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Bonjour les voyageurs,

J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont visité la Colombie en parlant seulement le français ou l'anglais et si votre voyage a été agréable? J'aimerais partir bientôt donc ça ne me laisse pas le temps de peaufiner mes connaissances de l'espagnol (qui sont très limitées) et mon conjoint n'en possède aucune. Nous aimerions partir deux semaines et notre itinéraire souhaité est principalement constitué de lieux touristiques ( Bogota, Villa de Leyva, Barichara, Guane, Salento, Valle de cocora et Cartagena). La seule chose qui nous retienne en ce moment est notre méconnaissance de cette belle langue qu'est l'espagnol!

En vous remerciant à l'avance!

Marie-France

Bonjour,

Voilà. On y a eu droit aussi..... 🙁 En cadeau de Noël j'ai trouvé dans ma boite mail un changement d'horaire et surtout de durée (4h au lieu d'1 !) sur notre vol de fin janvier Medellin/Santa Marta. Ce qui nous empêche d'aller passer une nuit et le dernier jour d'ouverture au Parc Tayrona 😕 Je pense ne pas pouvoir changer, encore moins annuler, puisque ils sont dans les temps d'avertissement du passager. Je suis sûre par contre que j'éviterai Avianca au maximum pour nos autres vols intérieurs.

😠

Bon Noël

Bonjour

Nous partons en colombie du samedi 27 janvier au jeudi 22 février 2018. Les billets sont déjà pris :) vivement le dépars.

Voici ce qu'on souhaiterait faire dans les grandes lignes sans forcement respecter les durées.

- Bogota : Quartier la Candelaria (logement) Cerro de Monserrate, musée de l'or

Entre 2 ou 3 nuits

- Désert de Tatacoa (en avion jusqu'a neiva ou bus)

Entre 1 ou 2 nuits Retour Bogota

- San Jose del Guaviare (en Avion ou bus) 3 nuits retour Bogota

- Zipaquira dans la journée pour la cathédrale ou la mine et nuit à Villa de Leyva

Villa de Leyva, Raquira 2 nuits

- San Gil, Barichara 3 nuits

- Bus de nuit pour Santa Marta Parc Tayrona 2 nuits

- Désert de Guajira 3 nuits retour Santa Marta

Bus pour Carthagène

- Carthagène

2 nuits

- Ile Mucura

3 nuits

Retour en avion à Bogota

Voilà le parcours sur le papier à voir en vrai et si ça vaut le coup.

Si vous avez des conseils à nous donner sur le parcours les hébergements et le sens des visites c'est avec grand plaisir.

Merci d'avance.

Bonjour Nous envisageons de voyager pendant 3 semaines à partir du 20 janvier 2018 en Colombie. Comme nous aimons prendre notre temps , nous en visiterons seulement une partie et complèterons l'année suivante.

Quel itinéraire me conseillez vous pour commencer? Merci Tinae

bonjour, je rentre d'un voyage de 30 jours en Colombie. n’hésitez pas à me contacter si vous voulez des infos... voici mon parcours : bogota, desert de tatacoa, cali, salento (vallée de cocora), medellin, acandi, capurgana, sapzuro, isla san bernardo, santa marta (parc tayrona), costeno beach, palomino, playas mayapo, cabo de la vela (guajira), manaure, cartagena.

Bonjour à tous!!!!! Je viens de me décider sur ma prochaine destination et ce sera le Nicaragua car j'en entends parler enormément, et en bien évidemment.Ayant fais l'Amerique du sud pendant 9 mois dont la moitié en Colombie qui pour moi reste le plus beau pays jamais visité en 15 ans de voyages(dispo pour d'éventuels conseils d'ailleurs). Je lance 1 petit questionnaire général qui se précisera dès lors que j'affinerais mes recherches. A savoir que je suis un fan absolu de nature, rando, plus spécifiquement amoureux des oiseaux, mais suis émerveillé devant de nouveaux paysages, des rencontres animales improbables etc etc....... Donc je pense partir après les vendanges vers octobre/novembre.Est ce 1 bonne période ?sachant que je suis Breton et ne crains pas la moindre averse(même si en climat tropical c'est bien sûr différent), juste pour savoir si il ne pleut pas toute la journée.Quelles sont les parcs et réserves naturelles qui selon vous sont juste inratables??? Le meilleur endroit pour voir des oiseaux(même si je ferais cette démarche de moi même en me levant très tôt le matin), y a t'il des endroits propices à leur observation, et des animaux aussi bien sûr. Toutes infos sur la nature sera la bienvenue. J'aurais voulu aussi savoir quel a été pour vous l'accueil des locaux, car même si j'aborde en 1er le côté nature ça reste qd même le plus important pour moi d'échanger avec la population locale, je voyage essentiellement pour les rencontres et parlant bien espagnol je ne compte pas me priver.Suis même prêt à donner 1 coup de main dans des fincas , fermes pour me plonger dans la culture NicaragueÏne. Comment le sytème routier et des bus fonctionne t'il, est ce à l'arrache??(ce qui ne me dérange pas outre mesure car ça fais partie du voyage), y a t'il des liaisons régulières??Etat des routes?? Prix moyen de la vie tout compris, bouffe , transport, ;logement et activités?Sachant que je ne suis pas trop du genre à calculer non plus car j'aime bien en profiter(en Colombie j'étais entre 700 et 800 eur/mois en me faisant très plaisir) Des bons spots de snorkeling à recommander?? Bref, je suis preneur de la moindre petite info et si par hasard des voyageurs veulent des tuyaux sur la Colombie, l'Equateur, le Pérou ou la Bolivie je suis totalment disponible. Merci d'avance à tous et toutes.

Bonjour,

nous partons dans quelques jours pour la Colombie. Nous projetions de faire quelques randos ou un petit trek au PN d'El Cocuy, mais celui-ci semble malheureusement fermé... :'(

Y a-t-il une alternative pour faire de la montagne ? sachant que notre trajet prévu part de Bogota vers le nord jusqu'à la côte caraïbe, notre retour Cartagène-Bogota étant prévu en avion. (En 3 semaines.) Qui connaît la région du Lago de Tota ? Des conseils ?

Par ailleurs, nous souhaitons faire le trek de la cuidad perdida. Savez-vous si le climat est correct à cette période ? Avez-vous des agences à conseiller, un retour d'expérience à nous faire ?

Merci pour vos réponses !

Marie et Anne

Bonjour,

Je prévois de partir à Cuba très prochainement puis d'enchainer avec plusieurs pays d'Amérique centrale (Yucatan, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica) et terminer par la Colombie. En cherchant à minimiser le coût du vol aller/retour, je suis tombé sur un Paris-Fort Lauderdale direct et vraiment pas cher avec la compagnie Norwegian. Il y a également des vols à des prix intéressant entre Fort Lauderdale et Cuba. Bref, j'ai déjà pris le vol aller/retour pour Fort Lauderdale avant de m'apercevoir que ça n'était peut-être pas une bonne idée de passer par les États-Unis avant d'aller à Cuba puis de repasser après aux États-Unis...

Mes questions sont donc:

Est-il possible pour un Français d'aller à Cuba en faisant escale aux États-Unis ? Est-il possible pour un Français d'aller directement des États-Unis à Cuba sans passer par un autre pays (Mexique par exemple) ? Pour le retour (Bogota-Paris avec escale à Fort Lauderdale), le fait d'être allé à Cuba auparavant peut-il poser problème ?

