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3 semaines au Sri Lanka du 16 septembre au 6 octobre 2013 English translation pending
Je vous rapporte quelques éléments, s'ils peuvent être utiles à quelqu'un sur mon Voyage de 3 semaines au SRI LANKA du 16 septembre au 6 octobre 2013 :
Anuradhapura : Un site majeur pour les amateurs de temples et de Boudhas. Mais dont la partie la plus intéressante est, selon moi, celle qui précède la partie achéologique et payante. En effet, on y découvre une incroyable ferveur religieuse autour de temples qui ne sont pas simplement des monuments abandonnés. Après le péage, l'immense labyrinthe de routes et de chemins en sous-bois, vous conduit, parfois au hasard, vers des temples ou des statues dont l'intérêt est vraiment très variable. Mais en tout cas, même si on n'accroche pas trop sur les vieilles pierres, Anura vaut le coup pour la balade en vélo. Hébergement : Levis House, 1500rps la ch. Inconvénient, un ruisseau malodorant jouxte la maison et ça ne sent pas forcément très bon dehors... prix de l'entrée du site: 3250 rps la journée. Le guide du routard indique qu'en insistant le billet est valable le lendemain. On a essayé, mais c'est faux. Ils sont intransigeants, même lorsque l'on se pointe le soir et qu'on voudrait prolonger jusqu'au lendemain.
Trincomalee : un endroit plaisant ou faire un petit séjour, car ce n'est pas qu'une plage à touristes. Les pêcheurs y vivent et y travaillent, et la plage est tellement longue qu'on peut la longer sur des kms. Il n'y a pas des gargottes partout pour manger et boire quand on s'éloigne d'Uppuveli, donc pensez à prendre de l'eau. Hébergement : 1750 rps la ch de 3. Le bon plan, c'est l'hébergement au centre Sarvodaya, sur la route principale, devant le petit temple en ciment à l'entrée d'Upuvelli. Cet établissement appartient à une association multiconfessionnelle qui reçoit les Sri-Lankais de toutes appatenances religieuses et pas du tout les touristes occidentaux (sauf exeption). La propreté est ici au rdv, contrairement à beaucoup d'adresses « petit budget » du routard, qui sont finalement assez chères vu la qualité de ce qui est proposé.
Polonawura : Beaucoup moins étendu que Anuradhapura, c'est aussi un des sites touristiques les plus importants du Sri-Lanka, une de ces zones où l'on fait payer très cher l'entrée aux touristes occidentaux. Après le péage (ouverture 8h, beaucoup trop tard pour les belles lumières du matin), on se retrouve dans une agréable zone faite de petites routes et de chemins qui serpentent dans une végétation luxuriante. Les grands temples sont faciles à trouver, tous sont au bord de la voie principale. Les touristes sont en majorité des locaux ou des indiens et donc, on ne ressent pas trop l'ambiance touristique du lieu qui n'est pas dénaturé par des va-et-viens d'autocars climatisés déversant un flot ininterrompu d'allemands en short. Hébergement : SAMAGI VILLA SAFARI : carrément pas à recommander, le patron n'est pas sympa dès lors qu'il s'aperçoit que vous ne prendrez pas les prestations de safaris ou d'excursions qu'il propose. Pourtant le logement est bien, dans une petite maison individuelle au fond d'un jardin.1500 Rps la chambre de 2 (après bonne négociation). prix de l'entrée du site : 3250 rps la journée
Sigiriya : encore un site à un prix astronomique. Mais là, il y a aussi la possibilité d'aller sur la montagne derrière le site du rocher, le pidurangala, et d'admirer, pour une somme modique versée au monastère, toute la jungle qui en constitue l'environnement et, bien sûr, « le Rocher ». L'ascension est facile (sauf à la fin, petite difficulté, mais en s'aidant ça passe) et vraiment, ça vaut le coup. Voir aussi l'immense marécage de nénuphars à la sortie du village, où viennent parfois traîner des éléphants sauvages. Hébergement : Guesthouse flower inn 3000 rps la chambre triple. Un peu bordélique mais sympa. Prix d'entrée du site : 3950 rps
Dambulla : S'il y a un temple à voir absolument au Sri-Lanka, c'est bien le Golden Temple. Des grottes remplies de bouddhas de toutes tailles, surtout des gros. Le site est très touristique, l'entrée est atrocement kitsch, mais même ceux qui font une overdose de bouddhas trouveront ce site très beau, j'en suis sûr.
Matalé : le coin des jardins d 'épices. Il y en a plusieurs le long de la route de Dambulla. C'est joli, faut être un peu herboriste ou botaniste. Les produits qu'ils vendent sont chers, et je ne suis pas vraiment sûr qu'ils les fabriquent sur place, malgré ce qu'ils disent... Mais Bon, c'est joli et c'est la spécialité du coin, alors... Hébergement : le super plan, c'est l'adresse qui figure dans le routard: Le Clover Grange. 3000Rps la ch de 2. Le charme d'un bel Hôtel colonial, avec une grande salle de restaurant un peu sombre et sans chichi, et le matin, le petit déjeuner sur la terrasse du jardin.
Kandy : Voilà une ville dont le nom est si évocateur d'une nostalgie coloniale so British que l'on s'en fait déjà une idée avant d'y être. Seulement voilà, la première impression lors de l'arrivée à la gare est carrément décevante. C'est bruyant, pollué et d'une agitation extrême. Plus tard, on se laisse quand même avoir par ce charme discret dont la végétation exubérante qui l'entoure n'y est pas pour rien. Mais les pots d 'échappements et leurs fumées gâchent un peu l'air pur des montagnes... Hébergemement : L'hôtel SARA TOURIST LODGE, une nouvelle guesthouse propre, bien au calme au dessus du lac mais impersonnelle et sans jardin. Pas Cher, 2700 rps la triple. À voir : les pélerins du temple de la dent, car ce sont les gens et leur pratique religieuse qui font l'intérêt du lieu. Près de l'université, peu après l'entrée du botanic garden, un Banian tree extraordinaire.
Dalhousie (Adam's peak) : c'est le nom de la petite bourgade au pied de l'Adam's Peak. Située au creux d'une vallée et dominée par les plantations de thé, Dalhousie mérite qu'ons'y attarde après l'ascension, pour se balader et profiter de ses magnifiques plantations. Il n'y a strictement rien à faire le soir, vaut mieux le savoir Y aller :. de Kandy, il faut s'arrêter à la gare de Hatton. Il n'y a pas beaucoup de bus, alors un taxi à plusieurs peut être la solution : 2000rps pour Dalhousie. Hébergemement : La White guesthouse. Vraiment pas chère, et avec un joli jardin. On y mange bien aussi. À voir : l'Adam's Peak. La route se prolonge par un chemin, puis par un escalier et on ne peut vraiment pas se perdre. Départ vers 3h, 2h1/2 de grimpette fatiguante pour arriver pour le lever du soleil, et admirer l'ombre de la montagne sur la mer de nuages qui la cerne, le plus souvent... Les plantations : un dédale de chemins qui serpente sur les collines, et offrent une belle vue sur le pic d'Adam. Le matin, on rencontre les cueilleuses qui se laissent, la plupart du temps, volontiers photographier.
Ella : un petit village touristique au milieu de petites plantations arborées. On peut y passer un bon moment, se reposer, se balader et boire une bonne bière le soir. Hébergement : Plein de propositions à l'arrivée du train. Compter 1000 rps la ch. À voir : Les plantations, une cascade pas très loin ( on peut s'y baigner et le week-end, les locaux y vont en famille) et le pont des 9 arches, sur la voie ferrée vers Badula.
Mirissa : Entre Ella et Mirissa, pas de transport direct, mais on partage une voiture avec des chinois rencontrés à la guesthouse. Mirissa, c'est bien pour la farniente et la plage, qui n'est pas spécialement idyllique, car trop bordée d'hôtels, de paillottes et autres échoppes. Mais néanmoins, se baigner après un long séjour dans les montagnes fait du bien. Hébergement : le Villa view hotel. Il est situé sur la falaise au dessus de la plage, et le resto jouit d'une superbe vue sur la mer. Dommage que la cuisine ne soit pas terrible, même le thé et le petit dejeuner... A voir : la plage et éventuellement une visite aux dagobas qu'on aperçoit. Rien de folichon, , donc...
Galle : tout le charme désuet des colonies, mais portuguais cette fois. C'est petit, il y a de la vie et de l'animation, c'est touristique, mais supportable, et l'hébergement est à un prix raisonnable. Incontournable. Hébergement : Pas de nom pour cette guesthouse mais elle se situe dans le vieux centre historique, au 48 lighthouse. La patronne est sympa et ses chambres ne sont pas chères : 1200 rpx la ch. A voir : la vieille ville, ses remparts et ses ruelles. Un vrai bonheur. Koggala : les pêcheurs perchés, une spécialité du coin. Ils sont organisés, les bougres, car à Koggala ils font payer l'endroit d'où on les photographie. Sinon, on peut en voir des gratos quelques km plus loin, à Ahangama. Mais ils sont plus éloignés de la côte...
Negombo : le début et la fin du voyage vous y conduisent inévitablement, car cette petite ville est proche de l'aéroport et vous évite de séjourner dans le centre de Colombo, si vous voulez profiter de la mer jusqu'au bout. J'ai bien aimé, il y a du monde, mais il y a aussi toute l'activité de pêche et les chouettes catamarans aux voiles ocres qui se baladent sur la ligne d'horizon... A voir : la plage, les pêcheurs, la criée et le canal intérieur, bordé de maisons et d'arbres centenaires... Vous pouvez vous embraquer avec un bateau de pêche pour quelques heures et profiter du large tout en apportant un petit revenu supplémentaire à ces gens modestes. Compter 2500 rps pour 4 heures.
hébergement : une guesthouse pas mirobolante en bord de plage, pour 2000rps. Pas spécialement recommandable.
Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas ! quelques photos sur ma galerie : http://www.flickr.com/photos/100178647@N03/
Anuradhapura : Un site majeur pour les amateurs de temples et de Boudhas. Mais dont la partie la plus intéressante est, selon moi, celle qui précède la partie achéologique et payante. En effet, on y découvre une incroyable ferveur religieuse autour de temples qui ne sont pas simplement des monuments abandonnés. Après le péage, l'immense labyrinthe de routes et de chemins en sous-bois, vous conduit, parfois au hasard, vers des temples ou des statues dont l'intérêt est vraiment très variable. Mais en tout cas, même si on n'accroche pas trop sur les vieilles pierres, Anura vaut le coup pour la balade en vélo. Hébergement : Levis House, 1500rps la ch. Inconvénient, un ruisseau malodorant jouxte la maison et ça ne sent pas forcément très bon dehors... prix de l'entrée du site: 3250 rps la journée. Le guide du routard indique qu'en insistant le billet est valable le lendemain. On a essayé, mais c'est faux. Ils sont intransigeants, même lorsque l'on se pointe le soir et qu'on voudrait prolonger jusqu'au lendemain.
Trincomalee : un endroit plaisant ou faire un petit séjour, car ce n'est pas qu'une plage à touristes. Les pêcheurs y vivent et y travaillent, et la plage est tellement longue qu'on peut la longer sur des kms. Il n'y a pas des gargottes partout pour manger et boire quand on s'éloigne d'Uppuveli, donc pensez à prendre de l'eau. Hébergement : 1750 rps la ch de 3. Le bon plan, c'est l'hébergement au centre Sarvodaya, sur la route principale, devant le petit temple en ciment à l'entrée d'Upuvelli. Cet établissement appartient à une association multiconfessionnelle qui reçoit les Sri-Lankais de toutes appatenances religieuses et pas du tout les touristes occidentaux (sauf exeption). La propreté est ici au rdv, contrairement à beaucoup d'adresses « petit budget » du routard, qui sont finalement assez chères vu la qualité de ce qui est proposé.
Polonawura : Beaucoup moins étendu que Anuradhapura, c'est aussi un des sites touristiques les plus importants du Sri-Lanka, une de ces zones où l'on fait payer très cher l'entrée aux touristes occidentaux. Après le péage (ouverture 8h, beaucoup trop tard pour les belles lumières du matin), on se retrouve dans une agréable zone faite de petites routes et de chemins qui serpentent dans une végétation luxuriante. Les grands temples sont faciles à trouver, tous sont au bord de la voie principale. Les touristes sont en majorité des locaux ou des indiens et donc, on ne ressent pas trop l'ambiance touristique du lieu qui n'est pas dénaturé par des va-et-viens d'autocars climatisés déversant un flot ininterrompu d'allemands en short. Hébergement : SAMAGI VILLA SAFARI : carrément pas à recommander, le patron n'est pas sympa dès lors qu'il s'aperçoit que vous ne prendrez pas les prestations de safaris ou d'excursions qu'il propose. Pourtant le logement est bien, dans une petite maison individuelle au fond d'un jardin.1500 Rps la chambre de 2 (après bonne négociation). prix de l'entrée du site : 3250 rps la journée
Sigiriya : encore un site à un prix astronomique. Mais là, il y a aussi la possibilité d'aller sur la montagne derrière le site du rocher, le pidurangala, et d'admirer, pour une somme modique versée au monastère, toute la jungle qui en constitue l'environnement et, bien sûr, « le Rocher ». L'ascension est facile (sauf à la fin, petite difficulté, mais en s'aidant ça passe) et vraiment, ça vaut le coup. Voir aussi l'immense marécage de nénuphars à la sortie du village, où viennent parfois traîner des éléphants sauvages. Hébergement : Guesthouse flower inn 3000 rps la chambre triple. Un peu bordélique mais sympa. Prix d'entrée du site : 3950 rps
Dambulla : S'il y a un temple à voir absolument au Sri-Lanka, c'est bien le Golden Temple. Des grottes remplies de bouddhas de toutes tailles, surtout des gros. Le site est très touristique, l'entrée est atrocement kitsch, mais même ceux qui font une overdose de bouddhas trouveront ce site très beau, j'en suis sûr.
Matalé : le coin des jardins d 'épices. Il y en a plusieurs le long de la route de Dambulla. C'est joli, faut être un peu herboriste ou botaniste. Les produits qu'ils vendent sont chers, et je ne suis pas vraiment sûr qu'ils les fabriquent sur place, malgré ce qu'ils disent... Mais Bon, c'est joli et c'est la spécialité du coin, alors... Hébergement : le super plan, c'est l'adresse qui figure dans le routard: Le Clover Grange. 3000Rps la ch de 2. Le charme d'un bel Hôtel colonial, avec une grande salle de restaurant un peu sombre et sans chichi, et le matin, le petit déjeuner sur la terrasse du jardin.
Kandy : Voilà une ville dont le nom est si évocateur d'une nostalgie coloniale so British que l'on s'en fait déjà une idée avant d'y être. Seulement voilà, la première impression lors de l'arrivée à la gare est carrément décevante. C'est bruyant, pollué et d'une agitation extrême. Plus tard, on se laisse quand même avoir par ce charme discret dont la végétation exubérante qui l'entoure n'y est pas pour rien. Mais les pots d 'échappements et leurs fumées gâchent un peu l'air pur des montagnes... Hébergemement : L'hôtel SARA TOURIST LODGE, une nouvelle guesthouse propre, bien au calme au dessus du lac mais impersonnelle et sans jardin. Pas Cher, 2700 rps la triple. À voir : les pélerins du temple de la dent, car ce sont les gens et leur pratique religieuse qui font l'intérêt du lieu. Près de l'université, peu après l'entrée du botanic garden, un Banian tree extraordinaire.
Dalhousie (Adam's peak) : c'est le nom de la petite bourgade au pied de l'Adam's Peak. Située au creux d'une vallée et dominée par les plantations de thé, Dalhousie mérite qu'ons'y attarde après l'ascension, pour se balader et profiter de ses magnifiques plantations. Il n'y a strictement rien à faire le soir, vaut mieux le savoir Y aller :. de Kandy, il faut s'arrêter à la gare de Hatton. Il n'y a pas beaucoup de bus, alors un taxi à plusieurs peut être la solution : 2000rps pour Dalhousie. Hébergemement : La White guesthouse. Vraiment pas chère, et avec un joli jardin. On y mange bien aussi. À voir : l'Adam's Peak. La route se prolonge par un chemin, puis par un escalier et on ne peut vraiment pas se perdre. Départ vers 3h, 2h1/2 de grimpette fatiguante pour arriver pour le lever du soleil, et admirer l'ombre de la montagne sur la mer de nuages qui la cerne, le plus souvent... Les plantations : un dédale de chemins qui serpente sur les collines, et offrent une belle vue sur le pic d'Adam. Le matin, on rencontre les cueilleuses qui se laissent, la plupart du temps, volontiers photographier.
