Results for "Serre+Chevalier+|+127"
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Recherche nom d'un temple au Cambodge English translation pending
bonjour a tous
hier soir je suis tombée sur une rediffusion de l'émission Ushuaïa nature au Cambodge
quelqu'un peut-il me donner le nom et la situation géographique du temple que l'on voit à la fin et sur lequel N. Hulot conclu l'émission
il y a beaucoup de marches pour atteindre le sommet et il y a des drapeaux plantés
merci au connaisseurs
Bonne journée
Murielle
Randonnée chamelière (méharée) autour de Djanet avec enfants de 3 et 4 ans (Algérie) English translation pending
Bonjour,
Nous sommes une famille avec 2 enfants de 3 et 4 ans et nous souhaiterions partir une petite dizaine de jour dans le sahara faire une rando avec 1 ou 2 dromadaires et surtout faire du bivouac (un chamelier et c'est tout), pas de 4*4, ni d'autres touristes, juste en famille et le guide.
Nous sommes rodé au bivouac avec les enfants ( 2 fois 7 jours de bivouacs dans les alpes avec un âne)et nous avons déjà faire 'sans les enfants) rando chamelière dans le deseret marocain (8 jours en partant de m'hamdi).
On aimerais cette fois ci, vraiement découvrir le sahara et notamment le sud algérien à priori autour de Djanet (Tadrart ou essendine).
Il nous faut maintenant trouver un guide ou une agence locale qui peut nous organiser cela.
Pourriez-vous nous donner des infos sur les rando possibles? Connaissez-vous des petites agences ou alors des guides uniquement qui sont capables d'organiser cela? (l'idéal étant évidemment de donner du travail à un guide plutôt qu'à une grosse agence ayant X 4*4 ...... Quels sont les prix moyens pour une rando de ce type (pour nous 4) Merci de votre aide.
Connaissez-vous des gens qui sont partis avec de jeunes enfants?
Pourriez-vous nous donner des infos sur les rando possibles? Connaissez-vous des petites agences ou alors des guides uniquement qui sont capables d'organiser cela? (l'idéal étant évidemment de donner du travail à un guide plutôt qu'à une grosse agence ayant X 4*4 ...... Quels sont les prix moyens pour une rando de ce type (pour nous 4) Merci de votre aide.
Connaissez-vous des gens qui sont partis avec de jeunes enfants?
Argentine: accident avec la compagnie de bus Chevalier English translation pending
Au niveaux des accidents de bus :
Ce matin dimanche 11 juin, accident dans la province de Santa Fe entre un bus de Chevallier et un camion .
La societe Chevalier avait pourtant bonne reputation, pas de gros accident cette année, mais la sur une route droite ....les deux vehicule se sont percutés. 7 morts et 4 blessés tres graves.
La premiere enquete parle d'un endormissement d'un des deux chauffeurs, les victimes sont les deux chauffeurs du bus, le chauffeur du camion, de deux bébés et de 2 passagers adultes.
Comme d habitude, je recommande de prendre le niveau bas des bus lorsqu'il a deux niveaux, et bien sur jamais les trois premieres rangees du haut.
Ce matin dimanche 11 juin, accident dans la province de Santa Fe entre un bus de Chevallier et un camion .
La societe Chevalier avait pourtant bonne reputation, pas de gros accident cette année, mais la sur une route droite ....les deux vehicule se sont percutés. 7 morts et 4 blessés tres graves.
La premiere enquete parle d'un endormissement d'un des deux chauffeurs, les victimes sont les deux chauffeurs du bus, le chauffeur du camion, de deux bébés et de 2 passagers adultes.
Comme d habitude, je recommande de prendre le niveau bas des bus lorsqu'il a deux niveaux, et bien sur jamais les trois premieres rangees du haut.
Kunming / Dali / Lijiang / Lhassa / Chengdu / Xian / Baotou / Beijing English translation pending
Jeunes chevaliers sans experience dans ce domaine desirent relier Kunming a Pekin en passant par Lhassa (cf sujet du post).
tout conseil est le bienvenue (Visa, budget, trajet, dangers, materiel...)
Plus serieusement, je sais qu'il est difficile de repondre a ce genre de sujet et j'ai deja pas mal trainé sur le forum pour trouver des infos mais si vous connaissez des sites avec des bonnes info, si vous memes vous avez fait un bout de ce trajet... n'hesitez pas a repondre. Les encouragements sont aussi les bienvenus.
tout conseil est le bienvenue (Visa, budget, trajet, dangers, materiel...)
Plus serieusement, je sais qu'il est difficile de repondre a ce genre de sujet et j'ai deja pas mal trainé sur le forum pour trouver des infos mais si vous connaissez des sites avec des bonnes info, si vous memes vous avez fait un bout de ce trajet... n'hesitez pas a repondre. Les encouragements sont aussi les bienvenus.
Équitation en France English translation pending
Bon soir nous sommes à l’aube d’un voyage en Europe (France et Suisse ) et nous désirons savoir s’il existe un ranch qui offrent un forfait d’équitation basé sur la vie des chevaliers. Nous avions pensé à deux jours de cheval (un aller et un retour) pour ce rendre dans un château tout comme de vrai chevalier. Nous avons deux enfants de 10 et 12 ans.
Merci à tous les cowboys qui pourront nous guider
Serge 🙂
Merci à tous les cowboys qui pourront nous guider
Serge 🙂
Que penser du rapport des pilotes Air France sur le crash du 447? English translation pending
Salut a tous
A lire un article publiant des extraits des thèses de2 pilotes sur A320
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/10/05/01016-20091005ARTFIG00321-af447-l-incroyable-serie-de-negligences-.php
Cette histoire commence à devenir drôle, tout le monde se renvoyant la faute, les pilotes d'AF, n'arrêtent pas d'incriminer la compagnie via leur critique des sondes Pitots, d'avoir eu des mauvaises cartes météo...qui elle même renvoie poliment la faute sur la fiabilité du matériel du constructeur.
En revanche, jamais les pilotes ne se sont remis en cause, ou alors affirment que si erreur humaine il y eu, c'est à cause de la compagnie qui néglige la sécurité...
N'avez vous jamais entendu dire, que certains pilotes expérimentés d'AF, se sont affirmés choqués par le comportement de certains jeunes pilotes trentenaires, voire moins se prenant pour les chevaliers du ciel, car volant sur AF, ils pensent que rien ne peut leur arriver, et oublient par trop grande assurance des petits détails faisant la différence.
Avant de toujours remettre la cause sur un facteur tiers, il faudrait peut-être commencer par se remettre en question soi même.
Ce qui risque de tuer AF c'est de manière générale la trop grande confiance qu'ont en eux, en leur machines, leur politique...pilotes, dirigeants, et constructeurs.
Il faudra bien un jour en finir avec ce mal français de se prendre pour les meilleurs dans tous les domaines, malgré l'accumulation évidente des échecs... dans l'aérien en particulier et dans la plupart des secteurs économiques en général...
C'est entre autres, cet écueil de comportement permanent qui nuit à la stabilité et au développement plus serein d'AF
A lire un article publiant des extraits des thèses de2 pilotes sur A320
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/10/05/01016-20091005ARTFIG00321-af447-l-incroyable-serie-de-negligences-.php
Cette histoire commence à devenir drôle, tout le monde se renvoyant la faute, les pilotes d'AF, n'arrêtent pas d'incriminer la compagnie via leur critique des sondes Pitots, d'avoir eu des mauvaises cartes météo...qui elle même renvoie poliment la faute sur la fiabilité du matériel du constructeur.
En revanche, jamais les pilotes ne se sont remis en cause, ou alors affirment que si erreur humaine il y eu, c'est à cause de la compagnie qui néglige la sécurité...
N'avez vous jamais entendu dire, que certains pilotes expérimentés d'AF, se sont affirmés choqués par le comportement de certains jeunes pilotes trentenaires, voire moins se prenant pour les chevaliers du ciel, car volant sur AF, ils pensent que rien ne peut leur arriver, et oublient par trop grande assurance des petits détails faisant la différence.
Avant de toujours remettre la cause sur un facteur tiers, il faudrait peut-être commencer par se remettre en question soi même.
Ce qui risque de tuer AF c'est de manière générale la trop grande confiance qu'ont en eux, en leur machines, leur politique...pilotes, dirigeants, et constructeurs.
Il faudra bien un jour en finir avec ce mal français de se prendre pour les meilleurs dans tous les domaines, malgré l'accumulation évidente des échecs... dans l'aérien en particulier et dans la plupart des secteurs économiques en général...
C'est entre autres, cet écueil de comportement permanent qui nuit à la stabilité et au développement plus serein d'AF
Livre "Les naufragés de l’Île Tromelin" de Irène Frain English translation pending
Juillet 1761, l’Utile, navire de la Compagnie française des Indes Orientales fait naufrage à 500 km à l’est de Madagascar alors qu’il se rend à l’Île Maurice. A son bord 120 hommes d’équipage et de nombreux esclaves malgaches achetés à Foulpointe (Mahavelona). L'équipage et une soixantaine de Malgaches réussissent à rejoindre un îlot désert dont la superficie est d'environ 1 km2. Les autres esclaves, enfermés dans les cales, périssent noyés. L'île est inhabitée (car inhabitable) et abrite uniquement des oiseaux et des tortues de mer. Deux mois après le naufrage, l'équipage parvient à quitter l’île à bord d’une embarcation construite avec le bois de l’épave. Les esclaves sont abandonnés sur place. Quinze ans plus tard, le chevalier de Tromelin, commandant de la Dauphine découvre l’îlot (auquel il donnera son nom). Et ses huit survivants vêtus d’habits de plumes tressées.
Octobre 2006, le GRAN (Groupe de Recherche en Archéologie Navale) entame une série de fouilles sur l’île. Devenue station météo pour Météo- France. Le but de l’expédition « Esclaves oubliés » est de fouiller l'épave et d'essayer de comprendre comment il a été possible de survivre pendant 15 ans sur ce caillou. Ci-dessous le journal de bord de la mission pour ceux que ça intéresse. On peut y suivre l’avancée des découvertes jour après jour. La page qui s'ouvre est celle du 2 novembre, les autres jours sont accessibles en cliquant dans la barre supérieure.
http://www.archeonavale.org/...006/fr/0211_2006.php
Février 2009, Irène Frain publie Les naufragés de l’Île Tromelin. Ce livre est le résultat d’une rencontre entre l’écrivain et Max Guérout, vice-président du GRAN et directeur de la mission. Je dois avouer que je n'ai pas trop aimé la narration. L'histoire est toutefois tellement passionnante et si invraisemblable que j'ai fini par passer outre, j'ai lu le livre presque d'une traite (sans mauvais jeu de mots).
une photo de l'île
Octobre 2006, le GRAN (Groupe de Recherche en Archéologie Navale) entame une série de fouilles sur l’île. Devenue station météo pour Météo- France. Le but de l’expédition « Esclaves oubliés » est de fouiller l'épave et d'essayer de comprendre comment il a été possible de survivre pendant 15 ans sur ce caillou. Ci-dessous le journal de bord de la mission pour ceux que ça intéresse. On peut y suivre l’avancée des découvertes jour après jour. La page qui s'ouvre est celle du 2 novembre, les autres jours sont accessibles en cliquant dans la barre supérieure.
http://www.archeonavale.org/...006/fr/0211_2006.php
Février 2009, Irène Frain publie Les naufragés de l’Île Tromelin. Ce livre est le résultat d’une rencontre entre l’écrivain et Max Guérout, vice-président du GRAN et directeur de la mission. Je dois avouer que je n'ai pas trop aimé la narration. L'histoire est toutefois tellement passionnante et si invraisemblable que j'ai fini par passer outre, j'ai lu le livre presque d'une traite (sans mauvais jeu de mots).
une photo de l'île
Enneigement dans le Vercors ou sur les crêtes du Diois en avril English translation pending
Bonjour à ceux qui ont la chance d'habiter par là (et aux autres😛)
On envisage une rando (à pied, ni skis ni raquettes) de qq jours fin avril, début mai idéalement dans le Vercors (boucle au départ du vallon de Combeau ou du col de Rousset) ou en plan B sur les crêtes du Diois (en gros de Die à Serres)
L'idée étant que s'il reste trop de neige pour les Hauts plateaux du Vercors, on devrait en avoir assez sur les crêtes du Diois pour faire de l'eau (car sinon 'y a pas grand chose)
Qu'en est-il actuellement?
Merci pour les infos!
Marie
Fantani Touré: un grand talent de la musique mandingue est mort (Mali) English translation pending
Une grande voix de la musique malienne s'est éteinte
La chanteuse malienne Fantani Touré est décédée, à l'âge de 50 ans, mardi à Paris. Elle était l'une des voix les plus respectée du Mali mais aussi une artiste engagée, impliquée dans de nombreux projets pour la promotion de la culture malienne et pour la défense des droits des femmes au Mali.
"Le ministre de la Culture annonce, avec une profonde affliction, la disparition tragique de l'artiste Mme Dembélé Fantani Touré, qui s'est éteinte le mercredi 3 décembre 2014 à Paris où elle résidait depuis plusieurs années", selon un communiqué officiel. Le gouvernement rend hommage à Fantani Touré, "éminente figure artistique" connue pour son "engagement pour la promotion de la culture malienne", et couronnée par plusieurs distinctions dont la médaille de Chevalier de l'Ordre national du Mali (2010) et le Prix Unesco de la paix (2011).
Épouse du célèbre comédien Habib Dembélé, elle consacre sa vie quasiment exclusivement aux arts. Déjà à l'âge de sept ans, Fantani commence à se produire sur scène comme danseuse, chanteuse et comédienne de théâtre. A dix ans, elle reçoit le titre de "Meilleure soliste et danseuse" lors des Biennales Artistiques et Culturelles du Mali. En 1995, lors du Marché des Arts du Spectacle Africain, Fantani chante en solo accompagnée par le virtuose de la kora, Toumani Diabaté. Là elle se fait remarquer au grand public. Deux ans plus tard, elle sort son premier album international, N'tin Naari, la toute première production au studio "Wanda" de Salif Keïta, dans la série "Salif Keïta presents ...". Il est élu "Meilleur album" et "Meilleure vente", et Fantani "Meilleure artiste au Mali". Après sa parution, on fête une nouvelle et imposante voix de la musique wassoulou : "...It is said: 'Powerful men quake' when she sings! ... Strong musicianship, diamond fingered balafon, rolling percussion, loping basslines and the trademark Wassoulou chorus vocals." (FRoots)
Depuis, cette forte personnalité originaire du quartier bamakois de Bozola produit une demi-douzaine de disques et collabore avec d'autres grands noms de la musique dont ses compatriotes Toumani Diabaté, Ali Farka Touré, Lansine Diabaté et Makan Tounkara. Elle participe à de nombreux festivals à travers le monde : au Festival d'Angoulême, au Festival des Francophonies de Limoges, au Festival de l'Hippodrôme de Douai, à la Cité de la Musique (avec Salif Keïta), au Festival Paroles d'Hiver en Bretagne, au Festival Le Mali en Scène à Paris, au Festival au Désert et au Festival Yelen au Mali.
En parallèle, elle s'associe à divers projets de création théâtrale et s'engage au cinéma, notamment dans "Sya, le rêve du python" de Dani Kouyaté (Burkina Faso) et dans "La Genèse" du Cheick Oumar Sissoko (Mali). Pour le premier, elle compose aussi la musique.
En 2001, elle prépare le spectacle d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations au Mali, en 2008, elle initie, pour la cause des femmes, un festival baptisé Les Voix de Bamako (aujourd'hui orphelin).
