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Bonjour à tous,

Nous envisageons de partir 2 semaines en Égypte en avril prochain. Au programme : - Le Caire - Louxor - Le Nil et tout ce qui va avec - La mer rouge pour de la plongée

Et pourquoi pas : - Alexandrie - un peu de désert - Tout autre chose que vous aurez à me conseiller ;)

Ma question est simple. Je vois quelques sujets d'itinéraires en Egypte. Je me dis donc que le faire soit-même à la carte est possible. Cependant, les souvenirs que j'ai de mon premier passage dans le secteur (j'étais gamins à l'époque) me laisse à penser que le faire à la "routard" est pas trop conseillé (militaire armée aux bords des routes, etc...).

Donc, est-ce facile de se faire son propre circuit ? Est-ce avantageux en termes de coût ? Au contraire, avez vous des adresses d'agences qui permettent de se faire du "à la carte les yeux fermés et les pieds sous la table" ?

Merci de vos réponses.

Bonjour,

Je souhaite partir avec mon mari et mes 2 enfants (13 et 10 ans) pour les fêtes de fin d'année à New york pour 5 jours (du 19 au 24 déc) puis j'ai prévu un vol New York - Montreal ou nous pensons rester peut être 3 jours (merci de nous conseiller) puis rejoindre la ville de Québec pour 3 jours également et prévoir une sortie chiens de traineau avec nuitée, sachant que nous quittons Montreal pour Paris le 31 dec.

Est ce bien 3 jours dans chaque ville ? peut on plus facilement faire chien de traineau et jet ski à partir de Québec ?

Vaut il mieux faire le réveillon de Noel à NY ou Montreal, sachant qu'il restera 1 jour de moins pour le Québec ?

C'est beaucoup de questions !! Merci pour votre aide !!

Isabelle

Bonjour à tous,

Ca nous trottait dans la tête depuis longtemps (avec mon épouse) et nous nous lançons dans l'aventure d'organiser un périple de 15j dans l'Ouest pour les prochaines vacances de Pâques du 17/04 au 01/05 avec nos 2 enfants (15 et 18 ans).

A la lecture de nombreuses discutions dans cet excellent forum, nous avons pris comme éléments de base :Éviter une boucle car 15j c'est trop court Oublier Yellowstone à cette période de l'année Envie de dormir une fois dans un Lodge (au Grand Canyon)Nous envisageons donc un Itinéraire de ce type (inspiré du post de Charlène) que nous soumettons

J1 (sa 17): Paris - San Francisco (nuit SFO) J2 (di 18) : San Francisco (nuit SFO) J3 (lu 19): San Francisco (nuit SFO) J4 (ma 20) : San Francisco (nuit SFO) J5 (me 21): Vol intérieur SFO - Las Vegas + (location véhicule Las Vegas) - visite de Las Vegas J6 (je 22) : Las Vegas (nuit Las Vegas) J7 (ve 23) : Las Vegas - Bryce via Valley of Fire - Zion (nuit à Mount Carmel) J8 (sa 24) : Bryce (nuit à côté du parc) J9 (di 25) : Bryce - Page (Lac Powell + Horseshoe Bend) (nuit à Page) J10 (lu 26) : Page (Antelope Canyon) - Monument Valley (nuit à Mexican Hat) J11 (ma 27) : Monument Valley - Grand Canyon (nuit au Grand Canyon) J12 (me 28) : Grand Canyon - Route 66 - LA (ou un arrêt vers Kingman ???) J13 (je 29) : Los Angeles ou Kingman - Los Angeles (Hollywood, Griffith Observatory Park) J14 (ve 30) : Los Angeles (Universal ) J15 (sa 01) : Los Angeles (restitution véhicule) - vol vers Paris tôt le matin J16: arrivée Paris

Cette première "mouture" vous semble t-elle réaliste ? Nous n'avons pas trop de repères sur le nb de km quotidiens que ces étapes représentent.

En ce qui concerne l'avion, nous trouvons des vols A/R Paris-SFO à des prix raisonnables (env 500€/600€), mais les prix "explosent" dès que je cherche des aller simples Paris-SFO (1400€) et retour LAX-Paris (900€) !!!

Auriez-vous une astuce pour trouver ces vols simples moins cher ? Nous nous demandons maintenant si nous ne devrions pas faire une boucle (Paris-SFO-Paris) à cause du budjet avion.....

Merci de votre aide

Bonjour à tous,

Je prépare mon prochain voyage en Chine, je suis très tenté par la route qui va de Guillin à Guiyang en passant par Kaili et les villages des minorités dans le Guizhou.

Pensez vous qu'il soit raisonnable d'envisager ce parcours en 8 jours ?

Savez vous si on peut trouver une voiture avec chauffeur à Guillin ou à Guiyang (dans ce cas le sens du parcours serait inversé) ? Et à quel coût ?

Peut on connaitre les dates des marchés dans cette région afin d'établir un programme en fonction ?

En dehors des trois villes, quels types d'hôtels trouvent on dans ces villages ?

Je suis preneur de tout autres renseignements utiles car les guides (Lonely Planet et Guide Bleu) que j'ai en ma possession sont succeints pour cette région

Merci d'avance à tout ceux qui prendront la peine de me répondre.

Jean.

Je serai à Prague en décembre. Mon fils a une formation en arts visuel. Il voudrait que je lui rapporte des affiches, des publicités qui existaient à l'époque du régime communisme. Je ne connais pas Prague, je serai en voyage organisé et je n'aurai que deux demi journées de libre. Où pourrais-je trouver des trucs publicitaires qui ont existé durant le régime communisme. Si vous connaissez quelques librairies, magasins de seconde main, peu importe, titre de volume, etc. Si quelqu'un de vous peut m'aider, me donner l'adresse, je chercherai sur Google Maps mon chemin pour m'y rendre. Merci.

Bonjour, c'est pour 2010 mais je rêve🙂, je revois mon espagnol et je cherche des conseils avisés sur la région de Rurrenabaque : les bonnes agences, ce qu'il ne faut pas rater ( 4-5 jours sur place). Qui a fait la liaison Coroico-Rurrenabaque via Guanay ( 4x4 + pirogue, bivouac ?) Une agence "Terra Andina" organiserai ce genre de chose... Merci

Bonjour a tous,

J'adore Cuba mais je déteste les puces de sable ... 🤪 Et malheureusement, j'appréhende toujours de me rendre a la plage lorsque je vais a Cuba. Puisque c'est immanquablement certain que je me ramasse avec des plaques de petits boutons jouflus rouges et qui démenge a vouloir tout arracher.

Est-ce que quelqu'un a un remède ou une potion magique afin de tenir ces maudites puces de sable a l'écart ... J'aimerais avoir le loisir de pouvoir bénificer des plages de sable comme tout vacancier ... 😕

Merci a l'avance,

Voici les trois premiers textes d'un petit carnet qui m'a accompagné...

CINQ ANS APRES

Cinq ans, déjà cinq ans que je n’y suis pas retourné.

Plusieurs fois déjà j ai refait mes différents voyages dans ma tète.

Pour l’instant, me voici, muscles bandés, affrontant un trou d’air à 12000 pieds!

Il faut bien en passer par là pour revenir sur la terre sacrée...

Cinq ans!

M'aura t elle oublié? Aura t elle changé? Serons nous un peu ''gauches'' comme deux vieux amis qui se retrouvent après avoir vécu tant de choses, chacun de leur côté...?

'' Fifteen minutes before landing''.

Quelques grosses secousses encore et, ca y est, je suis à BOMBAY!

On ne va pas se mentir longtemps… l’aéroport a beaucoup changé!

Tout est aseptisé, de quoi n’effrayer personne.

Bien climatisé, longs couloirs marbrés, odeurs putrides évacuées.

Le ‘’ mieux’’ c’est la sortie!

Ah ça, les 90 % d’humidité ils ne peuvent pas nous l’éviter à nous autres.

Mais, là encore, américains obligent, ils ont réussi à chasser tous les mendiants et les petits clochards de 4 ans qui aimaient tant s’accrocher aux sacs à dos occidentaux.

Aujourd’hui: plus rien! Que des taxis neufs, tous bien garés, bien rangés sagement.

J ai du mal à en trouver un d’ ‘’origine’’ ! Un bon vieux tacot jaune et noir bombaysien.

Heureusement il en reste un, pourri à souhait. Il a un peu honte le chauffeur au milieu de toutes ces asiatiques…

Vas-y que j y monte moi dans son tombeau!

‘’ -Can I smoke?

- No smoking in cab Sir.

- Ouh con!

- Just wait outside airport after police station, then it’s fine.’’

Ils vont loin aujourd’hui! Ne plus fumer dans les taxis, en voila du changement culturel, et pas des moindres.

Heureusement, le laxisme gouvernemental rend tout acceptable.

S’il y a bien une chose qui n’a pas changé, c’est la conduite de mon brave chauffeur, brillant pilote a sa façon.

Et cette odeur… Cette fragrance pourrie, résultat de tout ce mélange de corps, déchets, rats crevés et moisissures liées a l’humidité…

Cette odeur est bien là. Elle n’a pas bougé. Je crois bien qu’elle est attachée à jamais à la presqu’île monstrueuse de Bombay.

Oui Bombai. MUMBAI qui défile de nuit par la fenêtre du taxi.

Partout des chauffeurs endormis, partout des corps assoupis sur des trottoirs moisis, partout des chiens galeux sur leurs festins d ordures.

Quelques attroupements par ci par là, mais rien de turbulent à cette heure là.

Tout cela défile devant moi entre klaxons nocturnes et coups de volants.

Tout va trop vite et je suis déjà arrivé.

Le Lawrence hôtel non plus n’a pas changé.

Plus qu’une douche froide pour enlever cette moiteur qui me colle à la peau.

Le ventilo à fond et j’attends patiemment que le sommeil m’emporte!

MUMBAI

Ouverture des yeux. Prise de conscience... Trois pales de ventilo qui tournent et déjà la sueur. Cette chaleur humide vient de l océan pollué et enveloppe tout. Quelques cris de corbeaux et des bruissements de feuilles épaisses m imposent de me lever. Une bonne douche froide au bout du long couloir de l hôtel, une clope et c est parti. Il est temps de rejoindre Colaba et de payer son salut à la Gateway of India.

Même le vent est lourd et chaud. La mer d Oman est jaune-orange tellement qu’ elle est chargée. Des dizaines de moustachus vendent toujours leurs ballons géants aux couleurs dégueulasses en forme de phallus. Combien d autres, un Nikon pendu à leurs cous, proposent d immortaliser quelque instant d auto-narcissisme aux milliers de couples d indiens venus visiter la Gateway...?

Mumbai a t elle vraiment changé?

Je note quelques mises à jours : finies les Hyundai Santro et vivent les Suzuki Swift! Maruti a renversé le marché! Finis les vieux portables coqués et bonjour les palm et autres téléphones Hi Tech.

Le Soleil frappe encore plus fort. Il est lourd, implacable. Rien ne lui échappe.

Les bruits sont toujours là! Klaxons, cornacs, jouets, moteurs de vieux camions à ordures qui trainent leurs odeurs le long des rues. La circulation monstrueuse et l absence de signalisation sont toujours de la partie.

Il faut tout de même saluer les efforts qui ont rendu l air un peu plus respirable. Saluons aussi la propreté. Fini les tas de déchets bordant chaque rue, la Municipalité a du investir dans quelques balayeurs de basse caste...

Saluons également les amis...

De chaque côté de colaba causeway se dressent de petites arcades totalement remplies de commerçants moustachus. On trouve à peu prés tout: tissus, écharpes, Gramophones, maillots de foot contrefaits, dieux sculptés, instruments maritime... Des centaines de petits stands se succèdent sous ces arcades en s installant au bord du trottoir. Circulez sous l arcade et vous êtes fait comme un rat. Ils vous tiennent! Coincé entre les entrées de restaurants, magasins de fringues, centres d appels et leurs petites échoppes débordantes. Toute la journée, cette sombre allée grouille de millions de " You like Safran?" "Very cheap", "Change money", "Friend" à n en plus finir .

Pour fêter mes retrouvailles rien de tel qu’ un petit verre au Leopold Café, l'antre a touristes et jeunes indiens branchés. On a beau dire, c est bien tenu, agréable et tout y est bon.

Bon bien sûr aujourd’hui, il faut faire avec les impacts de kalachnikov qui sont venus "à l'improviste" décorer les quelques murs du fond lors des derniers attentats pakistanais de Bombay... Mais leurs cheese toasts sandwichs agrémentés d une bonne kingfisher arrivent à me les faire oublier.

Le temps m est compté. L'Hyderabad express part dans moins d une heure et j ai quelques euros à changer. J évite soigneusement tout ce qui ressemble à de l officiel. Le mieux est de miser sur les valeurs sûres.

Au beau milieu de Walton road, pile en face l hôtel décrépi qui m avait accueilli pour ma tout première nuit, un paisible vendeur prospère en préparant innocemment toutes sortes d en cas pour les travailleurs bombaysiens.

Il est également dans la téléphonie mobile, la quincaillerie sommaire, le tabac et connait, bien sûr, toute personne susceptible de m aider... Un petit coup de téléphone en marathi, il prend sa calculette et m affiche un taux de change défiant toute concurrence boursière. J ai plus qu’à me griller une « classic wills » offerte par la maison dans la petite cour du fond en attendant qu’un coursier me ramène les biftons...!

Assis là, de nombreux souvenirs remontent du fond de ma mémoire à mesure que se consume ma cigarette.

Tous les bruits alentour, les odeurs, les couleurs, les visages me paraissent à nouveau familiers...

Non! Mumbai - à mon plus grand plaisir- n a vraiment pas changé!

FIRST TRAIN : MUMBAI -SOLAPUR

Un tacot pourri:

- "VT" (Victoria Station)

Et c’est parti!

Mes retrouvailles avec la vielle gare historique me rappellent de bons souvenirs. Toujours autant de monde et de couleurs qui s'étalent sur le béton.

Toutes les familles sont accroupies sur les plateformes, des dizaines de petits stands remplis à ras bord, vendent tout le nécessaire: cold drinks, cadenas, chaines, oreillers gonflables, tabacs, chai épicé...

Mon train est déjà la. La seule question avant de monter est savoir sur quelle sorte d’indiens je vais tomber.

Pour le coup c’est un musulman cinquantenaire, un karnatakais peu loquace et deux marahastrais affables et souriants. Cultivés les amis. Faut dire que sous leurs faux airs de moustachus bourrus et attardés se cachent un professeur d université retraité, un important franchiseur et un jeune ingénieur construisant des routes et des rails à travers tout le pays...

Une sirène retentit à l avant pour annoncer le grand départ, le grand tremblement. Quelques bruits de ferrailles hurlent et l immense carcasse métallique s ébranle en avançant.

A chaque fois qu’on quitte Bombay, les bidonvilles sont le passage obligé... Très rapidement ils s annoncent! Les odeurs nous préviennent en premier. Le ciel s’obscurcit et les vapeurs montent. Partout des cahutes de tôles moisies sont posées au milieu des déchets. Des relans de glaires fermentés enveloppent l atmosphère. L espace se rétrécit et étouffe...

De chaque côté, des ''local trains'', plus rapides, s enfoncent vers la misère. Miserere! Des millions d êtres boursouflés s exportent vers les bas fonds de Bombay. Le spectacle est de toute "vitalité'...

Ca dure une heure sans jamais faiblir. Partout et toujours des ordures et des senteurs putrides. Le tout est bien évidemment plus facile à vivre qu’à décrire...

Côté train, la vie s anime. Outre les passagers clandestins entassés entre chaque wagon, des centaines de vendeurs arpentent les couloirs de ferrailles pour satisfaire les besoins de la population.

En premier, le plus représenté, notre vendeur de chai qui hurle à tue tête "chai -masala chai" tout en jetant un œil frénétique de chaque côté, histoire de repérer le moindre soulèvement d envie chez l un des passagers. Ensuite, le vendeur de "min'ral water. Cold Drrrrinks" qui se trimballe avec son seau métallique englaçonné. Encore, le vendeur aveuglo-lepreux qui, chaines anti-vols autour du cou, propose à la vente toutes sortes de jouets dégueulasses pour occuper les innombrables mioches des familles bruyantes, odorantes et nombreuses. Enfin, une paysanne du coin qui propose ses cacahuètes curryfiées et cuites sur un tas de poubelles à des moustachus friands de les décortiquer... Tout cela passe et repasse inlassablement tout au long de la journée.

Le plus marquant est que chacun de ces margoulins se déforme la voix pour être mieux entendu et hurle sans relâche jusqu’a ce qu’un client héroïque libère les autres passagers en lui faisant fermer sa gueule le temps de payer...