Je n'ai pas réussi à trouver de réponses claires à mes questions malgré les nombreux forums et sites parcourus !

Merci pour votre aide, Renc

Bonjour. Je m'intéresse à un tarif pour effectuer SCL -> LIM autour du 31 août puis LIM -> Mex une dizaine de jours plus tard, et ebookers me propose un vol Avianca à un tarif beaucoup plus bas qu'Avianca ou d'autres revendeurs; environ 4 fois moins cher (560 euros au lieu de plus de 2000 euros). L'opinion générale est plutôt d'acheter directement auprès de la compagnie, mais la différence est telle que je me pose bien sûr la question et j'aimerais avoir l'avis de clients ebookers quant à ce genre de promo. merci par avance ! Jean-David

Bonjour à tous,

Je pars en voyage en Equateur en Avril . En ce qui concerne mes vols, je passe par l'aéroport de Madrid ( qqes heures ), je continue vers l'aéroport de Bogota ( qqes heures également ) pour ensuite atterir à Quito .

Pour le retour, c'est la même chose en sens inverse .

Je voudrais savoir si j'ai besoin d'un quelconque visa pour mon transit qui ne dépassera pas 3h ( à l'aller comme au retour ) en Colombie .

Pour l'Equateur je connais déjà les règles donc pas de soucis .

Merci à tous par avance pour vos réponses .

Bonjour chers collègues de VoyageForum,

l'an dernier, j'ai réalisé avec 2 amis un trek de 3 jours en Équateur. Nous avons marché de Sigchos à Quilotoa et nous avons adoré notre expérience. Se promener dans les Andes de village en village est tout simplement magnifique.

Nous aimerions recommencer à l'automne/hiver prochain. Nous recherchons un autre circuit intéressant à réaliser en plusieurs jours. Notre seul critère: pouvoir se promener d'un village à l'autre et avoir accès à de l'hébergement, peu importe le type ou la catégorie. Nous aimons ce type de randonnée car elle permet de ne pas trimbaler trop de matériel et facilite l'organisation.

Avez-vous des suggestions d'autres circuits en Amérique du Sud? Idéalement, nous aimerions aller au Pérou ou en Colombie, mais nous sommes ouverts aux autres payes.

Merci à l'avance!

De retour d'un voyage de 23 jours en Bolivie (Octobre 2015) et ayant utilisé, entre autres, ce forum pour le préparer, à mon tour de fournir quelques renseignements utiles et récents. - Nous étions un groupe d'amis (16) et avons loué 4 véhicules 4x4 chez Imbex à La Paz. - Ces véhicules (Mitsubishi Montero Sport non importé en France) étaient équipés de pneus piste quasiment neufs, de deux roues de secours neuves, d'un bidon de 60 litres d'essence et étaient en très bon état.

- Imbex, le loueur, est basé à La Paz avec une succursale à Santa Cruz et une antenne à Uyuni. - Nous avons pris possession des 4x4 à Sucre et les avons restitués à La Paz. - Pour 18 jours de location avec le matériel, les assurances maximum, franchise 500 $ par voiture et la mise en place à Sucre nous avons payé 3100 € par voiture. Ce n'est pas donné mais à 4 par véhicule c'est supportable. - Cette agence s'est avérée être une très bonne pioche par la qualité de son matériel, sa réactivité en cas de problème et la gentillesse de son personnel. (Voir le récit du voyage) - Nous avions contacté 3 autres agences (Biz, Barron et Petitat). Ils n'avaient pas la disponibilité des véhicules à nos dates mais les prix étaient similaires. - Contrairement à ce que j'ai pu lire quelques fois dans ce forum, il est assez facile de louer un 4x4 en Bolivie et surtout il n'est pas très compliqué de réaliser soi même le voyage sans passer par une agence. Il est évidemment vivement conseillé de réaliser ce genre de voyage avec un minimum de deux véhicules et une bonne préparation de l'itinéraire. - Les conditions de circulation en Bolivie (Y compris à La Paz . . . quand il n'y a pas de manifestations ) ne sont pas particulièrement compliquées et surtout beaucoup plus faciles qu'au Pérou et en particulier à Lima. Voyage effectué au Pérou en 2014 dans les mêmes conditions en louant des 4x4. - Les routes goudronnées que nous avons utilisées étaient en très bon état et les pistes pas particulièrement difficiles. (En 4x4 ) - Seul petit problème : le carburant Pour remplir le ou les réservoirs des véhicules il n'y a aucun problème, par contre, pour remplir les bidons que nous avions sur la galerie il faut une autorisation. Cette autorisation est fournie par le loueur sous la forme d'un acte notarié que l'on doit présenter à la station service. Autant de copies que de remplissage des bidons. Le loueur nous avait fourni cet acte notarié avec 4 copies par 4x4 et malgré tout il a fallu un peu batailler pour remplir les bidons. A Tupiza, le gérant de la seule station ouverte ne voulait pas nous servir et il a fallu l'intervention téléphonique du loueur, Imbex, pour débloquer la situation. En fait nous étions en règle et le pompiste devait nous servir mais il a tenté de nous extorquer un bakchich que nous avons refusé de lui donner. Finalement nous avons pu faire le plein de nos bidons. A Uyuni, même attitude, mais le problème a été réglé rapidement sans autre intervention. - Ne pas attendre la fin de journée pour faire le plein car les stations sont prises d'assaut par les nombreuses agences qui font le plein pour leurs départs matinaux du lendemain. Tout ceci est évidemment valable dans les stations service et pas pour les achats de carburant chez les particuliers. Dernière chose sur les carburants : Peut être avons nous eu de la chance, mais contrairement a ce que j'avais lu nous avons trouvé du carburant partout dans le Sud Lipez. Nos 4x4 équipés de V6 essence avaient un appétit modéré jusqu'à 3500 mètres d'altitude (autour de 10 litres au 100 ) mais au dessus ils étaient carrément voraces (20 litres) et notre bidon de 60 litres n'était pas suffisant. Nous avons pu acheter de l'essence chez des particuliers à Guadalupe, San Antonio de Lipez, Quetena Chico et Laguna Colorada. Les prix sont évidemment majorés mais nous étions ravis d'en trouver ( 1.20 € maxi ). Nous ne garantissons pas que l'on puisse en trouver tout le temps.

J1 Pour rejoindre La Paz nous avions opté pour le vol Miami / La Paz d'American Airlines. Chacun rejoignant Miami par la compagnie de son choix via Paris, Londres ou Madrid. Décollage de Miami à l'heure (23:54) mais au bout d'une heure de vol retour à Miami pour un problème technique. Nous avons attendu toute la nuit dans l'aérogare de Miami pour un décollage à 09 :00 du matin. Prise en charge plus que légère de la compagnie American Airlines. A noter que l'aéroport de Miami a été un cauchemar (plus que confirmé au retour). Même en transit nous avons du sortir, récupérer nos bagages et les réenregistrer. Tous les personnels (Compagnie, aéroport, douanes, sécurité et police) globalement agressifs et très désagréables.

