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Cycling in Sicily: itinerary
Hi there,
A year ago, I posted looking for a cycling route for a trip in Sicily with my partner and our two kids (3 and 4 years old) in a trailer—something calm, with nature and a bit of culture. I didn’t get many replies, so I’m sharing our itinerary, which we really enjoyed. We cycled from the southeast (Syracuse) to the northwest (Palermo).
**Note:** We had no issues on the road—drivers were very courteous, the welcome was exceptional (lots of invitations to eat and/or stay overnight), and there were very few people on the roads, even the big ones, since we were there from September 23 to October 7.
**Weather:** Apparently, the summer of 2014 had been awful (only 25°C...). We, on the other hand, had 3 days at 44°C—it was *brutal*, including one day at 35°C at 1,000m altitude in the center of the island on October 1st...
**Accommodation:** 15 days of wild camping, with just one really nice apartment after 7 days in Piazza Armerina. Wild camping was tough—rocky, dusty, hard to pitch tent stakes. Our tent got pierced by thorns (even the groundsheet) from one side to the other. We washed up at village fountains, and—let’s be honest—less often than we’d have liked. The kids’ clothes, which spent a lot of time on the ground, were pretty grimy since laundry was rare. Only one official campsite (otherwise, they’re all on the beaches): Da Vinci Camping, in the middle of lemon groves near the southeast (Rosolini). It’s well-known on social media for being very "roots."
**Water:** A real challenge—*very* tough. Off-season, many homes are abandoned, and on some days, we passed through few villages. Result: we always carried our max water (9L) and sometimes had to add extra bottles to last 2 days, covering the day’s ride, wild camping, and the next morning—that’s 15L on the bikes. So be careful with this!
**Itinerary**
We arrived by train in Messina from southern Italy (yes, the train goes onto the ferry—worth seeing!), then took the train to Syracuse. We decided the northeast coast was too dangerous to cycle, so we visited Syracuse and then picked the SP roads (the smallest ones, more or less following the coast) toward Noto. We were supposed to head southeast to Pachino, but since our ferry from Palermo was booked 15 days later, we cut the route short and headed toward Rosolini instead. Nothing exceptional until Modica, crossing the Ispica fault. Modica is a really pretty town to see. Then Ragusa’s old town via the SS 115—a quiet but very scenic road. The town is stunning, but getting through the modern part (Ragusa Alta) means 300–400m of elevation gain... Caltagirone: a lovely town (famous for ceramics), but the center is uphill. We took a bigger road, but there was hardly anyone around. Left via Mirabella, then visited Piazza Armerina and the Villa Romana. Took the SP 15 to Barrafranca, Pietraperzia, then Caltanissetta via the SP96 (choose carefully—there’s a bigger road nearby).
Then Serradifalco, Mussomeli (castle), San Giovanni Gemini—a series of hilltop villages with valleys in between. We climbed and descended 500m+ repeatedly. Santo Stefano Quisquina, Prizzi (passing at 1,000m altitude—really nice, no one around). Corleone (great road, some climbing, but it’s awesome); Ficuzza, Santa Cristina Gela, Altofonte, and Palermo (no traffic issues).
**Reminder:** This was off-season—no one on the roads. We found the route through Caltanissetta, Mussomeli, etc., *spectacular* and sometimes breathtaking. Sicily is a rugged place for rugged people (especially wild camping). We’d heard the center of Sicily was overrated (not at all...). After 4 months of traveling without always listening to others’ opinions, we confirm: central Sicily is amazing—rugged, dramatic, and perfect for what we were looking for (though we didn’t swim).
**Elevation:** People kept saying Sicily was a nightmare for climbing. We’ve done much tougher routes in the Black Forest or Slovenia. The tricky part in central Sicily is the constant ups and downs—you climb 300–600m in one go, then descend right after. We used "Ride with GPS" to test different routes and avoid unnecessary descents (or minimize them). With a few extra kilometers, we saved about 2,000m of elevation gain overall, especially around Caltanissetta, the Modica-Ragusa link, arriving in Modica, and leaving Ragusa.
Hope this helps someone...
A year ago, I posted looking for a cycling route for a trip in Sicily with my partner and our two kids (3 and 4 years old) in a trailer—something calm, with nature and a bit of culture. I didn’t get many replies, so I’m sharing our itinerary, which we really enjoyed. We cycled from the southeast (Syracuse) to the northwest (Palermo).
**Note:** We had no issues on the road—drivers were very courteous, the welcome was exceptional (lots of invitations to eat and/or stay overnight), and there were very few people on the roads, even the big ones, since we were there from September 23 to October 7.
**Weather:** Apparently, the summer of 2014 had been awful (only 25°C...). We, on the other hand, had 3 days at 44°C—it was *brutal*, including one day at 35°C at 1,000m altitude in the center of the island on October 1st...
**Accommodation:** 15 days of wild camping, with just one really nice apartment after 7 days in Piazza Armerina. Wild camping was tough—rocky, dusty, hard to pitch tent stakes. Our tent got pierced by thorns (even the groundsheet) from one side to the other. We washed up at village fountains, and—let’s be honest—less often than we’d have liked. The kids’ clothes, which spent a lot of time on the ground, were pretty grimy since laundry was rare. Only one official campsite (otherwise, they’re all on the beaches): Da Vinci Camping, in the middle of lemon groves near the southeast (Rosolini). It’s well-known on social media for being very "roots."
**Water:** A real challenge—*very* tough. Off-season, many homes are abandoned, and on some days, we passed through few villages. Result: we always carried our max water (9L) and sometimes had to add extra bottles to last 2 days, covering the day’s ride, wild camping, and the next morning—that’s 15L on the bikes. So be careful with this!
**Itinerary**
We arrived by train in Messina from southern Italy (yes, the train goes onto the ferry—worth seeing!), then took the train to Syracuse. We decided the northeast coast was too dangerous to cycle, so we visited Syracuse and then picked the SP roads (the smallest ones, more or less following the coast) toward Noto. We were supposed to head southeast to Pachino, but since our ferry from Palermo was booked 15 days later, we cut the route short and headed toward Rosolini instead. Nothing exceptional until Modica, crossing the Ispica fault. Modica is a really pretty town to see. Then Ragusa’s old town via the SS 115—a quiet but very scenic road. The town is stunning, but getting through the modern part (Ragusa Alta) means 300–400m of elevation gain... Caltagirone: a lovely town (famous for ceramics), but the center is uphill. We took a bigger road, but there was hardly anyone around. Left via Mirabella, then visited Piazza Armerina and the Villa Romana. Took the SP 15 to Barrafranca, Pietraperzia, then Caltanissetta via the SP96 (choose carefully—there’s a bigger road nearby).
Then Serradifalco, Mussomeli (castle), San Giovanni Gemini—a series of hilltop villages with valleys in between. We climbed and descended 500m+ repeatedly. Santo Stefano Quisquina, Prizzi (passing at 1,000m altitude—really nice, no one around). Corleone (great road, some climbing, but it’s awesome); Ficuzza, Santa Cristina Gela, Altofonte, and Palermo (no traffic issues).
**Reminder:** This was off-season—no one on the roads. We found the route through Caltanissetta, Mussomeli, etc., *spectacular* and sometimes breathtaking. Sicily is a rugged place for rugged people (especially wild camping). We’d heard the center of Sicily was overrated (not at all...). After 4 months of traveling without always listening to others’ opinions, we confirm: central Sicily is amazing—rugged, dramatic, and perfect for what we were looking for (though we didn’t swim).
**Elevation:** People kept saying Sicily was a nightmare for climbing. We’ve done much tougher routes in the Black Forest or Slovenia. The tricky part in central Sicily is the constant ups and downs—you climb 300–600m in one go, then descend right after. We used "Ride with GPS" to test different routes and avoid unnecessary descents (or minimize them). With a few extra kilometers, we saved about 2,000m of elevation gain overall, especially around Caltanissetta, the Modica-Ragusa link, arriving in Modica, and leaving Ragusa.
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Costa veut "tuer" le Samsara! English translation pending
je reviens d'une croisière aux caraibes sur le fortuna, et nous avons pris des renseignements pour une croisière sur le luminosa au mois de juin
aimant voyager en samsara, nous demandons donc un devis dans cette catégorie
et là, la personne nous regarde et nous demande si nous sommes au courant du " nouveau" samsara...
excitée, je m'imagine déjà de nouveaux avantages et de "privilèges" qui vont nous être proposés...
bing et bien non !!! c'est le contraire !!!
en un mot :rien ....il n'y a plus rien d'avantageux au samsara !!
résumons avant la catégorie samsara c'était :
- une chambre sous l'espace samsara, les enfants n'étant pas acceptés au spa, pas de gamins qui courent dans cet espace
- un accès privatif à l'espace samsara
- un accès illimité à l'espace spa
- un restaurant à part avec menus différents sans horaires de services, pas de placement obligatoire à table, et service soigné
-deux soins (massages ou autres) lors de la croisière
le nouveau samsara :
-les chambres ..bon elles ne peuvent pas bouger ...
- en novembre, sur le luminosa, nous ne pouvions plus bénéficier de l'accès privatif, il fallait obligatoirement passer par l'accueil du spa pour échanger la carte de la chambre contre un bracelet bipeur pour ouvrir les portes (auparavant on l'avait pour la semaine) donc si on veut aller chercher ou déposer quelque chose en cabine il faut reéchanger la carte avec le bracelet aller à sa cabine et recommencer ...avec au passage faire la queue si la personne de l'accueil est occupée...
- toujours l'accès au spa ..ça ça ne change pas !
- PLUS DE RESTAURANT !!!! le restaurant samsara ne fait plus parti des avantages ! il sera désormais en supplément !!
-PLUS de soins non plus !! fini !
moi perso je ne comprends pas !! quand j'ai demandé des explications, la personne m'a répondu que les personnes décisionnaires ne faisaient pas forcement de croisières et ne sont pas à l'écoute des clients !! sans blague !! elle a cherché à me rassurer en me disant que ce sera un essai, que peut être ils reviendront en arrière ...et moi j'ai répondu que "peut être " j'irai voir ailleurs et que je pense que d'autres feront comme moi !! ah oui comme autre argument, elle m'a fièrement annoncé que le prix des cabines samsara a été revu à la baisse aussi ! que maintenant ce n'est plus env 400 euros par rapport à une cabine premium, mais 200 ce qui correspond juste à une extension spa ... bref ...cette nouvelle politique une fois de plus à la baisse rentrera en action au mois d'avril ... cette société me déçoit de plus en plus, à trop tirer vers le bas elle va finir par y perdre ... dommage nous sommes maintenant tous les 2 gold pearl avec mon mari, mais je pense essayer d'autres compagnie et me refaire une nouvelle carte de fidélité ailleurs..
moi perso je ne comprends pas !! quand j'ai demandé des explications, la personne m'a répondu que les personnes décisionnaires ne faisaient pas forcement de croisières et ne sont pas à l'écoute des clients !! sans blague !! elle a cherché à me rassurer en me disant que ce sera un essai, que peut être ils reviendront en arrière ...et moi j'ai répondu que "peut être " j'irai voir ailleurs et que je pense que d'autres feront comme moi !! ah oui comme autre argument, elle m'a fièrement annoncé que le prix des cabines samsara a été revu à la baisse aussi ! que maintenant ce n'est plus env 400 euros par rapport à une cabine premium, mais 200 ce qui correspond juste à une extension spa ... bref ...cette nouvelle politique une fois de plus à la baisse rentrera en action au mois d'avril ... cette société me déçoit de plus en plus, à trop tirer vers le bas elle va finir par y perdre ... dommage nous sommes maintenant tous les 2 gold pearl avec mon mari, mais je pense essayer d'autres compagnie et me refaire une nouvelle carte de fidélité ailleurs..
Boucle Chiang Mai - Pai - Mae Hong Son English translation pending
Bonjour amis de la Thaïlande et du voyage.
Je pars la semaine prochaine pour bangkok, le 6 novembre exactement et reviens le 4 décembre. C'est mon deuxième voyage en Thailande.
Je commence par pattaya (3-4 jours) car j'ai un ami d'enfance qui y habite.
Ensuite, je vous le dis dans le désordre car je ne sais pas encore dans quel ordre le faire, je veux visiter Ayutthaya, Kanchanaburi, Chiang Mai puis faire une boucle à moto.
Dans cette boucle, je veux voir soppong, pai, mae hong son. Ensuite je veux aller à chiang rai et et faire le fameux triangle d'or. je n'ai rien d'organisé en terme de jours à passer dans chaque ville, je verrai selon le plaisir des lieux, mon seul impératif étant d’être à Bangkok le 4 décembre.
Mes questions sont les suivantes : J'ai vu plusieurs loueurs de motos à chiang mai sur ce site mais ce qui m'inquiète c'est l'assurance. J'aimerai en prendre une en france avant de partir qui couvre la location de moto. En connaissez vous une ?
Chez les loueurs peut on prendre des bottes ou veste, enfin une tenue de motard car je veux louer une 250, mon permis international est demandé. ;-)
Ensuite, une autre chose me préoccupe, ce sont les températures quand je serai en altitude. Pensez vous qu'il fera très froid en cette période ?
Pourriez vous me conseiller sur l'itinéraire, je ne sais pas si aller jusqu'a chiang rai en bus et louer un scoot la-bas ou bien y aller en moto, qu'en dites vous.
Si vous avez d'autres conseils, j'en suis friand.
Merci d'avance de m'avoir lu.
Bye
Voir des tortues en Malaisie English translation pending
Salutations a tous,
Je voulais savoir si parmis vous des spécialistes de snorkling pourvaient de dire où je pourais rencontrer des tortues en snorkling en Malaisie . J'ai vu sur internet qu'il y en avaient sur l'ile de Derawan car il y a aussi un centre WWF mais j'ai rien trouver de super récent et comme les choses bouge si vite :-)
Merci
Des Minions de Los Angeles aux colibris de Tucson, 3 semaines en famille English translation pending
Hello,
Après avoir profité et aussi continuer à profiter des carnets de voyages des autres, je me lance dans l'exercise. Me voilà donc pour vous faire le récit de nos 19 jours de péripéties dans le pays de l’Oncle Sam au mois d'avril 2014. On a opté pour un voyage voiture/hôtel, où tout a été réservé par nous-même. Nous étions 2 adultes et 2 petits monstres de 13 et 10 ans.
L'itinéraire Après plusieurs remaniements, l’itinéraire (presque) définitif a été fixé début août 2013, ce qui a permis de réserver les hôtels de notre premier choix sans aucun problème. Au final, nous avons parcouru 3’600km. Nous avons volontairement zappé San Francisco, Yosemite, Arches préférant limiter le nombre de km par jour et le temps passé dans la voiture pour plutôt le consacrer aux ballades et se donner le temps de profiter un maximum de endroits que nous avions la chance voir.
Ce que nous avons eu l'occasion de voir
J1 - Le départ Vol Bruxelles - Londres - Los Angeles Walk of Fame; Chinese Theatre
J2 - Los Angeles Hollywood Sign; Universal Studios
J3&J4 - Death Valley 🙂 Randsburg Ghost Town Mosaic Canyon; Mesquite Sand Dunes; Zabriskie Point; Dante’s view; Golden Canyon; Artist Drive; Badwater
J5 - Las Vegas Ballade dans les casinos
J6 - Valley-of-Fire 🙂🙂🙂
J7&J8 - Zion & Bryce Canyon Emerald Pools Canyon Overlook Trail 🙂 Navajo Loop & Queen’s Garden 🙂🙂
J9&10 - Grand Staircase Escalante NM & Kodachrome Basin Hole-in-the-Rock: Devil’s Garden, Peek-a-Boo & Spooky 🙂 Cottonwood Canyon Road 🙂: Grosvenor Arch, Cottonwood Narrows Kodachrome Basin SP
J11 - Kanab, Vermillion Cliffs Little Hollywood Museum Wire Pass & Buckskin Gulch 🙂🙂 Toadstool Hoodoos
J12 - Page Rafting sur la Colorado River Horseshoe Bend
J13 - Monument Valley
J14 - Hopiland Coal Mine Canyon 🙂🙂 Dawa Park Hopi Village
J15 - Grand Canyon
J16&17 - Williams & Sedona Williams Sedona 🙂🙂🙂
J18&19 - Tucson Saguaro West NP 🙂 Old Tucson Studios 🙂 Mission San Xavier Del Bac Sonora Desert Museum
avec un petit résumé en images
et l'itinéraire sur une carte (extrait de notre roadbook)
Le budget
Le budget total: 9'400€ (hors shopping: kdos, souvenirs, vêtements). Je m’étais fixé une limite de 10’000€... je crois que c’est la 1ere fois que je suis en-dessous du budget fixé pour les vacances😇
Avion: 3'394€ (Vols réservés en direct chez British Airways) - Billets: 3'212€ - Réservation sièges: 168€ (si moi je ne suis pas très grande, Mr fait son 1m93 et aime avoir un minimum de place pour ses jambes pour les vols longs-courriers) - Connection WiFi sur le vol Londres-LA: 14€
Voiture: 1’080€ - SUV Full Size; type Chevrolet Tahoe Location : 732,31€ (toutes les assurances incluses, y compris bris de vitres et pneus) - avec 15% de réduction Essence : 475$ (pour 3'600km - le monstre consommait environ 13L/100km )
Hôtel: (dans les parcs quand c'était possible) 2'185€ soit 120€ / nuit On a choisit des hôtels qui nous plaisaient (enfin surtout à moi 😉). On aurait pu limiter les dépenses de ce poste mais pour nous des vacances réussies incluent un cadre agréable pour passer la nuit.
Repas: 1'900$ soit 25$ / personne / jour (petits déjeuners, les restos, les courses pour le picnic) En général, c’était picnic à midi et resto le soir (on a fait aussi 4 ou 5 fois un fast-food)
Budget total activités/visites: 1'220 € Billets d'entrée pour: Universal Studios, Old Tucson Studios, Sonora Desert Museum Entrées pour les parcs: Pass "America the Beautiful", Valley-of-Fire, Monument Valley Activités: Rafting sur le Colorado , Pink Jeep Tour à Sedona, Soirée astronomie à Tucson, Visite guidée Hopiland
Après avoir profité et aussi continuer à profiter des carnets de voyages des autres, je me lance dans l'exercise. Me voilà donc pour vous faire le récit de nos 19 jours de péripéties dans le pays de l’Oncle Sam au mois d'avril 2014. On a opté pour un voyage voiture/hôtel, où tout a été réservé par nous-même. Nous étions 2 adultes et 2 petits monstres de 13 et 10 ans.
L'itinéraire Après plusieurs remaniements, l’itinéraire (presque) définitif a été fixé début août 2013, ce qui a permis de réserver les hôtels de notre premier choix sans aucun problème. Au final, nous avons parcouru 3’600km. Nous avons volontairement zappé San Francisco, Yosemite, Arches préférant limiter le nombre de km par jour et le temps passé dans la voiture pour plutôt le consacrer aux ballades et se donner le temps de profiter un maximum de endroits que nous avions la chance voir.