Ella : un petit village touristique au milieu de petites plantations arborées. On peut y passer un bon moment, se reposer, se balader et boire une bonne bière le soir. Hébergement : Plein de propositions à l'arrivée du train. Compter 1000 rps la ch. À voir : Les plantations, une cascade pas très loin ( on peut s'y baigner et le week-end, les locaux y vont en famille) et le pont des 9 arches, sur la voie ferrée vers Badula.
Mirissa : Entre Ella et Mirissa, pas de transport direct, mais on partage une voiture avec des chinois rencontrés à la guesthouse. Mirissa, c'est bien pour la farniente et la plage, qui n'est pas spécialement idyllique, car trop bordée d'hôtels, de paillottes et autres échoppes. Mais néanmoins, se baigner après un long séjour dans les montagnes fait du bien. Hébergement : le Villa view hotel. Il est situé sur la falaise au dessus de la plage, et le resto jouit d'une superbe vue sur la mer. Dommage que la cuisine ne soit pas terrible, même le thé et le petit dejeuner... A voir : la plage et éventuellement une visite aux dagobas qu'on aperçoit. Rien de folichon, , donc...
Galle : tout le charme désuet des colonies, mais portuguais cette fois. C'est petit, il y a de la vie et de l'animation, c'est touristique, mais supportable, et l'hébergement est à un prix raisonnable. Incontournable. Hébergement : Pas de nom pour cette guesthouse mais elle se situe dans le vieux centre historique, au 48 lighthouse. La patronne est sympa et ses chambres ne sont pas chères : 1200 rpx la ch. A voir : la vieille ville, ses remparts et ses ruelles. Un vrai bonheur. Koggala : les pêcheurs perchés, une spécialité du coin. Ils sont organisés, les bougres, car à Koggala ils font payer l'endroit d'où on les photographie. Sinon, on peut en voir des gratos quelques km plus loin, à Ahangama. Mais ils sont plus éloignés de la côte...
Negombo : le début et la fin du voyage vous y conduisent inévitablement, car cette petite ville est proche de l'aéroport et vous évite de séjourner dans le centre de Colombo, si vous voulez profiter de la mer jusqu'au bout. J'ai bien aimé, il y a du monde, mais il y a aussi toute l'activité de pêche et les chouettes catamarans aux voiles ocres qui se baladent sur la ligne d'horizon... A voir : la plage, les pêcheurs, la criée et le canal intérieur, bordé de maisons et d'arbres centenaires... Vous pouvez vous embraquer avec un bateau de pêche pour quelques heures et profiter du large tout en apportant un petit revenu supplémentaire à ces gens modestes. Compter 2500 rps pour 4 heures.
hébergement : une guesthouse pas mirobolante en bord de plage, pour 2000rps. Pas spécialement recommandable.
Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas ! quelques photos sur ma galerie : http://www.flickr.com/photos/100178647@N03/
Combiné Kenya-Tanzanie avec drifters déçue English translation pending
Bonjour
je voulais vous faire partager mon expérience sur le combiné kenya tanzanie proposé par l'agence cercle des vacances en collaboration avec drifters.C'est mon 6ème séjour au kenya j'avais envie de faire un circuit atypique j'ai été franchement décue..
Déjà gros point négatif l'itinéraire n'a pas été respecté !!!Nous devions séjourner 2 nuits dans le village masai Enguraka en immersion le guide à changer de camps voyant ma déception il a prit contact avec son correspondant sur place à mto wa bu nous avons visité un petit village masai de 5 manyattas et la il me propose de dormir dans l'une des manyatta contre 10dollars par nuit alors que j'avais payé mon voyage, mais devant le peu de sécurité proximité du town pas loin pas de gardien et le groupe dans un autre camp à 2km j'ai préféré laisser tomber.
Ensuite le véhicule n'est pas adapté au safari à masai mara et serengeti les zèbres, antilopes fuyaient dès qu'ils appercevaient ce gros camion. Je sais que les routes sont chaotique au kenya surtout masai mara mais meme sur les routes goudronnées le camion n' adhérait pas ...
Nous avons passé des journées entières sur la route, par ex pour faire masai mara lac victoria on s'est levé à 3h30 du matin pour arriver à destination à 15h on a déjeuné à 6h sur un parking !! la nous devions visiter un marché local et cela ne s'est pas fait!!!
Sur le parcours lac victoria serengeti la encore on entre dans la réserve à 12h jusqu'à 17h30 j'ai plus eu l'impression de rejoindre le camp que de faire un game drive, le camp est en pleine réserve aucune lumière la nuit c'est un peu limite coté sécurité ..
A la frontière nous avons été laché le guide est parti faire les papiers de son coté et nous notre visa naivement je me suis faite arnaquer 50s un gas devait m'aider .. bref dans le bus j'ai changé de l'argent avec le correspond du guide aucun recu je pense qu'il m'a lui aussi arnaqué de quelques billets ....
Pratiquement tous les midi nous avions droit à des sandwich de pains de mie et crudités au bout d'une semaine c'était lassant ...
Le premier jour nous sommes partis à 7h du matin de nairobi pour arriver à nakuru à 10h30 le guide nous à fait manger !!! et ensuite nous avons commencé le game drive dans la réserve de 11h30 du matin jusqu'a 17h30 du soir autant dire que c'était vraiment trop long !!! d'autant plus que nous avons pas vu d'animaux ( ce qui est normale entre 12h/ 15h ...)les rhinos étaient super loin énormément décue car c'était la première fois que j'allais à nakuru .
Ensuite le lendemain une escursion à naivasha nous à été proposé pour 30dollars on a fait 20mn de bateau sur le lac pour voir des flamants roses et des 4 hippos pour avoir vu le lac naivasha avec ASDA je peux vous dire que je m'attendais à autre chose comme voir les zebre plus pélicans etc ..J'ai vraiment eu l'impression d'une prestation low cost.
Nous n'avons jamais eu d'eau chaude alors que c'était indiqué à masai mara. Masai mara visite du village masai en supplément 5e cela n'était pas indiqué !
Avant de partir je demande si nous aurons un peu d'électricité pour charger les batteries l'agence drifters me dit que non, d'acheter un adaptateur allume cigare ce que je fais en hate 60e et une fois sur place je vois qu'il y a une multi prise francaise dans le camion !!!
La nuit à nakuru masai mara et ngorongoro étaient vraiment TRES FROIDE le duvet ne suffisait pas sur place il a fallu acheter une couverture quand on voit qu'on est limité en baggage avec drifter pas facile !
Ensuite à savoir il faut vraiment etre toujours avec le groupe pour les repas et les déjeuners on est pas libre de décider de planter sa tente ou d'aller se doucher on doit vraiment attendre les consignes du guide et c'est un peu lourd
Le guide est un sud africain on voit qu'il ne connait pas si bien l'afrique de l'est
Pour finir l'agence cercle des vacances à fuir au début contact tous les jours pour finaliser votre projet et ensuite plus personne ils ont contacté ma copine 7jours avant pour lui dire qu'elle n'avait pas finit de payer et qu'il ne pouvait pas lui envoyer les billets d'avion j'ai recu mon carnet de voyage 5 jours avant le départ j'a dut réclamer mon numéro d'assurance
Si vous souhaitez partir en afrique de l'est je vous recommande ASDA certe les prix sont plus chers mais la qualité est autre ...
Déjà gros point négatif l'itinéraire n'a pas été respecté !!!Nous devions séjourner 2 nuits dans le village masai Enguraka en immersion le guide à changer de camps voyant ma déception il a prit contact avec son correspondant sur place à mto wa bu nous avons visité un petit village masai de 5 manyattas et la il me propose de dormir dans l'une des manyatta contre 10dollars par nuit alors que j'avais payé mon voyage, mais devant le peu de sécurité proximité du town pas loin pas de gardien et le groupe dans un autre camp à 2km j'ai préféré laisser tomber.
Ensuite le véhicule n'est pas adapté au safari à masai mara et serengeti les zèbres, antilopes fuyaient dès qu'ils appercevaient ce gros camion. Je sais que les routes sont chaotique au kenya surtout masai mara mais meme sur les routes goudronnées le camion n' adhérait pas ...
Nous avons passé des journées entières sur la route, par ex pour faire masai mara lac victoria on s'est levé à 3h30 du matin pour arriver à destination à 15h on a déjeuné à 6h sur un parking !! la nous devions visiter un marché local et cela ne s'est pas fait!!!
Sur le parcours lac victoria serengeti la encore on entre dans la réserve à 12h jusqu'à 17h30 j'ai plus eu l'impression de rejoindre le camp que de faire un game drive, le camp est en pleine réserve aucune lumière la nuit c'est un peu limite coté sécurité ..
A la frontière nous avons été laché le guide est parti faire les papiers de son coté et nous notre visa naivement je me suis faite arnaquer 50s un gas devait m'aider .. bref dans le bus j'ai changé de l'argent avec le correspond du guide aucun recu je pense qu'il m'a lui aussi arnaqué de quelques billets ....
Pratiquement tous les midi nous avions droit à des sandwich de pains de mie et crudités au bout d'une semaine c'était lassant ...
Le premier jour nous sommes partis à 7h du matin de nairobi pour arriver à nakuru à 10h30 le guide nous à fait manger !!! et ensuite nous avons commencé le game drive dans la réserve de 11h30 du matin jusqu'a 17h30 du soir autant dire que c'était vraiment trop long !!! d'autant plus que nous avons pas vu d'animaux ( ce qui est normale entre 12h/ 15h ...)les rhinos étaient super loin énormément décue car c'était la première fois que j'allais à nakuru .
Ensuite le lendemain une escursion à naivasha nous à été proposé pour 30dollars on a fait 20mn de bateau sur le lac pour voir des flamants roses et des 4 hippos pour avoir vu le lac naivasha avec ASDA je peux vous dire que je m'attendais à autre chose comme voir les zebre plus pélicans etc ..J'ai vraiment eu l'impression d'une prestation low cost.
Nous n'avons jamais eu d'eau chaude alors que c'était indiqué à masai mara. Masai mara visite du village masai en supplément 5e cela n'était pas indiqué !
Avant de partir je demande si nous aurons un peu d'électricité pour charger les batteries l'agence drifters me dit que non, d'acheter un adaptateur allume cigare ce que je fais en hate 60e et une fois sur place je vois qu'il y a une multi prise francaise dans le camion !!!
La nuit à nakuru masai mara et ngorongoro étaient vraiment TRES FROIDE le duvet ne suffisait pas sur place il a fallu acheter une couverture quand on voit qu'on est limité en baggage avec drifter pas facile !
Ensuite à savoir il faut vraiment etre toujours avec le groupe pour les repas et les déjeuners on est pas libre de décider de planter sa tente ou d'aller se doucher on doit vraiment attendre les consignes du guide et c'est un peu lourd
Le guide est un sud africain on voit qu'il ne connait pas si bien l'afrique de l'est
Pour finir l'agence cercle des vacances à fuir au début contact tous les jours pour finaliser votre projet et ensuite plus personne ils ont contacté ma copine 7jours avant pour lui dire qu'elle n'avait pas finit de payer et qu'il ne pouvait pas lui envoyer les billets d'avion j'ai recu mon carnet de voyage 5 jours avant le départ j'a dut réclamer mon numéro d'assurance
Si vous souhaitez partir en afrique de l'est je vous recommande ASDA certe les prix sont plus chers mais la qualité est autre ...
Choix appareil photo pour safari English translation pending
Bonjour,
Je suis novice. J'ai actuelle Un Panasonic DMC FC 28. Nous envisageons de faire un safari photo et j'aimerais à cette occasion apprendre à faire de belles photos. Je souhaite donc changer mon appareil. J'ai parcouru plusieurs sites, plusieurs forums mais je ne suis pas plus éclairée 🙁 . Voilà ce que j'ai retenu : - il faut un zoom stabilisé de 600 mm environ - il faut pouvoir faire des photos le soir et le matin très tôt avec une lumière faible
Mon budget est entre 400 et 800 €
Pour le moment, après plusieurs lectures, voilà où j'en suis :Bridge Panasonic DMC FZ 200 . Est ce que je ne retombe pas sur le même produit qu'avant?Nikon D7000 + objectif Tamaron SP 70-300Canon EOS 650 + 2 objectifs 18-55 et 70-300 ou objectif Tamaron SP 70-300Mes connaissances techniques étant encore à leur balbutiement, je n'arrive pas à faire toutes les différences entre ces produits et lequel correspondrait le mieux à mon attente. Pourriez vous m'aider, SVP ???? Merci
Je suis novice. J'ai actuelle Un Panasonic DMC FC 28. Nous envisageons de faire un safari photo et j'aimerais à cette occasion apprendre à faire de belles photos. Je souhaite donc changer mon appareil. J'ai parcouru plusieurs sites, plusieurs forums mais je ne suis pas plus éclairée 🙁 . Voilà ce que j'ai retenu : - il faut un zoom stabilisé de 600 mm environ - il faut pouvoir faire des photos le soir et le matin très tôt avec une lumière faible
Mon budget est entre 400 et 800 €
Pour le moment, après plusieurs lectures, voilà où j'en suis :Bridge Panasonic DMC FZ 200 . Est ce que je ne retombe pas sur le même produit qu'avant?Nikon D7000 + objectif Tamaron SP 70-300Canon EOS 650 + 2 objectifs 18-55 et 70-300 ou objectif Tamaron SP 70-300Mes connaissances techniques étant encore à leur balbutiement, je n'arrive pas à faire toutes les différences entre ces produits et lequel correspondrait le mieux à mon attente. Pourriez vous m'aider, SVP ???? Merci
Choix de destination pour un safari English translation pending
Bonjour,
Nous hésitons sur prochaine destination pour faire un SAFARI
Voici comment nous voyons les choses et nos intérrogations , merci de nous dire si on se trompe:
KENYA: - pays à risque depuis attentats?? - pays à risque pour la fièvre jaune?? nous ne pouvons pas faire ce vaccin car contre indication médicale. Vaccin obligatoire pour autorités ET/OU par réel risque de maladie - possibilité d'avoir raner francophone?? - A voir: masai mara , amboseli, tsavo, mont kenya et meru
Le réel avantage que nous voyons pour ce pays (outre le safari en lui meme) c'est que c pas trop aussi contraignant au niveau nombre d'heure d'avion en comparaison par ex au Botswana et pareillement au niveau du prix si on le compare à ce dernier pays.
TANZANIE: - Vaccin fievre obligatoire pas obligatoire sauf si on vient d'un pays à risque ou si on va à zanzibar - possible d'avoir ranger francophone - A voir : serenheti, tarangire, ngonrongoro Arusha manyara
ca commence à se corser au niveau du prix 🤪
BOTSWANA + chutes - pas de vaccin fievre jaune obligatoire - diversité dans la façon de faire le safari: mokoro , bateau , 4x4 , petit avion dessus l'Okavango et helico au dessus des chute - beaucoup d'heures et de changements d'avion
TRES TRES CHER : au moins du 5000 euro par personne si on veut voir les principales choses, NON?? meilleure période : aout pour le delta et à partir de septembre les chutes se "tarissent "
MERCI DE NOUS DIRE SI ON EST DANS LE VRAI
Nous hésitons sur prochaine destination pour faire un SAFARI
Voici comment nous voyons les choses et nos intérrogations , merci de nous dire si on se trompe:
KENYA: - pays à risque depuis attentats?? - pays à risque pour la fièvre jaune?? nous ne pouvons pas faire ce vaccin car contre indication médicale. Vaccin obligatoire pour autorités ET/OU par réel risque de maladie - possibilité d'avoir raner francophone?? - A voir: masai mara , amboseli, tsavo, mont kenya et meru
Le réel avantage que nous voyons pour ce pays (outre le safari en lui meme) c'est que c pas trop aussi contraignant au niveau nombre d'heure d'avion en comparaison par ex au Botswana et pareillement au niveau du prix si on le compare à ce dernier pays.
TANZANIE: - Vaccin fievre obligatoire pas obligatoire sauf si on vient d'un pays à risque ou si on va à zanzibar - possible d'avoir ranger francophone - A voir : serenheti, tarangire, ngonrongoro Arusha manyara
ca commence à se corser au niveau du prix 🤪
BOTSWANA + chutes - pas de vaccin fievre jaune obligatoire - diversité dans la façon de faire le safari: mokoro , bateau , 4x4 , petit avion dessus l'Okavango et helico au dessus des chute - beaucoup d'heures et de changements d'avion
TRES TRES CHER : au moins du 5000 euro par personne si on veut voir les principales choses, NON?? meilleure période : aout pour le delta et à partir de septembre les chutes se "tarissent "
MERCI DE NOUS DIRE SI ON EST DANS LE VRAI
Que voir en... Ouganda English translation pending
Que voir en Ouganda ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).