J2 Arrivés à Sucre à 15:00 notre avion en correspondance pour La Paz à 10:00 était déjà parti depuis longtemps. Impossible de prendre le vol de 16:00, déjà plein, nous avons pris la direction de la gare routière de La Paz en taxi. Pour 20 € par personne nous avons fait le trajet La Paz/Sucre en bus. Compagnie Trans Copacabana 1 MEM Bus cama très confortable et chauffé. Nous avions prévu 1 jour et demi à Sucre, suite à notre retard nous n'y passerons qu'un jour. En dehors du ravitaillement alimentaire standard nous avons pu y trouver tables de camping, réchauds à gaz et cartouches, jerrycans pour l'eau, pelle etc. Prix intéressants. Avec nos bagages nous avions amené : sangles de remorquage, compresseur pour les pneus, kit réparation pneus, petite trousse à outils, lampes etc. Nous avons trouvé Sucre très jolie, très agréable (Altitude et température) mais quand même nettement moins intéressante que Cusco au Pérou. Nuit à l’hôtel Villa Antigua : très bel hôtel, grand confort, personnel aimable pour 70 € la double. Réservation sur Internet depuis la France.

J3 Sucre/Potosi Étape courte, très bonne route goudronnée et beaux paysages. Nous avons passé l'après midi à Potosi et nous avons été agréablement surpris par cette ville. 1 mois avant elle était bloquée par les mineurs et nous aurions certainement eu une autre impression. Nous n'avons pas voulu visiter la mine car gênés par la mise en scène de la misère des mineurs. Nous avons passé la nuit à l’hôtel Santa Teresa en plein centre ville. 50 € la double. Personnel très chaleureux, bon confort. Par contre, le restaurant de l’hôtel, encensé par de nombreux guides nous a beaucoup déçu. Service interminable et maniéré et nourriture pas terrible . Réservation Internet depuis la France.

J4 Potosi/Tupiza. Excellente route goudronnée et très beaux paysages. Nous sommes arrivés en tout début d'après midi à Tupiza et sur les conseils du personnel de l’hôtel nous sommes allés rapidement faire les pleins essence des voitures. Très bonne idée (voir au dessus) Ravitaillement facile dans les nombreuses échoppes de la ville. Le site et la ville sont très agréables avec un climat plus chaud et une altitude relativement basse. Nuit à l’hôtel La Torre 22 € la double. Là aussi, personnel très, très chaleureux. Confort de certaines chambres plus rustique (pas de fenêtre) mais toujours propres. Réservation Internet depuis la France. Nous avons mangé dans une excellente pizzéria (nombreuses à Tupiza) à 50 mètres de l’hôtel

J5 Tupiza/Guadalupe cette étape marque le début de la piste. Pour ne pas partir en même temps que les agences (6 voitures ce matin) nous avions décidé de partir un peu plus tard vers 09:00 du matin. Comme leurs étapes sont beaucoup plus longues que les nôtres et qu'ils vont plus vite que nous, nous ne verrons plus aucun 4x4 de tourisme jusqu'à la Laguna Verde. A partir de cette étape, le paysage sera beau, magnifique, spectaculaire etc.

Je ne le dirai donc pas systématiquement ! Passage au site connu d'El Sillar puis après San Pablo de Lipez nous quitterons la piste principale pour rejoindre plein sud le petit village de Guadalupe. Peu après San Pablo passage le long du site remarquable de Palacio Quemado.

Nous logerons dans un refuge entretenu par les habitants au milieu du village. Pour quelques euros par personne nous aurons droit à 4 petits dortoirs, un local pour la cuisine et des sanitaires rustiques mais propres.

J6 Guadalupe/San Antonio de Lipez. La région au sud de Guadalupe n'est encore pas au programme systématique des agences de voyage mais les splendeurs de cette région ne vont pas tarder à en faire partie. Au moins jusqu'à Ciudad Roma. Plus au sud les pistes et la navigation sont plus compliquées. Cette région restera pour nous une des étapes les plus belles du voyage. Le site de Ciudad Roma en particulier est inoubliable. Nous n'avons pas pu réaliser le programme prévu dans cette région car certaines pistes, après Rio Seco, étaient impraticables, emportées par l'eau à la fonte des neiges. A condition d'avoir le matériel et l'autonomie nécessaires cette région peut devenir un paradis pour la rando à pied. Nous avons couché dans un refuge chez l'habitant à San Antonio de Lipez. Mêmes remarques que pour le refuge de Guadalupe.

J7 San Antonio de Lipez/Quetena Chico. Après la laguna Morijon nous avons quitté la piste principale pour rejoindre la laguna Celeste. Depuis la laguna Celeste, plutot que de revenir à la piste principale nous avons rejoint Quetena Chico en contournant le volcan Uturuncu par le sud. Pistes peu empruntées mais roulantes et surtout très beaux paysages. Encore une étape où nous ne verrons pas un seul touriste en dehors de notre groupe. Nuit à Quetena Chico dans un refuge tenu par des particuliers. Ce refuge, au centre du village, a la particularité d’être plus confortable que les 2 précédents car chaque dortoir a ses sanitaires avec douche chaude et le réfectoire recouvert d'une verrière profite le soir de la chaleur accumulée dans la journée.

J8 Quetena Chico/Laguna Verde. A la hauteur de la Laguna Hedionda nous avons encore quitté les pistes principales pour rejoindre (15 kms SE) la laguna Totoral. De retour aux lagunas Hedionda et Kollpa nous avons roulé plein sud, sans passer par le Salar de Chalviri, pour rejoindre la Laguna Verde. A notre arrivée, petite surprise, la Laguna Blanca était vert-turquoise et la Laguna Verde était grise ! Le lendemain matin, la Laguna Verde, gelée sur presque toute sa surface était toujours grise et la Laguna Blanca grise aussi. Petite déception mais le site est quand même superbe avec le Licancabur.

Nous avons dormi au refuge de la Laguna Verde. A part notre groupe il y avait 6 personnes. Bon confort et pour la première foi un bon repas nous a été servi ainsi qu'un petit déjeuner le lendemain. A noter que comme d'habitude, le personnel de l’hôtel était très chaleureux ainsi que les personnes attachées à la réserve Eduardo Avaroa. Par leur intermédiaire nous avons pu, par radio, faire une réservation pour le refuge de la Laguna Colorada pour le lendemain.

J9 Laguna Verde/Laguna Colorada. Comme d'habitude nous sommes partis un peu plus tard que les agences pour être tranquilles par la suite. Bonne idée, car pendant que nous étions au mirador de la Laguna Verde nous avons vu passer une multitude de 4x4 d'agences que nous n'avons pas revus par la suite. Ils venaient de San Pedro de Atacama au Chili. Nous étions donc quasiment seuls aux thermes de Polques et aux geysers Sol de Mañana. Par contre les geysers sont moins actifs en fin de matinée que tôt le matin. Nous sommes arrivés en tout début d'après midi à la Laguna Colarada et y sommes restés jusqu'au surlendemain. Cette lagune est somptueuse et les couleurs sont étonnantes. Les innombrables Flamants Roses qui y séjournent finissent le tableau !!!

