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Nous souhaitions partir au mois de juillet pour 3 semaines en namibie. J'ai demandé une offre à l'agence Tourmaline trouvée sur différents forums de discussions. Malheureusement, cette agence ne peux plus nous organiser le voyage pour juillet, ils sont déjà complet. Quelqu'un connaît-il d'autres agences fiables qui louent des véhicules 4x4 et proposent un road trip à travers le pays. Merci pour votre aide.

Le Sri Lanka, anciennement appelé Ceylan, est situé dans l’océan Indien, à environ 31 kilomètres au sud de l’Inde. C’est une île aux paysages variés. Plantations de thé à perte de vue, jardins d’épices, rizières, montagnes, cascades, plages aux eaux turquoises bordées de cocotiers. Mais le Sri Lanka, c’est aussi des festivals colorés, des éléphants majestueux, un riche patrimoine culturel et une population adorable, autant d’ingrédients qui nous invitent au voyage.



Le climat de l’île est équatorial avec une mousson sur la côte Est, d’octobre à fin janvier et une mousson sur la côte Ouest de mai à août. Alors que l’Inde souffrira d’une sècheresse avec des pics allant jusqu’à 45°C, le climat du Sri Lanka est chaud et humide. On peut visiter l’île toute l’année, cependant la meilleure saison reste tout de même de janvier à mars afin d’éviter les fortes pluies.



La proximité de l’océan rafraichit l’air et les températures oscillent entre 25/28°C toute l’année. Les régions montagneuses situées à l’intérieur de l’île bénéficient d’un climat plus frais et auront davantage de pluie. Les températures oscillaient entre 18/20°C lorsque j’étais en janvier à Nuwara Eliya et il pleuvait. C’est ici que l’on trouve ce qui fait la richesse de l’île, des plantations de thé à perte de vue, grâce à ce climat doux et humide.



L’économie de l’île repose sur la culture du riz, l’exportation du thé, du caoutchouc et de la noix de coco. Le riz est la céréale la plus cultivée de l’île et elle est l’élément de base de la nourriture Sri Lankaise. Chaque repas est constitué de riz qui accompagne légumes, poisson ou poulet.



Vient ensuite le tourisme, partie importante aujourd’hui de l’économie. L’île s’est rouverte au tourisme en 2009 après plus de 30 ans de guerre entre les opposants indépendantistes tamouls et les forces gouvernementales Sri Lankaises. Le tsunami de 2004 a également fait d’importants dégâts matériels et humains principalement sur les côtes Sud et Est et ce triste évènement reste encore gravé dans la mémoire de tous les Sri Lankais. L’île s’est peu à peu reconstruite, de nouveaux hôtels ont vu le jour, l’état des routes s’est amélioré, les autoroutes sont en excellent état et les côtes possèdent de très belles plages.



Le Sri Lanka est une île à dominante Bouddhiste, les temples sont omniprésents et vous en trouverez un peu partout, même dans les campagnes retirées.



Chaque jour de pleine lune appelé ‘Poya’ est un jour sacré et férié dans le calendrier Sri Lankais. De nombreuses fêtes sont organisées tout au long de l’année comme la ‘Perahera’ de Kandy, la plus grande fête bouddhiste de l’île qui a lieu en août et dure 10 jours.

Vient ensuite la religion hindoue, introduite bien avant le Bouddhisme par les rois tamouls du sud de l’Inde. Elle est surtout présente dans le nord, l’Est et le centre de l’île où les Tamouls sont employés dans les plantations de thé. Les temples hindous appelés ‘Kovils’ sont nombreux au Sri Lanka et sont très colorés.



L’islam arrive en 3è position avec 2 millions de musulmans et environ 5000 mosquées au Sri Lanka. De nombreuses fêtes sont également organisées tout au long de l’année.



Et le christianisme, introduit au XVIè siècle par les missionnaires portugais. Il s’est surtout développé sur la côte ouest entre Colombo et Jaffna. Negombo compte d’ailleurs un nombre impressionnant d’églises. Toutes ces religions cohabitent et vous trouverez très souvent une église juste à côté d’un temple bouddhiste ou d’une mosquée.



Les deux langues officielles sur l’île sont le cinghalais et le tamoul. Une bonne partie de la population parle également anglais sauf dans l’intérieur du pays et les campagnes retirées où très peu ont appris l’anglais.



J’ai pu visiter une école Tamoule près de Passara, dans la région montagneuse de l’île où les tamouls travaillent dans les plantations de thé. J’ai été accueillie comme une reine avec un collier de fleurs et j’ai pu assister à plusieurs cours. Un grand merci à tous les enfants, professeurs et directeur pour leur gentillesse. Jamais je n’aurai eu un tel accueil en Europe.

Comment se déplacer au Sri Lanka?

Le train est une bonne manière de voyager et ne coûte vraiment pas cher. Un billet Colombo/Hikkaduwa m’a coûté 1000 rupees, soit moins de 7 euros. Les trains partent de Colombo Fort, la gare de Colombo. Vous pouvez consulter les itinéraires et les horaires sur le site officiel ‘Sri Lanka Railways‘. Mais vous ne pourrez pas réserver en ligne. Voici un aperçu du site qui vous permettra de faire vos recherches d’horaires.

Un seul site vous permet de réserver en ligne. Il s’agit d’ Exporail où le choix est plus restreint. Une fois à la gare, vous devrez d’abord aller au guichet avec votre billet réservé en ligne et l’on émettra le vrai billet à présenter avant de monter dans le train.

Pour les autres destinations et horaires, vous devrez donc acheter votre billet sur place. Ce qui est l’inconvénient car les trains sont bien souvent complets et vous devrez vous rabattre sur le bus. J’ai voyagé en 3ème classe un samedi férié, le train était plein à craquer et j’ai passé 2h assise sur ma valise, mais finalement plutôt chanceuse alors que la plupart étaient debout serrés comme des sardines et sans climatisation.

Le plus beau trajet en train est Colombo à Kandy. Mais j’ai voyagé en train de Badulla à Nuwara Eliya et les paysages étaient aussi magnifiques, le train se déplace doucement, comme un bateau tanguerait sur la mer, entre forêt tropicale et plantations de thé.



J’ai également voyagé en bus, expérience inoubliable. Vous trouverez des minibus climatisés où vous serez généralement assis et d’autres bus, de couleur rouge ou bleue un peu moins cher. Vous voyagerez bien souvent debout car les bus sont souvent pleins à craquer. Les billets se prennent dans le bus, le contrôleur passera et vous lui paierez votre ticket. Alors dépêchez-vous de trouver une place car il est préférable d’être assis dans les bus Sri Lankais.



En effet, les bus ne se contentent pas de déposer les gens aux arrêts de bus mais surtout d’arriver à destination à l’heure et ils iront à une allure folle, se faufilant entre Tuk-Tuk, voitures et animaux traversant la route. La plupart dispose d’un écran de télévision et vous pourrez voyager au son du reggae sri lankais…



Les déplacement en Tuk-tuk sont à privilégier pour les courtes distances et sont très bon marché. A éviter en montagne pour une longue distance où les routes sont moins bonnes sauf si vous voulez être sûr de ne pas manquer votre train. Les Tuk-tuks se faufilent partout et au final vous gagnerez du temps par rapport au bus.

J’ai également voyagé avec Ruwan, un ami sri lankais qui vit à Hikkaduwa et qui tient une petite agence de tourisme Arya Lanka Tours. Il propose des packages mais vous pouvez également le contacter pour un transfert depuis Colombo ou pour tout autre itinéraire que vous auriez créé vous-même. J'ai également séjourné dans sa famille, sa femme a su me faire découvrir sa culture, sa cuisine colorée et ses enfants sont adorables. Si vous souhaitez séjourner chez l'habitant à Hikkaduwa, vous pouvez me contacter.



Quel itinéraire choisir? La plupart des circuits sont organisés autour des villes de Colombo, Negombo, Anuradhapura, Pinnawela, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya et le sud.

Je n’ai pas visité Anuradhapura par manque de temps, j’ai préféré privilégier d’autres villes et je ne suis pas allée non plus sur la côte Est, la saison étant inversée par rapport à la côte Ouest. Je conseille de visiter la côte Est de juin à août, période où les pluies sont moins importantes.

Voilà un premier article sur cette belle île qu’est le Sri Lanka. Une île que je détaillerai bien sûr dès que je le pourrai dans des articles à venir.

Pour lire l'article complet rendez-vous sur mon blog oneday-onedream.com/ Magali

Bonjour à tous, namasté

Je souhaite depuis quelques temps organiser un séjour axé bien-être (méditation, yoga et découverte culturelle) et mon choix s'est tout naturellement porté sur le Népal.

Je partirai en avril afin d'assister au Nouvel an népalais et voyagerai seule. La durée de mon séjour dépendra de mon budget global mais je souhaiterai en profiter au maximum. Idéalement, j'aurais aimé être capable de réduire mon séjour à 15 jours mais n'ai pas non plus envie d'être au pas de course. J'aimerais donc quelques avis de personnes s'étant déjà rendues au Népal. Voici mon programme pour l'instant :

- Jour 1 : Katmandou Arrivée dans la journée et visite du Garden of Dreams Nuit à Katmandou

Jour 2 : Katmandou Durbar Square, Thaity, Thamel (ai-je le temps pour plus de visites le même jour?) Nuit à Katmandou

Jour 3 : Katmandou Swatambunath, Pashupatinath, Boudhanath Nuit à Boudhanath

Jour 4 : Boudhanath et monastère de Shechen Assister à une puja Nuit à la guesthouse du monastère de Shechen ou autre (des avis?)

Jour 5 : Patan Durbar Square, musée, Golden Temple Nuit à Patan

Jour 6 : Bhaktapur Visites et célébration Bisket Jatra Nuit à Bhaktapur

Jour 7 : Bhaktapur Idem jour 6 + Changu Narayan

Jour 8 : Bhaktapur et Nagarkot Lever de soleil à Nagarkot + idem jour 6 Taxi pour retourner à Katmandou Nuit à Katmandou (est-on vraiment obligé de repasser à Katmandou pour ensuite aller à Chitwan?)

Jour 9 : Chitwan Trajet en bus Nuit à Sauraha

Jour 10 : Chitwan Activités (safari à pied) Nuit à Sauraha

Jour 11 : Chitwan Activités (safari à dos d'éléphant + safari en 4x4? est-ce que ça vaut le coup?) Nuit à Sauraha

Jour 12 : Pokhara Bus vers Pokhara (ai-je le temps d'effectuer des premières visites ce jour-là?) Nuit à Pokhara

Jour 13 : Pokhara Sarangkot, Pagode de la paix, lac Phewa, balade aux alentours? Parapente? (avis? cela vaut-il le prix?) Nuit à Pokhara

Jour 14 : Pokhara Devi's falls, camp de réfugiés tibétains + séance de prière dans un moine tibétain (des conseils?) Nuit dans un Ashram pour commencer une courte retraite de yoga

Jour 15 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram

Jour 16 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram

Jour 17 : Pokhara Retraite de yoga Nuit dans un Ashram

Jour 18 : Katmandou Bus vers Katmandou Nuit à Katmandou

Jour 19 : Katmandou Dernières visites + survol de l'Everest (quelqu'un l'a fait? Je trouve ça très cher mais ne pouvant pas faire de trek, j'aimerais quand même avoir l'occasion de m'approcher un minimum des sommets)

Jour 20 : départ

Des avis sur cet itinéraire? Y a-t-il un moyen de le réduire un peu tout en profitant au maximum? Des éléments que vous ne recommandez pas ou au contraire que j'aurais oubliés et qui valent le coup?

J'ai d'ores et déjà posé des options sur certains hébergements mais suis ouverte à vos suggestions et bons plans ! (budget moyen, chambre privée et propre)

Une question qui me turlupine aussi : est-il intéressant de choisir toujours le même hébergement à Ktm afin d'y laisser le gros de ses bagages? Je ne me vois pas tout trimballer avec moi... Dans ce cas, quel quartier recommandez-vous? Thamel? Boudhanath? Un monastère?

Mise à part pour les "grandes" distances où j'utiliserai sans doute les bus touristiques, je pense circuler à pied et en taxi. Est-il facile de trouver un taxi sans le réserver à l'avance? (hors Katmandou)

Merci d'avance pour votre aide !

PS : le Bhoutan me titille aussi... Pensez-vous qu'il soit capable de combiner les deux sans exploser le budget?

bonjour

nous réfléchissons pour faire un safari avec nos 3 enfants soit en aout 2017 soit en 2018 selon notre budget nous recherchons une agence sérieuse mais pas hors de prix non plus! car ce sera notre premier grand voyage à 5 est ce que certains ont une agence à nous recommander? nous recherchons plutôt un confort simple pas de grand luxe voire même en camping car à cinq le budget semble déjà énorme certaines familles ont elles des conseils à nous donner j'envisage 4 jours de safari environ avec tarangire, le cratere ngorongoro et peut être le lac de manyara que pensez vous du parc d'arusha? nous ne souhaitons pas aller jusqu'au serengeti car trop loin et il s'agit d'un premier safari donc nous voulons qq chose de simple aprés nous irions nous reposer à zanzibar quelques jours je me demandais si cela ne reviendrai pas moins cher de prendre seulement le safari en agence et faire soi-m^me les vols et hôtel à zanzibar? MERCI DE VOTRE AIDE karen

Bonjour,

Nous préparons notre premier voyage en Namibie pour le mois de juillet prochain. N'ayant eu validation de nos dates de congés que la semaine dernière, j'ai contacté l'agence Tourmaline pour qu'on nous aide à boucler notre circuit en fonction de la disponibilité des hébergements.

Nous ne souhaitons pas camper et, comme je m'en doutais, les lodges sont déjà complets pour la plupart. Mais je reste confiante et optimiste, on va y arriver ! Et si vous pouviez me donner un petit coup de main en me donnant votre avis, ce serait super sympa 🙂

Le projet, dans les grandes lignes : Nous voyageons avec nos enfants, 2 garçons qui auront 14 et 12 ans en juillet. Le circuit est un classique en 15 jours qui pourrait légèrement varier suivant vos avis sur les hébergements.

11/07 : arrivée matinale (5h30) à Windhoek - Route vers les environs de Mariental - Nuit au Lapa Lange Game Lodge 12/07 : Activités dans le coin (Game drive, bushwalk) - Nuit Lapa Lange Game Lodge 13/07 : Route vers le Namib-Naukluft park, ascension de la Dune Elim - Nuit Weltevrede guest farm ou Elegant desert lodge (ex. Betesda lodge). Plus rien de dispo vers Sesriem 14/07 : Sossuvlei, Deadvlei, dunes... - Nuit Weltevrede guest farm ou Elegant desert lodge 15/07 : Route vers Swakopmund (arrêt vers Blutkuppe pour une petite balade) - Nuit Desert Breeze Guesthouse 16/07 : Combo croisière / Sandwich Harbour en 4x4 - Nuit Desert Breeze Guesthouse 17/07 : Route vers ???? C'est à partir de là que ça devient compliqué 😐

On voulait : Swakopmund > Twyfelfontein country lodge (complet !) Twyfelfontein > Grootberg lodge pour 2 nuits (complet !) Grootberg > Etosha (Okaukuejo, Halali, Numutoni : complets !!!)