1- Villes et patrimoine culturelArua : principale ville du nord-ouest et un centre pour le commerce et les réfugiés des pays voisins. Au niveau tourisme, Arua est avant tout une base pour découvrir les environs (Ajai Game Reserve, Murchison Falls...).Entebbe : la ville construite sur les bords du lac Victoria abrite l'aéroport international de Kampala. Avec son zoo et son jardin botanique, elle est plutôt agréable et représente une alternative à la capitale en matière d'hébergement.Fort Portal : avec ses quelques vieux bâtiments coloniaux, ses plantations de thé et la proximité de la chaîne du Rwenzori avec ses lacs et forêts, Fort Portal est considérée comme la ville la plus attractive d'Ouganda. C'est aussi une excellente base pour découvrir les parcs voisins du Queen Elizabeth, Rwenzori et Kibale.Gulu : la grande ville du Nord est un point de départ possible pour les Murchison Falls.Jinja : la seconde ville d'Ouganda est située aux sources du Nil. Elle est fameuse chez les amateurs de raft, plus accessoirement de kayak. Les jolies Bujagali Falls sont à côté.Kampala : contrairement à nombre de grandes villes africaines, la capitale ougandaise est relativement agréable et tranquille. On peut y voir quelques édifices anciens et musées. Les tombes classées à l'UNESCO des rois du Buganda à Kasubi sont dans la banlieue de Kampala.Kisoro : cette bourgade du sud-ouest est devenue un centre touristique pour la découverte des environs, à commencer par le massif des Virunga et surtout les parcs de Bwindi et Mgahinga célèbres pour leurs gorilles.Ssese Islands : cet archipel du lac Victoria, dont Bugala l'île principale, est apprécié des habitants de la capitale. On y vient pour les paysages, la plage et les balades à pied ou à vélo.2- Patrimoine naturel Ajai Game Reserve : une petite réserve sur les bords du Nil Blanc pour des safaris de luxe (singes, hippopotames, crocodiles, léopards, oiseaux...).Buvuma Island : face à Jinja, la grande île est connue au niveau ornithologie.Bwindi Impenetrable National Park : ce petit parc limitrophe de la RDC est classé à l'UNESCO et demeure le site le plus connu pour l'observation des gorilles. On peut également y voir d'autres espèces de singes et de nombreux oiseaux dans un environnement de jungle et de montagne.Kibale National Park : juste à côté de Fort Portal, cette forêt humide d'altitude est connue pour ses oiseaux et ses singes. On peut y trekker.Kidepo Valley National Park : un parc assez isolé aux frontières du Kenya et du Soudan avec beaucoup d'oiseaux, des éléphants, lions, zèbres, girafes, buffles...Lac Albert : c'est le grand lac entre l'Ouganda et la République Démocratique du Congo. Plusieurs villages de pêcheurs et quelques jolis coins sur son pourtour.Lac Bunyonyi : ce lac, avec ses petites îles, offre de beaux paysages et des possibilités de treks sur son pourtour.Lac Mutanda : joli petit lac du sud-ouest, à une vingtaine de kilomètres de Kisoro, sur lequel on peut faire du canoë et des randonnées sur son pourtour.Lac Victoria : à cheval sur la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda c'est le plus grand lac d'Afrique et une importante voie de communication.Lake Mburo National Park : entre les lacs Edouard et Victoria, ce parc de savane organisé autour de son lac abrite nombre d'espèces d'oiseaux, ainsi que des zèbres, antilopes, hippopotames, crocodiles et buffles. On peut y randonner.Massif des Virunga : ces montagnes de l'extrême sud-ouest de l'Ouganda, communes au Rwanda et à la RDC, sont une zone de volcans et de parcs dans lesquels vivent des populations de gorilles. On peut y randonner ou faire l'ascension des principaux volcans.Mgahinga Gorilla National Park : aux frontières du Rwanda et de la RDC, ce parc des Virunga abrite une importante population de gorilles des montagnes. On peut y faire des randonnées.Monts Rwenzori : la superbe chaîne de montagnes d'une centaine de kilomètres, culminant à plus de 5 000 m, est limitrophe de la RDC. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO avec un statut de parc national. On peut y faire du trek et y voir de nombreux oiseaux, singes et éléphants.Mount Elgon : cet ancien volcan à la frontière avec le Kenya, classé parc national dans chacun des deux pays, propose d'assez beaux paysages de falaises, grottes et autres rivières, parmi lesquels il est possible de randonner. On peut y croiser des éléphants, des buffles ou des antilopes.Murchison Falls National Park : la vaste réserve du nord-ouest en bordure du Lac Albert offre de très beaux paysages et surtout d'admirables cascades le long du Nil. On peut y faire des balades en bateau et y observer également un faune très riche avec des lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, girafes, buffles, rhinocéros, singes, oiseaux...Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary : une petite île au large d'Entebbe qui abrite un orphelinat de chimpanzés.Semliki Valley : cette vallée entre les lacs Edouard et Albert, dans laquelle coule la rivière Semliki, offre d'assez beaux paysages et une certaine faune (oiseaux, éléphants, crocodiles, antilopes...) notamment dans sa partie parc national.Queen Elisabeth National Park : au sud de Fort Portal, ce parc avec sa savane, ses lacs et forêts accueille nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères dont d'innombrables hippopotames, mais aussi des crocodiles, éléphants, lions, guépards...Ziwa Rhino Sanctuary : cette réserve privée du bassin de la Kafu River travaille à la réintroduction des rhinocéros dans le pays. On peut y voir également des antilopes, des hippopotames, des singes, des crocodiles et nombre d'oiseaux.3- Le plus apprécié...
Bwindi Impenetrable National Park; Fort Portal; Jinja; Kibale National Park; Lac Bunyonyi; Massif des Virunga; Mgahinga Gorilla National Park; Monts Rwenzori; Murchison Falls National Park; Queen Elisabeth National Park; Ssese Islands.
- © VoyageForum -
1- Villes et patrimoine culturelArua : principale ville du nord-ouest et un centre pour le commerce et les réfugiés des pays voisins. Au niveau tourisme, Arua est avant tout une base pour découvrir les environs (Ajai Game Reserve, Murchison Falls...).Entebbe : la ville construite sur les bords du lac Victoria abrite l'aéroport international de Kampala. Avec son zoo et son jardin botanique, elle est plutôt agréable et représente une alternative à la capitale en matière d'hébergement.Fort Portal : avec ses quelques vieux bâtiments coloniaux, ses plantations de thé et la proximité de la chaîne du Rwenzori avec ses lacs et forêts, Fort Portal est considérée comme la ville la plus attractive d'Ouganda. C'est aussi une excellente base pour découvrir les parcs voisins du Queen Elizabeth, Rwenzori et Kibale.Gulu : la grande ville du Nord est un point de départ possible pour les Murchison Falls.Jinja : la seconde ville d'Ouganda est située aux sources du Nil. Elle est fameuse chez les amateurs de raft, plus accessoirement de kayak. Les jolies Bujagali Falls sont à côté.Kampala : contrairement à nombre de grandes villes africaines, la capitale ougandaise est relativement agréable et tranquille. On peut y voir quelques édifices anciens et musées. Les tombes classées à l'UNESCO des rois du Buganda à Kasubi sont dans la banlieue de Kampala.Kisoro : cette bourgade du sud-ouest est devenue un centre touristique pour la découverte des environs, à commencer par le massif des Virunga et surtout les parcs de Bwindi et Mgahinga célèbres pour leurs gorilles.Ssese Islands : cet archipel du lac Victoria, dont Bugala l'île principale, est apprécié des habitants de la capitale. On y vient pour les paysages, la plage et les balades à pied ou à vélo.2- Patrimoine naturel Ajai Game Reserve : une petite réserve sur les bords du Nil Blanc pour des safaris de luxe (singes, hippopotames, crocodiles, léopards, oiseaux...).Buvuma Island : face à Jinja, la grande île est connue au niveau ornithologie.Bwindi Impenetrable National Park : ce petit parc limitrophe de la RDC est classé à l'UNESCO et demeure le site le plus connu pour l'observation des gorilles. On peut également y voir d'autres espèces de singes et de nombreux oiseaux dans un environnement de jungle et de montagne.Kibale National Park : juste à côté de Fort Portal, cette forêt humide d'altitude est connue pour ses oiseaux et ses singes. On peut y trekker.Kidepo Valley National Park : un parc assez isolé aux frontières du Kenya et du Soudan avec beaucoup d'oiseaux, des éléphants, lions, zèbres, girafes, buffles...Lac Albert : c'est le grand lac entre l'Ouganda et la République Démocratique du Congo. Plusieurs villages de pêcheurs et quelques jolis coins sur son pourtour.Lac Bunyonyi : ce lac, avec ses petites îles, offre de beaux paysages et des possibilités de treks sur son pourtour.Lac Mutanda : joli petit lac du sud-ouest, à une vingtaine de kilomètres de Kisoro, sur lequel on peut faire du canoë et des randonnées sur son pourtour.Lac Victoria : à cheval sur la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda c'est le plus grand lac d'Afrique et une importante voie de communication.Lake Mburo National Park : entre les lacs Edouard et Victoria, ce parc de savane organisé autour de son lac abrite nombre d'espèces d'oiseaux, ainsi que des zèbres, antilopes, hippopotames, crocodiles et buffles. On peut y randonner.Massif des Virunga : ces montagnes de l'extrême sud-ouest de l'Ouganda, communes au Rwanda et à la RDC, sont une zone de volcans et de parcs dans lesquels vivent des populations de gorilles. On peut y randonner ou faire l'ascension des principaux volcans.Mgahinga Gorilla National Park : aux frontières du Rwanda et de la RDC, ce parc des Virunga abrite une importante population de gorilles des montagnes. On peut y faire des randonnées.Monts Rwenzori : la superbe chaîne de montagnes d'une centaine de kilomètres, culminant à plus de 5 000 m, est limitrophe de la RDC. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO avec un statut de parc national. On peut y faire du trek et y voir de nombreux oiseaux, singes et éléphants.Mount Elgon : cet ancien volcan à la frontière avec le Kenya, classé parc national dans chacun des deux pays, propose d'assez beaux paysages de falaises, grottes et autres rivières, parmi lesquels il est possible de randonner. On peut y croiser des éléphants, des buffles ou des antilopes.Murchison Falls National Park : la vaste réserve du nord-ouest en bordure du Lac Albert offre de très beaux paysages et surtout d'admirables cascades le long du Nil. On peut y faire des balades en bateau et y observer également un faune très riche avec des lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, girafes, buffles, rhinocéros, singes, oiseaux...Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary : une petite île au large d'Entebbe qui abrite un orphelinat de chimpanzés.Semliki Valley : cette vallée entre les lacs Edouard et Albert, dans laquelle coule la rivière Semliki, offre d'assez beaux paysages et une certaine faune (oiseaux, éléphants, crocodiles, antilopes...) notamment dans sa partie parc national.Queen Elisabeth National Park : au sud de Fort Portal, ce parc avec sa savane, ses lacs et forêts accueille nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères dont d'innombrables hippopotames, mais aussi des crocodiles, éléphants, lions, guépards...Ziwa Rhino Sanctuary : cette réserve privée du bassin de la Kafu River travaille à la réintroduction des rhinocéros dans le pays. On peut y voir également des antilopes, des hippopotames, des singes, des crocodiles et nombre d'oiseaux.3- Le plus apprécié...
Bwindi Impenetrable National Park; Fort Portal; Jinja; Kibale National Park; Lac Bunyonyi; Massif des Virunga; Mgahinga Gorilla National Park; Monts Rwenzori; Murchison Falls National Park; Queen Elisabeth National Park; Ssese Islands.
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Botswana: conduite d'un 4x4 avec remorque English translation pending
Bonjour,
J'en appelle aux baroudeurs qui auraient soit eux-mêmes soit entendu parlé, des difficultés (ou pas) de la conduite d'un Land Defender 110 + remorque type conqueror conquest (je ne sais pas le poids de l'engin) qui fait 3.45 m de long au total?? Je me pose la question d'autant que je n'ai pas d'expérience de conduite 4x4, j'ai peur que cela complique la conduite en situation par ex. Mon idée est de faire le voyage Botswana + nord Namibie que l'on n'a pas pu faire du fait d'un camping car en 2012. Je me renseigne pour faire un stage de conduite dans le sable mais ça ne résout pas le problème de la remorque. Merci de votre aide. Raf
J'en appelle aux baroudeurs qui auraient soit eux-mêmes soit entendu parlé, des difficultés (ou pas) de la conduite d'un Land Defender 110 + remorque type conqueror conquest (je ne sais pas le poids de l'engin) qui fait 3.45 m de long au total?? Je me pose la question d'autant que je n'ai pas d'expérience de conduite 4x4, j'ai peur que cela complique la conduite en situation par ex. Mon idée est de faire le voyage Botswana + nord Namibie que l'on n'a pas pu faire du fait d'un camping car en 2012. Je me renseigne pour faire un stage de conduite dans le sable mais ça ne résout pas le problème de la remorque. Merci de votre aide. Raf
Meilleure saison en Afrique du Sud English translation pending
Bonjour,
Quel serait la meilleur saison ou mois de l'année pour visiter l'Afrique du sud?
Tanzanie sans tour-opérateur... Possible? English translation pending
Bonjour à vous!
Après un formidable voyage en Afrique du Sud l'an dernier (😄), nous commençons à penser au prochain!! J'ai pensé à la Tanzanie (et un peu de Zanzibar). Seulement voilà, j'hésite et j'aimerais profiter de vos précieux conseils. J'ai un peu parcouru le forum et je me rend compte qu'il est assez difficile de faire ce que nous avons fait en AFS, c'est à dire de louer une voiture sur 15 jours et de planifier nous même notre itinéraires et nos réservations pour le logement et les parcs. J'ai l'impression que la majorité des voyageurs passent par un TO ou une agence de voyage. De ce que j'ai lu, les gens en self-driver se font parfois "griller la priorité" par les guides et ne sont pas très bien vu. ça parait assez compliquer de voyager de cette façon là-bas. D'autre part, la Tanzanie semble être une destination "plutôt chère" (comparée par exemple à l'AFS) avec des taxes à l'entrée, à la sortie, et des parcs qui s'envoient niveau prix...
Arffff!! Soupir et désarroi, je n'arrive pas à me décider. Le pays m'a l'air si merveilleux... J'hésite avec la Thaïlande ou les Philippines.
J'attends de vous lire avec impatience. Merci à vous.
Après un formidable voyage en Afrique du Sud l'an dernier (😄), nous commençons à penser au prochain!! J'ai pensé à la Tanzanie (et un peu de Zanzibar). Seulement voilà, j'hésite et j'aimerais profiter de vos précieux conseils. J'ai un peu parcouru le forum et je me rend compte qu'il est assez difficile de faire ce que nous avons fait en AFS, c'est à dire de louer une voiture sur 15 jours et de planifier nous même notre itinéraires et nos réservations pour le logement et les parcs. J'ai l'impression que la majorité des voyageurs passent par un TO ou une agence de voyage. De ce que j'ai lu, les gens en self-driver se font parfois "griller la priorité" par les guides et ne sont pas très bien vu. ça parait assez compliquer de voyager de cette façon là-bas. D'autre part, la Tanzanie semble être une destination "plutôt chère" (comparée par exemple à l'AFS) avec des taxes à l'entrée, à la sortie, et des parcs qui s'envoient niveau prix...
Arffff!! Soupir et désarroi, je n'arrive pas à me décider. Le pays m'a l'air si merveilleux... J'hésite avec la Thaïlande ou les Philippines.
J'attends de vous lire avec impatience. Merci à vous.
Gujurat: que choisir? English translation pending
Bonjour 🙂
J'emmène ma tante/marraine en Inde en février prochain, et je voudrais que son voyage soit nickel. Aussi j'aime prendre mon temps, je ne tiens pas à visiter au pas de course... Je dois donc choisir, et j'ai vraiment du mal... :)
Parmi tous ces sites, lesquels sont vos préférés?
Combien de temps y rester pour être relax? ( 3 semaines mais 4 ou 5 jours à Junagadh pour la Shivaratri) Sachant que je vais d'office à Patan, Ahmedabad, Dwarka et Junagadh. (pas le temps de retourner à Bhuj et Mandvi...)