Avec son décès, le Mali perd une grande chanteuse mais aussi une engagée pour améliorer la vie de son pays, rehausser sa culture et ses traditions et lutter en faveur des femmes maliennes, à travers notamment l'association "Kolonba" (kòlònba, mot bambara, veut dire "grand puits"). "Kolonba est dirigée par des artistes, des artisans de Bamako et moi-même. Nous travaillons à valoriser le patrimoine culturel du Mali, nous permettons à des jeunes, et surtout à des femmes en difficulté, d’accéder à une formation et à un métier d’art ou d’artisanat. Nous luttons aussi contre l’excision. Aujourd’hui, 65 personnes travaillent grâce à Kolonba." (Le Magazine.Info)
Sa voix et ses engagements sont une vraie perte pour le Mali : K'a dayòrò sumaya ...
Discographie :
Fantani Touré (1997). N'tin Naari. Stern's STCD 1080 Fantani Touré (2000). Bozola. (cassette ?) Fantani Touré (2002). Benkan. Seydoni Mali SMP 001 Fantani Touré (2003). Soukabé Mali. Fantani Touré (2007). Awô.
Hery
La chanteuse malienne Fantani Touré est décédée, à l'âge de 50 ans, mardi à Paris. Elle était l'une des voix les plus respectée du Mali mais aussi une artiste engagée, impliquée dans de nombreux projets pour la promotion de la culture malienne et pour la défense des droits des femmes au Mali.
"Le ministre de la Culture annonce, avec une profonde affliction, la disparition tragique de l'artiste Mme Dembélé Fantani Touré, qui s'est éteinte le mercredi 3 décembre 2014 à Paris où elle résidait depuis plusieurs années", selon un communiqué officiel. Le gouvernement rend hommage à Fantani Touré, "éminente figure artistique" connue pour son "engagement pour la promotion de la culture malienne", et couronnée par plusieurs distinctions dont la médaille de Chevalier de l'Ordre national du Mali (2010) et le Prix Unesco de la paix (2011).
Épouse du célèbre comédien Habib Dembélé, elle consacre sa vie quasiment exclusivement aux arts. Déjà à l'âge de sept ans, Fantani commence à se produire sur scène comme danseuse, chanteuse et comédienne de théâtre. A dix ans, elle reçoit le titre de "Meilleure soliste et danseuse" lors des Biennales Artistiques et Culturelles du Mali. En 1995, lors du Marché des Arts du Spectacle Africain, Fantani chante en solo accompagnée par le virtuose de la kora, Toumani Diabaté. Là elle se fait remarquer au grand public. Deux ans plus tard, elle sort son premier album international, N'tin Naari, la toute première production au studio "Wanda" de Salif Keïta, dans la série "Salif Keïta presents ...". Il est élu "Meilleur album" et "Meilleure vente", et Fantani "Meilleure artiste au Mali". Après sa parution, on fête une nouvelle et imposante voix de la musique wassoulou : "...It is said: 'Powerful men quake' when she sings! ... Strong musicianship, diamond fingered balafon, rolling percussion, loping basslines and the trademark Wassoulou chorus vocals." (FRoots)
Depuis, cette forte personnalité originaire du quartier bamakois de Bozola produit une demi-douzaine de disques et collabore avec d'autres grands noms de la musique dont ses compatriotes Toumani Diabaté, Ali Farka Touré, Lansine Diabaté et Makan Tounkara. Elle participe à de nombreux festivals à travers le monde : au Festival d'Angoulême, au Festival des Francophonies de Limoges, au Festival de l'Hippodrôme de Douai, à la Cité de la Musique (avec Salif Keïta), au Festival Paroles d'Hiver en Bretagne, au Festival Le Mali en Scène à Paris, au Festival au Désert et au Festival Yelen au Mali.
En parallèle, elle s'associe à divers projets de création théâtrale et s'engage au cinéma, notamment dans "Sya, le rêve du python" de Dani Kouyaté (Burkina Faso) et dans "La Genèse" du Cheick Oumar Sissoko (Mali). Pour le premier, elle compose aussi la musique.
En 2001, elle prépare le spectacle d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations au Mali, en 2008, elle initie, pour la cause des femmes, un festival baptisé Les Voix de Bamako (aujourd'hui orphelin).
Avec son décès, le Mali perd une grande chanteuse mais aussi une engagée pour améliorer la vie de son pays, rehausser sa culture et ses traditions et lutter en faveur des femmes maliennes, à travers notamment l'association "Kolonba" (kòlònba, mot bambara, veut dire "grand puits"). "Kolonba est dirigée par des artistes, des artisans de Bamako et moi-même. Nous travaillons à valoriser le patrimoine culturel du Mali, nous permettons à des jeunes, et surtout à des femmes en difficulté, d’accéder à une formation et à un métier d’art ou d’artisanat. Nous luttons aussi contre l’excision. Aujourd’hui, 65 personnes travaillent grâce à Kolonba." (Le Magazine.Info)
Sa voix et ses engagements sont une vraie perte pour le Mali : K'a dayòrò sumaya ...
Discographie :
Fantani Touré (1997). N'tin Naari. Stern's STCD 1080 Fantani Touré (2000). Bozola. (cassette ?) Fantani Touré (2002). Benkan. Seydoni Mali SMP 001 Fantani Touré (2003). Soukabé Mali. Fantani Touré (2007). Awô.
Hery
Croisière avec MSC en juillet 2010 English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons à quatre sur le Msc Splendida le 25 Juillet 2010 pour une semaine. Notre itinéraire se compose ainsi :
- Marseille - Barcelone - Tunis - Malte - Sicile - Rome - Gènes
Nous sommes trois ressortissants français, et une autre personne a fait une demande de carte d'identité, mais au cas où la demande serait trop longue, nous enregistrerons un passeport de nationalité serbe. Est-ce que cela pose un problème par rapport aux destinations concernées, principalement la Tunisie. Sinon, toutes les informations concernant l'itinéraire, la compagnie, le bateau etc... sont les bienvenues 🙂.
Merci.
Nous partons à quatre sur le Msc Splendida le 25 Juillet 2010 pour une semaine. Notre itinéraire se compose ainsi :
- Marseille - Barcelone - Tunis - Malte - Sicile - Rome - Gènes
Nous sommes trois ressortissants français, et une autre personne a fait une demande de carte d'identité, mais au cas où la demande serait trop longue, nous enregistrerons un passeport de nationalité serbe. Est-ce que cela pose un problème par rapport aux destinations concernées, principalement la Tunisie. Sinon, toutes les informations concernant l'itinéraire, la compagnie, le bateau etc... sont les bienvenues 🙂.
Merci.
Chapelet de documentaires "Le syndrome du Titanic" de Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre sur France 2 English translation pending
Le syndrome du Titanic de Jean Albert Lièvre et de Nicolas Hulot :
Vous prenez un échantillon représentatif des plus évidentes pollutions mondiales, amiante, plomb, pneus, bagnoles, égouts des mégalopoles de notre planète…
Vous ajoutez quelques vues des effets des politiques mises en place par les hommes dans leur opposition Nord-Sud : murs frontières de barbelés et de grilles entre les Etats-Unis et le Mexique, mur de la honte israélo-palestinien, barbelés de Ceuta…
Vous saupoudrez votre soupe de documentaires catastrophes de visages d’enfants africains avec mouches et de travailleurs chinois hébétés se reposant dans des lits-cages…
N’hésitez pas à rajouter à ce chapelet de documentaires que l’on croirait tiré d’un journal télévisé de France 2 un commentaire mystico catastrophiste, et vous aurez le dernier opus de nos chevaliers blancs de l’écologie…
Sans donner caution aux fidèles de Claude Allègre et à ses thèses selon lesquelles notre planète bleue passerait par des phases de glaciation et de réchauffement et aurait la capacité de se régénérer, ni avaliser les thèses du choc des civilisations, on ne peut que constater que Nicolas Hulot prend le risque d’écorner sérieusement l’image d »hushuaia-boy » qu’il s’était forgée jusqu’à lors où, à grand renfort de technicité, d’audace et parfois de courage, il nous offrait à voir, découvrir ou contempler les plus beaux atours de notre étrange planète…
On ressort malheureusement de ce film en n’ayant mémorisé aucun message concret, tant la charge est lourde, et la confusion des images, leur profusion, alourdissent le catastrophisme du commentaire.
Vous prenez un échantillon représentatif des plus évidentes pollutions mondiales, amiante, plomb, pneus, bagnoles, égouts des mégalopoles de notre planète…
Vous ajoutez quelques vues des effets des politiques mises en place par les hommes dans leur opposition Nord-Sud : murs frontières de barbelés et de grilles entre les Etats-Unis et le Mexique, mur de la honte israélo-palestinien, barbelés de Ceuta…
Vous saupoudrez votre soupe de documentaires catastrophes de visages d’enfants africains avec mouches et de travailleurs chinois hébétés se reposant dans des lits-cages…
N’hésitez pas à rajouter à ce chapelet de documentaires que l’on croirait tiré d’un journal télévisé de France 2 un commentaire mystico catastrophiste, et vous aurez le dernier opus de nos chevaliers blancs de l’écologie…
Sans donner caution aux fidèles de Claude Allègre et à ses thèses selon lesquelles notre planète bleue passerait par des phases de glaciation et de réchauffement et aurait la capacité de se régénérer, ni avaliser les thèses du choc des civilisations, on ne peut que constater que Nicolas Hulot prend le risque d’écorner sérieusement l’image d »hushuaia-boy » qu’il s’était forgée jusqu’à lors où, à grand renfort de technicité, d’audace et parfois de courage, il nous offrait à voir, découvrir ou contempler les plus beaux atours de notre étrange planète…
On ressort malheureusement de ce film en n’ayant mémorisé aucun message concret, tant la charge est lourde, et la confusion des images, leur profusion, alourdissent le catastrophisme du commentaire.
DVD à Paris English translation pending
Bonjour à tous,
Je dois me rendre à Paris en mai prochain. Il y a plusieurs années que je suis à la recherche de certaines séries télévisées qui sont d'origine françaises. Alors, j'ai pensé qu'il me serait peut-être plus facile de me les procurer une fois à Paris. Quelqu'un peut-il me dire si il existe un moyen de me procurer les DVD des séries suivantes? "Le chevalier de Lagardère", "Les mohicans de Paris" et "Quentin Durward".
Je sais que ma question n'a pas tout à fait de rapport avec les voyages mais, ayant déjà essayé toutes les avenues à ma portée, je me vois obliger d'essayer des moyens détournés pour tenter de trouver ces trésors cachés.
Merci à l'avance à ceux qui auront la gentillesse de me donner des conseils et renseignements.
Bye
Je dois me rendre à Paris en mai prochain. Il y a plusieurs années que je suis à la recherche de certaines séries télévisées qui sont d'origine françaises. Alors, j'ai pensé qu'il me serait peut-être plus facile de me les procurer une fois à Paris. Quelqu'un peut-il me dire si il existe un moyen de me procurer les DVD des séries suivantes? "Le chevalier de Lagardère", "Les mohicans de Paris" et "Quentin Durward".
Je sais que ma question n'a pas tout à fait de rapport avec les voyages mais, ayant déjà essayé toutes les avenues à ma portée, je me vois obliger d'essayer des moyens détournés pour tenter de trouver ces trésors cachés.
Merci à l'avance à ceux qui auront la gentillesse de me donner des conseils et renseignements.
Bye
Émerveillement en Jordanie English translation pending
premier jour 6/11/2016
Aéroport d'Amman ...Un représentant de.....nous attend puis Wallid , notre guide parfaitement francophone prend le relais ...la troupe est au complet , départ pour l'hôtel ...arrivée ??? Inch Allah nous dit le guide . !!!! Si tout va bien dans une demi heure ....
Je partage ma chambre avec Armelle , voyageuse au long cours pour son travail et qui occupe sa retraite en continuant ses découvertes ...qd on a le virus du voyage !!!! Je veux bien la croire ... Nous arrivons ds notre chambre ...surprise ...Nous réveillons son occupant au caleçon écossais qui vient de s'endormir ... La deuxième chambre a un grand lit ...Nous ne sommes pas en couple ... La troisième chambre est lugubre et ma co turne redescend contester à la réception ..évidemment elle est habituée aux 5 étoiles ... On nous octroie enfin une chambre qui lui convient et nous emménageons ..enfin ..mais il manque une lampe ... re contestations pour obtenir une deuxième lampe ... Ce n'est pas tout à fait une routarde .... Enfin nous pouvons nous coucher ....ouf ....
Demain visite d'Amman , baptisée Amman après la conquête musulmane en 635 par les chevaliers de la dynastie des Omeyyades . 3 millions d'habitants soit le tiers de la population de la Jordanie dont une grande majorité est composée d'immigrés ...notamment des palestiniens arrivés en 1948 au moment de la création de l'état d'Israël et maintenant , bien intégrés ...puis une nouvelle vague en 1967 suite à l'occupation de la Cisjordanie par Israël ...puis encore de nouvelles arrivées après la guerre du golfe dues ã la position pro irakienne de l'OLP ...les palestiniens travaillant ds les émirats arabes durent quitter ces pays ...et aussi des réfugiés irakiens chrétiens pour la plupart et aussi des circassiens et tchétchènes d'origine caucasiennes. A cela s'ajoute 5% de bédouins dont seulement 4% est considérée comme nomade ou semi nomade ... 98% de la population est arabe et descendent de tribus de diverses origines ..82% de la population est citadine et une grande partie du pays est recouvert par le désert ...Des cultures le long de la vallée du Jourdain ...les ressources naturelles sont les phosphates et la potasse... 90% des jordaniens sont musulmans et sunnites...Il y a 6 % de chrétiens , principalement grecs orthodoxes et Druzes ..
Au programme visite de la citadelle JABAL AL'QALA'A Elle donne une idée des occupations successives . Elle a été bâtie par l'empereur romain Marc Aurèle entre 160 et 181 après JC sur le modèle du temple d'artemis à Ephèse .. Les premiers vestiges datent de l'époque romaine ( temple d'hercule , érigé sous Marc Aurèle pour vénérer Heracles ) où la ville s'appelait Philadelphie puis on retrouve des traces byzantines (chapiteaux des colonnes et églises byzantines bâties au Ve ou VI e siècle après JC où l'on peut admirer de belles mosaïques .... Puis les Omeyyades y laissèrent aussi leurs traces avec le palais sur la terrasse supérieure au Nord , une grande place ( peut être l'agora ?une mosquée et une salle d'audience , seule à ne pas avoir été détruite suite au tremblement de terre de 749 ....On la reconnaît facilement grâce à son dôme en bois rajouté et d'ailleurs plus grand que l'original (!?!?!?)
Tout autour s'étage , sur les contreforts des sept collines , la ville proprement dite avec ses maisons beiges et cubiques . Elle est la capitale du royaume hachémite , s'est étendue surtout sous le règne du roi Hussein II auquel son fils Abdallah II a succédé .
Il y a une partie basse populaire et une partie plus modernes avec ses buildings et ses quartiers d'affaire . Après la visite du petit musée national archéologique où les merveilles sont exposées par ordre chronologique du néolithique ã l'époque romaine .des statues sans tête , des têtes sans corps (!!!)ET la copie de la stèle de Mesha dont l'original se trouve au Musée du Louvre !!!! Les inscriptions narrant la victoire du roi mohabite Mesha contre le royaume d'Israël , sont en mohabite ( hébreu ancien ) , datent de 850 Av JC et ont été décryptées par un alsacien .
Nous quittons le musée pour nous diriger vers un théâtre romain , l'odéon qui servait à des spectacles ou des réunions politiques .Il pouvait contenir 600 spectateurs .
Nous reprenons la route pour Jerash , où se situent les ruines de l'ancienne cité romaine , Gerasa , à une cinquantaine de kms en direction de la frontière syrienne . C'est la ville la mieux conservée de la decapole romaine ( dix villes les plus importantes de la période romaine ) et deuxième site le plus visité après Petra ...immanquable !!! Alexandre le grand puis ses successeurs , les Seleucides , puis les romains ( Pompée en 63 av JC ) puis le général romain Trajan qui s'empare de Petra en 106 après Jc et étend alors son autorité ã la région , font de cette ville ce qu'elle est devenue , puissante et prospère . La visite de l'empereur Hadrien en 129 entraîne la construction de l'arc du même nom en son honneur ...il est situé ds la partie sud .