Les hébergements disponibles entre la côte et Etosha sont les suivants : Madisa Camp, Aabadi Camp, Huab Lodge, Ugab Terrace Lodge, Toko Lodge.

J'envisage donc : 17/07 : Route vers Madisa Camp, balade au Spitzkoppe - Nuit au Madisa Camp 18/07 : Sortie avec un guide pour trouver les éléphants, visite du site de Twyfelfontein - Nuit au Madisa Camp 19/07 : Route vers Kamanjab en passant par le Vingerklip, visite village Himba (Otjikandero ou village reconstitué du Toko Lodge > je sais que c'est "du faux" et je préfère cela plutôt que d'aller embêter les Himbas dans leurs vrais villages. Pour autant, est-ce que ça vaut le coup ? Pas trop commercial quand même comme expérience ? L'argent des visites revient à la communauté Himba ?) - Nuit au Toko Lodge 20/07 : Etosha - Nuit au Eldorado Guesthouse ou Etosha Safari Lodge ou Etosha Safari Camp 21/07 : idem ci-dessus 22/07 : Etosha - Nuit au Mokuti Lodge ou Mushara Outpost ou Emanya Lodge 23/07 : Route vers Otjiwarongo, visite CCF - Nuit Hadassa Guesthouse 24/07 : Visite à l'école de peri Naua (si possible) ou rando au Waterberg Plateau - Nuit Hadassa Guesthouse (l'agence a prévu de nous faire dormir à Windhoek mais s'il est possible de faire la route le lendemain d'Otjiwarango à l'aéroport, je préfère passer notre dernière nuit ici. C'est faisable ?). 25/07 : Route vers Windhoek, restitution du 4x4 et retour en France (vol vers 17h45).

Quand il y a le choix entre plusieurs établissements, j'ai mis en gras celui qui a ma préférence d'après les photos et commentaires glanés sur les sites d'avis. Je me pose par exemple des questions sur la qualité des tentes au Madisa Camp (y'a pas de trous par lesquels pourraient passer des petites bêtes que j'aime pas du tout, genre araignées, scorpions et serpents ???).

Pour le Namib et Etosha, comme nous ne dormirons pas au cœur de l'action, ne me dites pas qu'il va falloir se lever tôt pour en profiter ! Je le sais déjà 😉

Un grand merci par avance pour votre aide.

Bonjour,

Nous sommes un groupe de 5 personnes (25-27 ans) plutôt routards avec un projet de voyage en inde au mois de mars (du 11 au 26). Ce sera une première pour tout le monde dans ce pays (le voyage le plus "proche" culturellement étant un voyage au Sri Lanka en 2014)

J'ai fait une première série de recherches sur l'Inde mais j'avoue avoir un peu de mal à fixer un itinéraire.

Afin de resserrer la demande (car j'ai bien conscience qu'en Inde les possibilités sont multiples), nous avons un point d'entrée obligatoire : nous retrouvons quelqu'un à Delhi et en plus notre date d'arrivée coincide avec Holi. Donc nous serons à Delhi juqu'au 14 matin minimum. Donc logiquement, ce sera un voyage en Inde du Nord.

A partir de là, la grande majorité des itinéraires sur internet proposent le tour classique du Rajasthan (Jaipur, Agra, Udaipur, peut-être Jaisalmer selon le rythme de voyage). Est-ce vraiment la seule possibilité/le choix le plus intelligent avec le temps à notre disposition ?

Certains de mes camarades sont des grands fans de randos et aimeraient bien passer par de la montagne. En 2 semaines plusieurs sites décrivent des itinéraires au Ladakh mais ce n'est pas la meilleure saison. Est-ce que la facteur saison est vraiment rédhibitoire pour le Ladakh ?

Plus largement j'ai peur que certains de mes camarades trouvent qu'un tour du Rajasthan manque un peu d'étapes "nature/paysages". Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre aide

François

Bonjour, cette année, après deux années dans les Cyclades, nous avons décidé de voir plus grand avec nos deux garçons. (qui auront 5 et 3 ans). Nous partons donc 3 semaines au sri lanka. Nous sommes passionnés de nature, (oiseaux entre autres), et de rando. (avec les petits dans le dos si nécessaire). le snorkeling et la baignade est aussi une activité indispensable avec les enfants. Et ils ont envie de voir des éléphants (nous aussi :) ) Si on rajoute à ca un peu de culture, et de découverte de l'Asie, le sri lanka semble un bon compromis! Nous avons d'ores et déjà réservé un chauffeur , afin d'être tranquille de e coté là. La lecture de guides et de blogs me permet de commencer à avoir une idée des choses à voir. Et c'est là que le bat blesse : notre chauffeur nous propose un circuit :

8th July - Stay at Negombo 9th July - move to Anuradhapura ( If you are not interest, you can avoid this place) 10th July - move to Trincomalee 11th July - Leisure in the beach 12th July - Move to habarana. You can get nice village safari by bullock cart or can get Elephant back safari 13th July - visit Sigiriya or pidurangala 14th July - Leisure in the hotel 15th July - move to Kandy via dambulla and matale 16th july - visit kandy, (tooth relic. botanical garden or other interesting places) 17th july - you can get nice hiking in Knuckles mountain. 18th july - Move to Nuwaraeliya 19th July - visit Horton plains and back to hotel 20th july - move to Ella. (The train journey is very nice, ) 21st july - visit in Ella 22d july - move to Yala national park. 23rd july - Leisure in the beach - Tangalle 24th july - visit Udawalawa national park 25th july - Singharaja national forest 26th , 27July -stay in Mirissa or unawatuna. you can visit most of interesting place in here. 28th july - Move to Negombo. on your way can get city tour in Colombo 29th July - your departure.

Ce programme me perturbe un peu : en juillet, je lis que le sud est pluvieux, et la mer tres agitée. et qu'il vaut mieux se rabattre sur la cote est. et on ne passerait qu'un jour sur la cote est. je trouve ca dommage, surtout que ca a l'air plus authentique à l'est, et c'est ce qui nous plairait.

Ensuite, la journée de train vers ella, avec les petits, je ne le sent pas. la réserve de singharaja est peut être très belle, mais une rando en foret humide, à la journée, avec les gosses et les sangsues, je ne suis pas sur que ce soit indispensable. D'autant plus si on garde déjà rando à Horton plains et à knuckles ranges. La journée du 14 juillet, à par si c'est un jour férié, je ne vois pas l'intérêt, ... Par ailleurs, Polonnaruwa me semble plus intéressant que Anuradhapura.

auriez vous des conseils, quitte à changer complétement le programme, pour faire un circuit dans des endroits authentiques, en passant plus de temps à l'est et moins au sud. au passage, si on peut trouver une balade en bateau pour observer la vie sur une lagune (avec des crocos pour faire plaisir aux enfants), ca serait le top. Peut on espérer les baleines en juillet à l'est)?

Merci d'avance.

On en a tous vécu au cours de nos voyages. Des situations inattendues souvent cocasses, parfois drôles ou occasionnellement s'accompagnant de quelques frayeurs … et parfois l'aventure se transforme même en vraie mésaventure ! Reconnaissons que toutes ces anecdotes vécues pimentent nos périples et font, à posteriori, d'amusantes histoires à raconter ... J'ai eu envie d'en partager quelques unes avec vous sur Voyage Forum. Voici donc une douzaines d'anecdotes dépaysantes qui me restent en mémoire. Je suis persuadé que vous serez nombreux à penser en les découvrant qu'elles vous rappellent vos propres expériences dont certaines sont peut-être presque semblables !

Ce petit tour dans le monde, de la Sibérie au Canada en passant par la Méditerranée et l'Afrique, sera également pour moi l'occasion d'évoquer au-delà des anecdotes, l'environnement dépaysant des quelques destinations abordées.

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- Cuba : Un espion autour de la table ?

Lorsqu'on voyage en sillonnant les routes cubaines le spectre du castrisme est souvent présent avec les quelques immenses panneaux vantant la gloire du régime, on en voit souvent au bord des routes …



Je ne sais si c'est à cause de la vue de ces slogans où bien en raison d'idées reçues bien ancrées dans l'esprit de quelques visiteurs mais j'ai le souvenir d'une scène cocasse vécue lors d'un repas champêtre au beau milieu de la campagne cubaine.

Nous venions de visiter la Grotte de l'Indien dans la région de Viñales. Un parcours captivant qui chemine dans les entrailles du sous-sol entre rochers, stalactites géants, stalagmites et promenade en barque sur un cours d'eau sous terrain …



Le moment du repas était venu et le petit groupe de visiteurs avait pris place à table dans un restaurant de plein air. Alors que nous sirotions gaiement notre mojito local, les discussions s'animaient, principalement enthousiastes à propos de nos visites du matin. En effet, avant la fameuse grotte, c'étaient le paysage des mogotes que nous avions admirés. Les mogotes ? Ce terme désigne les formations rocheuses en forme de collines arrondies recouvertes de végétation que l'on aperçoit ici dans cette vallée de Viñales. Elles résultent d'un processus d'érosion, à l'époque jurassique cette région n'était qu'un immense réseau de cavernes dont les parties supérieures se sont ensuite effondrées, laissant ces seules mogotes … et des grottes, comme celle de l'Indien.



Et l'anecdote ? Patience … j'y viens ! Pendant que nous discutions, un détail commençait vraiment à nous intriguer. Il y avait un homme qui ne cessait de nous observer … carnet et crayon en mains, il semblait prendre des notes ! Par moments, il faisait même le tour de la table et sous un angle différent, avec son regard attentif, l'observation continuait, sans cesse … Mais que pouvait-il donc inscrire sur ses feuilles en nous regardant ainsi avec tant d'insistance ?

C'est alors qu'un des membres de la tablée nous donna avec une assurance qui en imposait son explication : « Partout à Cuba c'est comme ça, des informateurs incognito surveillent les étrangers et même les simples touristes … eh oui, c'est avec la politique de Fidel Castro que règne ici la surveillance et la délation ! ». Et notre touriste français pseudo expert en espionnage de nous confirmer son affirmation, il tenait cette information d'un ami qui connaissait bien les secrets du régime cubain ! Finalement, mon voisin de table n'aura pas eu trop de temps pour développer son information si confidentielle. En effet, notre « espion » cubain s'avança ensuite vers nous en nous montrant les pages de son petit carnet … et là, tout le petit groupe se mis à rire, sauf bien sûr notre spécialiste des agents secrets cubains !

L'homme mystérieux était un simple dessinateur ! Avec talent, pendant que nous mangions, il venait de nous croquer en dessinant nos portraits, des caricatures très réalistes.

Conclusion : - à Cuba, chacun arrondie ses fins de mois comme il peut et si l'on a un bon coup de crayon, on essaie donc de vendre des caricatures aux touristes. - et à Cuba, que les préjugés peuvent faire dire de bêtises aux visiteurs !

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- Croatie : Une vague surprise



C'était une belle soirée d'été au bord de l'Adriatique, plus précisément à Trogir, une charmante et pittoresque cité médiévale. Une de ces soirées du mois d'août où avec l'arrivée du crépuscule l'air devient enfin respirable. Des conditions on ne peut plus favorables pour sortir et se balader dans le centre historique de cette cité croate. Pour moi la balade sera également photographique, on ne se refait pas ! Je guette la fameuse « heure bleue », celle où la clarté du jour n'a pas encore totalement disparue alors que le voile sombre de la nuit envahi l'espace. C'est en ces instants que les amateurs de photos peuvent capturer une belle luminosité qui hésite entre celle du jour finissant et celle des éclairages urbains qui se mettent à dorer les façades … Après quelques hésitations, j'ai enfin choisi mon angle de prise de vue, là, sur ce quai, au bord de l'eau, près du pilier du pont. Le point de vue me semble intéressant sur les élégantes façades de la ville, de plus la composition photo devrait être complétée par de beaux reflets. Il me faut maintenant attendre le moment favorable, l'instant entre « chien et loup » où la luminosité se fait idéalement photogénique. J'ai avec moi tout mon matériel, mon tripode sur le lequel je fixe mon reflex et dans ma sacoche se trouve également mon caméscope un sac photo que je porte négligemment en bandoulière. Pressé de m'installer afin d'être prêt à déclencher, je ne l'ai pas totalement refermé … un détail qui peut sembler dérisoire à ce stade de l'histoire mais qui a son importance pour le devenir de mon caméscope !

Le photographe amateur (ou pro.) se doit toujours d'être patient pour faire sa (ses) prise photo … Maintenant, voilà qu'un bateau ou plutôt une péniche passe devant mon objectif, encore quelques instants de patience, lorsque l'eau sera (re)devenue lisse et la vue totalement dégagée, les conditions devraient devenir parfaites pour La photo.

Je ne l'ai vraiment pas vu venir … pas étonnant, elle est arrivée dans mon dos avec une soudaineté déconcertante … en revanche, je l'ai senti me « pétrifier » brutalement ! Elle, c'est une vague ou plus précisément le ressac. Un paquet d'eau naît de l'onde du sillage de la péniche rencontrant le pilier du pont. Il vient de s'abattre sur ma tête … pas à quelques dizaines de centimètres, non, juste sur moi et avec quelle précision ! On m'aurait versé un sceau d'eau sur la tête, j'imagine que je n'aurais pas été plus trempé ! Alors que je ruisselle et tente de réaliser ce qui m'arrive, il m'a semblé entendre quelques éclats de rires dans mon dos. Quelques passants ayant assisté à la scène de cette douche (croate) n'ont pu s'empêcher de rigoler, j'imagine que j'aurais été à leur place, j'aurais fait de même ! Bref, il faut faire face à la situation et aussi bonne figure … première pensée pour mon appareil photo : il a été copieusement éclaboussé ! Je l'essuie vigoureusement avec mon tee shirt qui est en nylon! Une texture qui n'a rien d'un bon tissu éponge et puis il est déjà tout trempé par cette vague scélérate ! Rapidement, je jette un coup d’œil à mon caméscope: catastrophe ! Il baigne dans 2 à 3 centimètres d'eau, mon sac photo était bien étanche … mais dans son fond ! Seule solution, le vider comme un vulgaire récipient. Concernant mon caméscope, je ne fais pas d'illusion … l'avenir me le confirmera, il rendra l'âme !

Mais en toutes circonstances il faut toujours positiver et même si je suis particulièrement contrarié, je constate que mon appareil photo fonctionne encore. N'abandonnons pas le théâtre d'opération fasse à l'assaut d'une unique vague … la lumière est encore bonne pour ma photo nocturne. Cependant, je me déplace un peu en m'éloignant de ce satané pilier de pont. Pied photo positionné, horizon correct, retardateur programmé, mise au point et déclenchement … au moins j'aurai la consolation d'avoir fait la photo souhaitée.



Le lendemain matin, la luminosité était encore photogénique à souhait, ce n'était plus l'heure bleue mais plutôt l'heure d'or. Des teintes dorées baignaient l'ensemble architectural de la cité médiéval (façades et pont), de plus l'eau s'était transformée en un parfait miroir. Il n'en fallait pas plus pour me pousser à retrouver mon point de vue au bord du quai juste à côté du pilier du pont en ces instants de calme absolu, il n'y avait aucune crainte de subir l'effet surprenant du ressac ! Clic, clac ! C'était pris.