- Vadodara & Alentours - Gondal - Palitana - Whadwan - Meshana - Vadnagar - Siddhpur - Taranga Hill - Becharaji - Dhrangadhra - safari dans le little rann? - Wankaner - Jamnagar & alentours - Dwarka - Porbandar - Somnath - Sasan gir, mais cher (1000 rps p/pers + jeep!)
Merci 😎
J'emmène ma tante/marraine en Inde en février prochain, et je voudrais que son voyage soit nickel. Aussi j'aime prendre mon temps, je ne tiens pas à visiter au pas de course... Je dois donc choisir, et j'ai vraiment du mal... :)
Parmi tous ces sites, lesquels sont vos préférés?
Combien de temps y rester pour être relax? ( 3 semaines mais 4 ou 5 jours à Junagadh pour la Shivaratri) Sachant que je vais d'office à Patan, Ahmedabad, Dwarka et Junagadh. (pas le temps de retourner à Bhuj et Mandvi...)
- Vadodara & Alentours - Gondal - Palitana - Whadwan - Meshana - Vadnagar - Siddhpur - Taranga Hill - Becharaji - Dhrangadhra - safari dans le little rann? - Wankaner - Jamnagar & alentours - Dwarka - Porbandar - Somnath - Sasan gir, mais cher (1000 rps p/pers + jeep!)
Merci 😎
Tanzanie en 4x4 avec tente sur le toit English translation pending
Pour ceux qui souhaitent visiter la Tanzanie en "self-drive", ces informations pourront vous être utiles.
Nous avons passé un mois en Tanzanie en 4x4 avec tente sur le toit en self-drive en Août 2013 (2 personnes) que nous avions loué depuis la France chez Kilidove Tours (nous vous déconseillons ce loueur, en self-drive en tout cas).
Voici en gros notre itinéraire : - Arrivée à Dar (conseillons d'ailleurs d'arriver à Arusha, beaucoup plus pratique pour les locations de 4x4 équipé camping ou non) - Morogoro - Dodoma - Parc Tarangire - Arusha - Lac Manyara - Lac Natron - Serengeti - Mwenza - Tabora - Parc Katavi - Mbeya - Iringa - Parc Ruaha - Retour sur Dar (pas pu voir le Makondé Plateau pour cause de problèmes mécaniques qui nous ont fait perdre beaucoup de temps).
Pour l'instant, les 7/8 du réseau "routier" est constitué de pistes la plupart du temps très mauvaises, mais faisables. Les Chinois s'activent à la construction d'un réseau routier qui sera probablement prêt d'ici 2 ans et couvrira une grande partie du pays. Par contre, la prudence est de mise car la conduite des Tanzaniens est plus que fantaisiste (et c'est un euphémisme). On trouve sans problème de l'essence/diesel partout. Les prix sont affichés, donc pas de "lézard". Il faut savoir que le self-driver est une espèce peu appréciée car plus "regardant" à la dépense. Les tours operators sont prioritaires partout et en profitent allègrement. Il faut donc s'armer de courage et de détermination. Si vous parlez assez bien l'anglais, ça ne sera pas de trop, bien que le swahili soit la langue la plus répandue.
POINT IMPORTANT : les parcs acceptent de moins en moins les dollars en cash. Ils imposent maintenant la carte bancaire. Donc, ne vous chargez pas trop en cash USD pour payer les droits dans les parcs (entrée, camping/lodge, véhicule), vous risquez de revenir avec.
Pour l'hébergement, il faut savoir que très souvent, les guest houses, pensions ou petits lodges sont moins chers que certains campings. Notamment, les campings situés à l'intérieur des parcs sont à des prix fixés pour tout le pays et donc non négociables, soit 30 USD/personne/nuit pour des installations le plus souvent lamentables. Mieux vaut donc dormir soit dans un camping en dehors du parc, soit dans une petite pension près de l'entrée du parc, losque c'est possible. Ne faites pas comme nous : privilégiez la location d'un bon LAND ROVER DEFENDER costaud, et apportez votre petite tente et quelques ustensiles de cuisines + duvets etc ... cela vous reviendra beaucoup moins cher qu'un 4x4 équipé camping et vous vous y retrouverez largement. Même dans les villes, on trouve toujours une petite pension correcte moins chère que le camping (quand il y en a un).
Coût de la visite d'un parc national : à l'exception de 2 ou 3 parcs précis (Sérengeti, Kilimandjaro ....), la journée, c'est-à-dire 24 H qui peuvent être réparties sur 2 jours à condition de sortir le soir et de re-rentrer le lendemain matin coûtait en Août 2013 : droits d'entrée entre 30 et 45 USD/personne/jour + camping PUBLIC 30 USD/personne/nuit + voiture env. 13 USD/jour. Ne parlons pas des "tented camps" et des lodges qui sont à des prix exorbitants (pas dans notre budget en tout cas). A l'intérieur des parcs, même sans guide, on se débrouille sans problème car il suffit de demander aux autres "drivers" s'ils ont vu quelque chose car ils répondent toujours gentiment, ou les suivre tout simplement. Autre avantage du self-driver : vous pouvez roulez autant que vous voulez à l'intérieur des parcs et donc profiter de la nature et des animaux à volonté, alors que les tours operators font en général faire un petit "safari" le matin de 2 H env, et un autre petit safari en fin d'après-midi également de 2 H env. Entre midi et 16.00 H, on se comptait sur les doigts d'une main ...... La légende qui veut qu'on voie surtout les animaux tôt le matin et en toute fin de journée est très surfaite (à notre avis).
Hôtel pas trop cher à Dar : le Sleep Inn Hotel City Centre (Jamhuri Street) très bien situé en ville et près de tous les bureaux de change, poste etc ... à 65 USD/nuit en ch Dble/PD buffet compris (www.sleepinhotelz.com). C'est celui que nous avons préféré à DAR dans notre gamme de prix. Sympa, bien, propre, tout. N'a pas de restaurant mais on peut dîner à env. 100 m chez Summy's pour pas cher, simple et bien bon.
Hébergement simple, propre et pas cher avec parking fermé sur la piste entre Tabora et Mpanda, à Inyonga : le MKOMO LODGE B&B - 10 000 TSH (4,54 Euros) pour une ch Dble sans PD, très simple, WC turc, douche rudimentaire froide mais chambre bien propre, sympathique (pouvons vous faire passer des photos par e-mail si vous le souhaitez).
Campings qui nous ont le plus plu (pas chers et bien équipés) : - FANAKA Safaris, Campsites & Lodges, à MTO WU MBO (www.fanakasafaricamps.co.tz). Ouvert en 2013, donc tout neuf. Bien situé, sur un petit chemin de terre à quelques centaines de mètres du "centre ville", extrêmement propre et très bien entretenu. Il y a un lodge + des emplacements de camping sur une pelouse bien verte, des installations sanitaires impeccables, possibilité de se restaurer en commandant un peu à l'avance (très bon et pas cher, le repas est préparé par "son Excellence King Edward Mash Potatoes"). Le Sales Marketing Manager, fort sympathique et attentif à ses clients se nomme AMIRI ABDI (abdiamiri@yahoo.com). Il parle parfaitement bien l'anglais et est une excellente source d'informations (disposons également de photos à transmettre par e-mails si vous le souhaitez). Prix : 20 000 TSH/nuit pour l'emplacement, soit 9 Euros.
- SIFA Safari Lodge & Campsite, situé à 19 kms de l'entrée du Parc Ruaha. Etions les seuls campeurs. Camping très bien agencé situé dans la nature, avec des sanitaires impeccables (douches chaudes matin et soir). Personnel très accueillant. Avons été chouchoutés d'autant + que nous étions les seuls. Beau petit emplacement sous les arbres pour 14 USD la nuit.
- ROIKA TARANGIRE TENTED LODGE : dipose d'un petit camping bien aménagé, sanitaires très propres. Prix un peu élevé, 20 USD/personne/nuit, mais de toute façon moins cher que DANS le parc (30 USD/pers/nuit).
Se restaurer à SUMBAWANGA : recommandons le Moravian Conference Centre (Nyerere Rd) où l'on peut déjeuner très correctement pour un prix + que raisonnable. Avons payé 15 000 TSH (6,80 Euros) pour déjeuner à 2. Garage à SUMBAWANGA : Pour le pauvre lonesome self-driver, voici une adresse utile : - KOMBE Mechanical Metal Workshop, au bord de la route principale (Mobile de Charles qui parle bien anglais : 07 542 04 077 ou 07 862 04 077). Sympathique, rapide, efficace et pas cher. Nos freins avaient lâché, il nous a réglé ça en trois coups de cuiller à pot.
Art : Souhaitons faire un peu de promo pour un sculpteur qui, en plus d'être très sympathique, est talenteux, et sort de l'ordinaire avec un "art contemporain" d'une grande originalité à prix doux : DOTO DAMDI au Sea View Sculpture Centre, BAGAMOYO (75 km au nord de DAR) (Mobile : 07 15 221 786). Il présente ses oeuvres parmi d'autres artistes également intéressants.
"Péages" sur la route du Lac NATRON : entre Mto Wa Mbu et le Lac Natron, nous avons été soumis à 3 péages (par les Masaïs) qui nous ont coûté au total 80 000 TSH (36,34 Euros). On n'a pas très bien su quelle en était la raison étant donné qu'il s'agit d'une piste non entretenue sans aucune signalisation - comme d'habitude - et qu'il faut éviter de prendre en fin de journée pour ne pas se perdre ou tomber dans des "saignées". Nous nous y étions un peu préparés car un voyageur avait déjà signalé cette étrangeté dans un forum, mais la somme est quand même rondelette, enfin bon ..... On nous a dit que ces "péages" étaient voués à disparaître, car seuls les touristes les paient, mais quand ? C'est à voir.
"Supermarchés" pour faire le plein de courses : En dehors du Shop Rite de DAR qui est un vrai centre commercial, nous n'avons trouvé dans le pays qu'un Shop Rite à Arusha, moins grand et moins achalandé mais qu'il vaut mieux ne pas rater. Sinon, à Mwanza (berge sud du Lac Victoria), il y a au moins 3 épiceries dont la plus connue de tous les touristes est le U-TURN.
Nourriture : Nous avons trouvé que les repas étaient toujours bons voire succulents, et très peu chers. Notre maximum dans tout le mois a été 12,27 Euros pour 2 personnes ! Nous parlons bien entendu de restaurants en dehors des lodges ....
Nous oublions certainement des tonnes de choses, mais nous restons à la disposition de ceux qui veulent poser des questions auxquelles nous essaierons de répondre de notre mieux.
😉😉
Nous avons passé un mois en Tanzanie en 4x4 avec tente sur le toit en self-drive en Août 2013 (2 personnes) que nous avions loué depuis la France chez Kilidove Tours (nous vous déconseillons ce loueur, en self-drive en tout cas).
Voici en gros notre itinéraire : - Arrivée à Dar (conseillons d'ailleurs d'arriver à Arusha, beaucoup plus pratique pour les locations de 4x4 équipé camping ou non) - Morogoro - Dodoma - Parc Tarangire - Arusha - Lac Manyara - Lac Natron - Serengeti - Mwenza - Tabora - Parc Katavi - Mbeya - Iringa - Parc Ruaha - Retour sur Dar (pas pu voir le Makondé Plateau pour cause de problèmes mécaniques qui nous ont fait perdre beaucoup de temps).
Pour l'instant, les 7/8 du réseau "routier" est constitué de pistes la plupart du temps très mauvaises, mais faisables. Les Chinois s'activent à la construction d'un réseau routier qui sera probablement prêt d'ici 2 ans et couvrira une grande partie du pays. Par contre, la prudence est de mise car la conduite des Tanzaniens est plus que fantaisiste (et c'est un euphémisme). On trouve sans problème de l'essence/diesel partout. Les prix sont affichés, donc pas de "lézard". Il faut savoir que le self-driver est une espèce peu appréciée car plus "regardant" à la dépense. Les tours operators sont prioritaires partout et en profitent allègrement. Il faut donc s'armer de courage et de détermination. Si vous parlez assez bien l'anglais, ça ne sera pas de trop, bien que le swahili soit la langue la plus répandue.
POINT IMPORTANT : les parcs acceptent de moins en moins les dollars en cash. Ils imposent maintenant la carte bancaire. Donc, ne vous chargez pas trop en cash USD pour payer les droits dans les parcs (entrée, camping/lodge, véhicule), vous risquez de revenir avec.
Pour l'hébergement, il faut savoir que très souvent, les guest houses, pensions ou petits lodges sont moins chers que certains campings. Notamment, les campings situés à l'intérieur des parcs sont à des prix fixés pour tout le pays et donc non négociables, soit 30 USD/personne/nuit pour des installations le plus souvent lamentables. Mieux vaut donc dormir soit dans un camping en dehors du parc, soit dans une petite pension près de l'entrée du parc, losque c'est possible. Ne faites pas comme nous : privilégiez la location d'un bon LAND ROVER DEFENDER costaud, et apportez votre petite tente et quelques ustensiles de cuisines + duvets etc ... cela vous reviendra beaucoup moins cher qu'un 4x4 équipé camping et vous vous y retrouverez largement. Même dans les villes, on trouve toujours une petite pension correcte moins chère que le camping (quand il y en a un).
Coût de la visite d'un parc national : à l'exception de 2 ou 3 parcs précis (Sérengeti, Kilimandjaro ....), la journée, c'est-à-dire 24 H qui peuvent être réparties sur 2 jours à condition de sortir le soir et de re-rentrer le lendemain matin coûtait en Août 2013 : droits d'entrée entre 30 et 45 USD/personne/jour + camping PUBLIC 30 USD/personne/nuit + voiture env. 13 USD/jour. Ne parlons pas des "tented camps" et des lodges qui sont à des prix exorbitants (pas dans notre budget en tout cas). A l'intérieur des parcs, même sans guide, on se débrouille sans problème car il suffit de demander aux autres "drivers" s'ils ont vu quelque chose car ils répondent toujours gentiment, ou les suivre tout simplement. Autre avantage du self-driver : vous pouvez roulez autant que vous voulez à l'intérieur des parcs et donc profiter de la nature et des animaux à volonté, alors que les tours operators font en général faire un petit "safari" le matin de 2 H env, et un autre petit safari en fin d'après-midi également de 2 H env. Entre midi et 16.00 H, on se comptait sur les doigts d'une main ...... La légende qui veut qu'on voie surtout les animaux tôt le matin et en toute fin de journée est très surfaite (à notre avis).
Hôtel pas trop cher à Dar : le Sleep Inn Hotel City Centre (Jamhuri Street) très bien situé en ville et près de tous les bureaux de change, poste etc ... à 65 USD/nuit en ch Dble/PD buffet compris (www.sleepinhotelz.com). C'est celui que nous avons préféré à DAR dans notre gamme de prix. Sympa, bien, propre, tout. N'a pas de restaurant mais on peut dîner à env. 100 m chez Summy's pour pas cher, simple et bien bon.
Hébergement simple, propre et pas cher avec parking fermé sur la piste entre Tabora et Mpanda, à Inyonga : le MKOMO LODGE B&B - 10 000 TSH (4,54 Euros) pour une ch Dble sans PD, très simple, WC turc, douche rudimentaire froide mais chambre bien propre, sympathique (pouvons vous faire passer des photos par e-mail si vous le souhaitez).
Campings qui nous ont le plus plu (pas chers et bien équipés) : - FANAKA Safaris, Campsites & Lodges, à MTO WU MBO (www.fanakasafaricamps.co.tz). Ouvert en 2013, donc tout neuf. Bien situé, sur un petit chemin de terre à quelques centaines de mètres du "centre ville", extrêmement propre et très bien entretenu. Il y a un lodge + des emplacements de camping sur une pelouse bien verte, des installations sanitaires impeccables, possibilité de se restaurer en commandant un peu à l'avance (très bon et pas cher, le repas est préparé par "son Excellence King Edward Mash Potatoes"). Le Sales Marketing Manager, fort sympathique et attentif à ses clients se nomme AMIRI ABDI (abdiamiri@yahoo.com). Il parle parfaitement bien l'anglais et est une excellente source d'informations (disposons également de photos à transmettre par e-mails si vous le souhaitez). Prix : 20 000 TSH/nuit pour l'emplacement, soit 9 Euros.