Pour fuir ce tumulte il est toujours aussi agréable de se promener a l intérieur. Chaque petit compartiment du wagon accueille son lot de moustaches accompagnées de femmes et enfants. Entre chaque wagon, les portes restent ouvertes et je n ai plus qu’à m assoir et voir défiler le pays depuis cet emplacement privilégié.

D’au loin me parviennent de vertes montagnes qui se dressent fièrement. J aperçois quelques belles cascades qui éventrent ces gaillardes et dispensent la vie dans la profonde vallée. " Nul besoin que le ciel tonne par ici... Dieu a été prévoyant!"

Soudain, dans ce coin du Maharastra, à l occasion d un arrêt au beau milieu de nulle part, un militaire passe le train au crible et exige la fermeture de toutes les portes et volets. Parait qu’il y a des gens énervés qui se plaisent à balancer des grenades ou des poches d acide à l occasion... Ces enfoirés me font rater les paysages...

A l approche de la nuit, l intérieur du train redouble de folie.

Toute cette vie, toutes ces vies grouillent et s associent dans ce caisson branlant qui nous transporte à travers le pays. Il rugit le bougre! Il en crève d en trainer autant de passagers. Ils sont maltraités les engins de la indian railway.

Quelle chance! Quel Bonheur! Quelle énergie mouvante!

"J en veux encore des bruits de carcasse et des hurlements dans la nuit!"

Je me rassois en appétit et contemple alors ces rangées de dents qui me sourient...

J'ai passé 3 nuits en chambre d'hôtes en Vendée et j'étais absente toute la journée (vivite du Puy du Fou) et à ma grande surprise , aucun ménage n'était fait dans la journée .Lits pas faits , poubelles pas vidées , pas de balayage alors qu'il y avait des mouches mortes .Et je précise que j'ai payé plein tarif comme les personnes qui ne passent qu'une nuit.Est-ce que cette pratique est habituelle?

Hello!

Nous venons de rentrer il y a quelques heures à peine! Les valises déjà défaites, et ... pas sommeil (je suis encore à l'heure américaine!)

Par quoi commencer ?

Il y a tellement de choses à raconter😉 (je ferai un Carnet de Voyage, mais ça me prendra un peu de temps: je reprends le travail lundi, par un séminaire d'une semaine, et de surcroit, n'étant pas très douée en informatique, il faudra que ma fille m'aide un peu🤪😄)

En attendant, voici quelques réactions à chaud:

Je suis évidemment enchantée: - par la beauté des paysages - par la gentillesse, la courtoisie et la serviabilité des Américains

Je tiens encore une fois, à remercier très chaleureusement les nombreux membres de ce Forum (ils se reconnaitront😉) qui m'ont -d'une part-suggéré de monter moi-même notre voyage, et ensuite de m'avoir aidée à le faire: très sincèrement, sans VF, nous serions partis avec un TO, et je réalise maintenant à quel point nous serions passés à côté de beaucoup de choses!

los angeles : j'ai adoré! je sais que la plupart de vous n'aimez pas cette ville, mais le peu que j'en ai découvert, m'a donné envie d'y retourner (1 jour et demi, c'est trop juste😕) san francisco que justement la plupart d'entre vous adorez, m'a laissé une curieuse impression: j'avoue ne pas avoir "accrochée" du tout, et pourtant nous y avons passé quasi 3 jours: - arrivée en début d'après midi : grâce au GPS nous avons trouvé notre hôtel immédiatement🙂: nous avons fait la 29 Miles Scenic Drive qui donne un excellent premier apperçu de la ville; le lendemain, je commence à paniquer un peu, en me demandant comment nous allons découvrir cette ville (alors que je venais de prévenir ma troupe que la voiture allait rester au parking de l'hôtel😇!) Finalement, nous décidons de prendre un tour avec les Super Seeing Buses (presque 2H ) et retournons par nous même retrouver (en voiture😄) les endroits qui nous ont interpellé!-Chinatown est effectivement surprenante: les odeurs, l'agitation permanante qui y règne, les boutiques, et les façades... donnent carrémement l'impression d'être en Asie (pour nous qui avons visité la Thailande, c'était assez magique!) - Fisherman's Wharf : ne nous a pas plu du tout : trop de bruit, trop de monde, et les otaries du Pier 39...(l'odeur nous a fait faire demi-tour assez rapidement😇🤪) - le Golden Gate Bridge, en revanche, nous a beaucoup émus (même masqué en partie par le fog😕): nous sommes restés un long moment à le regarder, et à l'admirer... - le Golden Gate Park est sans doute magnifique: nous avons uniquement visité le Japanese Tea Garden, mais il faisait si froid (15°) que sommes partis ailleurs! - Lombard Street est vraiment une curiosité A VOIR ET A FAIRE! nous l'avons empruntée 2 fois en voiture, just for the fun!!! - Toutes ces collines qui montent et descendent, sont effectivement originales et surprenantes (mon mari a loué les bienfaits de la voiture automatique😄) Mais ce qui m'a gênée le plus, c'est que cette ville est totalement concentrée: trop "fermée" à mon goût , comme une sensation d'étouffement: finalement, ça reste une grande ville (alors qu'à Los Angeles, on a vraiment une impression d'ouverture, de voir au loin...) - Union Square m'a fait penser à notre Place Kléber (pour ceux qui connaissent Strasbourg😉): nous avons dîné au "Cheese Cake Factory" après la visite d'Alcatraz: beaucoup de monde, nous avons patienté 3/4 d'heure (mais nous le savions, donc pas de mauvaise surprise); je ne peux que recommander cette adresse (qui se trouve au 8ème étage du Macy's): nourriture excellente et Cheese cake à tomber ; personnel super accueillant de surcroit (le serveur qui s'occupait de nous, Josh, nous a fait beaucoup rire!😎)

Les Parcs:

Grand Canyon: un très grand moment pour nous tous, et moi en particulier, qui en rêvait depuis de nombreuses années Pourtant, comme je l'ai déjà dit dans un précédant post, le jour où nous sommes arrivés, il pleuvait, et l'orage grondait: Grand Canyon dans la brume...ça ne pouvait pas être possible (je m'attendais au Golden Gate Bridge dans la brume, mais surtout pas GC)!!!! le soleil réussit à caresser quelques pans, mais je suis trop frustrée... Le lendemain matin, à la première heure, nous effectuons un survol en hélico, et là, toute trace de deception de la veille disparaît: il y a un soleil magnifique, et la découverte de ce lieu nous enchante totalement: je suis contente que mes ados aient la chance d'être assis à côté du pilote (nous étions dispatchés dans 2 hélicos: mon fils et moi dans l'un, ma fille et mon mari dans un autre); j'observe mon fils (habituellement un peu blasé): il dévore le spectacle, et n'en rate pas une miette: il regarde dans tous les sens😊 En sortant de l'hélico, nous n'avons qu'une envie: y retourner! (Cyrille me dit: "whaouh Maman, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie") Majestueux Grand Canyon qui nous a vraiment procuré un immense bonheur!

Lake Powell / Antelope Canyon

Nous avons fait une balade en bateau sur ce lac: visite impressionnante surtout lorsque le bateau se faufile dans le canyon; Antelope Canyon: un endroit magique, mais nous n'avons pas vraiment profité car trop de monde; j'ai récemment lu dans un post qu'une personne avait fait cette visite quasi en privé: j'imagine que dans ces conditions, c'est le nec plus ultra!

Horseshoe Bend

Un véritable joyau dans son écrin! Un peu de mal à s'y rendre (Le Tigre, tu m'avais dit "un quart d'heure" pour y aller!!!.. Ombelline a oublié de te préciser qu'elle n'était Pas sportive du tout😄: j'y ai donc mis un peu plus de temps, mais ce qui m'a vraiment compliqué la tâche, c'est le sable, et la chaleur (pourtant nous y avons été vers 8H30- 9H): quand on arrive devant, on ne peut être que Subjugué par une telle beauté! Mon Dieu quel spectacle !(et pourtant je l'ai si souvent regardé en photo...): je reste longtemps à l'admirer et ai vraiment un pincement au coeur à me détacher de cet endroit...

Monument Valley

Un spectacle à lui tout seul! que d'images de westerns qui me reviennent en mémoire!!! Nous prenons sans tarder la Scenic Drive qui permet d'aller admirer au plus près cette curiosité géologique: mon mari a adoré (ça a été son Parc préféré) et les enfants également; le coucher de soleil à partir de la terrasse du View est émouvante (là, je regrette vraiment de n'avoir pas pu trouvé une chambre: je m'y étais prise trop tard🙁) Je crois bien que c'est à Monument Valley que j'ai soudain pensé à ce qu'aurait été un voyage organisé: j'imagine que le bus s'arrête uniquement au Visitor Center (et quid de la scenic drive ??? remarque, on ne l'aurait pas su, mais quel gâchis!!!)

Arches

Ce parc fait partie de mes préférés (la fatigue et le petit dèj qui a trop traîné le matin😠, nous ont fait manquer la première visite que j'avais prévue à Double O Arch, puis Landscape Arch; Nous ne verrons donc que Delicate Arch au coucher de soleil : je le précise ici, cette visite est physiquement éprouvante pour qui n'est pas habitué à marcher (il y a un dénivellé assez important, et pour marcher sur le slick rock, mieux vaut avoir de bonnes chaussures: j'ai croisé plusieurs personnes en tongues ou autres claquettes🤪😇!!! il y a également des gens qui renoncent après le premier tiers de la balade... Moi je savais que ça serait difficile pour moi (bon je précise que je suis diabétique et qu'avec un tel effort je risquais une hypoglycémie) mais j'ai emmené 2 litres d'eau dans mon sac isotherme , du sucre, et je l'ai fait à Mon Rythme: résultat, j'y suis arrivée, totalement essoufflée au bout d'une cinquantaine de minutes, mais la souffrance a disparue sur le champ, à la vue de l'Arche! Comme pour Horseshoe Bend, intérieurement, je me dis que pour voir un tel spectacle, finalement, il faut le mériter! je reste longtemps, et n'arrive pas à détacher mon regard de cette arche si délicate (comme elle porte bien son nom!) Je suis surprise quand Cyrille vient me dire: "Maman, tu as vu les trois filles là avec leurs parents? elles viennent de se plaindre entre elles en disant: " Ouais bon, tout ça pour ça!!! c'est finalement tout pareil, partout la même chose!!!"; je n'en reviens pas: comment peut-on rester insensible devant un tel spectacle! j'enrage intérieurement! et Cyrille qui précise à voix haute "j'ai vraiment envie de leur mettre des gifles"!!! Je réussis à faire abstraction de cette anecdote, m'éloigne un peu, et contemple encore longuement l'arche;

Canyonlands

Après la visite d'Arches la veille, ce parc, parait fade; les paysages sont grandioses, mais il ne me laissera pas un souvenir impérissable (sauf peut-être Dead Horse Point); si c'était à refaire, je zapperai ce parc, au profit d'Arches; d'ailleurs, à l'unanimité générale, après coup, on se dit que si nous avions su, nous serions plutôt retournés à Arches! (un autre voyage s'impose maintenant!)

Capitole Reef

Fruita Valley est vraiment une oasis de fraîcheur, avec ses vergers (nous avons croqué quelques pommes bien savoureuses), et ses biches qui se promènent tranquillement); on se croirait dans "la petite maison de la pairie"!!! Délicieux!

Death Valley

Etrange, Fascinant, Surprenant... une curieuse sensation alors qu'on y arrive en fin d'après-midi: Nous sortons à Zabriskie Point pour le coucher de soleil: la chaleur est incroyable (près de 116°F), mais très supportable: c'est sec ! je ne transpire même pas; ces plis jaunes dans la montagne: on dirait du velours: ça a l'air tout doux; Bon, cette fois ci, mes enfants ne me laissent aucune chance: je resterai bien encore un peu assise à m'imprégner de cette sensation, mais ils grognent tous les deux ("Maman, t'es gentille, mais on ne veut pas mourrir déshydratés🏴‍☠️"; ben voyons!!! petites natures va!!!) Le lendemain, je tiens ma revanche, en les faisant sortir du lit à 4H30: pas question de rater le lever du jour! Nous empruntons Artist Drive entre 6h et 7h: le spectacle est à la hauteur: des taches de couleur, bleues, vertes, des tons de gris... puis nous nous dirigeons vers Badwater: nous longeons les montagnes : elles sont roses: c'est fascinant! effectivement, c'est au lever du jour qu'il faut admirer ce paysage (rendu encore plus magique par son silence à cette heure-ci: nous n'avons croisé personne!); une fois que le soleil est haut, ce n'est plus pareil;

Bryce Canyon

Je savais qu'il allait me plaire celui-là: mais une fois de plus, le fait de le voir réellement, dépasse tout! Un parc tout en douceur (c'est mon adjectif préféré pour ce parc!) ses couleurs roses, oranges, beiges, et surtout ses étonnants Hoodoos, marquent vraiment et ne peuvent pas laisser indifférent; nous avons passé l'après midi à admirer les différents points de vue, mais pour moi, c'est à Inspiration Point que Bryce est le plus émouvant au coucher du soleil; Nous avons fait une petite balade à cheval le lendemain matin: super, à travers la forêt, et arrivée au tout début des hoodos;

Yosemite Parc

Nous y sommes arrivés par la Tioga Pass, après avoir passé la nuit à Lee Vining; tout de suite après, ça grimpe, et les paysages sont d'une beauté à couper le souffle; les lacs dans leurs écrins de verdure... spectacle ô combien reposant jusquà Tuolume ! après, c'est un peu plus monotone:la route sinue longuement entre les sapins, mais sans arrêt, il y a des sites magnifiques qui nous font nous arrêter! El Capitain, les Brideveil Falls (qui sont presqu'à sec, mais le filet qui subsiste reste impressionnant quand même); en revanche, énormément de monde dans ce parc, donc très difficile de se garer, et très chaud dans la vallée; ce parc est Somptueux !

Voilà les premières impressions! (maintenant je commence à être fatiguée: zut, le retour à l'heure française s'annonce périlleux🤪) J'allais oublier une ville, mais j'y reviendrais plus tard:

las vegas : je vais certainement en étonner plus d'un, mais j'ai carrément détesté! Trop de semblant, tout est faux, copié, kitsch... trop de tapage, et le harcèlement incessant des ces petits gars avec leur cartons vantant des peep-shows... Bon allez, j'ai quand même beaucoup aimé le spectacle des fontaines du Bellagio: ce qui est beau est beau (je peux le reconnaitre😉) Nous avons logé dans une suite rénovée du Flamingo donnant sur le Strip (sur les fontaines😛) Commentaires de mes enfants: Myriam: "Maman, c'est trop beau! j'adoooore Las Vegas" (évidemment elle a 16 ans, et n'a vu que le clinquant, les boutiques, et la galerie du Cesar Palace (en plus, elle est une passionnée d'Italie) Cyrille:"Maman, pourquoi tu nous as emmené là ? Las Vegas c'est pas pour y venir en famille: je reviens ici dans 3 ans (il a 18 ans) avec mes potes pour faire la fête" !!! évidemment, il y a des détails qui ne lui ont pas échappé😄

Mon mari est content d'avoir vu Vegas, mais sans plus!

je connais l'Asie, particulièrement le LAOS et la THAÏLANDE. J'ai lu dernièrement un article sur VSD, hebdomadaire d'actualité, dont je suis abonnée. sur le village de VANG-VIENG, qui serait devenu le nouveau paradis artificiel de défonce à bas prix, pour certains occidentaux QUEL GÂCHIS!!!!! entreprendre ce voyage, , pour la fumette, en omettant de voir les belles choses qu'il y a autour. Quelle belle phylosophie de la vie. et oui!!! pour certains ce qui est défendu n'est pas interdit. Qu'en pensez vous?????? suis je vieux jeux où simplement réaliste?? CHRISTIANE33

PROLOGUE

Cinquante mâles indiens debout, à deux mètres, les yeux fixés sur nous. Nous, c’est deux jolies filles bien blanches assises par terre contre les sacs au bord de la route, et moi. Et puis un croisement, un ou deux bouibouis crasseux, quelques cactus et le désert à perte de vue. Silence. Une boutade en ourdou laisse éclater de rire tous les joyeux compères indiens, musulmans et camionneurs. Rien que ça. Bon alors, qu’est ce qui s’est passé ? Qu’est ce que je fous là ? Je me lève. On fait moins les malins, bande de nains. Mais ils sont beaucoup quand même. Je pars. Verrai ce qui se passera avec les filles. Vais au bouiboui boire un tchaï, un thé au lait avec des épices. Jette un œil de côté pour regarder ce rare spectacle : une bande de frustrés, et sûrement puceaux la plupart, avec deux Occidentales – et leur triste réputation, nous y reviendrons – perdues dans le désert. Le cercle se resserre autour des filles. Se resserre encore. Bientôt, elles disparaîtront. M’en fous un peu. Les connais à peine. Je ne les vois plus. Un instant. Un instant seulement avant un cri très fort. Un cri de femme, strident, enragé. Un cri terrible. Et, comme un départ de course : une bande de trous du cul qui se sauve en courant dans tous les sens. Une des filles s’est levée. C’est elle qui a crié. Un des mâles a osé toucher ses cheveux, elle lui a mis une grosse tarte dans la gueule. Du moins, elle aurait bien voulu mais ils sont partis trop vite. Au loin, ils rient. Ils pleurent de rire même car ils ont eu peur ces nigauds. C’est les nerfs en quelque sorte. Ils restent à distance maintenant. À dix mètres, le cercle se reforme. Ils attendent. Les filles n’ont pas l’air angoissé. Juste méfiantes. Le gars du bouiboui parle quelques mots d’anglais. On rigole ensemble de la situation. Cinq mètres, le cercle se rapproche. Ça va recommencer. Mais là, ça va m’agacer, je vais y aller ! J’y vais. Trop tard. Le bus arrive en klaxonnant. Il n’y a plus de place dedans. Monte sur le toit. Démarre. C’est parti ! Mais où on va au fait ?

