneus. il vous faut aussi un téléphone qui marche partout. Seule la compagnie TELSTRA couvre l'ensemble du territoire. Il faut parfois voir ( pour le croire ) dans quelles conditions certains se lancent dans ce genre d'équipée. Avec des voitures anciennes achetées sur place pour quelques mois, sans le matériel idoine... Difficile d'interdire, hélas. De façon générale, les inconditionnels de treks sont tout de même des gens raisonnables. On ne peut économiser sur la sécurité. Pourquoi un carnet spécial sur ce parc national ? Parce que c'est un ensemble de gorges et de massifs de couleur orange et noire en forme de ruche d'abeilles tout à fait spectaculaire. Le parc couvre une superficie de 3000 kms carrés. Les campements sont plutôt sommaires, mais accueillants, en particulier ceux de Kurrajong , de Walardi ou de Piccaninny Gorge. Il convient d'être auto-suffisant en particulier en ce qui concerne la nourriture. On ne trouve rien à acheter sur place. Les sites sacrés aborigènes sont nombreux, certains datant de plusieurs milliers d'années. De manière générale, la culture aborigène est partout dans cette région, riche et diversifiée. Le parc est fermé de fin octobre à mars, parfois plus tard lorsque la saison des pluies est retardée ou dure un peu plus longtemps. L'ascension des massifs, très fragiles, est interdite et l' accès au coeur du parc se fait généralement via les lits des rivières à sec. l' accès aux gorges demande du temps et l'autorisation de camper à la belle étoile. Voir les Rangers pour tous ces détails. L' entrée dans le parc est payante. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer à l' aventure. A bientôt Moana

Bonjour à tous les spécialistes de la région,

Est-ce que le tronçon Aleg-Rosso est facilement faisable en transports en commun? Et quid d'Aleg, ça vaut la peine de faire un petit détour par là-bas? Ou vaut-il mieux tracer direct Nouakchott-Rosso? Ou alors je passe la frontière à Kaedi mais bon ça m'éloigne quand-même pas mal de ma destination finale, Saint-Louis...

Et tant que j'y suis, c'est réalisable de passer par les pistes entre Nouadhibou et Nouakchott, toujours en transports en commun, pour ainsi éviter la route goudronnée.

MERCI!!!

Je me demande ou on peut acheter ce tissu. De préférance de chez l'artisan. Il m'est trés difficile de trouver l'information.

Merci.

bonjour de retour d un voyage au Sénégal, je voulais savoir pourquoi appelle t on ce pays "pays de la teranga"n y ayant croiser moi meme que des personnes qui m y ont arnaquer ou ont essayer, et n ayant croiser que des menteurs et menteuses comme si il était tout a fais normal de mentir continuellement, je n ai eu qu une seule impressions c est d etre une veritable cible a qui on feras tout pour faire cracher un maximum d argent sous divers prétexte, arnaque a l amitiee et amour aussi, je pense que c était la teranga en 1960 mais plus pour la nouvelle generation qui pensent que tous les toubabs sont riches peut etre?Quelqu un pourrais m expliquer si je me trompes sur ce pays et sa population svp?

Bonjour à tous,

Après beaucoup de recherche sur le net, j'ai eu une proposition de campsite par Ehecti travel tours basé à Maun pour une partie de notre périple au Botswana qui se déroulera début juillet (1 au 8 juillet 2018) avant cela nous avons un périple en Namibie pratiquement booké.

Ma 1ère question est Qui connaît ce TO, sont ils sérieux, sur le net je ne trouve pas d'avis sur eux concernant leur sérieux.

Ensuite voiçi le programme qu'ils me proposent qu'en pensez vous,

du 1 au 2 juillet CKGR Phokoje 1 nuit du 2 au 4 juillet CKGR Kori 2 nuits du 4 au 5 Makgadi Njuca hills 1 nuits du 5 au 6 Makgadi Tree Islands 1 nuit du 6 au 7 Moremi Xakanaxa 1 nuit du 7 au 8 Moremi South camp

Merci de vos expériences et vos commentaires afin de m'éclairer sur la faisabilité de ce parcours proposer.

Bonjour,

Nouvellement inscrite sur le forum , je m'adresse à tous les spécialistes du Maroc afin de m'aider à faire des choix pour établir un programme de visites cohérent sachant :

Que c'est la 1ère fois qu'on ira au Maroc.  Qu'on a 15 jours devant nous. Qu'on veut passer une ou deux nuits dans un désert. Qu'on veut passer quelques jours dans une oasis. Qu'on louera peut-être une voiture. Qu'on sera 4 adultes.                                                Où atterrir?  Marrakech ou  Fes ?  Essaouira, possible ou trop loin ? 

Merci pour vos conseils. 

Bonjour,

Fin janvier , j'aimerais explorer le nord de la Mauritanie en partant de Dakhla au Maroc N'ayant pas de véhicule, je m'interroge sur la faisabilité en transports en commun combiné avec excursions en 4/4 Questions pratiques ;

* aller de Dakhla à Nouadhibou * train mineralier de Nouadhibou à Zouerate ( jours de circulation, comment le prendre, etc..) * Peut on aller en transports en commun de Zouerate à Atar ? *Autour d'Atar ( Chinguetti, Ouadane, etc ...) comment visiter ( agence sérieuse , transports en commun , etc...) * Banc d'arguin : comment y aller, point de chûte, s'y déplacer ....) * Retour d'Atar sur Nouadhibou : est-il nécesaire de passer par Nouakchoot ? * bonnes adresses d'hébergement à Nouadhibou, Zouerate, Atar , Banc d'Arguin

Merci d'avance aux spécialistes pour leur aide !

Bonjour à tous, Habitués de la Namibie et du Bostwana en 4x4 camper, nous projetons pour 2018 un séjour de six semaines du Namaqualand fleuri au KTP en passant par Richtersweld NP, Fish River, Augrabies NP et KTP SA et Bostwana. Ces derniers me pose problème pour l'hébergement: seuls les campsites de Twee Rivieren et Mata Mata ont encore des places libres pour cette période. Nossob est déjà quasi complet. Sur le guide de visite du KTP je constate qu'il y a des "obligatory overnight stay", comment entrer dans le KTP avec une réservation à Twee Rivieren ou Mata mata et passer les nuits suivantes sur ces parkings " obligatory overnight stay"? Est-ce possible? Je reviendrai plus tard vers le forum pour proposer un parcours daté. Merci à tous

Bonjour. En prévision d'un futur voyage en Guinée : est ce possible de passer par Kidira-Ségou-Lougana avec voiture personnelle ? Je suis passé à Ségou plusieurs fois pour aller à Dindefelo, j'ai cru voir un poste de douane. Je me doute que la piste n'est pas des meilleures mais pourvu que ça passe, c'est bon. Merci pour vos réponses.