Malgré cette expérience malencontreuse, je garde un excellent souvenir de la ville de Trogir, si plaisante à visiter et à photographier : Le point de vue vertigineux depuis le clocher de la cathédrale Saint-Laurent agrémenté des couleurs croates. Les petites ruelles avec cette patine qui donne un effet lustré au pavés. La Tour à l'entrée du port.

Derniers détails à ajouter depuis cette expérience vécue à Trogir : - je me méfie maintenant des piliers de pont … surtout si un bateau navigue sur le cours d'eau. - Je me consacre désormais uniquement à la photo et avec beaucoup de plaisir, je ne fais plus de vidéos en voyage depuis que mon caméscope s'est noyé il y a quelques années à Trogir !

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- Croatie : La note salée d'un apéro qui n'aura jamais lieu !

Restons en Croatie mais prenons la mer en directions des îles …

Alors que le capitaine vient de réduire la puissance des moteurs, le ronronnement mécanique auquel on s'était habitué est progressivement remplacé par le chant de milliers de cigales, c'est plus naturel et convient parfaitement à l'île de Mljet où nous venons de faire escale. Une escale très nature puisque plus de 70 % du territoire insulaire est couvert de forêts.

Partons maintenant randonner à travers la pinède vers les deux lacs qui font tout le charme et la particularité de cette île. Le sentier nous mène jusqu'au petit pont qui fait office de séparation entre les deux étendues lacustres, d'un côté le Malo Jezero et de l'autre le Veliko Jezero.



Bien qu’il n’y ait pas vraiment de plage, c’est là que les promeneurs se baignent, des eaux délicieuses et légèrement plus chaudes que celles de la mer. Un lac dont les eaux sont quand même salées … il est vrai qu’un minuscule chenal relie les deux lacs à la mer. Soudain, un baigneur transformé en explorateur des profondeurs avec masque et tuba brandit fièrement un coquillage géant à l’aspect d’une moule monstrueuse, elle mesure plusieurs dizaines de centimètres ! « Ce sera pour l’apéro, ce soir … » s’exclame-t-il, large sourire aux lèvres, à l'attention de ses proches. Mais cette joie spontanée sera vite contrariée. Ses exclamations particulièrement bruyantes ne nous ont pas seulement fait tourner la tête en sa direction … sur la berge opposée, un garde du Parc l’a aperçu.

Vêtu d'une d'une tenue kaki, coiffé d'une casquette à visière et rictus pas franchement sympathique, voilà que notre gardien interpelle le touriste-pêcheur de mollusque géant. Puis s'en suit une discussion animée, la confiscation immédiate du coquillage, un contrôle d’identité et pour couronner le tout une amende de 50 € … rien que çà !

Tout le territoire de l'île et donc celui des deux lacs fait parti d'un Parc Naturel. Les règles de total respect de la flore et des espèces qui l'habitent sont strictes : le monstrueux bivalve est en effet protégé, ce serait même l’espèce de coquillage la plus grande de toute l’Adriatique. Alors, chers amis voyageurs, si un jour vous passez par l’île de Mljet et ses lacs protégés, ne touchez vraiment à rien !

Oublions cette anecdote, et la contrariété subie par ce visiteur qui n'avait pourtant aucune mauvaise intention, pour nous focaliser à présent sur le principal intérêt des lieux, à savoir la poursuite de la découverte de ces charmants lacs.

Notre balade lacustre ne se fera pas en canoë mais en petite embarcation à moteur qui va ainsi nous faire raser cailloux et rivages, pins et cyprès. Le joyau du lac Veliko est un îlot sur lequel a été construit une église de style roman dédiée à la Vierge et aussi un monastère bénédictin (XIIe siècle) dont les travaux de rénovation du cloître s’éternisent !



De tous temps les monastères ont eu la réputation d’être très accueillants pour les voyageurs de passage, là-bas, c’est toujours le cas même si il n’y a plus aucun religieux dans ces lieux. Sachez qu’un café/restaurant est maintenant installé dans les locaux de l’édifice et accueille à bras ouverts les touristes … mais pas pour un moment de prière ! Faire à pied le tour de cet îlot rocheux de Sveta Marija est une promenade agréable, cela ne prend qu’une vingtaine de minutes (pauses photos comprises).

La journée s’achève, nous allons passer la nuit à quai dans le petit village de Pomena, les derniers rayons du soleil dorent maintenant les façades des habitations, cela annonce un merveilleux spectacle, celui du coucher de soleil. Un embrasement superbe du ciel avec des reflets lumineux à la surface de la mer, un moment de contemplation à savourer sans retenue.



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- Namibie : Frousse en brousse

Tous les accros aux safaris découvertes de la faune africaine vous le diront certainement, le Parc National d'Etosha est un must en la matière. Il s'avère d'ailleurs être la plus grande réserve de toute la Namibie.



Petit matin dans le bush, le jour est à peine levé alors que débute notre safari. On imagine toujours la savane africaine écrasée par une chaleur torride, c’est exact pendant une grande partie de l’année mais pas vraiment à l’aurore durant l’hiver austral ! C'est une première surprise, en ce matin de juillet il fait presque froid, nous voilà dans un véhicule tout terrain bâché, à l’air libre, cheveux au vent et avec une couverture (très appréciée) sur les genoux … on frissonne ! En effet, la température n’est seulement que d’une douzaine de degrés ! Les pistes poussiéreuses et chaotiques sont infinies dans la réserve, elles permettent de rencontrer, dans leur milieu naturel et surtout en liberté, un très grand nombres d'espèces …

C'est sans doute l'observation d'une gracieuse lionne qui m'a le plus marquée durant cette journée de safari. Explications. Nous l'avons aperçu au détour d'une piste caillouteuse longeant une cuvette aride, elle se trouvait là, en contrebas d'un talus, au bord d'une petite mare. Mais voilà, après quelques minutes très paisibles passées à laper des eaux boueuses, voici qu’elle décide de s’avancer en direction de notre véhicule ! On pourrait jubiler de pouvoir bénéficier d'une observation particulièrement rapprochée … mais notre lionne ne cesse d'avancer vers nous !!!



Et lorsque le félin ne se trouve plus qu’à environ 4 mètres de nous, on se met à réaliser en un éclair que nous sommes dans un véhicule débâché, à l’air libre et donc sans aucune véritable protection … On essaie de se rassurer en pensant que l’animal vient d'étancher sa soif pourvu que cette lionne soit également bien repue ! Si nous commençons (vraiment !) à frissonner de frousse …. notre chauffeur, lui, ne semble pas franchement inquiet, faisons lui confiance, il a l’habitude du terrain. Cette (petite) frousse en brousse sera totalement dissipée lorsque la lionne s'éloignera progressivement de nous. Finalement, en regardant cette gracile lionne, vous me direz peut-être qu'avec son attitude détachée, son pelage fauve et son regard de braise, elle évoque plus une grosse peluche attendrissante qu'une bête féroce. Sans doute … mais en photo !

Avant de quitter Etosha, voici juste quelques autres photos des animaux les plus faciles à observer dans la réserve … pas étonnant, ils sont les plus nombreux !



D'abord, les springbocks. Une robe chatoyante, un corps élancées et cornes en forme de lyre … assurément une superbe silhouette. Il faut les voir détaler et bondir, un saut sur la droite puis un autre sur la gauche … ainsi de suite. Une course en zigzag, comme un réflexe pour échapper à quelques prédateurs, rien à craindre avec nous, nous ne sommes que des chasseurs … d’images ! Même si je ne suis pas un féru de rugby, dès que j’entends ce nom de springbok, je ne peux éviter de penser aux rugbymen sud-africains ! Il faut reconnaître que ce modèle de course est un parfait exemple pour un trois quart aile voulant marquer un essai !



Les zèbres sont aussi en nombre dans cette savane. Je les ai bien observé et je ne suis toujours pas en mesure de répondre à l'énigme concernant les fameuses rayures de leur pelage : ont-ils une robe blanche avec des stries noires ou bien est-ce plutôt l'inverse, pelage noir avec des rayures blanches ? Bon, contentons nous de tout simplement les admirer !

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- Russie : Les certitudes d'un « Monsieur je-sais-tout » ou l'ouïe fine d'un artilleur à la retraite !

A deux reprises, j'ai visité la ville des tsars, la belle Saint-Pétersbourg. Une première fois en été puis une autre fois en hiver alors que la cité était recouverte de neige et que son fleuve Neva et ses canaux égaient englacées. A vrai dire, je ne saurais dire quel est l'aspect que j'ai le plus apprécié : les jours qui n'en finissent pas avec les nuits blanches estivales … quelle agréable ambiance ! Ou bien l'hiver, avec ce blanc manteau qui va si bien à cette ville du nord russe, vraiment une splendide atmosphère ! Mais finalement, là n'est pas le sujet principal de cette petite histoire.

Lors d'un voyage effectué il y a quelques années au mois de février, en me baladant au bord de la Neva, j'ai retrouvé avec plaisir la Cathédrale St Pierre et St Paul. Un imposant édifice construit de 1712 à 1733, un des éléments du du rêve fou de Pierre Le Grand, à savoir édifier une ville sur un marécage inhospitalier voulant ainsi rivaliser avec les principales capitales du reste de l'Europe. Quelle élégante allure avec cette resplendissante flèche dorée qui s'élève à 123 mètres dans le ciel saint-pétersbourgeois.



Et c'est en observant ce panorama givré qu'une anecdote vécue durant mon précédent voyage m'est revenue à l'esprit. Une situation cocasse qui m'avait bien fait rire à l'époque.

Flash-back ! C'était lors d'une visite du majestueux intérieur de la cathédrale, une visite en groupe et guidée par un accompagnateur passionné et passionnant. Alors que nous étions captivés par l'histoire des Romanov telle que nous la relatait notre érudit guide ... soudain, une détonation avait retenti ! Un gros boum ! qui avait l'effet d'interrompre les explications de notre guide. Tous les visiteurs s'étaient regardés, interloqués. De toute évidence, l'explosion provenait de l'extérieur, aux alentours de l'enceinte de l'édifice. C'est alors qu'un des visiteurs s'exclama avec une voix forte et assurée : « Ah, ça, c'est un coup d'un canon de 90 mm, je l'ai bien reconnu … je suis un ancien artilleur ... j'étais un spécialiste à l'époque… et bien que n'étant plus en service, j'ai conservé une ouïe très fine! ». Ce militaire retraité avait tellement l'air convaincu que l'on voulait bien le croire, d'ailleurs, à proximité de la cathédrale il y avait bien les bâtiments d'un musée de l'artillerie. Soit ! Mais à vrai dire, comme la plupart des membres du petit groupe, j'ai préféré ensuite me tourner vers notre intéressant guide et de continuer à l'écouter poursuivre la visite.

Après avoir arpenté toute la nef et les allées de la Cathédrale St Pierre et Paul, nous avions presque oubliés cette forte explosion entendue plutôt durant la visite. Mais voilà, c'est en sortant par le porche principal de l'édifice et en parvenant sur le parking que cette détonation nous est revenue en mémoire, comme un boomerang ! Après avoir eu seulement le son, voici que nous avions à présent l'image, elle nous donna l'explication. Il y avait là un car autour duquel plusieurs hommes s'affairaient, précisément autour d'un pneu … totalement éclaté ! Par hasard, j'étais à ce moment là encore proche de notre ancien artilleur à l'ouïe parfaite. Je l'ai vu jeter un coup d'oeil furtif au fameux pneu délabré, mais là, il n'avait plus aucun commentaire spécialisé à nous imposer … sans doute trop vexé de sa stupide certitude du coup de canon !

Je suis certain que vous en avez déjà rencontré au cours d'une de ces visites guidées en groupe des « Monsieur je sais tout » de la sorte … Vous savez, ces Tartempion qui accaparent la parole, en rajoute toujours aux propos des guides avec leurs commentaires intarissables ! Mais trop souvent, ils n'ont pas de contradicteurs ou bien il n'y a pas à chaque fois la possibilité de vérifier leurs dires … comme ce fut le cas pour cette petite histoire de détonation mystérieuse.

Bon, cette anecdote n'était qu'un détail et j'ai gardé un excellent souvenir de cette intéressante visite estivale de la capitale des tsars … comme j'ai également gardé un merveilleux souvenirs de cette ville en hiver, que cette cité réserve de lieux et de monuments à admirer ! De l'Ermitage à l'église à bulbes au bout du canal Griboef.





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- Canada : Les demi-lunes du crépuscule arctique



Restons dans les souvenirs glacés ...

En avril, dans le Grand Nord canadien, c'est encore l'hiver à l'image de cette vue de la petite ville de Dawson City. Une cité toute recouverte d'un blanc manteau neigeux comme le fleuve Yukon qui chemine dans cette vallée, lui, c'est en général jusqu'en mai qu'il est totalement pris par les glaces. Dawson apparaît de nos jours comme une bourgade bien calme d'environ 2000 habitants, mais la cité a connu son heure de gloire avec sa « Ruée vers l'or ». En effet, le rêve de fortune et la soif de l'or ont attiré dans ces confins du Yukon près de 400 000 aventuriers bien décidés à exploiter le filon … c'était dans années de la fin du 19e siècle. La balade dans Dawson City permet encore de se plonger dans l'ambiance des années fastes de cette fameuse épopée. Le site est classé et de nombreux bâtiments et commerces arborent de belles façades de bois peints sur lesquels figurent quelques inscriptions de l'époque.



Un autre témoignage historique est bien mis en valeur à Dawson. Trônant fièrement sur les berges du fleuve, il s'agit d'un élégant bateau à vapeur : le Keno. Très bien restauré ce magnifique bateau à aubes construit en 1922 naviguait autrefois sur le fleuve Yukon ... c'était bien sûr au temps de la grande époque des chercheurs d'or. Non seulement il transportait des pionniers avides de trouver fortune dans les champs aurifères mais également il tractait ou poussait des barges lourdement chargées de minerai (argent, plomb, zinc). C'est à la tombée de la nuit (vers 22h 15 en avril sous ces latitudes) qu'il devient resplendissant. Des projecteurs l'illuminent, le Keno ainsi mis en lumière se détache à merveille dans cette pénombre. A l'arrière la teinte orangée de ces aubes s'harmonise avec le bleu du crépuscule … Une vue si photogénique ne pouvait me laisser indifférent. Malgré le froid de la soirée, me voici avec mon matériel prêt pour la photo, c'est à dire attendant la meilleure luminosité avec suffisamment de contraste entre la clarté et les illuminations. Que les amateurs de photos sont pinailleurs ! Un de mes compagnons de voyage trouvant le temps un peu long et bien trop frisquet vient de me laisser … Dans les alentours, il n'y a maintenant plus personne ni aucun signe de vie. Enfin, si ! Une voiture vient de passer dans la rue juste devant mon objectif photo. La conduite est saccadée, les pneus glissent sur la glace qui recouvre le sol. Quatre jeunes plutôt bruyants sont à l'intérieur … ils semblent particulièrement gais et à vrai dire passablement éméchés ! Une à deux minutes plus tard, voilà à nouveau la même voiture avec toujours une conduite particulièrement débridée …. Au troisième passage, la voiture s'arrête à mon niveau. Une portière s'ouvre. Un des occupants sort, se tourne … et baisse son pantalon, me laissant voir deux demi-lunes qui à défaut d'être lumineuses étaient bien blanches ! A peine le temps de réaliser ce que j'aperçois … l'homme est déjà rentré dans son habitacle (il avait sans doute peur de se les geler !) et la voiture de repartir en trombe ! J'ai quand même eu le temps d'entendre de gros éclats de rires … en voilà qui viennent de se payer ma tête ! A voir une telle scène, on pourrait dire que Dawson est un vrai TDCDM (trou du cul du monde).