« La vérité, c’est qu’on ne sait nommer ce qui nous pousse. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. Un voyage se passe de motif. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait… »

Nicolas Bouvier

Les Saints de Glace

Premiers jours de mai 2004, à la gare de Poitiers. Par la fenêtre de la micheline, quelques amis et famille nous font coucou tristement. Il fait beau et chaud même si mamie a dit que les Saints de glace n’étaient pas encore passés. C’est quoi les Saints de glace ? Trop tard pour lui demander. Limoges… Déjà perdus ! Dans l’allée du bus, le sac ne passe pas. Obligés de rester debout. L’impression d’être regardés… Peut-être trompés de bus… Où est la carte ? On descend à Ambazac. À la sortie du village, devant notre pouce tendu, une voiture s’arrête, toute petite et déjà surchargée. Le monsieur tasse nos sacs dans le coffre. Ça ne ferme pas, forcément, alors il force, il force et le pare brise se bombe dangereusement. La femme crie : « Arrête, tu vas tout casser ». Le coffre restera ouvert. Merci messieurs-dames, on descend là. Si, si c’est là, merci beaucoup. Saint-Laurent-les-Églises, hameau de quelques vieilles âmes. Pourquoi là ? Le petit trait rouge, tu le vois. Ça veut dire que c’est le bon chemin. Celui qui traverse la France de la côte Atlantique à l’Italie. Le Gr4. Il passe ici. Et on va par là. Vers le sud. Par contre, aide-moi à mettre le sac sur mon dos parce que, là, je vais me casser les reins autrement. Et nous voilà qu’on disparaît derrière les arbres et les collines avec nos petites jambes, bien décidés à ne jamais s’arrêter avant d’être loin. Très loin. Peut-être pas, remarque. Mais peut être que si, quand même, enfin on verra bien ! Nous, c’est Daoud et moi, deux jeunes de 25 ans, un peu perdus sans doute, sans trop d’ambitions non plus, à part foutre le camp. Quitter le travail, les appartements, les amis, la famille et puis tout le reste. Tout. On part à l’aventure. Par les chemins de randonnée pour quitter la France. À l’étranger, on verra. Déjà, il faut partir, prendre la route. Ne pas réfléchir. Un voyage se passe de motif comme on l’a lu plus haut. On aura au moins fait ça dans notre vie. On aura voyagé, on aura été libre… Avant la nuit, un petit coin pour camper se présente. Ça ne manque pas dans cette campagne. Petit feu dans la nature. Petite soirée dans la brise légère. Temps clair et doux, parfait en toile de tente. Nous voilà heureux. Le lendemain est pluvieux et froid. Sans nous décourager, nous marchons à travers les forêts, les collines, les villages. – Eh, Daoud, ça va pas là, c’est dur, j’ai mal, je suis mort. C’est fatigant de marcher. On aurait pu prendre un vélo ou un cheval ou même un âne, quelque chose quoi. Parce que rien que la France, il y a au moins, pouf, tout ça quoi ! – T’occupe pas de la marque du vélo, pédale, il m’dit. Et avec le sourire. Les épaules lacérées. La sueur salée qui pique les yeux et qui coule sous le k-way glacé. Les chaussures qui se font aux pieds. Les pieds qui se font aux chaussures. Je ne sais pas mais ça fait mal. À midi, nous dégustons un sandwich rillettes dans une cave où pourrissent des navets en décomposition. Le seul endroit où il ne pleut pas. Les mains fermées sur notre petite tasse de thé brûlante, nous ne rigolons plus. Très vite, la sueur refroidit sous les vêtements et nous devons repartir. Le soir, le vent se lève, le froid devient glacial. Nous grelottons dans la fumée du feu puis dans notre duvet d’été où le vent s’engouffre ! Des frissons me remontent des orteils jusqu’aux cheveux par vagues. Mourir de froid doit être la chose la plus atroce. Mais je suis si fatigué que je finis par m’endormir. Dans la nuit, le froid s’empare de moi et me fait délirer. Je mêle mes cris à ceux de la forêt, et à celui sinistre, du vent dans la toile de tente. Tôt le matin, je me lève pour remuer mes membres gelés. Il a neigé. Dis-moi Daoud, les Saints de glace, ce ne serait pas une période de… Il est déjà parti. Le chemin est une ornière pleine d’eau, de boue et de glaise. Il monte. Chaque pas est un effort. Le souffle est court. Courbé sous mon sac, je n’apprécie guère le paysage. Je m’entends pousser des petits gémissements. Comment puis-je résister encore ? Chaque seconde, je rêve de balancer mon sac dans le fossé. Et dire que c’était mon idée... Enfin, nous débouchons dans un petit village. Dormir abrités ce soir. C’est tout ce que nous voulons. Prendre une douche. Jeter les sacs. Mais il n’y a rien dans ce village. On nous dit de marcher encore jusqu’à une ferme à 1 ou 2 kilomètres. Peut-être pourra-t-on nous accueillir… À la ferme, les chiens nous accueillent, en effet ! Le paysan nous dit que ce n’est pas possible chez lui. On insiste un peu. On veut juste une grange, un coin de paille, à l’abri du vent et de la pluie. Mais c’est « Non. » « Allez plus haut, à 1 ou 2 kilomètres, il y a une famille qui prend des gens comme vous. » Des gens comme nous ! Ça veut dire quoi, des gens comme nous ?À bout de force et de patience, nous arrivons devant une petite maison. Nous n’espérons plus. Et pourtant, ici commence la série des gens qui nous ont aidés, motivés, offert. Une douche chaude, un lit. « Prenez cette petite bouteille de vin, ça vous réchauffera. » C’est incroyable, quand on est à bout, le plaisir que ça fait de recevoir la moindre chose. Comme cette petite boulangère qui est sortie de son magasin quand elle nous a vu passer pour nous donner des gâteaux. Ou cette petite mamie en pleine campagne à qui l’on demandait de l’eau et qui nous a donné des œufs « Vaut mieux ça que faire la drogue, » elle a ajouté… Malgré ces encouragements, quelques jours plus tard, je suis dans un lit à Clermont Ferrand sans plus pouvoir bouger. Le moral a tenu mais pas le physique. Un tendon a dit le docteur, il faut vous reposer. Agacé d’être déjà arrêté, je voudrais repartir de suite. Dans ce lit, j’ai l’impression de perdre mon temps. Mais cela se dissipe très vite. Nous réalisons peu à peu que nous sommes libres. Pas pressés. Pas comme les vacances où, chaque année, chacun s’arrange pour quelles soient parfaitement organisées afin de ne pas perdre un temps précieux. Nous, on peut rester là autant qu’on veut, se détendre, penser, rêver, manger tout doucement, apprendre à vivre sans stress, apprendre à vivre sans travailler, sans rien faire ! On se laisse vite aller à ce genre de chose et au cours du voyage, je crois que nous sommes devenus professionnels. Daoud a même dit une fois : « Quand on en a marre de rien foutre quelque part, on prend le train et on va rien foutre ailleurs ! » Se promener, observer, discuter avec les gens. Prendre son temps pour chaque chose que l’on fait. Calme, Shanti Shanti disent les Indiens ! Bref, on commence à s’apaiser et profiter de notre temps à Clermont une semaine après la démission.

Une fois soignés, nous vidons nos sacs beaucoup trop lourds pour ne garder que le nécessaire et repartons sous le soleil de mi-mai. Avec entrain mais est-ce la peine de le dire ! L’aventure nous appelle. Passons le Puy de Dôme, pas très joli avec sa grosse antenne au sommet, ses parkings payants à l’entrée et son bus pour prendre la route goudronnée qui y mène. Puis aux pieds d’autres volcans plus sauvages pour finalement passer la nuit sous l’un d’eux : celui de la Vache. Quelques jours plus tard et surtout après quelques dizaines de kilomètres de marche, nous arrivons au Puy de Sancy. L’ascension s’effectue tranquillement. On suit la crête. Pas de problème. Le vent, la neige, le ciel bleu. Et puis, on se perd. Plus de huit heures de marche. Pas de trace du chemin. Plus d’eau. Nous vagabondons dans la neige, les ruisseaux gelés, le vent très fort et la fatigue. Glisser, trébucher, marcher encore, remonter pour passer un ravin. Dur. La soif serre la gorge. Nous commençons à sucer la glace mais craignons pour notre ventre. Nous sommes des citadins fragiles. Dix heures de marche. Cette fois, la soif est la plus forte, nous nous jetons dans le ruisseau. Le vent nous a asséché la gorge toute la journée avec son pote le soleil. Mais déjà ça va mieux. Il va bientôt faire nuit, pourquoi ne pas camper là ? Le vent ne veut pas, il emporte la tente. Marcher encore. Enfin, un petit bois. Ce sera là. La tempête fait rage. Les ombres des branches s’agitent sur la toile comme des marionnettes lugubres. Le sommeil est plus fort. Les jours suivants, nous ne bougeons pas, brûlant le bois que le vent a fait descendre des arbres autour de nous, lavant notre linge et nos fesses dans le ruisseau gelé, crapahutant jusqu’à un village à travers ravins et forêts pour trouver une miche de pain. Puis repartons ragaillardis vers le Cantal. Hauts plateaux herbeux. Chemins bordés de calcaire. Traverser des réserves naturelles, zones protégées d’oiseaux, nez à nez avec un taureau et vaches dix fois plus nombreuses que les habitants. D’habitant, on en rencontre un. Un beau, un jeune. Il ramasse des pissenlits, dans son panier, avec ses bottes, une grande culotte bleue, des bretelles sur sa chemise à grands carreaux et une jolie casquette jaune. On lui demande pour quoi faire. « Bah pour faire de l’avèze ! », il répond avec son superbe accent. Mais comme on le regarde bêtement et qu’on répète « De la quoi ? » il comprend que ces gens-là ne connaissent pas l’avèze, alors il explique. « De l’alcool, c’est. Juste les têtes qu’il faut pour faire l’avèze et il en faut beaucoup des têtes. Même que ça se vend un euro le kilo ! » On en prend quelques-unes pour soupeser, c’est plus léger qu’une plume, un pissenlit. Puis on regarde autour de nous, les champs pleins de pissenlits, jaunes sur des kilomètres : une fortune ! « Salut mon gars, bonne continuation. » « Bien le bonjour chez vous, monsieur-dame. » Des pâtures, des vaches, des collines, du soleil et des chiens. Des chiens qui viennent nous agresser au milieu de nulle part. Qui nous suivent sur des centaines de mètres, qui se relaient. Puis encore quelques villages bien perdus. Une maison de retraite d’où tout le monde descend nous encourager. Un camping où nous prenons enfin une douche, lavons notre linge et d’où repartons sans avoir vu personne. Une préfecture de département, St-Flour, sans connexion internet. Le Cantal…

Fin d’après-midi, on se pose dans un coin agréable. En cinq minutes, la tente est montée. Détente. Allongés dans l’herbe, on lit, on grignote, on discute. Nos pieds se reposent. Ils ne nous font plus vraiment mal maintenant. On a de la corne. Au repas, légumes frais, bon pain et véritable fromage. En dessert, l’incontournable thé avec son carré de chocolat... Quatre semaines que nous sommes partis. J’en ai rien vu. Les vacances sur une année de travail. J’y pense. C’est bien trop peu à mon goût. Alors que nous… Quelle vie tout de même. Se promener tranquillement dans les montagnes, rencontrer des gens, visiter les villes et les campagnes de notre joli pays. Ça me plaît. Dire qu’on peut passer à côté de ça. J’ai oublié de pointer ce matin. Faut que j’explique à mon chef. Déjà que je suis arrivé en retard deux fois cette semaine. La nuit est tombée. Le ciel se couvre. Bientôt, de grosses gouttes tombent comme des cailloux sur la toile. L’orage est sur nous. Bien longtemps que je n’avais vu un tel orage. Enfin, peut-être n’y en a-t-il plus d’assez conséquents pour nous affoler comme je le suis à présent, dans les lumières et le bruit incessant de nos villes et derrière nos volets clos. C’est violent un orage quand on est dessous. Ça fait peur. La toile ridicule chavire sous les rafales. Le tonnerre en dolby stéréo. L’eau qui rentre à l’intérieur. Vite, une gamelle. On n’en a qu’une. Tout est déjà trempé. Nous écoutons, bien au fond du duvet, mêlant flashes du tonnerre et images de nos journées. Le téléphone sonne. « Nico, ton téléphone sonne. » « Ah, oui, c’est vrai, je croyais que c’était dans mon rêve. » Toujours au meilleur moment du film. « Allo ? » De la musique à fond, puis les voix déformées et alcooliques de quelques amis. Ils chantent : « Niiico reviens, Niiico reviens, Nico reviens parmi les tiens ». Je raccroche soudain. J’étais au bout du monde bravant la tempête et le tonnerre et je me retrouve au bout du fil à seulement 3 heures en voiture de chez moi, dans un champ de vaches entre deux collines tout ce qu’il y a de commun. Contrarié, je me recouche mais les fées sont parties. Un sentiment d’orgueil s’empare alors de moi recouvrant définitivement celui de la mélancolie. Nous voilà partis pour de bon et, au bout de quelques semaines seulement, j’ai l’impression d’être loin et surtout de n’être déjà plus le même. Mes amis vont continuer leur vie habituelle. Pour nous qui sommes partis, qui sommes seuls, tout va changer car tout est déjà différent, dans nos silences, les silences de la nature, le silence des nuits, la longue traversée, cette longue traversée de nous-mêmes…

De bonheur ce matin

À la fin du mois, nous sommes dans le plus reculé des chalets d’un hameau des Alpes de Haute-Provence. Une ancienne cabane de chasse, aménagée avec goût par un jeune menuisier, cachée derrière des haies de chênes verts, dans une douce prairie où quelques gros rochers polis cohabitent avec des terriers de fouines. Nous sommes chez mon frère. Le temps ici s’écoule comme nulle part ailleurs. On y est bien. Indéfinissable. Les fleurs sauvages, aromates, thym, basilic, parfument les alentours. Les papillons les caressent sans bruit. Le hamac nous tend ses draps. Le soleil lèche la maisonnette. Dans la salle d’eau, on est pris de vertige. Vue plongeante sur toute la vallée. Sur les lumières scintillantes de la ville au loin. Tout est paisible. Un silence : celui du chant des grillons, des oiseaux. Un peu plus loin, le meuglement d’une vache, l’aboiement d’un chien. Sur la table de jardin, un noyer métisse la peau. On ne bouge plus. Le temps devrait s’arrêter maintenant, enveloppés comme nous sommes dans une atmosphère idyllique à l’abri de l’agitation du monde. Notre situation à ce moment-là y est sans doute pour beaucoup : derrière nous, débute notre prochaine étape. Les Alpes. Rien que ça ! Avec nos petits mollets. La tente plantée de nouveau chaque soir. Les sacs refaits au matin. La privation. Voilà pourquoi nous apprécions tant ce petit confort après ce mois passé à gambader gaiement à travers nos départements les plus reculés, la campagne, le silence. Ici, musique maestro, le barbecue frétille, le coucher de soleil sur la vallée rougit tranquillement, Daoud nous prépare une petite marinade, le rosé est au frais, le rouge débouché, il ne manque plus que les invités du soir, à savoir mon petit frère retrouvé, accompagné des quelques voisins, choisis comme des perles et qui se reconnaîtront comme étant les irréductibles du Villard des Dourbes !