Ce que nous avons eu l'occasion de voir
J1 - Le départ Vol Bruxelles - Londres - Los Angeles Walk of Fame; Chinese Theatre
J2 - Los Angeles Hollywood Sign; Universal Studios
J3&J4 - Death Valley 🙂 Randsburg Ghost Town Mosaic Canyon; Mesquite Sand Dunes; Zabriskie Point; Dante’s view; Golden Canyon; Artist Drive; Badwater
J5 - Las Vegas Ballade dans les casinos
J6 - Valley-of-Fire 🙂🙂🙂
J7&J8 - Zion & Bryce Canyon Emerald Pools Canyon Overlook Trail 🙂 Navajo Loop & Queen’s Garden 🙂🙂
J9&10 - Grand Staircase Escalante NM & Kodachrome Basin Hole-in-the-Rock: Devil’s Garden, Peek-a-Boo & Spooky 🙂 Cottonwood Canyon Road 🙂: Grosvenor Arch, Cottonwood Narrows Kodachrome Basin SP
J11 - Kanab, Vermillion Cliffs Little Hollywood Museum Wire Pass & Buckskin Gulch 🙂🙂 Toadstool Hoodoos
J12 - Page Rafting sur la Colorado River Horseshoe Bend
J13 - Monument Valley
J14 - Hopiland Coal Mine Canyon 🙂🙂 Dawa Park Hopi Village
J15 - Grand Canyon
J16&17 - Williams & Sedona Williams Sedona 🙂🙂🙂
J18&19 - Tucson Saguaro West NP 🙂 Old Tucson Studios 🙂 Mission San Xavier Del Bac Sonora Desert Museum
avec un petit résumé en images
et l'itinéraire sur une carte (extrait de notre roadbook)
Le budget
Le budget total: 9'400€ (hors shopping: kdos, souvenirs, vêtements). Je m’étais fixé une limite de 10’000€... je crois que c’est la 1ere fois que je suis en-dessous du budget fixé pour les vacances😇
Avion: 3'394€ (Vols réservés en direct chez British Airways) - Billets: 3'212€ - Réservation sièges: 168€ (si moi je ne suis pas très grande, Mr fait son 1m93 et aime avoir un minimum de place pour ses jambes pour les vols longs-courriers) - Connection WiFi sur le vol Londres-LA: 14€
Voiture: 1’080€ - SUV Full Size; type Chevrolet Tahoe Location : 732,31€ (toutes les assurances incluses, y compris bris de vitres et pneus) - avec 15% de réduction Essence : 475$ (pour 3'600km - le monstre consommait environ 13L/100km )
Hôtel: (dans les parcs quand c'était possible) 2'185€ soit 120€ / nuit On a choisit des hôtels qui nous plaisaient (enfin surtout à moi 😉). On aurait pu limiter les dépenses de ce poste mais pour nous des vacances réussies incluent un cadre agréable pour passer la nuit.
Repas: 1'900$ soit 25$ / personne / jour (petits déjeuners, les restos, les courses pour le picnic) En général, c’était picnic à midi et resto le soir (on a fait aussi 4 ou 5 fois un fast-food)
Budget total activités/visites: 1'220 € Billets d'entrée pour: Universal Studios, Old Tucson Studios, Sonora Desert Museum Entrées pour les parcs: Pass "America the Beautiful", Valley-of-Fire, Monument Valley Activités: Rafting sur le Colorado , Pink Jeep Tour à Sedona, Soirée astronomie à Tucson, Visite guidée Hopiland
Préparation voyage de 3 semaines au Japon en mars/avril 2015 English translation pending
Bonjour tout le monde,
par avance merci de me lire, et si possible de m'aider! :p
voila donc THE moment pour ma femme et moi de réaliser un de nos rèves : visiter le Japon!
la culture, la gastronomie, le passé historique du japon... et pour moi le coté geek/otaku d'un vieux (oups!) fan de manga et animé... forcément nous avons beaucoup d'attente sur tout cela!!
D'ailleurs les dates sont pas encore décidées car ce qui nous a décidé a partir faire un rève éveiller 😎 ce fut un reportage sur les "sakura" et l'hanami" ... quand y aller? quel période selon les 2 ou 3 destinations que nous voulons faire ... plein de questions et inconnu (a moins d'avoir une boule de cristal en météo!) ... du coup essayer peux etre de faire un budget trés serré pour pouvoir a un instant donné prendre la poudre d'escampette (laisser les baguages la on on réside) et prendre le sac a dos pour 2 ou 3 jours et etre sur de voir les cerisiers en fleurs... sommes nous fou fou ?
avant de prévoir un planning de voyage, que j'espère pouvoir vous soumettre aprés ce sujet, nous avons plein plein plein... de questions, remarques, envie... hors je sais que 3 semaines pour une première visite, on va pas pouvoir tout faire... 🙁
bref...
mon idée, sur 3 semaines, vu le prix des billets d'avions serait soit de faire un nice-tokyo-nice (on peux en n'ayant pas peur de longue escale trouver des billets a moins de 600E/pers)... soit payer un peux plus cher pour un nice-tokyo-Hiroshima/Osaka/autre (a décider)-nice ... j'ai un peu regarder, faut compter entre 200 et 400E en plus pour 2 (700 a 850E/pers) ... c'est pas rien, mais c'est peux etre un luxe qui apportera un grand confort sur le séjour... j'ai pas trop envie de passer mon temps a voyager et rien voir ... du coup j'avoue je sais pas trop, et du coup si quelqu'un a deja fait... je suis preneur pour les ressentiments :p
ensuite sur la durée pour chaque lieux a visiter... j'ai un peu lu le forum tout de même :) et j'ai vu 2 écoles :
tokyo 4 ou 5 jours ça suffit... autrement certains dise plutot 7 ou 8 jours ... pareil pour kyoto .. les suggestions varie de 4/5 jours a 7/8 jours ...
vis a vis des destinations, vu qu'on part pour 3 semaines, je pense que je vais couper la poire en 3 :p vu les escales et tout, on aura pour de vrai dans les 18 jours sur places, du coup : * 6 jours tokyo (pour le coté moderne) * 6 jours kyoto/Osaka (pour le coté historique) * 6 jours... hiroshima/matsuyama/shikoku/miyajima/autres...????
modulo peux etre un jour ou deux de plus a tokyo et un de moins a kyoto ou inversement ... mais je vois bien un voyage en 3 etapes
Aprés en regardant de plus prés ... la plus part du temps c'est par exemple 6 jours a tokyo, mais hop hop avec un ou 2 jours a aller visiter autre chose de tokyo ... j'ai bon ? du coup tokyo meme, et kyoto meme, il faut combien de temps ?
et quoi voir hors tokyo, et hors kyoto qui mérite de bouger? et les durées en transports? j'ai entendu/lu des sujets sur des destinations comme kobe, hakone, yokohama...
et pour la 3eme destination ... ou aller ???? osaka (je sais pas encore si on va y passé ou y séjourner... lire plus bas), miyajima semble aussi pas mal, et du coup hiroshima ....
Bref, quoi voir pour sur de sur quand on y va pour la premiere fois? 🙂
pour le logement aussi j'ai plein de question : dormitory, B&B (ça existe?), ryokan (obligé), hotel .. location a la semaine d'appart ? j'imagine que tout cela a un coup ... On se demande si tokyo en auberge (meme avec chambre privé ça coute parfois moins cher qu'un hotel) ça peux etre jouable ... pour plutot garder de l'argent pour le "luxe" des ryokan (et l'escapade)...
car dans ce voyage, histoire de s'en mettre un peu plein la vue, j'aimerais au minimum passer 2 nuits dans un ryokan .. mais cela vaut-il le coup de faire 2 nuit au meme endroit... 2 roykan differents???
pareil, aller dans un Osen ... Obligé! du coup public ou avec le ryokan ??? vous avez de bonne adresse pas trop cher?
Enfin coté prix j'ai lu aussi que Osaka est moins cher que Kyoto pour se loger... est-ce vrai ? est-ce jouable de poser les valises a Osaka et faire des A/R a Kyoto ?
ensuite coté repérage/transport ... tout semble si simple quand on vous lis ... mais j'avoue j'ai une peur bleu qu'on se perd et que du coup on perd du temps a chercher ou aller ... Coté transport j'ai vu qu'il y avait des pass .. le JR pass entre autre.. mais peut-on faire sans? j'ai peur que non...
etant Geek, avez vous des applications smartphone (android only) a me conseiller?
enfin pour finir avec ce message (vos reponses j'en suis sur apportera d'autre question, mais j'y vais progressivement!) : guide ou pas guide??? je veux dire par la que j'ai lu quelque part l'existence de guide "gratuit" ... enfin, presque gratuit ... ça peux etre sympa aussi, si un local se met a faire guide! :)
voila voila! :p pas trop de questions pour pas faire peur, meme si ma tete en regorge! :p
ps: coté budget, j'imagine entre 1100 (30H de voyage! lol!)et 1700E (si ville d'arrivé != ville d'ou on repartira) pour l'avion ... entre 800 et 1000 pour le logement ... je suis bon, large ou pas top ???? coté "argent de poche par contre... je sais pas trop ...
par avance merci de me lire, et si possible de m'aider! :p
voila donc THE moment pour ma femme et moi de réaliser un de nos rèves : visiter le Japon!
la culture, la gastronomie, le passé historique du japon... et pour moi le coté geek/otaku d'un vieux (oups!) fan de manga et animé... forcément nous avons beaucoup d'attente sur tout cela!!
D'ailleurs les dates sont pas encore décidées car ce qui nous a décidé a partir faire un rève éveiller 😎 ce fut un reportage sur les "sakura" et l'hanami" ... quand y aller? quel période selon les 2 ou 3 destinations que nous voulons faire ... plein de questions et inconnu (a moins d'avoir une boule de cristal en météo!) ... du coup essayer peux etre de faire un budget trés serré pour pouvoir a un instant donné prendre la poudre d'escampette (laisser les baguages la on on réside) et prendre le sac a dos pour 2 ou 3 jours et etre sur de voir les cerisiers en fleurs... sommes nous fou fou ?
avant de prévoir un planning de voyage, que j'espère pouvoir vous soumettre aprés ce sujet, nous avons plein plein plein... de questions, remarques, envie... hors je sais que 3 semaines pour une première visite, on va pas pouvoir tout faire... 🙁
bref...
mon idée, sur 3 semaines, vu le prix des billets d'avions serait soit de faire un nice-tokyo-nice (on peux en n'ayant pas peur de longue escale trouver des billets a moins de 600E/pers)... soit payer un peux plus cher pour un nice-tokyo-Hiroshima/Osaka/autre (a décider)-nice ... j'ai un peu regarder, faut compter entre 200 et 400E en plus pour 2 (700 a 850E/pers) ... c'est pas rien, mais c'est peux etre un luxe qui apportera un grand confort sur le séjour... j'ai pas trop envie de passer mon temps a voyager et rien voir ... du coup j'avoue je sais pas trop, et du coup si quelqu'un a deja fait... je suis preneur pour les ressentiments :p
ensuite sur la durée pour chaque lieux a visiter... j'ai un peu lu le forum tout de même :) et j'ai vu 2 écoles :
tokyo 4 ou 5 jours ça suffit... autrement certains dise plutot 7 ou 8 jours ... pareil pour kyoto .. les suggestions varie de 4/5 jours a 7/8 jours ...
vis a vis des destinations, vu qu'on part pour 3 semaines, je pense que je vais couper la poire en 3 :p vu les escales et tout, on aura pour de vrai dans les 18 jours sur places, du coup : * 6 jours tokyo (pour le coté moderne) * 6 jours kyoto/Osaka (pour le coté historique) * 6 jours... hiroshima/matsuyama/shikoku/miyajima/autres...????
modulo peux etre un jour ou deux de plus a tokyo et un de moins a kyoto ou inversement ... mais je vois bien un voyage en 3 etapes
Aprés en regardant de plus prés ... la plus part du temps c'est par exemple 6 jours a tokyo, mais hop hop avec un ou 2 jours a aller visiter autre chose de tokyo ... j'ai bon ? du coup tokyo meme, et kyoto meme, il faut combien de temps ?
et quoi voir hors tokyo, et hors kyoto qui mérite de bouger? et les durées en transports? j'ai entendu/lu des sujets sur des destinations comme kobe, hakone, yokohama...
et pour la 3eme destination ... ou aller ???? osaka (je sais pas encore si on va y passé ou y séjourner... lire plus bas), miyajima semble aussi pas mal, et du coup hiroshima ....
Bref, quoi voir pour sur de sur quand on y va pour la premiere fois? 🙂
pour le logement aussi j'ai plein de question : dormitory, B&B (ça existe?), ryokan (obligé), hotel .. location a la semaine d'appart ? j'imagine que tout cela a un coup ... On se demande si tokyo en auberge (meme avec chambre privé ça coute parfois moins cher qu'un hotel) ça peux etre jouable ... pour plutot garder de l'argent pour le "luxe" des ryokan (et l'escapade)...
car dans ce voyage, histoire de s'en mettre un peu plein la vue, j'aimerais au minimum passer 2 nuits dans un ryokan .. mais cela vaut-il le coup de faire 2 nuit au meme endroit... 2 roykan differents???
pareil, aller dans un Osen ... Obligé! du coup public ou avec le ryokan ??? vous avez de bonne adresse pas trop cher?
Enfin coté prix j'ai lu aussi que Osaka est moins cher que Kyoto pour se loger... est-ce vrai ? est-ce jouable de poser les valises a Osaka et faire des A/R a Kyoto ?
ensuite coté repérage/transport ... tout semble si simple quand on vous lis ... mais j'avoue j'ai une peur bleu qu'on se perd et que du coup on perd du temps a chercher ou aller ... Coté transport j'ai vu qu'il y avait des pass .. le JR pass entre autre.. mais peut-on faire sans? j'ai peur que non...
etant Geek, avez vous des applications smartphone (android only) a me conseiller?
enfin pour finir avec ce message (vos reponses j'en suis sur apportera d'autre question, mais j'y vais progressivement!) : guide ou pas guide??? je veux dire par la que j'ai lu quelque part l'existence de guide "gratuit" ... enfin, presque gratuit ... ça peux etre sympa aussi, si un local se met a faire guide! :)
voila voila! :p pas trop de questions pour pas faire peur, meme si ma tete en regorge! :p
ps: coté budget, j'imagine entre 1100 (30H de voyage! lol!)et 1700E (si ville d'arrivé != ville d'ou on repartira) pour l'avion ... entre 800 et 1000 pour le logement ... je suis bon, large ou pas top ???? coté "argent de poche par contre... je sais pas trop ...
Itinéraire sud Maroc English translation pending
Bonjour,
nous partons au Marc cet été avec nos trois enfants (4,8 et 11 ans). Je suis en train de planifier notre séjour et aurais aimé avoir l'avis de gens qui connaissent le coin et qui pourraient me donner des conseils éclairés afin que je peaufine mon parcours:
départ de Marrakech le 12 juillet (voiture de location) 1 nuit à Skoura le 13 1 nuit dans les gorges du dades le 14/15 2 nuits à Merzouga le 16 1 nuit à Zagora (ou Nkob) le 17 1 nuit à Hait ben haddou et retour à Marakech.
Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour vos réponses
départ de Marrakech le 12 juillet (voiture de location) 1 nuit à Skoura le 13 1 nuit dans les gorges du dades le 14/15 2 nuits à Merzouga le 16 1 nuit à Zagora (ou Nkob) le 17 1 nuit à Hait ben haddou et retour à Marakech.
Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour vos réponses
Sud Lipez en octobre English translation pending
Hello tous,
Un nouveau projet nous anime, alléché par le carnet de Krikri et de Beregond nous nous sommes mis à rêver à la Bolivie. Grâce à l'aide attentionnée de Krikri nous sommes arrivé à ce programme qui n'attend que vos commentaires pour s'affiner 😛
17 octobre Décollage de FRA 14h30 – escale de 3h15 à Bogota
18 octobre Arrivée à La PAZ – 02h58 Repos Prise en charge du 4x4 – débriefing Nuit soit l’appartement d’Aldo soit hôtel ?
19 octobre La Paz – Potosi Trajet 540 kms – 7/8h – partir très tôt Petite visite de Potosi Nuit hôtel à choisir, j’avais pensé à Hostal Colonial ?
20 octobre Petit tour dans Potosi (le matin) Potosi – Tupiza Trajet : 260 kms – 4h - goudron Nuit Tupiza hôtel Mitru je pensais
21 octobre Visite des environs de Tupiza : purta del diablo, Valle de los Machos, Canon del Inca Quebrada Nuit idem
22 octobre Tupiza – San Pablo de Lipez ou Quetena Chico Trajet 240 kms / 8h Passage du col El Sillar Nuit soit San Antonio soit Quetena soit quelque part entre les deux Il faut juste que je note toutes les possibilités
23 octobre Quetena /Uturuncu Si on a atteint Quetena aujourd’hui ascension du Uturuncu (6 heures) Après midi route jusqu’à Laguna Verde Nuit refuge dans ce secteur, à voir où ?
Si on pas pu atteindre Quetena, trajet jusqu’à Quetena, en revanche je crois qu’on n’envisage pas une ascension l’après midi ? Dans ce cas balade dans le secteur Nuit dans refuge à Quetena Chico (aussi appelé Pena Barrosa)
24 octobre Quetena – Laguna Verde ou Colorada Laguna Verde, Bofedalas, Laguna Hedionda, Laguna Kollpa Nuit Colorada - possibilité aussi au refuge de Huayjallara
Si pas fait la veille, Uturuncu Route Laguna Verde Nuit Colorada refuge Huayjallara
25 octobre Desertico de Dali, Laguna Polquès (termes), Sol Manana Laguna Colorada Desert de Silosi, Arbol del Piedra Trajet Laguna Colorada – Ojo De Pediz 90 kms / 3h Nuit Tayka Desierto / 4.527 m
26 octobre Desierto – San Juan route des joyaux (Laguna Ramaditas, Honda, Charcota, Hedionda et Canapa) Trajet : Desierto - San Juan de Rosario 180 kms / 4h Nuit San Juan ou autre si quelqu’un a une idée
27 octobre San Juan - Salinas De Garci-Mendoza Possibilité traverser le Salar de Chiguana San Juan de Rosairo (Ch’ullpas, momies) Puerto Chuvica où il y a un hôtel de del Arrêt à l’île Incahuasi Près de l’hôtel del Sal volcan Tunupa Possible ?: Ascension du Tunupa plus courte depuis Jirira ? Trajet 160 kms / 2h30 jusqu’à Tahua Nuit Tayka Del Sal (3.700m) ou Salinas ? ou ?
28 octobre Salinas – ruta 603 – Cratère de Jayu Jhota - Santuario de Quillacas - ? - Sajama Trajet si route par Ouro 540 kms / 8h Nuit Sajama
29 octobre Sajama Eglise de Curahuara de Carangas - Geysers de Juchusuma Nuit Sajama
30 octobre Sajama – La Paz Trajet 5h Nuit La Paz
31 octobre La Paz 4h40 – Bogota 7h20 escale de 14h est-ce possible d’aller visiter Bogota Bogota 21h00 - FRA
Voili voilou 😊
Merci d'avance pour vos commentaires
Max
Un nouveau projet nous anime, alléché par le carnet de Krikri et de Beregond nous nous sommes mis à rêver à la Bolivie. Grâce à l'aide attentionnée de Krikri nous sommes arrivé à ce programme qui n'attend que vos commentaires pour s'affiner 😛
17 octobre Décollage de FRA 14h30 – escale de 3h15 à Bogota
18 octobre Arrivée à La PAZ – 02h58 Repos Prise en charge du 4x4 – débriefing Nuit soit l’appartement d’Aldo soit hôtel ?
19 octobre La Paz – Potosi Trajet 540 kms – 7/8h – partir très tôt Petite visite de Potosi Nuit hôtel à choisir, j’avais pensé à Hostal Colonial ?
20 octobre Petit tour dans Potosi (le matin) Potosi – Tupiza Trajet : 260 kms – 4h - goudron Nuit Tupiza hôtel Mitru je pensais
21 octobre Visite des environs de Tupiza : purta del diablo, Valle de los Machos, Canon del Inca Quebrada Nuit idem
22 octobre Tupiza – San Pablo de Lipez ou Quetena Chico Trajet 240 kms / 8h Passage du col El Sillar Nuit soit San Antonio soit Quetena soit quelque part entre les deux Il faut juste que je note toutes les possibilités
23 octobre Quetena /Uturuncu Si on a atteint Quetena aujourd’hui ascension du Uturuncu (6 heures) Après midi route jusqu’à Laguna Verde Nuit refuge dans ce secteur, à voir où ?