- SIFA Safari Lodge & Campsite, situé à 19 kms de l'entrée du Parc Ruaha. Etions les seuls campeurs. Camping très bien agencé situé dans la nature, avec des sanitaires impeccables (douches chaudes matin et soir). Personnel très accueillant. Avons été chouchoutés d'autant + que nous étions les seuls. Beau petit emplacement sous les arbres pour 14 USD la nuit.
- ROIKA TARANGIRE TENTED LODGE : dipose d'un petit camping bien aménagé, sanitaires très propres. Prix un peu élevé, 20 USD/personne/nuit, mais de toute façon moins cher que DANS le parc (30 USD/pers/nuit).
Se restaurer à SUMBAWANGA : recommandons le Moravian Conference Centre (Nyerere Rd) où l'on peut déjeuner très correctement pour un prix + que raisonnable. Avons payé 15 000 TSH (6,80 Euros) pour déjeuner à 2. Garage à SUMBAWANGA : Pour le pauvre lonesome self-driver, voici une adresse utile : - KOMBE Mechanical Metal Workshop, au bord de la route principale (Mobile de Charles qui parle bien anglais : 07 542 04 077 ou 07 862 04 077). Sympathique, rapide, efficace et pas cher. Nos freins avaient lâché, il nous a réglé ça en trois coups de cuiller à pot.
Art : Souhaitons faire un peu de promo pour un sculpteur qui, en plus d'être très sympathique, est talenteux, et sort de l'ordinaire avec un "art contemporain" d'une grande originalité à prix doux : DOTO DAMDI au Sea View Sculpture Centre, BAGAMOYO (75 km au nord de DAR) (Mobile : 07 15 221 786). Il présente ses oeuvres parmi d'autres artistes également intéressants.
"Péages" sur la route du Lac NATRON : entre Mto Wa Mbu et le Lac Natron, nous avons été soumis à 3 péages (par les Masaïs) qui nous ont coûté au total 80 000 TSH (36,34 Euros). On n'a pas très bien su quelle en était la raison étant donné qu'il s'agit d'une piste non entretenue sans aucune signalisation - comme d'habitude - et qu'il faut éviter de prendre en fin de journée pour ne pas se perdre ou tomber dans des "saignées". Nous nous y étions un peu préparés car un voyageur avait déjà signalé cette étrangeté dans un forum, mais la somme est quand même rondelette, enfin bon ..... On nous a dit que ces "péages" étaient voués à disparaître, car seuls les touristes les paient, mais quand ? C'est à voir.
"Supermarchés" pour faire le plein de courses : En dehors du Shop Rite de DAR qui est un vrai centre commercial, nous n'avons trouvé dans le pays qu'un Shop Rite à Arusha, moins grand et moins achalandé mais qu'il vaut mieux ne pas rater. Sinon, à Mwanza (berge sud du Lac Victoria), il y a au moins 3 épiceries dont la plus connue de tous les touristes est le U-TURN.
Nourriture : Nous avons trouvé que les repas étaient toujours bons voire succulents, et très peu chers. Notre maximum dans tout le mois a été 12,27 Euros pour 2 personnes ! Nous parlons bien entendu de restaurants en dehors des lodges ....
Nous oublions certainement des tonnes de choses, mais nous restons à la disposition de ceux qui veulent poser des questions auxquelles nous essaierons de répondre de notre mieux.
😉😉
Prépartion pour 2 ou 3 mois (janvier-mars 2014) en Afrique Australe English translation pending
Bonjour, avec un ami on prépare un voyage en Afrique australe départ au alentour de début janvier pour 2/3 mois.
Avec pour ligne la Namibie et le Botswana en atterrissant normalement en Afrique du sud.
On a déjà une idée relativement définie des endroits où on souhaite aller en Namibie (qui se ferait sur 1mois je pense) dans les grandes lignes : keetmanshoop quivertree forest, fisher river canyon, ais ais et luderitz, koiimasis, sesriem et sossusvlei, swakopmund, spitzkoppe et cap cross, twyfelfontein, epupa falls, etosha, rundu et bande de capivi avec mahongo pour passer coté Botswana
Pour le Botswana c'est moins net y a chobe, moremi, 3rd bridge, (kubu island ? Planet baobab ? ). J'ai pas encore regardé l Afrique du sud en détail, dans ma tête c est départ de Johannesburg direction le cap par kimberly et les parcs et remonté vers la Namibie par la cote. Que pensez vous de l'itinéraire, des idée ou infos pour la partie Botswana et Afrique du sud ?
On a vraiment envie de prendre le temps de se poser à des endroit quelques jours s'il le faut pour rencontrer les locaux. Mon ami aimerai notamment rencontrer « des acteurs » de la gestion de l eau, avoir des info sur les différentes pollutions et les difficultés liés a son accession... on a pas vraiment trouvé d asso ou autre sur la namibie qui a ce genre de problématique, on va prochainement étendre nos recherches sur l Afrique du sud, voir contacté une ambassade qui sait ils auront peut être en tête des contacts. En avez vous peut etre ?
On pensait partir sans agence. Mais on est en train de revenir sur le sujet.
J' ai pour l'instant contacté nomade aventure (mais je n'ai pas encore de réponse) pour leur expliquer notre « expédition » et voir ce qu'il pouvait nous proposer en auto-tour. Notamment pour ne pas avoir à s'occuper de la location voiture qui est pour moi le gros frein d'un voyage sans agence.
Tous les sites que je consulte propose des locations entre 40 et 70€ (et +) par jour soit beaucoup trop chère pour un voyage aussi long enfin à mon goût .
Je n ai pas trouver (ou pas assez bien cherché) d info sur l'achat/vente de véhicule qui me parait plus avantageux pour un si long voyage. Mais le manque d infos, me fait dire que ce n'est pas une pratique très rependu sur ce continent ( j ai en tête évidement l'Australie...). En savait vous plus ? Après il faut aussi voir que je ne suis pas grosse mécano et mon ami non plus. Changer une roue, les freins ou une bougie ça ira mais pour le reste on est un peu plus des billes... Je ne m'y connaît pas assez pour faire confiance à un vendeur trouver sur une petite annonce ou dans un garage qui me présenterait un véhicule comme une bonne occasion. Sans parler du coté revente peut être compliqué, ni de l équipement de la voiture pour le camping qui sera sûrement à acheter en plus sur ce genre de transaction.
Donc si vous avez des retours ou des contacts sérieux je suis preneuse ? Un ami qui me « prêterai/lourai » sont véhicule pour 3mois avec 25 000km de plus à son compteur... !!
Au niveau du budget, car en admettant que je trouve un véhicule (si je loue) pour 4000€ les 3mois il faudrait rajouter l'essence, le budget vie courante et camp (que j’estime à 25e par jour pour 2 soit environ 2500e pour 3mois), le coté administratif (entré dans les parcs, passage de frontière, change)... et on arrive vite a un voyage à 5000€/pers … est ce complètement décalé ou dans la « norme »? Je sais que l’Afrique australe n'est pas une destination donné mais je compare avec l'Australie où je m'en suis tirer pour 3000€ les 2mois avec de bon extra et ça me calme.( A ce prix la je pars en Amérique du sud pendant 6mois avion compris !)
Est on trop ambitieux pour ce premier voyage en Afrique australe ?ou trop radins? On veut bien réduire un peu la durée du voyage de quelques semaines pour rogner un peu le budget mais on a pas envie d un voyage à la course.
Bref j'ai besoin des lumières de voyageurs avertis pour y voir plus claire! (désolé pour le roman)
merci de vos réponses Gwen
On a déjà une idée relativement définie des endroits où on souhaite aller en Namibie (qui se ferait sur 1mois je pense) dans les grandes lignes : keetmanshoop quivertree forest, fisher river canyon, ais ais et luderitz, koiimasis, sesriem et sossusvlei, swakopmund, spitzkoppe et cap cross, twyfelfontein, epupa falls, etosha, rundu et bande de capivi avec mahongo pour passer coté Botswana
Pour le Botswana c'est moins net y a chobe, moremi, 3rd bridge, (kubu island ? Planet baobab ? ). J'ai pas encore regardé l Afrique du sud en détail, dans ma tête c est départ de Johannesburg direction le cap par kimberly et les parcs et remonté vers la Namibie par la cote. Que pensez vous de l'itinéraire, des idée ou infos pour la partie Botswana et Afrique du sud ?
On a vraiment envie de prendre le temps de se poser à des endroit quelques jours s'il le faut pour rencontrer les locaux. Mon ami aimerai notamment rencontrer « des acteurs » de la gestion de l eau, avoir des info sur les différentes pollutions et les difficultés liés a son accession... on a pas vraiment trouvé d asso ou autre sur la namibie qui a ce genre de problématique, on va prochainement étendre nos recherches sur l Afrique du sud, voir contacté une ambassade qui sait ils auront peut être en tête des contacts. En avez vous peut etre ?
On pensait partir sans agence. Mais on est en train de revenir sur le sujet.
J' ai pour l'instant contacté nomade aventure (mais je n'ai pas encore de réponse) pour leur expliquer notre « expédition » et voir ce qu'il pouvait nous proposer en auto-tour. Notamment pour ne pas avoir à s'occuper de la location voiture qui est pour moi le gros frein d'un voyage sans agence.
Tous les sites que je consulte propose des locations entre 40 et 70€ (et +) par jour soit beaucoup trop chère pour un voyage aussi long enfin à mon goût .
Je n ai pas trouver (ou pas assez bien cherché) d info sur l'achat/vente de véhicule qui me parait plus avantageux pour un si long voyage. Mais le manque d infos, me fait dire que ce n'est pas une pratique très rependu sur ce continent ( j ai en tête évidement l'Australie...). En savait vous plus ? Après il faut aussi voir que je ne suis pas grosse mécano et mon ami non plus. Changer une roue, les freins ou une bougie ça ira mais pour le reste on est un peu plus des billes... Je ne m'y connaît pas assez pour faire confiance à un vendeur trouver sur une petite annonce ou dans un garage qui me présenterait un véhicule comme une bonne occasion. Sans parler du coté revente peut être compliqué, ni de l équipement de la voiture pour le camping qui sera sûrement à acheter en plus sur ce genre de transaction.
Donc si vous avez des retours ou des contacts sérieux je suis preneuse ? Un ami qui me « prêterai/lourai » sont véhicule pour 3mois avec 25 000km de plus à son compteur... !!
Au niveau du budget, car en admettant que je trouve un véhicule (si je loue) pour 4000€ les 3mois il faudrait rajouter l'essence, le budget vie courante et camp (que j’estime à 25e par jour pour 2 soit environ 2500e pour 3mois), le coté administratif (entré dans les parcs, passage de frontière, change)... et on arrive vite a un voyage à 5000€/pers … est ce complètement décalé ou dans la « norme »? Je sais que l’Afrique australe n'est pas une destination donné mais je compare avec l'Australie où je m'en suis tirer pour 3000€ les 2mois avec de bon extra et ça me calme.( A ce prix la je pars en Amérique du sud pendant 6mois avion compris !)
Est on trop ambitieux pour ce premier voyage en Afrique australe ?ou trop radins? On veut bien réduire un peu la durée du voyage de quelques semaines pour rogner un peu le budget mais on a pas envie d un voyage à la course.
Bref j'ai besoin des lumières de voyageurs avertis pour y voir plus claire! (désolé pour le roman)
merci de vos réponses Gwen
À la découverte des paysages et animaux d'Afrique English translation pending
Bonjour,
Je souhaite faire un voyage en afrique du sud/est (je ne sais pas encore ou exactement), mon rève serait d'avoir un lodge ou habitation de ce type et de prendre mon petit déjeuner devant une étendue ou les animaux paissent par exemple, faire comme un mini safari, découvrir les paysages africains les animaux et surtout les habitants. Je ne souhaite surtout pas d'excursions ou l'on se retrouve à je ne sais combien de personnes, un voyage ni routard ni trop confortable. je souhaite me reposer et surtout m'émerveiller ! Alors ma question est: qui a déjà voyagé de cette façon et pourrait me donner des tuyaux ? D'avance merci pour votre réponse (je voyage avec mon mari)
Je souhaite faire un voyage en afrique du sud/est (je ne sais pas encore ou exactement), mon rève serait d'avoir un lodge ou habitation de ce type et de prendre mon petit déjeuner devant une étendue ou les animaux paissent par exemple, faire comme un mini safari, découvrir les paysages africains les animaux et surtout les habitants. Je ne souhaite surtout pas d'excursions ou l'on se retrouve à je ne sais combien de personnes, un voyage ni routard ni trop confortable. je souhaite me reposer et surtout m'émerveiller ! Alors ma question est: qui a déjà voyagé de cette façon et pourrait me donner des tuyaux ? D'avance merci pour votre réponse (je voyage avec mon mari)
Circuit d'un mois au sud de la Thaïlande English translation pending
Bonjour,
Je suis étudiante en échange en Corée du Sud et avec mon copain, cet hiver on prévoit de partir un mois en Thaïlande. Nous avons fixé les dates de voyage suivantes : 19 Janvier - 18 Février (pile poil 30 jours, puisqu'il n'est pas possible de rester plus longtemps sans visa). J'ai essayé de planifier un peu le voyage et effectué des réservations dans des hotels/bungalows (réservations que je peux annuler sans frais jusqu'à 7 jours avant l'arrivée, donc c'est assez pratique). Cependant je voulais quand même demander votre avis sur le circuit. Nous avons choisi de rester exclusivement dans le sud, car nous aimerions essentiellement visiter les îles. Pour faire simple, ce qui nous intéresse, ce sont les plages (et pour moi la plongée, étant donné que j'ai mon Niveau 1 FFESSM) et les environnements naturels (parcs, montagnes, lacs, cascades...) et les activités pleine nature. Voici donc notre parcours provisoire : 20/01 : arrivée en avion à Phuket tardive (1h du matin, nous ne savons pas trop où passer le reste de la nuit d'ailleurs...) 21/01 - 26/01 : Phutet -> Ko Samui, 5 nuits à Ko Samui 26/01 - 31/01 : Ko Samui -> Ko Pha Ngan, 5 nuits à Ko Pha Ngan 31/01 - 05/02 : Ko Pha Ngan -> Ko Tao, 5 nuits à Ko Tao Ensuite retour sur la terre avec un petit séjour au parc de Khao Sok. D'ailleurs à ce propos, pensez vous qu'il est possible de pouvoir faire Ko Tao -Surat Thani - Khao Sok en une journée sans être obligés de transiter à Surat Thani ? J'ai regardé un peu j'ai vu qu'en gros le dernier départ en bus pour Khao Sok de Surat Thani était vers 16h30/17h. C'est faisable à votre avis en tenant compte du trajet en ferry Ko Tao - Surat Thani ? 05/02 - 09/02 : Ko Tao -> Khao sok, 4 nuits à Khao Sok 09/02 - 13/02 : Khao Sok -> Krabi (Railay), 4 nuits à Railay 13/02 - 14/02 : Railay - Ko Phi Phi Don et nuit à Ko Phi Phi Le avec Maya bay sleeping abroad (un genre de tour operator qui organise des courts séjours d'une nuit et dormir sur la plage. J'ai vu de très bons avis sur le net... Je ne sais pas ce que vous en pensez...? 14/02 - 17/02 : Ko Phi Phi Don 3 nuits 17/02 : Retour à Phuket et retour le 18/02 à 3 heures du matin !