Deux semaines plus tard, nous serpentons sur le chemin en lacets qui monte vers les falaises. Arrivés en haut, nous jetons un dernier coup d’œil sur le village avant de lui tourner le dos. La fameuse barre des Dourbes s’est laissée franchir sans effort insurmontable. Nous n’en revenons pas. Ce devait être si difficile, après en avoir tant parlé pendant ces deux semaines passées avec nos amis. Cette muraille dite infranchissable ! Maintenant que nous y sommes, elle apparaît dans le paysage comme une légère barrière. Derrière elle, la vue s’ouvre sur tous ces sommets bien plus immenses et que nous espérons pourtant passer ! Simplement un pied devant l’autre…

Les jours suivants, villages et vallées se laissent dépasser avant d’arriver près du parc national du Mercantour dans la petite ville d’Allos au pied du Mont Pelât. Campons au bord d’un joli torrent. L’herbe est fine et douce. Un écureuil hésite à descendre nous saluer. Les flammes montent droites vers les étoiles. Je suis appuyé sur mon sac pour vous écrire. Je digère une grosse caillette du village accompagnée par une véritable tomme de vache qui m’emplit le palais de saveur. La bouteille de rouge aurait été la bienvenue mais on ne peut jamais tout avoir… J’aimerais décrire ce qui nous entoure : les courbes du torrent, sa musique, l’horizon rougi et arrêté par les crêtes et les pics majestueux, la fraîcheur d’un soir de montagne, l’odeur du bois de mélèze qui me chauffe le visage, nos mots qui se perdent dans la nuit. Je repense à ma mère, à sa question stupide « Le travail ne vous manque-t-il pas ? » Maman, comment te dire ? Si toute la vie pouvait être ainsi, je ne suis pas sûr de m’en lasser de sitôt. Si tu pouvais connaître cette sensation de liberté que j’ai à cet instant en t’écrivant. Chaque jour, les paysages changent, chaque jour, je fais du sport, chaque jour, après de tels efforts, j’apprécie de manger, de boire de l’eau pure des torrents sans goût de calcaire et de chlore. Nous avons déjà rencontré quelques personnes dignes de rester dans nos souvenirs et chaque matin, nous pouvons encore, grâce à ce destin que l’on force en voyageant, rencontrer de nouvelles personnes et changer peut être, d’une parole, notre vie entière. Non, maman, le travail ne me manque pas ! Pointer à l’usine et rentrer le soir venu pour me mettre devant la télé, merci. Ici, mon jardin est immense avec un torrent d’eau pure devant moi. Je vois chaque matin le soleil se lever, je marche dans le vent frais et parfumé des hauts plateaux et au-delà de notre fine toile de tente, c’est notre toit d’étoile !

Quatre heures d’ascension sans arrêt notoire et 800 mètres de dénivelé enfilés. Nous sommes de vrais montagnards. Le temps se gâte et c’est dommage car nous suivons un torrent, le Chadoulin, jusqu’à sa source et ce n’est qu’une succession de cascades. Nous trouvons aussi de nombreuses marmottes et de jolies fleurs de montagne… Juste avant d’arriver au lac, un grand parking bondé de voitures. Sommes-nous les seuls à être montés à pied ? Derrière les vitres du restaurant refuge, les bouches engloutissent les fourchettes, les cravates des serveuses équilibrent leur course entre les tables. Il est quatorze heures. Le prix du menu au restaurant équivaut à une semaine de notre budget. Nous pique-niquons dans nos ponchos sur un rocher entouré de falaises enneigées qui tombent dans l’eau glaciale. Le ciel est noir. Il fait froid. Bientôt il se remet à pleuvoir. Quand nous demandons où mettre notre petite poubelle, le monsieur nous répond « Chacun se retourne avec… » La pluie tombe drue. Les gens courent jusqu’à leur voiture et partent. Les lits en dortoir du refuge coûtent 26 € par personne et sont complets. Tout ça est écœurant. Il est quinze heures trente, nous pouvons atteindre le col en deux heures, plus deux heures pour redescendre de l’autre côté si tout va bien. Ça nous paraît beaucoup, après les quatre heures de ce matin, et peu sûr, mais nous voulons quitter ce lac, ce refuge, et retrouver la paix. Après vingt minutes de marche, la forêt s’éclaircit sur de hauts pâturages gorgés de ruisseaux et de marmottes. Il n’y a personne. Le temps est toujours menaçant. La pluie s’abat autour, sur le sommet des montagnes, sur le Pelât qui porte bien son nom. Devant nous, un peu plus loin, nos premiers chamois. Courbés pour ne pas être vus, nous retirons les sacs et sortons l’appareil photo en rampant dans l’herbe trempée pour s’approcher. Mais, c’est sans compter sur les marmottes qui, nous ayant repérés, crient pour donner l’alerte. Les chamois s’écartent tranquillement en restant sur leur garde. Une ou deux photos trop lointaines et les voilà disparus. C’est décidé, nous campons dans ces pâturages et profitons du temps qui nous reste avant la nuit pour nous promener sans les sacs et qui sait, avoir la chance de les apercevoir de nouveau. Après une heure de promenade dans les alentours, nous les repérons enfin. Un groupe d’une trentaine de chamois avec les petits, plus haut, à flanc de montagne. Avec Daoud, nous sommes à une cinquantaine de mètres l’un de l’autre, allongés dans l’herbe juste au-dessous des animaux. Encore une fois, ce sont les marmottes qui nous repèrent, mais le troupeau ne fuit pas, trouvant sans doute l’alerte exagérée. Les chamois ne nous voient pas en effet mais restent méfiants. Nous rampons doucement, cachés par les quelques buissons encore présents à cette hauteur. Je me trouve à environ vingt mètres des premiers chamois. Daoud, plus bas, ne peut pas s’approcher davantage sans être vu. Dommage ! C’est lui qui a l’appareil photo. Je suis couché derrière un arbre mort dans un tas de cailloux. En les observant, je retire de mes mains les épines de chardons qui étaient dissimulés dans l’herbe. Un vieux chamois sort du groupe et vient se poster juste au-dessus de moi. Je suis grillé mais il ne s’enfuit pas. Il ressemble à un chevreuil trapu avec un pelage plus épais et parsemé de poils blancs. Il m’observe sans bouger une ou deux minutes. Je ne bouge pas et ne baisse pas non plus le regard. Puis il se remet à brouter, me gardant à l’œil, prêt à fuir au moindre de mes mouvements, emportant le troupeau avec lui. Daoud est toujours étendu plus bas, n’osant plus bouger lui non plus, devant ce spectacle peu commun pour nous. Essayons de reconnaître les mâles, les femelles, compter les petits, voir comment ils se déplacent… Le temps passe. Agenouillé sur les rochers, j’ai des courbatures. C’est vrai qu’on est mieux dans son fauteuil devant un reportage mais il y a un petit quelque chose de plus dans la réalité, même si ce ne sont que des chamois, même si le mieux serait de les laisser tranquille. Enfin, ma patience a des limites. Trop courtes sans doute. Il faut que je bouge, quitte à ce qu’ils fuient. Je sors donc de ma planque. Tous me regardent une dernière fois avant de partir à travers les rochers escarpés. Allons faire de jolis rêves de Bambi et j’espère bien aussi, de Blanche Neige.

À l’aube, nous replions la tente et nous engageons sur le sentier du col le sac de nouveau sur le dos. Le ciel a ce bleu si particulier après que la pluie en a emporté les impuretés. À flanc de montagne, des plaques de glace – les névés – coupent la piste et vont s’écraser plus bas sur les rochers. Mieux vaut ne pas penser au pire, garder son calme, son sang-froid et se concentrer sur l’équilibre en enfonçant au mieux, dans la glace, chacun de ses pas… Je passe. Daoud, au milieu du névé, panique. Ses jambes tremblent. Je lui lance un bout de bois qui ne s’enfonce même pas dans la glace mais ça lui permet de retrouver son calme, un semblant d’équilibre et il y arrive lui aussi. Plus loin, un lac entièrement glacé recouvert de neige et une paroi abrupte à son pied. Où va le chemin ? Il semble contourner la paroi et passer au sommet. Pas la peine d’y penser. On ne peut pas continuer. Trop dangereux. Mais en s’approchant, on trouve une issue plus propice. Nous sommes au col. Pas grand-chose en vérité. 2687 mètres. Mais mi-juin, la neige est encore immaculée et la vue de cette hauteur sur les montagnes éclaboussées de soleil est inoubliable. Daoud veut faire sa grosse commission. L’émotion sans doute. Et le voilà qui s’y met bien au milieu du col. Elle n’est pas prête de dégeler celle-là ! Enfin, ça va mieux. Mais comment on fait pour descendre ? Sur le versant nord, là où nous allons, la glace recouverte de neige s’étend à perte de vue jusqu’au refuge aperçu au fond de la vallée. Il nous faudrait des pointes sous nos chaussures mais nous n’avons rien, pas même un bâton. Moi, je tenterais bien la descente sur le cul. Normalement, il n’y a rien à craindre. Ça fait une jolie courbe tout en bas et ensuite c’est moins pentu. Allez, je tente. Ça accélère sévèrement. C’est le poids du sac. J’en perds mon chapeau. Mais en bas, je m’arrête finalement comme prévu avec une ou deux roulades. Je suis trempé mais c’était bien rigolo. Daoud me rejoint. Allez, on s’en refait une ! Plus loin, le vent apporte une odeur qui me frappe. Je la connais. C’est un mélange de printemps, de roches, de fleurs et de neige, dont je me suis imprégné gamin, en colonie ! C’est la première fois que je ressens cette fabuleuse impression : ce souvenir d’une odeur si particulière, presque dix ans plus tard. Combien de temps une odeur peut-elle ainsi rester gravée dans la mémoire ? J’espère toute la vie. Col de l’Arche

Nous sommes là, dans ce village où il n’y a rien. Nous attendons, de dix à douze – les horaires d’ouverture de la poste – de recevoir la carte mémoire de l’appareil photo. Ça n’arrive pas. Faudra trouver une autre organisation. Est-ce que le courrier arrive ici avec dix jours de retard à cause de l’altitude ? Posés comme des vagabonds dans un champ de vaches, en bas du village, depuis deux jours, on attend. Le torrent roule près de nous ses galets. Imperturbable. A quelques centaines de mètres, la frontière italienne... En stop, nous rejoignons Cuneo à environ 100 km. C’est la première fois que je vais en Italie. Je ne comprends rien à la langue mais cette petite virée nous donne confiance en l’avenir. Les pays étrangers n’ont rien de plus compliqué : arrivés dans une ville, direction l’office de tourisme pour avoir une carte puis trouver un camping. Ensuite, visite du centre, avenues, places, monuments et musées qui pourraient nous intéresser. Goûter la cuisine de la région et le petit vin qui va avec. S’asseoir sur un banc, regarder la vie des autres passer. On en sait assez. Ce serait juste mieux de parler la langue. Enfin, c’est ok pour l’Italie. Le temps de remonter les Alpes et on arrive. J’aime bien dire ça : le temps de remonter les Alpes et on arrive. C’est absurde…

Les jours suivants nous emmènent sur des hauts plateaux, les alpages, dont les petits lacs, entourés d’herbe fine et fraîche, sont des petits coins de paradis. Le soir, la tente est plantée sur un lac argenté et elle se réveille au matin dans l’eau turquoise. Notre visage, pour se rincer, ondule et flotte dans le reflet, c’est alors que nous prenons vraiment conscience de notre présence ici. Bientôt, s’ouvrent nos ailes au-dessus d’un précipice, surplombant les hauteurs du monde, la beauté et le silence des paysages, dans les vents frais et parfumés du matin.. Les journées nous ensorcellent. Rêveurs contemplatifs, subjugués au détour des chemins par une couleur, une ombre, une fleur, un animal, l’eau pourpre entre des rochers mousseux, un pont de bois sur les berges du torrent, une vue imprenable que nous prenons pourtant. Le soleil. La liberté. La montagne… Allez les jaunes ! On est maintenant rodés pour la randonnée. Ce n’est plus un effort mais un plaisir. Les cols s’enchaînent un à un, avec chaque fois une nouvelle dimension sur les massifs à venir. Monter, descendre, dans les falaises, les forêts, les plateaux et les petits villages. Il n’y a personne encore à cette saison. Le Mercantour, les aiguilles de Chambeyron sont passés ! Voici le Queyras, plus bas, la vallée de l’Ubaye, au loin les cimes des Ecrins, Briançon, la Vanoise, le Mont Blanc. Nos estimations sur les cartes sont plus justes. Les bâtons achetés nouvellement sont comme deux jambes supplémentaires. Nous avançons doucement mais sûrement. Apaisés, sereins, allongés sous le soleil du midi pour la sieste avant de nous rechausser, prendre nos sacs et filer dans les ornières des sentiers sinueux à la poursuite d’un pèlerin imaginaire. Une aube

Cinq heures du matin. Daoud dort. Moi pas. Il fait trop froid dans le duvet, je me lève. Bien couvert, je suis décidé à être le premier à voir le soleil aujourd’hui. Nuit claire. Je prends le chemin du col d’où nous sommes descendus hier. Plus je monte et plus j’ai envie de monter. Ça me réchauffe. Je braque à droite vers l’ouest sous une corniche avec l’idée d’atteindre un autre petit col que j’estime bien placé par rapport au lever du soleil. Versants herbeux, roches gigantesques, je suis les chemins de chèvres. Du moins c’est comme ça qu’on appelle les bouts de chemins qui se croisent, se perdent dans la nature et finissent par disparaître. Le soleil n’est toujours pas levé mais le ciel s’éclaircit et j’ai une vue magnifique sur la vallée de la Durance et Briançon. Partout autour, les sommets enneigés dans une brume rose : l’aube. Voilà, je suis sur le col. De l’autre côté une autre vallée et dans son creux, un torrent. Je ne le vois, ni ne l’entends mais c’est ainsi. Nord-ouest, j’aperçois quelques sommets des Ecrins, toujours eux, les plus hauts dans la région. Je marche sur la crête vers le nord pour dominer davantage la vallée et les alentours qui dévalent en escaliers de pins et de verdure dans les couleurs de l’aube, ce rose, ce bleu, une légère brume, le tout un peu brillant. Assis entre deux pierres, j’ai le vertige devant tant de magnificence. J’ai mon Aube à moi. Ça devrait être ainsi chaque matin. Nous sommes si peu de chose devant cette immensité. Je reste un moment à contempler encore. Ne pense à rien. J’observe. Me concentre sur le paysage. J’essaie d’intégrer cette émotion à jamais dans ma mémoire. Les humains

Nous avons dormi, cette nuit, posés au bord d’un chemin où peuvent passer des voitures, faute d’avoir trouvé mieux. Et il en est passé des voitures ce matin, pendant que nous faisions la grasse mat, fatigués d’avoir beaucoup marché hier. Nous glandons encore un peu au lit mais il y a ces putains de voitures. Levés en grognant. Les touristes arrivent par petits groupes, en famille, avec des petits sacs et des grandes gueules. Nous déjeunons comme d’habitude avec notre bordel éparpillé partout autour de nous dans la boue. Il a plu cette nuit, la toile de tente pend sur le pont pour sécher. Nos fringues un peu partout aussi. Nous ne sommes pas lavés et pas rasés depuis plusieurs jours. Un peu en retrait, je vois les gens qui, en passant, regardent Daoud de côté, comme une bête sauvage. C’est vrai qu’il a les cheveux ébouriffés, la barbe en vrac et une tête de gars qu’il ne faut pas emmerder pendant qu’il mange. Et puis cette espèce de liquide où flottent des morceaux de bananes et de figues séchés. C’est assez louche et pas du tout appétissant. Il est assis par terre sur le chemin de cailloux. Faut voir le tableau. On dirait qu’il va mordre. Les gens font un écart pour passer, surtout les enfants. Limite si on lui dit bonjour. Et lui les regarde tranquille et sans gêne aucune. Faut dire que ça fait presque deux mois qu’on est dans la nature, faut l’excuser, enfin nous excuser parce que moi, je ne peux pas me voir mais c’est la même. En fait, nous nous trouvons à quinze minutes de l’affreuse station de Fréjus mais comme on est descendus hier soir tard, eh bien, on ne savait pas qu’on était si près des humains ! La Vanoise