Nous n'avons pas regretté d'y rester le lendemain car en plus du plaisir de flâner autour de cette lagune, en fin de journée, un vent violent s'est levé et a exacerbé les couleurs . Nous avons logé dans un des refuge situé dans un petit groupement d'habitations au bord de la lagune, le plus au nord et le plus proche de la petite boutique. Cette boutique est surprenante car on y trouve beaucoup de choses et en particulier de l'essence, vin, bière, un peu de matériel et de l'épicerie générale. Notre réservation depuis la Laguna Verde avait fonctionné mais, comme pour tous les autres refuges, le fait d'arriver vers 15:00 nous a permis de ne jamais avoir de problème de places et souvent de pouvoir choisir les meilleurs chambres ou dortoirs. A la Laguna Colorada nous avions 3 dortoirs avec leurs sanitaires. Comme souvent en Bolivie, électricité et eau chaude quelque peu aléatoires. Nous avons pu "visiter" les autres refuges avant l'arrivée des agences et ils étaient nettement plus rustiques et surtout pas très propres. Malgré les nombreux 4x4 des agences nous n'avons pas du tout eu l'impression d’être nombreux car ils arrivent tard, partent tôt et ne font qu’un court passage au mirador. Dans la journée nous étions seuls.

J10 Laguna Colorada

J11 Laguna Colorada/Ecolodge Los flamencos Laguna Hedionda Nous sommes arrivés à l'Arbol de Piedra au moment du départ des agences et avons croisé une dizaine de personnes pendant l'heure que nous avons passé sur place. Ce site est spectaculaire mais le parking et les nombreuses pancartes à proximité immédiate de l'Arbol de Piedra nuisent beaucoup à la beauté du site. Après l'arbre de pierre nous avons suivi les traces au NE plutôt que la piste directe avec sa grosse tôle ondulée. Nous avons tous beaucoup apprécié ce trajet et toutes les lagunes sont superbes. Lagunas Khara, Cachi, Pastos Grandes, Chullucani puis de nouveau sur la piste principale les lagunas Honda, Chiar Khota et Hedionda. Je ne garanti pas l'orthographe des noms des lagunes et même parfois leurs noms car d'une carte à l'autre c'est toujours différent !!! Nous avons passé la nuit à l'Ecolodge Los Flamencos au bord de la Laguna Hedionda.



Le site est superbe et nous avons beaucoup apprécié l’hôtel. Il est cher (130 € la double) mais il faut prendre en compte l'éloignement, le site superbe, l'altitude (4100 m) et le très bon service rendu. Comme souvent en Bolivie la vue extérieure des bâtiments, toujours en travaux, ne ressemble pas à grand chose mais l'intérieur est très agréable et décoré avec goût. Pour le prix nous avons eu un "tea time" au maté de coca et biscuits, un très bon repas aux chandelles avec un dressage de table superbe, un excellent petit déjeuner et nos chambres, très bien décorées, avaient eau chaude et chauffage, deux énormes couettes par lit et une petite terrasse couverte avec vue sur la lagune. Cerise sur le gâteau, nous étions seuls.

J12 Laguna Hedionda/Colchani Couleurs magnifiques le matin sur la Laguna Hedionda et quelques kilomètres plus loin à la laguna Canapa. Nous sommes passés au mirador du volcan Ollague mais celui ci étant sur une route internationale allant au Chili nous n'étions pas seuls... Plus intéressante et moins visitée la Laguna Turquiri située sur la gauche de la route d'Uyuni une trentaine de kilomètres avant Alota. Le site est superbe et la lagune est entourée de rochers sculptés par le vent de toutes formes. Toutes les descriptions d'Uyuni que j'avais lues avant de partir étant négatives je ne pouvais pas être déçu. Finalement entre plein d'essence et ravitaillement au marché je ne l'ai pas trouvée trop déplaisante. Par contre, 13 kilomètres avant Uyuni, une des quatre voitures a eu une panne pas fréquente. Le bouchon de remplissage d'huile du carter de pont arrière a décidé de nous quitter et toute l'huile s'est envolée !!! Vraisemblablement mal serré à la dernière révision. Nous avons pu rejoindre Uyuni où heureusement existe une antenne du loueur de voitures Imbex. Le différentiel étant endommagé par le manque d'huile il nous a fallu changer de voiture. N'ayant pas de voiture similaire disponible à Uyuni, le loueur nous a fait parvenir un autre véhicule depuis La Paz . Roulant toute la nuit, pendant que nous dormions à l’hôtel le véhicule était disponible à 09:00 du matin et nous avons pu poursuivre le voyage sans aucun retard. Tout ceci avec le sourire et la grande efficacité de la représentante Imbex à Uyuni. Nous avons dormi à Colchani à l’hôtel de sel Cristal Samaña. Là aussi pas donné (120 € la double) mais un hôtel magnifique, des chambres somptueuses avec chauffage efficace et sanitaires parfaits. Personnel très agréable. Par contre le restaurant malgré sa déco et sa terrasse panoramique sur le Salar ne nous laissera pas un grand souvenir. Prétextant une arrivée tardive (21:00) nous n'avons pu avoir que des hamburgers (pas terribles) et des frites froides. De plus service très lent. Pas digne de l’hôtel.

J13 Colchani/Tambo Coquesa Le Salar d'Uyuni fait parti de ces sites qui ne déçoivent pas quand on les voit "en vrai" après les avoir vus des dizaines de fois dans des reportages.

Nous y avons passé la journée. Le matin entre Colchani et L'Isla Incahuasi et l'après midi entre l'isla Incahuasi, l'Isla del Pescado et Tambo Coquesa. A midi beaucoup de monde à l'Isla Incahuasi mais curieusement personne à l'autre ile et sur les parcours dans le Salar. Les deux iles sont spectaculaires et valent le détour et l'ile Incahuasi malgré le monde, les bâtiments, les boutiques offre un parcours à pied à ne pas manquer. Nous l'avons fait vers 14:00 et nous étions . . . seuls ! L'autre ile, complètement sauvage, a de nombreuses "criques" désertes propices à de superbes pique-niques. La vue sur le volcan Tunupa quand on approche de Tambo Coquesa est magnifique. En fin de journée nous sommes allés faire une ballade vers le site des momies sur les flancs du volcan Tunupa. Ne pas s'attendre à des momies comme dans l'Atacama où d'autres endroits en Amérique du Sud. Ici ce sont plutôt des squelettes qui ont gardé les positions rituelles. La vue sur le Salar est impressionnante. Notre hôtel "Ecolodge Tambo Coquesa" fait partie de la même chaine que celui de la Laguna Hedionda et la satisfaction est identique. 120 € la double mais tout y est agréable. Bon restaurant avec, le matin, vue sur le Salar.

J14 Tambo Coquesa/Pisiga En préparant ce voyage j'avais décidé de rejoindre Sajama depuis le salar D'Uyuni en passant par l'ouest du Salar de Coipasa et en longeant la frontière chilienne. Mon seul soucis était le logement car comme nous avions décidé, pour une foi, de ne pas camper il me fallait trouver un refuge ou hôtel. Je n'ai rien pu réserver sur Internet et arrivé sur place, l’hôtel de Sabaya étant fermé, il ne restait plus que Pisiga, à la frontière chilienne, pour trouver un hôtel. Il y en avait un : Le Residencial Bolivar et ce ne fut pas triste. Pour quelques euros par chambre nous avons eu droit à des sanitaires infréquentables, des fils électriques dénudés courant au bord du lit, des sommiers en . . . carton avec chute au petit matin, des draps sur lesquels nous avons préféré poser nos duvets, des propriétaires charmants et un repas du soir tout à fait convenable. Pour en arriver là nous avion traversé une partie du Salar de Coipasa avant d'atteindre la route goudronnée au pied du volcan Tata Sabaya. Le Salar de Coipasa, moins spectaculaire que celui d'Uyuni, est quand même intéressant et les paysages autour sont très beaux. A noter que contrairement au Salar d'Uyuni, très sec, le salar de Coipasa était encore assez humide et il n'était pas recommandé de sortir des traces.