Si on pas pu atteindre Quetena, trajet jusqu’à Quetena, en revanche je crois qu’on n’envisage pas une ascension l’après midi ? Dans ce cas balade dans le secteur Nuit dans refuge à Quetena Chico (aussi appelé Pena Barrosa)
24 octobre Quetena – Laguna Verde ou Colorada Laguna Verde, Bofedalas, Laguna Hedionda, Laguna Kollpa Nuit Colorada - possibilité aussi au refuge de Huayjallara
Si pas fait la veille, Uturuncu Route Laguna Verde Nuit Colorada refuge Huayjallara
25 octobre Desertico de Dali, Laguna Polquès (termes), Sol Manana Laguna Colorada Desert de Silosi, Arbol del Piedra Trajet Laguna Colorada – Ojo De Pediz 90 kms / 3h Nuit Tayka Desierto / 4.527 m
26 octobre Desierto – San Juan route des joyaux (Laguna Ramaditas, Honda, Charcota, Hedionda et Canapa) Trajet : Desierto - San Juan de Rosario 180 kms / 4h Nuit San Juan ou autre si quelqu’un a une idée
27 octobre San Juan - Salinas De Garci-Mendoza Possibilité traverser le Salar de Chiguana San Juan de Rosairo (Ch’ullpas, momies) Puerto Chuvica où il y a un hôtel de del Arrêt à l’île Incahuasi Près de l’hôtel del Sal volcan Tunupa Possible ?: Ascension du Tunupa plus courte depuis Jirira ? Trajet 160 kms / 2h30 jusqu’à Tahua Nuit Tayka Del Sal (3.700m) ou Salinas ? ou ?
28 octobre Salinas – ruta 603 – Cratère de Jayu Jhota - Santuario de Quillacas - ? - Sajama Trajet si route par Ouro 540 kms / 8h Nuit Sajama
29 octobre Sajama Eglise de Curahuara de Carangas - Geysers de Juchusuma Nuit Sajama
30 octobre Sajama – La Paz Trajet 5h Nuit La Paz
31 octobre La Paz 4h40 – Bogota 7h20 escale de 14h est-ce possible d’aller visiter Bogota Bogota 21h00 - FRA
Voili voilou 😊
Merci d'avance pour vos commentaires
Max
Trois semaines en Amérique du Sud English translation pending
Bonjour,
Nous sommes deux jeunes filles qui souhaitent découvrir l'Amérique du sud. Nous comptons partir entre 3 semaines à un mois d'ici cette fin de année; soit septembre, soit octobre, soit novembre ou décembre. Nous n'avons pas encore défini le pays mais nous partirions certainement soit en Bolivie, soit au Pérou ou en Équateur car il s'agit apparemment des pays les moins onéreux. Nous souhaitons dépenser le moins possible. Le but est de découvrir des endroits encore inconnus et d'en prendre plein la vue à moindre coût. Nous adorons la Brando et souhaitons trouver de bonnes marches.
Avez vous des conseils à nous donner? Quelle période est la meilleure pour partir? Quelle compagnie aérienne choisir?
D'avance merci!
Nous sommes deux jeunes filles qui souhaitent découvrir l'Amérique du sud. Nous comptons partir entre 3 semaines à un mois d'ici cette fin de année; soit septembre, soit octobre, soit novembre ou décembre. Nous n'avons pas encore défini le pays mais nous partirions certainement soit en Bolivie, soit au Pérou ou en Équateur car il s'agit apparemment des pays les moins onéreux. Nous souhaitons dépenser le moins possible. Le but est de découvrir des endroits encore inconnus et d'en prendre plein la vue à moindre coût. Nous adorons la Brando et souhaitons trouver de bonnes marches.
Avez vous des conseils à nous donner? Quelle période est la meilleure pour partir? Quelle compagnie aérienne choisir?
D'avance merci!
Itinéraire en 4x4 en famille Namibie/Botswana juillet 2014 English translation pending
Bonjour,
Nous pensons partir en Namibie et au Botswana en juillet. 2 adultes et 3 enfants 14,13, 9 ans en 4x4 avec tentes sur le toit Voici le détail des étapes prévues, pouvez vous nous aider a l améliorer ? Windhoek Kalahari Fish river canyon Route 707 Sossusvlei Namib park Swakopmund 2 nuits Twyfelfontein Etosha 2nuits Rundu Mahango 2 nuits Kongola 2 nuits Kasane 3 nuits Gweta Moreni Maun Zelda Windhoek
Merci d avance pour vos conseils
Nous pensons partir en Namibie et au Botswana en juillet. 2 adultes et 3 enfants 14,13, 9 ans en 4x4 avec tentes sur le toit Voici le détail des étapes prévues, pouvez vous nous aider a l améliorer ? Windhoek Kalahari Fish river canyon Route 707 Sossusvlei Namib park Swakopmund 2 nuits Twyfelfontein Etosha 2nuits Rundu Mahango 2 nuits Kongola 2 nuits Kasane 3 nuits Gweta Moreni Maun Zelda Windhoek
Merci d avance pour vos conseils
Pratique: Voyagez bien chaussé English translation pending
1- Chaussures de marche
Ce sont des modèles utiles en trek et en randonnée bien sûr, mais aussi finalement comme "chaussures de tous les jours" dès lors que l'on compte bouger ou varier ses activités.
1.1- Comment choisir ?
Les caractéristiques
Le plus important est de savoir choisir une chaussure par son aspect pratique (maintien du pied, isolation, imperméabilité, temps de séchage, etc) plus que par ses couleurs, formes et autres.
Souvent les magasins spécialisés disposent de fiches (y compris sur Internet) pour chacune de leurs paires et on peut ainsi vraiment bien les comparer entre elles. Cela permet de plus d'avoir une idée des caractéristiques importantes pour des chaussures et éviter ensuite de se faire refiler n'importe quoi au moment de l'achat.
Bien entendu, il ne sert à rien d'acheter le plus cher ou le haut de gamme si l'on n'en a pas besoin.
Semelles
Pour commencer, choisissez une semelle un minimum crantée permettant une bonne adhérence (toujours éviter les semelles lisses).
On déconseille les chaussures avec un talon (semelle qui n'est pas plate) car les couches des semelles ont tendance à se décoller plus vite. De plus, les contraintes physiques sont nettement plus mal reparties sur ce type de chaussures que sur celles à semelle plate.
Le seul problème quand on marche beaucoup est l'usure des semelles. Il y a des caoutchoucs plus résistants que d'autres (les durs), mais malgré tout quand on enfile kilomètres sur kilomètres, l'usure est là. Quand on pousse ses chaussures à bout, il vaut mieux alors en acheter de nouvelles et dépenser un peu plus pour être sûr de ce que l'on a aux pieds. Terminer un voyage avec des semelles fines comme du papier et complètement lisses est dangereux et inconfortable!
Autres choses à savoir
Il faut vérifier lors de son choix que ses chaussures ont une assez bonne imperméabilité (réimperméabiliser si nécessaire) et une bonne tenue de la cheville et du pied. Essayez toujours plusieurs modèles avant de vous décider et faites les chaussures à votre pied chez-vous, avant votre départ, pour éviter ainsi les mauvaises surprises.
N'oubliez pas qu'il existe une règle qui dit que porter 1 kilo à ses pieds est équivalent à 4 kilos sur son dos. Même si les chaussures de marche sont de plus en plus légères (sans pour autant perdre en solidité), prévoyez déjà en conséquence...
Enfin, dans tous les cas, évitez le cuir dans les régions chaudes et humides.
Protection
Il est très important de prendre soins de ses chaussures. Pour cela, en plus des produits vendus à cet effet, l'acide borique en paillette est vraiment génial. Ça désinfecte les chaussures et en même temps ça capte l'humidité. Ça ne marchera pas si les chaussures sont trempées mais pour évacuer la transpiration, c'est un excellent truc. De plus, ça ne coûte pas cher (à acheter en pharmacie), c'est léger et réutilisable.
1.2- Léger ou plus "sophistiqué" ?
En clair que privilégier, des chaussures de marche "légères" ou alors de "grande randonnée-montagne"?
Chaussures légères
Cette catégorie est largement suffisantes dans 99% des cas pour des modèles légers, utilisables partout, et au look "passe-partout" qui peuvent d'ailleurs en faire aisément la paire principale lors d'un voyage. Rien qu'entre 50 et 100 € on trouvera du choix pour des chaussures de 1 à 1,5 kg la paire.
Chaussures de marche "grande randonnée-montagne"
Bien plus sophistiquées à tout niveau que les précédentes avec aussi pas mal d'inconvénients (prix, volume, poids...) et finalement assez peu d'utilisation par l'immense majorité des voyageurs. D'ailleurs, pour les treks pouvant nécessiter de telles chaussures, sachez qu'il est souvent possible d'en louer une paire sur place ce qui vous évitera de plus à devoir trimballer celles-ci le reste du temps...
2- Autres chaussures
2.1- Sandales (ou assimilé)
En plastique ou caoutchouc pour la plage, la douche, les jours de chaleurs ou faire reposer/respirer ses pieds et ses autres chaussures à l'étape. On s'en servira également en cas de (très) fortes pluies, pour marcher dans l'eau ou le sable sans avoir à craindre pour ses pieds, ou encore utiliser des sanitaires douteux.
Prévoir une paire peu encombrantes que l'on peut de plus enlever facilement (pour entrer dans les lieux de culte dans certains pays) avec si possible une semelle pas trop fine et un peu crantée pour l'adhérence, deux sangles pour tenir la cheville et une le bout du pied, et surtout sans cuir (à cause de l'eau et de l'humidité). Large choix à partir de 15 à 20 € pour 400/700 g en moyenne.
2.2- Autres types
Au choix: baskets, sport, loisirs ou même ville (pour ceux qui comptent aller dans des endroits un peu "classe"). Bref, à la limite, vous pouvez prévoir une paire pour remplacer les autres mouillées ou se sentir plus à l'aise.
3- Petits équipements et protection des pieds
3.1- Petits équipements
Utiles avant tout pour ceux qui font d'abord de la rando ou des treks. Pour les autre, l'intérêt est plus limité.
Il existe de plus de petits équipements annexes prévus pour les chaussures à commencer par des semelles permettant d'adapter au mieux son pied à ses chaussures. Au delà de ce qui est déjà commercialisé, on peut même faire faire désormais des semelles sur mesure dans divers magasins spécialisés. En plus de correspondre à la morphologie de vos pieds, nombre d'entre elles peuvent être traitées pour diminuer les bactéries, les odeurs, les chocs ou tout autre désagrément lié à la marche.
Quant aux autres équipements, on pourra noter pour mémoire les cannes et bâtons de marche (10 à 50 € en moyenne) qui aident à la marche. Là aussi, autant en avoir réellement l'utilité avant de s'encombrer de ce genre de chose en voyage. Et dans tous les cas optez plutôt pour des modèles télescopiques moins encombrants (certains faisant de plus "pied photo").
3.2- Protection des pieds
Le complément logique avec les anti-froid, fatigue, transpiration, ampoules. Une gamme de petits produits sous forme de gels, sprays ou crèmes toujours utiles dès lors qu'il est prévu de bien marcher (autrement ce n'est pas toujours la peine). Comptez en gros 5 à 10 € chaque produit.
4- Que prendre et quantité ?
De manière générale, combien doit-on prendre de paires de chaussures lorsqu'on voyage sac au dos (pas forcément dans le cadre d'un trek) ?
Réponse: deux paires minimum, ne serait-ce déjà que pour remplacer la première lorsque celle-ci est mouillée, mais pas plus de trois vu le poids et le volume qu'au final cela peut rajouter. Donc, souvent l'idéal sera une paire faite pour la marche (modèle léger le plus souvent suffisant) que l'on utilisera comme principale, une annexe (genre baskets) pour remplacer, et une paire de type sandale pour la plage, étape, etc.
Accessoirement, surtout si l'on doit beaucoup marcher, on pourra prévoir aussi une ou deux protections pour les pieds.
- © VoyageForum -
Ce sont des modèles utiles en trek et en randonnée bien sûr, mais aussi finalement comme "chaussures de tous les jours" dès lors que l'on compte bouger ou varier ses activités.
1.1- Comment choisir ?
Les caractéristiques
Le plus important est de savoir choisir une chaussure par son aspect pratique (maintien du pied, isolation, imperméabilité, temps de séchage, etc) plus que par ses couleurs, formes et autres.
Souvent les magasins spécialisés disposent de fiches (y compris sur Internet) pour chacune de leurs paires et on peut ainsi vraiment bien les comparer entre elles. Cela permet de plus d'avoir une idée des caractéristiques importantes pour des chaussures et éviter ensuite de se faire refiler n'importe quoi au moment de l'achat.
Bien entendu, il ne sert à rien d'acheter le plus cher ou le haut de gamme si l'on n'en a pas besoin.
Semelles
Pour commencer, choisissez une semelle un minimum crantée permettant une bonne adhérence (toujours éviter les semelles lisses).
On déconseille les chaussures avec un talon (semelle qui n'est pas plate) car les couches des semelles ont tendance à se décoller plus vite. De plus, les contraintes physiques sont nettement plus mal reparties sur ce type de chaussures que sur celles à semelle plate.
Le seul problème quand on marche beaucoup est l'usure des semelles. Il y a des caoutchoucs plus résistants que d'autres (les durs), mais malgré tout quand on enfile kilomètres sur kilomètres, l'usure est là. Quand on pousse ses chaussures à bout, il vaut mieux alors en acheter de nouvelles et dépenser un peu plus pour être sûr de ce que l'on a aux pieds. Terminer un voyage avec des semelles fines comme du papier et complètement lisses est dangereux et inconfortable!
Autres choses à savoir
Il faut vérifier lors de son choix que ses chaussures ont une assez bonne imperméabilité (réimperméabiliser si nécessaire) et une bonne tenue de la cheville et du pied. Essayez toujours plusieurs modèles avant de vous décider et faites les chaussures à votre pied chez-vous, avant votre départ, pour éviter ainsi les mauvaises surprises.
N'oubliez pas qu'il existe une règle qui dit que porter 1 kilo à ses pieds est équivalent à 4 kilos sur son dos. Même si les chaussures de marche sont de plus en plus légères (sans pour autant perdre en solidité), prévoyez déjà en conséquence...
Enfin, dans tous les cas, évitez le cuir dans les régions chaudes et humides.
Protection
Il est très important de prendre soins de ses chaussures. Pour cela, en plus des produits vendus à cet effet, l'acide borique en paillette est vraiment génial. Ça désinfecte les chaussures et en même temps ça capte l'humidité. Ça ne marchera pas si les chaussures sont trempées mais pour évacuer la transpiration, c'est un excellent truc. De plus, ça ne coûte pas cher (à acheter en pharmacie), c'est léger et réutilisable.
1.2- Léger ou plus "sophistiqué" ?
En clair que privilégier, des chaussures de marche "légères" ou alors de "grande randonnée-montagne"?
Chaussures légères
Cette catégorie est largement suffisantes dans 99% des cas pour des modèles légers, utilisables partout, et au look "passe-partout" qui peuvent d'ailleurs en faire aisément la paire principale lors d'un voyage. Rien qu'entre 50 et 100 € on trouvera du choix pour des chaussures de 1 à 1,5 kg la paire.
Chaussures de marche "grande randonnée-montagne"
Bien plus sophistiquées à tout niveau que les précédentes avec aussi pas mal d'inconvénients (prix, volume, poids...) et finalement assez peu d'utilisation par l'immense majorité des voyageurs. D'ailleurs, pour les treks pouvant nécessiter de telles chaussures, sachez qu'il est souvent possible d'en louer une paire sur place ce qui vous évitera de plus à devoir trimballer celles-ci le reste du temps...
2- Autres chaussures
2.1- Sandales (ou assimilé)
En plastique ou caoutchouc pour la plage, la douche, les jours de chaleurs ou faire reposer/respirer ses pieds et ses autres chaussures à l'étape. On s'en servira également en cas de (très) fortes pluies, pour marcher dans l'eau ou le sable sans avoir à craindre pour ses pieds, ou encore utiliser des sanitaires douteux.
Prévoir une paire peu encombrantes que l'on peut de plus enlever facilement (pour entrer dans les lieux de culte dans certains pays) avec si possible une semelle pas trop fine et un peu crantée pour l'adhérence, deux sangles pour tenir la cheville et une le bout du pied, et surtout sans cuir (à cause de l'eau et de l'humidité). Large choix à partir de 15 à 20 € pour 400/700 g en moyenne.
2.2- Autres types
Au choix: baskets, sport, loisirs ou même ville (pour ceux qui comptent aller dans des endroits un peu "classe"). Bref, à la limite, vous pouvez prévoir une paire pour remplacer les autres mouillées ou se sentir plus à l'aise.
3- Petits équipements et protection des pieds
3.1- Petits équipements
Utiles avant tout pour ceux qui font d'abord de la rando ou des treks. Pour les autre, l'intérêt est plus limité.
Il existe de plus de petits équipements annexes prévus pour les chaussures à commencer par des semelles permettant d'adapter au mieux son pied à ses chaussures. Au delà de ce qui est déjà commercialisé, on peut même faire faire désormais des semelles sur mesure dans divers magasins spécialisés. En plus de correspondre à la morphologie de vos pieds, nombre d'entre elles peuvent être traitées pour diminuer les bactéries, les odeurs, les chocs ou tout autre désagrément lié à la marche.
Quant aux autres équipements, on pourra noter pour mémoire les cannes et bâtons de marche (10 à 50 € en moyenne) qui aident à la marche. Là aussi, autant en avoir réellement l'utilité avant de s'encombrer de ce genre de chose en voyage. Et dans tous les cas optez plutôt pour des modèles télescopiques moins encombrants (certains faisant de plus "pied photo").
3.2- Protection des pieds
Le complément logique avec les anti-froid, fatigue, transpiration, ampoules. Une gamme de petits produits sous forme de gels, sprays ou crèmes toujours utiles dès lors qu'il est prévu de bien marcher (autrement ce n'est pas toujours la peine). Comptez en gros 5 à 10 € chaque produit.
4- Que prendre et quantité ?
De manière générale, combien doit-on prendre de paires de chaussures lorsqu'on voyage sac au dos (pas forcément dans le cadre d'un trek) ?
Réponse: deux paires minimum, ne serait-ce déjà que pour remplacer la première lorsque celle-ci est mouillée, mais pas plus de trois vu le poids et le volume qu'au final cela peut rajouter. Donc, souvent l'idéal sera une paire faite pour la marche (modèle léger le plus souvent suffisant) que l'on utilisera comme principale, une annexe (genre baskets) pour remplacer, et une paire de type sandale pour la plage, étape, etc.
Accessoirement, surtout si l'on doit beaucoup marcher, on pourra prévoir aussi une ou deux protections pour les pieds.
- © VoyageForum -
Circuit de 15 jours à Rio English translation pending
bonjour a tous!
apres m avoir bien aidé pour mes voyages en Asie
je re viens vers vous pour le Bresil nous partons 15 jours en novembre arrivé Rio je sais c est court!!! mais travail oblige!!
j aimerais quand meme faire les chutes de Ignacu 2 jours faut il que je reserve de France ou sur place dans une agence pour les billets?? ensuite
que pensez vous de 3 jours a Rio et pour finir au calme Ilha grande et paraty
nous serons en sac a dos donc je veut bien des adresses de poussada 50-60 euros maxi je ne sais vraiment pas quel quartiers choisir a rio (quartier ou ca craint pas!
merci beaucoup
Voyager en mobylette: nouvelle rubrique? English translation pending
voyager en mobylette!!!!
j aimerai faire la france en mobylette!!!!!
y a t il d autres voyageurs en mobs???, ,,
Séjour de trois semaines en Colombie: aide pour créer un itinéraire English translation pending
Bonjour à tous les voyageurs du forum,
Je me permets de vous contacter car nous partons en couple en Colombie du 27 juillet au 16 août, soit 20 jours.
Nous parlons bien l'anglais mais je me débrouille pas mal en espagnol notamment pour les questions essentielles et pour communiquer. Je me suis remise un peu à revoir la langue ;-)
Nous comptons acheter notre billet et partir avec notre sac à dos qui sera une première. Nous avons déjà voyagés dans d'autres pays comme le Cap Vert mais pas en sac à dos même si là-bas nous sommes complètement sortis des infrastructures touristiques pour aller à la rencontre des cap verdiens.
Evidemment après avoir parcourus beaucoup de sites et forum, on se dit qu'il y a tellement de choses à voir, qu'il est difficile de faire des choix !