Modane. Le temps est mauvais depuis plusieurs jours mais il devrait s’arranger. Il est interdit de passer la nuit en dehors des refuges dans le parc national de la Vanoise mais leur prix est trop élevé. Nous les évitons donc et campons écartés des chemins. Les animaux sont habitués aux touristes ce qui permet de les approcher : marmottes, chamois, bouquetins... Orage mémorable la première nuit. Le froid a suivi derrière. La seconde, à l’aube, une mer de nuages glisse à nos pieds jusqu’à l’horizon, recouvrant la vallée d’une soupe de coton mouvant. Toute la journée, nous longeons les versants à la limite de cet océan galactique. Le toit des montagnes alentours s’est couvert de neige. La température est glaciale, exceptionnellement, pour un mois de juillet. On n’a pas vu ça depuis 72, nous assure un autre randonneur ! Nous dormons une nouvelle nuit au pied du glacier. Des brumes blanches s’élèvent comme des fantômes. Il gèle mais le temps est clair et sec quand on se couche. Avant le jour, une tempête se lève. Notre tente est alors soulevée par les rafales. Seul, le poids de nos corps fait qu’elle ne s’envole pas. Elle se tord, se déchire, les parties détachées claquent comme des fouets. Le vent rugit de toute part. Le froid intense, mortel. Il faut partir. Au plus vite, redescendre, trouver un abri. Mais avant, sortir du duvet, rentrer dans nos chaussures gelées et plier la tente comme on peut. Jamais eu aussi froid. Nos doigts ne veulent pas se plier. Impossible de serrer nos bâtons pour marcher. Nous courons cette fois avec la peur d’y laisser le pouce surtout, le plus exposé. Ça dure des heures. Des heures, la montagne… Quatrième jour de marche, nous n’avons pas prévu assez à manger. C’est le jeûne. La fatigue des nuits glaciales. Nous espérons un refuge, de la chaleur, du repos. Le temps est toujours aussi froid. Nous ne voulons pas dormir dehors cette nuit. Mais nous hésitons encore à aller dans un refuge. La première fois que nous en avons approché un, rappelez-vous, pour y laisser un pauvre petit sac poubelle, ils ont refusé. La deuxième fois, nous nous sommes abrités pendant un orage et je me suis fâché avec le patron qui voulait qu’on consomme. Des refuges de luxe. Alors, nous n’espérons rien. Et pourtant, lorsque la petite dame du refuge la femma nous voit arriver, je crois qu’elle nous aime déjà. Sans rien dire, sans rien demander, elle nous apporte un bon café chaud. Avec ça, des crêpes à la confiture. Le soir, pour quelques euros qu’il nous reste, elle nous sert abondamment. Nous dormons dans un bon lit avec plein de couvertures. Encore des crêpes le matin avec le café. « Eh ! Vous n’allez pas partir comme ça ! » On la supplie, c’est déjà beaucoup trop de générosité. À qui la rendrons-nous ? « Il neige encore, il fait froid, prenez ça pour le midi, au moins. Ça me fait plaisir ! » Et nous alors, on en a les larmes aux yeux. Pourtant, n’est-ce pas volontaire de ne prendre pas suffisamment à manger ? Depuis un moment, nous tentons de réduire notre consommation. D’abord parce que ça alourdit nos sacs et puis tant de bouffe n’est vraiment pas nécessaire. Même avec les efforts physiques, nous mangeons déjà deux fois moins qu’auparavant, à l’époque déjà lointaine du restaurant d’entreprise et dans notre vie en général. Nous souffrons encore du désir de manger – surtout moi – de cette habitude gastronomique de panse pleine, mais pas de faim. En diminuant petit à petit, sur plusieurs mois, en mangeant équilibré et peu, nous nous sentons mieux, plus légers et plus vifs. Le jeûne est très bon pour le corps et l’esprit, pour la réflexion, la méditation. Nous voulons trouver la juste suffisance. La force la plus importante dans un tel effort est mentale. Le jeûne ravive cette force, c’est certain. Parallèlement, l’entraînement musculaire est achevé. Faut voir comme avec notre gros sac sur le dos, nous franchissons les cols, descendons les sentiers abrupts comme des cabris ! Mais cette fois, avec le froid, le mauvais calcul du temps de traversée du massif, la fatigue de plusieurs jours de marche difficile, avec nos figues sèches et nos carrés de chocolat, nous sommes limite. Nous avons dépassé la juste suffisance… Après cette bonne nuit de sommeil, de chaleur physique et morale, après avoir repris de la consistance en gras, nous partons pour notre plus haut col jamais franchi. Pas bien haut cependant, dans les trois mille. Le chemin monte tranquillement. Bientôt, la neige se met à tomber, recouvrant les monts, les vallons et redonnant une couche propre à celle déjà existante. Nous progressons donc sur un sol immaculé, montant le long du sentier à l’aide de nos bâtons comme deux pèlerins perdus en plein hiver, en des lieux inconnus, pris dans un brouillard épais. J’aimerais ne jamais arriver en haut tant mes songes sont plus légers que les flocons qui nous habillent de montagnes. Mais deux heures de marche suffisent pour atteindre le col de la Rocheure où une étendue plate et dangereuse se dessine : un lac troué de glace. Deux possibilités s’offrent alors à nous : continuer le chemin qui descend directement vers la vallée de l’Isère ou suivre la crête à l’est pour rejoindre un chemin non balisé. Nous hésitons. C’est chouette la neige. À marcher, il ne fait pas froid. Mais si nous nous perdons ? Je sens en moi bouillir l’irrésistible envie d’essayer ce chemin qui garde de l’altitude et reste dans la neige. J’ai déjà mon cœur qui bat de ce petit risque de nous perdre ! Allez, Daoud, tu connais mon opinion. Ok, alors c’est parti. Quand deux chemins se présentent, toujours choisir le plus ardu. Je ne sais pas si ce proverbe s’applique à la montagne… Plus tard, quatre ombres se rapprochent dans le brouillard : des gens ! Mais qu’est ce qu’ils foutent là ? Des fous ! Enfin, nous sommes contents de nous rencontrer avec ce temps incroyable. On ne parle à personne quand il y a trop de monde alors que, dans le désert ou la montagne, on s’empresse de lier connaissance avec le peu de personnes qu’on croise. Les nouvelles sont bonnes. Ils ont tracé de leurs pas le chemin que nous devons suivre et nous signalent qu’il n’y a aucun risque si on ne traîne pas. Et nous aussi, les rassurons en leur désignant le col un peu plus bas, qu’ils n’ont pas loupé. Plus de trois mille mètres, c’est notre record. Le jour de l’anniversaire à Daoud. Petite bataille de neige pour fêter ça. Ça essouffle. Il faut partir. Les traces disparaissent. Enfin il y a des cairns. Des tas de pierres qui indiquent le chemin. Une fissure dans la falaise nous permet de nous engouffrer vers une vallée. La vallée du fond des Fours, complètement désertique. La neige est trop fraîche pour glisser, dommage. Nous stoppons bientôt dans un refuge et mangeons au chaud. Puis la neige se changera en pluie avant que nous ne rejoignions l’affreuse et richissime station de Val d’Isère. Col de la Lose

On va au cinéma voir notre dernier film en français avant longtemps. Spider man. Allez, ça nous relaxera. Mais c’est si nul que nous sommes des plus motivés pour partir définitivement à l’étranger. Dernier col avant l’Italie, entre le massif de la Vanoise et le parc national du grand Paradiso : le col de la Lose. Cela ressemble à perdu en anglais. Quel rapport ? À partir de la gorge des sources de l’Isère, le vent change radicalement de sens. Il vient d’Italie. Un tas de gens sur le chemin de randonnée. De la neige. Ils redescendent du même côté qu’ils sont montés : du côté français. Arrivés au col les nuages arrivent, bien chargés, de l’est. Ils glissent sur nous et vont recouvrir la France. Décidément, tout le monde va par là ! Pendant cinq minutes, nous apercevons le lac, côté italien, où il nous faut descendre. Puis plus rien. Il disparaît. De là où nous nous trouvons, la falaise tombe à pic. Il faut escalader un pan pour trouver le col. Je laisse mon sac à Daoud et vais vérifier l’existence de ce col et du chemin qui en part. Il existe, c’est une brèche abrupte dans la falaise. Personne ne l’a encore emprunté, il n’y a pas de trace. Pourtant, c’est bien le chemin... Je remonte voir Daoud et lui fais part de mes observations. Comme je suis sceptique, il va voir à son tour. Il fait chaud, c’est bizarre, nous sommes à trois mille mètres. Les nuages continuent de nous recouvrir. Le ciel se bouche complètement. Ça ne sert à rien de prendre le risque. On sait comme le temps en montagne peut être mauvais. Nous ne connaissons pas la météo. Nous n’avons pas de crampons. Je me fais une raison. On redescend, on fait du stop et on passera un autre col, un autre jour. Pas grave. Mais Daoud revient. Lui aussi est sceptique mais il est descendu un peu plus bas que moi et a trouvé des mains courantes. C’est donc bien par là. Ça nous rassure. On décide d’y aller. En effet, je n’avais pas vu ces cordes sur la falaise qui nous permettent de nous accrocher. Ce sont des câbles en acier mais bientôt ils disparaissent, mangés par la glace et celle-ci colle si près de la paroi que nous devons quitter la crevasse pour contourner. Bizarre. Qu’est ce qu’on fait ? Nous ne voyons pas à dix mètres. Nous sommes dans les nuages épais et chauds de l’orage qui gronde. La pente est très inclinée. Je descends un peu en laissant le sac dans la fissure et je vois que plus loin, des blocs gelés se séparent à nouveau de la roche et que les cordes réapparaissent. On continue donc. Mais au bout d’un moment, ils disparaissent de nouveau. Nous devons ressortir de la crevasse. La neige fond, nous pouvons enfoncer nos bâtons et un peu nos chaussures en creusant tous nos pas. – C’est une via ferratta me dit Daoud, peut-être il faut faire demi-tour. – Sur la carte, c’est un chemin pourtant. J’espère que c’est le passage le plus difficile. – J’ai poussé le bouchon mais je n’aurais peut être pas dû, il me dit. Si on y arrive, je t’encule ! – Si on y arrive, on en reparle, je dis sans sourire… Nous escaladons des blocs de glace avec des crevasses profondes. Les cordes ont disparu à jamais. C’est la merde. Je pose de nouveau le sac et essaie de continuer un peu mais je vois bien vite que c’est impossible. On ne passe pas. C’est mort. À moins de quitter la falaise qui nous surplombe et de partir vers la droite à flanc de montagne sur la glace. C’est plutôt flippant. On ne voit rien, que du blanc. Daoud ne dit plus un mot. Je sais qu’il est encore moins rassuré que moi. Il déteste les passages de glace. Il devient plus blanc qu’elle. Je tente, sans le sac, bien appuyé sur mes pieds et assurant chaque pas. Plus loin, je repère un rocher qui sort de la neige. J’y vais. Il y a une marque rouge dessus. C’est par là ! Par là où ? Il n’y a que la pente glacée et abrupte. Tout est blanc. Aucune empreinte. Je remonte chercher mon sac et me positionne sous Daoud au cas où il glisserait. Glisser, faudrait pas, je ne sais pas où on s’arrêterait. Daoud prend son temps, fait bien ses pas. D’un seul coup, il glisse et part. J’ai juste le temps de planter mes deux bâtons sur sa trajectoire. Il s’emplafonne dessus mais ça l’arrête. Ouf ! Ses deux bâtons sont cassés net. Accrochés aux rochers, on se demande ce qu’on fout ici et comment on peut être si inconscient. Partout la neige immaculée descend dans les profondeurs des nuages sans qu’on y puisse rien voir. Est-ce que le degré de la pente permet vraiment de continuer sachant qu’il est pratiquement impossible de remonter. Ou alors nous devons laisser les sacs. Une heure que nous sommes partis du col et nous sommes coincés ici. L’orage se rapproche, on l’entend gronder de façon sourde et prolongée. Pour conclure : c’est la panique. Daoud me dit qu’il avait aperçu la météo et qu’ils annonçaient des orages en fin d’après-midi. Il me dit aussi qu’il avait lu quelque part que ce col était difficile… en été. Sans toute cette neige qui est tombée ! Il ne faut pas rester là. L’orage à cette altitude sans abri, non merci ! Il faut tenter quelque chose. À gauche vers la falaise ou à droite. Je pars tester une nouvelle fois à droite. Avec les bâtons, je me tiens bien. J’avance en gardant la même hauteur sur une centaine de mètres. Toujours rien. Que de la neige et cette pente qui m’attire. Ça fait comme un arc de cercle avec un trou, comme un volcan. Je continue cette fois en inclinant ma trajectoire. Après encore une centaine de mètres, j’arrive sur une partie rocheuse non recouverte de neige. Pas trace de chemin ici. Encore plus loin, toujours la même glace et la même pente, je continue. Bientôt, c’est trop incliné. Je ne peux pas. Ça m’énerve. Il y a forcement un passage quelque part. Je cherche plus bas, plus haut, je marche, je marche et enfin, enfin des traces. Je m’approche. Non, ce n’est qu’un animal. Encore, encore, cette fois, j’y suis, c’est bien des empruntes. Elles descendent tout droit, certes, donc avec des crampons, sûr, mais c’est mieux que rien. Je commençais à désespérer. Autour de moi, en levant la tête, que du blanc. Depuis combien de temps ai-je quitté Daoud ? Une demi-heure environ. Je remonte. Je suis mes traces en fait. Daoud n’a pas bougé. Je l’entendais m’appeler avant de le voir. – Alors ? – Alors, il y a des pas, par là, environ quatre à cinq cents mètres à droite, tout en flanc bien incliné comme ici dans la glace. Ça fait comme un arc de cercle. Mais je ne suis pas sûr des traces. Elles descendent tout droit. Le mec devait avoir des crampons. Mais ça va, l’air chaud fait fondre la glace et nos pieds s’enfoncent de plus en plus. On n’a pas le choix de toute façon. Ok ? – Putain, il me dit, faut que ça passe ! T’entends comme l’orage va être mauvais ! Nous partons donc, avec les sacs cette fois, mais ils permettent finalement de nous donner plus de poids. Avec ses petits bâtons cassés, je me positionne sur sa trajectoire. On arrive aux premières traces. – Tu te fous de ma gueule, il m’dit, c’est une bestiole ça, putain ! – Ok, il y en a d’autres plus loin mais ça descend pareil de toute façon. Mais tu vas voir, c’est possible de descendre, il faut rester bien droit, et se tordre la cheville dans le sens opposée à la descente. De grosses gouttes d’orage tombent. Avec précaution, en faisant des virages, en contournant les précipices, nous descendons petit à petit. C’est immense la montagne quand on est perdu comme ça. Ça n’a pas de fin. La glace continue de fondre. C’est donc de plus en plus facile mais l’orage gronde de plus en plus fort. Qu’est-ce que je vois là-bas ? On dirait des silhouettes, des gens. Il y a des gens là-bas, deux personnes. Nous sommes sauvés ! On a mis trois heures à descendre du col. On est en Italie. Les gens sont bien des gens et pas des fantômes. Et même, ce sont des Français, enfin des Suisses francophones et on comprend parfaitement quand ils nous disent que nous sommes les premiers de la saison à avoir franchi le col de la Lose, qu’il est d’ailleurs encore interdit, même avec du matériel ! C’est trop grave, nous sommes complètement inconscients. On aurait pu glisser sur des centaines de mètres. Si la vue avait permis de rendre compte de la difficulté, nous ne nous serions jamais engagés. Bref, l’orage est là, il pleut de plus en plus fort, il faut trouver un abri. Ça tombe bien puisque les gens ont la clé d’un refuge. Le problème, c’est qu’ils ne le trouvent pas. En fait, il est caché en plein dans une falaise de deux cents mètres qui tombe dans le lac. Le fameux lac aperçu pendant cinq minutes d’en haut et qu’on a bien cru ne jamais revoir. Deux chemins y mènent avec des cordes, en escalade. L’un d’eux passe le long de la cascade mais il ne m’inspire pas. L’autre me paraît plus accessible. Je le choisis, si on peut appeler ça un choix. Bref, il y a bien quelques cordes mais je dois de nouveau passer une partie glacée au milieu de la descente. C’est encore plus raide que tout à l’heure et bien glissant mais je m’engage. D’un seul coup, un pied part, je pars, c’est la chute ! Un moment de panique inoubliable. Je plante mes ongles, mes coudes, je me raidis, me tortille, balance les bâtons, rien à faire, je prends de la vitesse. Je vais m’éclater comme un oeuf. Un rocher dépasse au milieu, c’est sur lui que j’arrive, j’ai juste le temps de le voir, je suis dessus, mes jambes font ressort, je suis projeté sur le côté dans la roche. Fin de la chute. Je bouge un peu. Je ne suis pas mort. Je crois que je n’ai rien de cassé non plus. Je tremble comme une feuille. J’ai eu si peur. J’ai eu tellement de chance. J’aurais vraiment pu crever ici. Il y aurait eu une petite plaque avec mon nom, en plus de celles qui existent déjà à l’entrée du refuge. Je me remets sur mes jambes, remonte un peu récupérer mes bâtons et ce qui a été éjecté du sac. Et là, je pense à Daoud. Daoud, non ! Je ne le vois pas en levant la tête. J’espère qu’il ne m’a pas suivi. La faille est vertigineuse, impossible à passer. On le voit clairement d’en bas. Je vais voir l’autre chemin, je vois les gens qui arrivent - forcément, j’ai été plus vite qu’eux - mais pas Daoud. Il pleut beaucoup maintenant et les éclairs illuminent les nuages dans lesquels nous sommes. Enfin, Daoud est derrière eux. Je le vois qui s’accroche aux cordes, qui donne ses dernières forces en escaladant les parois trempées avec son gros sac et le vide qui mène au lac, dessous, très bas. Quand ils arrivent, je suis tout blanc, mes jambes ne cessent de trembler mais je n’ose rien dire. L’orage explose démesurément. Les gens nous disent qu’on peut rester ici, avec eux et même dormir car le temps ne s’arrangera pas avant demain. Ce sont des randonneurs chevronnés, ils en ont vu d’autres. Ils essaient de nous rassurer et de parler d’autres choses mais on a eu trop d’adrénaline aujourd’hui. Sous le refuge, il y a une petite chambre, elle sera pour nous. L’orage est impressionnant, jamais vu un truc pareil, ça pète dans tous les sens toute la nuit et il pleut à torrent. Heureusement, on n’est pas dehors, encore sur un flanc de montagne. Heureusement ! Mais c’est fini la montagne, c’est fini. On veut voir la mer !