J15 Pisiga/Sajama Cette étape, considérée au départ comme une étape de liaison a été une bonne surprise. A mi parcours la lagune Sacaba , Sacabaya ou Saquawaya selon les cartes mérite un détour. Entourée de très belles montagnes c'est un mélange de lagune et salar avec une superbe perspactive sur le Sajama. Nombreuses chullpas sur la route. Les dix derniers kilomètres avant de rejoindre le goudron auront été les seuls un peu difficiles de tout le voyage. Nous avons passé la nuit à l'auberge hôtel de Sajama reconnaissable avec ses bungalows aux toits de chaume. J'avais réservé sur Internet avec accusé de réception mais à notre arrivée aucune trace de réservation ! Comme il y avait un autre groupe déjà là avant notre arrivée nous avons pu avoir les chambres et dortoirs nécessaires de justesse. Heureusement que j'avais sur un PC portable l'historique de nos échanges par e mail pour prouver ma réservation. Bon repas le soir au restaurant de l’hôtel. Les environs de Sajama sont eux aussi magnifiques tout en étant complètement différents de ceux du Sud Lipez. En particulier les points de vue sur les volcans Sajama, Parinacota et Pomerape. Nous avons également fait une petite excursion aux geysers proches de Sajama.

J16 Sajama/Puerto Perez Là aussi nous nous attendions à une étape de liaison et là aussi nous avons rencontré de très beaux paysages en particulier dans la première partie. Par contre après Patacamaya, changement de décor avec une petite portion d'autoroute fraichement livrée et surtout l'inénarrable traversée d'El Alto pour rejoindre le lac Titicaca. Le passage de "l'échangeur Che Guevara " fut un grand moment. L'arrivée à Puerto Perez nous a vite fait oublier les encombrements d'El Alto. L’hôtel Las Balsas où nous avons passé la nuit a les pieds dans l'eau avec vues imprenables sur le lac et la Cordillère Royale. Cet hôtel fut un de nos coups de cœur. Les chambres avec chauffage et sanitaires impeccables, la situation, la salle de restaurant, le repas et le personnel, tout fut parfait. Réservé par Internet depuis la France. 70 € la double.

J17 Puerto Perez/Copacabana Pour rejoindre Copacabana nous ne sommes pas passés par la route directe mais par Ayacachi et Santiago de Huata. Cette route goudronnée en corniche est superbe et offre de nombreux points de vue sur le lac et la Cordillère Royale : magnifique !!!

Habitué des bacs africains, très folkloriques et rarement en état de fonctionner, grande surprise par l’absence d’attente et l'efficacité des nombreux bacs entre San Pablo et San Pedro de Tiquina. La baie de Copacabana est très belle et les ballades en ville très agréables.

Copacabana a des petits airs du Katmandou des années 70, non par la ville elle même mais par une partie des touristes très nombreux qui la fréquentent. Nous avions volontairement décidé de ne pas aller à l'Isla del Sol par manque de temps et par peur d'y rencontrer un tourisme un peu trop organisé. Le lac Titicaca coté Bolivien est beaucoup plus spectaculaire que le coté péruvien surtout comparé à la région de Puno. Nuit à l’hôtel La Cupula qui offre une vue magnifique sur la ville et la plage. Très bon hôtel constitué de bungalows tous différents et de formes atypiques. Excellent restaurant. Réservé sur Internet depuis la France. Très bon rapport qualité/prix 35 € la double.

J18 Copacabana/La Paz Retour vers El Alto par la route directe qui offre également de très beaux points de vue sur le lac et la Cordillère Royale. Notre deuxième passage à "l'échangeur Che Guevara" fut plus rapide et la descente sur La Paz sans trop de problèmes de trafic pour rejoindre notre hôtel. La Paz est une ville exceptionnelle par son altitude, son site dominé par l'Ilimani et ses constructions en briques roses. Nuit à L'Appart Hotel Camino Real situé dans la quartier de Socopachi. Très bon rapport qualité-prix car pour 130 € nous avions 1 appartement pour 4 avec deux chambres doubles, deux salles de bain, 1 grand salon et une grande cuisine, le tout dans un très grand confort. Le restaurant de l’hôtel est également à recommander.

J19 La Paz/Coroico/La Paz Après avoir vu les nombreux reportages télé et lu les non moins nombreux comptes rendus sur ce forum nous nous attendions à une "Route de la mort" plus spectaculaire. Ce fut la déception du voyage car nous avons tout simplement vu une piste normale, assez aménagée, avec de nombreuses glissières de sécurité. Des beaux points de vue et un grand contraste entre le passage à La Cumbre (4700 m) et la descente sur Coroico (1700 m) et le Rio Huarinilla (1100 m et 30°). Nous ne sommes pas parti trop tôt de La Paz pour éviter les nombreux groupes de VTT. Nous nous sommes fait rattraper par un seul groupe entre le début de la Route de la Mort et le bas de Coroico. Comme conseillé sur ce forum, pour éviter de se retrouver en face d'un groupe de VTT à vive allure dans la descente, nous avons parcouru cette route dans le même sens qu'eux. Retour sur La Paz par la route goudronnée. Il est bien évident qu'il y a quelques années cette route était réellement dangereuse et méritait son nom quand elle était empruntée dans les deux sens par des gros camions qui ne pouvait pas se croiser. Sans glissières de sécurité à l'époque pour se protéger des précipices. Les camionneurs doivent apprécier la route goudronnée !!! Sur cette route on roule à gauche. En conclusion ne vous attendez pas à une route difficile que ce soit en voiture ou en VTT. Nous avons emprunté de nombreuses pistes bien plus spectaculaires dans d'autres voyages. Par exemple dans le Haut Atlas Marocain ou à Oman. Nuit à L'Appart Hotel Camino Real.

J20 La Paz Journée libre à La Paz. Pour visiter la ville nous avons utilisé essentiellement nos jambes, le taxi et les télécabines. Le centre historique de La Paz est moins spectaculaire que celui de Lima mais nous l'avons tous apprécié. En dehors des sites plus ou moins touristiques indiqués dans tous les bons guides il ne faut absolument pas manquer la montée à El Alto par la ligne rouge des télécabines. Points de vue spectaculaires depuis la cabine et depuis El Alto. A la sortie de la gare du télécabine prendre à gauche, marcher 600 mètres jusqu'à une passerelle qui donne accès à un superbe point de vue sur tout La Paz. Nuit à L'Appart Hotel Camino Real.

J21 La Paz/Miami Départ très tôt le matin du vol American Airlines pour La Paz. A noter que ce vol fait une escale technique à Santa Cruz de la Sierra avant de poursuivre sur Miami. Même pagaille monstrueuse à Miami qu'à l'aller. Les vols en transit (pourtant nombreux) ne semblent pas faire partie de leurs préoccupations !