Ce qu'il nous est difficile de projeter, c'est le temps entre les différents points que nous aimerions voir, les transports à utiliser et le coût moyen. Nous avons un budget de 800€ par personne sur place (hors avion international).
Nous ne désirons pas spécialement loger en hôtel mais plutôt chez l'habitant ou en auberge.
Voici les différents endroits que nous aimerions voir : Cano Cristales Carthagène (région et environs) - Santa Marta - Parc Tayrona - La Guajira Popayan - San Augustin Vallée du Café San Andrès ou Providencia Taganga Amazonie El Cocuy Rioacha J'en oublie sûrement
Bon, je me doute que c'est énorme et qu'il ne sera peut être pas possible de tout faire mais votre aide nous est précieuse ! Concernant les villes, nous ne sommes pas spécialement intéressés à les visiter mise à part Bogota (1 ou 2 jours) car c'est là que nous arrivons et repartons
J'ai ensuite diverses questions :
1. Est-il possible de rencontrer ou de trouver des guides sur places ? Avez-vous des contacts? 2. Y a-t-il des personnes de ce forum qui vivent en Colombie et qui aimerait nous aider à découvrir une partie de leur pays et pourquoi pas nous loger? 3. Point de vue sécurité : je me doute qu'il y a les règles de sécurités à avoir (j'ai bien parcouru le forum) mais peut on voyager tranquillement en sacs à dos, à travers les villages sans risque (car c'est la 1ere fois en sac à dos)? 4. Normalement, nous devions voir un de nos amis qui vit au Costa Rica mais après lecture des sites, on se rend compte qu'à part l'avion, il est impossible d'y aller? 5. Pour les logements, est-ce préférable de réserver à l'avance ou de faire au feeling sur place (en ayant des adresses sous la main) ? 6. Pour les bus ou autres transports en communs, quelle agence nous conseillez vous? Peut-on réserver à l'avance des billets?
Je pense que d'autres questions arriveront peut être par la suite et toute les infos sont les bienvenues.
Je peux également communiquer mon mail afin de pouvoir converser plus facilement.
Je vous remercie d'ores et déjà pour votre aide et conseils !
Amandine et Greg
Je me permets de vous contacter car nous partons en couple en Colombie du 27 juillet au 16 août, soit 20 jours.
Nous parlons bien l'anglais mais je me débrouille pas mal en espagnol notamment pour les questions essentielles et pour communiquer. Je me suis remise un peu à revoir la langue ;-)
Nous comptons acheter notre billet et partir avec notre sac à dos qui sera une première. Nous avons déjà voyagés dans d'autres pays comme le Cap Vert mais pas en sac à dos même si là-bas nous sommes complètement sortis des infrastructures touristiques pour aller à la rencontre des cap verdiens.
Evidemment après avoir parcourus beaucoup de sites et forum, on se dit qu'il y a tellement de choses à voir, qu'il est difficile de faire des choix !
Ce qu'il nous est difficile de projeter, c'est le temps entre les différents points que nous aimerions voir, les transports à utiliser et le coût moyen. Nous avons un budget de 800€ par personne sur place (hors avion international).
Nous ne désirons pas spécialement loger en hôtel mais plutôt chez l'habitant ou en auberge.
Voici les différents endroits que nous aimerions voir : Cano Cristales Carthagène (région et environs) - Santa Marta - Parc Tayrona - La Guajira Popayan - San Augustin Vallée du Café San Andrès ou Providencia Taganga Amazonie El Cocuy Rioacha J'en oublie sûrement
Bon, je me doute que c'est énorme et qu'il ne sera peut être pas possible de tout faire mais votre aide nous est précieuse ! Concernant les villes, nous ne sommes pas spécialement intéressés à les visiter mise à part Bogota (1 ou 2 jours) car c'est là que nous arrivons et repartons
J'ai ensuite diverses questions :
1. Est-il possible de rencontrer ou de trouver des guides sur places ? Avez-vous des contacts? 2. Y a-t-il des personnes de ce forum qui vivent en Colombie et qui aimerait nous aider à découvrir une partie de leur pays et pourquoi pas nous loger? 3. Point de vue sécurité : je me doute qu'il y a les règles de sécurités à avoir (j'ai bien parcouru le forum) mais peut on voyager tranquillement en sacs à dos, à travers les villages sans risque (car c'est la 1ere fois en sac à dos)? 4. Normalement, nous devions voir un de nos amis qui vit au Costa Rica mais après lecture des sites, on se rend compte qu'à part l'avion, il est impossible d'y aller? 5. Pour les logements, est-ce préférable de réserver à l'avance ou de faire au feeling sur place (en ayant des adresses sous la main) ? 6. Pour les bus ou autres transports en communs, quelle agence nous conseillez vous? Peut-on réserver à l'avance des billets?
Je pense que d'autres questions arriveront peut être par la suite et toute les infos sont les bienvenues.
Je peux également communiquer mon mail afin de pouvoir converser plus facilement.
Je vous remercie d'ores et déjà pour votre aide et conseils !
Amandine et Greg
Sud-ouest des États-Unis, trois semaines en juin 2013 English translation pending
Bonjour,
Je pars dans l'ouest américain avec un ami pendant 3 semaines du 1 au 23 Juin 2013. Nous avons l'intention de louer une voiture et de visiter les principaux sites incontournables en gardant un rythme modéré (nous ne voulons pas être stressés par le temps et garder une certaine flexibilité).
Nous avons déjà réservé un vol pour Los Angeles le mois dernier (530€ avec Air Canada sur Go Voyages). Prochaine étape : la location de voiture qui s'annonce onéreuse étant donné que nous avons 23 ans et que les suppléments jeunes conducteurs sont généralement de 25$ par jour... heureusement nous avons trouvé des packs avec ce supplément inclus sur le site locationdevoiture.fr à environ 900€ pour les 3 semaines avec Alamo. Si vous avez des conseils et bons plans par rapport à la location de voiture je suis preneur !
Notre préoccupation principale est bien entendu l'itinéraire. Nous avons établi un parcours provisoire avec les sites que nous voudrions visiter :
Los Angeles Joshua Tree Laughlin Grand Canyon Lake Powel Bryce Canyon Zion Las Vegas Death Valley Sequoia Yosemite South Lake Taohe San Francisco retour à Los Angeles en longeant la côte depuis SFO
Nous n'avons pas encore déterminé combien de temps nous voulons dédier à chaque site et n'avons pas intégré Monument Valley, Arches NP et Canyonlands NP par peur de ne pas pouvoir prendre notre temps comme on le désire.
Que pensez-vous de ce parcours global ? Avez-vous des sites supplémentaires à nous conseiller ? à retirer de la liste ?
Concernant l'hébergement, nous comptons ne réserver à l'avance que la première nuit à LA afin de rester libre au niveau du parcours par la suite et garder cette idée de flexibilité. Aurons-nous des difficultés à trouver des chambres libres au mois de Juin selon vous ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Je pars dans l'ouest américain avec un ami pendant 3 semaines du 1 au 23 Juin 2013. Nous avons l'intention de louer une voiture et de visiter les principaux sites incontournables en gardant un rythme modéré (nous ne voulons pas être stressés par le temps et garder une certaine flexibilité).
Nous avons déjà réservé un vol pour Los Angeles le mois dernier (530€ avec Air Canada sur Go Voyages). Prochaine étape : la location de voiture qui s'annonce onéreuse étant donné que nous avons 23 ans et que les suppléments jeunes conducteurs sont généralement de 25$ par jour... heureusement nous avons trouvé des packs avec ce supplément inclus sur le site locationdevoiture.fr à environ 900€ pour les 3 semaines avec Alamo. Si vous avez des conseils et bons plans par rapport à la location de voiture je suis preneur !
Notre préoccupation principale est bien entendu l'itinéraire. Nous avons établi un parcours provisoire avec les sites que nous voudrions visiter :
Los Angeles Joshua Tree Laughlin Grand Canyon Lake Powel Bryce Canyon Zion Las Vegas Death Valley Sequoia Yosemite South Lake Taohe San Francisco retour à Los Angeles en longeant la côte depuis SFO
Nous n'avons pas encore déterminé combien de temps nous voulons dédier à chaque site et n'avons pas intégré Monument Valley, Arches NP et Canyonlands NP par peur de ne pas pouvoir prendre notre temps comme on le désire.
Que pensez-vous de ce parcours global ? Avez-vous des sites supplémentaires à nous conseiller ? à retirer de la liste ?
Concernant l'hébergement, nous comptons ne réserver à l'avance que la première nuit à LA afin de rester libre au niveau du parcours par la suite et garder cette idée de flexibilité. Aurons-nous des difficultés à trouver des chambres libres au mois de Juin selon vous ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Itinéraires cubains, vingt à vingt-cinq jours English translation pending
Bonjour à tous,
J'aurais besoin des conseils avisés des membres de ce forum à propos de mon itinéraire pour Cuba, sur la base de 20/25jours de mi-aout au 10 septembre.
Mon amie et moi apprécions / souhaitons découvrir princiapelement: la culture, la nature, les villes et profiter également de la mer. Nous souhaitons surtout éviter les all-in / mojitos / plages / buffet et, parfois, sortir des sentiers du tourisme trop massif (sans avoir la prétention de découvrir une nouvelle fois l'amérique...😇)
Voici ci dessous un premier jet, grâce aux nombreuses infos du forum (tout ce ferait en voiture, sauf bien sur les premiers et derniers jours en ville):
- La Havane (3 jours / 4 nuits) - Vinales et région (3j/3n) - Cienfuegos (2j/2n) - vaut il mieux passer du temps près de la péninsule Zapatta ? (ça permettrait également de mieux couper la route) - Trinidad (3j/3n) - Remedios (2j/2n) - Camaguey (1j/1n) - Bayamo (2j/2n) - l'idée est essentiellement d'aller faire une petite rando dans la sierra maestra (commandancia à priori) - Baracoa (3j/3n) - vaut il mieux loger à Baracoa ou Playa Maguana (hors considération financière) - Santiago (2j/2) - Retour Havane par vol intérieure (drop-off voiture)
J'ai essayé d'optimiser au mieux afin d'avoir le temps de profiter, et également la possibilité de voir différentes choses... Ma principale question concerne le rythme, notamment du fait des trajets voitures, cela vous semble t'il trop dense (env. 1900km répartit sur 8 étapes, allant à priori de 2h à 8h de route, sur la base d'une vitesse folle de 50km/h) ?
Concernant l'hébergement, je pars sur un mix hotel / casa (env 50/50) afin de profiter de certaines infrastrucures sympas : La Union à Trinidad, Palacio del Marques à La Havane, Villa Maguana près de Baracoa, et hotel San Basilio à Santiago.
Enfin, question subsidiaire et hautement subjective 😎, si une étape était à supprimée, laquelle ? Les autres conseils sont également les biens venus: un super spot sur cette itinéraire, un immanquamble que j'aurais raté, ...
Merci à vous tous pour vos retours, A+
Benj
J'aurais besoin des conseils avisés des membres de ce forum à propos de mon itinéraire pour Cuba, sur la base de 20/25jours de mi-aout au 10 septembre.
Mon amie et moi apprécions / souhaitons découvrir princiapelement: la culture, la nature, les villes et profiter également de la mer. Nous souhaitons surtout éviter les all-in / mojitos / plages / buffet et, parfois, sortir des sentiers du tourisme trop massif (sans avoir la prétention de découvrir une nouvelle fois l'amérique...😇)
Voici ci dessous un premier jet, grâce aux nombreuses infos du forum (tout ce ferait en voiture, sauf bien sur les premiers et derniers jours en ville):
- La Havane (3 jours / 4 nuits) - Vinales et région (3j/3n) - Cienfuegos (2j/2n) - vaut il mieux passer du temps près de la péninsule Zapatta ? (ça permettrait également de mieux couper la route) - Trinidad (3j/3n) - Remedios (2j/2n) - Camaguey (1j/1n) - Bayamo (2j/2n) - l'idée est essentiellement d'aller faire une petite rando dans la sierra maestra (commandancia à priori) - Baracoa (3j/3n) - vaut il mieux loger à Baracoa ou Playa Maguana (hors considération financière) - Santiago (2j/2) - Retour Havane par vol intérieure (drop-off voiture)
J'ai essayé d'optimiser au mieux afin d'avoir le temps de profiter, et également la possibilité de voir différentes choses... Ma principale question concerne le rythme, notamment du fait des trajets voitures, cela vous semble t'il trop dense (env. 1900km répartit sur 8 étapes, allant à priori de 2h à 8h de route, sur la base d'une vitesse folle de 50km/h) ?
Concernant l'hébergement, je pars sur un mix hotel / casa (env 50/50) afin de profiter de certaines infrastrucures sympas : La Union à Trinidad, Palacio del Marques à La Havane, Villa Maguana près de Baracoa, et hotel San Basilio à Santiago.
Enfin, question subsidiaire et hautement subjective 😎, si une étape était à supprimée, laquelle ? Les autres conseils sont également les biens venus: un super spot sur cette itinéraire, un immanquamble que j'aurais raté, ...
Merci à vous tous pour vos retours, A+
Benj
Séjour à Bukittinggi, Sumatra English translation pending
j'ai l'intention de séjourner 5 jours à Bukittinggi, et je me demande si ce n'est pas trop long, bien que les environs de cette ville soient superbes.
Je ne suis pas spécialement attiré par l'escalade des volcans, mais j'apprécie leur prèsence. En ce qui concerne les treks, pour une journée pas de problème, mais j'hésiterai à me lancer au delà à 75 ans.
Tous le conseils pour cette partie de l'Indonésie sont les bienvenus.
Jean
Dernières nouvelles de Birmanie English translation pending
Nous sommes actuellement en THAILANDE et venons tout juste de rentrer de notre voyage annuel en BIRMANIE.
Qu'est-ce qui a changé en 1 an ?
Il y a maintenant des Distribanques un peu partout.
Toutes les stations service sont ouvertes donc plus de rationnement.
Les routes s'améliorent sans cesse.
Il y a partout de belles voitures et des BUS très confortables.
La durée des longs déplacements a considérablement diminuée.
Il y a énormémenr de monde et tous les hôtels sont complets .
L'envers de la médaille c'est que les prix des Hôtels ont considérablement augmentés et ont pratiquement tous doublés.
Nous avions heureusement réservé tous nos hôtels il y a 6 mois.
Nous descendons toujours dans les mêmes hôtels confortables.
Il y a un an pour 28 jours nous avions payé 700 Dollars et cette année 800
ce qui reste correct.Mais je crains pour l'année prochaine.
Les prix des restos et des transports ont peu changés
Les sites sont toujours au mêmes prix.
La foule des touristes est uniquement concentrée sur MANDALLAY BAGAN INLE.
Partout ailleurs il n'y a pratiquement personne.
Ne pas hésiter à aller A MAYMIO , MONYWA ( nous étions seuls pour le coucher du soleil sur le Grand Boudha debout ) Personne non plus aux Grottes de POW WIN DOUNG.Peu de monde à PINDAYA qui vaut vraiment le détour.
Il y a des superbes ballades à faire à vélo autour du LAC INLE.
MRAUK U est toujours interdit.
Ce qui n'a vraiment pas changé, c'est la gentillesse des gens.
Je reste à votre disposition pour toutes sortes de renseignements.
LOBO
LOBO
Compagnie aérienne pour Taipei fin décembre 2012? English translation pending
bonjour
je passe par cette rubrique car il y en aura peut être un ou deux() qui saura me conseiller sur le choix de la cie a prendre pour Taipei
ns sommes 4 adultes
je suis allée sur le site de notation de china eastern et effectivement c est pas genial
qui plus est (sur le forum il a été rapporté : c 'était une Cie pourrie)
alors c 'est simple quelle cie me conseillez vous?
en tenant compte des critères suivant:
le prix
la durée de l escale moins de 10h surtout pour le retour
j aimerai prendre les billets d ici ce we
merci a tous
rikola
Aurores Boréales 2013 - Voyage accompagné English translation pending
Bonjour,
Je cherche à effectuer cette année un voyage dans les pays nordiques pour observer le phénomène des aurores boréales. Je souhaiterai partir vers mars (le temps de pouvoir rassembler un minimum de budget limité à 1700€), partant seule, je cherche un voyage guidé (groupé), qui me permette également, de faire quelques activités telles que les randos en raquettes, ski de fond, chien de traineaux ect... je n'ai jamais pratiqué ce type d'activité mais je souhaite réellement découvrir tout ça. Je voulais donc savoir, si des personnes pouvaient m'orienter pour pouvoir réaliser ce voyage. Je fais également de la photo, donc il est primordial pour moi d'immortaliser ce type de phénomène et ne pas les faire au pas de course.
merci
Je cherche à effectuer cette année un voyage dans les pays nordiques pour observer le phénomène des aurores boréales. Je souhaiterai partir vers mars (le temps de pouvoir rassembler un minimum de budget limité à 1700€), partant seule, je cherche un voyage guidé (groupé), qui me permette également, de faire quelques activités telles que les randos en raquettes, ski de fond, chien de traineaux ect... je n'ai jamais pratiqué ce type d'activité mais je souhaite réellement découvrir tout ça. Je voulais donc savoir, si des personnes pouvaient m'orienter pour pouvoir réaliser ce voyage. Je fais également de la photo, donc il est primordial pour moi d'immortaliser ce type de phénomène et ne pas les faire au pas de course.
merci
De Windhoek à Kasane: itinéraire de 2 familles gâtées English translation pending
Bonjour tous,
Nous voilà de retour la tête pleines de magnifiques images. Qui ça nous: deux familles, une Belge, une Français, 3 d'un côté, 4 de l'autre, de 15 à 54 ans.
Ce voyage a été construit en commun ... avec l'aide des passionnés de VF, je pense notamment à Pierre 77, Rivièrefox, FredXIII, J2P, Voyagou, Francky, Musungu, Vinnylove, Bolo3 et de nombreux autres auprès de qui je m'excuse d'avoir oublié de les citer.
Pourquoi la Namibie ... ben justement à cause de Pierre et Fred. J'avais fait leur connaissance sur une autre section de VF et je suis allé voir leur "production littéraire et photographique". Leurs magnifiques carnets montrant toute la diversité qu'offre la Namibie m'ont donné très, mais alors très très, envie d'aller découvre l'Afrique Australe.
Ce projet nous a occupé toute une année: sites à visiter, agence à choisir, hébergement ... tiens justement en parlant d'hébergement : nous avons choisi une version originale, nous avons à la fois logé dans des lodges et dormi dans le camping attenant à ces lodges. Cette formule nous a permis de: - tester les "tentes sur le toit", la joie du camping, assez caractéristique des voyages dans ces contrées. Cela a été une découverte pour nous puisque j'étais le seul à en avoir déjà fait il y a ... je n'ose pas le dire ... 30 ans. Cela a bien plu aussi à nos ados. - profiter tout de même des commodités (et restaurant) du lodge - faire des économies substantielles puisque les lodges sont dans l'ensemble très cher.
Le parcours:
Ce qui nous fait en très court: Windhoek - Kalahari (Marienthal) - Namib (Sesriem) - Namib Nauklufs (près de Solitaire) - Walvis Bay (2x) - Brandberg - Grootberg - Purros - Opuwo - Epupa Falls - Kunene River Lodge - Etosha 3x (Dolomite, Okaukuejo, Onguma Bush Camp) - Rundu - Sakawhe au Botswana - Kongola - Kasane (2x) - Victoria Falls
Allez je me lance, voici le récit au jour le jour: PREMIERE PARTIE: ARRIVEE - KALAHARI - NAMIB J'ai aussi fait un blog, le texte est le même mais il y a beaucoup plus de photos, pour les amateurs cliquer ici
Jour 1
Ca y est le grand jour est arrivé, cela faisait 13 mois qu’on y pensait et 10 mois qu’on y « travaillait »
L’avion part à 20h10 de Frankfurt pour un vol direct à destination de Windhoek, capitale de la Namibie.