Chère Meriem

Nous avons quitté Bombay, l’enfer de Bombay, le 5 décembre, à l’aube d’une journée magnifique. Par la fenêtre du train, les véritables paysages de l’Inde s’offraient alors à nous : vert des rizières où s’éclaboussent les bœufs aux longues cornes, rouge feu de la terre, recouverte de troupeaux de vaches sacrées et d’enfants bergers dans les forêts de palmiers oscillants sur les collines. Nous sommes à Goa. Une région privilégiée par sa beauté et dont la population, à majorité chrétienne depuis la longue occupation portugaise, est très tolérante avec les touristes qui viennent en masse depuis les années hippies. Palolem, à l’extrême sud de l’état, est un village côtier fait de cabanes en bambou, surélevées, le long des plages paradisiaques et cachées sous des feuilles de palmes et de cocotiers. Sur les petites îles désertes, clairsemés, autour desquelles grouillent les dauphins, le soleil s’évanouit de pourpre. Nous sommes au paradis. Mais même le paradis a des défauts… Tu te souviens du CD qu’on appréciait ensemble à Istanbul. Je l’ai écouté ce matin. C’est fou comme la musique peut contenir d’images… Parfois, j’ai le sentiment d’avoir fait une connerie en n’acceptant pas que tu me rejoignes. On serait bien tous les deux à critiquer le paradis… Mais tu es à Antalaya, sur un bateau du vieux port. Les marins turcs vous ont invitées à rester près d’eux, après que vous les avez charmés avec Jin… Et je t’imagine, bercée par les vagues ou caressée par les mains rugueuses d’un matelot. Mais je m’en fous après tout. Les bars regorgent de déesses en maillot de bain dont les jolis culs blancs tentent de bronzer, en restant des heures au soleil sur la plage. Je commande un rhum, de mon hamac, à 6 serveurs qui sont à notre service. C’est ennuyeux le paradis. On n’y fait rien et on n’a rien envie d’y faire. Ou alors, ce sont les joints qui me font ça. Et la soirée d’hier. J’ai bien ri. Tous ces faux routards à base de whisky coca et de musique de merde, avec leurs lunettes de soleil sur leur front blanc cachant leurs yeux rougis et leur gros ventre rempli de bière, qui reproduisent exactement ce monde de merde qu’ils ont pourtant quitté pour venir ici. Nous ne sommes pas au bon endroit. Ces vacanciers m’exaspèrent. Fumer des joints me lasse. Daoud, lui, a l’impression de bouffer des paquets de farine. T’as un œuf, il m’dit, que je te fasse une crêpe ! Puis la nuit, le paradis fait un bruit d’enfer : des chiens s’entredéchirent par dizaines, en hurlant à la mort. Les mêmes qui dorment près de nous la journée, rongés par les tiques et les puces, ravagés de cicatrices encore sanglantes. Droits sur leur corps maigre et musclé, ils nous regardent fièrement et sans broncher. J’ai rêvé d’eux, cette nuit, et que j’étais attaqué par des soldats fous, abandonnés et affamés. Ce matin, on a loué un scooter et on est partis en promenade. D’abord, dans les terres qui sont des réserves naturelles et où on a manqué de tomber en panne d’essence parmi les singes, les buffles et les serpents. Pour ne citer que ceux que l’on a vus, car ça grouille de tigres et autres bestioles non comestibles. Ensuite, le long de la côte encore naturelle, dans les petits villages de pêcheurs qui précèdent de longues plages désertiques et des criques de sable blanc, cachées sous les palmiers où on aurait été bien à faire l’amour… Pour fêter ça, le soir, avec Daoud, on s’est fait un dîner aux chandelles sur une terrasse, à la fraîcheur marine et il me disait qu’on ferait bien de quitter ces lieux romantiques… Nous partons demain. Je ne serai donc plus ici le jour de ton arrivée.

Hampi

Rives de la rivière Krishna en Mahârâshtra dans les ruines de l’empire Vijayanagar. Oasis spectaculaire et verdoyante, prise entre des montagnes de granit rouge déposées par petits tas de trois cent mètres de haut, comme jetées à la pelle par d’immenses dieux. Les temples, disséminés dans ce paysage, hypnotisent par leur majesté et leur finesse. D’innombrables mains ont sculpté dans le moindre détail les représentations de leur vie quotidienne, sans tabou, et de façon largement mystique. Comme chez les Grecs et les Romains, les dieux influencent directement l’histoire et les destins. La mythologie est vaste, les murs emplis de légendes en fresques. Ce site est resté abandonné plusieurs centaines d’années. Aujourd’hui seulement, il est protégé et devient petit à petit un attrait touristique. C’est pourquoi, la population alentour est revenue habiter le village et commence à vendre quelques souvenirs. Le plus prisé est un éléphant sacré qui vous bénit d’une caresse de trompe sur la tête après lui avoir donné une pièce de monnaie. À la sortie du village, des escaliers descendent à la rivière et il faut se lever tôt le matin pour prendre un bain avec l’ensemble de la population. Un moment majestueux de couleurs et d’impudeur, puisque apparaissent les jambes et les épaules des femmes. Le soleil surgit alors sur les corps bruns, les cheveux brillants, l’ocre des rochers polis et la mousse en bulles multicolores. Les cloches des vaches accompagnent la psalmodie des prêtres au temple, le marché accueille les premiers paniers débordants de fruits frais : ananas, papayes, goyaves. L’éléphant débute une nouvelle journée de bénédictions. Derrière la montagne sacrée où s’élève le plus haut temple, entre les piliers d’une cour intérieure où broutent quelques chèvres, un jeune berger me propose de l’herbe à fumer. Un peu plus loin, vagabondant dans les ruines grignotées de végétation, un homme assis en tailleur me fait signe de le rejoindre. Il paraît être en méditation. Mais, à peine le questionné-je sur mes difficultés à rentrer moi-même dans cet état qu’il me tend lui aussi de l’herbe. Depuis le gîte de ce charlatan, j’emprunte un chemin le long de la rivière et trouve un petit garçon qui taille des éléphants en pierre. Le travail est minutieux. Le prix de ses sculptures est dérisoire. Malheureusement, jamais au cours de ce voyage je n’achèterai d’objets encombrants pour mon bagage que je trimbale sur le dos. Aucune chance aux meilleurs commerçants de me vendre un souvenir. Mais je reste avec le gamin puisqu’il est seul, et m’instruis de son savoir-faire. Mon premier éléphant ressemble à une pierre. « Very good, il me dit, flatteur ! » 100 roupies, je réponds alors. Le petit garçon me regarde perplexe. Le plus beau des ses éléphants ne coûte pas ce prix-là… Abandonnant ma carrière de sculpteur, je le remercie de quelques roupies qui traînent dans ma poche pour son attention, sa gentillesse et son travail. Heureux mais gêné, il refuse l’argent ou, pour qu’il l’accepte, je dois à mon tour recevoir une petite sculpture que, finalement, j’ai toujours gardée. Toujours vagabondant, j’ai traversé la rivière sur une coque en feuilles de palmier avant de me jeter à l’eau pour rejoindre des gamins qui plongeaient d’un rocher. Ai épongé ma soif avec une noix de coco… Aidé un groupe d’hommes à tirer un tronc d’arbre lourd de plus d’une tonne dans les rizières et partagé avec eux des bidies, ces cigarettes roulées dans des feuilles d’eucalyptus… Suis descendu dans les ruines d’un temple qu’entourait une pièce d’eau, au-dessus de laquelle une bande de singes s’agitait dans les lianes d’une touffe de bambous…. Lavé mes pieds dans une rigole d’irrigation de jeunes bananiers avec un monsieur à la très belle moustache, honoré de ma présence mais sans que nous puissions communiquer autrement qu’avec des sourires… Suivi une jeune femme sur un chemin poussiéreux ramenant sur sa tête un panier de fleurs et dont les fesses derrière le voile léger du sari m’empêchaient de voir tout autre paysage… Suis rentré chez l’habitant le soir, avec ces images et ce sourire dans un état de béatitude.

Hassan

On ne connaît pas la peur ni l’inconfortable quand on n’a jamais passé une nuit dans un bus indien. On est capable de traverser toutes les houles dans une coque de noix quand on a pris un bus indien dans le Karnataka entre Hampi et Hassan pendant sept heures de route pour à peine 300 km. Le pire de tout, l’inimaginable, l’extrême, c’est d’être malade à ce moment-là… Daoud n’a pas eu de chance. Je ne crois pas qu’il puisse un jour trouver les mots pour relater la souffrance de ce moment. Vomir par la fenêtre du bus pendant sept heures, descendre à chaque arrêt pour nettoyer ses fesses dégoulinantes dans des lieux infectés et immondes où déjà des centaines d’Indiens étaient passés et avaient posé leur merde tranquillement dans toute la surface délimitée entre la porte quand elle existe et le trou. C’est là qu’il a appris à se torcher avec de l’eau. C’est là que j’ai bien cru pendant plusieurs jours qu’il allait y rester : zombie désarticulé dont les yeux sortaient des orbites, n’ayant plus que la peau sur les os, et ne pouvant plus avaler une gorgée d’eau sans immédiatement aller aux toilettes. Vert, jaune, desséché, il était. Et dégoûté comme de la lèpre des Indiens et de leur manque d’hygiène intolérable. S’il avait pu quitter son lit, ç’aurait été pour rentrer en France… Pendant qu’il se rétablissait, je suis allé visiter quelques sites jaïnismes présents dans cette région. La religion Jaïne, apparentée dans l’hindouisme met l’accent sur la non-violence envers toutes les créatures. D’abord, ceux de Belur et Halebib, dont les innombrables sculptures sont impressionnantes de dextérité. Mais j’ai préféré la tranquillité des temples de Stravanabelagola plus éloignés mais plus favorables au recueillement. Assis sous la voûte de tombeaux obscurs, je me suis laissé aspirer par le 3ème œil des monarques dont le rouge vif, au milieu du front, contraste sur les corps de marbre noirs et géants, lisses et glacials. Seul sur le site, je sentais, dans la pénombre, l’atmosphère saturée de leur présence et des frissons me parcouraient le dos et les jambes que je mettais sur le compte de la fraîcheur, alors que la sueur me coulait sur les tempes. Si j’étais resté pour la nuit dans le ventre des tombeaux, m’auraient-ils raconté leur histoire ? De retour en ville, j’assistai à une partie de criquet, en grignotant les graines d’une herbe qui ressemble à du pois chiche et que j’ai partagée avec une jeune et jolie vache. On a la compagnie qu’on peut. Puis, déambulant dans les quartiers commerçants, ai demandé à un monsieur qui brodait sur sa machine à coudre, de rafistoler mon pantalon déchiré à plusieurs endroits. Alors que je m’apprêtais à le quitter pour faciliter la manœuvre, il s’écria, puis m’entoura d’un linge rouge qui termina, une fois la couture terminée, noué par ses soins sur ma tête, en guise de turban. Tout beau avec mon turban, je passe prendre Daoud pour la première promenade depuis son rétablissement et le guide à travers les ruelles nauséabondes du marché d’Hassan qui s’étendent autour d’un terrain vague où les chiens, les vaches, les poules et les cochons piétinent un monticule de déchets abjects et de rigoles dégoulinantes, jusqu’aux draps sales, étendus à même la terre, où sont exposés les fruits, les légumes et les épices. Ça pue, c’est immonde. Le plus insalubre marché qu’on n’ait jamais vu. Très vite, Daoud ne se sent pas bien mais, avant de rentrer, je lui demande s’il ne veut pas goûter la confiture de mangues, délicieuse, qui macère là, dans un vieux bidon d’huile où s’entassent mouches, guêpes et poussière épaisse… Mysore.

Au milieu de la ville, l’imposant palace du maharaja scintille de mille lumières à la nuit tombée : escaliers en marbre, terrasses en théâtre, colonnes sculptées et imprégnées de diamants, parcs et jardins de roses, ranch à éléphants sur lesquels le maharadjah, dans des temps révolus, paradait au milieu de ses pauvres. La colonisation puis enfin l’indépendance ont mis un terme à la puissance de ces seigneurs féodaux. Leurs palais sont devenus des musées. Jamais vu un endroit aussi monstrueusement kitch. Sorti déçu et fait la connaissance d’un gamin qui parle bien anglais. Un rabatteur qui connaît tout et tous ceux avec qui les touristes peuvent avoir à faire et qui gagne un peu de monnaie en les conduisant à travers les rues. Malheureusement pour lui, je ne suis pas un bon touriste qui vient acheter des souvenirs et des cadeaux. Enfin, c’est ce que je crois… Commerces de ferraille, de moteurs, de roues, je le suis dans les rues bondées au hasard des avenues en toile d’araignée autour du palais quand je tombe sur un monument marqué du signe des francs-maçons. Ils sont décidément partout ces maîtres du monde... Sous quel nom de code sont-ils réunis ici ? Et quel mystère se cache entre ces murs ? Mélange de croyances religieuses, d’érudition et de légendes, toutes ces histoires de franc-maçonnerie, sans que je ne le comprenne, plaisent beaucoup dans nos pays. Pourtant je ne suis pas certain d’être rassuré en pensant que des hommes peuvent influencer l’évolution de l’humanité à notre insu. Préfère encore l’idée d’un petit monsieur barbu, assis sur les nuages, qui nous épie et qui joue comme un enfant à nous torturer, tout en étant débordé par ses marionnettes quelque peu perspicaces… On s’arrête devant une porte entrouverte où une femme roule une pâte odorante et malléable sur des bâtons : l’encens. Une autre sort et passe devant moi avec un grand sourire et un paquet emballé de journaux. Ce qui m’étonne, étant perdu très loin du centre, c’est de voir que cette femme est occidentale. Mais avant que je réalise, elle a disparu dans la foule. Alors, j’attends. Je ne sais pas pourquoi mais j’attends. Cette maison familiale s’est transformée, j’imagine, en un commerce lucratif et je ne peux pas résister à la curiosité. Bientôt, on m’introduit à l’étage dans une pièce avec deux fauteuils, une petite table et, autour de moi, le kit complet de l’alchimiste. Capitale de l’encens, des huiles et des herbes, Mysore s’enorgueillit de la qualité de ses produits. En effet, quantité d’Occidentaux viennent ici chercher des remèdes à base de plantes médicinales. Thé, rapide massage et petits gâteaux me sont offerts pendant que le monsieur me déballe ses produits. Finalement, je repars avec des échantillons d’huiles et de crèmes : deux gouttes de lotus sur les tempes contre les migraines et le stress, un peu de santal avec une pointe d’amande dans les zones douloureuses, à essayer sur les nerfs de mon cou. Une fiole d’huile à base de nénuphar contre les piqûres de moustiques et, avec ça, je saurai si ce sont des charlatans. Enfin, une crème BALA, remède à tous les maux, à appliquer en massage… Je me vois encore sortir, moi aussi, de ce magasin, avec le sourire et l’impression d’avoir eu une chance inouïe d’arriver ici… Fais confiance aux gens, je me répète, fais confiance aux gens : ça fait partie du voyage. À Mysore, il n’y a pas de distributeur mais des guichets dans la rue. Un homme s’empare de vos papiers qu’il photocopie avant de passer votre carte bancaire dans la machine à roulette qui fait une empreinte. Vous signez. Ensuite, toujours dans la rue, il prend une liasse de billets dans sa valise, recompte deux fois et finit par vous tendre la somme demandée. Vingt euros en roupie, ça fait une bonne liasse que je fourre dans ma poche hyper discrètement. Deux cents personnes seulement m’ont vu. De plus, avec l’empreinte de ma carte et la photocopie de mes papiers, on devrait pouvoir tout me piquer. Mais surtout, ne pas commencer à être parano. Fais confiance aux gens. Le mensonge froid et sincère pour te voler n’atteint pas, dans ces contrées, le paroxysme de celui de nos commerciaux... De retour à l’hôtel, le massage sur mon cuir chevelu de l’après-midi m’engourdit encore. Allongé sur mon lit, les bras derrière la tête et les jambes croisées, je prends conscience de ma situation. Daoud est resté à Hassan pour se reposer de sa maladie. Me voilà seul au milieu de l’Inde. Seul au restaurant, seul pour prendre le train, le bus, négocier le prix des hôtels, faire les visites, choisir les destinations. Seul aussi le soir, pour me raconter mes journées, mes histoires. Mais je suis heureux. La solitude est parfois nécessaire et souvent intéressante pour se retrouver, même si on a la chance d’avoir un compagnon de voyage avec qui on s’entend bien, même si c’est bien plus drôle et enrichissant de partager ses découvertes avec un ami. Mon petit bordel étalé dans la chambre à la lumière de la bougie, je me sens parfaitement bien, seul et loin et je me dis que c’est bien là ma vie et que je ne serais pas fâché, si cette soirée se renouvelait souvent à l’avenir, avec cette même intensité…

Les monts Nilgiri.