Après la surprise, place à un instant de réflexion et voici que dans ma tête je me fais mon petit cinéma. Et si ces énergumènes alcoolisés venaient à repasser et à disjoncter ? Ils pourraient me menacer … en effet, je suis seul dans cette partie de la bourgade où il n'y a à cette heure pas âme (charitable) qui vive, j'ai avec moi tout mon matériel photo, tous mes papiers : passeport, argent, billets de voyage ….

Je n'hésite plus un instant : je plie le matos et détale ! J'accélère les pas qui deviennent rapidement de petites foulées. La direction ? Mon hôtel, et le plus vite sera le mieux car j'entends toujours la fameuse voiture qui fait encore des tours dans le quartier … Sans doute ma crainte n'était pas vraiment justifiée, mais sait-on jamais avec des gens enivrés ? Tout est bien qui finit bien : je suis bien arrivé à l'hôtel sans me faire détrousser … et j'avais réussi ma photo nocturne du Keno. Des moments de doute qui ne m'ont pas finalement empêché de sortir à nouveau « by night » le lendemain soir. C'était dans un lieu encore plus isolé de ce Grand Nord. Précisément à Eagle Plains, 8 habitants précise le panneau indicateur à l'entrée du lieu-dit c'est situé sur la route Dempster qui mène vers le Nord du Nord de l'Arctique. Le motif de ma sortie nocturne? Le fascinant spectacle qu'offre aux chanceux le Grand Nord avec la féerie des aurores boréales. Récit.



Il est maintenant minuit et demi et quelques pâles lueurs commencent à illuminer le ciel déjà constellé d’étoiles. En quelques minutes l’écran géant bleu nuit de la voûte céleste se pare d’un festival de lumières qui se mettent à danser. Un véritable ballet avec des guirlandes et des voiles jaunes ou verts. Elles ondulent lentement, apparaissent puis disparaissent comme par magie. D’immenses dessins lumineux se forment progressivement, voilà même que des rubans phosphorescents semblent maintenant s’enrouler autour de la lune … avant de s’estomper dans la nuit noire. La vision est captivante comme celle d’un rêve éveillé, sublime et mystérieux ! Seul le froid ambiant avec ses -20°C me ramènera à une réalité plus terre à terre et me donnera l’envie de quitter ce spectacle envoûtant pour regagner ma douillette chambre.

En y repensant, la laiteuse clarté des originales ou grossières (c'est selon !) demi-lunes aperçues en un éclair dans la pénombre d'une nuit à Dawson font bien pâles figures dans mes souvenirs … par rapport à la beauté envoûtante des lumières arctiques des aurores boréales. Un spectacle haut en couleur auquel je vous souhaite d'assister un jour, si vous n'en avez pas eu encore l'occasion.

-- D'autres anecdotes ..... message suivant -->

Quels sont les bons plans pour un séjour mi-juillet sur l'océan Indien entre Santa Lucia et Durban, histoire de faire un break de quelques jours (plage, farnienteau calme) avant de remonter vers Jo'burg et back home?

Bonjour à tous,

Nous préparons pour le mois de mai 2017 un voyage en Namibie et Botswana. Nous avons déjà réalisé 4 voyages en Namibie en solo avec un 4X4 et tente de toit, ça c'est parfait pour nous! Cette année, une nouveauté, nous aimerions aussi faire une partie du Bostswana. Question : nous serons seuls, donc à un seul véhicule, est-il possible de faire une partie du Botswana? notre question se porte sur l'état des piste en cette période et sur la facilité à rouler seul.. L'idée est de faire les parcs, Victoria Falls...

Merci de vos conseils et retour

Bonjour à tous et à toutes! Tout d'abord je vous souhaite une bonne année!

Ensuite j'ai besoin de vos conseils qui s'avèrent souvent très utile

Avec ma conjointe nous avons décidé de partir 40 jours en septembre/octobre 2017 en Namibie et au Botsawana, nous avons donc établis un itinéraire (à voir plus bas) et on aurait voulu vos avis?

Ensuite notre question primordiale du moment c'est par quelle agence devons nous passer pour avoir un 4x4 en bon état avec équipement de camping ? De plus quelle si nous avons un soucis l'agence suit-elle derrière? Enfin quelle assurance devons nous prendre en cas de pépin avec la voiture?

Dernière question savez vous comment réserver les camping en Namibie et surtout au Botswana?

Cordialement Francky

Itinéraire:

Jour 1 : 25/09 Arrivée à Windhoek ==> 2 nuits Hotel Emerald Bed&Breakfast

Jour 2 : 26/09 Visite Windhoek Récupérer 4x4, faire les courses

Jour 3 : 27/09 Départ pour Mariental : 3/4h 280km ==> Anib lodge camp site

Jour 4 : 28/09 Départ pour Keetmanshoop : 3/4h 250km Visite Gondwana cañon ==> Quivertree forest rest camp

Jour 5 : 29/09 Départ pour Fish River Canyon : 3/4h 200km ==> Canyon Lodge 2 nuits

Jour 6 : 30/09 Visite du canyon, p180 LP ==> Canyon Lodge

Jour 7 : 01/10 Départ pour Luderitz : 6/7h 450km Passer par Aus > chevaux sauvages du Namib Ville fantôme de Kolmanskoppe ==> Kairos b&b

Jour 8 : 02/10 Départ pour Helmeringhausen : 3/4h 280km ==> Kanaan Naankuse désert

Jour 9 : 03/10 Départ pour Sesriem : 3/4h 200km ==> 2 nuits NWR Sesriem camp site

Déjeuner puis Sesriem canyon et coucher de soleil Elim dune

Jour 10 : 04/10 Lever 4h00 pour aller voir lever du soleil à Sossusvlei > aller jusqu'au parking 2x4 (60km) puis faire 5km à pieds jusqu'à là dune Puis big Dady dune et dead vlei Retour au camp via dune 45 pour coucher de soleil ==> NWR Sesriem campsite

Jour 11 : 05/10 Départ pour Naukluft : 2h 120km Olive Trail ==> NWR Naukluft

Jour 12 : 06/10 Départ pour camp gecko : 1h30 100km Passer par solitaire, Bagdad café + pâtisserie + faire le plein ==> Camp gecko tente bush

Jour 13 : 07/10 Départ pour Walvis bay : 5h30 230km Voir pour passer la soirée à swakop ou walvis ==> Hotel camélia guest house

Jour 14 : 08/10 Journée excursion Eco Marin Tour - 7h45 > 11h30 : kayak avec les otaries - 11h30 > 16h30 : sandwich harbour

Nuit à swakopmund ==> Hotel Comfort garden Bed&Breakfast

Jour 15 : 09/10 Départ pour Spitzkoppe : 2/3h 150km Monter au sommet ==> Spitzkoppe rest camp

Jour 16 : 10/10 Départ pour Twyfelfontain : 5/6h 300km Via réserve Brandberg (éléphants +++) Peintures préhistoriques ==> Mowani mountain camp

Jour 17 : 11/10 Départ pour Palmwag : 2h 100km ==> Grootberg lodge Rhinocéros noir + éléphants

Jour 18 : 12/10 ==> Grootberg logde

Jour 19 : 13/10 Départ pour hobatere : 3h30 160km ==> Hobatere lodge

Jour 20 : 14/10 Départ pour Etosha : 4h30 260km ==> Okaukuejo rest camp

Jour 21 : 15/10 Départ pour Halali : 1h30 70km ==> Halali rest camp

Jour 22 : 16/10 Départ pour Namutoni : 1h30 70km ==> Namutoni rest camp

Jour 23 : 17/10 Départ pour Grootfontein : 2h 170km Aller voir météorite de Hoba ==> Roy's rest camp b&b

Jour 24 : 18/10 Départ pour Rundu : 2h30 260km ==> Nkawazi lodge

Jour 25 : 19/10 Départ pour Bagani : 2h 210km Popa falls / Mahango game réserve ==> Popa falls camp site

Jour 26 : 20/10 Départ pour Kongola : 2h30 210km ==> Camp kwando

Jour 27 : 21/10 Départ pour Kasane : 3h 230km ==> 2 nuits Chobe Safari lodge river room + reserve Boat cruise

Jour 28 : 22/10 Victoria falls trip

Jour 29 : 23/10 Départ pour Nata : 4h 310km Visite des pans salés : Nata bird sanctuary ==> 1 nuits Nata Lodge luxury chalet

Jour 30 : 24/10 Départ pour Kubu island : 3h30 120km ==> 1 nuit à Lekhubu camp site

Jour 31 : 25/10 Depart pour Central Kalahari Game Reserve : 5h 280km ==> 1 nuit à Sunday pan (campsite)

Jour 32 : 26/10 Depart pour Déception pan ==> 1 nuit à Déception pan (campsite)

Jour 33 : 27/10 Départ pour Nxai pan : 5h 270km Baines baobab et Nxai pan ==> 2 nuits à Nxai pan camp

Jour 34 : 28/10 Baines baobab et Nxai pan ==> nuit à Nxai pan

Jour 35 : 29/10 Départ pour Moremi : 5h 300km ==> 2 nuit à Third Bridge Campsite

Jour 36 : 30/10 Excursion dans Moremi ==> Nuit a Third Bridge campsite

Jour 37 : 31/10 Départ pour Maun : 2h 80km ==> 1 nuit à Thamalakane river lodge,

Jour 38 : 01/11 Départ pour Ghanzi : 4h 300km ==> 1 nuit à Tautona Lodge

Jour 39 : 02/11 Depart pour Windhoek : 6h 500km ==> 1 nuit à Windhoek

Jour 40 : 03/11 Retour Paris

Bonjour à tous,

Nous avons réservé avec mon épouse un vol pour l'Afrique du Sud entre le 6 juillet et le 7 août 2017. Arrivée au Cap et retour par Johannesburg. Nous aimerions vous soumettre pour avis, conseils, modifications, (dés)approbation, la première mouture de notre itinéraire. Celui-ci s'est grandement inspiré des comptes-rendu lus sur ce forum mais reste à ce stade une ébauche. Merci de nous faire part de vos commentaires qui, j'en suis sûr, nous serons bien utiles et appelleront sans doute de nombreuses autres questions.

Arrivée à Cape Town - location voiture 7 nuits Cape Town et environs + Hermanus Logement à Camps Bay Transfert par avion vers Bloemfontein - location voiture 4 nuits au Lesotho 3 nuits dans le Drakensberg 5 nuits Elephant Coast : St Lucia, Kosi Bay, Parcs 3 nuits au Swaziland 6 nuits au Kruger 2 nuits Blyde River Canyon et environs 1 nuit Johannesburg Départ de Johannesburg

Ca reste donc très brut de décoffrage (je suis dans le bâtiment).

Quels camps choisir au Kruger ? Quel itinéraire au Lesotho ?

A bientôt et merci d'avance.😎

Bonjour à tous,

J'aimerais beaucoup avoir vos idées et conseils pour un voyage que l'on voudrait réaliser en juillet 2017. Nos grands enfants 19 et 21 ans, nous accompagnent 2 semaines puis nous restons en couple encore 1 semaine. Cela veut dire que nous devons déposer les enfants à l'aéroport et que cela coupe notre itinéraire en apportant des contraintes mais bon....comment gérer cela au mieux??

J'ai trouvé des vols à bons prix avec de bonnes heures au départ de Bruxelles par Turkish airlines et donc j'ai booké lundi soir...du coup c'est la 1ère fois que je suis avec les vols AVANT notre itinéraire. Nous arrivons à 4 le 12/7 et les enfants repartent le 25/7. Nous rentrons le 1/08. J'aimerais réserver au plus vite dans le Krüger car il y aura certainement des trucs déjà full. Et je n'ai aucune idée de comment organiser au mieux nos 4 jours au Krüger: les endroits à ne pas manquer, les plus beaux coins du parc à voir en ce court laps de temps. C'est pourquoi j'ai besoin de conseils avisés des connaisseurs et amoureux de l'AFS. D'avance merci de m'éclairer.🙂😉

On aimerait beaucoup pouvoir faire 2-3h (ou plus) de randonnée là où c'est possible. Comme pour Blyde Canyon, Drakensberg, .... Merci de m'indiquer de bons plans si vous en avez.

Je me suis inspirée d'itinéraires que j'ai vu dans certains post (malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de vraiment approfondir) et voici ce que j'en ai fait ....à mon avis j'ai trop bourré le truc. Les enfants veulent absolument voir le Kruger pour le reste ils n'ont pas d'exigences sauf que ce soit sympa 😎

Quant à notre semaine en couple après les avoir mis à l'aéroport, on aimerait bien se payer un chouette lodge et une réserve privée pour 2 ou 3 nuits. J'avais d'abord pensé prendre l'avion vers Victoria falls (au moment où les enfants rentrent) en y ajoutant aussi la réserve de Chobe mais c'est sans doute trop délirant? On aura mieux à faire à rester en AFS et à profiter encore d'un autre coin? Là aussi gros besoins de conseils avisés.

Donc pour les 2 semaines avec les enfants j'ai ceci:

11/7 Vol international 12/7 arrivée 10h35 Johannesburg / nuit Dullstroom 13/7 Dullstroom - Graskop, rando Blyde River 14/7 Continuer visites autour de Graskop et dormir à Phalaborwa 15/7 Kruger Olifants 16/7 Kruger Talamati ouTamboti 17/7 Kruger Lower Sabie 18/7 Kruger Pretoriuskop 19/7 comment couper la route jusque Saint Lucia? 20/7 Santa Lucia (baleines?) 21/7 Santa Lucia 22/7 Hluhluwe Imfolozi 23/7 Drakensberg 24/7 Drakensberg

25/7 retour Johannesburg airport, départ vol 18h15

26/7 6 jours complets en couple 27/7... 01/08 retour Johannesburg airport, départ vol 18h15

Vu comme ça j'ai un peu peur d'avoir trop peu de temps au Drakensberg pour randonner. Ou bien on laisse tomber le Drakensberg avec les enfants, ça nous donne 2 nuit de plus ailleurs et on revient au Drakensberg après durant notre semaine en couple? Ou bien je 1 jour est suffisant autour de Blyde et Graskop et je rajoute le 14/7 pour Drakensberg?

Je me rend compte que j'ai posé beaucoup de questions à la fois 😊😊 Déjà un tout grand merci pour les réponses que vous pourrez me donner.

Bonjour,

Nous décollons le 1er Décembre et suite à de nombreux imprévus, nous n'avons eu guère le temps de préparer le voyage. Voilà qu'on commence. On a l'habitude voyager sans se prendre trop la tête mais j'aimerais obtenir quelques informations ! On compte pas réserver à l'avance nos hébergements non plus.

- Est-il possible de savoir un peu à l'avance si la mousson fait rage à l'est ? Apparemment elle n'est pas toujours présente. On aurait bien voulu aller sur la côté est faire du snorkeling. Voir si la visibilité est bonne ou oublier tout simplement la côté est.