A 12h30 tout était prêt chargé, c’est un peu tôt, mais, comme il y a toujours de gros risques de bouchons sur la route, nous sommes tout de même partis. Et bien pour une fois on a très bien roulé, 2h50 porte à porte. On était donc 4h50 avant le vol … euhhh non 5h50, on vient de nous annoncer que le vol aurait 1h de retard. On prend notre mal en patience en passant tous les différents contrôles et en sillonnant le Duty Free. Après un repas léger type, on retrouve nos amis Belges avec qui nous faisons ce grand voyage (Jacqueline la maman grande organisatrice qui a énormément travaillé pour nous faire des fiches détaillées de nos dures journées de voyage, Virginie la fille toujours partante et souriante avec qui Léonie pourra échanger et Cedric le fils chauffeur, traducteur, photographe, chargé du talkie walkie, du Gps et de nombreuses autres tâches). A 20h30 on commence à nous faire embarquer … puis débarquer, vol encore retardé, l’avion n’a pas reçu l’agrément des services de contrôle pour cause de sièges mal fixés … ça inspire confiance !!!.
Une rapide discussion avec l’hôtesse m’apprendra qu’ils vont faire le plus vite possible car après 23h ils n’auront plus le droit de décoller … gloups !. Finalement nous avons pu reprendre l’embarquement et nous avons décollé vers 22h10. Vol sans histoire, long comme toujours avec nourriture pas top et pas d’écran TV individuel.
Jour 2
Le pilote a pu reprendre 1h ce qui fait que nous avons finalement atterri avec 1h de retard. Passage de douane, immigration et un chauffeur qui nous attendait pour nous amener chez le loueur de voitures (juste le temps de retirer de l’argent et en voiture, pardon mini bus). L’aéroport est distant de la ville d’environ 40 kms, nous verrons tout de même 4 girafes (ça commence bien), sinon on ne se croirait pas spécialement en Afrique, tout est récent, bien entretenu Et le paysage est désertique sans charme particulier. Chez le loueur un guide de l’agence de voyage (Tourmaline) nous attend, pratique d’avoir un Français sous la main, car nous avons beaucoup à voir avec le loueur (check list complète de la voiture et du matériel de camping).
Les véhicules sont récents (2010 et 2011, 79.000 et 55.000 kms), semblent bien entretenus, en revanche les pneus sont bons mais pas Off Road, le loueur n’en démordra pas, pareil pour la pelle et la caisse à outils que nous avions demandé (et qu’il avait accepté à l’exception des pneus où sa réponse était évasive). Je lui ferais tout de même changer une roue de secours un peu fatiguée. Son leitmotiv étant de dire que le véhicule était suffisamment bien équipé pour toutes les routes où nous étions sensés aller (le « Off Road » et certaines régions étant interdites pour les 4x4 de loc). Nous avons aussi appris le montage et le démontage des tentes (un peu fatiguées), fait le tour de tout le matériel (4 duvets neufs, couvertures, oreillers, table, chaises, réchaud à gaz, grille de barbecue, frigo sur batterie séparée…), plus deux roues de secours, un compresseur, bref de quoi remplir un coffre pourtant volumineux. Et les bagages me direz-vous, ça rentre encore mais il faut jouer un peu au Tetris. Après on reprend tout le contrat point par point, on discute de l’opportunité ou non d’une franchise, que nous finirons par refuser, il nous dit également avoir équipé les véhicules de mouchards. En conclusion l’entreprise semble sérieuse, en revanche j’ai beaucoup de mal avec les Afrikaners, leur attitude hautaine, voir agressive et je ne parle pas de leur comportement avec les noirs !.
Tout cela nous amène vers 11h, ensuite nous irons manger (des hamburgers !) puis faire les courses dans un supermarché. Et ce nos premiers tours de roues du « mauvais côté » de la route et avec une conduite à droite. C’est un coup à prendre, on perd nos repères et les essuies glace tournent beaucoup (comme tout est inversé ils ont les essuies glace à la place de nos clignotants). Heureusement que la boite et les pédales sont dans le même ordre que chez nous. Les supermarchés (SPAR, par exemple), eux, sont très semblables aux nôtres avec beaucoup de produits similaires. De façon générale les prix sont aussi « européens ». Ca y est on est enfin prêt, direction le sud. Comme il est déjà 13h nous n’aurons pas le temps de « flâner » sur les petites pistes. Nous emprunterons la grande route, goudronnée, ne sachant pas que serait une des seules que nous emprunterons et nous ne l’avons pas appréciée à sa juste valeur.
Pour cette première nuit, nous logeons à l’Anib Lodge, dans le Kalahari, région dont le nom fait rêver depuis les « dieux sont tombés sur la tête ». Nous avons un bungalow avec une belle vue. Après la prise de possession des lieux nous irons faire quelques pas pour le coucher du soleil. On savait qu’il se coucherait tôt mais pas qu’il ferait nuit noir ¼heure après. Le coucher étant à 16h30 à 17h on n’y voyait plus rien, et immédiatement le froid se fait sentir. On passe allègrement de 25 à 10° en très peu de temps. Pour pouvoir profiter du pays il faut donc se lever tôt. Tout est tôt, même le diner généralement servi à 18h30. Il sera bon, agrémenté d’un petit spectacle fait par le personnel du lodge. Nous aurons droit au menu décrit en langage des clics. En fait ils ne parlent pas qu’en clic, c’est comme si on remplaçait par exemple les voyelles par des clics et que le reste est normal. On croirait presque que c’est une autre personne qui place des clics de temps en temps en « surimpression » sur le discours « normal ». Les chambres sont belles et la literie aussi, nous passerons une bonne nuit … fraîche. Le fait qu’il n’y a qu’une heure de décalage horaire fait qu’il n’y a pas de temps d’adaptation, mais du coup on a moins l’impression d’être très très loin. En conclusion tout se présente bien et nous aurons vu quelques girafes, des Springbocks et des autruches
Jour 3
Le matin nous repartons faire une promenade plus longue pour voir le lever du soleil, avec pantalon, polaire et veste, je dirais qu’il faisait environ 5 à 7°. Ce tour nous permettra de voir de nombreux animaux, c’est qu’il est très peuplé le kalahari Springboks, Zèbres, Oryx, oiseaux.
Un bon petit déjeuner, puis réorganisation des bagages, en effet ce soir nous dormirons tous les 4 en tente, vous savez celles qui sont sur le toit. On a chacun préparé notre petit « sachet » avec le nécessaire indispensable car pas question de déballer nos grosses valises. Nous partons plein Ouest direction le désert du Namib et Sesriem avec ses dunes orange, les plus grandes du monde parait-il. Les paysages sont beaux, immenses, vides à part quelques animaux, on traverse de temps en temps une bourgade, elles sont très étendues avec très peu d’habitation, juste une station essence et une supérette. Il y a peu de circulation et on soupçonne que ce soit essentiellement des touristes.
Un voyant nous obligera à nous arrêter dans un garage à Maltahöhe (ça fait très Allemand non !). 3ème piste à droite en quittant la route. Le garage, tenu par un couple de blancs (comme tout ici) et entourés de noirs à leurs ordres. Il détecte tout de suite la panne, démonte le filtre à essence, le donne à un noir pour qu’il le nettoie, le reprend et le repose. Le garage est absolument nickel, un noir le balaye en permanence. Il nous « arnaque » un peu beaucoup mais on se fera rembourser par le loueur (du moins on espère). Mais le résultat est là, plus de voyant ni d’alarme sonore. Nous serons contrôlés 2 fois par la police, par ailleurs peu présente. On repart, mangeons en route (pain, jambon, tomate, fromage, yaourt et fruit). La piste est vraiment très belle, surtout lorsqu’on se rapproche de Sesriem.
En revanche peu d’animaux sur la route à part des Springbocks, des autruches et autres pintades. Nous rentrons dans le parc fermé avec poste de contrôle et gardien. Ils ne rigolent pas, tout cela fait très sérieux et carré. Nous prenons nos permis et prenons notre emplacement de camping. L’emplacement est très beau, tout au bout du camping, au bord de la savane, sous un arbre avec point d’eau et électricité.
Nous ferons un montage d’essais puis replions nos tentes pour pouvoir aller explorer notre première dune. Comme nos amis logent à l’extérieur du parc (et pas en tente) ils ont laissé leur véhicule à l’extérieur et nous sommes allé à 7 dans notre 4x4 pour aller explorer la première dune, qui se nomme dune Elim.
Piste, parking et escalade pour pouvoir la gravir et contempler le coucher de soleil. J’ai été surpris car elle est couverte de touffes de grandes herbes (faisant jusqu’à 1,5 mètres de haut). On fatigue rapidement à marcher dans le sable mou et chaque fois qu’on croit arriver en haut il y en a une plus haute derrière. Comme nous sommes un peu tard il n’y a que Théo qui ira jusqu’en haut. Nous nous attendrons le coucher de soleil un peu plus bas. C’est très beau, immense et des couleurs magnifiques l’herbe blonde, quelques arbres verts, les dunes orange et le ciel bleu. C’est parfait.
Retour au camping où nous finirons de monter la tente dans le noir (17h30 !).
Ensuite nous sortons du parc pour aller retrouver nos amis et diner au Sossusvlei Lodge. Il est réputé pour son buffet. Réputation méritée avec un buffet d’entré, un coin « plancha », un coin grillade avec plein de sortes de viandes (Oryx, Springbok, Zèbre, Koudou, Impala, et plein d’autres bêtes exotiques), et pour finir un buffet de dessert. Ensuite un peu de marche et TENTE, une première pour nous. Alors que dire … c’est plus satisfaisant au niveau concept que dans la réalité !. Il faut dire qu’un groupe électrogène « ronronnera » toute la nuit. Sinon, c’est tout de même exigu, lorsque quelqu’un bouge tous les autres le ressentent, le dos n’apprécie pas trop et vers le matin il fait froid.
Néanmoins cela participe au côté exceptionnel de nos vacances.
Jour 4
Lever avant l’aube (5h30), il fait froid mais c’est tout à fait supportable. Dire que dans 4 heures on aura trop chaud et on se badigeonnera de crème solaire. Pliage de tente express et départ sue les chapeaux de roues. En effet le but du jeu est d’arriver au niveau de la dune 45 (c’est son petit nom, qui signifie qu’elle est à 45 kms) pour le lever de soleil. Pour favoriser les personnes qui logent à l’intérieur du parc (donc nous) on a le droit de partir dès 5h50 alors que les personnes qui logent à l’extérieur (nos amis par exemple) ne peu vent entrer dans le parc qu’à 6h30 . Nous parcourons cette magnifique route (goudronnée) au milieu des dunes. D’abord avec les phares et petit à petit le paysage apparait, c’est magnifique, (il faut juste faire attention aux animaux qui ne comprennent pas toujours que la route ne leur est pas destinée. Nous nous arrêtons donc à cette fameuse dune 45 que nous escaladerons juste ce qu’il faut pour pouvoir voir le soleil qui se lève …magique. Et maintenant nous sommes sur des dunes sans végétation, toutes oranges.
Retour dans la voiture pour s’enfoncer plus en avant dans Sossusvlei. Fin de la route goudronnée, maintenant c’est le morceau de bravoure, 5 kms dans du sable profond !. Stop, position 4x4, boite courte, dégonflage de pneus (que nous ne ferons pas), 3ème vitesse et en avant !. C’est un peu comme conduire dans 40 cm de neige poudreuse, en gros il vaut mieux laisser la voiture trouver toute seule ses ornières. C’est sympa à faire même si tu transpires quand tu vois que la voiture commence à avoir du mal et ralentit. Il faut dire que nos véhicules sont des veaux et manquent réellement de puissance. A l’arrivée nous jetons notre dévolu sur un petit emplacement à part, sous un arbre où nous prendrons un superbe petit déjeuner au milieu des dunes du Namib.
Ensuite nous allons découvrir un site magnifique, dont on trouve les photos partout : Deadvlei. C’est comme un lac salé entouré de dunes rouge où il ne reste que quelques acacias morts il y a 400 ans. En fait autrefois il y avait de l’eau mais maintenant à part de l’eau de pluie le lac n’est plus irrigué. Autour ce sont de grandes dunes rouges. Après avoir marché dans le fond de ce lac nous avons escaladé l’une des grandes dunes jusqu’à la crête que nous avons suivi. Grandiose (c’est pour changer de magnifique). On est vraiment ailleurs. C’est un des sites les plus visités, mais à l’aune de la Namibie, nous devions bien être au plus 20 ou 30 sur tout le site !.
Petite parenthèse, de façon générale il y a peu de monde et les routes sont désertes, en fait il n’y a que les quelques blancs et les touristes qui ont des voitures, ce qui fait que même en ville il y a très peu de voiture. En revanche ce sont principalement des 4x4 (Toyota, Nissan) ou des Mercedes. Donc presque toujours de gros véhicules en très bon état. Les supermarchés, assez nombreux, sont à un niveau de prix presque européens, et essentiellement fréquenté par les blancs … et les quelques touristes. Tout est très propre, bien entretenu et récent.
Pour revenir à nos dunes : après ce tour bien physique nous nous enfonçons encore plus loin dans les dunes avec les 4x4 jusqu’au site de Sossusvlei proprement dit. Là, étonnement, il y a encore de l’eau dans le petit lac, ce contraste eau / dunes désertiques est saisissant. Pas d’escalade cette fois juste un petit tour au bord de l’eau.
Ensuite nous retournons à l’entrée du parc avant de reprendre notre route vers notre lodge suivant. Comme on est en milieu de journée, petit casse croûte rapide sous un soleil de plomb.
Lorsque nous voulons sortir nous apprenons qu’il faut présenter le permis que nous avions obtenu la veille, problème nous ne le trouvons plus. Le gardien refusera obstinément de nous laisser sortir, malgré les palabres de Théo, nous devrons retourner à la réception pour nous faire établir un duplicata. ½ h plus tard nous pourrons enfin partir.
La piste, de gravillons, traverse le Namib. Un arrêt au panneau « TROPIQUE DU CAPRICORNE » pour la photo immortalisant notre passage et nous continuerons vers Solitaire, gros point sur une carte … en réalité une station service avec une boulangerie et un semblant de superette. La boulangerie est mondialement connue pour ses Apfelstrudel et ses pâtisseries. Nous nous conformerons à la tradition et consommerons ces excellentes gâteries pour notre 15 heures.
Peu d’animaux sur la route à part des S et A (comprenez springbocks et autruches qui nous verrons tout le temps) plus 5 zèbres et quelques oryx au loin Encore une trentaine de kilomètres, toujours sur des gravillons, et nous arriverons à notre lodge. Qu’est-ce qui a pu venir comme idée aux propriétaires de s’installer ici au milieu de rien. On est loin de tout, le paysage est splendide. Le Lodge(Barchan Dunes Retreat) est niche au creux d’une petite montagne, presque complètement caché, juste avant il y a une petite orangeraie. Les chambres sont en fait de petits chalets semi enterrés, on ne les distingue pratiquement pas. Pour le notre qui est plus grand nous avons dû prendre la voiture. C’est un vrai petit paradis, surtout pour Léonie puisqu’il y a des suricates, des chiens et surtout 3 chevaux dont un cheval peluche (ou ours comme elle dit). Les chalets et la maison des propriétaires est superbe, jusqu’au mobilier en bois des chambres. Comme c’est une maison d’hôtes l’accueil y est plus chaleureux que dans un hôtel, le repas délicieux et l’ambiance détendue et agréable, on aurait vraiment envie d’y rester plusieurs jours. Les propriétaires parlent Allemand, ce qui est pratique pour moi.
En conclusion : Léonie aimerait tout transporter chez nous pour y vivre (maison, animaux, paysage, ..) !.
Nous voilà de retour la tête pleines de magnifiques images. Qui ça nous: deux familles, une Belge, une Français, 3 d'un côté, 4 de l'autre, de 15 à 54 ans.
Ce voyage a été construit en commun ... avec l'aide des passionnés de VF, je pense notamment à Pierre 77, Rivièrefox, FredXIII, J2P, Voyagou, Francky, Musungu, Vinnylove, Bolo3 et de nombreux autres auprès de qui je m'excuse d'avoir oublié de les citer.
Pourquoi la Namibie ... ben justement à cause de Pierre et Fred. J'avais fait leur connaissance sur une autre section de VF et je suis allé voir leur "production littéraire et photographique". Leurs magnifiques carnets montrant toute la diversité qu'offre la Namibie m'ont donné très, mais alors très très, envie d'aller découvre l'Afrique Australe.
Ce projet nous a occupé toute une année: sites à visiter, agence à choisir, hébergement ... tiens justement en parlant d'hébergement : nous avons choisi une version originale, nous avons à la fois logé dans des lodges et dormi dans le camping attenant à ces lodges. Cette formule nous a permis de: - tester les "tentes sur le toit", la joie du camping, assez caractéristique des voyages dans ces contrées. Cela a été une découverte pour nous puisque j'étais le seul à en avoir déjà fait il y a ... je n'ose pas le dire ... 30 ans. Cela a bien plu aussi à nos ados. - profiter tout de même des commodités (et restaurant) du lodge - faire des économies substantielles puisque les lodges sont dans l'ensemble très cher.
Le parcours:
Ce qui nous fait en très court: Windhoek - Kalahari (Marienthal) - Namib (Sesriem) - Namib Nauklufs (près de Solitaire) - Walvis Bay (2x) - Brandberg - Grootberg - Purros - Opuwo - Epupa Falls - Kunene River Lodge - Etosha 3x (Dolomite, Okaukuejo, Onguma Bush Camp) - Rundu - Sakawhe au Botswana - Kongola - Kasane (2x) - Victoria FallsAllez je me lance, voici le récit au jour le jour: PREMIERE PARTIE: ARRIVEE - KALAHARI - NAMIB J'ai aussi fait un blog, le texte est le même mais il y a beaucoup plus de photos, pour les amateurs cliquer ici
Jour 1
Ca y est le grand jour est arrivé, cela faisait 13 mois qu’on y pensait et 10 mois qu’on y « travaillait »
L’avion part à 20h10 de Frankfurt pour un vol direct à destination de Windhoek, capitale de la Namibie.
A 12h30 tout était prêt chargé, c’est un peu tôt, mais, comme il y a toujours de gros risques de bouchons sur la route, nous sommes tout de même partis. Et bien pour une fois on a très bien roulé, 2h50 porte à porte. On était donc 4h50 avant le vol … euhhh non 5h50, on vient de nous annoncer que le vol aurait 1h de retard. On prend notre mal en patience en passant tous les différents contrôles et en sillonnant le Duty Free. Après un repas léger type, on retrouve nos amis Belges avec qui nous faisons ce grand voyage (Jacqueline la maman grande organisatrice qui a énormément travaillé pour nous faire des fiches détaillées de nos dures journées de voyage, Virginie la fille toujours partante et souriante avec qui Léonie pourra échanger et Cedric le fils chauffeur, traducteur, photographe, chargé du talkie walkie, du Gps et de nombreuses autres tâches). A 20h30 on commence à nous faire embarquer … puis débarquer, vol encore retardé, l’avion n’a pas reçu l’agrément des services de contrôle pour cause de sièges mal fixés … ça inspire confiance !!!.
Une rapide discussion avec l’hôtesse m’apprendra qu’ils vont faire le plus vite possible car après 23h ils n’auront plus le droit de décoller … gloups !. Finalement nous avons pu reprendre l’embarquement et nous avons décollé vers 22h10. Vol sans histoire, long comme toujours avec nourriture pas top et pas d’écran TV individuel.
Jour 2
Le pilote a pu reprendre 1h ce qui fait que nous avons finalement atterri avec 1h de retard. Passage de douane, immigration et un chauffeur qui nous attendait pour nous amener chez le loueur de voitures (juste le temps de retirer de l’argent et en voiture, pardon mini bus). L’aéroport est distant de la ville d’environ 40 kms, nous verrons tout de même 4 girafes (ça commence bien), sinon on ne se croirait pas spécialement en Afrique, tout est récent, bien entretenu Et le paysage est désertique sans charme particulier. Chez le loueur un guide de l’agence de voyage (Tourmaline) nous attend, pratique d’avoir un Français sous la main, car nous avons beaucoup à voir avec le loueur (check list complète de la voiture et du matériel de camping).