Sans doute , était il fermé par trois portes en bois .... Sur le gauche en remontant , l'hippodrome avec ses vestiges de gradins .
Après être passé sous la porte sud , sur la gauche les vestiges du temple de Zeus ( plusieurs terrasses et escaliers) et on arrive sur une immense place ovale bordée de colonnes , impressionnante par sa dimension et l'état de conservation de ses colonnes aux chapiteaux de style ionien .
Place publique , agora , marché avec des boutiques autour ?????au centre , une colonne sur un socle .....peut être y avait il une statue ? En tout cas le plus grand forum de tout l'empire romain et un des éléments clés de la ville ......
De là , démarre la rue des colonnes , art��re principale nord sud ou cardo maximus sur les pavés de laquelle on peut encore distinguer les traces des roues des chars ....des grands pavés perpendiculaires faisaient office " de passages cloutés " !!!!! Des traces d'un système d'égout sont encore visibles .
Cette rue est bordée de colonnes dont les chapiteaux ioniens ont été remplacé par des chapiteaux de style corinthien.
En remontant , une place de dimensions moindres avec une fontaine en son centre et des sculptures animales sur des blocs faisant penser à une " boucherie " ?!?!?!
Sur la gauche , la cathédrale .... Puis une énorme porte sculptée précédée de quatre colonnes ( propylèe cad devant la porte en grec ) à laquelle fait suite un immense escalier de 30 m de large conduisant à une première terrasse , puis un deuxième de 100 m menant à une colonnade dont certains fragments bougent sous l'effet du vent !!!! C'est le sanctuaire d'Artemis , fille de Zeus et déesse de la fertilité , protectrice de la ville que l'on pourra admirer en le contournant par le haut ., , .
Nous arrivons à un amphithéâtre restauré , le théâtre nord , à l'acoustique exceptionnelle (on a pu la tester car Véronique , jeune femme à la superbe voix n'a pas hésité à entonner un air ) , Il a été édifié en 165 sous Marc Aurèle et utilisé au départ comme salle de conseil de la ville et dont on peut encore voir certains noms gravés sur les sièges. On peut admirer les carrelages de la scène , d'origine ...
Puis le théâtre sud ( 90 après JC ) , ses 5000 places et son acoustique aussi exceptionnelle que le précédent , nous accueille avec un concert de trois autochtones ( grosse caisse , tambour et cornemuse , sans doute un souvenir des anglais !!!!)
Un peu plus loin , une église byzantine , érigée en lieu et place d'un temple, l'église St Côme , St Damien où l'on peut admirer les plus belles mosaïques du site ...( divers animaux , écritures ...)
Des merveilles plein les yeux , des explications plein la tête ( et encore , ce ne sont des vestiges QUE d'une ville presqu'entièrement romaine !!!!!) Facile !!!!!
Sur la route de Madaba , nous nous arrêtons visiter la forteresse arabe d'Ajlun , construite sur une colline dominant la riche vallée du Jourdain .
Elle fut construite en 1184 sous la dynastie des Ayyoubides , sur les ruines d'un monastère byzantin ( rien ne se perd !!!) on peut voir d'ailleurs des morceaux de collines ou de chapiteaux au milieu des murs de pierre ...
Ajlun faisait partie d'une série de forteresses bâties afin de limiter l'expansion des croisés ....
Un peu plus loin au sud , nous visiterons Ferak , forteresse croisée ... Des tours carrées , des meurtrières , des souterrains , un fossé entourant la forteresse et un pigeonnier permettant de transmettre des messages à l'aide de pigeons voyageurs ....et nous sommes transportés dans un autre siècle en quelques km ....une autre époque , une autre architecture , une autre richesse , une autre histoire ......
Toutes ces facettes qui permettent d'entrevoir l'histoire de ce pays , petit par sa taille mais grand par son histoire .....
Aéroport d'Amman ...Un représentant de.....nous attend puis Wallid , notre guide parfaitement francophone prend le relais ...la troupe est au complet , départ pour l'hôtel ...arrivée ??? Inch Allah nous dit le guide . !!!! Si tout va bien dans une demi heure ....
Je partage ma chambre avec Armelle , voyageuse au long cours pour son travail et qui occupe sa retraite en continuant ses découvertes ...qd on a le virus du voyage !!!! Je veux bien la croire ... Nous arrivons ds notre chambre ...surprise ...Nous réveillons son occupant au caleçon écossais qui vient de s'endormir ... La deuxième chambre a un grand lit ...Nous ne sommes pas en couple ... La troisième chambre est lugubre et ma co turne redescend contester à la réception ..évidemment elle est habituée aux 5 étoiles ... On nous octroie enfin une chambre qui lui convient et nous emménageons ..enfin ..mais il manque une lampe ... re contestations pour obtenir une deuxième lampe ... Ce n'est pas tout à fait une routarde .... Enfin nous pouvons nous coucher ....ouf ....
Demain visite d'Amman , baptisée Amman après la conquête musulmane en 635 par les chevaliers de la dynastie des Omeyyades . 3 millions d'habitants soit le tiers de la population de la Jordanie dont une grande majorité est composée d'immigrés ...notamment des palestiniens arrivés en 1948 au moment de la création de l'état d'Israël et maintenant , bien intégrés ...puis une nouvelle vague en 1967 suite à l'occupation de la Cisjordanie par Israël ...puis encore de nouvelles arrivées après la guerre du golfe dues ã la position pro irakienne de l'OLP ...les palestiniens travaillant ds les émirats arabes durent quitter ces pays ...et aussi des réfugiés irakiens chrétiens pour la plupart et aussi des circassiens et tchétchènes d'origine caucasiennes. A cela s'ajoute 5% de bédouins dont seulement 4% est considérée comme nomade ou semi nomade ... 98% de la population est arabe et descendent de tribus de diverses origines ..82% de la population est citadine et une grande partie du pays est recouvert par le désert ...Des cultures le long de la vallée du Jourdain ...les ressources naturelles sont les phosphates et la potasse... 90% des jordaniens sont musulmans et sunnites...Il y a 6 % de chrétiens , principalement grecs orthodoxes et Druzes ..
Au programme visite de la citadelle JABAL AL'QALA'A Elle donne une idée des occupations successives . Elle a été bâtie par l'empereur romain Marc Aurèle entre 160 et 181 après JC sur le modèle du temple d'artemis à Ephèse .. Les premiers vestiges datent de l'époque romaine ( temple d'hercule , érigé sous Marc Aurèle pour vénérer Heracles ) où la ville s'appelait Philadelphie puis on retrouve des traces byzantines (chapiteaux des colonnes et églises byzantines bâties au Ve ou VI e siècle après JC où l'on peut admirer de belles mosaïques .... Puis les Omeyyades y laissèrent aussi leurs traces avec le palais sur la terrasse supérieure au Nord , une grande place ( peut être l'agora ?une mosquée et une salle d'audience , seule à ne pas avoir été détruite suite au tremblement de terre de 749 ....On la reconnaît facilement grâce à son dôme en bois rajouté et d'ailleurs plus grand que l'original (!?!?!?)
Tout autour s'étage , sur les contreforts des sept collines , la ville proprement dite avec ses maisons beiges et cubiques . Elle est la capitale du royaume hachémite , s'est étendue surtout sous le règne du roi Hussein II auquel son fils Abdallah II a succédé .
Il y a une partie basse populaire et une partie plus modernes avec ses buildings et ses quartiers d'affaire . Après la visite du petit musée national archéologique où les merveilles sont exposées par ordre chronologique du néolithique ã l'époque romaine .des statues sans tête , des têtes sans corps (!!!)ET la copie de la stèle de Mesha dont l'original se trouve au Musée du Louvre !!!! Les inscriptions narrant la victoire du roi mohabite Mesha contre le royaume d'Israël , sont en mohabite ( hébreu ancien ) , datent de 850 Av JC et ont été décryptées par un alsacien .
Nous quittons le musée pour nous diriger vers un théâtre romain , l'odéon qui servait à des spectacles ou des réunions politiques .Il pouvait contenir 600 spectateurs .
Nous reprenons la route pour Jerash , où se situent les ruines de l'ancienne cité romaine , Gerasa , à une cinquantaine de kms en direction de la frontière syrienne . C'est la ville la mieux conservée de la decapole romaine ( dix villes les plus importantes de la période romaine ) et deuxième site le plus visité après Petra ...immanquable !!! Alexandre le grand puis ses successeurs , les Seleucides , puis les romains ( Pompée en 63 av JC ) puis le général romain Trajan qui s'empare de Petra en 106 après Jc et étend alors son autorité ã la région , font de cette ville ce qu'elle est devenue , puissante et prospère . La visite de l'empereur Hadrien en 129 entraîne la construction de l'arc du même nom en son honneur ...il est situé ds la partie sud .
Sans doute , était il fermé par trois portes en bois .... Sur le gauche en remontant , l'hippodrome avec ses vestiges de gradins .
Après être passé sous la porte sud , sur la gauche les vestiges du temple de Zeus ( plusieurs terrasses et escaliers) et on arrive sur une immense place ovale bordée de colonnes , impressionnante par sa dimension et l'état de conservation de ses colonnes aux chapiteaux de style ionien .
Place publique , agora , marché avec des boutiques autour ?????au centre , une colonne sur un socle .....peut être y avait il une statue ? En tout cas le plus grand forum de tout l'empire romain et un des éléments clés de la ville ......
De là , démarre la rue des colonnes , art��re principale nord sud ou cardo maximus sur les pavés de laquelle on peut encore distinguer les traces des roues des chars ....des grands pavés perpendiculaires faisaient office " de passages cloutés " !!!!! Des traces d'un système d'égout sont encore visibles .
Cette rue est bordée de colonnes dont les chapiteaux ioniens ont été remplacé par des chapiteaux de style corinthien.
En remontant , une place de dimensions moindres avec une fontaine en son centre et des sculptures animales sur des blocs faisant penser à une " boucherie " ?!?!?!
Sur la gauche , la cathédrale .... Puis une énorme porte sculptée précédée de quatre colonnes ( propylèe cad devant la porte en grec ) à laquelle fait suite un immense escalier de 30 m de large conduisant à une première terrasse , puis un deuxième de 100 m menant à une colonnade dont certains fragments bougent sous l'effet du vent !!!! C'est le sanctuaire d'Artemis , fille de Zeus et déesse de la fertilité , protectrice de la ville que l'on pourra admirer en le contournant par le haut ., , .
Nous arrivons à un amphithéâtre restauré , le théâtre nord , à l'acoustique exceptionnelle (on a pu la tester car Véronique , jeune femme à la superbe voix n'a pas hésité à entonner un air ) , Il a été édifié en 165 sous Marc Aurèle et utilisé au départ comme salle de conseil de la ville et dont on peut encore voir certains noms gravés sur les sièges. On peut admirer les carrelages de la scène , d'origine ...
Puis le théâtre sud ( 90 après JC ) , ses 5000 places et son acoustique aussi exceptionnelle que le précédent , nous accueille avec un concert de trois autochtones ( grosse caisse , tambour et cornemuse , sans doute un souvenir des anglais !!!!)
Un peu plus loin , une église byzantine , érigée en lieu et place d'un temple, l'église St Côme , St Damien où l'on peut admirer les plus belles mosaïques du site ...( divers animaux , écritures ...)
Des merveilles plein les yeux , des explications plein la tête ( et encore , ce ne sont des vestiges QUE d'une ville presqu'entièrement romaine !!!!!) Facile !!!!!
Sur la route de Madaba , nous nous arrêtons visiter la forteresse arabe d'Ajlun , construite sur une colline dominant la riche vallée du Jourdain .
Elle fut construite en 1184 sous la dynastie des Ayyoubides , sur les ruines d'un monastère byzantin ( rien ne se perd !!!) on peut voir d'ailleurs des morceaux de collines ou de chapiteaux au milieu des murs de pierre ...
Ajlun faisait partie d'une série de forteresses bâties afin de limiter l'expansion des croisés ....
Un peu plus loin au sud , nous visiterons Ferak , forteresse croisée ... Des tours carrées , des meurtrières , des souterrains , un fossé entourant la forteresse et un pigeonnier permettant de transmettre des messages à l'aide de pigeons voyageurs ....et nous sommes transportés dans un autre siècle en quelques km ....une autre époque , une autre architecture , une autre richesse , une autre histoire ......
Toutes ces facettes qui permettent d'entrevoir l'histoire de ce pays , petit par sa taille mais grand par son histoire .....
Portes du monde English translation pending
Bonjour,
Pour le fun et par curisioté, je vous propose de déposer ici vos photos de portes... immenses, originales, drôles, colorées, historiques, ... 🙂
Les photos de portails sont aussi acceptées.
Je commence : Une "petite" porte de la mosquée de Hassan II à Casablanca :
Je commence : Une "petite" porte de la mosquée de Hassan II à Casablanca :
Escale de croisière à Rhodes (Grèce) English translation pending
je continue mes posts
notre 2 eme escale est à rhodes
toujours la meme question
quelle est la meilleure excursion, ou vaut il mieux sse debrouiller par nous meme?
voici ce qu on nous propose
ROD02WI - LINDOS (~ 4 h) (code et prix valables du 10.11.2011 au 18.03.2012 – MSC Orchestra & Magnifica) - 2011 - 2012
Lindos, fondée par les doriens, se trouve à 50 kilomètres de Rhodes et est située sur un promontoire rocheux surplombant la mer. Vous atteindrez Lindos après un voyage d’environ une heure et vous y visiterez sa célèbre Acropole, une citadelle qui domine la ville moderne de Lindos et qui offre un panorama magnifique sur le port. À l'ère classique, l'édifice principal de l'Acropole était le temple d'Athéna Lindia, construit en 300 av. J.-C. et érigé sur le site d'un temple plus ancien. Vous disposerez d'un peu de temps pour faire quelques achats et pour assister à une démonstration de poterie par des artisans de l'île avant de regagner le navire. Remarque : pour atteindre l'Acropole, il est nécessaire de gravir/descendre une série de marches. Cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. Pour les visites se déroulant en après-midi, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule.
Prix par personne à partir de: - Adultes: € 55 - Enfants: € 37 - Enfants (<2): € 0
Réserver ROD03WI - LES VESTIGES DE KAMIROS (~ 5 h) (code et prix valables du 10.11.2011 au 18.03.2012 – MSC Orchestra & Magnifica) - 2011 - 2012
Vous quitterez le port en car et traverserez les magnifiques petits villages de la côte ouest de l'île pour atteindre le site de l'ancienne cité de Kamiros après un voyage d’environ une heure. Vous profiterez ici d'une visite guidée du site archéologique de l'une des premières villes de l'île : parmi les vestiges, on dénombre des maisons ornées d'un atrium, des temples et des socles de statues. L'excursion prévoit également une visite à pied du vieux quartier de la ville de Rhodes, le long de la rue des Chevaliers, pour admirer les anciennes auberges historiques où séjournaient ces cavaliers et dont les noms dérivent des pays d'origine de ces pensionnaires. Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. De longues périodes de marche sont à prévoir. Pour les visites se déroulant en après-midi, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule.
Prix par personne à partir de: - Adultes: € 42 - Enfants: € 29 - Enfants (<2): € 0
Réserver ROD04WI - A LA DECOUVERTE DE LA VILLE DE RHODES (~ 3h30) (code et prix valables du 10.11.2011 au 18.03.2012 – MSC Orchestra & Magnifica) - 2011 - 2012
Cette excursion est en réalité une longue promenade à la découverte de la vieille ville de Rhodes et de son magnifique palais des grands maîtres. Le palais original fut largement détruit par une explosion, mais superbement reconstruit en style médiéval en 1912, lors de l'occupation de Rhodes par les italiens. Vous vous promènerez le long de la célèbre rue des Chevaliers, flanquée par des « auberges » dans lesquelles ces chevaliers avaient l'habitude de séjourner. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. De longues périodes de marche sont à prévoir. Pour les visites se déroulant en après-midi, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule.