J22 Miami/France Vols vers la France par British Airways ou American Airlines via Londres ou Iberia via Madrid.

Pour finir, ce voyage en Bolivie nous a tous enchantés et les cinq zones traversées ont toutes étaient à la hauteur de nos attentes.

-Cordillère Sud Lipez (Guadalupe-Rio Seco) Cette zone aux paysages extraordinaires n'est encore pas très fréquentée par les touristes mais, comme indiqué plus haut, cela ne devrait pas durer. Les hébergements existent, certes rustiques (Guadalupe, San Antonio de Esmoruco) et nous avons pu y acheter du carburant (Guadalupe). Seul problème, le maintien en état de certaines pistes. Nous n'y avons rencontré strictement personne sur les pistes, ni locaux, ni touristes.

-Sud Lipez lagunes et volcans Très, très fréquentée par les agences de voyage cette zone est couverte de nombreuses traces de 4x4 mais la beauté des paysages reste intact. Petite déception à la Laguna Verde qui était grise à cause du gel. Par contre la Laguna Colorada, où nous sommes restés 1 jour et demi a été un des "spots" du voyage. Petite parenthèse, le Nord Ouest Argentin (Atacama Argentin) est au moins aussi spectaculaire et très peu fréquenté. Les lagunes multicolores au nord du volcan Pissis, le Campo de Piedra Pomez vers Antofagasta de la Sierra ou les lagunes au pied du volcan Peinado valent largement les paysages du Sud Lipez. Par contre, pistes difficiles et pas ou peu d'hébergements obligent à être autonome, à camper et avoir un ravitaillement eau, carburant et nourriture important.

-Salar d'Uyuni Le Salar d'Uyuni fait partie de ces lieux vus de nombreuses fois à la télé ou dans les magazines mais qui une foi sur place ne déçoivent pas. A part à L'Isla Incahuasi, nous n'y avons croisé personne ! Le Salar était entièrement sec.

-Parc de Sajama Nous connaissions le coté Chilien que nous avions beaucoup apprécié (Parc de Lauca, Volcans Parinacota et Pomerape) et nous n'avons pas été déçus par le coté Bolivien. Le majestueux Sajama, visible à 100 kilomètres est une mine d'or pour les photographes. Le Parinacota et le Pomerape ont perdu beaucoup de neige et de glace par rapport à ma première visite en 1998. Réchauffement climatique, fin de saison sèche ou les deux ?

-Lac Titicaca Une bonne surprise après notre déception coté Péruvien. Nous avons bénéficié d'une bonne météo avec grande visibilité ce qui à permis d'avoir un panorama magnifique sur la Cordillère Royale.

En vrac : -Nous avons changé nos Euros ou Dollars US sans problème dans les bureaux de change. En faire plusieurs car les taux ne sont pas identiques. Aux distributeurs nous n'avons pas pu changer plus de 200 € par transaction. -A aucun endroit y compris à La Paz nous nous sommes sentis en insécurité. Très grande gentillesse des Boliviens partout. Comme prévu nous avons eu droit à quelques manifestations et blocages de route mais sans conséquence sur notre voyage. A notre arrivée à El Alto en venant du Titicaca la route principale vers La Paz était bloquée cela nous a permis de visiter la banlieue d' El Alto en suivant le flux des taxis qui connaissaient les déviations. -Formatés par nos médias sur le régime d'Hugo Chavez nous nous attendions à voir des policiers et des militaires un peu partout . . . nous n'en avons pratiquement pas vu et ceux rencontrés étaient plutôt serviables !!! Nous n'avons eu aucun problème de corruption à part l'épisode de la station de Tupiza. Avec les voitures de location nous étions immatriculé en Bolivie, peut être qu'avec une voiture immatriculée en France les comportements auraient été différents. -Malgré nos 3200 kilomètres parcourus nous n'avons jamais eu l'impression d'avaler des kilomètres. Nos étapes étaient relativement courtes avec un départ vers 08:30, une halte déjeuner pique nique vers 12:30 (1 heure et demi d'arrêt) et en moyenne une fin d'étape vers 15:30 -Pour nos pique-niques de midi nous avions acheté sur place ou amené par avion un minimum de matériel. Tables, chaises, couverts, saladiers, réchaud et cartouches etc. Menu : salade de tomates, concombres, avocats, oignons charcuterie, fromage et fruits le tout arrosé d'une bière locale, d'eau et d'un café. Nous avons fait le ravitaillement à Sucre, Potosi, Tupiza, Uyuni et Copacabana. Dans les refuges et quelquefois à l’hôtel , le soir, nous avons demandé au cuisinier de nous cuire du riz ou des pâtes pour agrémenter notre salade du lendemain. -Nous avons eu une météo clémente. Grand soleil à part quelques nuages pas très gênants pendant 2 ou 3 jours. Le vent, omniprésent l'après midi dans ces régions, ne nous a pas gêné car nous ne campions pas. Nous avons eu jusqu'à 25° l' après midi en altitude et autour de 0° la nuit y compris dans les refuges. A La Paz, température très agréable pendant la journée. Pas de pluie pendant tout le voyage. -Nous avons rencontré pas mal de cyclistes dans le Sud Lipez, souvent assez fatigués, et nous avons admiré leur courage. Pour nous, un petit groupe de jeunes entre 60 et 70 ans il n'en était pas question !!! -Le voyage est revenu, hors avion France-La Paz, à 1950 € par personne absolument tout compris.

Voilà c'est fini ! C'est un peu décousu mais j'espère que cette petite contribution servira à des futurs voyageurs vers la Bolivie.

Pour y avoir voyagé de nombreuses fois (En Camping) je peux fournir des renseignements sur les pays suivants en plus de la Bolivie : Chili, Pérou, Argentine, Oman, Namibie, Botswana, Zambie.

Bonjour,

Nous sommes allés en Colombie cette été avec ma copine, mais n'avons pas pu rentrer dans le pays car j'avais un passeport déclaré volé (le mien, que je ne retrouvais plus suite à un cambriolage, que j'ai déclaré volé au commissariat, puis que j'ai retrouvé quelques semaines plus tard, et que je n'ai pas pensé à faire refaire, bref). A l'arrivée dans le pays, donc, ma copine a passé son passeport qu'ils ont tamponné (entrée), et tout de suite après j'ai donné le mien et on s'est retrouvé au poste. (Bref, un sombre histoire que je n'ai pas envie de ressasser ici)

Nous avons été reconduit à la frontière et sommes rentrés en France par un avion suivant.

Aujourd'hui, j'ai fait refaire mon passeport et avons repris des billets, pour passer nos vacances ratées, cette fois ci, à Noël.

Sauf que là ma copine vient de se rendre compte que son passepport avait été donc tamponné à l'entrée mais qu'elle n'a pas de tampon de sortie...

Nous sommes donc très stressés et avons peur de revivre la même expérience que cet été, à savoir se faire refouler à nouveau.

L'ambassade de colombie en France ne peut pas nous aider, le consulat est injoignable, et l'ambassade de france à bogota n'y peut rien non plus.

Est ce que quelqu'un pourrait m'aider et m'éclairer sur ce que nous risquons, et sur ce qu'il nous est possible de faire ?

Nous sommes censés partir vendredi prochain, le 11 décembre...