Les véhicules sont récents (2010 et 2011, 79.000 et 55.000 kms), semblent bien entretenus, en revanche les pneus sont bons mais pas Off Road, le loueur n’en démordra pas, pareil pour la pelle et la caisse à outils que nous avions demandé (et qu’il avait accepté à l’exception des pneus où sa réponse était évasive). Je lui ferais tout de même changer une roue de secours un peu fatiguée. Son leitmotiv étant de dire que le véhicule était suffisamment bien équipé pour toutes les routes où nous étions sensés aller (le « Off Road » et certaines régions étant interdites pour les 4x4 de loc). Nous avons aussi appris le montage et le démontage des tentes (un peu fatiguées), fait le tour de tout le matériel (4 duvets neufs, couvertures, oreillers, table, chaises, réchaud à gaz, grille de barbecue, frigo sur batterie séparée…), plus deux roues de secours, un compresseur, bref de quoi remplir un coffre pourtant volumineux. Et les bagages me direz-vous, ça rentre encore mais il faut jouer un peu au Tetris. Après on reprend tout le contrat point par point, on discute de l’opportunité ou non d’une franchise, que nous finirons par refuser, il nous dit également avoir équipé les véhicules de mouchards. En conclusion l’entreprise semble sérieuse, en revanche j’ai beaucoup de mal avec les Afrikaners, leur attitude hautaine, voir agressive et je ne parle pas de leur comportement avec les noirs !.
Tout cela nous amène vers 11h, ensuite nous irons manger (des hamburgers !) puis faire les courses dans un supermarché. Et ce nos premiers tours de roues du « mauvais côté » de la route et avec une conduite à droite. C’est un coup à prendre, on perd nos repères et les essuies glace tournent beaucoup (comme tout est inversé ils ont les essuies glace à la place de nos clignotants). Heureusement que la boite et les pédales sont dans le même ordre que chez nous. Les supermarchés (SPAR, par exemple), eux, sont très semblables aux nôtres avec beaucoup de produits similaires. De façon générale les prix sont aussi « européens ». Ca y est on est enfin prêt, direction le sud. Comme il est déjà 13h nous n’aurons pas le temps de « flâner » sur les petites pistes. Nous emprunterons la grande route, goudronnée, ne sachant pas que serait une des seules que nous emprunterons et nous ne l’avons pas appréciée à sa juste valeur.
Pour cette première nuit, nous logeons à l’Anib Lodge, dans le Kalahari, région dont le nom fait rêver depuis les « dieux sont tombés sur la tête ». Nous avons un bungalow avec une belle vue. Après la prise de possession des lieux nous irons faire quelques pas pour le coucher du soleil. On savait qu’il se coucherait tôt mais pas qu’il ferait nuit noir ¼heure après. Le coucher étant à 16h30 à 17h on n’y voyait plus rien, et immédiatement le froid se fait sentir. On passe allègrement de 25 à 10° en très peu de temps. Pour pouvoir profiter du pays il faut donc se lever tôt. Tout est tôt, même le diner généralement servi à 18h30. Il sera bon, agrémenté d’un petit spectacle fait par le personnel du lodge. Nous aurons droit au menu décrit en langage des clics. En fait ils ne parlent pas qu’en clic, c’est comme si on remplaçait par exemple les voyelles par des clics et que le reste est normal. On croirait presque que c’est une autre personne qui place des clics de temps en temps en « surimpression » sur le discours « normal ». Les chambres sont belles et la literie aussi, nous passerons une bonne nuit … fraîche. Le fait qu’il n’y a qu’une heure de décalage horaire fait qu’il n’y a pas de temps d’adaptation, mais du coup on a moins l’impression d’être très très loin. En conclusion tout se présente bien et nous aurons vu quelques girafes, des Springbocks et des autruches
Jour 3
Le matin nous repartons faire une promenade plus longue pour voir le lever du soleil, avec pantalon, polaire et veste, je dirais qu’il faisait environ 5 à 7°. Ce tour nous permettra de voir de nombreux animaux, c’est qu’il est très peuplé le kalahari Springboks, Zèbres, Oryx, oiseaux.
Un bon petit déjeuner, puis réorganisation des bagages, en effet ce soir nous dormirons tous les 4 en tente, vous savez celles qui sont sur le toit. On a chacun préparé notre petit « sachet » avec le nécessaire indispensable car pas question de déballer nos grosses valises. Nous partons plein Ouest direction le désert du Namib et Sesriem avec ses dunes orange, les plus grandes du monde parait-il. Les paysages sont beaux, immenses, vides à part quelques animaux, on traverse de temps en temps une bourgade, elles sont très étendues avec très peu d’habitation, juste une station essence et une supérette. Il y a peu de circulation et on soupçonne que ce soit essentiellement des touristes.
Un voyant nous obligera à nous arrêter dans un garage à Maltahöhe (ça fait très Allemand non !). 3ème piste à droite en quittant la route. Le garage, tenu par un couple de blancs (comme tout ici) et entourés de noirs à leurs ordres. Il détecte tout de suite la panne, démonte le filtre à essence, le donne à un noir pour qu’il le nettoie, le reprend et le repose. Le garage est absolument nickel, un noir le balaye en permanence. Il nous « arnaque » un peu beaucoup mais on se fera rembourser par le loueur (du moins on espère). Mais le résultat est là, plus de voyant ni d’alarme sonore. Nous serons contrôlés 2 fois par la police, par ailleurs peu présente. On repart, mangeons en route (pain, jambon, tomate, fromage, yaourt et fruit). La piste est vraiment très belle, surtout lorsqu’on se rapproche de Sesriem.
En revanche peu d’animaux sur la route à part des Springbocks, des autruches et autres pintades. Nous rentrons dans le parc fermé avec poste de contrôle et gardien. Ils ne rigolent pas, tout cela fait très sérieux et carré. Nous prenons nos permis et prenons notre emplacement de camping. L’emplacement est très beau, tout au bout du camping, au bord de la savane, sous un arbre avec point d’eau et électricité.
Nous ferons un montage d’essais puis replions nos tentes pour pouvoir aller explorer notre première dune. Comme nos amis logent à l’extérieur du parc (et pas en tente) ils ont laissé leur véhicule à l’extérieur et nous sommes allé à 7 dans notre 4x4 pour aller explorer la première dune, qui se nomme dune Elim.
Piste, parking et escalade pour pouvoir la gravir et contempler le coucher de soleil. J’ai été surpris car elle est couverte de touffes de grandes herbes (faisant jusqu’à 1,5 mètres de haut). On fatigue rapidement à marcher dans le sable mou et chaque fois qu’on croit arriver en haut il y en a une plus haute derrière. Comme nous sommes un peu tard il n’y a que Théo qui ira jusqu’en haut. Nous nous attendrons le coucher de soleil un peu plus bas. C’est très beau, immense et des couleurs magnifiques l’herbe blonde, quelques arbres verts, les dunes orange et le ciel bleu. C’est parfait.
Retour au camping où nous finirons de monter la tente dans le noir (17h30 !).
Ensuite nous sortons du parc pour aller retrouver nos amis et diner au Sossusvlei Lodge. Il est réputé pour son buffet. Réputation méritée avec un buffet d’entré, un coin « plancha », un coin grillade avec plein de sortes de viandes (Oryx, Springbok, Zèbre, Koudou, Impala, et plein d’autres bêtes exotiques), et pour finir un buffet de dessert. Ensuite un peu de marche et TENTE, une première pour nous. Alors que dire … c’est plus satisfaisant au niveau concept que dans la réalité !. Il faut dire qu’un groupe électrogène « ronronnera » toute la nuit. Sinon, c’est tout de même exigu, lorsque quelqu’un bouge tous les autres le ressentent, le dos n’apprécie pas trop et vers le matin il fait froid.
Néanmoins cela participe au côté exceptionnel de nos vacances.
Jour 4
Lever avant l’aube (5h30), il fait froid mais c’est tout à fait supportable. Dire que dans 4 heures on aura trop chaud et on se badigeonnera de crème solaire. Pliage de tente express et départ sue les chapeaux de roues. En effet le but du jeu est d’arriver au niveau de la dune 45 (c’est son petit nom, qui signifie qu’elle est à 45 kms) pour le lever de soleil. Pour favoriser les personnes qui logent à l’intérieur du parc (donc nous) on a le droit de partir dès 5h50 alors que les personnes qui logent à l’extérieur (nos amis par exemple) ne peu vent entrer dans le parc qu’à 6h30 . Nous parcourons cette magnifique route (goudronnée) au milieu des dunes. D’abord avec les phares et petit à petit le paysage apparait, c’est magnifique, (il faut juste faire attention aux animaux qui ne comprennent pas toujours que la route ne leur est pas destinée. Nous nous arrêtons donc à cette fameuse dune 45 que nous escaladerons juste ce qu’il faut pour pouvoir voir le soleil qui se lève …magique. Et maintenant nous sommes sur des dunes sans végétation, toutes oranges.
Retour dans la voiture pour s’enfoncer plus en avant dans Sossusvlei. Fin de la route goudronnée, maintenant c’est le morceau de bravoure, 5 kms dans du sable profond !. Stop, position 4x4, boite courte, dégonflage de pneus (que nous ne ferons pas), 3ème vitesse et en avant !. C’est un peu comme conduire dans 40 cm de neige poudreuse, en gros il vaut mieux laisser la voiture trouver toute seule ses ornières. C’est sympa à faire même si tu transpires quand tu vois que la voiture commence à avoir du mal et ralentit. Il faut dire que nos véhicules sont des veaux et manquent réellement de puissance. A l’arrivée nous jetons notre dévolu sur un petit emplacement à part, sous un arbre où nous prendrons un superbe petit déjeuner au milieu des dunes du Namib.
Ensuite nous allons découvrir un site magnifique, dont on trouve les photos partout : Deadvlei. C’est comme un lac salé entouré de dunes rouge où il ne reste que quelques acacias morts il y a 400 ans. En fait autrefois il y avait de l’eau mais maintenant à part de l’eau de pluie le lac n’est plus irrigué. Autour ce sont de grandes dunes rouges. Après avoir marché dans le fond de ce lac nous avons escaladé l’une des grandes dunes jusqu’à la crête que nous avons suivi. Grandiose (c’est pour changer de magnifique). On est vraiment ailleurs. C’est un des sites les plus visités, mais à l’aune de la Namibie, nous devions bien être au plus 20 ou 30 sur tout le site !.
Petite parenthèse, de façon générale il y a peu de monde et les routes sont désertes, en fait il n’y a que les quelques blancs et les touristes qui ont des voitures, ce qui fait que même en ville il y a très peu de voiture. En revanche ce sont principalement des 4x4 (Toyota, Nissan) ou des Mercedes. Donc presque toujours de gros véhicules en très bon état. Les supermarchés, assez nombreux, sont à un niveau de prix presque européens, et essentiellement fréquenté par les blancs … et les quelques touristes. Tout est très propre, bien entretenu et récent.
Pour revenir à nos dunes : après ce tour bien physique nous nous enfonçons encore plus loin dans les dunes avec les 4x4 jusqu’au site de Sossusvlei proprement dit. Là, étonnement, il y a encore de l’eau dans le petit lac, ce contraste eau / dunes désertiques est saisissant. Pas d’escalade cette fois juste un petit tour au bord de l’eau.
Ensuite nous retournons à l’entrée du parc avant de reprendre notre route vers notre lodge suivant. Comme on est en milieu de journée, petit casse croûte rapide sous un soleil de plomb.
Lorsque nous voulons sortir nous apprenons qu’il faut présenter le permis que nous avions obtenu la veille, problème nous ne le trouvons plus. Le gardien refusera obstinément de nous laisser sortir, malgré les palabres de Théo, nous devrons retourner à la réception pour nous faire établir un duplicata. ½ h plus tard nous pourrons enfin partir.
La piste, de gravillons, traverse le Namib. Un arrêt au panneau « TROPIQUE DU CAPRICORNE » pour la photo immortalisant notre passage et nous continuerons vers Solitaire, gros point sur une carte … en réalité une station service avec une boulangerie et un semblant de superette. La boulangerie est mondialement connue pour ses Apfelstrudel et ses pâtisseries. Nous nous conformerons à la tradition et consommerons ces excellentes gâteries pour notre 15 heures.
Peu d’animaux sur la route à part des S et A (comprenez springbocks et autruches qui nous verrons tout le temps) plus 5 zèbres et quelques oryx au loin Encore une trentaine de kilomètres, toujours sur des gravillons, et nous arriverons à notre lodge. Qu’est-ce qui a pu venir comme idée aux propriétaires de s’installer ici au milieu de rien. On est loin de tout, le paysage est splendide. Le Lodge(Barchan Dunes Retreat) est niche au creux d’une petite montagne, presque complètement caché, juste avant il y a une petite orangeraie. Les chambres sont en fait de petits chalets semi enterrés, on ne les distingue pratiquement pas. Pour le notre qui est plus grand nous avons dû prendre la voiture. C’est un vrai petit paradis, surtout pour Léonie puisqu’il y a des suricates, des chiens et surtout 3 chevaux dont un cheval peluche (ou ours comme elle dit). Les chalets et la maison des propriétaires est superbe, jusqu’au mobilier en bois des chambres. Comme c’est une maison d’hôtes l’accueil y est plus chaleureux que dans un hôtel, le repas délicieux et l’ambiance détendue et agréable, on aurait vraiment envie d’y rester plusieurs jours. Les propriétaires parlent Allemand, ce qui est pratique pour moi.
En conclusion : Léonie aimerait tout transporter chez nous pour y vivre (maison, animaux, paysage, ..) !.
Côte nord du Saguenay, camping parc aventure cap Jaseux English translation pending
Bonjour,
Lors de notr voyage au Quebec cet été, nous avons prévu avec notre camping car un certain itinéraire. Une des étapes sera de Bergeronnes à St Fulgence ou nous dormirons au capmping du parc aventure du Cap Jaseux.
Est-ce-que vous connaissez ce camping? quelles remarques?
Que voir sur le trajet entre Bergeronnes et le camping?
merci d'avance pour vos réponses
Itinéraire de trois semaines en Birmanie English translation pending
Bonjour à tous,
Je voulais vous soumettre mon brouillon d'itinéraire pour mes 3 semaines en Birmanie.
Il faut savoir que je pars Mercredi 28/03 et que j'ai en poche environ 1500 dollars. Pensez-vous que cela puisse passer en terme d'argent et de timing (Je sais, j'en demande beaucoup) mais vos avis me seront utiles!
1. Arrivée à Rangoon (3 jours) 2. Bagan (3 jours) 3. Kalaw avec trek jusqu'au lac Inlé (4 jours) 4. Heho transfert vers Kentung 5. Trek dans la région de Kentung (2 jours) 6. Retour sur Rangoon 7. Pathein (1 jour) 8. Ngwe Saung (2 jours) 9. Retour et départ de Rangoon
Merci de vos idées et suggestions!
Je voulais vous soumettre mon brouillon d'itinéraire pour mes 3 semaines en Birmanie.
Il faut savoir que je pars Mercredi 28/03 et que j'ai en poche environ 1500 dollars. Pensez-vous que cela puisse passer en terme d'argent et de timing (Je sais, j'en demande beaucoup) mais vos avis me seront utiles!
1. Arrivée à Rangoon (3 jours) 2. Bagan (3 jours) 3. Kalaw avec trek jusqu'au lac Inlé (4 jours) 4. Heho transfert vers Kentung 5. Trek dans la région de Kentung (2 jours) 6. Retour sur Rangoon 7. Pathein (1 jour) 8. Ngwe Saung (2 jours) 9. Retour et départ de Rangoon
Merci de vos idées et suggestions!
Avis sur budget de 35€ par jour en Asie du Sud-Est English translation pending
Bonjour, je pars en Asie: Birmanie, Thaïlande, Laos Cambodge, Philippines, Indonésie sur plusieurs mois. Je prévois un budget de 35€ par jour (logement, repas, transports terrestres ou ferrys, visites, quelques cocas et bières). Je comprend évidement que le coût de la vie change grandement entre les pays c'est donc une moyenne qui pourra être vue un peu à la hausse dans les pays plus chers, et à la baisse dans les moins chers... J'ai un budget à part de 2000€ pour les connections en avion entre les différents pays. Notamment vers la Birmanie, et Philippines, et une autre enveloppe de 2000€ pour des extras (plongées), ou en secours...
Est-ce que des gens ont voyagé récemment dans ces pays avec un budget de ce genre? Je voulais savoir à quoi m'attendre, est-ce que je vais devoir me contenter de guesthouses très basiques ou dortoirs, et de manger dans la rue tout le temps? Ou est ce que ce budget me permettrait quelques extras (bières, restos, soirées, location de scoot, massages, petites balades en bateau, etc...) Pour info, à Bali/Lombok, avec 25€ par jour j'étais tout confort, avec la mobylette et tout ça:)
Je sais que les questions budgets dépendent de ce que l'on en envie de faire, mais vu que c'est une limite pour moi, je voulais plutôt savoir quel style de vie je pourrais avoir avec ce budget? Dans quels pays je serais à l'aise? Dans quel pays ce sera plus roots en mode serrage de ceinture?
Merci beaucoup pour vos retours!
Est-ce que des gens ont voyagé récemment dans ces pays avec un budget de ce genre? Je voulais savoir à quoi m'attendre, est-ce que je vais devoir me contenter de guesthouses très basiques ou dortoirs, et de manger dans la rue tout le temps? Ou est ce que ce budget me permettrait quelques extras (bières, restos, soirées, location de scoot, massages, petites balades en bateau, etc...) Pour info, à Bali/Lombok, avec 25€ par jour j'étais tout confort, avec la mobylette et tout ça:)
Je sais que les questions budgets dépendent de ce que l'on en envie de faire, mais vu que c'est une limite pour moi, je voulais plutôt savoir quel style de vie je pourrais avoir avec ce budget? Dans quels pays je serais à l'aise? Dans quel pays ce sera plus roots en mode serrage de ceinture?
Merci beaucoup pour vos retours!
Compte-rendu de mon voyage en Inde en janvier-février 2012 English translation pending
Bonjour tout le monde!
Mon conjoint et moi venons tout juste de compléter un voyage de cinq semaines en Inde et dans le but de "donner au suivant", voici le compte-rendu de notre périple. (Les prix sont en fonction de deux personnes).
Le 23 janvier, nous avons atterri à Delhi. J'avais réservé au Grand Godwin, à partir du Canada, question de nous payer du luxe pour l'arrivée de nuit, après un trajet de 25 heures... Hotel très bien, mais très très chère (2 700 roupies/nuit via Agoda). Sur place, ils peuvent vous charger encore davantage et ils ne sont pas toujours enclin à négocier. Quartier sympa par contre. Ils passent vous chercher à l'aéropor.
Le 25 janvier, nous avons engagé un chauffeur pour faire le tour du Rajasthan. Les trains étant remplis à pleine capacité en raison de la fête nationale, impossible d'acheter des billets... Prix du chauffeur/voiture pour 8 jours : 20 000 roupies. Expérience vraiment intéressante si on trouve un bon chauffeur. Possibilité de faire de belles rencontres. Flexibilité garantie. Par contre, plus coûteux.
Le 25 janvier, arrêt à Bikaner pour la nuit. Nous dormons au Vrindavan Hotel; hotel réservé via Agoda. 1 500 roupies par nuit. Cher pour l'hotel et le quartier. Déjeuner inclus.
Le 26 janvier, arrivée à Jaiselmer. Nous dormons au Roop Mahal guesthouse pour 500 roupies la nuit. Chambre propre, terrasse sympa sur le toit et bon resto, avec vue sur le fort. Par contre, le proprio est empressé de vous vendre ses excursions dans le désert et il se fait un peu insistant. N'hésitez pas à mettre vos limites. Certains voyageurs ont pris le safari dans le désert organisé par ce dernier et ils ont un peu regretté... A vous de voir...Autre point à surveiller, éviter les chambres du rez-de-chaussée, le personnel parle très fort, et ce, toute la nuit. Viva India! Sinon, le rapport qualité prix vraiment bien! Chambre solo pour 300 roupies disponible.