Prix par personne à partir de: - Adultes: € 41 - Enfants: € 29 - Enfants (<2): € 0
notre 2 eme escale est à rhodes
toujours la meme question
quelle est la meilleure excursion, ou vaut il mieux sse debrouiller par nous meme?
voici ce qu on nous propose
ROD02WI - LINDOS (~ 4 h) (code et prix valables du 10.11.2011 au 18.03.2012 – MSC Orchestra & Magnifica) - 2011 - 2012
Lindos, fondée par les doriens, se trouve à 50 kilomètres de Rhodes et est située sur un promontoire rocheux surplombant la mer. Vous atteindrez Lindos après un voyage d’environ une heure et vous y visiterez sa célèbre Acropole, une citadelle qui domine la ville moderne de Lindos et qui offre un panorama magnifique sur le port. À l'ère classique, l'édifice principal de l'Acropole était le temple d'Athéna Lindia, construit en 300 av. J.-C. et érigé sur le site d'un temple plus ancien. Vous disposerez d'un peu de temps pour faire quelques achats et pour assister à une démonstration de poterie par des artisans de l'île avant de regagner le navire. Remarque : pour atteindre l'Acropole, il est nécessaire de gravir/descendre une série de marches. Cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. Pour les visites se déroulant en après-midi, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule.
Prix par personne à partir de: - Adultes: € 55 - Enfants: € 37 - Enfants (<2): € 0
Réserver ROD03WI - LES VESTIGES DE KAMIROS (~ 5 h) (code et prix valables du 10.11.2011 au 18.03.2012 – MSC Orchestra & Magnifica) - 2011 - 2012
Vous quitterez le port en car et traverserez les magnifiques petits villages de la côte ouest de l'île pour atteindre le site de l'ancienne cité de Kamiros après un voyage d’environ une heure. Vous profiterez ici d'une visite guidée du site archéologique de l'une des premières villes de l'île : parmi les vestiges, on dénombre des maisons ornées d'un atrium, des temples et des socles de statues. L'excursion prévoit également une visite à pied du vieux quartier de la ville de Rhodes, le long de la rue des Chevaliers, pour admirer les anciennes auberges historiques où séjournaient ces cavaliers et dont les noms dérivent des pays d'origine de ces pensionnaires. Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. De longues périodes de marche sont à prévoir. Pour les visites se déroulant en après-midi, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule.
Prix par personne à partir de: - Adultes: € 42 - Enfants: € 29 - Enfants (<2): € 0
Réserver ROD04WI - A LA DECOUVERTE DE LA VILLE DE RHODES (~ 3h30) (code et prix valables du 10.11.2011 au 18.03.2012 – MSC Orchestra & Magnifica) - 2011 - 2012
Cette excursion est en réalité une longue promenade à la découverte de la vieille ville de Rhodes et de son magnifique palais des grands maîtres. Le palais original fut largement détruit par une explosion, mais superbement reconstruit en style médiéval en 1912, lors de l'occupation de Rhodes par les italiens. Vous vous promènerez le long de la célèbre rue des Chevaliers, flanquée par des « auberges » dans lesquelles ces chevaliers avaient l'habitude de séjourner. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. De longues périodes de marche sont à prévoir. Pour les visites se déroulant en après-midi, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule.
Prix par personne à partir de: - Adultes: € 41 - Enfants: € 29 - Enfants (<2): € 0
Film "La croisière" tourné sur le MSC Fantasia English translation pending
On peut lire ceci sur le site MSC avec la BO du FILM
"Le film sortira en salles le 20 avril 2011 avec Charlotte de Turckheim, Antoine Duléry, Line Renaud, Marilou Berry, Nora Arnezeder, Jean Benguigui et Armelle et le MSC FANTASIA dans le rôle principal.
Entre pétages de plomb, fous rires, remises en question, cours de tango et rencontres mystiques, cette grande traversée va leur révéler de nouveaux horizons, pleine de surprises, d'amour et d'amitié. "
Bonne journée
"Le film sortira en salles le 20 avril 2011 avec Charlotte de Turckheim, Antoine Duléry, Line Renaud, Marilou Berry, Nora Arnezeder, Jean Benguigui et Armelle et le MSC FANTASIA dans le rôle principal.
Entre pétages de plomb, fous rires, remises en question, cours de tango et rencontres mystiques, cette grande traversée va leur révéler de nouveaux horizons, pleine de surprises, d'amour et d'amitié. "
Bonne journée
Itinéraire de deux semaines en Syrie English translation pending
Bonjour,
Je pars pendant deux semaines en Syrie au mois de juin et j’essaie de planifier un peu mon séjour.
La deuxième semaine, je serai basé à Damas, où je retrouve une amie en mission. J’en profiterai pour visiter tranquillement la ville et faire des excursions aux alentours : Mar Moussa, Maaloula, Bosra.
Puis nous partons à Palmyre pour 24h (impossible de faire plus, malheureusement). Nous souhaitons y passer la nuit. Savez-vous s’il y a encore des bus au départ de Damas en fin d’après-midi pour Palmyre?
La première semaine, j’aimerais essayer de voir les "highlights" le long de l’axe Damas-Alep. À première vue, les "immanquables" sont pour moi : Hama, Apamée, villes mortes, Alep, château de Saône/Saladin, Krak des Chevaliers.
J’aime bien marcher et j’aimerais prendre le temps de profiter des paysages, par exemple autour d’Apamée et Saône (même si je crains que le soleil et la chaleur du mois de juin ne réduisent sensiblement mes velléités de promenades!). J’ai aussi un goût particulier pour le train.
À partir de ces éléments, j’ai élaboré l’itinéraire suivant :
Dimanche : Arrivée à Damas et transfert à Hama Lundi : Excursion à Apamée et visite de Hama Mardi : Excursion villes mortes et transfert à Alep Mercredi : Alep Jeudi : Alep et St Siméon Vendredi : Départ au petit matin pour Lattaquié en train, puis visite du château de Saône (Saladin), nuit à Lattaquié ou Tartous Samedi : Krak des chevaliers, puis retour sur Damas via Homs.
J’aurais quelques questions concernant cet itinéraire :
Dimanche : sachant que j’arrive vers 16h30 à Damas + le temps de remplir les formalités douanières, de rejoindre la gare routière depuis l’aéroport, etc., est-il encore possible d’attraper un bus pour Hama?
Le temps prévu à Alep est-il suffisant? Il me semble que oui avec trois nuits sur place. Je ne pense de plus consacrer qu’une demi-journée à St-Siméon. Les autres villes/sites aux alentours apportent-ils quelque chose de très différent? Vaut-il mieux aller seul en transports publics à St-Siméon ou faire une excursion organisée dans la région?
Le vendredi, je ne tiens pas trop à dormir à Lattaquié, mais je ne me rends pas compte de ce qui est faisable en une journée. Le train est très matinal et arrive déjà vers 8h30 à Lattaquié. Même en prenant mon temps au château de Saône, j’imagine que je peux être de retour à Lattaquié en début d’après-midi et donc partir plus au sud. Le problème est que j’aurais voulu marcher un peu autour du château de Saône et donc laisser ma valise quelque part à Lattaquié. Or, j’imagine qu’il n’y a pas de consignes à la gare! Si je trouve une solution à ce problème, quel est selon vous le meilleur endroit pour passer la nuit? Tartous? Ou quelqu’un a-t-il dormi à l’hôtel Beber avec vue sur le Krak ? J’ai lu que la vue sur le château est magique et qu’il est agréable de pouvoir profiter du château au petit matin. Dans ce cas, est-il encore possible de rejoindre l'hôtel par les transports en commun le vendredi soir? Si je dois rester à Lattaquié à cause de ma valise, est-il réaliste de faire Lattaquié - Krak - Damas en une journée (le samedi)?
Merci d'avance pour vos conseils. Je me réjouis énormément de ce voyage.🙂
Marc
Je pars pendant deux semaines en Syrie au mois de juin et j’essaie de planifier un peu mon séjour.
La deuxième semaine, je serai basé à Damas, où je retrouve une amie en mission. J’en profiterai pour visiter tranquillement la ville et faire des excursions aux alentours : Mar Moussa, Maaloula, Bosra.
Puis nous partons à Palmyre pour 24h (impossible de faire plus, malheureusement). Nous souhaitons y passer la nuit. Savez-vous s’il y a encore des bus au départ de Damas en fin d’après-midi pour Palmyre?
La première semaine, j’aimerais essayer de voir les "highlights" le long de l’axe Damas-Alep. À première vue, les "immanquables" sont pour moi : Hama, Apamée, villes mortes, Alep, château de Saône/Saladin, Krak des Chevaliers.
J’aime bien marcher et j’aimerais prendre le temps de profiter des paysages, par exemple autour d’Apamée et Saône (même si je crains que le soleil et la chaleur du mois de juin ne réduisent sensiblement mes velléités de promenades!). J’ai aussi un goût particulier pour le train.
À partir de ces éléments, j’ai élaboré l’itinéraire suivant :
Dimanche : Arrivée à Damas et transfert à Hama Lundi : Excursion à Apamée et visite de Hama Mardi : Excursion villes mortes et transfert à Alep Mercredi : Alep Jeudi : Alep et St Siméon Vendredi : Départ au petit matin pour Lattaquié en train, puis visite du château de Saône (Saladin), nuit à Lattaquié ou Tartous Samedi : Krak des chevaliers, puis retour sur Damas via Homs.
J’aurais quelques questions concernant cet itinéraire :
Dimanche : sachant que j’arrive vers 16h30 à Damas + le temps de remplir les formalités douanières, de rejoindre la gare routière depuis l’aéroport, etc., est-il encore possible d’attraper un bus pour Hama?
Le temps prévu à Alep est-il suffisant? Il me semble que oui avec trois nuits sur place. Je ne pense de plus consacrer qu’une demi-journée à St-Siméon. Les autres villes/sites aux alentours apportent-ils quelque chose de très différent? Vaut-il mieux aller seul en transports publics à St-Siméon ou faire une excursion organisée dans la région?
Le vendredi, je ne tiens pas trop à dormir à Lattaquié, mais je ne me rends pas compte de ce qui est faisable en une journée. Le train est très matinal et arrive déjà vers 8h30 à Lattaquié. Même en prenant mon temps au château de Saône, j’imagine que je peux être de retour à Lattaquié en début d’après-midi et donc partir plus au sud. Le problème est que j’aurais voulu marcher un peu autour du château de Saône et donc laisser ma valise quelque part à Lattaquié. Or, j’imagine qu’il n’y a pas de consignes à la gare! Si je trouve une solution à ce problème, quel est selon vous le meilleur endroit pour passer la nuit? Tartous? Ou quelqu’un a-t-il dormi à l’hôtel Beber avec vue sur le Krak ? J’ai lu que la vue sur le château est magique et qu’il est agréable de pouvoir profiter du château au petit matin. Dans ce cas, est-il encore possible de rejoindre l'hôtel par les transports en commun le vendredi soir? Si je dois rester à Lattaquié à cause de ma valise, est-il réaliste de faire Lattaquié - Krak - Damas en une journée (le samedi)?
Merci d'avance pour vos conseils. Je me réjouis énormément de ce voyage.🙂
Marc
Que voir à... Malte English translation pending
Que voir à Malte ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).
L'archipel maltais peut se diviser en deux avec Malte qui est l'île principale, et les îles de Gozo et Comino.
1- MALTE Bugibba : une importante station balnéaire du nord de l'île (associée à St Paul's Bay et Qawra) avec une certaine animation nocturne.La Valette : la capitale maltaise est une superbe ville à l'architecture médiévale très bien conservée. Elle est d'ailleurs inscrite entièrement au patrimoine de l'UNESCO. Luqa : c'est là qu'est situé l'aéroport international de l'archipel.Marsaskala : un petit port connu des plongeurs au sud-est de Malte. Marsaxlokk : joli port de pêche au sud-est de l'île.Mdina : c'est l'ancienne capitale. La ville fortifiée a su garder son charme et son architecture médiévale d'antan. Mnajdra et Hagar Qim : deux sites contigus sur lesquels ont été trouvés deux temples mégalithiques. Ceux-ci sont d'ailleurs classés à l'UNESCO avec quatre autres.Mellieha : cette petite ville côtière du nord est la base pour découvrir plusieurs belles plages des environs (Golden Bay, Gnejna Bay, Ghajn Tuffieha). Paola : à quelques kilomètres au sud de La Valette, Paola accueille la nécropole de Hal Safliéni classée à l'UNESCO.Rabat : limitrophe de Mdina, Rabat est connu pour ses catacombes.Skorba : ce site fait partie des temples mégalithiques classés à l'UNESCO avec d'autres aussi bien sur Malte que Gozo.Sliema : station balnéaire et lieu de résidence de luxe à 5 km au nord de La ValetteSt Julians's : à la périphérie de La Vallette, c'est avant tout la zone des hôtels, restaurants, bars et autres lieux d'animation diurne et nocturne.Ta' Hagrat : ce site fait partie des temples mégalithiques classés à l'UNESCO avec d'autres aussi bien sur Malte que Gozo.Tarxien : l'endroit comporte plusieurs temples mégalithiques classés à l'UNESCO.Trois Cités : c'est le nom donné aux communes de Cospicua, Vittoriosa et Senglea situées face à La Valette. Elles sont connues pour leurs églises, fortifications et bastions construits par les Chevaliers de Malte.Zurrieq : petite ville du sud avec divers témoignages de son passé qui en font une des plus vieilles cités de Malte.Patrimoine naturel Falaises de Dingli : on a un beau panorama depuis ces falaises de la côte ouest. On peut y pratiquer l'escalade.Grotte Bleue : au sud, près de Zurrieq, une série de sept grottes marines à découvrir en bateau.2- GOZO (et COMINO)Ggantija : ce site fait partie des temples mégalithiques classés à l'UNESCO avec d'autres aussi bien sur Malte que Gozo.Gharb : petit village "traditionnel" du nord de l'île.Marsalform : c'est la principale station balénaire de Gozo.Victoria : c'est l'agglomération la plus importante de Gozo. Elle possède une citadelle et une belle cathédrale.Xlendi : ce village traditionnel de la côte ouest est devenu un haut lieu touristique. On trouve plusieurs grottes et d'assez jolis paysages dans ses environs... également :Comino : cette petite île de 2,7 km2 est située entre Malte et Gozo. Elle abrite un "tout-inclus" et est appréciée pour ses plages et la plongée.Patrimoine naturel Dwejra Bay : c'est là, sur Gozo, qu'on peut voir une grande arche rocheuse surplombant la mer. 3- LE PLUS APPRÉCIÉ...
Grotte Bleu; La Valette; Marsaxlokk; Mdina; Mnajdra et Hagar Qim; Tarxien; Trois Cités. Plus Ggantija (Gozo) et Comino.
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L'archipel maltais peut se diviser en deux avec Malte qui est l'île principale, et les îles de Gozo et Comino.