La petite ville d’Ooty, à plus de 2.000 mètres d’altitude, entre les états du Kerala et du Tamil Nadu au sud de l’Inde, est une ancienne station climatique anglaise, sans doute plus agréable à la saison chaude. Manteau et bonnet ne sont pas de trop en cette fin décembre. Descendu à plus de deux kilomètres de la ville dans un hôtel vraiment calme où je suis le seul hôte. Enfin quitté la chaleur et la frénésie des grandes villes pour cette petite station de montagne. Commence par une longue promenade dans les prairies et les collines. Retrouve l’herbe fraîche qui me rappelle la beauté des alpages, le silence de la montagne. M’endors sur l’herbe deux heures au moins. Plus tard, en ville, le bouiboui où je m’arrête pour manger n’a pas l’eau courante. On me prépare un morceau de poulet où je ne trouverai que les os, dans une purée épaisse d’épices virulentes. La solution dans ce cas est d’avaler vite et de ne surtout pas s’arrêter de manger jusqu’à la fin. Car ensuite, on ne peut plus y revenir. Le temple indou, la mosquée et l’église sont très proches les uns des autres dans cette petite ville. Les lumières des bougies, le parfum des encens et l’alphabet des écritures qui les couvrent, sont identiques. Un homme porte une croix, une toque ou un point rouge sur le front selon son appartenance. Mais par quelle magie a-t-on séparé ces même gens en communautés diverses ? L’histoire des peuples comporte bien des mystères… Ils grouillent pourtant tous ensemble dans les rues animées. Quel sera le prochain temple élevé ici dans les temps futurs ?

Hi !

Cet instrument est originaire du vieil empire mandingue. Instrument a 8 cordes joue tel que sa soeur la kora (sauf que celle ci a beaucoup plus de cordes).

Bref, l annee derniere, lors de mon passage a Bamako, Mali, j ai pu pratiquer un peu cet instru et en acheter un.

Petit probleme : A mon retour, cet instru s est totalement desaccorde. Impossible pour moi de trouver les bonnes notes. Difficile pour moi aussi de trouver des infos sur Internet.

Quelqu un peut il me filer une aide a ce niveau ?

J aurai pu demander conseils a des maliens/ivoiriens/burkinabes exiles mais habitant en England, pas facile non plus de trouver ce type de personnes (il y a plus de nigeriens, ghaneens, que de mandingues...)

Un grand merci a vous pour votre aide !

Bonjour,

Quelque chose m'a particulièrement surpris lors de mon dernier séjour au Siam, c'est la prolifération de croix gammées et ce, de différentes manières et que ce soit à BKK ou Korat et sa région: Graffiti sur les escalier du skytrain, autocollant sur les pick-up ou encore représentation sur T-shirts. Je me suis posé la question si ca ne representait pas plutôt la svatiska mais la croix gammée sur fond rouge (sur les T-shirt) ou la tete d'Hitler sur d'autres vetements ont fini de me convaincre.

Quelqu'un sait la raison de celà ? Je sais que ce chapitre de l'histoire n'est pas forcément enseigné par l'education nationale Thai mais font-ils celà par pur ignorance (ca a beau ne pas etre enseigné, ils sont pas débiles pour autant quand meme....) , pour faire branchouille et rebelle ou pour une autre raison qui m'échappe ?

Nous avons séjourné au Sirenis La Salina de Varadero du 25 juin au 9 juillet 2009. Si nous ne regrettons pas notre passage dans ce complexe, il est clair que nous n’y retournerons pas…

Points forts : chambres, plage, nourriture (considérant que c’est Cuba…), beauté générale du site

Points faibles : entretien, service, hygiène, étendue du site

Allons-y un peu plus en détails…

Arrivée

Comme nous voyagions en famille (4 adultes, 4 enfants et deux ados), nous avions réservé trois chambres : deux chambres communicantes et une troisième sur le même pallier. Surprise à l’arrivée : on nous a attribué deux chambres dans le bloc 30 mais sur deux étages différents, et une troisième chambre dans le bloc 37, de l’autre côté de la piscine. Bra-vo. Il a fallu 1 ½ heure « d’ostinage » avec la réceptionniste (sans aucune exagération) pour qu’elle daigne finalement nous donner deux chambres communicantes. La troisième chambre restait où elle était, na. Rien à faire : madame la reine de la mauvaise volonté en personne. Nous passons donc une première nuit ainsi.

Le lendemain, constatant que, contrairement à ce qu’on nous a affirmé, plusieurs chambres sont libres dans le bloc 30, nous retournons à la réception pour changer la chambre du bloc 37. Encore une fois, rien à faire. La réceptionniste a sorti tous les prétextes qui lui sont passés par la tête (inventant même une annulation de vol de départ !!!) pour refuser de nous donner des chambres conformes à notre réservation. Une autre heure de confrontation avec madame zéro-service.

L’après-midi, nous remontons aux barricades… Mais cette fois, nous évitons soigneusement la réceptionniste qui nous a si peu et si mal servis jusqu’ici, et présentons notre requête à une autre employée. Nos mâchoires ont dû frapper le plancher en se décrochant : « Pas de problème, je vous envoie un bell-boy tout de suite pour déménager vos valises » !!!!! Ce qu'un peu de bonne volonté peut faire… Nous avons probablement remercié cette employée 5 ou 6 fois.

Chambres

Les chambres sont spacieuses, bien meublées et plutôt propres. Elles souffrent du manque d’entretien général du site (nombreuses retouches de peinture à faire, moisissures sur les murs…) mais restent agréables et fonctionnelles. Équipées d’un lit king ou de deux lits 1 ¾, on peut facilement faire ajouter un ou deux lits d’appoints. L’air conditionné fait son travail, mais ne diminue pas la très forte humidité ambiante. Résultat : après une semaine, tous nos vêtements avaient des petits relents de moisi…

La salle de bain est assez grande et bien équipée. À noter ; pas de débarbouillettes ni de papier mouchoir. Apportez les vôtres !

Notre première chambre au 3e étage du bloc 37 avait une jolie vue sur la mer. Notre seconde chambre au 2e étage du bloc 30 n’avait pas vraiment de vue (pas bien grave) et sentait nettement le renfermé et l’humidité. Mais bon ; on a assez poussé pour être dans le bloc 30, on y est, on y reste !!!

Restaurants

Le site offre deux buffets et deux snacks.

Le grand buffet, situé près de la réception, offre une grande variété de mets. Si quelques plats sont fades ou un peu bizarre, rien n’était vraiment mauvais. En fait, tout était plutôt bon – et mon dieu que c’est agréable de ne pas faire à manger pendant deux semaines !!!!!! Le matin, des cuisiniers préparent sur demande des crêpes et des omelettes, alors que le midi et le soir, ils offrent des pâtes garnies à votre goût, du poisson grillé et une viande de type méchoui. Les plats déjà prêts sont variés : du ragoût cubain aux frites en passant par les courges grillées, le poulet en sauce et les omelettes aux restants de la veille. On trouve aussi tout ce qu'il faut pour se concocter de belles grosses salades ou des sous-marins bien garnis : crudités, viandes froides, fromages, etc. Considérant qu'il s’agit de Cuba, nous avons été très agréablement surpris par la qualité de la nourriture. Avec un minimum de bonne volonté, chacun peut y trouver son compte. Comme nous étions dix, les serveurs se cachaient presque en nous voyant arriver (oh non, du travail !). Conséquence : nous avions bien du mal à trouver une table. Après quelques jours, l’une des hôtesses s’en est rendu compte et a pris les choses en main ; elle nous a assuré qu’il y aurait dorénavant une table prête pour nous à l’heure des repas. MERCI !!!

Les snacks situés près des piscines offrent des sandwichs, des hotdogs, des hamburgers, de la pizza et des frites. Ce menu assez limité a toutefois été fort apprécié (surtout des enfants). Les frites du snack Rio Almendares (près de la piscine tranquille) nous ont rappelé celles de notre enfance… Le service de ce snack était assuré par un serveur très sympathique.

Le buffet près de la plage ne mérite pas beaucoup de bons commentaires… son principal intérêt est, justement, d’être près de la plage. Le choix y est très limité, les moustiques innombrables, le service pourri… Tant qu'à faire, prenez la navette et allez manger au grand buffet !

Bars

À la réception, il y a un bar (El Cabildo) et un bar à café. Ces deux comptoirs offrent des produits de bonne qualité et le service est bon. On peut s’y faire servir un Daiquiri, un Mojito ou un bon capuccino sans problème.

Nous avons peu utilisé le bar de la plage, alors je ne le connais pas suffisamment pour le commenter.

Les bars près de et dans les piscines tiennent un nombre limité de produits. Jus artificiels, boissons gazeuses et rhum. Impossible d’y avoir un cocktail un peu élaboré ou à base de vrai jus. Si vous voulez un vrai bon drink, allez au El Cabildo. Le bar sous la cascade de la piscine avec activités est bien agréable ; il y fait frais, et c’est amusant de traverser le rideau d’eau pour y entrer.

Piscines

Le complexe propose deux piscines très différentes.

La piscine « tranquille » est grande et jolie. Deux ponts la traversent et un bar y accueille les baigneurs avec une p’tite soif. Le matin, c’est presque désert. Il n’était pas rare d’être seuls dans « bras » de la piscine. Malheureusement, personne ne semble affecté au nettoyage du sol, ce qui fait que les tuiles près des chaises et que les chaises elles-mêmes sont très sales, en particuliers sous les arbres et les fleurs. Un peu dégoutant. Un petit coup de vadrouille ferait le plus grand bien. Sinon, nous avons beaucoup apprécié cette piscine où les couples et les jeunes enfants peuvent se détendre et s’amuser sans se faire sauter sur la tête par un troupeau d’excités.

La piscine avec activités est beaucoup plus animée. Une grande glissade tournante offre de belles émotions aux petits et aux grands, et les g.o. animent ce site toute la journée. La musique était un peu forte à notre goût, mais rien d’insupportable. La piscine est peu profonde, donc pas d’inquiétude avec les enfants.

Encore une fois, les abords de la piscine auraient besoin d’un bon nettoyage. Les marches menant au haut de la glissade sont au quart couvertes de mousse et de saletés, les tuiles sont d’une propreté douteuse, de nombreux clients négligents laissent leurs verres dans les massifs au milieu de la piscine (il y en a qui laissent leur sens civique à la maison…). Mais bon, on n’est pas chez nous, faut être tolérant…

Plage

La plage est ma-gni-fique. Le sable est fin, l’eau est chaude et ne « creuse » pas trop vite – les enfants peuvent donc jouer dans l’eau sans crainte. Dès qu'on atteint environ 6 pieds de profond, le fond se garnit de roches et de courtes algues qui attirent de nombreux poissons. C’est donc très plaisant d’explorer ceci avec un masque ou des lunettes de natation.

On peut emprunter des kayaks et des pédalos sans problème. En théorie, on y a droit une heure par jour, mais le responsable des embarcations ne regardait même pas qui prenait les petits bateaux, alors s’il n’y a pas trop de monde, vous pouvez y retourner plusieurs fois. Pour avoir un bateau à voile, il faut réserver quelques heures à l’avance. Les pédalos sont si grands et stables qu'ils nous ont servi de « quais flottants » pour plonger un peu plus au large. Paradisiaque.

N’arrivez pas trop tard si vous voulez des chaises ; la plupart des gens vont à la plage le matin et à la piscine l’après-midi…

Activités

Les voyagistes et l’hôtel offrent plusieurs excursions. Nous en avons pris deux : la Crucera del Sol et Habana colonial.

La Crucera del Sol était une activité pratiquement parfaite ! Un grand catamaran nous amène nager avec des dauphins, faire de la plongée en apnée sur un récif corallien et manger de belles grosses langoustes sur Cayo Blanco, une parcelle de paradis perdue en mer… À faire et à refaire !!! Des poissons volants luttaient de vitesse avec notre bateau, un dauphin sauvage s’est même amusé à nager entre les quilles ! La boisson est offerte à volonté et l’équipe assure une animation agréable.

La Habana colonial est une très belle excursion pour qui veut un peut mieux connaître Cuba. Le guide (Rolando) est dynamique et nous fournit une foule d’informations intéressantes sur le pays, son histoire et ses habitants. Ce n’est pas toujours très objectif, mais ça fait partie de la couleur locale… On passe 6 heures dans la capitale, incluant plus d’une heure pour le dîner. On a donc tout juste le temps d’apercevoir tout ce qu'on aimerait visiter à fond lors d’un prochain séjour. La ville est déroutante, alliant histoire, magnificence et décrépitude. Le passage au marché des artisans (plus d’une heure de temps libre) vous permettra d’acheter souvenirs et cadeaux à bon prix. Et n’hésitez pas à négocier ! Si vous désirez laisser des cadeaux aux cubains, apportez-les à La Havane. Vous aurez l’occasion de faire des heureux.

Des cubains non affiliés à l’hôtel passent sur la plage pour offrir plusieurs activités. Aucune garantie sur la qualité bien entendu. Nous avons ainsi pu faire de l’équitation aux alentours de l’hôtel pour 15 pesos par personne (prix de départ à 20 pesos, négociez !). Si le parcours n’a rien de paradisiaque (abords de route, chantier de construction, arrière de l’hôtel avec ses poubelles et – tout de même – un petit bout de plage), on s’est quand même bien amusés pour pas cher. Je referais sans aucune hésitation. Il y a des chevaux ultra-tranquilles (i.e. endormis) et d’autres plus dynamiques. Nous étions seuls avec le guide, donc pas de grand groupe à suivre ou à attendre.

Il y a plusieurs points d’intérêts à proximité et pas cher, mais personne ne vas vous en informer, justement parce que ce n’est pas cher… À quelques centaines de mètres de l’entrée de l’hôtel, il y a des grottes avec des fresques pré-colombiennes. À Varadero, il y a un delphinarium, un parc d’attraction, un parc avec pleins d’animaux, des sites de location de bateaux, etc. Lisez un peu sur la région, vous trouverez des activités à bon prix.

Service et entretien

Là où le bât blesse…

De l’aveu même d’un cubain, ce peuple est plutôt snob… Mis à part quelques perles qui s’efforcent de rehausser le niveau du service et qui ont vraiment à cœur la satisfaction du client, la plupart des employés sont tout juste polis. Et si vous ne laissez pas à chaque fois un pourboire, vous deviendrez transparents !!! Au début, on croit qu'ils sont serviables – après quelques jours, on se rend compte que c’est pratiquement toujours pour avoir un pourboire. Les jardiniers sont nettement plus « parlables » que les serveurs (je n’ose pas mentionner les réceptionnistes…). Certains sont même adorables – gentils, patients… Notre femme de chambre était une perle, mais ce n’était pas la norme.