- Quelqu'un sait me dire si le snorkeling est intéressant vers Kalpitiya et alentours ? Je n'arrive pas à trouver beaucoup d'informations. Savoir si les sites sont accessibles par soi-même ou si il faut passer par un T.O, ce que je ne veux pas. Du coup si y aller pour le snorkeling seulement est une bonne chose.

- On pensait filer direct au nord sans perdre de temps. 4 nuits pour visiter le triangle culturel c'est faisable je pense ? On aimerait visiter les sites à vélo pour aller où on veut.

- Pour les trains, il faut réserver à l'avance uniquement ceux qui sont connus pour être magnifique ou tous (genre celui qu'on prend dès qu'on arrive pour monter au nord) ?

- Ensuite on compte descendre tranquillement et profiter du sud car on est très nature. Est-ce qu'il y a des endroits moins fréquentés, du coup moins impressionnant mais plus authentique à ne pas manquer ?

Je proposerais un itinéraire une fois que j'aurais bien bouquiné le livre pour avoir vos avis.

Merci d'avance.

Julien

Bonjour à tous

Après des hésitations, pour des questions de budget nous avons finalement choisi l'Afrique du Sud par rapport à la Namibie. Nous espérons y voir autant d'animaux, puisque c'est notre grand leitmotiv avec nos 3 enfants de 9 ,13 et 15 ans. Nous partirons au mois d'août hors des vacances des Sud Africains. Nous projetons d'aller au Cap malgré la météo. Nous aimons la randonnée, donc pas plus de 4 j dans le parc kruger car on sait que ce sera essentiellement de la voiture, nous fuyons généralement le monde en essayant d'être à contre-courant mais on est conscient que nous aussi nous sommes des touristes....et il faut bien l'assumer 😉. En 1ere ébauche voici un itinéraire :

Arrivée à johannesburg (2 nuits). j'ai repéré l'auberge backpackers qui est un projet de tourisme communautaire dans Soweto.

Location voiture (a priori pas de 4 x 4 voiture surelevée type duster ? ).: Toyota Avanza

Blyde canyon (1 ou 2 nuits ) : possibilité de rando ?

Parc Kruger 4 nuits :Olifants Camp 1 nuit Satara Camp 2 nuit Lower Sabie 1 nuit

Swaziland 2 nuits un conseil ? Sondzela Backpackers; je lis du bien et du moins bien sur Swaziland.....1 seule nuit ? zapper l'étape

Santa Lucia 2 nuits

Parc Imfolozi / Hluhlwe : 2 nuits Darkensberg ou Royal Natal NP : ??? 2 nuits ??du côté de Underberg au Sani Lodge Backpackers au moins 2 nuits Durban - Cape Town : avion ou voiture ?? combien d'heures en voiture ? par la cote ? une étape intéressante ? Cape Town : 5 nuits pour explorer alentours Cape Town - uptington : Avion ou voiture ? Désert de Kalagadhi transfrontier park 3 jours : possibilité sans 4x4 ? volonté voir des dunes ....en fait j'aurais aimé intialement aller en Namibie mais trop cher pour 1 mois. ....combien de temps de route depuis Uptington ? 3 jours trop court ?? Etape à faire sauter ? Nawaqualand : 3 jours mon mari voudrait faire le trail prévu le 26 aout dans le désert fleuri. Y a t il des animaux dans cette partie ? Retour Johannesburg en avion de puis Uptington ou voiture?

Merci de m'indiquer si vous connaissez des logements chez l'habitant, nous revenons de 5 mois en Amérique du Sud et avons fait beaucoup de tourisme communautaire et avons adoré vivre au contact de la population; Merci également de me dire si nous avons choisi les "bons " endroits pour voir un maximun d'animaux. Nous ne nous arretons pas au Addo elephant park ....est ce un must ? Anne

Inside South Africa

The Burst Hose. The passenger is so impatient to arrive that the coachman whips a horse that barely tolerates the mistreatment. I can tell she’s gearing up for a kick, and suddenly, at full gallop, she stops responding. If I press the spur, she cuts out but accepts a half-pressed pedal. She pulled this stunt last year, right in the middle of the Kalahari Desert, and I can guess the trick: she blew a hose! An hour at a slow trot brings us to a Ford garage. A workshop manager, as sullen as he is efficient, has the necessary parts removed to reach the hose, then announces he doesn’t have the spare part and will need a week to get it. I suggest taking advantage of the access to make a temporary repair on the tear, but he refuses, arguing the pressure is so high that the patch would give way immediately—"It’s not a Testarossa, after all!" After reassembly, he refuses to charge us anything and advises us to head to the next town, 200 kilometers away—off we go for another four hours. Semi-trailers overtake us without mercy; I’m reminded of *Duel*. At the Land Rover dealership, we learn the part will take two working days to arrive, and it’s Thursday. I decide to have the hose delivered to the house without wheels—I’ll change it myself. Five hours later, climbing the pass in first gear, we reach the object of her desires. * Hide and Seek In Brittany, my neighbor is a taciturn, touchy fisherman. He’s anchored his old boat in the middle of the estuary that separates two departments and uses it as a storage space. It’s a jumble of nets, buoys, and traps. The old wooden vessel is falling apart, and the hull’s paint is nothing but a distant memory—so much so that the Maritime Affairs Directorate of his department orders him to remove it or repaint it. Asterix also runs a restaurant on the harbor, where he treats customers to his catch. One Sunday afternoon, we see him loading cooks, servers, and dishwashers armed with rollers, brushes, and paint cans into dinghies. Off they go for two hours of slapdash painting and laughter. Once the starboard side is done, everyone returns to prepare for the evening service. The port side will wait until the Maritime Affairs Directorate from the other department reacts. This story came back to me when I got home: the side visible from the road had been repainted, but the other side was left as is. * The Blonde, the Red, the White, and the Black Many workers are paid at the end of each week, but alcohol sales for takeaway are banned on Saturdays and Sundays. So, on Friday nights, the bars are packed, and liquor stores never empty—of people who are already full. Their limited means reduce them to cheap, harsh wines or bland beers. Yet, they still end up wasted.

* Seven In mainland France, you can easily raise seven sheep per hectare. In the Great Karoo, it takes seven hectares of sparse but tasty vegetation to feed just one sheep. Not to mention the energy spent moving around. Add to that the fact that a French sheep produces about one and a half lambs per year, while here, between droughts and jackals, it’s closer to 0.7, and you’ll understand why, with a 7,000-hectare farm—the local basic unit—a South African farmer’s income barely exceeds that of a farm a hundred times smaller in Brittany. This weekend, the annual agricultural show is taking place at the fairgrounds. Some come from far away, so a procession of pickups, trailers, and trucks loaded with sheep makes its way up the main street: we’re definitely in the Karoo. I expected a competition of lean, wiry ascetics, able to pass on traits useful to the environment, but I suspect these bodybuilder show animals don’t just graze on the bush and are doped with alfalfa. Besides, I caught a dealer red-handed with a bag of pellets. * They’re Not Dolls Ken is a professional hunting guide, working independently. When it’s not hunting season, he goes fishing for clients, mainly in the United States. He says Trump’s election—whom he slightly resembles, though younger—would be good for his business, but he doesn’t like Trump, nor, it seems, his clients much. He wanted to be a farmer, but in the post-apartheid context, taking over a farm was a gamble. His wife, who’s more beautiful than Barbie and Melania, silently agrees. * Neighbors That’s the problem with women: their *it girl* side. Within a year of her moving in, we got two new neighbors. One on the other side of the track, the other half an hour away (here, that’s *next door*). One only travels at the controls of his black helicopter, the other aboard his private Boeing 737. The first is a very wealthy farmer from the northeast of the country who’s expanding into the Karoo. He just bought two non-contiguous farms of 6,000 hectares each. I still don’t know what the owner of the farm in between is thinking. The newcomer plans to create a wildlife reserve for breeding purposes; our future neighbors will be giraffes, rhinos, and antelopes, including rare species like the Sable. They say he’s a man in a hurry, determined: when the municipality dragged its feet on his request to refurbish the public track that serves as our border, he just went ahead and did it himself. It was a historic farm, crossed by paths leading to other farms, home to a pond full of birds where water from the mountain ends up after the villagers have taken their share. That’s where the golf course I was about to become the 29th member of was located. Now, it’s all closed off, fenced, and lined with monumental gates. The Wild West in the Western Cape. Is it because his name ends in ‘-ski’ that rumors link him to Slavic mafias and advise against crossing him? The same rumors say he’s involved in the uranium market—well, there’s uranium in the Karoo’s subsoil. The second neighbor is a Saudi prince who just bought a modestly sized farm—3,500 hectares—but don’t think he’s a minor prince. He paid four and a half times the market price to get it! The farm had been in the same family for two centuries, and the owners refused to even consider selling. The prince’s agent—money, in this case, black gold—kept coming back every week despite repeated refusals, finally saying his client wanted this farm at any price. A price they were asked to set. And that’s how you sell your ancestors’ graves. There are plenty of huge farms for sale here, but the prince was looking for a property where he wouldn’t see any roads, tracks, or other houses or farms. He’ll come a few days a year to hunt. However, he’s annoyed: the runway at the nearest airport, two hours away, isn’t long enough for his private jet, so he’ll have to land in Cape Town, like me, and endure nearly two hours by helicopter. That’s how it goes in South Africa. I’d be curious to know what Julius Malema, leader of the EFF (Economic Freedom Fighters), who advocates the Zimbabwean model of land redistribution, thinks about it.

* Biko The autobiography of a journalist and politician of European descent, South African, is published this week. In 1977, this rookie got her editor’s permission to investigate the death in detention of black leader Steve Biko. The apartheid regime’s political police claimed he had died from a hunger strike. The bold young woman discovered that the medical examiners reported a slightly overweight corpse, and later, it was revealed that Biko had died from abuse, if not torture. Under pressure after publishing her investigation, Helen Zille, disillusioned, gave up journalism and turned to politics. She is one of the white South Africans who fought against apartheid, and it’s reassuring that some people have a conscience that transcends class or race. *

You Have the Watches... …we have the time. Anyone who’s worked with Africans knows this response they occasionally throw at us. Willem, the inconsistent gardener, couldn’t stand the observation: running around the place at top speed, even with a pitchfork over his shoulder, wasn’t getting the job done. So Jan replaced him. We share the same first name—no doubt we’ll accomplish great things. He’s known to be reliable, meaning he shows up for work, and he only speaks Afrikaans. We communicate like at the circus: thumbs up, thumbs down. Jan has the build of a bushman but the bone structure and features of a mixed-race person—multiple mixes. He’s a sprite, always moving, sometimes without purpose or destination (the journey is the path). I lose sight of him—it’s not exactly a virgin forest—and he reappears elsewhere, busy. Jan doesn’t understand wasted water—he must think the same of us trying to cultivate the desert. He’s a gardener like I’m a violinist, virtuosos of playback. After a very light lunch, he lies down on the ground in the shadow of the stables and falls asleep. If his arrival time in the morning is variable, it’s never before the agreed hour, but his departure time is unchanging: it’s 3 PM, no matter what. No point trying to fool him; he can count and shows me the fancy watch eating up his thin wrist. * Colours Veldrift, Oyster Catcher, Lobster Red, Namib, Dune, Lion's Den, Kalahari, Bush Fire, Karoo Dawn, Cape Fynbos, Safari Trail, African Pan, Bushveld Plains, African Queen, Karoo Drift. A bestiary? A herbarium? No, the colors offered by the country’s top paint manufacturer. All the shades of the continent from an armchair. * Pets She loves three mastiffs, a meter tall at the withers. Is it for their beauty? Their breed? Their deterrent power, because knowing these beasts exist, no one would dare enter her property without an invitation? A bit of all that, probably. She won’t say. She loves pets but likes other people’s less, especially the poor ones. So, she actively participates in the campaign to sterilize dogs and cats in the neighboring township. Just think, the poor things can’t afford to feed or care for them, meaning they can’t ensure them a decent life. She and others justify the pets section of the local mini-supermarket. Whether your pet is a puppy, adult, or mature, whether it likes fish or prefers beef (no one thought of a dog-based reference from the township?), you’ll find your happiness. While you order, many locals will only have access to the parking lot to beg. * Democracy in Africa

What would Tocqueville say about Democracy in America this fall? After the father, we had the son; after the husband, and by default, we might get the wife. No one else, really? Let’s not talk about France and its current vaudeville. A Ivorian academic believes African peoples aren’t ready for "Western-style" democracy (caricatured as a free T-shirt buying a vote). Does he know the same is true elsewhere, where many voters vote not for a vision, a project, or convictions, but to protect their own interests? Here in South Africa, national elections were held recently, confirming the ANC’s decline in favor of the Democratic Alliance (DA). Historically (since the end of apartheid) seen as the party of whites (who make up less than 10% of the population), it has managed to rally those disillusioned by the clientelism, incompetence, and corruption of Mandela’s unworthy heirs. The DA now governs five of the country’s six largest cities. In the neighboring township, long after the vote ended, ANC and DA T-shirt wearers cross paths courteously. Today, it’s different. The DA’s national leader is holding a rally in a vacant lot. A few hundred people are there, including a good third of children, three-quarters of them ragged. Not an ANC T-shirt in sight amid the smoke of braais and deafening music. Fewer than ten pale faces: the journalist I’m driving, a local official, and activists. A small convoy of limousines arrives—just four, fewer than any of President Zuma’s offspring’s private stables. The crowd stirs, flags wave, and ululations ring out. Mmusi Maimane is a light-skinned mixed-race man, towering over the assembly, which he gently parts, joining in the dances and posing for selfies. He’ll give his speech, half in English, half in Afrikaans, perched on a truck platform—the meeting’s cost must be bearable for taxpayers. A mediocre populist orator, no doubt, but skilled. Two hours later, in the evening, another gathering. This time in a historic town property. A hundred and fifty people, casual chic, all white except for three mixed-race individuals... and the DA President. A Rotary Club vibe: everyone the town has in terms of farmers, shopkeepers, and entrepreneurs has paid their dues to honor Mmusi Maimane’s visit. His admirers see him as a new Mandela or compare him to Obama; his opponents think he’s being manipulated, and his detractors call him a traitor. He’s under forty, intelligent, and his wife is white. The chance he’ll become President of South Africa isn’t zero. * Posh Port Out, Starboard Home. Sonja, who walks the desert at dawn, calls one of her acquaintances posh, meaning snobbish. She’s got a sharp tongue. Wealthy English people (not the ones sent to Australia as convicts one-way) traveling to India would book their cabin on the port side on the way out and starboard on the way back. That way, they had a view of the coast throughout the journey instead of the ocean’s emptiness—whatever Kersauzon says. I didn’t know that by choosing my seat on the plane, depending on the route and time, so the sun lights up the landscape instead of blinding me, I was being posh. * Cosmopolitan Wine Tasting A pale lookalike of Jacob Zuma, a painter teaching his art in Europe; an Antwerp writer in South Africa; a desert gardener with a surfer look; an Irishwoman teaching yoga in the Karoo; an Afrikaner passionate about world history; another, our host, up to his neck in wine; and two French observers—observed observers. Conversations flow, then bottles, just before some hosts leave. Recurring corruption scandals involving President Zuma and his inner circle. A Chenin Blanc. Napoleon, who could have changed the course of South African history. An unwooded Chardonnay. The snake, a puff adder, one found in her garden. A Sauvignon Blanc. The kudu hit by a car at the village exit, which didn’t survive. A Pinotage. The bloody Anglo-Boer War. A Shiraz named Down to Earth. * Little Patagonia A story of pressure or depression, temperature differentials, or perhaps an age-old war between the elements—almost every day at the end of the afternoon, as if tucking in, the wind rushes down the mountain and gives a free haircut. When it falls, you don’t know where, and you hope it hurt itself and won’t get back up. I’m going to build a mast on the house, hoist the sails, trim them, and sail across the desert—it will remember the sea. *

Meeting in the township.