1- MALTE Bugibba : une importante station balnéaire du nord de l'île (associée à St Paul's Bay et Qawra) avec une certaine animation nocturne.La Valette : la capitale maltaise est une superbe ville à l'architecture médiévale très bien conservée. Elle est d'ailleurs inscrite entièrement au patrimoine de l'UNESCO. Luqa : c'est là qu'est situé l'aéroport international de l'archipel.Marsaskala : un petit port connu des plongeurs au sud-est de Malte. Marsaxlokk : joli port de pêche au sud-est de l'île.Mdina : c'est l'ancienne capitale. La ville fortifiée a su garder son charme et son architecture médiévale d'antan. Mnajdra et Hagar Qim : deux sites contigus sur lesquels ont été trouvés deux temples mégalithiques. Ceux-ci sont d'ailleurs classés à l'UNESCO avec quatre autres.Mellieha : cette petite ville côtière du nord est la base pour découvrir plusieurs belles plages des environs (Golden Bay, Gnejna Bay, Ghajn Tuffieha). Paola : à quelques kilomètres au sud de La Valette, Paola accueille la nécropole de Hal Safliéni classée à l'UNESCO.Rabat : limitrophe de Mdina, Rabat est connu pour ses catacombes.Skorba : ce site fait partie des temples mégalithiques classés à l'UNESCO avec d'autres aussi bien sur Malte que Gozo.Sliema : station balnéaire et lieu de résidence de luxe à 5 km au nord de La ValetteSt Julians's : à la périphérie de La Vallette, c'est avant tout la zone des hôtels, restaurants, bars et autres lieux d'animation diurne et nocturne.Ta' Hagrat : ce site fait partie des temples mégalithiques classés à l'UNESCO avec d'autres aussi bien sur Malte que Gozo.Tarxien : l'endroit comporte plusieurs temples mégalithiques classés à l'UNESCO.Trois Cités : c'est le nom donné aux communes de Cospicua, Vittoriosa et Senglea situées face à La Valette. Elles sont connues pour leurs églises, fortifications et bastions construits par les Chevaliers de Malte.Zurrieq : petite ville du sud avec divers témoignages de son passé qui en font une des plus vieilles cités de Malte.Patrimoine naturel Falaises de Dingli : on a un beau panorama depuis ces falaises de la côte ouest. On peut y pratiquer l'escalade.Grotte Bleue : au sud, près de Zurrieq, une série de sept grottes marines à découvrir en bateau.2- GOZO (et COMINO)Ggantija : ce site fait partie des temples mégalithiques classés à l'UNESCO avec d'autres aussi bien sur Malte que Gozo.Gharb : petit village "traditionnel" du nord de l'île.Marsalform : c'est la principale station balénaire de Gozo.Victoria : c'est l'agglomération la plus importante de Gozo. Elle possède une citadelle et une belle cathédrale.Xlendi : ce village traditionnel de la côte ouest est devenu un haut lieu touristique. On trouve plusieurs grottes et d'assez jolis paysages dans ses environs... également :Comino : cette petite île de 2,7 km2 est située entre Malte et Gozo. Elle abrite un "tout-inclus" et est appréciée pour ses plages et la plongée.Patrimoine naturel Dwejra Bay : c'est là, sur Gozo, qu'on peut voir une grande arche rocheuse surplombant la mer. 3- LE PLUS APPRÉCIÉ...
Grotte Bleu; La Valette; Marsaxlokk; Mdina; Mnajdra et Hagar Qim; Tarxien; Trois Cités. Plus Ggantija (Gozo) et Comino.
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Avez-vous des soucis? English translation pending
Par les temps qui courent, cette question peut paraître déplacée ou inopportune. Mais il arrive que l’on mette ses soucis de côté à certains moments de la journée. Le matin, par exemple, si lorsqu’on ouvre ses volets le soleil brille ou si notre radio préférée diffuse une mélodie que nous aimons bien. La voix familière, au téléphone, d’un proche ou d’un ami peut aussi vous redonner du baume au cœur. Mais, si vous avez la chance d’avoir un petit jardin ou une terrasse avec des jardinières, mettez des soucis. Ce sont des fleurs qui vous feront oublier facilement vos tracas, vos soucis quotidiens (a).
Les soucis, qui se plaisent partout où ils peuvent bénéficier d’un ensoleillement suffisant, sont à semer au début du Printemps pour une floraison au début de l’été. Mais sous climat doux, les soucis peuvent décaler leur floraison d’une saison et montrer leurs fleurs au Printemps. De couleur jaune ou orange, les soucis restent fleuris jusqu’à l’automne. Il faut par contrer ne pas oublier de supprimer les fleurs fanées.
Les soucis sont des fleurs ambiguës. D’une part, elles symbolisent l’inquiétude et le chagrin mais, d’autre part, elles portent chance. Nos ancêtres convoqués au tribunal n’oubliaient pas de glisser un souci dans leur poche pour favoriser la clémence des juges…La mythologie raconte ainsi la naissance du souci : un berger était amoureux du soleil, au point qu’il ne se résignait pas à le voir disparaître derrière les nuages. Il en ressentait à chaque fois une intense tristesse et finit par en mourir de détresse. Alors Apollon, ému par tant de chagrin, le changea en fleur. Une fleur aux forts besoins d’ensoleillement, à l’image de ce pauvre berger amoureux du soleil (b). Les fleurs jaunes du souci avaient la réputation de soigner…les jaunisses. C’était logique et relevait de la simple similitude des teintes. Pourtant, curieusement la médecine est venue confirmer cette croyance : la fleur du souci favoriserait réellement la sécrétion biliaire. D’autre part, mélangée à de l’alcool à de l’alcool à 70° la teinture de souci était employée naguère pour faire disparaître les verrues et calmer les piqûres de moustiques. Le souci sauvage –Solsequium (qui suit le soleil)- indique bien sa relation avec l’astre du jour. En effet, le souci sauvage s’ouvre aux premiers rayons du soleil et se ferme en fin d’après-midi. Comme tant d’autres fleurs, il a son horaire particulier qui le fait participer à «l’horloge de la nature».
Un conseil pour faire un bouquet de soucis: ôtez les feuilles du bas, couper, marteler et fendre l’extrémité des tiges avant de les plonger quelques heures dans l’eau fraîche.
Alizés
(a) il est possible de s’en procurer même dans une jardinerie et de les replanter maintenant. (b) Plus nombreux sont les bergers qui tombent amoureux de Vénus, appelée aussi l’étoile du berger…
Serge Gainsbourg « Valse de Melody » : http://youtu.be/ZcBklNx4DQA et « Ballade de Melody Nelson » : http://youtu.be/cIDuE4U_fZg
Les soucis, qui se plaisent partout où ils peuvent bénéficier d’un ensoleillement suffisant, sont à semer au début du Printemps pour une floraison au début de l’été. Mais sous climat doux, les soucis peuvent décaler leur floraison d’une saison et montrer leurs fleurs au Printemps. De couleur jaune ou orange, les soucis restent fleuris jusqu’à l’automne. Il faut par contrer ne pas oublier de supprimer les fleurs fanées.
Les soucis sont des fleurs ambiguës. D’une part, elles symbolisent l’inquiétude et le chagrin mais, d’autre part, elles portent chance. Nos ancêtres convoqués au tribunal n’oubliaient pas de glisser un souci dans leur poche pour favoriser la clémence des juges…La mythologie raconte ainsi la naissance du souci : un berger était amoureux du soleil, au point qu’il ne se résignait pas à le voir disparaître derrière les nuages. Il en ressentait à chaque fois une intense tristesse et finit par en mourir de détresse. Alors Apollon, ému par tant de chagrin, le changea en fleur. Une fleur aux forts besoins d’ensoleillement, à l’image de ce pauvre berger amoureux du soleil (b). Les fleurs jaunes du souci avaient la réputation de soigner…les jaunisses. C’était logique et relevait de la simple similitude des teintes. Pourtant, curieusement la médecine est venue confirmer cette croyance : la fleur du souci favoriserait réellement la sécrétion biliaire. D’autre part, mélangée à de l’alcool à de l’alcool à 70° la teinture de souci était employée naguère pour faire disparaître les verrues et calmer les piqûres de moustiques. Le souci sauvage –Solsequium (qui suit le soleil)- indique bien sa relation avec l’astre du jour. En effet, le souci sauvage s’ouvre aux premiers rayons du soleil et se ferme en fin d’après-midi. Comme tant d’autres fleurs, il a son horaire particulier qui le fait participer à «l’horloge de la nature».
Un conseil pour faire un bouquet de soucis: ôtez les feuilles du bas, couper, marteler et fendre l’extrémité des tiges avant de les plonger quelques heures dans l’eau fraîche.
Alizés
(a) il est possible de s’en procurer même dans une jardinerie et de les replanter maintenant. (b) Plus nombreux sont les bergers qui tombent amoureux de Vénus, appelée aussi l’étoile du berger…
Serge Gainsbourg « Valse de Melody » : http://youtu.be/ZcBklNx4DQA et « Ballade de Melody Nelson » : http://youtu.be/cIDuE4U_fZg
Poésie ou texte sur le voyage en train? English translation pending
Bonjour,
Je cherche un texte ou un poème assez court (anglo-saxon de préférence) sur le thème du voyage (en train si possible) pour illustrer un travail vidéo.
Est-ce que quelqu’un sait si Hemingway a écrit des poèmes sur ce thème ? Auriez-vous d'autres références ?
Merci !! Anne
Je cherche un texte ou un poème assez court (anglo-saxon de préférence) sur le thème du voyage (en train si possible) pour illustrer un travail vidéo.
Est-ce que quelqu’un sait si Hemingway a écrit des poèmes sur ce thème ? Auriez-vous d'autres références ?
Merci !! Anne
Las Vegas jour et nuit English translation pending
Bonjour à tous,
J'ai pris pas mal d'infos sur le forum concernant Las Vegas, nous y allons pour la première fois cette année. Nous ne restons pas très longtemps malheureusement, nous arrivons un mardi en fin d'après midi, allons voir tout de suite le soir même un spectacle au Wynn, restons le mercredi et repartons le jeudi matin. Après avoir pris note des choses les plus importantes a voir, je me demandais par contre comment s'organiser pour la visite "de jour" le mercredi. Apparemment il est plus sympa de voir le Strip et Freemont Street de nuit, donc comment pouvons nous optimiser les visites et que me conseillez vous de faire mercredi matin et après midi?
Merci d'avance! Mary
J'ai pris pas mal d'infos sur le forum concernant Las Vegas, nous y allons pour la première fois cette année. Nous ne restons pas très longtemps malheureusement, nous arrivons un mardi en fin d'après midi, allons voir tout de suite le soir même un spectacle au Wynn, restons le mercredi et repartons le jeudi matin. Après avoir pris note des choses les plus importantes a voir, je me demandais par contre comment s'organiser pour la visite "de jour" le mercredi. Apparemment il est plus sympa de voir le Strip et Freemont Street de nuit, donc comment pouvons nous optimiser les visites et que me conseillez vous de faire mercredi matin et après midi?
Merci d'avance! Mary
Vingt jours en Lituanie en été 2010 (juillet-août) English translation pending
Voyage en Lituanie : des forêts à la mer Baltique
(juillet aout 2010)
petite description et conseils pratiques pour les voyageurs
Voyage magnifique où nous avons découvert les villes de Kaunas et Vilnius, la forêt et les lacs du nord de la Lituanie, et fin la côte de la mer Baltique et l’isthme de Courlande.
Le voyage est très aisé, le pays est petit et relativement peu peuplé, les communications sont faciles et modernes (routes et infrastructures refaites grâce aux subventions de l’union européenne) et les distances sont relativement petites pour pouvoir tout découvrir.
On peut se faire comprendre en anglais dans la capitale, mais dans les régions reculées au nord et à l’est, nous n’avons pu communiquer qu’en russe, et sur la cote plutôt en allemand. Le polonais est également parlé à Vilnius (qui était polonaise jusqu’à 1939, lors de l’invasion soviétique, et qui fut incorporée ensuite à la Lituanie communiste).
Description du voyage
J1 Vol Paris Beauvais - Kaunas par Ryan Air :
Commentaire sur Ryan Air : Attention le départ est de Paris Beauvais donc il faut prendre l’autocar porte Maillot (15 euros) 3 heures avant le départ prévu du vol.
Prix du billet Paris Kaunas sur Ryan Air acheté sur internet : 80 euros par personne, mais attention ceci ne comprend pas de bagage enregistré, pour un bagage enregistré, il faut ajouter 20 euros par trajet, donc 40 euros de plus et avec une limite de 15 kg. Un seul bagage à main autorisé en sus, de 10 kg maximum.
Attention : il faut imprimer soi même son Boarding pass entre 14 jours et 4 h avant le départ de l’avion, sinon il y a un surcout important à payer. Moyennant ces restrictions auxquelles il faut se plier, la compagnie nous a donné entière satisfaction.
Aéroport de Kaunas : arrivée de nuit à 23h, le bureau de change de l’aéroport est ouvert et le taux est presque le même que celui que nous avons trouvé en ville par la suite.
Parité fixe du Litas lituanien, donc 1 euro = 3,45 litas
A l’aéroport on reçoit 3,43 litas. Commission de change 2 litas. En ville selon les banques on reçoit 3,44 ou même 3,45 litas pour un euro (commission de change fixe de 2 ou 3 litas par transaction).
L’information touristique est également ouverte même tard le soir et de manière générale chaque ville dispose d’un bureau d’information touristique efficace, de plans ainsi que des excellents petits guides de la série « in your pocket », notamment « Kaunas in your pocket » et « Vilnius in your pocket », vendus 6 litas pour le numéro courant, qui sont pratiquement aussi complets que les guides payants. On trouve dans les hotels les anciens numéros étalés sur le comptoir, qui sont alors gratuits. A part pour les expositions temporaires, le contenu est le même.
Logement à Kaunas : Hotel Metropolis, rue Daukanto 21, très central, proche de la rue principale piétonne Laisves.
Possible d’y aller en bus de l’aéroport en prenant le 29 : il s’arrête pratiquement devant l’hotel à l’arrêt Daukanto et circule même de nuit. Prix : 2 litas adulte, 1 litas enfant (ticket acheté dans le bus). Pour circuler en ville, on peut aussi acheter les billets dans les kiosques au prix de 1,80 litas adulte, 0,90 litas pour les enfants.
Attention : Au retour les bus circulent sur la rue Kestucio, de l’autre côté de la rue Laisves.
Nous avions réservé l’hotel Metropolis à l’avance sur Laterooms.com : il est très joli, avec une magnifique façade 1900, chambres très confortables même si un peu anciennes, buffet de petit déjeuner très copieux et excellent service. La chambre pour 3 est à 54 euros (185 litas), composée d’une suite parentale et d’une antichambre avec un lit simple. Serviettes et literie moelleuses.
Kaunas: Visite de la vieille ville, de la place Rotuses (de la mairie), de la rue piétonne Laisves qui rassemble des él��ments de style architectural de l’Empire tsariste (avant 1914), d’art déco 1930 (période de l’indépendance lituanienne entre les deux guerres), et de rares bâtiments de style soviétique, jusqu’à la cathédrale St Michel (ancienne église orthodoxe « sobor » russe St pierre et Paul, ce qui se voit à l’architecture d’inspiration byzantine, l’intérieur a été détruit).
Après midi visite très intéressante du 9e fort (Devintas fortas), qui était un camp de concentration nazi où ont péri les 40.000 Juifs, puis une prison soviétique. Exposition très instructive sur le quotidien dans le camp avec visite des cellules de torture (cellule humide, cellule glacée etc). Très impressionnant. On peut y aller en bus du centre ville (partir de l'arrêt Kauno pilis par exemple et prendre le bus numéro 20, se faire montrer où descendre et dans quelle direction marcher (compter 1 km à pied à travers une zone résidentielle de banlieue).
De manière générale la ville semble peu peuplée, il y a peu de gens dans les rues comparé à d’autres grandes villes. Il faut savoir qu’avant guerre, il y avait 40% de juifs et une majorité de polonais et de russes. La ville ne comptait qu’une minorité très petite de Lituaniens. C’est encore plus le cas à Vilnius, qui était peuplée à 90% de Polonais et de Juifs (elle faisait d’ailleurs partie de la Pologne, ce qui est aujourd’hui décrit comme une « annexion » mais le mot est aberrant puisque la Lituanie indépendante n’existait pas depuis le 15e siècle !). Bref le principal problème que nous avons rencontré est une restitution biaisée et lacunaire de l‘histoire, avec la mise en exergue du roi lituanien Vytautas (allié des Polonais dans la bataille de Tannenberg contre les chevaliers teutoniques en 1410, grand moment de l’histoire lituanienne repris un peu partout dans les monuments historiques). Cela dit, depuis, la Lituanie a été intégrée à la Pologne, puis à l’empire russe, et n’a plus existé jusqu’en 1919. Le nationalisme d’aujourd’hui n’en est que plus vain, mais il est vraiment omniprésent.