27 janvier, nous quittons pour un safari dans le désert "camel safari". Notre chauffeur nous propose évidemment une adresse, mais cette dernière s'avère très bien. Pour 1 500 roupies, nous avons droit à une promenade de 2 heures à dos de chameaux, nous nous arrêtons pour regarder le coucher du soleil, nous remontons sur nos montures et repartons vers le camps pour le repas et le spectable de danse traditionnelle. Soirée sympa où on croise d'autres touristes. Musique au rendez-vous. Ensuite, nous choisissons la nuit à la belle étoile, sur les dunes. Très belle expérience. Seuls sur les dunes, couchés à même le sol (sur deux couvertures), vous dormez sous les étoiles. Pas chaud, mais beau! A faire si vous êtes à Jaiselmer. Le fort est évidemment à visiter également. Le musée, avec l'audioguide, peut aussi valoir la peine. Intéressant.
Le 28 janvier, nous dormons au Royal Havali (Jaiselmer), pour 800 roupies la nuit. Wow!! Chambre superbe. Propre et confortable. Rapport qualité prix exceptionnel. Mérite le détour! De plus, tranquille...
Le 29 janvier, nous quittons Jaiselmer pour se rendre à Jodhpur. Nous avons beaucoup aimé cette ville. La forteresse mérite vraiment le détour. Prendre l'audioguide. Dépense vraiment utile. Je vous suggère également de marcher dans le petites rues de la ville. Peu de touristes semblent le faire. La population réagit donc fortement à notre venue (favorablement bien sûr...). Très nombreuses photos, discussions et rencontres seront certainement au rendez-vous. Les enfants seront également fascinés par votre présence, plus qu'ailleurs. À Johdpur, possible de trouver des guesthouse pour 700 roupies la nuit (chambre double toujours). Je ne me souviens plus du nom de notre hotel, mais c'était OK. Demandez le quartier situé à proximité de l'horloge, afin que vous puissiez visiter le coeur de la ville et vous rendre à la forteresse à pied. Le 30 janvier, nous avons quitté Jodhpur, pour se rendre à Ranakpur, dans le but de visiter les temples Jain de la région. Nous en avons également profité pour faire le plein de verdure... Belle région tranquille qui mérite le détour si vous avez du temps. Par contre, une journée suffit. Les temples prennent environ deux heures à visiter. Vous pouvez ensuite marcher dans les bois ou vous relaxer, une bière à la main, sous les arbres...Nous avons séjourné au Roopam Resort pour 1 000 roupies la nuit. Très très propre. Spacieux et eau chaude à volonté! Nous n'avons trouvé rien de moins dispendieux dans la région et prendre tout était complet... Envisagez la réservation si vous voulez une meilleure aubaine...
Le 31 janvier, départ pour Udaipur. Nous dormons au Harika Havali. Notre chauffeur nous y dépose. 700 roupies la nuit. Je ne recommande pas cet hotel, mais nous étions fatigués. Au final, c'est loin du quartier intéressant, il n'y a pas d'eau chaude et ce n'est pas très propre. Les gens sont sympa, mais bon...
Le 1-2-3 février, nous louons un moto enfield Bullet 350 et partons à l'aventure sur les routes de l'Inde. Nous quittons Udaipur pour se rendre à Bundi. Séjour fantastique (nous faisons ça dans tous les pays...)! Par contre, je déconseille la conduite en Inde pour les conducteurs inexpérimentés. Sur les routes indiennes, il faut s'attendre à tout et savoir s'adapter à leur façon de conduire. De plus, les indications sont pratiquement inexistantes, sauf sur les autoroutes. Les cartes routières détaillées sont quant à elle impossible à obtenir... Quoi qu'il en soit, notre expérience s'est très bien déroulée et nous recommencerions demain matin. Casque facultatif dans certaines régions. Route de gravier ou de sable à prévoir par moment. A vous de voir. Prix de location de la moto : 900 roupies par jour (un peu cher, mais bon. Après discussion avec d'autres indiens, nous aurions peut-être pu l'obtenir pour 750-800 roupies par jour...). En ce qui concerne l'essence, les stations service sont accessibles un peu partout. Pas de souci à ce niveau, du moins dans la région visitée. Enfin, les locateurs ne vérifient pas toujours le permis de conduire international (traduction de votre permis de conduire national), mais certains l'exigent. Dernière chose, nous n'avons pas à payer aux postes de payage.
Donc, 1-2 février, arrêt à Bundi, en moto. Prévoir environ 6 heures d'Udaipur, malgré la courte distance, car le dernier 50 km sera ardu et assez long. Arrivée à Bundi, nous décidons d'être hébergé chez une famille qui offre une chambre assez spacieuse et propre, pour 250 roupies la nuit. La salle de bain indienne est à l'extérieure de la chambre et pourrait être partagée par un autre chambreur, même on moment de notre périple, nous étions seuls sur l'étage. La famille nettoie la salle d'eau tous les jours. Eau chaude sur demande. Le K.S. guesthouse. Très bon rapport qualité prix. Juste à côté, deux très bons restos "occidentaux" pour vous reposer l'estomac. Le Tom and Jerry, qui offre pâtes, pizza et aussi crêpes, le matin. Musique occidentales en soirée, bière offerte et jeunes proprios vraiment sympa. Internet disponible. Autre resto vraiment bien avec vue sur la ville, à deux pas du guesthouse, le Blue....quelque chose... (prendre la petite ruelle à droite du guesthouse et suivre les indications du resto). Excellentes pâtes et pizza pour l'inde. Desserts intéressants. Bière dispo. Internet. Prix correct. Si vous avez le temps, vous pouvez visiter le vieux palace de Bundi, la montée sur la colline offre un plan de vue vraiment intéressant de la ville.
Le 3 février, retour à Udaipur, en moto.
Le 4 février, départ pour Jaipur, via le train de nuit. Nous trouvons une place au Wooland hotel, situé à proximité de la gare. 800 roupies la nuit. Chambre propre et confo. On prend ensuite quelques heures pour marcher dans la ville et se rendre au marché. Nous passons devant le palais des vents, qui n'est pas si impressionnant que sur les photos et décidons de passer outre le palais. Énormément de mendiants à Jaipur et moins bon contact avec la population qu'au sein des autres villes. Notre bref passage ne nous incite pas à rester, nous n'avons pas beaucoup aimé cette ville.
Le lendemain, nous prenons un train pour Agra. Nous arrivons à Agra à 12h00. Nous visitons le Taj Mahal et le fort d'Agra. En soirée, vers 23h30, nous prenons un train de nuit pour Varanesi. Nos billets étaient évidemment acheté à l'avance, car ces deux trains sont toujours bondés...
Le 7-8-9 février, nous restons à Varanesi. Nous sommes hébergés au Sandhya Hotel, à deux pas du gange (Assi ghat). Malgré sa bonne localisation et son prix correct (600 roupies la nuit pour une chambre OK, avec eau chaude), je mettrais quelques bémols avant de recommander ce guesthouse. Sachez ceci : Le proprio tentera continuellement de vos vendre un tas de truc, allant jusqu'à s'assoir à votre table au restaurant de l'hotel toutes les fois où vous vous y présentez. Bien sûr, en imposant ses limites assez clairement, il finit par comprendre, mais nous observions son manège avec tous les nouveaux venus et c'était un peu navrant. Le pire, c'est qu'il raconte vraiment un tissu de mensonges incroyable pour vous faire acheter ses trucs. Nouveaux arrivants, soyez donc vigilants! De plus, les prix qu'il vous promettra seront presque toujours supérieurs lorsque vous aurez à payer la facture. Il a aussi tendance à augmenter la facture de l'hotel, en ajoutant les frais de service du restaurant à la facture totale du séjour à l'hotel, plutôt que sur la facture totale du restaurant uniquement... Soyez donc à vos affaires!
Le 10 février, nous avons pris un vol pour se rendre au Darjeeling. Varanesi/Delhi. Delhi/Bagdogra.
Le 11 février, nous avons quitté l'aéroport de Bagdogra à bord d'un taxi prépayé, en direction du Darjeeling. Nous avons rencontré deux touristes indiens qui ont accepté de partager la facture avec nous. Prix du trajet au total : 1 600 roupies. Divisé en quatre 400 roupies par tête. Durée : 3 heures. Jeep collective : 150 roupies, mais beaucoup moins de place et mon conjoint ayant le mal des transports...
Le 11-12-13 février : Arrivée au Darjeeling. Nous séjournons à l'hotel Aliment. Nous la recommandons chaleureusement à tout le monde. Tenue par des népalais Tibétains, ce charmant hotel juché en haut de la montagne offre une vue imprenable sur la ville. Très bon resto, chambre très propre, eau chaude disponible à certains moments de la journée et couverture électrique dispo pour 150 roupies supplémentaire. Prix par nuit : 400 roupies. Personnel super accueillant.
Le 13 février : Départ pour un mini trekking dans le parc Singalia. N'ayant pas suffisamment de temps pour compléter tout le parcours, nous engageons un guide pour 2 jours. Jour 1 : 18 km de montée sur une route pour les "ânes". Nous sommes reçus dans un gite vraiment douillet, mais froid, chez des gens accueillants. Avant la levé du soleil, notre guide nous réveille pour que nous puissions poursuivre notre ascencion légèrement pour avoir une vue imprenable sur le levé sur soleil et le sommet du kachenjunga. Le ciel était d'une clareté incroyable ce matin-là! Vue sur l'Éverest également. Jour 2 : Descente au point de départ. Guide : Deacon. fantastique! Trekking : Organisé par l'hotel Aliment. Prix : 1 600 roupies par personne, pour deux jours, tout inclus.
Le 15 février, visite du camp de réfugiés tibétains, situé en bas de la ville. Mérite le détour pour leur artisanat. *Le Darjeeling est une région fantastique qu'il faut visiter. Nous avons adorer ce secteur! La nourriture est très différente (momos, desserts, la soupe et le pain tibétain...), les gens aussi. Le paysage est à couper le souffle, la tranquilité donne un regain d'énergie incroyable à quiconque passe un bon moment dans les grandes villes et le thé est sensationnel! Resto à ne pas manquer dans la ville, le Glenary's pour leur Mixed Grill absolument fantastique! Plus cher, mais... Le 15, départ (snif, snif) pour Bagdogra. Nous trouvons une jeep collective, mais sommes les seuls voyageurs et la journée tire à sa fin...(15h00) Nous convenons de partir quand même en négociant un tarif.
Le 16-17-18 février, on prend finalement l'avion pour Mumbai, après de multiples annulations de la part de Kingfisher...Les trois vols pris avec cette compagnie ont tous été modifiés, retardés ou annulés... Enfin, nous nous sommes quand même rendus à Mumbai. Nous avons séjourné au Carleton Hotel, pour 1 400 roupies la nuit, sans A/C. Salle de bain communes, mais multiples, très très propres, spacieuses, avec eau chaude en permanence. Hotel située juste derrière le Taj hotel, à deux pas de la "Porte de l'Inde". Quartier de Colaba. Excellent choix pour le quartier! À Mumbai, nous visitons le quartier à pied, les parcs et l'Elephanta Island. Tour de bateau chouette et temples intéressants. Pas indispensable, mais vraiment bien. Pour les restos, nous nous rendons au célèbre Leopold Café et Mondegobar Cafe. Le Leopold est cher, mais vraiment très très bien! Ambiance très sympa.
Le 18, nous quittons Mumbai en avion pour se rendre à Port-Blair. À Port-Blair, nous attendons quelques minutes pour notre permis de séjour à l'aéroport et quittons en vitesse en direction du port, dans l'espoir d'attrapper un traversier pour Havelock Island. Par chance, un bateau s'apprête à quitter. Nous courons sur la passerelle, parvenons à acheter deux billets in extremis et montons sur le dernier traversier de la journée. Prix du bateau : 250 roupies. Durée : 3 heures.
Arrivée sur Havelock, un autre permis est exigé. Il faut donc patienter encore un peu. Une fois les documents complétés, nous partons à la recherche d'une chambre. Presque tout est complet... Nous finissons par trouver quelque chose, mais hors du budget prévu... Toutes les huttes moins dispendieuses étant prises, nous optons pour un bungalow en béton, tout neuf et spacieux et super salle de bain, etc. Prix : 2 500 roupies la nuit. Au final, nous décidons d'y rester quelques jours car nous y sommes très bien et qu'on termine nos vacances. Suggestion, réserver votre hégerment d'avance sur l'île si vous voulez une aubaine, où préparez-vous à payer le prix fort pour une journée et le lendemain, faites tous les hébergements tôt le matin pour voir ce qui s'est libéré (après 8h30-9h00, départ du premier traversier à 9h00). Sur l'île, vous pouvez aisément vous louer une mobylette ou une moto (300 roupies par jour) et circuler partout. La plage 7 est magnifique. Les hébergements les plus intéressants sont toutefois situés en bordure de la plage 5, plus sauvage, mais tout de même très belle. Beaucoup de centres de plongée sous-marine sur l'île. Étant plongeurs, nous avons fait une excursion. Nos plongées étaient exceptionnelles. Le matériel est en assez bon état. Par contre, apportez-vous des bouchons d'oreille et gardez vos "Wet suit" suite à la plongée car les bâteaux de transport sont de petits bâteaux de pêche très bruyants qui laissent entrer beaucoup de vagues... Trempés, vous serez gelés avant d'arriver à la plage... Prix d'une journée de deux plongés : 4 000 roupies. Centre visité : Anadaman Bubbles. Excellent service. Petit groupe (3 plongeurs, plus le guide). Pas de nitrox au moment où nous étions sur l'île. Compresseur en panne. Excellente visibilité.
Dernier conseil, afin de quitter Havelock, acheter votre billet un ou deux jours d'avance. Les traversiers sont souvent complets en saison forte.
Maintenant, voici une note un peu moins joyeuse. Le 21 février, ma jambe gauche a commencé à s'infecter. J'ai donc pris les antibiotiques "tout usage" que les médecins canadiens m'avaients prescrits avant mon départ. L'infection se propageant à toute vitesse, le 24 février, nous avons dû se rendre dans la plus grosse hopital de Port-Blair (G.S. Hospital), où j'ai finalement dû être opérée, à froid... dans des conditions d'hygiène peu descriptibles. Mon conjoint, présent lors de l'intervention, était chargé de veiller à ce que tous les instruments soient stériles... Par la suite, j'ai regagné Delhi par avion et j'ai dû recevoir des soins tous les jours jusqu'à mon retour au Canada, le 26-27 février. J'ai ensuite été hospitalisée une semaine en urgence, ici, puis je termine actuellement ma convalescence. Je tire deux leçons de cette expérience. Un, je n'aurais pas dû attendre avant de consulter un médecin, malgré mes réticences face au système de santé indien (qui étaient justifier). Par contre, j'aurais dû immédiatement tenter de regagner Delhi ou Mumbai, où nous pouvons trouver de "bons" hôpitaux pour nous soigner. Enfin, je partage cette expérience en espérant que ceci pourra vous être utile si une telle situation survient lors d'un de vos voyages en Inde. À Delhi, les soins reçus au Spinal Hospital étaient corrects et plus humains.
Voilà, j'espère que ces infos vous seront utiles! Bon voyage à tous! Quant à nous, prochain voyage l'an prochain! Geneviève.
Mon conjoint et moi venons tout juste de compléter un voyage de cinq semaines en Inde et dans le but de "donner au suivant", voici le compte-rendu de notre périple. (Les prix sont en fonction de deux personnes).
Le 23 janvier, nous avons atterri à Delhi. J'avais réservé au Grand Godwin, à partir du Canada, question de nous payer du luxe pour l'arrivée de nuit, après un trajet de 25 heures... Hotel très bien, mais très très chère (2 700 roupies/nuit via Agoda). Sur place, ils peuvent vous charger encore davantage et ils ne sont pas toujours enclin à négocier. Quartier sympa par contre. Ils passent vous chercher à l'aéropor.
Le 25 janvier, nous avons engagé un chauffeur pour faire le tour du Rajasthan. Les trains étant remplis à pleine capacité en raison de la fête nationale, impossible d'acheter des billets... Prix du chauffeur/voiture pour 8 jours : 20 000 roupies. Expérience vraiment intéressante si on trouve un bon chauffeur. Possibilité de faire de belles rencontres. Flexibilité garantie. Par contre, plus coûteux.
Le 25 janvier, arrêt à Bikaner pour la nuit. Nous dormons au Vrindavan Hotel; hotel réservé via Agoda. 1 500 roupies par nuit. Cher pour l'hotel et le quartier. Déjeuner inclus.
Le 26 janvier, arrivée à Jaiselmer. Nous dormons au Roop Mahal guesthouse pour 500 roupies la nuit. Chambre propre, terrasse sympa sur le toit et bon resto, avec vue sur le fort. Par contre, le proprio est empressé de vous vendre ses excursions dans le désert et il se fait un peu insistant. N'hésitez pas à mettre vos limites. Certains voyageurs ont pris le safari dans le désert organisé par ce dernier et ils ont un peu regretté... A vous de voir...Autre point à surveiller, éviter les chambres du rez-de-chaussée, le personnel parle très fort, et ce, toute la nuit. Viva India! Sinon, le rapport qualité prix vraiment bien! Chambre solo pour 300 roupies disponible.
27 janvier, nous quittons pour un safari dans le désert "camel safari". Notre chauffeur nous propose évidemment une adresse, mais cette dernière s'avère très bien. Pour 1 500 roupies, nous avons droit à une promenade de 2 heures à dos de chameaux, nous nous arrêtons pour regarder le coucher du soleil, nous remontons sur nos montures et repartons vers le camps pour le repas et le spectable de danse traditionnelle. Soirée sympa où on croise d'autres touristes. Musique au rendez-vous. Ensuite, nous choisissons la nuit à la belle étoile, sur les dunes. Très belle expérience. Seuls sur les dunes, couchés à même le sol (sur deux couvertures), vous dormez sous les étoiles. Pas chaud, mais beau! A faire si vous êtes à Jaiselmer. Le fort est évidemment à visiter également. Le musée, avec l'audioguide, peut aussi valoir la peine. Intéressant.
Le 28 janvier, nous dormons au Royal Havali (Jaiselmer), pour 800 roupies la nuit. Wow!! Chambre superbe. Propre et confortable. Rapport qualité prix exceptionnel. Mérite le détour! De plus, tranquille...
Le 29 janvier, nous quittons Jaiselmer pour se rendre à Jodhpur. Nous avons beaucoup aimé cette ville. La forteresse mérite vraiment le détour. Prendre l'audioguide. Dépense vraiment utile. Je vous suggère également de marcher dans le petites rues de la ville. Peu de touristes semblent le faire. La population réagit donc fortement à notre venue (favorablement bien sûr...). Très nombreuses photos, discussions et rencontres seront certainement au rendez-vous. Les enfants seront également fascinés par votre présence, plus qu'ailleurs. À Johdpur, possible de trouver des guesthouse pour 700 roupies la nuit (chambre double toujours). Je ne me souviens plus du nom de notre hotel, mais c'était OK. Demandez le quartier situé à proximité de l'horloge, afin que vous puissiez visiter le coeur de la ville et vous rendre à la forteresse à pied. Le 30 janvier, nous avons quitté Jodhpur, pour se rendre à Ranakpur, dans le but de visiter les temples Jain de la région. Nous en avons également profité pour faire le plein de verdure... Belle région tranquille qui mérite le détour si vous avez du temps. Par contre, une journée suffit. Les temples prennent environ deux heures à visiter. Vous pouvez ensuite marcher dans les bois ou vous relaxer, une bière à la main, sous les arbres...Nous avons séjourné au Roopam Resort pour 1 000 roupies la nuit. Très très propre. Spacieux et eau chaude à volonté! Nous n'avons trouvé rien de moins dispendieux dans la région et prendre tout était complet... Envisagez la réservation si vous voulez une meilleure aubaine...