Since a cover is needed (in black and white)...

Bonjour,

nous sommes une famille avec 2 enfants de 5 et 7 ans. Nous souhaitons aller en Tanzanie à Noel et visiter à la fois un parc et profiter le plage. Nous avons 15 jours au total. Quel circuit conseillereriez vous et comment ? J'ai vu que les hotels à Zanzibar sont deja complets et chers ? y'a t il d'autres endroits ?

Sinon on pense à l'afrique du sud qui offre aussi des parcs et de la plage. Qu'en pensez vous ?

Merci !

Ayant beaucoup bénéficié de votre aide sur ce forum, c’est la moindre des choses de faire un petit compte rendu de notre séjour en Thailande et ainsi de répondre aux questions de ceux qui seraient en train de planifier leur voyage 😉

Désolé pour ce long mail 🤪

Séjour de 3 semaines en Thailande du 3 au 24 Août 2016 3 Familles avec chacun 2 enfants (de 10 à 14 ans)

On peut finalement diviser le voyage en 4 étapes majeures :

1.Bangkok – Ayutthaya – Lopburi Objectifs : ville, temples et culture avec une touche de singes à la fin. A Bangkok, nous avons logé au Lamphu Tree House, un petit hôtel sympathique situé proche du fleuve Chao Phraya et qui a l’avantage de posséder une piscine, ce qui est toujours agréable avec des ados. Ne connaissant pas la Thailande, nous avons commencé par une visite de l’essentiel de Bangkok. Nous avons pris un guide via l’agence « Tong Tong ». Le guide, Niwat, parlait un excellent anglais et nous a permis de visiter les temples les plus classiques : - le Grand Palais (tôt le matin c’est mieux). Astuce, si vous crevez de chaud, allez faire un tour au musée des vêtements de la reine dans la même enceinte que le Grand Palais. Visite gratuite et bâtiment climatisé, ce qui fait beaucoup de bien par ces fortes chaleurs !!! Et la visite est intéressante - le buddha couché (Wat Pho) Déjeuner conseillé par le guide juste à côté à « Almon d Hostel » : service rapide, très bons plats et pas cher … à recommander si vous faites ces visites ! - War Arun étant en restauration, nous ne l’avons pas fait - Golden Mount : petit temple situé sur une colline qui peut donner une belle vue sur la ville (mais pas indispensable) - Maison de Jim Thompson. La visite par une guide Thaïlandaise parlant français est assez décevante, mais la maison est très jolie et originale, et nous découvrons des cocons de soie des quels des fils de soie sont prélevés puis tissés. Très intéressant et instructif pour les enfants. Les deux autres jours nous ont permis de visiter China Town, de faire le Taling Chan floating market avec une balade sur les klongs et un déjeuner aux différents stands et enfin le Chatuchak week-end market où nous nous sommes concentrés sur la partie vêtements (c’est tellement grand !!). Conseils pour les taxis : demandez-leur toujours de mettre le taximeter, et si ils refusent, prenez en un autre, ce n’est pas ce qui manque. Nous n’avons jamais pris de Tuktuk et notre guide du premier jour nous a bien dit qu’il y avait beaucoup d’arnaque. Restaurants : mention spéciale pour le restaurant Hemlock que je vous recommande vivement, et notamment l’entrée , à la fois originale et excellente : de petites feuilles que nous remplissions de différents ingrédients : coco, oignons, gingembre, cébette, citron vert, cacahuète, citron vert … avec une petite sauce maison : Délicieux. Ensuite nous avons commandé plusieurs plats et ils étaient tous excellents. Le tout pour un prix ridicule. Bref une excellente adresse pour qui visite Bangkok. Départ ensuite pour Ayutthaya où nous avons logé à l’hôtel Promtong Mansion B&B. Déco en Teck, tout le monde ôte ses chaussures à l’entrée … propreté irréprochable, et chambres très agréables et spacieuses, mais mauvaise insonorisation (comme beaucoup d’hôtels en Thailande !). La réceptionniste nous donne plein de conseils pour nos visites de fin d’après-midi et du lendemain. Vraiment une excellente surprise cet hôtel pour un prix dérisoire (environ 60 € pour 2 chambres par nuit !!). Côté restaurant, on nous avait conseillé le Saigon River Restaurant, mais nous n’avons pas trouvé ça super !! Le lendemain, nous avons loué des vélos pour visiter quelques-uns des temples : Wat Mahathat, Wat Ratcha Burana, Wat Phra Si Sanphet et Wat Chai Watthanaram. C’est ce dernier qui est clairement le plus beau et le mieux restauré. Mais il nous a fallu souffrir pour l’atteindre 7km aller-retour sous une chaleur éprouvante. Une halte au 7-11 a été salvatrice pour nous rafraîchir. Peu avant la visite du 3ème temple, nous voyons nos premiers éléphants. Impressionnants, mais les gens montent sur des chaises, et cela a tendance à blesser les éléphants … très peu pour nous. Pour la pause déjeuner, nous déambulons dans un petit marché couvert où nous testons la spécialité locale : Roti-Saimai. Des petites crêpes vertes fourrées de longs filaments entremêlés à base de noix de coco, peu appétissantes à première vue mais excellentes au final. Il s’agit d’une spécialité d’Ayutthaya que nous ne reverrons malheureusement pas ailleurs. Puis départ pour une petite pause à Lopburi pour rendre visite aux singes. La ville n’a rien de particulier, mais les deux temples centraux sont le repère de petits singes farceurs qui ont beaucoup plu aux enfants. Puis nous redescendons en minivan vers l’aéroport de Bangkok Meng Luong pour partir vers Chiang Mai.

2.Chiang Mai Objectifs : Nature, culture et éléphants Nous arrivons à notre guest house : Banjai Garden Guesthouse. Tenu par un français, Franck et sa femme Thaïlandaise, Eat. Il s’agit d’une petite guesthouse située à l’intérieur du quartier historique de Chiang Mai, facilitant ainsi les visites du lendemain. Franck est très accueillant et on s’y sent comme chez soi dès le début. Les chambres sont agréables à un prix défiant toute concurrence. Les petits-déjeuners y sont très copieux et bons. Pains au chocolat et croissants pour les nostalgiques, notamment. Un petit salon de massage attenant également pour le retour des sorties journalières. Bref une très bonne adresse !! Première journée plutôt visite de la vieille ville et des temples extérieurs dont le Wat Phratat Doi Suthep, le plus connu. Mais celui qui nous a le plus plu est le Wat Pha Lat : moins connu et surtout moins touristique, ce temple est une merveille ensevelie au sein d’une forêt luxuriante. C’est aussi ce qui lui donne le plus de charme et d’originalité par rapport à tous les temples visités jusqu’à maintenant. Contrairement au Wat Phrathat Doi Suthep qui est très touristique, nous ne sommes que très peu à visiter le Wat Pha Lat. L’ambiance qui y règne est indescriptible. Le silence y règne, entrecoupé du chant de grillons particulièrement bruyants. La flore recouvre une grande partie des statues. Très chouette !! La première visite nous a été conseillée par Franck : Banthi Tour. Au programme, visite d’un village par Pi, un Thailandais qui a du peps et beaucoup d’humour. Il parle anglais, mais aussi pas mal français et a pas mal d’expressions qui nous ont beaucoup fait rire. Il nous fait découvrir la vie de son village, son artisanat ainsi que certaines activités. A midi, c’est atelier cuisine avec sa mère et sa cousine. Chacun prépare ses plats avec des ingrédients locaux. 5 plats au total, on se régale. On finit la journée à planter du riz dans une rizière. Ca a été vraiment une super journée et je recommande vivement !! Deuxième journée orientée éléphants. Un refuge pour éléphants (Discovery Elephant) où nous souhaitions une petite structure avec un respect des éléphants. Au final, comme nous étions 12, nous devions être les seuls visiteurs ce jour là de cette petite structure. Mais ils ont dû sous-traiter à un autre organisme car l’endroit où on nous a amené avait plus d’éléphants que prévu. Il s’agissait également d’un sanctuaire pour éléphants. Ils nous ont quand même fait monter sur leur dos, mais à cru. Et nous avons passé du temps à les frotter dans la rivière locale. Impression un peu mitigée au final : très excités à l’idée d’avoir pu vivre ces moments avec les éléphants cependant. Enfin pour finir, un trek dans le parc national du Doi Inthanon. Au programme, le sommet le plus haut de Thailande : le Doi Inthanon. Départ à 8h de l’hôtel pour 1h30 de route. Nous entrons en minivan dans le parc National du Doi Inthanon. Il s’agit d’un parc créé il y a une quarantaine d’année, et où le Roi, lors d’une visite il y a 30 ans, a révolutionné la culture locale. Pour lutter contre la culture de l’Opium, le roi a convaincu les villageois de cultiver des fruits et des légumes rares en Thaïlande et donc à haute valeur ajoutée. C’est comme cela que les cultures d’Opium ont progressivement laissé place à des cultures de café, de fleurs occidentales, de fraises etc … Nous commençons par un trek au départ d’un petit village dans lequel nous goûtons le café (pur Arabica) local. Le trek, d’une durée de 2 heures nous emmène au sein d’une forêt dense et luxuriante, le long d’une rivière de laquelle nous pouvons admirer de magnifiques cascades. Nous croisons également sur le chemin un serpent liane et un gros lézard. Notre minivan nous attend au bout de ce trek (à une altitude d’environ 1200 m) pour nous emmener déjeuner dans un restaurant local. Nous avons beau demander « no spicy » les plats que nous recevons sont tous épicés, et les enfants ont du mal à manger. Nous repartons ensuite pour le sommet le plus haut de Thailande, le Doi Inthanon, culminant à une hauteur de 2565 m. Il s’agit en fait du tout début de la chaine de l’Himalaya. Malheureusement, en cette période de l’année, le haut de la montagne est recouvert d’une brume à couper au couteau et l’humidité est extrême. C’est la première fois où nous avons froid en Thailande, il fait 14°C. Nous prenons quelques belles photos de la magnifique chute d’eau située au sommet, puis nous visitons deux petits temples dédiés au roi et à la reine. Ces temples doivent être magnifiques par temps dégagé car les jardins sont garnis de fleurs. Mais la brume environnante nous empêche d’apprécier le paysage. A faire plutôt en mars-avril donc je pense. Restaurants à recommander sur place : - le Dash Teak Restaurant & Bar : les curry sont délicieux et le Crispy Chicken with Tamarind Sauce est à tomber. Bref, nous sommes tellement satisfaits que nous réservons à nouveau pour 2 jours plus tard. - café de Thaan Anoan : le service est rapide et tous les plats sont réussis, ainsi que les desserts, notamment le fameux Sticky Rice Mango mais aussi une tarte au citron plus étonnante à trouver en Thailande - le Grand Lanna Restaurant que nous avions réservé de longue date. Il s’agit d’un excellent restaurant (standing bien supérieur à tous les restaurants faits jusqu’à maintenant !) avec un spectacle de danses thaïlandaises typiques. Tous les plats sont excellents, et le Mango Sticky rice est le meilleur que j’ai mangé de ma vie !!! Bon après, c’est clair que c’est très cher !! - marché nocturne de Chiang Mai : pour grignoter dans différents stands. On sent la présence française à Chiang Mai, notamment avec les stands crêpes au Nutella 😄

3.Kha Sok National Park et lac Chiew Lam Objectifs : Nature en dehors des sentiers battus

Nous prenons l’avion de Chiang Mai à Surat Thani et décidons de passer une nuit dans les arbres au Khao Sok Paradise. Nous sommes très déçus par l’accueil. Nous avions réservé nos chambres en Novembre pour le mois d’Août de l’année suivante en insistant bien sur le fait que nous voulions des « Tree house », ce qui nous avait été confirmé. Une fois sur place, seule 2 des 4 chambres que nous avons eues étaient des tree houses. Problème de surbooking apparemment. Le réceptionniste disait que ce n’était pas de sa faute et que les chambres qu’ils nous proposaient étaient plus chères et le patron n’était pas là. L’hôtel est de plus un peu vieillissant, et la mousson particulièrement sévère des dernières semaines le rendait très humide. Bref ambiance bof bof dans cet hôtel où nous avons cependant eu la chance de voir descendre un magnifique serpent des mangroves (noir et jaune) d’environ 1m 50 le long des lianes qui entourent la salle de l’hôtel où nous dinions. Le reste du séjour a été beaucoup plus intéressant. Nous avions réservé le programme « Lac Zen » via l’agence « visiter Khao Sok » (créée par Mathilde pour ceux qui visite pas mal ce forum). Sylvain nous a accueillis dès notre arrivée à l’hôtel pour nous expliquer le programme. Nous sommes ensuite partis pour 2 nuits et 3 jours sur le lac Chiew Lam. Nous avons dormi dans des cabanons sur pilotis de catégorie intermédiaire amplement suffisants pour nous. Nous avons de plus été très chanceux car nous étions seuls dans l’hôtel (un grand groupe était parti la veille). Notre guide, Pirot, qui nous a accompagné tout le long de ce séjour était vraiment super. Il connait les moindres recoins du lac pour nous faire découvrir des animaux et il était toujours aux petits soins avec nous pour les repas, pour les petits bobos … parfait !! Nous y avons fait 2 treks, l’un en forêt dense et l’autre dans le lit d’une rivière menant à une cascade, et 2 safaris matinaux et 2 en fin de journée. Nous avons vu pas mal de singe et avons aperçu un ours au sommet d’un arbre de loin. La veille, le frère de Pirot avait même aperçu un éléphant sauvage le long de la berge … il paraît que l’on peut en voir parfois lorsque l’on est chanceux. Enfin nous avons également visité la grotte aux diamants (qui scintille plutôt hors saison des pluies). Outre les stalactites et stalagmites classiques, la grotte est habitée par de nombreuses chauves-souris, mais aussi par différents types d’araignées. Nous en trouvons de deux types : l’araignée lumière ( ?) et l’araignée scorpion. La première a d’énormes pattes et présente un point lumineux sur le front au-dessus des deux yeux quand elle est éclairée. La seconde est un peu plus petite, de la couleur de la roche. Elle ne présente rien de particulier a priori, mais lorsque l’on grossit la photo, on s’aperçoit qu’elle possède de multiples crochets noirs sur ses deux pattes avant. Vraiment impressionnant. Bilan très positif de ces 3 jours. Même si nous avons bien compris ce qu’était la mousson (ton meilleur ami est ton poncho !!), nous avons bien profité de la beauté et de la paisibilité qui règne sur ce lac. Nous avons apprécié le fait qu’il y ait peu de monde. Je pense que cela doit être encore plus magnifique hors saison des pluies.