J2 : le soir, départ pour Vilnius en train, il y a des trains ou des cars toutes les heures, mais le train est très agréable, tout neuf, tarif 17 litas, et plus rapide nous semble t il (1h15 de trajet).
J2 – J5 : Logement à Vilnius : nous avons passé 4 nuits à l’hotel Mikotel, en bas de la Rue Pylimo tout près de la gare. Hotel réservé à l’avance sur HRS au prix de 31 euros la chambre triple (en faisant la recherche pour 2 adultes, 1 enfant). Sur place les prix sont trois fois plus élevés, il est vraiment intéressant de réserver sur les sites de réservation par internet qu’il faut comparer entre eux. Ici HRS offrait le meilleur prix pour un séjour de 4 jours. La même compagnie possède aussi l’hotel Panorama en face de la gare et vous reloge sans supplément au Panorama qui est plus chic s’il manque de la place.
Visite de la vieille ville, du marché couvert, du quartier juif (de nombreux sites sont marqués par des plaques commémoratives dont la synagogue du Gaon de Vilna (détruite pendant la guerre par les nazis), les limites du ghetto, etc). Nombreuses églises de toutes confessions (catholique, protestante, orthodoxe, grécocatholique etc) et de la synagogue Rue Pylimo ainsi que de l’exposition consacrée à l’histoire des juifs situé rue Pylimo 4 et à celle du génocide des Juifs de Lituanie rue Pamenkalnio 12 (il a fermé pour réfection le lendemain de notre passage donc une nouvelle exposition devrait être présentée). A ne pas confondre avec le musée qui se nomme « Musée de l’holocauste » et qui retrace l’histoire des persécutions dont les Lituaniens ont été victimes à l’époque soviétique. Il n’empéche que pas mal de Lituaniens ont collaboré avec les nazis et que l’on retrouve parmi les noms des « victimes » de la répression soviétique bon nombre de criminels qui avaient participé au génocide des Juifs.
Vieille ville superbe datant de la Renaissance polonaise, avec de nombreux édifices en réalité polonais comme Ostra Brama (ausros vartai ou porte de l’aurore en lituanien) avec sa vierge noire.
Attention les légendes sont souvent trompeuses, les noms polonais sont traduits et modifiés en lituanien et l’histoire est souvent travestie de manière à « lituaniser » les faits.
Montée sur la colline de Gedyminas et visite du château. Promenade le long de la Neris. Visite du quartier bohême d’Uzupis avec sa célèbre constitution affichée sur les murs.
J 4 : excursion d’une journée à Trakai, départ en bus (6 litas soit 2 euros, nombreux départs de la gare routière qui est en face de la gare ferroviaire). Très jolie petite ville multiculturelle face à un joli lac où se trouve le splendide château de Trakai (exposition intérieure superbe surtout pour les enfants). La ville abrite également une minorité karaite, et l’on peut visiter leur temple et un petit musée retraçant l’histoire de ce groupe d’origine turque amené en Lituanie sous le règne du roi Vytautas.
Il est très agréable de partir se promener autour du lac et de se baigner à un endroit peu fréquenté, il faut juste quitter les abords du château qui sont souvent bondés de touristes.
J6 : Vilnius – Ignalina en train, 5 trains par jour.
Tarif : 14 litas soit 4 euros, 2 h de trajet, très facile.
J6- J 8 : Ignalina est une petite ville qui semble avoir été presque totalement soviétisée, à en croire les rues et la place principale tirés au carré, mais nous avons logé à l’extérieur, au « centre de sports d’hiver » d’Ignalina, face au merveilleux « Lac vert ». Longer la rue principale parallèlement aux voies ferrées jusqu’au centre commercial Maxima puis tourner à droite, marcher durant 10 minutes, puis tourner encore à droite, c’est indiqué « Lietuvos ziemos sporto centras » (centre lituanien de sports d’hiver, en raison des deux remonte-pentes qui permettent aux habitants de ce plat pays de faire du ski l’hiver sur les collines autour du lac).
Cet endroit est totalement paradisiaque et étonnement peu fréquenté. Le centre sportif propose une variété de chambres de différent confort allant des cabanes en bois (assez vétustes et sans salle de bains) aux chambres anciennes (style soviétique) avec Sdb et frigidaire, jusqu’à l’appartement complet avec cuisine. Compter 100 litas (30 euros) la double. Le tarif des appartements est cher en apparence mais largement négociable avec la direction si vous restez plusieurs jours. L’accueil est vraiment sympathique et les gens sont prêts à discuter et faire connaissance avec vous (il faut dire qu’ils doivent se sentir esseulés). Ils ne parlent que russe, par contre, mais se font comprendre avec des gestes aussi si l'on ne parle pas cette langue :)
Cet endroit est une pure merveille : l’hôtel est au pied d’un lac, cerné par les collines et les forêts, et il n’y a pratiquement personne ! L’eau est toute claire, aucune pollution, et plus chaude qu’on ne le pensait. La vue est imprenable. On se baigne de différents côtés du lac et le centre sportif propose une gamme d’activités : ski d’été, VTT, barque, pédalo, randonnées etc etc. Pratiquement pas de moustiques et aucune tique dans la forêt. C’est tout simplement un coin de paradis !
Le restaurant qui semble fermé en apparence, vous prépare en réalité de délicieux plats (prévoyez le matin ou la veille car ils ne cuisinent souvent que sur commande tellement l’endroit est désert, mais on peut toujours demander à la responsable d’appeler la cuisinière même en cas de fermeture du restaurant et elle viendra vous préparer un délicieux repas pour un prix très modique).
Sinon, on peut faire ses courses à Maxima qui est sur le chemin de la ville, ou manger en ville à l’hotel restaurant Zuvedra (site magnifique en terrasse, face à un autre lac).
J 9-J 10 : Paluse, à 4km d’Ignalina en car (se renseigner à l’avance sur les horaires car il y en a peu, le directeur du centre sportif nous a amenés en voiture).
Village ancien en bois qui est la porte vers le parc national d’Aukstaitija. Logement dans l’ensemble « Paluse » en cabanon de bois (sanitaires communs datant de l’époque soviétique mais avec eau chaude), possibilité aussi de loger dans les chambres du bâtiment principal.
Cadre splendide dans la forêt, baignade sur le lac où il y a une plage de sable fin. Possibilité de visiter d’autres villages de la région en voiture ou bien en bus, mais attention il y en a peu et il faut bien calculer.
Par exemple prendre le bus Paluse-Antalksne qui permet aussi de visiter l’ancien village de Salos 2 et les lacs qui se trouvent autour, et revenir par le bus du soir.
J 11 : retour sur Vilnius le soir, 1 nuit sur place pour pouvoir prendre le train à 6h45 du matin pour Klaipeda
J12 : Vilnius-Klaipeda en train : 4h30, tarif 51 litas mais il y avait une promotion à 43 litas soit 12,50 euros pour les vacances.
Arrivée à Klaipeda à la gare des bus, prendre le bus numéro 8 pour aller dans la vieille ville (arrêt Turgaus, ne pas le rater), et marcher à pied pour visiter et se diriger vers l’embarcadère.
Klaipeda est une ancienne ville allemande de la Hanse qui faisait partie de la Prusse orientale et s’appelait Memel ou Memelburg. Elle a été annexée par la Lituanie en 1923 et nommée Klaipeda.
Visite de la vieille ville de Klaipeda, notamment les vieilles maisons allemandes autour du marché, puis la place du théâtre avec le balcon d’où Hitler a prononcé la re annexion de Memel en 1939, et puis marcher vers le sud pour atteindre le « vieux ferry » (demander "stary parom" en russe), après la place du théâtre prendre Zveju gatve en laissant l’ancienne forteresse sur la gauche. On decouvre un paysage portuaire assez sinistré mais il faut vraiment aller sur l’autre rive, à Smiltine, pour que tout change.
Passage en bateau pour atteindre l’isthme de Courlande de l’autre côté de la lagune (Neringa).
Puis bus immédiat jusqu’à Nida, à 3km de la frontière russe (48 km, 9 litas).
J12-J 19 : isthme de Courlande, Nida (Neringa)
On avait envie d’une semaine à la mer Baltique pour profiter du site unique de l’isthme de Courlande, fine bande de terre de 100 km de long (dont la moitié sud est dans l’oblast de Kaliningrad qui fait partie de la Fédération de Russie), et qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande.
Cette fine bande de sable est parfois appelée le Sahara lituanien. 15 villages de pécheurs y ont été ensevelis sous le sable au 18e siècle. C’était avant la guerre la Prusse orientale, donc une région allemande. Maintenant la bande est partagée entre la Russie (au sud) et la Lituanie (partie nord). Les allemands ont été expulsés après la guerre (notamment de Kaliningrad qui s’appelait Konigsberg, ville natale de Kant). Attention on ne peut pas passer dans la partie russe sauf avec un visa et de nombreux papiers en règle (attestation d’assurance, invitation etc).
Pour le logement, il est vraiment conseillé de réserver à l’avance, nous avons rencontré un voyageur qui a dû repartir sans avoir trouvé de chambre.
Voici deux sites qui nous ont aidés à trouver une chambre chez l’habitant :
http://www.countryside.lt/
http://www.kopos.lt/
Notre logis était « Pas Loreta », le studio A, pour 3 personnes, très bien équipé avec cuisine, SdB et petite terrasse avec table et bancs en bois. Logeuse qui parle allemand et russe :
Loreta Lorencikiene, Kuverto Str.1a-2, tarif du studio de 30 m2: 60 euros par jour (200 litas) en saison, on ne trouve pas moins cher à cause des nombreux touristes allemands et russes.
A Nida, la ville est du côté de la lagune de Courlande et les bateaux proposent des excursions d’1 à 6 heures, c’est splendide, voire vers le delta du fleuve Nemunas (Niémen).
Sur l’île, pour les germanistes, la visite de la maison de Thomas Mann s’impose, elle dispose d'une vue superbe sur la lagune. On peut y lire de nombreux textes que l’écrivain a consacrés à la presqu’île de Courlande.
Pour rejoindre la mer baltique, prendre l’une des nombreuses rues ou chemins dans la forêt qui traversent la fine presqu’île, on y est en 20 minutes à travers des superbes forêts de pins qui embaument, on arrive sur les dunes et l’on voit la mer à perte de vue, magnifique. Ne pas rater la montée sur la dune Parnidis (prendre la rue Taikos et suivre les flèches).
Il suffit de s’éloigner un peu des deux axes principaux pour trouver des plages pratiquement vides. La mer était à 21-22 degrés, parfois avec des vagues mais souvent totalement calme.
J 19 : Nida Kaunas en bus.
Voyage éprouvant à cause des embouteillages mais c’était le dimanche 15 aout donc grand retour de vacances, 6h de car, Tarif 64 litas soit 18,50 euros. Le bus embarque directement sur un ferry, pas besoin de descendre, et on passe dans ce cas par le nouveau débarcadère qui se trouve plus loin du centre ville. En fait, je pense que c'est plus rapide de prendre le bus jusqu'à Smiltiné, de prendre l'ancien ferry qui arrive dans la veille ville, puis le bus numéro 8 jusqu'à la gare de bus, et là de reprendre un bus pour Kaunas (il y en a 10 par jour), plutot que de prendre le bus soit disant "direct" Nida Kaunas (qui fait 4 arrêts sur la presqu'ile de Courlande et doit attendre pour embarquer sur un plus gros ferry).
Nous n’avons hélas pas réussi à réserver le mode de transport que nous aurions préféré qui était le bateau dit « Raketa » (fusée) soviétique qui remonte le fleuve Nemunas de Nida à Kaunas. La réservation se fait sur le site internet tiketa.lt et il faut réserver plusieurs semaines à l’avance pour voyager les jours d’affluence.
J 19 : Nuit à Kaunas, Réservation par internet au Best Western Santakos, 60 EUR, rue Gruodzio 21 tout près de la rue Laisves. C’est un hôtel 4 étoiles avec petite piscine en sous sol. La chambre était très spacieuse et joliment aménagée, mais le buffet de petit déjeuner était très décevant (pas de première fraicheur), nous avons regretté de ne pas avoir repris le Métropolis au retour.
J 20 : visite de Kaunas et départ en fin d’après midi pour l’aéroport, vol retour Kaunas Paris.
Commentaires :
Ce que nous avons adoré : les forêts, les lacs, les paysages sauvages de la presqu’ile de Courlande et bien sur Vilnius. La gentillesse des gens dans les endroits perdus.
Ce qui nous a agacés : le nationalisme permanent et vraiment pénible, le fait de cacher le passé polonais ou russe des villes comme Kaunas ou Vilnius, la traduction des noms polonais en lituanien, la mauvaise foi des légendes sur la Seconde Guerre mondiale, le déni de la collaboration, et la posture permanente de victimes du communisme qui est prise dans le discours officiel lituanien.
Deborah et ses deux loulous de 10 et 13 ans
(juillet aout 2010)
petite description et conseils pratiques pour les voyageurs
Voyage magnifique où nous avons découvert les villes de Kaunas et Vilnius, la forêt et les lacs du nord de la Lituanie, et fin la côte de la mer Baltique et l’isthme de Courlande.
Le voyage est très aisé, le pays est petit et relativement peu peuplé, les communications sont faciles et modernes (routes et infrastructures refaites grâce aux subventions de l’union européenne) et les distances sont relativement petites pour pouvoir tout découvrir.
On peut se faire comprendre en anglais dans la capitale, mais dans les régions reculées au nord et à l’est, nous n’avons pu communiquer qu’en russe, et sur la cote plutôt en allemand. Le polonais est également parlé à Vilnius (qui était polonaise jusqu’à 1939, lors de l’invasion soviétique, et qui fut incorporée ensuite à la Lituanie communiste).
Description du voyage
J1 Vol Paris Beauvais - Kaunas par Ryan Air :
Commentaire sur Ryan Air : Attention le départ est de Paris Beauvais donc il faut prendre l’autocar porte Maillot (15 euros) 3 heures avant le départ prévu du vol.
Prix du billet Paris Kaunas sur Ryan Air acheté sur internet : 80 euros par personne, mais attention ceci ne comprend pas de bagage enregistré, pour un bagage enregistré, il faut ajouter 20 euros par trajet, donc 40 euros de plus et avec une limite de 15 kg. Un seul bagage à main autorisé en sus, de 10 kg maximum.
Attention : il faut imprimer soi même son Boarding pass entre 14 jours et 4 h avant le départ de l’avion, sinon il y a un surcout important à payer. Moyennant ces restrictions auxquelles il faut se plier, la compagnie nous a donné entière satisfaction.
Aéroport de Kaunas : arrivée de nuit à 23h, le bureau de change de l’aéroport est ouvert et le taux est presque le même que celui que nous avons trouvé en ville par la suite.
Parité fixe du Litas lituanien, donc 1 euro = 3,45 litas
A l’aéroport on reçoit 3,43 litas. Commission de change 2 litas. En ville selon les banques on reçoit 3,44 ou même 3,45 litas pour un euro (commission de change fixe de 2 ou 3 litas par transaction).
L’information touristique est également ouverte même tard le soir et de manière générale chaque ville dispose d’un bureau d’information touristique efficace, de plans ainsi que des excellents petits guides de la série « in your pocket », notamment « Kaunas in your pocket » et « Vilnius in your pocket », vendus 6 litas pour le numéro courant, qui sont pratiquement aussi complets que les guides payants. On trouve dans les hotels les anciens numéros étalés sur le comptoir, qui sont alors gratuits. A part pour les expositions temporaires, le contenu est le même.
Logement à Kaunas : Hotel Metropolis, rue Daukanto 21, très central, proche de la rue principale piétonne Laisves.
Possible d’y aller en bus de l’aéroport en prenant le 29 : il s’arrête pratiquement devant l’hotel à l’arrêt Daukanto et circule même de nuit. Prix : 2 litas adulte, 1 litas enfant (ticket acheté dans le bus). Pour circuler en ville, on peut aussi acheter les billets dans les kiosques au prix de 1,80 litas adulte, 0,90 litas pour les enfants.