D'avance merci à tous Cordialement

Bonjour, Pour notre voyage au Nicaragua en novembre / décembre, nous transiterons par Atlanta, en provenance de Roissy. Vol Delta assuré par Air France jusqu'à Atlanta. Ma question : j'ai lu sur d'anciens posts que le transit à Atlanta était très long et que certains rataient leur correspondance. Faut-il vraiment passer la douane et récupérer ses bagages avant de les réenregistrer et de repasser la douane pendant un transit pour le Nicaragua à Atlanta ou suffit-il, à la sortie de l'avion, de suivre les panneaux "transit" comme cela se fait partout ailleurs pour arriver à sa correspondance? Je pose la question car, à ce sujet, j'ai lu tout et son contraire et, surtout, seulement des posts antérieurs à 2013. En ce qui nous concerne, nous aurons 3h30 entre les deux vols.

Merci d'avance à tous ceux qui pourront me faire part de leur expérience lors d'un transit, international, à Atlanta.

Ericoco

Amis voyageurs, bonjour !!

L'idée va vous paraître un peu dingue, mais on voyage depuis 9 mois en vélo pliant Brompton. Un tour du monde en 400jours. Nous sommes aujourd'hui au USA et nous comptons atteindre San Francisco dans 1 mois.

Après San Francisco, on prendra un vol pour... l'Amérique du sud. Lima, Caracas, Quito, Santiago, La paz... On ne sait pas encore. Et nous devons nous décider vite pour prendre nos billets d'avion.

Voyager en Brompton, petites roues de 16", il y a des avantages et des inconvenants. C'est très facile de prendre le bus, on de faire du stop. mais c'est surtout éviter les routes de graviers et les pistes sablonneuses. Nous avons roulé à travers l'Europe, le Népal, La Chine, Thaïlande, Malaisie, Japon, Corée du sud, Canada. Mais pour l'Amérique du sud, c'est surement plus compliqué vue l'état des route.

Ma question : Quel itinéraire me conseilleriez-vous si vous aviez 2,5 mois à passer en Amérique du sud en Brompton ? Pour info, on aimerait grandement finir par Ushuaia.

Merci de votre aide Anthony www.400jours.com

Bonjour,

Je me prépare actuellement pour un trek en Amérique du Sud avec 2 amis cet été. Nous aimerions faire le Pérou en priorité car c'est là qu'il y a a priori le plus de choses à faire.

Nous avons vu que les billets pour Bogota autour du 15 Août sont moins chers que pour Lima de 300 euros. Donc le plan serait: - Départ de Bogota - 2 jours sur place - Le but est de rejoindre Lima assez rapidement car nous voulons faire l'excursion au Machu Pichu puis ensuite descendre vers la Bolivie. Combien faut-il prévoir pour cette excursion (temps et coût? )? Qu'y a t il à ne pas manquer d'autre au Pérou? Que faut-il voir en Bolivie? Est-il pertinent de faire le trajet de Bogota à Lima en bus . Ou en 2 semaines ça semble juste de faire le trajet de Bogota à Lima avec les escales + le trek au Pérou et en Bolivie pour avoir le temps de voir des choses et de profiter? Dans ce cas là faut il plutôt prendre l'avion?

Merci d'avance pour vos réponses!

Victor

Bonjour,

Dans les prochains mois, j'irai à Paris. J'aimerais savoir l'itinéraire le moins cher et le plus rapide afin de partir de l'aéroport d'Orly vers la station de Métro Oberkampf.

J'aimerais avoir des suggestions d'adresses, activités, boutiques et spectacles à ne pas manquer. J'y serai du 26 juin au 3 juillet.

Merci beaucoup!!

Bonjour à tous,

J'envisage un voyage en Amérique du sud sur plusieurs mois. Je souhaiterai remonter depuis l'Argentine, jusqu'en Colombie! Les réseaux de Bus ont l'air bien desservi...mais je me demandais si passer la frontière entre l’Équateur et la Colombie en bus était sans risque?

Pareil, une fois la frontière traversée, j'aimerai remonter la Colombie par la côte ouest, pour atteindre Bogotá, qui sera ma destination finale! Qu'en pensez-vous? La région sud du pays, qui a l'air beaucoup moins touristique, est à visiter, non?

Je suis une voyageuse seule, je ne voudrai pas non plus me retrouver dans des zones craignos, et n'ayant pas trop de données sur ce pays, j'en appelle à tous ceux qui auraient des informations ou conseils à partager ... 🙂

Merci pour votre aide et bonne route à tous...

Hello les affectionados de la Colombie.

Je suis sur le point de retourner en Colombie. J'y ai déjà effectué un voyage de 3 mois, en 2012 et souhaiterais retrouver cette joie de vivre des colombens ainsi que decouvrir d'autres lieux sympas peu être un peu moins connus.

Je commencerai par le sud, vu que j'arriverai d'Equateur. Cette fois, j'y resterai environ 6 semaines.

Lors de mon premier voyage, il y a deux ans, j'avais visite:

Bogota, Zipaquira, Villa de Leyva, Barrichara, San Gil, Canon de Chicamocha, Bucaramanga, Giron, Sta Marta, Taganga, Parc de Tayrona, Cartagena, Tolu, Medellin, Sta Fe de Antioquia, Jardin, Manizales, Salento, Pereira, Sta Rosa de Cabal, Hacienda vers Sta Rosa, Cali, Ginebra, Tulua, Popayan, San Augustin et environs.

En me balandant sur le forum et en epluchant le lonely, j'ai releve les lieux suivants, que je ne connais pas encore et qui me semblent interessants :

- Sud (Pasto et environs, Ipiales (sanctuario de las Lajas) - Desierto de Tatacoa - Antioquia: region Puerto Triunfo-Medellin, Guatape, Hacienda Napoles (est-ce que la region entre Sta Fe et Turbo est-elle devenue sure, et est-elle interessante a visiter ?) - Capurganga (qu'en est-il de la securite dans la region ?) - Bahia Solano / Nuqi (la cote Pacifique vaut-elle la peine, vu son isolement et l'insecurite?) - Barranquilla (vaut la peine hors carnaval?), Palomino - Mompox - Honda, Girardot (ces deux villes valent-elles le deplacement?) - La Guajira - Leticia (beaucoup de pluie en janvier?) - llanos: y a t'il des endroits sympas a visiter, ou est-ce que l'insécurité est trop grande?

Toutefois, je suis persuadé qu'il y a tout pleins de lieux sympas peu connus (et pas nécessairement dangereux) dont peu de personnes ne parlent.

Voilà, qu'en pensent les personnes qi ont une très bonne connaissance du pays? Auriez-vous des lieux sympas à me recommander?

J'aime bien flaner (villes coloniales ou interessantes comme p. e. Medellin), un peu (mais pas trop) de farniente sur la plage ou dans un village sympa au bord de la mer, des balades (light, ne suis pas un gros trekker, n'arrive pas à dormir sous tente) dans la nature et bien sur, le contact avec les gens.

Voila, d'avance un grand merci. Les conseils de personnes ayant une bonne connaissance du pays sont toujours tres precieux.

Au plaisir de vous lire.