Le 31 janvier, départ pour Udaipur. Nous dormons au Harika Havali. Notre chauffeur nous y dépose. 700 roupies la nuit. Je ne recommande pas cet hotel, mais nous étions fatigués. Au final, c'est loin du quartier intéressant, il n'y a pas d'eau chaude et ce n'est pas très propre. Les gens sont sympa, mais bon...
Le 1-2-3 février, nous louons un moto enfield Bullet 350 et partons à l'aventure sur les routes de l'Inde. Nous quittons Udaipur pour se rendre à Bundi. Séjour fantastique (nous faisons ça dans tous les pays...)! Par contre, je déconseille la conduite en Inde pour les conducteurs inexpérimentés. Sur les routes indiennes, il faut s'attendre à tout et savoir s'adapter à leur façon de conduire. De plus, les indications sont pratiquement inexistantes, sauf sur les autoroutes. Les cartes routières détaillées sont quant à elle impossible à obtenir... Quoi qu'il en soit, notre expérience s'est très bien déroulée et nous recommencerions demain matin. Casque facultatif dans certaines régions. Route de gravier ou de sable à prévoir par moment. A vous de voir. Prix de location de la moto : 900 roupies par jour (un peu cher, mais bon. Après discussion avec d'autres indiens, nous aurions peut-être pu l'obtenir pour 750-800 roupies par jour...). En ce qui concerne l'essence, les stations service sont accessibles un peu partout. Pas de souci à ce niveau, du moins dans la région visitée. Enfin, les locateurs ne vérifient pas toujours le permis de conduire international (traduction de votre permis de conduire national), mais certains l'exigent. Dernière chose, nous n'avons pas à payer aux postes de payage.
Donc, 1-2 février, arrêt à Bundi, en moto. Prévoir environ 6 heures d'Udaipur, malgré la courte distance, car le dernier 50 km sera ardu et assez long. Arrivée à Bundi, nous décidons d'être hébergé chez une famille qui offre une chambre assez spacieuse et propre, pour 250 roupies la nuit. La salle de bain indienne est à l'extérieure de la chambre et pourrait être partagée par un autre chambreur, même on moment de notre périple, nous étions seuls sur l'étage. La famille nettoie la salle d'eau tous les jours. Eau chaude sur demande. Le K.S. guesthouse. Très bon rapport qualité prix. Juste à côté, deux très bons restos "occidentaux" pour vous reposer l'estomac. Le Tom and Jerry, qui offre pâtes, pizza et aussi crêpes, le matin. Musique occidentales en soirée, bière offerte et jeunes proprios vraiment sympa. Internet disponible. Autre resto vraiment bien avec vue sur la ville, à deux pas du guesthouse, le Blue....quelque chose... (prendre la petite ruelle à droite du guesthouse et suivre les indications du resto). Excellentes pâtes et pizza pour l'inde. Desserts intéressants. Bière dispo. Internet. Prix correct. Si vous avez le temps, vous pouvez visiter le vieux palace de Bundi, la montée sur la colline offre un plan de vue vraiment intéressant de la ville.
Le 3 février, retour à Udaipur, en moto.
Le 4 février, départ pour Jaipur, via le train de nuit. Nous trouvons une place au Wooland hotel, situé à proximité de la gare. 800 roupies la nuit. Chambre propre et confo. On prend ensuite quelques heures pour marcher dans la ville et se rendre au marché. Nous passons devant le palais des vents, qui n'est pas si impressionnant que sur les photos et décidons de passer outre le palais. Énormément de mendiants à Jaipur et moins bon contact avec la population qu'au sein des autres villes. Notre bref passage ne nous incite pas à rester, nous n'avons pas beaucoup aimé cette ville.
Le lendemain, nous prenons un train pour Agra. Nous arrivons à Agra à 12h00. Nous visitons le Taj Mahal et le fort d'Agra. En soirée, vers 23h30, nous prenons un train de nuit pour Varanesi. Nos billets étaient évidemment acheté à l'avance, car ces deux trains sont toujours bondés...
Le 7-8-9 février, nous restons à Varanesi. Nous sommes hébergés au Sandhya Hotel, à deux pas du gange (Assi ghat). Malgré sa bonne localisation et son prix correct (600 roupies la nuit pour une chambre OK, avec eau chaude), je mettrais quelques bémols avant de recommander ce guesthouse. Sachez ceci : Le proprio tentera continuellement de vos vendre un tas de truc, allant jusqu'à s'assoir à votre table au restaurant de l'hotel toutes les fois où vous vous y présentez. Bien sûr, en imposant ses limites assez clairement, il finit par comprendre, mais nous observions son manège avec tous les nouveaux venus et c'était un peu navrant. Le pire, c'est qu'il raconte vraiment un tissu de mensonges incroyable pour vous faire acheter ses trucs. Nouveaux arrivants, soyez donc vigilants! De plus, les prix qu'il vous promettra seront presque toujours supérieurs lorsque vous aurez à payer la facture. Il a aussi tendance à augmenter la facture de l'hotel, en ajoutant les frais de service du restaurant à la facture totale du séjour à l'hotel, plutôt que sur la facture totale du restaurant uniquement... Soyez donc à vos affaires!
Le 10 février, nous avons pris un vol pour se rendre au Darjeeling. Varanesi/Delhi. Delhi/Bagdogra.
Le 11 février, nous avons quitté l'aéroport de Bagdogra à bord d'un taxi prépayé, en direction du Darjeeling. Nous avons rencontré deux touristes indiens qui ont accepté de partager la facture avec nous. Prix du trajet au total : 1 600 roupies. Divisé en quatre 400 roupies par tête. Durée : 3 heures. Jeep collective : 150 roupies, mais beaucoup moins de place et mon conjoint ayant le mal des transports...
Le 11-12-13 février : Arrivée au Darjeeling. Nous séjournons à l'hotel Aliment. Nous la recommandons chaleureusement à tout le monde. Tenue par des népalais Tibétains, ce charmant hotel juché en haut de la montagne offre une vue imprenable sur la ville. Très bon resto, chambre très propre, eau chaude disponible à certains moments de la journée et couverture électrique dispo pour 150 roupies supplémentaire. Prix par nuit : 400 roupies. Personnel super accueillant.
Le 13 février : Départ pour un mini trekking dans le parc Singalia. N'ayant pas suffisamment de temps pour compléter tout le parcours, nous engageons un guide pour 2 jours. Jour 1 : 18 km de montée sur une route pour les "ânes". Nous sommes reçus dans un gite vraiment douillet, mais froid, chez des gens accueillants. Avant la levé du soleil, notre guide nous réveille pour que nous puissions poursuivre notre ascencion légèrement pour avoir une vue imprenable sur le levé sur soleil et le sommet du kachenjunga. Le ciel était d'une clareté incroyable ce matin-là! Vue sur l'Éverest également. Jour 2 : Descente au point de départ. Guide : Deacon. fantastique! Trekking : Organisé par l'hotel Aliment. Prix : 1 600 roupies par personne, pour deux jours, tout inclus.
Le 15 février, visite du camp de réfugiés tibétains, situé en bas de la ville. Mérite le détour pour leur artisanat. *Le Darjeeling est une région fantastique qu'il faut visiter. Nous avons adorer ce secteur! La nourriture est très différente (momos, desserts, la soupe et le pain tibétain...), les gens aussi. Le paysage est à couper le souffle, la tranquilité donne un regain d'énergie incroyable à quiconque passe un bon moment dans les grandes villes et le thé est sensationnel! Resto à ne pas manquer dans la ville, le Glenary's pour leur Mixed Grill absolument fantastique! Plus cher, mais... Le 15, départ (snif, snif) pour Bagdogra. Nous trouvons une jeep collective, mais sommes les seuls voyageurs et la journée tire à sa fin...(15h00) Nous convenons de partir quand même en négociant un tarif.
Le 16-17-18 février, on prend finalement l'avion pour Mumbai, après de multiples annulations de la part de Kingfisher...Les trois vols pris avec cette compagnie ont tous été modifiés, retardés ou annulés... Enfin, nous nous sommes quand même rendus à Mumbai. Nous avons séjourné au Carleton Hotel, pour 1 400 roupies la nuit, sans A/C. Salle de bain communes, mais multiples, très très propres, spacieuses, avec eau chaude en permanence. Hotel située juste derrière le Taj hotel, à deux pas de la "Porte de l'Inde". Quartier de Colaba. Excellent choix pour le quartier! À Mumbai, nous visitons le quartier à pied, les parcs et l'Elephanta Island. Tour de bateau chouette et temples intéressants. Pas indispensable, mais vraiment bien. Pour les restos, nous nous rendons au célèbre Leopold Café et Mondegobar Cafe. Le Leopold est cher, mais vraiment très très bien! Ambiance très sympa.
Le 18, nous quittons Mumbai en avion pour se rendre à Port-Blair. À Port-Blair, nous attendons quelques minutes pour notre permis de séjour à l'aéroport et quittons en vitesse en direction du port, dans l'espoir d'attrapper un traversier pour Havelock Island. Par chance, un bateau s'apprête à quitter. Nous courons sur la passerelle, parvenons à acheter deux billets in extremis et montons sur le dernier traversier de la journée. Prix du bateau : 250 roupies. Durée : 3 heures.
Arrivée sur Havelock, un autre permis est exigé. Il faut donc patienter encore un peu. Une fois les documents complétés, nous partons à la recherche d'une chambre. Presque tout est complet... Nous finissons par trouver quelque chose, mais hors du budget prévu... Toutes les huttes moins dispendieuses étant prises, nous optons pour un bungalow en béton, tout neuf et spacieux et super salle de bain, etc. Prix : 2 500 roupies la nuit. Au final, nous décidons d'y rester quelques jours car nous y sommes très bien et qu'on termine nos vacances. Suggestion, réserver votre hégerment d'avance sur l'île si vous voulez une aubaine, où préparez-vous à payer le prix fort pour une journée et le lendemain, faites tous les hébergements tôt le matin pour voir ce qui s'est libéré (après 8h30-9h00, départ du premier traversier à 9h00). Sur l'île, vous pouvez aisément vous louer une mobylette ou une moto (300 roupies par jour) et circuler partout. La plage 7 est magnifique. Les hébergements les plus intéressants sont toutefois situés en bordure de la plage 5, plus sauvage, mais tout de même très belle. Beaucoup de centres de plongée sous-marine sur l'île. Étant plongeurs, nous avons fait une excursion. Nos plongées étaient exceptionnelles. Le matériel est en assez bon état. Par contre, apportez-vous des bouchons d'oreille et gardez vos "Wet suit" suite à la plongée car les bâteaux de transport sont de petits bâteaux de pêche très bruyants qui laissent entrer beaucoup de vagues... Trempés, vous serez gelés avant d'arriver à la plage... Prix d'une journée de deux plongés : 4 000 roupies. Centre visité : Anadaman Bubbles. Excellent service. Petit groupe (3 plongeurs, plus le guide). Pas de nitrox au moment où nous étions sur l'île. Compresseur en panne. Excellente visibilité.
Dernier conseil, afin de quitter Havelock, acheter votre billet un ou deux jours d'avance. Les traversiers sont souvent complets en saison forte.
Maintenant, voici une note un peu moins joyeuse. Le 21 février, ma jambe gauche a commencé à s'infecter. J'ai donc pris les antibiotiques "tout usage" que les médecins canadiens m'avaients prescrits avant mon départ. L'infection se propageant à toute vitesse, le 24 février, nous avons dû se rendre dans la plus grosse hopital de Port-Blair (G.S. Hospital), où j'ai finalement dû être opérée, à froid... dans des conditions d'hygiène peu descriptibles. Mon conjoint, présent lors de l'intervention, était chargé de veiller à ce que tous les instruments soient stériles... Par la suite, j'ai regagné Delhi par avion et j'ai dû recevoir des soins tous les jours jusqu'à mon retour au Canada, le 26-27 février. J'ai ensuite été hospitalisée une semaine en urgence, ici, puis je termine actuellement ma convalescence. Je tire deux leçons de cette expérience. Un, je n'aurais pas dû attendre avant de consulter un médecin, malgré mes réticences face au système de santé indien (qui étaient justifier). Par contre, j'aurais dû immédiatement tenter de regagner Delhi ou Mumbai, où nous pouvons trouver de "bons" hôpitaux pour nous soigner. Enfin, je partage cette expérience en espérant que ceci pourra vous être utile si une telle situation survient lors d'un de vos voyages en Inde. À Delhi, les soins reçus au Spinal Hospital étaient corrects et plus humains.
Voilà, j'espère que ces infos vous seront utiles! Bon voyage à tous! Quant à nous, prochain voyage l'an prochain! Geneviève.
Voyage en Tandem de Strasbourg vers Nice cet été 2012 English translation pending
Bonjour,
Nous sommes du Québec et prévoyons un voyage à vélo tandem. Départ de Strasbourg Alsac avec comme point d'arriver la Côté-d'Azur Nice. On prévoit 3 ou 4 semaines. Notre parcours donne environs 1 100km en passant par Colmar, Mulhouse, Lausane, Genève, Annecy, Grenoble ensuite direction Côté-d'azur...
Est-ce réaliste comme itinéraire ? Je suis un habitué de vélo, j ai fais la traverser du Canada en 2011 www.defiespoir.com et ma conjointe est en forme... Du moins elle le sera !!
Nous voyageons à partir de Paris, est-ce possible de transporter le tandem de Paris vers Strasbourg et pour le retour de Nice vers Paris ?
Avez-vous des conseilles à nous donner.
Merci beaucoup
Isabel et Sylvain Sté Anne des Lacs Québec
Est-ce réaliste comme itinéraire ? Je suis un habitué de vélo, j ai fais la traverser du Canada en 2011 www.defiespoir.com et ma conjointe est en forme... Du moins elle le sera !!
Nous voyageons à partir de Paris, est-ce possible de transporter le tandem de Paris vers Strasbourg et pour le retour de Nice vers Paris ?
Avez-vous des conseilles à nous donner.
Merci beaucoup
Isabel et Sylvain Sté Anne des Lacs Québec
Koh Lanta, Koh Phangan ou Ko Yao Noi? (Thaïlande) English translation pending
Bonjour!
Je pars en Thailande début février pendant 17 jours avec mon amoureux. Nous pensons passer une grande partie (9-10jours) du voyage dans le nord (Chang Mai), 4-5max jours sur une plage de thailande et passer les 3 derniers jours à visiter Bangkok.
Pour la plage on a pas trop d'idée, l'idéal serait d'etre sur une jolie plage de carte postale, à pouvoir se baigner et faire du snorkeling, mais qu'il y ait aussi d'autres choses à faire sur l'ile car on est assez actifs. De plus, il faudrait que l'île soit plus ou moins facilement accessible depuis Chang Mai, car on a malheureusement pas beaucoup de temps!
Laquelle de ces îles, Koh Lanta, Koh phangan ou Koh Yao Noi, correspondrait le mieux à tous ces critères?
Merci pour vos réponses, ca nous aiderait beaucoup parce que le Routard 2012 est tellement pessimiste que rien ne lui convient! =)
Je pars en Thailande début février pendant 17 jours avec mon amoureux. Nous pensons passer une grande partie (9-10jours) du voyage dans le nord (Chang Mai), 4-5max jours sur une plage de thailande et passer les 3 derniers jours à visiter Bangkok.
Pour la plage on a pas trop d'idée, l'idéal serait d'etre sur une jolie plage de carte postale, à pouvoir se baigner et faire du snorkeling, mais qu'il y ait aussi d'autres choses à faire sur l'ile car on est assez actifs. De plus, il faudrait que l'île soit plus ou moins facilement accessible depuis Chang Mai, car on a malheureusement pas beaucoup de temps!
Laquelle de ces îles, Koh Lanta, Koh phangan ou Koh Yao Noi, correspondrait le mieux à tous ces critères?
Merci pour vos réponses, ca nous aiderait beaucoup parce que le Routard 2012 est tellement pessimiste que rien ne lui convient! =)
Sept semaines en Australie sans prendre l'avion English translation pending
bonjour,
Nous sommes une famille de 4 et désirons visiter l'Australie l'été prochain (juillet-août 2012). Vu les prix d'avion nous aterrirons à Sydney où on compte rester 3-4 jours puis de cette ville faire le grand tour Sydney-Townsville-tennant creek-Port Augusta-Sydney. les prix des vols intérieurs étant chers (surtout à 4: enfants de plus de 12 ans) et ayant du mou en temps est-ce réalisable selon vous en tenant compe bien sûr qu'on est prêts à faire quelques journées de route entière mais aussi se poser à différents endroits. Cela pourrait donner: Sydney-Townsville en 17 jours (inclus la visite de Sydney). La route Townsville-Tennant Creek en 6 jours (300 bornes par jour) Tennant creek-Port Augusta en 17 jours Et enfin Port Augusta -Sydney en une semaine. Qu'en pensez-vous ? Où vais-je vraiment trop vite ? Merci pour vos futurs éclaircissements.
Nous sommes une famille de 4 et désirons visiter l'Australie l'été prochain (juillet-août 2012). Vu les prix d'avion nous aterrirons à Sydney où on compte rester 3-4 jours puis de cette ville faire le grand tour Sydney-Townsville-tennant creek-Port Augusta-Sydney. les prix des vols intérieurs étant chers (surtout à 4: enfants de plus de 12 ans) et ayant du mou en temps est-ce réalisable selon vous en tenant compe bien sûr qu'on est prêts à faire quelques journées de route entière mais aussi se poser à différents endroits. Cela pourrait donner: Sydney-Townsville en 17 jours (inclus la visite de Sydney). La route Townsville-Tennant Creek en 6 jours (300 bornes par jour) Tennant creek-Port Augusta en 17 jours Et enfin Port Augusta -Sydney en une semaine. Qu'en pensez-vous ? Où vais-je vraiment trop vite ? Merci pour vos futurs éclaircissements.
Pension sympa sur Maupiti (Polynésie) English translation pending
Bonjour,
j'avance dans mon projet pour avril 2012. J'ai choisi Maupiti !
Je recherche une pension sympa sur Maupiti avec une belle plage qui me permette de faire du snorkeling avec mes deux enfants de 6 et 10 ans.
Qui connaît les pensions Poe Iti, Papahani, Kuriri Rose des iles et Maupiti village?
Merci de vos conseils !
Budget aux Etats-Unis par mois? English translation pending
Bonjour ,
Enfin c'est décidé, je pars début septembre aux états-unis pour un road trip de deux mois et demi . traversée des états unis est / ouest et dernier mois new york / québec .
On est deux voir trois à partir et on pense louer une voiture. niveau logement : camping et quelques fois hôtel.
Pensez vous qu'il est mieux d'être en voiture ou d'utiliser le réseau de bus lorsqu'on est plusieurs ?
Arrivé en avion paris / new york et départ jusqu'a san fransico et ensuite avion de san fransisco jusqu' à new york pour le mois final avec new york, les lacs, chute du niagara et Quebéc .
çà fait un mois et demi pour traversée les états unis et un mois pour faire le nord est ? pensez vous que c'est réalisable etpensez vous qu'avec 1000 € par mois il est faisable de faire le voyage ?
Si vous avez des conseils sur les lieux à découvrie ou de nonnes adresses je suis preneur.
merci pour vos conseils
à bientôt
Simon
Enfin c'est décidé, je pars début septembre aux états-unis pour un road trip de deux mois et demi . traversée des états unis est / ouest et dernier mois new york / québec .
On est deux voir trois à partir et on pense louer une voiture. niveau logement : camping et quelques fois hôtel.
Pensez vous qu'il est mieux d'être en voiture ou d'utiliser le réseau de bus lorsqu'on est plusieurs ?
Arrivé en avion paris / new york et départ jusqu'a san fransico et ensuite avion de san fransisco jusqu' à new york pour le mois final avec new york, les lacs, chute du niagara et Quebéc .
çà fait un mois et demi pour traversée les états unis et un mois pour faire le nord est ? pensez vous que c'est réalisable etpensez vous qu'avec 1000 € par mois il est faisable de faire le voyage ?
Si vous avez des conseils sur les lieux à découvrie ou de nonnes adresses je suis preneur.
merci pour vos conseils
à bientôt
Simon