Attention : Au retour les bus circulent sur la rue Kestucio, de l’autre côté de la rue Laisves.
Nous avions réservé l’hotel Metropolis à l’avance sur Laterooms.com : il est très joli, avec une magnifique façade 1900, chambres très confortables même si un peu anciennes, buffet de petit déjeuner très copieux et excellent service. La chambre pour 3 est à 54 euros (185 litas), composée d’une suite parentale et d’une antichambre avec un lit simple. Serviettes et literie moelleuses.
Kaunas: Visite de la vieille ville, de la place Rotuses (de la mairie), de la rue piétonne Laisves qui rassemble des él��ments de style architectural de l’Empire tsariste (avant 1914), d’art déco 1930 (période de l’indépendance lituanienne entre les deux guerres), et de rares bâtiments de style soviétique, jusqu’à la cathédrale St Michel (ancienne église orthodoxe « sobor » russe St pierre et Paul, ce qui se voit à l’architecture d’inspiration byzantine, l’intérieur a été détruit).
Après midi visite très intéressante du 9e fort (Devintas fortas), qui était un camp de concentration nazi où ont péri les 40.000 Juifs, puis une prison soviétique. Exposition très instructive sur le quotidien dans le camp avec visite des cellules de torture (cellule humide, cellule glacée etc). Très impressionnant. On peut y aller en bus du centre ville (partir de l'arrêt Kauno pilis par exemple et prendre le bus numéro 20, se faire montrer où descendre et dans quelle direction marcher (compter 1 km à pied à travers une zone résidentielle de banlieue).
De manière générale la ville semble peu peuplée, il y a peu de gens dans les rues comparé à d’autres grandes villes. Il faut savoir qu’avant guerre, il y avait 40% de juifs et une majorité de polonais et de russes. La ville ne comptait qu’une minorité très petite de Lituaniens. C’est encore plus le cas à Vilnius, qui était peuplée à 90% de Polonais et de Juifs (elle faisait d’ailleurs partie de la Pologne, ce qui est aujourd’hui décrit comme une « annexion » mais le mot est aberrant puisque la Lituanie indépendante n’existait pas depuis le 15e siècle !). Bref le principal problème que nous avons rencontré est une restitution biaisée et lacunaire de l‘histoire, avec la mise en exergue du roi lituanien Vytautas (allié des Polonais dans la bataille de Tannenberg contre les chevaliers teutoniques en 1410, grand moment de l’histoire lituanienne repris un peu partout dans les monuments historiques). Cela dit, depuis, la Lituanie a été intégrée à la Pologne, puis à l’empire russe, et n’a plus existé jusqu’en 1919. Le nationalisme d’aujourd’hui n’en est que plus vain, mais il est vraiment omniprésent.
J2 : le soir, départ pour Vilnius en train, il y a des trains ou des cars toutes les heures, mais le train est très agréable, tout neuf, tarif 17 litas, et plus rapide nous semble t il (1h15 de trajet).
J2 – J5 : Logement à Vilnius : nous avons passé 4 nuits à l’hotel Mikotel, en bas de la Rue Pylimo tout près de la gare. Hotel réservé à l’avance sur HRS au prix de 31 euros la chambre triple (en faisant la recherche pour 2 adultes, 1 enfant). Sur place les prix sont trois fois plus élevés, il est vraiment intéressant de réserver sur les sites de réservation par internet qu’il faut comparer entre eux. Ici HRS offrait le meilleur prix pour un séjour de 4 jours. La même compagnie possède aussi l’hotel Panorama en face de la gare et vous reloge sans supplément au Panorama qui est plus chic s’il manque de la place.
Visite de la vieille ville, du marché couvert, du quartier juif (de nombreux sites sont marqués par des plaques commémoratives dont la synagogue du Gaon de Vilna (détruite pendant la guerre par les nazis), les limites du ghetto, etc). Nombreuses églises de toutes confessions (catholique, protestante, orthodoxe, grécocatholique etc) et de la synagogue Rue Pylimo ainsi que de l’exposition consacrée à l’histoire des juifs situé rue Pylimo 4 et à celle du génocide des Juifs de Lituanie rue Pamenkalnio 12 (il a fermé pour réfection le lendemain de notre passage donc une nouvelle exposition devrait être présentée). A ne pas confondre avec le musée qui se nomme « Musée de l’holocauste » et qui retrace l’histoire des persécutions dont les Lituaniens ont été victimes à l’époque soviétique. Il n’empéche que pas mal de Lituaniens ont collaboré avec les nazis et que l’on retrouve parmi les noms des « victimes » de la répression soviétique bon nombre de criminels qui avaient participé au génocide des Juifs.
Vieille ville superbe datant de la Renaissance polonaise, avec de nombreux édifices en réalité polonais comme Ostra Brama (ausros vartai ou porte de l’aurore en lituanien) avec sa vierge noire.
Attention les légendes sont souvent trompeuses, les noms polonais sont traduits et modifiés en lituanien et l’histoire est souvent travestie de manière à « lituaniser » les faits.
Montée sur la colline de Gedyminas et visite du château. Promenade le long de la Neris. Visite du quartier bohême d’Uzupis avec sa célèbre constitution affichée sur les murs.
J 4 : excursion d’une journée à Trakai, départ en bus (6 litas soit 2 euros, nombreux départs de la gare routière qui est en face de la gare ferroviaire). Très jolie petite ville multiculturelle face à un joli lac où se trouve le splendide château de Trakai (exposition intérieure superbe surtout pour les enfants). La ville abrite également une minorité karaite, et l’on peut visiter leur temple et un petit musée retraçant l’histoire de ce groupe d’origine turque amené en Lituanie sous le règne du roi Vytautas.
Il est très agréable de partir se promener autour du lac et de se baigner à un endroit peu fréquenté, il faut juste quitter les abords du château qui sont souvent bondés de touristes.
J6 : Vilnius – Ignalina en train, 5 trains par jour.
Tarif : 14 litas soit 4 euros, 2 h de trajet, très facile.
J6- J 8 : Ignalina est une petite ville qui semble avoir été presque totalement soviétisée, à en croire les rues et la place principale tirés au carré, mais nous avons logé à l’extérieur, au « centre de sports d’hiver » d’Ignalina, face au merveilleux « Lac vert ». Longer la rue principale parallèlement aux voies ferrées jusqu’au centre commercial Maxima puis tourner à droite, marcher durant 10 minutes, puis tourner encore à droite, c’est indiqué « Lietuvos ziemos sporto centras » (centre lituanien de sports d’hiver, en raison des deux remonte-pentes qui permettent aux habitants de ce plat pays de faire du ski l’hiver sur les collines autour du lac).
Cet endroit est totalement paradisiaque et étonnement peu fréquenté. Le centre sportif propose une variété de chambres de différent confort allant des cabanes en bois (assez vétustes et sans salle de bains) aux chambres anciennes (style soviétique) avec Sdb et frigidaire, jusqu’à l’appartement complet avec cuisine. Compter 100 litas (30 euros) la double. Le tarif des appartements est cher en apparence mais largement négociable avec la direction si vous restez plusieurs jours. L’accueil est vraiment sympathique et les gens sont prêts à discuter et faire connaissance avec vous (il faut dire qu’ils doivent se sentir esseulés). Ils ne parlent que russe, par contre, mais se font comprendre avec des gestes aussi si l'on ne parle pas cette langue :)
Cet endroit est une pure merveille : l’hôtel est au pied d’un lac, cerné par les collines et les forêts, et il n’y a pratiquement personne ! L’eau est toute claire, aucune pollution, et plus chaude qu’on ne le pensait. La vue est imprenable. On se baigne de différents côtés du lac et le centre sportif propose une gamme d’activités : ski d’été, VTT, barque, pédalo, randonnées etc etc. Pratiquement pas de moustiques et aucune tique dans la forêt. C’est tout simplement un coin de paradis !
Le restaurant qui semble fermé en apparence, vous prépare en réalité de délicieux plats (prévoyez le matin ou la veille car ils ne cuisinent souvent que sur commande tellement l’endroit est désert, mais on peut toujours demander à la responsable d’appeler la cuisinière même en cas de fermeture du restaurant et elle viendra vous préparer un délicieux repas pour un prix très modique).
Sinon, on peut faire ses courses à Maxima qui est sur le chemin de la ville, ou manger en ville à l’hotel restaurant Zuvedra (site magnifique en terrasse, face à un autre lac).
J 9-J 10 : Paluse, à 4km d’Ignalina en car (se renseigner à l’avance sur les horaires car il y en a peu, le directeur du centre sportif nous a amenés en voiture).
Village ancien en bois qui est la porte vers le parc national d’Aukstaitija. Logement dans l’ensemble « Paluse » en cabanon de bois (sanitaires communs datant de l’époque soviétique mais avec eau chaude), possibilité aussi de loger dans les chambres du bâtiment principal.
Cadre splendide dans la forêt, baignade sur le lac où il y a une plage de sable fin. Possibilité de visiter d’autres villages de la région en voiture ou bien en bus, mais attention il y en a peu et il faut bien calculer.
Par exemple prendre le bus Paluse-Antalksne qui permet aussi de visiter l’ancien village de Salos 2 et les lacs qui se trouvent autour, et revenir par le bus du soir.
J 11 : retour sur Vilnius le soir, 1 nuit sur place pour pouvoir prendre le train à 6h45 du matin pour Klaipeda
J12 : Vilnius-Klaipeda en train : 4h30, tarif 51 litas mais il y avait une promotion à 43 litas soit 12,50 euros pour les vacances.
Arrivée à Klaipeda à la gare des bus, prendre le bus numéro 8 pour aller dans la vieille ville (arrêt Turgaus, ne pas le rater), et marcher à pied pour visiter et se diriger vers l’embarcadère.
Klaipeda est une ancienne ville allemande de la Hanse qui faisait partie de la Prusse orientale et s’appelait Memel ou Memelburg. Elle a été annexée par la Lituanie en 1923 et nommée Klaipeda.
Visite de la vieille ville de Klaipeda, notamment les vieilles maisons allemandes autour du marché, puis la place du théâtre avec le balcon d’où Hitler a prononcé la re annexion de Memel en 1939, et puis marcher vers le sud pour atteindre le « vieux ferry » (demander "stary parom" en russe), après la place du théâtre prendre Zveju gatve en laissant l’ancienne forteresse sur la gauche. On decouvre un paysage portuaire assez sinistré mais il faut vraiment aller sur l’autre rive, à Smiltine, pour que tout change.
Passage en bateau pour atteindre l’isthme de Courlande de l’autre côté de la lagune (Neringa).
Puis bus immédiat jusqu’à Nida, à 3km de la frontière russe (48 km, 9 litas).
J12-J 19 : isthme de Courlande, Nida (Neringa)
On avait envie d’une semaine à la mer Baltique pour profiter du site unique de l’isthme de Courlande, fine bande de terre de 100 km de long (dont la moitié sud est dans l’oblast de Kaliningrad qui fait partie de la Fédération de Russie), et qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande.
Cette fine bande de sable est parfois appelée le Sahara lituanien. 15 villages de pécheurs y ont été ensevelis sous le sable au 18e siècle. C’était avant la guerre la Prusse orientale, donc une région allemande. Maintenant la bande est partagée entre la Russie (au sud) et la Lituanie (partie nord). Les allemands ont été expulsés après la guerre (notamment de Kaliningrad qui s’appelait Konigsberg, ville natale de Kant). Attention on ne peut pas passer dans la partie russe sauf avec un visa et de nombreux papiers en règle (attestation d’assurance, invitation etc).
Pour le logement, il est vraiment conseillé de réserver à l’avance, nous avons rencontré un voyageur qui a dû repartir sans avoir trouvé de chambre.
Voici deux sites qui nous ont aidés à trouver une chambre chez l’habitant :
http://www.countryside.lt/
http://www.kopos.lt/
Notre logis était « Pas Loreta », le studio A, pour 3 personnes, très bien équipé avec cuisine, SdB et petite terrasse avec table et bancs en bois. Logeuse qui parle allemand et russe :
Loreta Lorencikiene, Kuverto Str.1a-2, tarif du studio de 30 m2: 60 euros par jour (200 litas) en saison, on ne trouve pas moins cher à cause des nombreux touristes allemands et russes.
A Nida, la ville est du côté de la lagune de Courlande et les bateaux proposent des excursions d’1 à 6 heures, c’est splendide, voire vers le delta du fleuve Nemunas (Niémen).
Sur l’île, pour les germanistes, la visite de la maison de Thomas Mann s’impose, elle dispose d'une vue superbe sur la lagune. On peut y lire de nombreux textes que l’écrivain a consacrés à la presqu’île de Courlande.
Pour rejoindre la mer baltique, prendre l’une des nombreuses rues ou chemins dans la forêt qui traversent la fine presqu’île, on y est en 20 minutes à travers des superbes forêts de pins qui embaument, on arrive sur les dunes et l’on voit la mer à perte de vue, magnifique. Ne pas rater la montée sur la dune Parnidis (prendre la rue Taikos et suivre les flèches).
Il suffit de s’éloigner un peu des deux axes principaux pour trouver des plages pratiquement vides. La mer était à 21-22 degrés, parfois avec des vagues mais souvent totalement calme.
J 19 : Nida Kaunas en bus.
Voyage éprouvant à cause des embouteillages mais c’était le dimanche 15 aout donc grand retour de vacances, 6h de car, Tarif 64 litas soit 18,50 euros. Le bus embarque directement sur un ferry, pas besoin de descendre, et on passe dans ce cas par le nouveau débarcadère qui se trouve plus loin du centre ville. En fait, je pense que c'est plus rapide de prendre le bus jusqu'à Smiltiné, de prendre l'ancien ferry qui arrive dans la veille ville, puis le bus numéro 8 jusqu'à la gare de bus, et là de reprendre un bus pour Kaunas (il y en a 10 par jour), plutot que de prendre le bus soit disant "direct" Nida Kaunas (qui fait 4 arrêts sur la presqu'ile de Courlande et doit attendre pour embarquer sur un plus gros ferry).
Nous n’avons hélas pas réussi à réserver le mode de transport que nous aurions préféré qui était le bateau dit « Raketa » (fusée) soviétique qui remonte le fleuve Nemunas de Nida à Kaunas. La réservation se fait sur le site internet tiketa.lt et il faut réserver plusieurs semaines à l’avance pour voyager les jours d’affluence.
J 19 : Nuit à Kaunas, Réservation par internet au Best Western Santakos, 60 EUR, rue Gruodzio 21 tout près de la rue Laisves. C’est un hôtel 4 étoiles avec petite piscine en sous sol. La chambre était très spacieuse et joliment aménagée, mais le buffet de petit déjeuner était très décevant (pas de première fraicheur), nous avons regretté de ne pas avoir repris le Métropolis au retour.
J 20 : visite de Kaunas et départ en fin d’après midi pour l’aéroport, vol retour Kaunas Paris.
Commentaires :
Ce que nous avons adoré : les forêts, les lacs, les paysages sauvages de la presqu’ile de Courlande et bien sur Vilnius. La gentillesse des gens dans les endroits perdus.
Ce qui nous a agacés : le nationalisme permanent et vraiment pénible, le fait de cacher le passé polonais ou russe des villes comme Kaunas ou Vilnius, la traduction des noms polonais en lituanien, la mauvaise foi des légendes sur la Seconde Guerre mondiale, le déni de la collaboration, et la posture permanente de victimes du communisme qui est prise dans le discours officiel lituanien.
Deborah et ses deux loulous de 10 et 13 ans
Votre dernier livre mis dans le sac à dos? English translation pending
Bonjour,
Même si on en a peu le temps, moi j'adore emporter toujours un livre de poche dans mon sac à voyage, Lire loin de chez soi à une autre saveur.
Le dernier emporté a été "caravanes" de Philippe Frey. Sa passion ? suivre les caravanes de sel (Niger, Mali, Soudan, Mauritanie, Tchad, Djibouti). Une fois plongé dedans, difficile d'y sortir. Aventures et mésavenures, vie et inconvénients des dromadaires, coutumes et us des caravaniers....