Voilà je ne sais pas si vous aurez le courage de tout lire ! Si c'est le cas merci ! :) En fait, ce que je veux savoir, c'est si compte tenu de nos préférences en termes de voyage (mentionnées plus haut), nous avons fait de bons choix ? Avons nous oublié quelque chose d'essentiel ? Pour l'instant le voyage n'inclut pas du tout Bangkok, le nord de la Thailande... Cependant nous hésitons de plus en plus car il me semble qu'il y a de très beaux parcs dans le Nord, des cascades... D'autres part, à part les plages, dans les îles où nous avons prévu d'aller, y-a t'il de belles choses à voir ? Me conseillez vous de rester moins longtemps que 5 jours dans ces îles ? (Ko Samui, Ko Pha Ngan et Ko Tao).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! :)
Julie
Je suis étudiante en échange en Corée du Sud et avec mon copain, cet hiver on prévoit de partir un mois en Thaïlande. Nous avons fixé les dates de voyage suivantes : 19 Janvier - 18 Février (pile poil 30 jours, puisqu'il n'est pas possible de rester plus longtemps sans visa). J'ai essayé de planifier un peu le voyage et effectué des réservations dans des hotels/bungalows (réservations que je peux annuler sans frais jusqu'à 7 jours avant l'arrivée, donc c'est assez pratique). Cependant je voulais quand même demander votre avis sur le circuit. Nous avons choisi de rester exclusivement dans le sud, car nous aimerions essentiellement visiter les îles. Pour faire simple, ce qui nous intéresse, ce sont les plages (et pour moi la plongée, étant donné que j'ai mon Niveau 1 FFESSM) et les environnements naturels (parcs, montagnes, lacs, cascades...) et les activités pleine nature. Voici donc notre parcours provisoire : 20/01 : arrivée en avion à Phuket tardive (1h du matin, nous ne savons pas trop où passer le reste de la nuit d'ailleurs...) 21/01 - 26/01 : Phutet -> Ko Samui, 5 nuits à Ko Samui 26/01 - 31/01 : Ko Samui -> Ko Pha Ngan, 5 nuits à Ko Pha Ngan 31/01 - 05/02 : Ko Pha Ngan -> Ko Tao, 5 nuits à Ko Tao Ensuite retour sur la terre avec un petit séjour au parc de Khao Sok. D'ailleurs à ce propos, pensez vous qu'il est possible de pouvoir faire Ko Tao -Surat Thani - Khao Sok en une journée sans être obligés de transiter à Surat Thani ? J'ai regardé un peu j'ai vu qu'en gros le dernier départ en bus pour Khao Sok de Surat Thani était vers 16h30/17h. C'est faisable à votre avis en tenant compte du trajet en ferry Ko Tao - Surat Thani ? 05/02 - 09/02 : Ko Tao -> Khao sok, 4 nuits à Khao Sok 09/02 - 13/02 : Khao Sok -> Krabi (Railay), 4 nuits à Railay 13/02 - 14/02 : Railay - Ko Phi Phi Don et nuit à Ko Phi Phi Le avec Maya bay sleeping abroad (un genre de tour operator qui organise des courts séjours d'une nuit et dormir sur la plage. J'ai vu de très bons avis sur le net... Je ne sais pas ce que vous en pensez...? 14/02 - 17/02 : Ko Phi Phi Don 3 nuits 17/02 : Retour à Phuket et retour le 18/02 à 3 heures du matin !
Voilà je ne sais pas si vous aurez le courage de tout lire ! Si c'est le cas merci ! :) En fait, ce que je veux savoir, c'est si compte tenu de nos préférences en termes de voyage (mentionnées plus haut), nous avons fait de bons choix ? Avons nous oublié quelque chose d'essentiel ? Pour l'instant le voyage n'inclut pas du tout Bangkok, le nord de la Thailande... Cependant nous hésitons de plus en plus car il me semble qu'il y a de très beaux parcs dans le Nord, des cascades... D'autres part, à part les plages, dans les îles où nous avons prévu d'aller, y-a t'il de belles choses à voir ? Me conseillez vous de rester moins longtemps que 5 jours dans ces îles ? (Ko Samui, Ko Pha Ngan et Ko Tao).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! :)
Julie
Nouvelle-Calédonie en janvier 2014 English translation pending
Hello à tous,
nous avons précédemment posté un sujet pour avoir des infos sur le kayak en NC, nous nous posons maintenant la questions de savoir quels activités et lieux sont les plus appropriés à voir/faire sur la période du mois de Janvier, en effet nous arriverons le 28 décembre et partirons le 24 Janvier.
Nous aimerions nous laisser bercer par le rythme de la vie et ne pas courir après tout ce qu'il y a à voir, plutot profiter pleinement des endroits, quel est pour vous le plus bel endroit pour plonger? la meilleur ballade en kayak, que ce soit en mer ou riviere, nous sommes des amoureux de la pagaie (ça fait 20 ans qu'on pratique...).
Et surtout si il y a une ou deux visite activité à ne pas louper, nous sommes preneurs (histoire de ne pas courir dans tous les sens 😉)
Et la question qui nous brule les lévres, nous allons passer le nouvel an là-bas...où aller pour faire la fête -de toute façon on s'en souviendra-?
au plaisir de lire vos réponses
Adrien
nous avons précédemment posté un sujet pour avoir des infos sur le kayak en NC, nous nous posons maintenant la questions de savoir quels activités et lieux sont les plus appropriés à voir/faire sur la période du mois de Janvier, en effet nous arriverons le 28 décembre et partirons le 24 Janvier.
Nous aimerions nous laisser bercer par le rythme de la vie et ne pas courir après tout ce qu'il y a à voir, plutot profiter pleinement des endroits, quel est pour vous le plus bel endroit pour plonger? la meilleur ballade en kayak, que ce soit en mer ou riviere, nous sommes des amoureux de la pagaie (ça fait 20 ans qu'on pratique...).
Et surtout si il y a une ou deux visite activité à ne pas louper, nous sommes preneurs (histoire de ne pas courir dans tous les sens 😉)
Et la question qui nous brule les lévres, nous allons passer le nouvel an là-bas...où aller pour faire la fête -de toute façon on s'en souviendra-?
au plaisir de lire vos réponses
Adrien
Maman + 2 enfants 7 et 10 ans en Afrique du Sud 28 décembre-11 janvier 2014 English translation pending
Bonjour,
J'ai prévu de partir du 28/12 au 11/01 en AS avec une arrivée sur Cape Town et un départ de Jo.
Voici le programme que j'ai en tête ; pensez-vous qu'il soit réalisable sur 15 jours en sachant que je serai seule avec les enfants ?
28/12 - 11h45 arrivée CT - Robben Island - Cape Point - Boulders Beach - autres ? 01/01 - 10h00 train pour Jo 02/01 - 12h15 arrivée Jo Journée et nuit sur Jo pour récupérer de ce long trajet - visite rapide de la ville en bus panoramique 03/01 Départ matinal pour le Kruger - Entrée Malelane Gate Visite du parc sur plusieurs jours (logements à trouver) 08/01 Départ du parc par l'Orpen Gate pour nous rendre à Blyde River 10/01 Retour sur Jo 11/01 20h15 Vol pour Paris
En sachant que nous avons une âme de baroudeurs, une passion pour les animaux et la nature, je ne m'intéresse que très peu aux villes.
Pensez-vous intéressant de louer une voiture à notre arrivée à CT pour visiter les alentours ? (je ne me rends pas encore bien compte des distances).
Merci pour vos précieux conseils !
28/12 - 11h45 arrivée CT - Robben Island - Cape Point - Boulders Beach - autres ? 01/01 - 10h00 train pour Jo 02/01 - 12h15 arrivée Jo Journée et nuit sur Jo pour récupérer de ce long trajet - visite rapide de la ville en bus panoramique 03/01 Départ matinal pour le Kruger - Entrée Malelane Gate Visite du parc sur plusieurs jours (logements à trouver) 08/01 Départ du parc par l'Orpen Gate pour nous rendre à Blyde River 10/01 Retour sur Jo 11/01 20h15 Vol pour Paris
En sachant que nous avons une âme de baroudeurs, une passion pour les animaux et la nature, je ne m'intéresse que très peu aux villes.
Pensez-vous intéressant de louer une voiture à notre arrivée à CT pour visiter les alentours ? (je ne me rends pas encore bien compte des distances).
Merci pour vos précieux conseils !
Itinéraire de 3 semaines en Afrique du Sud English translation pending
Bonjour à tous !Nous sommes un couple et souhaitons partir mi-avril 2014 et pour 3 semaines en Afrique du Sud, principal intérêt parcs animaliers et plongée, région Joburg et Durban.
Perso, j'ai déjà séjourné 15 jours en ADS (région du Cap et de Durban) et au Mozambique, mais uniquement pour la plongée.
Nous louerons un petit véhicule. Logement en tente (Hut) dans les camps.
Nous souhaiterions soit :
Faire une boucle Joburg-Joburg (Joburg Airport, Kruger, Blyde River, Hluhluwe, plongée Sodwana Bay à Durban, St Lucia, Mozambique-Pounta do Oro pour la plongée, Drakensberg, Joburg airport)
soit un itinéraire Joburg-Durban (ou inversement...) : avec les mêmes centres d'intérêt.
Nous attendons impatiemment vos conseils quand à nos choix de destination, la durée à consacrer à chacun et les lieux d'hébergement à privilégier. Toutes vos remarques sont les bienvenues !
Un grand Merci par avance, Fred.
Kenya: safari encore possible? English translation pending
Que penser, maintenant d'un safari, après les événements de Nairobi, venant du Canada, je prévoyais faire un safari en février 2014, je veut tout laisser tomber à regret.
Safari de 5 jours + 3 jours Diani Beach English translation pending
Bonjour,
Je suis en train de programmer un voyage du 26/12 au 03/01/14 direction le Kenya. Nous sommes un couple jeune qui aimons beaucoup la nature.
J'ai trouvé un Safari qui me paraissait pas mal via Leboo. J1 : City Tour à Nairobi (Orphelinat des Eléphants, girafes Centre et karen Blixen) J2 : direction Amboseli, Safari l'après midi, nuit dans le parc Amboseli J3 : Amboseli toute la journée, nuit dans le parc Amboseli J4 : Direction Tsavo Ouest après le petit déjeuner nuit à Tsavo J5 : Direction La cote Diani Beach après le petit déjeuner J6 et J7 : Diani Beach J8 : Retour en fin de journée.
Ce safari vous parait il sympa? Faudrait-il enlever le J1 à Nairobi pour partir directement vers Amboseli et ainsi mettre une journée de plus à Tsavo? ou le temps prévu à Tsavo Ouest est il déjà suffisant? Ou bien faire le Tsavo Est plutôt que l'Ouest? Ou bien autre chose...?
Nous aimons bien marcher, y'a-t-il des randonnées possibles dans les parcs ou cela ne se pratique pas car trop dangereux?
Enfin pour ceux qui connaissent bien, y-a-t-il beaucoup d'animaux dans les parcs à cette période, j'ai lu qu'il y avait des migrations et que le top pour Amboseli était en Mars Avril...
Merci beaucoup pour toutes vos remarques et l'aide que vous m'apporterez.
Je suis en train de programmer un voyage du 26/12 au 03/01/14 direction le Kenya. Nous sommes un couple jeune qui aimons beaucoup la nature.
J'ai trouvé un Safari qui me paraissait pas mal via Leboo. J1 : City Tour à Nairobi (Orphelinat des Eléphants, girafes Centre et karen Blixen) J2 : direction Amboseli, Safari l'après midi, nuit dans le parc Amboseli J3 : Amboseli toute la journée, nuit dans le parc Amboseli J4 : Direction Tsavo Ouest après le petit déjeuner nuit à Tsavo J5 : Direction La cote Diani Beach après le petit déjeuner J6 et J7 : Diani Beach J8 : Retour en fin de journée.
Ce safari vous parait il sympa? Faudrait-il enlever le J1 à Nairobi pour partir directement vers Amboseli et ainsi mettre une journée de plus à Tsavo? ou le temps prévu à Tsavo Ouest est il déjà suffisant? Ou bien faire le Tsavo Est plutôt que l'Ouest? Ou bien autre chose...?
Nous aimons bien marcher, y'a-t-il des randonnées possibles dans les parcs ou cela ne se pratique pas car trop dangereux?
Enfin pour ceux qui connaissent bien, y-a-t-il beaucoup d'animaux dans les parcs à cette période, j'ai lu qu'il y avait des migrations et que le top pour Amboseli était en Mars Avril...
Merci beaucoup pour toutes vos remarques et l'aide que vous m'apporterez.
Safari en Tanzanie par tour operator English translation pending
Bonjour à tous
je souhaite faire un safari en Tanzanie et j'ai reçu une proposition intéressante de Bel Africa
des personnes sont elles déjà partir avec ce TO
Merci pour vos réponses
je souhaite faire un safari en Tanzanie et j'ai reçu une proposition intéressante de Bel Africa
des personnes sont elles déjà partir avec ce TO
Merci pour vos réponses
Avis 10 jours au Sri Lanka décembre sac à dos English translation pending
Bonjour,
Nous partons en voyage de noces les 10 premiers jours de décembre, 9 nuits au Sri Lanka en sac à dos. Nous ne souhaitons pas de chauffeur guide. Uniquement train, bus, tuk tuk...
Nous souhaiterions avoir des conseils concernant l'itinéraire que nous envisageons.
Sachant que nous voulons éviter de changer de lieu d'hébergement tous les jours!
Du coup nous avons ciblé notre découverte sur le triangle culturel, région thé/montagne et parc de Yala. Nous poursuivons par 4 nuits aux maldives
J1 Arrivée Colombo 5h de là nous comptons rejoindre la gare de Colombo pour partir en train jusqu'à Kandy (environ 3h) 2 nuits à kandy
J2 Visite des alentours de Kandy
J3 Départ de Kandy en bus pour Dambulla (environ 2h) (visite temple + grottes) Puis bus pour Habarana (environ 30mn) 2 nuits Habarana
J4 safari parc de Minneriya Matin/ Polonnaruwa après midi
J5 Visite de Sigiriya puis bus vers kandy 1 nuit à kandy
J6 Train Kandy - Haputale (environ 6h) arrivée vers 14h ou Ella? Visite plantation de thé, usine de thé... 2 nuits à Haputale ou Ella
J8 Bus le matin (environ3h) pour Tissa et si possible safari dans le Parc de Yala l'après midi? 1 nuit à Tissa
J9 Bus direction Hambantota puis aéroport Matalla (ouvert en 2013) vol Mattala 14h50 arrivée Colombo 15h30 avec Sri Lankan 1 nuit Negombo
J10 Décollage 13h45 pour les Maldives.
Est ce que cet itinéraire vous semble cohérent? Avez vous des conseils sur les étapes, visites, hébergement? Nous avons zappé Anuradhapuara...et oui sur 10 jours il faut faire des choix!!
Merci de votre aide!
Stéphanie
Nous partons en voyage de noces les 10 premiers jours de décembre, 9 nuits au Sri Lanka en sac à dos. Nous ne souhaitons pas de chauffeur guide. Uniquement train, bus, tuk tuk...
Nous souhaiterions avoir des conseils concernant l'itinéraire que nous envisageons.
Sachant que nous voulons éviter de changer de lieu d'hébergement tous les jours!
Du coup nous avons ciblé notre découverte sur le triangle culturel, région thé/montagne et parc de Yala. Nous poursuivons par 4 nuits aux maldives
J1 Arrivée Colombo 5h de là nous comptons rejoindre la gare de Colombo pour partir en train jusqu'à Kandy (environ 3h) 2 nuits à kandy
J2 Visite des alentours de Kandy
J3 Départ de Kandy en bus pour Dambulla (environ 2h) (visite temple + grottes) Puis bus pour Habarana (environ 30mn) 2 nuits Habarana
J4 safari parc de Minneriya Matin/ Polonnaruwa après midi
J5 Visite de Sigiriya puis bus vers kandy 1 nuit à kandy
J6 Train Kandy - Haputale (environ 6h) arrivée vers 14h ou Ella? Visite plantation de thé, usine de thé... 2 nuits à Haputale ou Ella
J8 Bus le matin (environ3h) pour Tissa et si possible safari dans le Parc de Yala l'après midi? 1 nuit à Tissa
J9 Bus direction Hambantota puis aéroport Matalla (ouvert en 2013) vol Mattala 14h50 arrivée Colombo 15h30 avec Sri Lankan 1 nuit Negombo
J10 Décollage 13h45 pour les Maldives.
Est ce que cet itinéraire vous semble cohérent? Avez vous des conseils sur les étapes, visites, hébergement? Nous avons zappé Anuradhapuara...et oui sur 10 jours il faut faire des choix!!
Merci de votre aide!
Stéphanie
Parc de l'Akagera au Rwanda English translation pending
Bonjour
Simplement pour faire un petit update sur les infos concernant l'Akagera. J'avais cherché sur le site mais trouvé assez peu de messages avec des infos à jour. Pour mon ressenti aussi.
Sur les infos pratiques : - 2h de bonne route dont 30 bornes de bonne piste depuis Kigali jusqu'au parc. Peut se faire en berline avec des locations qui peuvent se faire à 30$ la journée plus le carburant, compter 1,5$ du litre (certaines zones du parc seront inaccessibles) ou en 4x4, location à partir de 100$ pour un RAV4 qui permet d'aller quasi partout dans le parc. Attention seule l entrée sud près de Rwamagana/Kayonza est ouverte, l entrée nord est fermée jusqu'à nouvel ordre ce qui change pas mal l'organisation de la visite du parc.