4.Koh Phangan Objectifs : soleil, plage, mer et snorkling Nous y avons séjourné 6 nuits au total dans 2 resorts différents situés sur la côté Nord Ouest et Nord de l’île. Nous voulions éviter la full moon party qui avait lieu pendant cette période mais plutôt au sud de l’île. Ce qui nous a choqués en arrivant, c’est le prix monstrueux des taxis à l’embarcadère : 200 bahts par passager !!! Ils ont beau vous montrer un carte de l’île pour vous expliquer que c’est le prix normal (nous nous sommes faits avoir pour notre part), je vous conseill de continuer 500 m pour arriver au centre de Thong Sala et de prendre un taxi normal qui vous prendra pour 100 bahts/pers. normalement. Ca reste cher pour les normes Thai mais c’est comme ça sur l’île. Hôtel 1 : Salad Hut Bungalows. Personnel super accueillant et sympa !! L’hôtel donne sur la plage de Salad Hut avec une belle (mais petite) piscine devant. La plage est très belle, mais à cette période de l’année, la marée est basse environ jusqu’à 16h et il est difficile de s’y baigner. A partir de 16h on peut aller sur les côtés de la plage et se lancer dans de petits snorkling très sympathiques en faisant attention aux coraux bien entendus. Chaussures de plages indispensables notamment à cause de nombreux oursins. Nourriture OK et très bonnes pizzas (tout comme au restaurant Cookies à l’extrémité de cette plage). Hôtel 2 : Maehaad bay resort. Là on est dans du standing supérieur (et le prix aussi du coup). La piscine est très grande, et les chambres sont très spacieuses et équipées. La vue sur Ko Ma est vraiment chouette et le snorkling y est également très sympa. L’eau peut être assez trouble en période de mousson si il a plu ou si il y a beaucoup de vent, mais c’était très bien pour nous lorsque l’on y était. L’hôtel reste un peu éloigné de tout et sans moyen de locomotion, on a tendance à rester à l’hôtel (comme on était fatigué en fin de séjour, cela nous convenait bien). Au final, l’hôtel est quand même plus impersonnel que le précédent. Pour le snorkling, on a croisé 2 très belles méduses, mais pas de méduse boite (apparemment ces dernières sont assez petites). Plage sympa à recommander sur la côté Ouest : Secret Beach. Nous n’avons pas tenté la location de scooters pour plusieurs raisons et nous sommes donc majoritairement déplacés en taxi. Nous avons également fait du snorkling de nuit avec lampes bioluminescentes pour faire ressortir les coraux. Activité proposée par Blue Horizon Diving. Très sympa, mais je pense qu’il ne faut pas être plus de 4 avec le guide pour ne pas se perdre (il fait nuit noire) et il faut être à l’aise dans l’eau. J’ai également fait un baptême de plongée avec ce même diving center. Sortie en bateau à Sail Rock (meilleur coin du golf de Thailande) et 2 super plongées à 12 m avec mon instructeur, JB, que je n’avais que pour moi ce jour-là. Il y a beaucoup de gros poissons dans ce coin. Nous avons notamment croisé de gros poissons anges, de gros mérous ainsi qu’un beau banc de barracudas d’environ 1m. La veille ils avaient même eu la chance de voir un requin baleine. Je recommande vivement JB si vous allez plonger là-bas … Enfin notre sortie au parc maritime d’Ang Thon a été plus mitigée. Nous avions un speed boat pour nous puisque nous étions 12. Cela nous a permis de réduire le temps du trajet et de planifier la visite à notre convenance. Le site est très beau. Il s’agit d’un ensemble de 42 îles pour une superficie totale de 102 km², dont seulement 18 km² sont des terres. Quelques petites plages de sable blanc et des falaises érodées par l’eau donnent à ce site une beauté indéniable. Notre skipper nous arrête près d’une des falaises et nous chaussons tous masque palmes et tuba pour nous lancer à l’assaut des poissons du parc. Grosse déception, l’eau est si trouble que nous ne voyons pas à 1 m. Nous essayons un autre spot, mais c’est pareil. Déçus, nous demandons au skipper de nous amener sur l’île principale, envahie par un nombre de touristes énorme. Nous parvenons malgré tout à trouver 2 tables à l’ombre où nous mangeons nos sandwichs et brownies achetés chez Only Tasty (un petit snack près de Thong Sala à recommander). Nous découvrons à ce moment une famille de petits singes (Semnopithèques obscurs) s’amusant dans des arbres proches et nous passons un bon moment à les observer. Nous montons ensuite au point de vue. Il y a 500 m de dénivelé, et les marches sont particulièrement hautes et inégales. Certains d’entre nous s’arrêtent donc au premier point de vue, d’autres au 3ème point de vue, et seuls les plus courageux montent jusqu’en haut pour admirer la vue magnifique de ce chapelet d’îles.

5.Bilan •3 magnifiques semaines passées en Thailande d’une extrême richesse et diversité. •Voyage très facile à organiser par soi-même sans passer par une agence, et même pour un groupe de 12 comme le nôtre. •Nous avons préféré le côté nature de la Thailande à Bangkok •La mousson n’a pas été un problème. Nous ne l’avons vraiment sentie qu’à Khao Sok. •Je n’ai pas trouvé qu’il y avait tant de moustiques que cela, même à Chiang Mai. Pas de problème de Dengue donc 😏 •Côté méduses, pas de stress non plus … tout le monde se baigne normalement et par bonne visibilité dites-vous que vous nagez bien plus vite qu’une méduse 😎 •Côté repas, nous avons vraiment bien manger. Ca reste toujours un peu épicé, même lorsqu’ils disent « no spicy » mais y’a quasiment toujours moyen de trouver des plats qui conviennent à tout le monde. Nous avons mangé aux restaurants quasiment tout le temps, et nous nous en sommes tirés pour environ 8€ par repas et par personne (avec à chaque fois cocktail, plat + dessert).

Voilà voilà … à votre disposition pour toute question 😏 Pierre

Bonjour à tous Nous sommes un couple (57 et 61 ans) qui avons l'habitude de voyager. Voici l'itinéraire prévu pour la Namibie en octobre et novembre Est ce raisonnable et ai je "oublié" des lieux ? En provenance de l'Afrique du sud (Addo Elephant Park, De Rust, Montagu, Cape Town) 1 - Fisch River Canyon 2 nuits 2 - Onze Rust (vers Keetmanshop) 2 nuits 3 - Alentours Mariental 2 nuits 4 - Sesriem 4 nuits 5 - Walvis Bay 2 nuits 6 - Kaklbon (vers Swakopmund) 2 nuits 7 - Kamanjab 2 nuits 8 - Opuwo 1 nuit 9 - Epupa Falls 3 nuits 10 - Opuwo 1 nuit 11 - Etosha Okaukuejo 4 nuits 12 - Etosha Namutoni 5 nuits 13 - Shimweghe 2 nuits 14 - Mamono 2 nuits 15 - Kasane 4 nuits (tour organisé pour Victoria Falls) Voilà. Le tout donc en 38 nuits et en 4x4.(sans doute Britz) Après nous repartirons pour l'Afrique du Sud et le Parc Kruger Merci à tous pour vos réponses

Bonjour,

Nous allons partir dans l'Ouest Américain en Septembre 2016 mais on aimerait beaucoup aller en Afrique du Sud l'année prochaine.

Comme je lis souvent que les "camps" sont complets je voudrais savoir par quoi il faut commencer, je m'y perds un peu dans "Sanparks".

Voilà à peu près ce qu'on aimerait faire mais je ne me suis pas encore totalement penchée sur la question et il y a plein d'endroits qui ne me disent rien encore.

Nous aurons à ce moment là 68 et 69 ans. On ne sait pas s'il vaut mieux partir tout le mois d'octobre ou à cheval sur Octobre et Novembre (avec vacances scolaires françaises) ou tout Novembre.

On aimerait arriver au Cap , rester 4/5 jours , aller dans au moins un vignoble , la route des jardins? L'intérieur? Ce qu'on aime pas c'est les vols intérieurs , donc c'est par la route, j'ai regardé les trajets, c'est un peu long mais pas insurmontable. Est-ce que Sainte Lucie et Hluhluwe imfolosi Park sont des incontournables? Les récits que j'ai lu du Lesotho m'on bien plu.

Et bien sûr le Kruger, mais je ne sais pas par quel bout commencer. On aimerait des endroits pas trop grands, s'il faut se faire à manger pas de problèmes , par contre il faut que les bungalows soient fermés, et un minimum de confort quand même. J'envisageais aussi une réserve privée ou deux peut-être mais pas hors de prix. J'aurais vraiment besoin de votre aide pour savoir où chercher. J'aimais bien la tente à deux lits de Montagnard!!! Et on repartirai de Johannesburg.

Je vous remercie par avance.

Bonjour Voici le compte rendu orienté "infos pratiques et coûts" de nos 2 semaines passées au Sri Lanka, mon mari, ma fille et moi-même du 16 au 30 juillet 2016. Nos billets d’avion nous ont coûté 1000 euros (Lyon-Colombo) par personne car nous les avons pris très tardivement (mi-juin). Nous avons payé chaque visa 69 euros (obtenu par internet). Sur place, nous avons dépensé 320 euros par personne. Nous avions des euros que nous avons changé au fur et à mesure dans les banques : Taux de change à l’aéroport pour 1 euro : 156,10 roupies – banque Matara : 157,6 (le meilleur taux du voyage) sinon autour de 156.

Notre itinéraire : Polhena (3 nuits) – Kataragama (1 nuit) – Haputale (2 nuits) – Kandy (2 nuits) – Sigiriya (3 nuits) – Negombo (1 nuit)

16 juillet : Train Lyon-Paris puis vol Paris-Colombo avec Sri Lanka airlines 17 juillet : Colombo-Polhena (Matara) Arrivée à 4h50 à l'aéroport de Colombo (3h30 de décalage). La douane est vite passée : pour éviter de faire 2 fois la queue, ne pas oublier de remplir le formulaire d'entrée dans le pays non distribué dans l'avion mais disponible sur des tables le long de la file d'attente. Nous changeons un peu d’argent puis sortons prendre le bus pour Colombo : il faut prendre à gauche en sortant de l'aéroport, longer tout droit le bâtiment, puis au bout prendre à droite : le bus est à la 1ère intersection (plein de monde pour vous l'indiquer). Nous arrivons 40 minutes plus tard au terminal de bus de Colombo (rapide car c’est dimanche et 6h du matin). Nous prenons à droite en sortant du terminal de bus et remontons la route jusqu'à arriver à la gare ferroviaire. Juste le temps d'acheter nos tickets, quelqu'un nous fait signe de le suivre et nous emmène dans le train qui est prêt à démarrer (un premier aperçu de la gentillesse des Sri lankais !). A 7h, le train démarre, fenêtres et portes ouvertes, ventilateurs au plafond tournant à plein régime. Tout s'est enchainé très rapidement. Le train s’arrête fréquemment et 4h30 plus tard, bien secoués mais ravis du paysage côtier, nous arrivons à Matara. Nous prenons un tuk-tuk jusqu’à la guesthouse à Polhena. Après quelques heures de repos, nous partons voir la plage et nous promener dans le quartier. Bus Aéroport – Colombo : 110 roupies / pers (40 minutes – 1h) Train Colombo - Matara: 230 roupies / pers (4h30) Tuk-tuk Matara-Polhena : 250 – 300 roupies Bouteille eau (1L ½) : 70-80 roupies Guesthouse : sunny lanka guesthouse : 2600 roupies la triple (très sympathique, bons repas) Repas à la GH : 480- 580 roupies Petit déjeuner à la GH : 500 roupies

Lundi 18 juillet : Plage de Polhena – Matara et Mirissa Ce matin, nous retournons à la plage de Polhena. Ma fille et moi n’osons pas nous mettre en maillot de bain car les femmes sont toutes couvertes (Sari ou burka) : Ma fille enfile donc une longue tunique par-dessus son maillot de bain. Cela n’empêche pas d’éveiller la curiosité des sri lankais (ça reste gentil) ! L’après-midi, nous allons à Mirissa et là c’est tout le contraire, il n’y a que des touristes en maillot de bain. La plage est magnifique et déserte dès qu’on s’éloigne un peu mais ce n’est pas la bonne saison pour la baignade et le snorkelling, la mer est trop agitée.

Tuk-tuk Guesthouse-Matara (avec attente à Matara le temps de la visite du marché et du temple vers le pont) puis Matara-Mirissa : 1400 roupies (au départ, nous souhaitions juste aller à Matara récupérer un bus mais le patron de la guesthouse a « négocié » avec le chauffeur du tuk-tuk le trajet jusqu’à Mirissa. On n’a pas osé refusé, c’était le premier jour !) Monastère à Matara (sur le petit pont) : 50 roupies / personne Bus Mirissa – Polhena junction : 20 roupies / pers Une dizaine de petites bananes : 78 roupies Coca dans un bar sur la plage de Mirissa : 150 roupies Mardi 19 juillet : Mulkirigala temple – Tangalle - Dondra Nous allons au Mulkirigala temple : 10 minutes de marche jusqu’à Polhena junction (=intersection avec la route principale) pour prendre le bus qui mène à Matara puis bus jusqu’à Beliatta. De Beliatta, tuk-tuk jusqu’au temple. La visite du temple est rapide (1h environ), il fait chaud donc y aller le plus tôt possible car il y a pas mal de marches. Beaucoup de singes aussi. Le tuk-tuk nous ramène sur Tangalle : nous profitons de la plage qui est magnifique mais trop de vagues pour se baigner complètement. Au retour, nous nous arrêtons à Dondra pour assister au festival de la pleine lune : danses, musiciens, défilé de quelques éléphants. Il y a énormément de monde et nous sommes collés les uns aux autres. Soudain mon mari s’aperçoit que son téléphone portable n’est plus dans sa poche de pantalon (qui était fermée par un gros scratch) : quelqu’un lui découpé sa poche avec une lame de rasoir ! du travail de pro…Nous sommes dégoutés et la soirée est gâchée. Ce sera le seul problème de tout notre voyage.