Hasta luego 😎 M
Même si on en a peu le temps, moi j'adore emporter toujours un livre de poche dans mon sac à voyage, Lire loin de chez soi à une autre saveur.
Le dernier emporté a été "caravanes" de Philippe Frey. Sa passion ? suivre les caravanes de sel (Niger, Mali, Soudan, Mauritanie, Tchad, Djibouti). Une fois plongé dedans, difficile d'y sortir. Aventures et mésavenures, vie et inconvénients des dromadaires, coutumes et us des caravaniers....
Hasta luego 😎 M
Hôtel Club Djerba Zarzis? English translation pending
Bonjour,
Je connais tres bien hammamet, nabeul mais Zarzis je n'y suis jamais allée. j'y vais debut novembre. Est ce que cette ville est bien? Est ce qu'il fait chaud en novembre?
L'Hôtel Zarzis est il bien situé? Est il bien tout simplement?
merci pour vos reponses!!!!!!🙂
Je connais tres bien hammamet, nabeul mais Zarzis je n'y suis jamais allée. j'y vais debut novembre. Est ce que cette ville est bien? Est ce qu'il fait chaud en novembre?
L'Hôtel Zarzis est il bien situé? Est il bien tout simplement?
merci pour vos reponses!!!!!!🙂
Recherche de la musique française pour un séjour à Paris English translation pending
J'ai une petite question facile pour mes "cousins" français: Pouvez-vous me nommez quelques chansons typiquement française, à écouter lors d’un séjour à Paris (pour se mettre dans l’ambiance)?
Je ne recherche aucun style en particulier, sauf pas de Sinik ni de Booba😉..mais plutôt le genre de musique d'ambiance qu'on joue dans les cafés/lounge/bar/etc.
Si je peux vous donner un qq exemple: "Douce France" Charles Trenet "Je ne veux pas travailler" Pink Martini
Je ne recherche aucun style en particulier, sauf pas de Sinik ni de Booba😉..mais plutôt le genre de musique d'ambiance qu'on joue dans les cafés/lounge/bar/etc.
Si je peux vous donner un qq exemple: "Douce France" Charles Trenet "Je ne veux pas travailler" Pink Martini
Des photos pour les légumes English translation pending
c'est qui lui ?
Le choc d'un désastre écologique en voyage English translation pending
C’est à une vision d’horreur à laquelle le voyageur est convié en arrivant à destination, une vision à laquelle il n’est nullement préparé. Pris par surprise, il écarquille les yeux en se demandant si il doit en croire ses yeux. Le spectacle est peu banal et il est donné à Tartous, en Syrie. Les guides évoquent une charmante bourgade située sur les rives de la Méditerranée et à proximité de sites historiques d’un grand intérêt. Il faut lire alors entre les lignes pour constater rétrospectivement que ces guides déploient des trésors de diplomatie, une véritable langue de bois, pour indiquer que la baignade n’ y est pas "vraiment recommandée". Ben voyons ! La plage de Tartous, toute de sable blond et qui s’étale sur des kilomètres à perte de vue est une véritable poubelle ! Sur ce qui aurait pu être un Saint-Tropez oriental, par la grâce d’un Allah plus précis dans son bouquin sur les affaires de propreté et d’hygiène et d’une Municipalité moins gangrenée par la corruption et l’immobilisme, sont disposées, environ tous les 100 mètres, d’énormes canalisations qui déversent en direct toutes les eaux usées de la ville. Grisâtres, glauques, répugnantes, ces masses liquides s’écoulent nonchalamment et inexorablement vers une mer devenue méconnaissable, d’une couleur indéfinissable, mélange de boueux et de gris, et exhalant des odeurs fétides susceptibles de retourner l’estomac des plus sensibles. La plage est une immense décharge publique improvisée où l’on jette absolument tout : plastiques, croûtes de maïs, verre, mégots, papiers… Des chats à la plage, allez à Tartous, vous en verrez treize à la douzaine, qui se disputent ou se partagent intelligemment quantité de sachets éventrés. En m’en prenant plein les mirettes de cet extraordinaire spectacle, j’éclate de rire tout seul en me remémorant les propos de l’hôtelier, la veille au soir, qui me vantait la vue sur mer de ses chambres et m’indiquait qu’elles étaient naturellement plus chères que les autres.
A part ça, certains cafetiers ont disposé transats et parasols sur la plage. Certes, il n’y a pas foule, mais tout de même, déguster un en-cas, avaler une boisson rafraîchissante sont des agréments offerts au chaland à une poignée de mètres, pour ne pas dire au milieu, des immondices et des débouchés des égouts. L’idée ne viendrait pas à l’esprit de ces stratèges de nettoyer toute la plage. Non, chacun n’a d’yeux que pour son petit périmètre. Je continue ma promenade et soudain, je m’immobilise. J’hallucine : un Monsieur est en train de faire trempette dans l’eau et il tient dans ses bras un bébé. Large sourire, heureux à l’évidence de profiter de la fraîcheur marine et faisant de grands signes à sa femme, qui le rejoint illico avec un appareil photos pour une série de clichés, avec bébé dans les bras, bébé dans l’eau etc. Dans ma précipitation, comme si je voulais profiter d’une vision fugace, j’ai complètement raté la mienne, de photo. Je prends mon temps pour une deuxième tentative. J’ai aujourd’hui dans mon album Syrie une photo représentant un papa tenant fièrement sa progéniture et barbotant dans une eau glauque et crade, en train de se faire photographier joyeusement par sa femme, le tout à proximité de canalisations bien visibles et bien actives. Horrible et affligeant ! Je me fais aujourd’hui la réflexion suivante : et si tout cela préfigurait l’avenir ? Ce que seront devenues nos plages et nos rivières dans un monde surchargé et surpeuplé. Tartous, ville pionnière d’une planète saccagée par la populace et les déchets ? Bien malin, celui qui peut aujourd’hui nous rassurer catégoriquement sur le sujet. Anne, une parisienne rencontrée au musée de Damas et voyageant également seule en Syrie, a beau me marteler que les eaux de la Seine étaient d’une incroyable saleté jusqu’au début des années ‘80 et que, dans les années ’70, les ouvriers en Grande-Bretagne se reposaient en été sur la plage de Brighton, notoirement sale et polluée, j’ai du mal à imaginer une prise de conscience collective à l’échelle mondiale et l’invention d’une solution radicale au problème des déchets ménagers et industriels. La croissance démographique est ce qu’elle est, c’est-à-dire implacable et désespérante et elle ne présage strictement rien de bon…
Je quitte Tartous triste et inquiet. Direction Safita, le Krach des Chevaliers, Homs, Damas, Palmyre, Deir Zohr. Le moral reviendra…
Khaldoun
A part ça, certains cafetiers ont disposé transats et parasols sur la plage. Certes, il n’y a pas foule, mais tout de même, déguster un en-cas, avaler une boisson rafraîchissante sont des agréments offerts au chaland à une poignée de mètres, pour ne pas dire au milieu, des immondices et des débouchés des égouts. L’idée ne viendrait pas à l’esprit de ces stratèges de nettoyer toute la plage. Non, chacun n’a d’yeux que pour son petit périmètre. Je continue ma promenade et soudain, je m’immobilise. J’hallucine : un Monsieur est en train de faire trempette dans l’eau et il tient dans ses bras un bébé. Large sourire, heureux à l’évidence de profiter de la fraîcheur marine et faisant de grands signes à sa femme, qui le rejoint illico avec un appareil photos pour une série de clichés, avec bébé dans les bras, bébé dans l’eau etc. Dans ma précipitation, comme si je voulais profiter d’une vision fugace, j’ai complètement raté la mienne, de photo. Je prends mon temps pour une deuxième tentative. J’ai aujourd’hui dans mon album Syrie une photo représentant un papa tenant fièrement sa progéniture et barbotant dans une eau glauque et crade, en train de se faire photographier joyeusement par sa femme, le tout à proximité de canalisations bien visibles et bien actives. Horrible et affligeant ! Je me fais aujourd’hui la réflexion suivante : et si tout cela préfigurait l’avenir ? Ce que seront devenues nos plages et nos rivières dans un monde surchargé et surpeuplé. Tartous, ville pionnière d’une planète saccagée par la populace et les déchets ? Bien malin, celui qui peut aujourd’hui nous rassurer catégoriquement sur le sujet. Anne, une parisienne rencontrée au musée de Damas et voyageant également seule en Syrie, a beau me marteler que les eaux de la Seine étaient d’une incroyable saleté jusqu’au début des années ‘80 et que, dans les années ’70, les ouvriers en Grande-Bretagne se reposaient en été sur la plage de Brighton, notoirement sale et polluée, j’ai du mal à imaginer une prise de conscience collective à l’échelle mondiale et l’invention d’une solution radicale au problème des déchets ménagers et industriels. La croissance démographique est ce qu’elle est, c’est-à-dire implacable et désespérante et elle ne présage strictement rien de bon…
Je quitte Tartous triste et inquiet. Direction Safita, le Krach des Chevaliers, Homs, Damas, Palmyre, Deir Zohr. Le moral reviendra…
Khaldoun
Recettes de glaces English translation pending
bonjour je suis a la recherche de recettes de glaces et de sorbet...
a vos claviers pret feu partez
a vos claviers pret feu partez
Preparing for Quebec: 1 month with the family
Hello everyone,
We’ve decided to head to Quebec next year—it’s been a dream for the whole family (after watching so many travel shows and the like...). There’ll be five of us: 2 adults, 2 teens (16 and 13), and a child (8 years old). We’re all pretty good walkers, though maybe the teens a little less so—it’s just that age, you know? 😊 That said, they’ve got no problem doing 15 km hikes, just not every single day.
We’re planning to go from July 23 to August 14, arriving and departing from Montreal, so almost 3 weeks. I’ve started looking into logistics and accommodation prices, but before I dive into bookings, I’d love some advice on the itinerary. I’ve read a few threads here and there. Our idea is to visit between 3 and 5 different places over the 3 weeks, so that means the same number of accommodations. The goal is to optimize travel as much as possible—I’ve realized that getting around can take a long time. I think the first two days will be in Montreal to adjust to the time difference, and the last two in Quebec City, though that’s not set in stone.
Anyway, I’m not really sure about the route. I’ve got time to plan everything, but I know the longer we wait, the more expensive and scarce accommodations will get. Same goes for budget—we’ve set aside a mid-range budget, flights included: 3k per person (1k for the flight). So if you’ve got any great tips or advice, we’re all ears!
I was thinking of going up the St. Lawrence River, but I’m not sure how long that takes or where to stop. Maybe there are other places worth visiting farther away...
Anyway, thanks for reading this far! If you’ve got any questions, don’t hesitate.
Thanks, everyone.
We’re planning to go from July 23 to August 14, arriving and departing from Montreal, so almost 3 weeks. I’ve started looking into logistics and accommodation prices, but before I dive into bookings, I’d love some advice on the itinerary. I’ve read a few threads here and there. Our idea is to visit between 3 and 5 different places over the 3 weeks, so that means the same number of accommodations. The goal is to optimize travel as much as possible—I’ve realized that getting around can take a long time. I think the first two days will be in Montreal to adjust to the time difference, and the last two in Quebec City, though that’s not set in stone.
Anyway, I’m not really sure about the route. I’ve got time to plan everything, but I know the longer we wait, the more expensive and scarce accommodations will get. Same goes for budget—we’ve set aside a mid-range budget, flights included: 3k per person (1k for the flight). So if you’ve got any great tips or advice, we’re all ears!
I was thinking of going up the St. Lawrence River, but I’m not sure how long that takes or where to stop. Maybe there are other places worth visiting farther away...
Anyway, thanks for reading this far! If you’ve got any questions, don’t hesitate.
Thanks, everyone.
From Ol Pejeta to Tsavo West (Kenya)
Hello everyone,
Here’s the story of our two-week trip—13 nights, actually—in the national parks of northern and southeastern Kenya, which we took last September at the end of summer. My wife and I planned this trip with a French agency (Bel Africa, Paris), which worked with a local operator in Nairobi (Nadhy Travels & Tours). The latter provided a driver-guide and vouchers, but no aperitif🙁! Our all-inclusive package included animal safaris exclusively in a customized 4x4 vehicle (with a pop-up roof) and accommodations in high-quality lodges that we selected ourselves. It’s great for comfort, but not so much for the wallet. The cost was obviously astronomical for the services provided. But that’s just my usual take on lodging in East and Southern Africa! Our itinerary was a loop starting and ending in Nairobi, passing through Ol Pejeta, Buffalo Springs-Samburu, Meru NP, Amboseli, and Tsavo West.
Trip breakdown:
Day 1 to 3: Ol Pejeta Day 3 to 7: Buffalo Springs Day 7 to 8: Meru NP-Nairobi Day 9 to 11: Nairobi-Amboseli Day 11 to 14: Tsavo West
Photo gear we brought:
- 1 bridge camera - 2 DSLR bodies - 2 telephoto lenses: 70-200mm f/2.8 and 200-500mm f/5.6 - 2 pairs of 10x42 binoculars
What motivated this trip? We wanted to recharge and were looking for a certain tranquility that would be ideal for wildlife observation and photography—our hobbies. That immediately ruled out the parks in the southwest, which are too crowded. Plus, those would have likely been a repeat of what we experienced in Tanzania a few years earlier (see my travel journal "The Great Migration"). Buffalo Springs particularly appealed to us because of the unique animal species it’s home to. It was really their existence that drove our choices. We wanted to see animals we’d never seen before in their natural habitats.
So, on a beautiful late-summer evening, we took off from Paris-CDG for Nairobi. The overnight flight was uneventful, and we landed early in the morning at Jomo Kenyatta International Airport (NBO). But our driver-guide wasn’t waiting for us. Judging by the number of signs being held up, we must have been the only travelers in that situation. Good grief, why wasn’t he there like all the others?
Here’s the story of our two-week trip—13 nights, actually—in the national parks of northern and southeastern Kenya, which we took last September at the end of summer. My wife and I planned this trip with a French agency (Bel Africa, Paris), which worked with a local operator in Nairobi (Nadhy Travels & Tours). The latter provided a driver-guide and vouchers, but no aperitif🙁! Our all-inclusive package included animal safaris exclusively in a customized 4x4 vehicle (with a pop-up roof) and accommodations in high-quality lodges that we selected ourselves. It’s great for comfort, but not so much for the wallet. The cost was obviously astronomical for the services provided. But that’s just my usual take on lodging in East and Southern Africa! Our itinerary was a loop starting and ending in Nairobi, passing through Ol Pejeta, Buffalo Springs-Samburu, Meru NP, Amboseli, and Tsavo West.
Trip breakdown:
Day 1 to 3: Ol Pejeta Day 3 to 7: Buffalo Springs Day 7 to 8: Meru NP-Nairobi Day 9 to 11: Nairobi-Amboseli Day 11 to 14: Tsavo West
Photo gear we brought:
- 1 bridge camera - 2 DSLR bodies - 2 telephoto lenses: 70-200mm f/2.8 and 200-500mm f/5.6 - 2 pairs of 10x42 binoculars
What motivated this trip? We wanted to recharge and were looking for a certain tranquility that would be ideal for wildlife observation and photography—our hobbies. That immediately ruled out the parks in the southwest, which are too crowded. Plus, those would have likely been a repeat of what we experienced in Tanzania a few years earlier (see my travel journal "The Great Migration"). Buffalo Springs particularly appealed to us because of the unique animal species it’s home to. It was really their existence that drove our choices. We wanted to see animals we’d never seen before in their natural habitats.
So, on a beautiful late-summer evening, we took off from Paris-CDG for Nairobi. The overnight flight was uneventful, and we landed early in the morning at Jomo Kenyatta International Airport (NBO). But our driver-guide wasn’t waiting for us. Judging by the number of signs being held up, we must have been the only travelers in that situation. Good grief, why wasn’t he there like all the others?