- tarif entrée : 30$ pour les touristes, 20$ pour les résidents la journée (même prix si on fait une nuit sur place et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans)
- tarif nuitée : à l'Akagera game lodge (en réfection, un poil vieillot mais belle vue et une piscine) : de 60$ la simple à 120$ la familiale, il y a aussi des bungalows style 175$ pour 6 pers (mais pas sur du prix exact). On a pas été voir le Rusizi Tented Lodge, beaucoup plus cher. Possible aussi de camper, de mon point de vue, le mieux et c est d ailleurs ce que nous avons fait : 20$/personne, on peut louer une tente mais on avait les notres. Sur place : peu d'infrastructures mais des bidons d eau pour une toilette sommaire, du bois pour le feu et une paillotte si orage trop fort. Vue magnifique aussi.
Au final pour 4 et pour le parc cela nous est revenu à 120$ (3 x 20 entrée + 3 x 20 camping car sommes résidents et 1 petite fille de - de 5 ans). Ce qui me semble vraiment correct et pas si cher.
A cela s ajoute la loc du vehicule et le carburant (pour 450 bornes dans notre cas).
On peut aussi prendre un permis de pêche, sympa sur un WE quand on aime bien entendu.
On a tout fait en self-drive, les plans sont assez clairs et l'apport du guide pas bien déterminant selon toutes les infos qu'on a eu.
Comme l'entrée nord est fermée, le conseil est de partir tot le matin pour aller direct jusqu'à la grande plaine au nord où se trouvent les plus grands troupeaux de buffles, zèbres, antilopes, généralement pas mal de girafes et des éléphants. Cela peut prendre 2h30/3h si sec car la piste a pas mal été reprise. Tres beaux paysages assez divers et des animaux tout du long.
Une fois la plaine atteinte, en profiter puis descendre au rythme désiré en s arrêtant désormais plus longtemps et en faisant des pauses aux endroits qui vous disent. On a bien aimé Hippo Beach, les bords de ce lac qui était gavé d'hippos, de crocos, de phacochères et de buffles solitaires (nom du lac oublié mais c est celui qui est le plus près de la plaine donc assez au nord).
Les lacs les plus près des campements et donc au sud est ont été assez décevants et les pistes qui sont indiqués sont moins bien marquées et parfois, bizarrement, ne mènent sur rien. Bref de mémoire, les pistes 15, 16 et 17 sur le plan ne nous ont pas laissées les meilleurs souvenirs.
Sur le ressenti : On a adoré la diversité et la densité d'animaux en particulier sur le bord des lacs et sur la petite et la grande plaine. On aime aussi beaucoup les oiseaux et donc on a été gâté. On a beaucoup aimé les paysages, assez variés entre les lacs, les collines, la crête... On a beaucoup aimé le fait de se sentir seuls tout le temps, pas de véhicules par dizaine autour d'un lion (il y en a pas de ttes façons) ou d'une girafe, pas mal de liberté dans le parc et en particulier le camping est vraiment agréable pour ceux qui acceptent un confort limité. Quasi du camping sauvage.
On a pas aimé : rien. Pour nous c'était vraiment parfait. On a pas vu les ��léphants mais ce sera pour une prochaine fois et c est aussi ca qui fait le charme du truc : pas de garantie si on est en "autonomie".
Mais pour être complet, les potes avec nous qui ont fait plus de safaris en Afrique de l'Est ou Australe sont généralement déçus par le faible nombre d'animaux et le fait que certains "manquent" : pas de lions, pas de rhinos. Donc pas les big-5. Mais apparemment le gérant sud-af prévoit d'en faire venir.
Sur place : éléphants, girafes, zèbres, hippos, buffles, crocos, phacos, gazelles, antilopes et élans variés
Pour nous cela n a pas été un problème, le coucher puis le lever de soleil, la nuit étoilée, les beaux paysages et les animaux dans leur espace nous ont plus que contentés.
A chacun donc de se faire son avis selon ses goûts, son background en termes de safari etc. J espere avoir donné les infos qui aident à faire ce choix.
Mais pour nous, ca risque d'être un endroit ou on retournera de temps en temps avec grand plaisir.
En tous les cas, bon séjour au Rwanda qui vaut de ttes façons la visite bien au delà de l'Akagera
Sur les infos pratiques : - 2h de bonne route dont 30 bornes de bonne piste depuis Kigali jusqu'au parc. Peut se faire en berline avec des locations qui peuvent se faire à 30$ la journée plus le carburant, compter 1,5$ du litre (certaines zones du parc seront inaccessibles) ou en 4x4, location à partir de 100$ pour un RAV4 qui permet d'aller quasi partout dans le parc. Attention seule l entrée sud près de Rwamagana/Kayonza est ouverte, l entrée nord est fermée jusqu'à nouvel ordre ce qui change pas mal l'organisation de la visite du parc.
- tarif entrée : 30$ pour les touristes, 20$ pour les résidents la journée (même prix si on fait une nuit sur place et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans)
- tarif nuitée : à l'Akagera game lodge (en réfection, un poil vieillot mais belle vue et une piscine) : de 60$ la simple à 120$ la familiale, il y a aussi des bungalows style 175$ pour 6 pers (mais pas sur du prix exact). On a pas été voir le Rusizi Tented Lodge, beaucoup plus cher. Possible aussi de camper, de mon point de vue, le mieux et c est d ailleurs ce que nous avons fait : 20$/personne, on peut louer une tente mais on avait les notres. Sur place : peu d'infrastructures mais des bidons d eau pour une toilette sommaire, du bois pour le feu et une paillotte si orage trop fort. Vue magnifique aussi.
Au final pour 4 et pour le parc cela nous est revenu à 120$ (3 x 20 entrée + 3 x 20 camping car sommes résidents et 1 petite fille de - de 5 ans). Ce qui me semble vraiment correct et pas si cher.
A cela s ajoute la loc du vehicule et le carburant (pour 450 bornes dans notre cas).
On peut aussi prendre un permis de pêche, sympa sur un WE quand on aime bien entendu.
On a tout fait en self-drive, les plans sont assez clairs et l'apport du guide pas bien déterminant selon toutes les infos qu'on a eu.
Comme l'entrée nord est fermée, le conseil est de partir tot le matin pour aller direct jusqu'à la grande plaine au nord où se trouvent les plus grands troupeaux de buffles, zèbres, antilopes, généralement pas mal de girafes et des éléphants. Cela peut prendre 2h30/3h si sec car la piste a pas mal été reprise. Tres beaux paysages assez divers et des animaux tout du long.
Une fois la plaine atteinte, en profiter puis descendre au rythme désiré en s arrêtant désormais plus longtemps et en faisant des pauses aux endroits qui vous disent. On a bien aimé Hippo Beach, les bords de ce lac qui était gavé d'hippos, de crocos, de phacochères et de buffles solitaires (nom du lac oublié mais c est celui qui est le plus près de la plaine donc assez au nord).
Les lacs les plus près des campements et donc au sud est ont été assez décevants et les pistes qui sont indiqués sont moins bien marquées et parfois, bizarrement, ne mènent sur rien. Bref de mémoire, les pistes 15, 16 et 17 sur le plan ne nous ont pas laissées les meilleurs souvenirs.
Sur le ressenti : On a adoré la diversité et la densité d'animaux en particulier sur le bord des lacs et sur la petite et la grande plaine. On aime aussi beaucoup les oiseaux et donc on a été gâté. On a beaucoup aimé les paysages, assez variés entre les lacs, les collines, la crête... On a beaucoup aimé le fait de se sentir seuls tout le temps, pas de véhicules par dizaine autour d'un lion (il y en a pas de ttes façons) ou d'une girafe, pas mal de liberté dans le parc et en particulier le camping est vraiment agréable pour ceux qui acceptent un confort limité. Quasi du camping sauvage.
On a pas aimé : rien. Pour nous c'était vraiment parfait. On a pas vu les ��léphants mais ce sera pour une prochaine fois et c est aussi ca qui fait le charme du truc : pas de garantie si on est en "autonomie".
Mais pour être complet, les potes avec nous qui ont fait plus de safaris en Afrique de l'Est ou Australe sont généralement déçus par le faible nombre d'animaux et le fait que certains "manquent" : pas de lions, pas de rhinos. Donc pas les big-5. Mais apparemment le gérant sud-af prévoit d'en faire venir.
Sur place : éléphants, girafes, zèbres, hippos, buffles, crocos, phacos, gazelles, antilopes et élans variés
Pour nous cela n a pas été un problème, le coucher puis le lever de soleil, la nuit étoilée, les beaux paysages et les animaux dans leur espace nous ont plus que contentés.
A chacun donc de se faire son avis selon ses goûts, son background en termes de safari etc. J espere avoir donné les infos qui aident à faire ce choix.
Mais pour nous, ca risque d'être un endroit ou on retournera de temps en temps avec grand plaisir.
En tous les cas, bon séjour au Rwanda qui vaut de ttes façons la visite bien au delà de l'Akagera
Safari low cost à Arusha English translation pending
Bonjour,
J'envisage de partir 2 semaines en Tanzanie en février en indépendant. J'aimerais marcher autour du Kili, faire un petit safari et finir à Zanzibar.
Je voyage toujours en indépendant et je voulais savoir les prix pour un safari avec une agence locale.
Ce qui me botte le plus, ce serait le parc d'Arusha, car il est petit et pas loin du Kili. On serait 4 et on voudrait faire deux jours et une nuit de safari. Mais impossible de savoir combien ça coûte sur les sites des multiples agences.
En gros, pour deux jours de safari (très) low cost avec tentes, 4x4, guide, combien cela coute à peu près pour 4 ?
Merci d'avance pour vos réponses !
J'envisage de partir 2 semaines en Tanzanie en février en indépendant. J'aimerais marcher autour du Kili, faire un petit safari et finir à Zanzibar.
Je voyage toujours en indépendant et je voulais savoir les prix pour un safari avec une agence locale.
Ce qui me botte le plus, ce serait le parc d'Arusha, car il est petit et pas loin du Kili. On serait 4 et on voudrait faire deux jours et une nuit de safari. Mais impossible de savoir combien ça coûte sur les sites des multiples agences.
En gros, pour deux jours de safari (très) low cost avec tentes, 4x4, guide, combien cela coute à peu près pour 4 ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Improvisation en Namibie English translation pending
Bonjour à tous
Je suis actuellement en tour du monde avec ma femme. Etant parti en voyage très rapidement sans trop de préparation (j'ai déjà eu la chance de faire, entre autre, un premier tour du monde "seul" avec mon sac à dos, et ma femme à également un sac habitué à voyager) et ayant bien profités de nos déjà 5 mois de visite principalement en Amérique du Sud, la suite du voyage est déjà là : nous arrivons à Johannesburg le 17 septembre 2013 ! Oui je sais, on est vraiment détendu :-) d'où le titre du sujet. Mais même si on avoue aimer l'improvisation, il y a des limites et je me pose beaucoup de questions, la première étant :
Est-il possible d'improviser son voyage en Namibie (Je ne "connais" que l'Afrique du Sud et le Swaziland en 2002) ?
La seconde étant : vu qu'on aime, comme beaucoup d'entre vous ici, être tranquille, autonome et faire de belles rencontres de voyage avec les habitants, est-il préférable de louer un véhicule à Johannesburg, remonter le Botswana, passer par la bande de Caprivi, redescendre la Namibie pour rejoindre la ville du cap en Afrique du sud...et tout ça en 1mois et demi et dans un budget minimum bien sûr (camping dans la nature ou camp ou au pire backpacker ) !!! Bon, on est libre de changer notre date d'avion à Cape town voire même de s'arrêter à Windhoek (histoire de "limiter" les km)
OU
prendre un avion jusqu'au chute victoria, passer la frontière et voir après pour louer ponctuellement une voiture ou un 4*4 pour la visite de certains sites. Les autres liaison se faisant en bus par exemple ?
Voilà, je vous remercie d'avance pour vos informations et vous souhaite une bien belle journée où que vous soyez dans le monde
Cordialement
Eric
Je n'ai pas d'expérience en 4*4 à proprement parlé
Je suis actuellement en tour du monde avec ma femme. Etant parti en voyage très rapidement sans trop de préparation (j'ai déjà eu la chance de faire, entre autre, un premier tour du monde "seul" avec mon sac à dos, et ma femme à également un sac habitué à voyager) et ayant bien profités de nos déjà 5 mois de visite principalement en Amérique du Sud, la suite du voyage est déjà là : nous arrivons à Johannesburg le 17 septembre 2013 ! Oui je sais, on est vraiment détendu :-) d'où le titre du sujet. Mais même si on avoue aimer l'improvisation, il y a des limites et je me pose beaucoup de questions, la première étant :
Est-il possible d'improviser son voyage en Namibie (Je ne "connais" que l'Afrique du Sud et le Swaziland en 2002) ?
La seconde étant : vu qu'on aime, comme beaucoup d'entre vous ici, être tranquille, autonome et faire de belles rencontres de voyage avec les habitants, est-il préférable de louer un véhicule à Johannesburg, remonter le Botswana, passer par la bande de Caprivi, redescendre la Namibie pour rejoindre la ville du cap en Afrique du sud...et tout ça en 1mois et demi et dans un budget minimum bien sûr (camping dans la nature ou camp ou au pire backpacker ) !!! Bon, on est libre de changer notre date d'avion à Cape town voire même de s'arrêter à Windhoek (histoire de "limiter" les km)
OU
prendre un avion jusqu'au chute victoria, passer la frontière et voir après pour louer ponctuellement une voiture ou un 4*4 pour la visite de certains sites. Les autres liaison se faisant en bus par exemple ?
Voilà, je vous remercie d'avance pour vos informations et vous souhaite une bien belle journée où que vous soyez dans le monde
Cordialement
Eric
Je n'ai pas d'expérience en 4*4 à proprement parlé
Activités à privilégier Rovaniemi mi-décembre English translation pending
bonsoir !!
c 'est decidé nous partons pour Rovaniemi du 14/12 au 18/12/13 . nous avons choisis un vol sec + hotel city en petit dejeuner .
on arrive a 13h30 a Rovaniemi et on repart a 14h de Rovaniemi le 18/12 .
je pense avoir lu beaucoup de vos post pour m aiguiller mais ils me manque encore quelques reponses .
au niveau des cativitées nous aimerions ( un peu comme tout le monde je pense ..)
- visiter le village du père noel et santa park en 1 journée ????
-faire un safari ferme de renne et ferme de chien 1 journée aussi j ai vu plusieurs agences qui le propose mais j aimerais vos avis sur ces agences justement , laquelle choisir ?
_aller skier a ounasvaara ?? 1/2 journée ou 1 journée ????
- visiter le musé a Rovaniemi , le jour de notre arrivé je pense , on arrive a 13h30 , on loue un vehicule a l aeroport .
il nous reste peu de temps alors quoi privilegier comme activités selon vous ? zoo , motoneige ...nous sommes un couple avec un enfant de 7 ans .
ha j oubliais ! dernieres questions : etant donné que le jour tombe vite , est il quand meme possible de faire des activitées ou faut il mieux rentrer a l hotel ?
aurons nous de la neige a cette epoque de l année ? car sinon je repousse au mois de janvier !!!!
merci pour vos infos qui me seront précieuses !!
Prix des excursions en Tanzanie English translation pending
Bonljour
qui pourrait me renseigner sur le prix acuel des excursions ?
Merci
qui pourrait me renseigner sur le prix acuel des excursions ?
Merci
Retour Ontario et Québec - 3 semaines English translation pending
Ontario et Québec : on y retournera !
Bonjour à tous,
De retour d'un voyage de trois semaines dans l'Ontario et le Québec, je voudrais juste vous faire part de quelques coups de cœur, remarques ect. Pour mon itinéraire complet, il suffit de cliquer sur mon profil. Nous avons fait 2700km de voiture, avec notre fille de 8 ans.
- Toronto – CN Tower : une astuce pour faire des économies : Soit acheter son ticket sur internet ou soit réserver une table au « Restaurant 360 » et pour le prix d’un plat principal, vous avez un accès gratuit au belvédère et au plancher en verre .C’est vrai qu’il manque une centaine de mètres pour être complètement au sommet mais est-ce bien nécessaire. Les plats sont bons, bien préparés, très corrects en quantité et leur prix raisonnables. Pour trois, cela nous est revenu à +/- 60$.
- Toronto – Rogers Center : une autre astuce si on ne veut pas faire une visite trop longue uniquement en anglais et assez couteuse (16 €/adulte – 12€/ado/sénior – 11€/enfant), mais quand même voir le stade est d’aller boire un verre au restaurant de l’hôtel Renaissance (Marriot). Il y a d’énormes baies vitrées et la vue est très sympa. Il y a même des personnes qui rentrent juste pour la photo. Pour nous, c’était un agréable apéro avant notre repas à la CN Tower.