Le site est généralement mal entretenu. Avec un tel laisser-aller, on peut prévoir que l’hôtel va rapidement se dégrader dans les prochaines années. Les toilettes des aires communes sont chroniquement très sales et dépourvues de papier. Dégoûtant. Même si les toilettes sont difficiles à « flusher », ce n’est pas une raison pour les laisser sales toute la journée ! C’est vraiment fâchant d’être confronté à de telles horreurs et de croiser, devant la porte, deux femmes de ménages tuant le temps, appuyées sur le manche de leur balai… Je suis allée trois fois en république dominicaine, j’ai voyagé pas mal en Europe et aux États-Unis, et JAMAIS je n’ai été confrontée à du personnel aussi paresseux et peu serviable.

Décidemment, le concept d’hygiène varie énormément d’un pays à l’autre. Exemple : un moineau avait fait son nid directement au dessus du buffet, au restaurant près de la plage. Vous imaginez le type de garniture qui se retrouve dans les plats ? Et c’est sans compter les oiseaux noirs (quiscales) qui se balade sans soucis dans les restaurant, allant jusqu’à picosser dans les assiettes… Et les mouches !!! On en trouve jusque dans l’omelette du buffet.

Parlant de mouches… C’était infesté de moustiques. On se serait crus en Abitibi au mois de juin. Impossible de rester dehors le soir sans se faire bouffer tout cru. Et des moustiques, il y en avait partout : sur la plage, dans les restos, au théâtre, dans les chambres… Apportez votre citronnelle et votre Benadryl ! Pour tenter de contrôler ce fléau, l’hôtel fait une fumigation deux fois par jour. Un camion diffusant un épais nuage de boucanne empestant l’essence et l’huile empoissonne le site et ses occupants à 7h00 et à 19h00, soit à l’ouverture du resto le matin (en prenant bien soin de longer le resto sur ses deux côtés) et à l’heure de forte affluence des restos le soir. Les gens s’enfuient en courant s’ils le peuvent, les parents couvrent le visage de leurs enfants avec un mouchoir… Puisque l’hôtel est situé dans une réserve naturelle, ils sont limités au niveau de la fumigation car c’est toxique pour les animaux. Faut croire qu'ils considèrent que ce ne l’est pas pour les touristes…

Cadeaux pour les cubains

Ils manquent de tant de choses… Le personnel de l’hôtel est vraiment privilégié par rapport au reste de la population (les pourboires – divisés parmi tout le personnel – leur permettent d’acheter ce dont ils ont besoins dans les magasins pour touristes). Donnez plutôt aux autres personnes que vous rencontrerez : travailleurs sur la construction de complexes voisins, enfants et adultes dans les villes et les villages. Ils demandent surtout des vêtements pour les enfants, du shampoing, du savon et de la crème solaire. Faites un petit ménage dans les affaires de vos enfants (vêtements et jouets), ils seront TRÈS contents de vous débarrasser !!! Ils adorent les peluches (toutous) et les bonbons.

Autres

Le site est TRÈS étendu. Se rendre de la réception à la plage est plutôt long (surtout si on a des ampoules aux pieds, comme il nous est tous arrivé la première semaine!!!) et la navette passe à une fréquence très variable...

Voilà! C'est long comme commentaire, mais il y a tant à dire...

N'hésitez pas si vous avez des questions!

« On dirait qu’une faculté qui nous semblait inaliénable, la mieux assurée de toutes venait de nous faire défaut : la faculté d’échanger nos expériences. » (Walter Benjamin, Le Narrateur)

Drissa Diakité : Kuyatè, La Force du Serment. Aux origines du griot mandingue. L’Harmattan, Paris / La Sahélienne, Bamako. 2009.

Kuyatè, la force du serment repose opportunément la problématique de la tradition orale comme source de l’histoire africaine. Au moment où les fétichistes de l’écriture reviennent à la charge, arguant que le passé lointain de l’Afrique est absent du fait de la non-existence de document écrit (sic), Kuyatè, la force du serment apporte la magistrale démonstration que la parole ancienne est en pays mandingue un merveilleux réservoir de connaissances historiques, de savoir-faire et de savoir-être.

Le titre Kuyatè réfère aux griots (jeli, en bamana), ces détenteurs par excellence de la mémoire historique chez les peuples mandingues ; les Kuyatè (Kouyaté) sont les tout premiers à exercer la jeliya, « fonction de griots » : dans la plupart des versions de l’épopée de Soundiata, le jeune héros est en compagnie de son jeli qui recevra plus tard le patronyme de Kuyatè. L’histoire suggère que de tous les temps, les sociétés Mande on eu des jeli. Drissa Diakité nous donne à lire un récit captivant relatant les principaux événements qui ont conduit à l’avènement de l’empire du Mali au XIIIe siècle. Il met en scène plusieurs figures historiques : Soundiata Keïta, Soumaworo Kanté, l’adversaire de et vaincu par Soundiata, Tiramagan Traoré, l’un des généraux de Soundjata, Fakoli Kourouma, Kamadian Kamara, etc. et porte un éclairage nouveau sur le rôle des grands clans constitutifs du Manden.

Avec force, Kuyatè retrace en quelque sorte la genèse des héros fondateurs de l’empire du Mali au XIIIe siècle. Au cours des siècles qui suivirent, d’autres personnalités emblématiques poursuivront cette grande aventure humaine jusqu’au-delà des limites du continent africain.

A recommander vivement à tous ceux et celles qui s’intéressent à l’aire culturelle Mande en général, ainsi qu’au Mali et son histoire glorieuse en spécial.

Drissa DIAKITÉ est historien, professeur à l’ÉNSup de Bamako de 1982 à 1996, ancien doyen de la faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines de l’Université de Bamako. Il a publié de nombreux travaux consacrés à l’histoire de l’Afrique et du Mali (dont une contribution pour l’ouvrage actuel, Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, réponse au révoltant discours politique du Président français, tenu à l’Université Cheikh-Anta-Diop/Dakar, à l’occasion de sa première visite officielle en Afrique).

bonjour à tous,

comme le dit le titre, je poste ce message pour vous faire part de mon experience suite à un voyage de 10 jours à Pékin, du 25 mai au 3 juin 2009.

Déjà j'ai un pris un vol, luxembourg pékin, pékin luxembourg, l'aller avec china airlines et le retour avec lutfhensa, pour 480 euros. Je n'ai rien à redire sur ces 2 compagnies, bon services, repas corrects....

Sur pékin j'ai séjourné au city courtyard hotel, assez typique en plein coeur d'un hutong traditionnel. Bien situé à 2 pas de la bell et drum tower, à 15 minutes du lac behai et à environ 30 min de la cité interdite ( à pied). L'hotel etait propre mais un peu cher ( environ 30 euros) comparé à d'autres endroits. Cela dit, je vous le recommande...

les transports à pékin sont très abordables. Le taxi vous reviendra à 2 yuans du km, soit 25cts, le metro 2 yuans et le bus 1 yuan. Le métro est assez pratique et en anglais, ce qui est du luxe en chine. Les stations sont toutefois un peu trop éloignée les unes des autres.

La nourriture, est ... chinoise, totalement différente des resto chinois qu'on peut trouver en france. On y mange en quantité pour pas chèr, compter entre 25 et 45 yuans par personnes ( 3 et 5 euros) Cela dit, peu de restaurants proposent des menus traduis en anglais, il faudra alors choisir au hasard ou réussir à identifier les photos des différents plats. Un dicitonnaire est alors recommandé pour commander ce que l'on veut.

Concernant mes différentes visites :

La cité interdite : 60 yuans, compter environ 3 ou 4 heures de visite. C'est assez grand et époustouflant. Possibilité de louer un guide audio pour 40 yuans

La place tien an men: Je crois que c'st la plus grande place du monde, juste en face de la cité interdite.

Le palais d'été: Situé à une 20 de kilometres du centre de pékin, cette visite m'a pris environ 2 heures, possibilité de faire le tour du lac en bateau. je me souviens plus mais ca devait etre environ 30 yuans.

le zoo de pékin : Franchement sans grand interet à mon sens, si ce n 'est pour voir les pandas. 25 yuans.

La grande muraille à badaling: Somptueux, merveilleux, gigantesque. Situé à environ 1 heure en voiture de pékin, ce site somptueux m 'a fait decouvrir une partie du gigantisme de la grande muraille. La monté en téléphérique revient à 60 yuans et l'entrée sur le site à 40 je crois.

Les tombs des mings : franchement je ne recommande pas....

Le parc ritan: Un parc gratuit à l'est de pékin, assez traditionel, calme et reposant. On peut donc aller s 'y détendre pendant 1 heure ou 2...

Le parc behai : Un très joli site autour du lac behai avec beaucoup de temples à visiter. On peut y louer des pédalos. L'entrée du parc revient à 20 yuans, et apèrs il vous repayer pour visiter les temples qui sont à l'interieur.

Le temple des lamas : Situé dans une rue tibétaine, le seul temple à connotation bouddhiste que j'ai vu. A voir, des très jolies statues du bouddha dont la dernière qui mesure 16 mètres de hauteur.

Le site olympique : visite des abords du water cube et du nouveau stade.

et bien sur de simples balades en ville, qui m'ont depaysé totalement.

Pour vous soirées, les abords du lac behai sont très animé, beaucoup de restaurants, de bars, de clubs, groupes de musique. Très sympa pour aller boire une tsing toa ( bière chinoise)...

Si je peux vous donner un conseil ne rester pas plus de 10 jours à pékin, mais alterner avec une autre vile. Pour ma part une semaine aurait été suffisante pour voir l'essentiel.

Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je tentrai d'y répondre...

A +++😏

Bonjour,

Quelqu'un aurait-il les coordonnées d'un bon guide pour un trek à Siberut? (les prix agences qu'on trouve sur internet sont bien élevés!!!)

merci d'avance

Bonjour à tous! Déjà je m'excuse, je viens de m'inscrire et même en fouillant un peu je n'ai pas trouvé de discussion en rapport avec ma demande. Alors si une telle discussion a déjà eu lieu et que je ne l'ai pas vue, je suis sincérement désolée.

Voilà, je souhaite partir 15 jours sur la côte Est. Boston, Massachusetts en général, Maine, Nouvelle Angleterre quoi. J'aimerais louer une voiture et voyager tranquille. Je ne connais pas encore exactement mon budget (voyage de noces et nous allons demander aux invités du mariage de participer) du coup je cherche des bons plans, des hôtels pas chers, des locations, des campings bref n'importe quoi. Pour info je suis plus intéressée par le côté nature, forêt etc que par la ville. Une visite de Boston et peut-être NY s'impose bien sûr mais ce n'est pas le côté urbain du voyage qui me tente. Plutôt le trip en voiture à visiter de jolis endroits et de jolies petites villes.

Si vous avez des bons plans tenez moi au courant

Merci d'avance

Bonjour,

Je pense que l'architecture de l'habitat reflète systématiquement la façon d'être et de penser de sa population.

Je prends 2 exemples que je connais plutôt bien :

La Lorraine (ses villages sans unité et souvent "sales"), correspondant à une population assez décontractée, "bon enfant"... L'Alsace (ses villages propres et carrés), correspondant à une population stricte et refermée sur elle-même...

Je pense que cette relation "habitat-population" est évidente pour les pays, aussi. Comme les pays nordiques et les pays méridionaux, en Europe.

Mais, je me trompe peut-être...

Existe t-il des exemples contraires ?

Bonjour!

Mon mari avait fait une demande de pré PRE en mars 2008 et 2 mois plus tard, il a eu un papier spécifiant cela avec une date d'échéance pour le 19 mai 2009. Donc, il devait aller le chercher avant cette date et le payer.

Il a eu son visa mercredi dernier (29 avril) et lundi 4 mai il s'est présenté au bureau d'immigration de sa ville avec ce papier-là, il a payé pour son PRE et ils lui ont donné tout de suite.

Donc, je crois que cela vaut la peine pour eux qu'ils demandent le pré-PRE durant le temps d'attente de leur visa car après cela accélère le processus final.

Bonjour,

nous partons en septembre pour 1 mois au Pérou et en Bolivie, (faire moitié moitié entre Pérou et Bolivie ou un peu plus en Bolivie). Depuis quelques semaines, je lis régulièrement les questions qui sont posées sur ce forum et je vois de nombreuses personnes demander des avis sur leur itinéraire deja planifié jour par jour. Pouvez vous me dire s'il est indispensable pour un voyage dans ces 2 pays de tout planifier à l'avance ? je n'ai pas trop l'habitude de voyager de cette manière, en général avant de partir nous avons une idée de ce que nous prévoyons de visiter mais rien de réservé à l'avance, rien de précis jour par jour. De cette manière cela nous permet d'adapter nos voyages en fonction de pleins de facteurs, la météo, des gens que l'on rencontre ....(Pour les treks au machu picchu, je sais deja qu'il faut réserver à l'avance).

Voici quelques questions en vrac: je ne sais pas si je préfère faire le machu picchu "seul", ou bien faire un trek de 2 ou 4 jours. J'ai peur que ces treks soient un peu trop touristiques ...un conseil ? Le canon de colca, nous ne savons pas encore si nous aurons le temps d'y aller, la aussi faut il réserver à l'avance avant notre départ ? (puisque visiblemet il faut prendre un guide pour ces treks). Nazca, est ce que ca vaut vraiment le coup ?

- Est ce que pour le Huayna Potosi la vue est vraiment extraordinaire ? ou bien est ce qu'il est réputé parce qu'il est à 6000 ! (ca se comprendrait, c'est pas rien un 6000m !) Nous n'avons qu'un mois donc je ne sais pas si on aura assez de temps pour preparer une telle ascension. y a t il des "sommets" plus faciles, un peu plus bas mais avec un paysage aussi joli ? Pour le salar - Sud Lipez doit on réserver à l'avance en septembre ? donc doit on savoir avant de partir que tel jour on devra etre à tel endroit pour pouvoir faire le sud lipez ? après avoir fait le salar, par ou vaut il mieux remonter vers Lima ? vaut il mieux passer par le chili ou par la Bolivie ? au cas ou on ait peu de temps sur la fin de notre voyage, apès le salar, peut on envisagerd e rentrer à Lima en avion ? depuis quelle ville de bolivie ? uyuni, potosi ?

Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre à certaines de mes questions

bonne soirée

cécile

Hola les Annéciens, Savoyards et autres régionaux !

Y'a longtemps qu'on ne s'est pas croisés au bord d'un lac, vous ne trouvez pas ? 😛

Je vous propose durant le long week-end de l'Ascension (21-24 mai 2009) :

- a minima un nouveau pique-nique au bord du lac d'Annecy --> midi ? soir ? jeudi ? vendredi ? samedi ? dimanche ?

- éventuellement de partager quelques balades, culturelles ou sportives, pour celles et ceux qui seraient tenter de prolonger le temps passé ensemble durant ce même week-end...

Et comme nous ne sommes pas sectaires, bien sûr, tous les autres véfistes, même non régionaux seront les bienvenus ! 😛 (quelques ares de wap'terrain pourront accueillir d'éventuelles tentes, et je tiens à disposition diverses adresses d'hébergement dans le coin)

Les habitués, vous serez là ? Songhaï73, Daniel74, Kris74, JL73... ? Et des petits nouveaux peut-être ?

Bonjour à tous !

Nous partons cet été en Roumanie. Nous avons besoin d'avoir des avis sur le fait de prendre sa voiture ou pas pour s'y rendre. Evidemment, nous faisons appel à tous le monde pour nous éclairer nos lanternes. Les critiques des personne ayant visiter le pays par les transport en commun et à pieds sont les bienvenus !!! Est-ce que cela vaut le coup ? ou pas ;)

A la prochaine,

CaroBen

Bonjour a tous : les anciens qui ont participé et à tous ceux qui ont hésité et n'ont pas osés franchir le pas ! ! !

Aprés avoir passé un merveilleux séjour, nous en redemandions......... Surtout pour nous pour qui c'était la première croisière ! ! !

Et voilà une nouvelle croisière est annoncée pour Mars 2010.

Alors qui pense participer ?

Bonjour,

Je cherche un volontaire pour passer quelques semaines/mois sur une petite ferme a galway sur la Cote Ouest de l'Irlande.

Consiste a aider un fermier age a nourrir 2 chats, sortir la 15aine de poules & recolter les oeufs, superviser les 25 vaches, cuisiner le diner pour 2 & entretenir les champs (debroussaillage, nettoyage, jardinage, corvees de bois...) et batiments (entretien, peinture...). Environ 3h de travail/jour sauf le week-end, soit 15h/semaine.

Aucune experience necessaire mais de la bonne volonte.

Logement en mobile-home tout equipe & diner compris + oeufs frais a volonte.

Ideal pour un etudiant europeen, responsable et digne de confiance, souhaitant sejourner en Irlande.

Libre de suite.

Pour plus d'infos & photos, merci d'envoyer votre CV avec reference & questions a vlamotte@eircom.net .

Virginie