Nicolas

Bonjour,

Je suis actuellement entrain de réfléchir à faire un tour du monde, et je voudrais savoir si certaines destinations sont à éviter. Il existe des outils qui recensent les risques par destinations mais je ne trouve pas d'indicateurs qui soient réellement fiable. Enfait je voulais avoir le ressenti de personnes qui ont déja voyagé dans les zones dans lesquels je projette d'aller et qui ont pu observer des éventuels facteurs de risque. Par exemple comment les locaux vous accueillaient, au niveau de la nourriture avez vous rencontré des problèmes. Les sports a risque comme ceux pratiqué en mer ou en montagne sont ils bien encadré etc... Je compte partir en Afrique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-est. Si vous avez eu de mauvaises expériences dans des pays ou régions qui font partie de ces zones du globe je serait intéressé de les connaitre.

Merci,

Carl

Bonjour à tous,

N'ayant pas trouvé de réponse précise, je laisse un post. Avec mon copain, on a le projet de partir quelques mois en Amérique du Sud. On vit en Guadeloupe. Le moins cher pour rejoindre Bogota est de passer par Miami. J'ai plusieurs questions.

La compagnie la moins chère est America Airlines. Les passagers ont droit à un bagage gratuit entre l'Europe et l'Amérique du Sud. D'après ce que j'ai compris, c'est 25 $ entre l'Amérique du Nord et du sud par trajet. Est-ce que Guadeloupe = UE donc gratuité ?

Sinon, étant donné qu'on prévoit de partir sans billet retour, est-ce que ça va poser problème pour transiter par les Etats-Unis qui exigent une justification de sortie de leur territoire.

Est-ce que le vol vers Bogotà est suffisant ou pas ? ou est-ce qu'on peut nous refouler ?

Dernière question : est-ce que la douane colombienne peut nous "refouler" si on n'a pas de justificatif de sortie de territoire ?

Merci d'avance,

Nora

Hola, Je recommande de découvrir La ville de Leticia, capital du département d’Amazonas en Colombie. Il y a une ambiance vraiment sympa, en contraste avec la vie de la cordillère, je pense que cette destination est faite pour celles et ceux qui veulent connaitre autre chose que les destinations plage ou montagne. Evidement vous êtes dans une ville respectable mais aux dimensions humaine, entourer de foret, finalement c’est comme être sur une ile. Personnellement, j’y vais depuis plusieurs années et je suis toujours enchanté. Alors si vous venez du Pérou, du Brésil par le fleuve Amazone, ou depuis Bogota par avion, j’ai un max de tuyaux à partager sur la forêt amazonienne, la population, transport et demas aventuras Bonne route à toutes ze à tous

Salut je fais ce sujet car je vais bientôt aller au Mexique j'arriverais en Colombie dans les environs de février je pense.

Je suis un "jeune" de bientôt 30ans, et je cherche la ville qui bouge le plus en Colombie, c'est à dire avec une jeunesse, une nightlife intéressante etc... J'ai pensé à Medellin, qu'est que vous en pensez ?

Mon projet est de m'installer dans une ville colombienne pendant 3 à 6 mois, j'imagine que je vais arriver à cartagene depuis panama, mais j'ai entendu que c'était une ville essentiellement touristique et assez chère, donc ca me tente moyen, ensuite j'irais sans doute à Medellin, puis à Bogota.

Ensuite je devrais faire un choix entre ces 3 villes pour m'y installer, probablement dans des collocs, pour apprendre l'espagnol et vivre le truc à fond.

Déja est ce que ca vous semble une bonne idée ? lol... Au début j'arrive avec un ami, mais ensuite je vais vivre tout seul pendant plusieurs mois en Colombie, j'ai pas peur du tout, je suis habitué à vivre à l'étranger mais j'ai jamais fait l'Am. du sud. Est ce que je risque de regretter par la suite de pas avoir vu des villes comme Cali etc ? J'irais mais plus tard pour rejoindre l'équateur et terminer mon voyage sans doute au Chili.

J'ai décidé de me poser en Colombie car ca semble être le meilleur pays de la région.

Bonjour， je fais actuellement un tour du monde a duree inderterminee. je pense rester plusieurs mois en am. du sud l annee prochaine et j aurais voulu apprendre l espagnole. j ai lu dans un article， que je ne peux plus retrouver， qu il existe des ecoles qui fonctionne comme le woofing. qq un aurait un plan de ce genre la？ merci

Salut! La conversation a probablement déjà été abordée mais je cherche non sans difficulté des informations à peu près récentes et précises, d'abord sur la façon et le prix d'un passage de frontière Amérique centrale / Amérique du Sud.

Pour résumer. Mon copain et moi avons comme projet de base : 1 an au Québec/Canada puis environ 10 mois du Québec à l'Argentine voire plus au Sud selon notre rythme.

Nous avons déjà bien entamé notre projet puisque nous somme à Montréal depuis 6 mois et avons déjà acheté notre véhicule. Ce véhicule est en fait un minibus type STM (Société des Transport de Montréal) soit un Ford E-450 datant de 1996 et Diesel. Nous avons encore de l'aménagement à faire dedans (6 mois pour le faire), et une réflexion à mener sur la viabilité de notre projet avec un véhicule qui risque de beaucoup consommer. Tout dépendra de l'argent que l'on réussira à se faire dans les 6 mois à venir.

(Pourquoi nous avons décidé de prendre ce type de véhicule : simplement une super affaire, nous ne l'avons vraiment pas payé cher, il est en très bon état, et comme disent mes colocs c'est un peu "un rêve de ptit cul!").

Nous avons beaucoup d'infos à trouver, mais la question principale est dans le titre de la conversation...

Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur le prix (le plus important pour nous car s'il est trop élevé nous vendrons peut-être notre véhicule avant la Colombie, pour continuer en sac à dos), la façon et la complexité d'un passage de frontière Panama/Colombie voire Panama/Venezuela ou Panama/Equateur avec un véhicule aussi gros qu'un camping car, et deux petits français... ????

J'ai beaucoup entendu parler de la complexité de ce passage de frontière mais j'aimerai trouver un témoignage concret sur les possibilités et la façon dont on peut vivre ça, si c'est faisable.

Merci à tous d'avance, et je reviendrai là-dessus avec plein d'autres questions, c'est sur!

Belle soirée/nuit/journée à tous!

Diane (et Jimmy)

Bonjour,

on prévoit de partir à vélo à travers l'Amérique du Sud. - départ octobre-novembre 2014 - fin alentours de juillet 2015 - itinéraire passant par Colombie-Equateur-Pérou-Bolivie (+ Nord Chili-Argentine ??)

On pensait donc démarrer de Colombie (Bogota-Cali) vers octobre-novembre. Puis finalement, en regardant les différentes météorologies (notamment les tableaux de précipitations) sur le net, on s'aperçoit que ce ne serait pas la meilleure période.

1) Trop de pluie pour le vélo-camping en octobre-novembre ? 2) Faut-il plutôt revoir notre itinéraire, comme par exemple finir par Colombie-Equateur ? 3) Quels seraient les mois les plus adaptés au vélo en itinérance dans ces 2 pays ?

Merci,

Charlotte

Bonjour Forums-Voyageurs Je prépare un voyage d'un mois, en AVRIL ou en MAI pour visiter la BOLIVIE. Je vous sollicite pour savoir les bons plans pour planifier mon Aller-Retour...en sachant que je ne peux pas passer par les " States ". Merci d'avance pour vos réponses JiPé