- Hamilton : On a visité la Whitehern House, géniale avec la guide (en anglais) habillée en costume d’époque. N’hésitez pas à sonner car l’endroit à l’air désert ;-)
- Pour les dégustations de vins: juste une précision, les dégustations sont gratuites si on achète une bouteille par personne qui déguste.
- Niagara Falls : The Maid of the Mist : à faire côté américain car moins cher (5 $ de réduction/personne), moins de touristes pour exactement le même trajet. Si, toutefois, vous l’avez fait côté canadien, il y a un autre super chouette truc à faire côté américain : au même endroit où on prend the Maid of the Mist, pour UN dollar, on accède à une passerelle qui surplombe le site et à l’ascenseur qui nous amène au bateau mais aussi à un grand escalier (en sortant à gauche) qui permet presque de toucher les chûtes. Douche assurée … Il faut juste y aller entre le départ de deux bateaux comme cela on est tout seul Et puis on va faire une virée dans les outlets Je voudrais juste ajouter que le restaurant The Red Coach Inn a une grande terrasse de laquelle on entend les chûtes et que c’est quand même fantastique
- Upper Canada Village : passionnant, pour petits ET grands. Nous voulons dire que pour nous ce n’est pas une activité uniquement familiale … Prévoir la journée.
- Parc Oméga : Encore une activité pour petits et grands. Pour le parc Oméga, je dirais que la vue qu’on a depuis la passerelle sur les ours d’un côté et les loups de l’autre vaut bien les safaris à l’ours ou aux loups vu que les animaux sont aussi appâtés. - Attention aux moustiques (comme dans les plupart des parcs à cette période). Je conseille de mettre les produits WATKINS qui sont plus efficaces que les produits OFF. C’est la marque préférée des chasseurs et pêcheurs qui eux s’y connaissent. De plus, il en existe aussi pour les enfants. Les mouches maringouins ne piquent pas mais emportent un petit bout de peau en souvenir au passage d’où saignement. C’est impressionnant, mais pas plus grave qu’une piqure de moustique, sauf qu’on en garde la trace parfois plusieurs semaines. Il faut aussi appliquer le produit derrière les oreilles et sur un foulard/casquette pour les cheveux, en plus des vêtements.
- Ottawa : Pour se loger, nous conseillons Gatineau qui offre des hôtels moins chers. De plus, en passant par la maison du tourisme, on a une carte de parking gratuite pour 2-3 jours et oups, il n’y a plus que le pont à franchir.
- Parc de la Mauricie : Au parc de la Mauricie, nous recommandons le lieu dit des cascades, halte très rafraichissante et splendide, par un bel après-midi ensoleillé.
- Même si nous avons fait l’excursion aux baleines à Tadoussac dans d’excellentes conditions (au matin et sans trop de touristes) et que nous avons vu bcp de baleines même une à bosse, je ne recommanderai pas cette excursion car je trouve que ce n’est pas aussi magique que de les voir du rivage soit de la Pointe noire ou du Cap Bon désir ou de la pointe Marguerite. Nous ne les avons pas vues de plus près ou mieux …
- Parc national de la Jacques CARTIER : superbes activités d’interprétation. Nous avons fait la promenade dans les éboulis avec un guide, promenade inaccessible sans la guide et vraiment impressionnante car il faut passer dans des passages, très sombres et étroits. On reçoit des lampes avant. Nous avons fait aussi de la rabaska avec une guide et la vue de la rivière était magnifique. Activité à nouveau très fun, très appréciées de notre puce de 8 ans. Je sais je me répète un peu. Dernier point, pas besoin d’être sportif, tout le monde ne doit pas pagayer J’ai fait cette activité malgré ma blessure à l’épaule. La pluie abondante rendait ce parc encore plus beau. On a vu un beau orignal aussi !!
Cordialement Géraldine
Bonjour à tous,
De retour d'un voyage de trois semaines dans l'Ontario et le Québec, je voudrais juste vous faire part de quelques coups de cœur, remarques ect. Pour mon itinéraire complet, il suffit de cliquer sur mon profil. Nous avons fait 2700km de voiture, avec notre fille de 8 ans.
- Toronto – CN Tower : une astuce pour faire des économies : Soit acheter son ticket sur internet ou soit réserver une table au « Restaurant 360 » et pour le prix d’un plat principal, vous avez un accès gratuit au belvédère et au plancher en verre .C’est vrai qu’il manque une centaine de mètres pour être complètement au sommet mais est-ce bien nécessaire. Les plats sont bons, bien préparés, très corrects en quantité et leur prix raisonnables. Pour trois, cela nous est revenu à +/- 60$.
- Toronto – Rogers Center : une autre astuce si on ne veut pas faire une visite trop longue uniquement en anglais et assez couteuse (16 €/adulte – 12€/ado/sénior – 11€/enfant), mais quand même voir le stade est d’aller boire un verre au restaurant de l’hôtel Renaissance (Marriot). Il y a d’énormes baies vitrées et la vue est très sympa. Il y a même des personnes qui rentrent juste pour la photo. Pour nous, c’était un agréable apéro avant notre repas à la CN Tower.
- Hamilton : On a visité la Whitehern House, géniale avec la guide (en anglais) habillée en costume d’époque. N’hésitez pas à sonner car l’endroit à l’air désert ;-)
- Pour les dégustations de vins: juste une précision, les dégustations sont gratuites si on achète une bouteille par personne qui déguste.
- Niagara Falls : The Maid of the Mist : à faire côté américain car moins cher (5 $ de réduction/personne), moins de touristes pour exactement le même trajet. Si, toutefois, vous l’avez fait côté canadien, il y a un autre super chouette truc à faire côté américain : au même endroit où on prend the Maid of the Mist, pour UN dollar, on accède à une passerelle qui surplombe le site et à l’ascenseur qui nous amène au bateau mais aussi à un grand escalier (en sortant à gauche) qui permet presque de toucher les chûtes. Douche assurée … Il faut juste y aller entre le départ de deux bateaux comme cela on est tout seul Et puis on va faire une virée dans les outlets Je voudrais juste ajouter que le restaurant The Red Coach Inn a une grande terrasse de laquelle on entend les chûtes et que c’est quand même fantastique
- Upper Canada Village : passionnant, pour petits ET grands. Nous voulons dire que pour nous ce n’est pas une activité uniquement familiale … Prévoir la journée.
- Parc Oméga : Encore une activité pour petits et grands. Pour le parc Oméga, je dirais que la vue qu’on a depuis la passerelle sur les ours d’un côté et les loups de l’autre vaut bien les safaris à l’ours ou aux loups vu que les animaux sont aussi appâtés. - Attention aux moustiques (comme dans les plupart des parcs à cette période). Je conseille de mettre les produits WATKINS qui sont plus efficaces que les produits OFF. C’est la marque préférée des chasseurs et pêcheurs qui eux s’y connaissent. De plus, il en existe aussi pour les enfants. Les mouches maringouins ne piquent pas mais emportent un petit bout de peau en souvenir au passage d’où saignement. C’est impressionnant, mais pas plus grave qu’une piqure de moustique, sauf qu’on en garde la trace parfois plusieurs semaines. Il faut aussi appliquer le produit derrière les oreilles et sur un foulard/casquette pour les cheveux, en plus des vêtements.
- Ottawa : Pour se loger, nous conseillons Gatineau qui offre des hôtels moins chers. De plus, en passant par la maison du tourisme, on a une carte de parking gratuite pour 2-3 jours et oups, il n’y a plus que le pont à franchir.
- Parc de la Mauricie : Au parc de la Mauricie, nous recommandons le lieu dit des cascades, halte très rafraichissante et splendide, par un bel après-midi ensoleillé.
- Même si nous avons fait l’excursion aux baleines à Tadoussac dans d’excellentes conditions (au matin et sans trop de touristes) et que nous avons vu bcp de baleines même une à bosse, je ne recommanderai pas cette excursion car je trouve que ce n’est pas aussi magique que de les voir du rivage soit de la Pointe noire ou du Cap Bon désir ou de la pointe Marguerite. Nous ne les avons pas vues de plus près ou mieux …
- Parc national de la Jacques CARTIER : superbes activités d’interprétation. Nous avons fait la promenade dans les éboulis avec un guide, promenade inaccessible sans la guide et vraiment impressionnante car il faut passer dans des passages, très sombres et étroits. On reçoit des lampes avant. Nous avons fait aussi de la rabaska avec une guide et la vue de la rivière était magnifique. Activité à nouveau très fun, très appréciées de notre puce de 8 ans. Je sais je me répète un peu. Dernier point, pas besoin d’être sportif, tout le monde ne doit pas pagayer J’ai fait cette activité malgré ma blessure à l’épaule. La pluie abondante rendait ce parc encore plus beau. On a vu un beau orignal aussi !!
Cordialement Géraldine
Safari dans la réseve privée de Madikwé (Afrique du Sud) English translation pending
bonjour,
nous partons à 3 en décembre 2013 en afrique du sud.
voyage de 9 jours trop court pour visiter le parc Kruger. L'agence me propose plutot la réserve privée de Madikwé à 4h de route de Johannesburg.
Merci pour vos avis et informations sur ce parc.
séjour de 3 jours au CAP. il vaut mieux une voiture de location ou prendre taxi et bus?
Merci à bientôt.
séjour de 3 jours au CAP. il vaut mieux une voiture de location ou prendre taxi et bus?
Merci à bientôt.
Tanzanie: quelle agence pour un safari? English translation pending
Bonjour,
est-ce que vous connaissez la compagnie Big cats safari ? j'ai fais 2 devis un chez eux et chez comptoir du voyage ? les 2 devis se ressemble assez mais difficile de faire un choix est-ce que vous en avez d'autres à me conseiller, j’étais intéressé par une grosse partie safari ainsi qu'un final à Zanzibar (mais qui m'interresse de moins en moins, j'ai l'impression que ça grève le budget avion) Je partirai en octobre
Merci
Eric
est-ce que vous connaissez la compagnie Big cats safari ? j'ai fais 2 devis un chez eux et chez comptoir du voyage ? les 2 devis se ressemble assez mais difficile de faire un choix est-ce que vous en avez d'autres à me conseiller, j’étais intéressé par une grosse partie safari ainsi qu'un final à Zanzibar (mais qui m'interresse de moins en moins, j'ai l'impression que ça grève le budget avion) Je partirai en octobre
Merci
Eric
3 semaines en décembre au Sri Lanka, trip nature English translation pending
Bonjour,
Après avoir beaucoup hésité sur la destination, mon compagnon, ma fille de 10 ans et moi partons un peu plus de 3 semaines du 12 décembre au 4 janvier prochain au Sri Lanka. Nous avons déjà voyagé en famille sur des périodes plus longues, plusieurs fois en Asie du Sud-est et l'année dernière en Australie.
En Asie, nous voyagions plutôt "petit budget": transport commun, guesthouse bon marché, repas dans les restaurants locaux... L'année dernière en Australie, nous avons loué une camionnette aménagée et avons dormi en tente dans les parcs nationaux. C'était une expérience extraordinaire: la liberté, la vie en plein air, dans des lieux assez isolés et magnifiques, la possibilité d'être autonome et indépendants (ma fille dormait dans la camionnette ou dans sa petite tente, et nous les parents, dans une autre tente), les feux le soir pour manger.... On a adoré tous les 3 ce pays, ce mode de vie....
Bref, je réfléchis afin de voir dans quelle mesure nous pourrions voyager au Sri Lanka, en retrouvant ce plaisir de la liberté et de la vie en plein air.
Savez-vous si il est possible de camper dans les parcs nationaux, je sais que ce n'est pas courant en Asie le camping... ?
Quel mode de transport me conseillez-vous: bus, train, voire location de voiture pour certains endroits ? Peut-on louer des vélos ?
Et quel itinéraire pour ces 3 semaines, sachant que nous privilégions les paysages et la faune, et que nous aimons prendre notre temps et ne craignons pas l'isolement ?
Cela fait beaucoup de questions... Merci à vous
Après avoir beaucoup hésité sur la destination, mon compagnon, ma fille de 10 ans et moi partons un peu plus de 3 semaines du 12 décembre au 4 janvier prochain au Sri Lanka. Nous avons déjà voyagé en famille sur des périodes plus longues, plusieurs fois en Asie du Sud-est et l'année dernière en Australie.
En Asie, nous voyagions plutôt "petit budget": transport commun, guesthouse bon marché, repas dans les restaurants locaux... L'année dernière en Australie, nous avons loué une camionnette aménagée et avons dormi en tente dans les parcs nationaux. C'était une expérience extraordinaire: la liberté, la vie en plein air, dans des lieux assez isolés et magnifiques, la possibilité d'être autonome et indépendants (ma fille dormait dans la camionnette ou dans sa petite tente, et nous les parents, dans une autre tente), les feux le soir pour manger.... On a adoré tous les 3 ce pays, ce mode de vie....
Bref, je réfléchis afin de voir dans quelle mesure nous pourrions voyager au Sri Lanka, en retrouvant ce plaisir de la liberté et de la vie en plein air.
Savez-vous si il est possible de camper dans les parcs nationaux, je sais que ce n'est pas courant en Asie le camping... ?
Quel mode de transport me conseillez-vous: bus, train, voire location de voiture pour certains endroits ? Peut-on louer des vélos ?
Et quel itinéraire pour ces 3 semaines, sachant que nous privilégions les paysages et la faune, et que nous aimons prendre notre temps et ne craignons pas l'isolement ?
Cela fait beaucoup de questions... Merci à vous
Mana Pools NP Zimbabwe English translation pending
Bonjour à tous,
Je désire partager avec vous mes impressions sur Mana Pools.
J'y ai séjourné 4 jours / 3 nuits durant le mois de juillet.
L'accès au parc se fait par la route reliant Harare à Lusaka. Il faut prévoir 6h arrêts compris. Environ 300 km de route suivi de 75km de piste.
Nous avons logé au Nyamepi Camp. C'est le campement principal du parc. Il n'y a pas d'électricité, mais il y a de l'eau chaude et froide. Les toilettes et les douches sont rudimentaires. Il n'y pas de réseau GSM.
La particularité de ce parc, c'est qu'il est autorisé de sortir de son véhicule et se promener à pied dans le parc sans pour autant être accompagné d'un ranger. Ce qui permet de se rapprocher des animaux et offre des opportunités de photos incroyables. Comme nous étions accompagné par un guide nous nous sommes parfois fort éloignés des véhicules, mais n'étant par armés nous n'avons pu suivre les lions dans le bush.
J'ai vu de plus beaux parcs en Afrique où l'on peut voir plus d'animaux. Mais la lumière en fin de journée est magnifique. La poussière très fine lui donne une couleur rouge orange. On dirait que le bush est en feu.
Si vous aimez faire des photos, je recommande vivement Mana Pools. Pouvoir se déplacer à pied permet de se positionner au meilleur endroit afin de capturer cette superbe lumière. Si vous avez un peu de chance vous verrez peut être des éléphants debout sur leurs pattes arrières pour arracher des branches d'arbres.
Je désire partager avec vous mes impressions sur Mana Pools.
J'y ai séjourné 4 jours / 3 nuits durant le mois de juillet.
L'accès au parc se fait par la route reliant Harare à Lusaka. Il faut prévoir 6h arrêts compris. Environ 300 km de route suivi de 75km de piste.
Nous avons logé au Nyamepi Camp. C'est le campement principal du parc. Il n'y a pas d'électricité, mais il y a de l'eau chaude et froide. Les toilettes et les douches sont rudimentaires. Il n'y pas de réseau GSM.
La particularité de ce parc, c'est qu'il est autorisé de sortir de son véhicule et se promener à pied dans le parc sans pour autant être accompagné d'un ranger. Ce qui permet de se rapprocher des animaux et offre des opportunités de photos incroyables. Comme nous étions accompagné par un guide nous nous sommes parfois fort éloignés des véhicules, mais n'étant par armés nous n'avons pu suivre les lions dans le bush.
J'ai vu de plus beaux parcs en Afrique où l'on peut voir plus d'animaux. Mais la lumière en fin de journée est magnifique. La poussière très fine lui donne une couleur rouge orange. On dirait que le bush est en feu.
Si vous aimez faire des photos, je recommande vivement Mana Pools. Pouvoir se déplacer à pied permet de se positionner au meilleur endroit afin de capturer cette superbe lumière. Si vous avez un peu de chance vous verrez peut être des éléphants debout sur leurs pattes arrières pour arracher des branches d'arbres.