Bus Polhena junction – Matara : 13 roupies / pers Bus Matara – Beliatta : 52 roupies / pers (1 grosse heure) Tuk-tuk Beliatta-Mulkirigala Temple-Tangalle : 1000 roupies (20-30 minutes par trajet) Entrée temple : 500 roupies / pers Repas léger à Tangalle : 700 roupies pour 3 Bus Tangalle – Dondra : 50 roupies / pers Tuk-tuk : Dondra – Guesthouse : 500 roupies

Mercredi 20 juillet : Polhena - Kataragama Tuk-tuk jusqu’à la gare routière de Matara puis bus jusqu’à Kataragama (avec changement à Tissa). Nous nous sommes trompés de jour, le festival de Kataragama est terminé : Comme nous avons assisté à celui de Dondra, nous ne sommes pas déçus et nous nous promenons autour des temples. Un beau symbole : sur la même place, un temple hindou, une mosquée et une stupa bouddhiste. Il y a plein de singes qui mangent les ordures et les restes de la fête, mais aussi encore beaucoup de pèlerins qui se reposent ou se lavent dans la rivière avant de repartir. Les éléphants sont encore là et nous avons la chance d’en approcher. Le soir, nous assistons à la cérémonie des offrandes. Un bon moment ! Bus Matara – Tissa : 135 roupies / pers(3h) Bus Tissa – Kataragama : 34 roupies / pers(1/2h) Hotel sunil’s : (impersonnel mais bien situé à côté de la gare routière et temples à 10 minutes à pieds) : 5500 la triple (il ne restait que cette chambre avec AC et balcon) Petit déjeuner à l’hôtel : 670 roupies / pers Repas végétarien dans un petit resto local : 680 roupies pour les 3 coca : 100 roupies – eau : 65 roupies – bananes : 135 roupies

jeudi 21 juillet : Kataragama – Haputale avec arrêt à Budruwagala Pour aller à Haputale, nous prenons le bus jusqu’à Buttala puis un autre jusqu’à Wellawaya. Là nous prenons un tuk-tuk pour aller jusqu’aux Bouddhas de Budruwagala (jolie falaise sculptée de 7 bouddhas) : nous laissons nos gros sacs dans le tuk-tuk pendant que nous visitons. Puis à nouveau bus jusqu’à Haputale : Sur le chemin, nous apercevons les chutes de Diyaluma : Nous n’avons pas osé nous y arrêter car le GdR disait qu’il fallait marcher une heure pour atteindre les piscines naturelles. Ce que nous ne voulions pas faire avec nos gros sacs mais il semblerait que les 1ères piscines soient proches de la route. A Haputale, notre GH est loin du centre mais on marche : après tout ce bus, cela fait du bien. Bus Kataragama-Buttala : 85 roupies / pers (2h) Bus Buttala – Wellawaya : 60 roupies / pers (1h) Tuk-tuk jusqu’à la falaise des boudhas : 800 roupies (aller-retour+attente : 1 H en tout) Bus Wellawaya-Haputale : 85 roupies / pers (2h) Guesthouse : white Home (sur booking) : 5346 roupies la triple (famille très sympa) Repas à la GH : 450 roupies – petit déjeuner : 350 roupies / pers

Vendredi 22 juillet : Lipton seat Nous enchainons tuk-tuk jusqu’au centre ville puis bus jusqu’à la fabrique de thé. Ensuite nous décidons de marcher jusqu’au lipton seat. La route est en lacets et l’on peut couper tout droit à travers les plantations de thé. Par contre, ce sont des escaliers raides et il fait chaud donc nous faisons un mixte de route et raccourcis. A 2 km du point de vue, il faut payer pour continuer. C’est une jolie promenade de 2h , même si nous n’avons pas vu beaucoup de ramasseuses de thé. De retour, nous visitons la fabrique de thé. Le guide est difficilement compréhensible mais la visite vaut le coup : différentes étapes de la fabrication du thé avec des machines archaïques, pas de sécurité…Retour à la guesthouse : nous avions prévu d’aller nous promener du côté du monastère qui est à 1 km de l’hôtel mais finalement c’est repos, la montée du matin nous a fatigué : beaucoup font la montée en tuk-tuk et redescendent à pieds. tuk-tuk guesthouse – centre Haputale : 30 roupies Bus pour la fabrique : 30 roupies / pers Lipton seat : 50 roupies / pers Visite fabrique : 250 roupies / pers

Samedi 23 juillet : train vers Kandy Départ en bus pour la gare d’Haputale. Inutile d’y aller tôt car le guichet ouvre ½ h avant l’arrivée du train. Tout le long du trajet, nous pouvons admirer de jolis paysages, beaucoup de plantation de thés. Arrivés à Kandy, nous prenons un tuk-tuk jusqu’à la guesthouse qui est sur la colline puis redescendons voir le temple de la dent de bouddha de l’extérieur et faire le tour du lac. GH Clement Dissanayake : 4000 roupies la triple (très sympa) Repas à la GH : 600 (full dinner) ou 450 (vegetarian) Petit déjeuner : 500 roupies

Dimanche 24 juillet : Temple et jardin botanique Nous commençons par le temple de la dent de bouddha pour assister à 9h30 à la cérémonie des offrandes. Beaucoup de monde attend pour offrir fleurs et nourriture. Ensuite nous visitons les temples à côté et l’église. Enfin nous rejoignons la gare routière pour prendre le bus pour le jardin botanique. C’est un joli parc : De grands arbres, plein d’espèces différentes, des singes, des chauves-souris, un pont suspendu…dommage que nous ayons eu beaucoup de pluie. Au retour nous faisons quelques achats. Temple de la dent : 1000 roupies / pers (une affiche indique que le prix passera à 1500 au 1e aout et à 2000 au 1e janvier 2017). Jardin botanique : 1500 roupies /pers - (1000 roupies / étudiant : la seule réduction étudiante du voyage) Bus Kandy-jardin : 15 roupies /pers Paire de chaussures : 750 roupies Carte postale : 38 roupies Timbres : 35 roupies

Lundi 25 juillet : route vers Sigiriya Après quelques courses, nous prenons le bus « express » vers Dambulla puis bus vers Sigiriya. La guesthouse est à 50m de l’arrêt. Immédiatement, la propriétaire nous propose un safari pour voir les éléphants (il faut partir à 14h). Nous décidons d’accepter mais seuls touristes, nous n’arrivons pas à négocier. Au départ, c’était pour faire plaisir à notre fille mais finalement nous sommes revenus ravis. Même s’il y a beaucoup de jeep, nous avons vu plein d’éléphants et c’est magique. Bus Kandy - Dambulla : 185 roupies (minibus climatisé qui s’arrête beaucoup moins que les bus locaux) - 2h Bus Dambulla - Sigiriya : 40 roupies / pers (1/2h- fréquence toutes les 1/2h) Safari : 5000 roupies / pers tout inclus (sinon elle nous proposait de payer 4000 roupies pour la jeep et de nous débrouiller seuls pour les billets d’entrée et les taxes additionnelles). GH Relax guest Sigiriya (réservé par booking) : 4896 roupies la triple Repas à la GH : 500 roupies / pers - Petit déjeuner : 400 roupies / pers (copieux)

Mardi 26 juillet : Rocher de Sigiriya et Dambulla Le matin, nous visitons le rocher qui se trouve à 10 minutes à pieds de la GH : à faire le plus tôt possible. Jolie vue d’en haut. L’après-midi nous retournons à Dambulla pour visiter les grottes : bus et tuk-tuk depuis la gare routière (sinon 1/2 h de marche) : jolies grottes et plein de singes. Pour ceux que cela intéresse, possibilité de laisser les gros sacs au poste de police qui se trouve juste au début des escaliers. Entrée rocher Sigiriya : 4260 roupies / pers Bus Sigiriya - Dambulla : 40 roupies / pers – 1/2h (sinon tuk-tuk pour environ 1500 roupies l’aller/retour + attente aux grottes) Tuk-tuk gare routière – grotte : 150 roupies Grottes de Dambulla : entrée gratuite mais il faut faire garder ses chaussures : 25 roupies / paire (attention, le garde vient rouspéter s’il vous voit mettre vos chaussures dans votre sac)

Mercredi 27 juillet : Polonnaruwa De bonne heure, nous prenons le bus jusqu’à Inamaluwa junction puis un autre jusqu’à Polonnaruwa : la route est bonne et c’est assez rapide. Immédiatement un loueur de vélos nous aborde. A 9h, nous sommes prêts pour la visite : nous commençons par le musée et enchainons par le lac puis les sites. Il nous faudra 6h pour faire tranquillement le tour. C’est à voir. Il y a beaucoup d’arbres mais il fait chaud quand même. Pas de grosses montées ou descentes en vélo. Entrée Polonnaruva : 3550 roupies /pers Bus Sigiriya – Inamaluwa junction : 20 roupies / pers(20 minutes – fréquence : toutes les 1/2h) Bus Inamaluwa junction – polonnaruva : 80 roupies / pers (1h15 – fréquence toutes les 40 minutes) Vélo : 300 roupies / vélo (possibilité d’aller en tuk-tuk depuis Sigiriya : 2500-3000 roupies aller-retour + 3-4h d’attente sur site)

Jeudi 28 juillet : Vers Negombo Bus jusqu’à Kurugenala puis bus pour Negombo. Tuk-tuk pour la GH. La guesthouse donne sur la plage et même si la mer est marron et agitée, nous ne résistons pas, l’eau est trop bonne. Promenade sur Lewis place qui est en fait une grande rue.

GH : Dephani (réservé par booking) : 3185 roupies la triple Petit déjeuner à la GH : 3 dollars et on peut prendre tout ce que l’on veut Repas à la GH : 2013 roupies pour 3

Vendredi 29 juillet : Negombo Tuk-tuk jusqu’au marché des pêcheurs : visite « guidée » par un pêcheur qui nous aborde ! puis promenade vers le port où arrivent les bateaux avec leur grande voile. L’après-midi, baignade, farniente, lecture (la propriétaire de la GH a été très sympa en nous laissant notre chambre toute la journée) puis vers 20h, un tuk-tuk nous emmène à l’aéroport. Notre avion décolle à 1h30. Tuk-tuk vers le marché : 300 roupies Tuk-tuk vers l’aéroport : 800 roupies (20 minutes) Conclusion : Nous sommes déjà allés plusieurs fois en Asie donc pas de grande découverte. Mais c’est un petit pays et en 15 jours, nous avons réussi à mixer plage, randonnées dans les plantations, temples, sites historiques. Nous avons apprécié cette diversité et aussi la gentillesse des Sri Lankais, toujours prêts à aider. Quand ils vous abordent pour vous vendre quelque chose, ils sont toujours polis et jamais insistants. Au niveau religion, c’est un mélange de bouddhisme et d’hindouisme même si l’on voit pas mal de musulmans et quelques catholiques. C’est un pays où il est très facile de voyager avec les bus et trains locaux. Les guesthouses où nous avons dormi sont de petites structures familiales et c’est très sympathique. Nous y avons presque toujours mangé, c’est pratique et convivial. Nous avions peur que le Sri Lanka soit une destination très/trop touristique : or souvent dans les bus nous étions les seuls touristes. A part sur les sites du triangle culturel, nous avons croisé peu de touristes.

N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de complément. Merci à tous ceux qui, grâce à leur commentaire sur ce forum, m'ont permis de préparer notre voyage. Christine

retour 15 jours costa rica - juillet 2016

Bonjour à tous,

je fais un retour sur ces 15 jours au CR, avec conseils mais sans photos; ce mail est destiné à aider ceux qui vont partir et se pose des questions ; je ne voyage pas en routard donc je ne pourrai pas aider ceux qui ont choisi ce mode de vacances

Organisation generale je regardais vers le CR depuis pas mal de temps, mais de maniere "legere", on arrivait pas à se caler pour les cp, la bonne periode etant de janvier à avril, et c'etait dur de prendre 15 jours dans cette periode Donc une solution, partir l'été, saison "verte", des pluies quoi....bon, on etait pas emballes, on a pas beaucoup de conges alors partir avec des risques..et puis, lisant qques retours , prenant qques infos de gens partis l'été on s'est dit "why not" ?? Notre fille ne voyageant plus avec nous depuis 2 ans, nous dit que si on va au CR, elle vient...ça fera basculer la décision, on part !! J ai eu du mal à apprehender le truc, j avais l'impression qu'il fallait prendre pas mal d'activite que l'on pouvait pas faire grand chose par soi-meme donc j'ai dégrossi le parcours, j'ai laissé les résa à l agence francaise Costarica decouverte En plus beaucoup de boulot en 2016, donc soulagement pour moi

Avion Bordeaux madrid + madrid san jose par Iberia j ai lu le pire sur cette compagnie !! et franchement, rien de si terrible ecran individuel, repas corrects attention à l'aller 1h15 de transit à Madrid, on a grave strésse ; on a couru de la sortie de l'avion à la rentréé dans l'autre avion!!!!! Nous sommes arrives les derniers (avec un autre couple de BX), ça s'est joué à 1 minute, ils fermaient les portes.......

Vetements/accessoires Tres important ; il pleut beaucoup & souvent surtout dans les regions de la "rain forest" donc on est mouillé ; quand il pleut pas, il fait chaud, on transpire donc on est mouillé ; quand on va en foret y a des cascades ou on se baigne donc on est mouillé ; bref vous avez compris ça mouille grave donc -> vetements en synthetique qui seche vite sachant que dans les chambre d'hotel ça ne seche pas quand meme et dehors j'en parle pas !!! la derniere rando, je l'ai faite avec un tee shirt lycra de decathlon pour les sports d'eau et j'envisageais de mettre les petites vestes legeres en neoprene, a creuser amener quand meme une corde à linge - si vous avez la place des bottes plastiques, il en loue devant les parcs nationaux un endroit ou parfois ça seche -> La voiture, serieux....mais attention l'odeur quand on ouvre les portieres Cape de pluie indispensable

Pareil : attention l'humidite pour les appareils photos !!! le mien s'est mis à débloquer au bout de 8 jours et à date il ne s'allume plus , j ai bien peur qu'il ai fait son dernier voyage!!!!! protection etanche pour Iphone welcome!!!! mettre un sac poubelle a l'interieur des sacs à dos pour mettre ses affaires

Nourriture On avait tous les Petits dej inclus et si vous allez dans des hebergement tenus par des costaricains le PDej, c'est le gallo pinto : riz+fayot, oeufs, bananes frites + jus fruit + café ; c'est costaud Ceci dit, nous , on s'y est mis : resultat , ça calle jusqu'à 13/14 h meme si vous faites une activité , un petit soda sur le coup de 14 h ou le soir , et en fait, on a tourné sur tout le sejour à 2 repas par jour au lieu de 3 et sans se priver Les prix ne sont pas specialement bon marché mais les portions sont genereuses

Voiture/orientation on avait un vitara suzuki -ras - tres peu utulise le 4x4 mais garde au sol necessaire si on va sur des pistes - quelques montées tres tres raide _ on roule pas vite, parfois vraiment pas vite...donc on consomme pas trop du coup prix essence plus ou moins comme en france orientation on avait un gps avec la voiture et les coordonnees fournis par le TO, on ne peut pas rentrer les villes ou adresses ...super bien maitriser les coordonnees GPS et les manipulations de changement de format de coordonnées sur Garmin

Cout vie peu etre un peu moins cher qu'en france mais pas vraiment cadeau quand meme on peut payer en colonnes ou en dollars partout - 500 colonnes = 1 dollar

Planning + activites

J1 san jose -> arrivée + rdv TO pour road book hotel aranjuez : veillot mais propre

J2&3 TORTUGERO j2 Navette hotel qui passe nous chercher / bateau / visite village tortugero / apres midi à l'hotel / rando sur la plage beau temps j3 excursion en bateau avec guide repoussée car pluie incessante depuis 4h du mat donc balade sur les sentiers de l hotel sous le deluge = aucun interet apres midi -> balades sur les canaux, agreable, mais peu d'activite animale A savoir : les observations se font plutot le matin... Quand il pleut des cordes, la vie s'arrete.... pour reprendre plus tard!!

Hotel Turtle Beach -> Bien sous tout rapport / nourriture bien aussi/ impression de bout du monde / animaux dans le parc du lodge (singes, iguanes..) / attention 360 jours de pluie par an

Si c'etait à refaire -> Je garde

J3&4 ARENAL J3 Retour a Guapiles + prise de la voiture / apres midi = route (sous la pluie) j4 j'avais reservé un tour de canopée pont suspendus + telepherique -> Franchement, c'est une gentille balade avec un guide qui te montre 2/3 bestioles genre araignée ou mini grenouille, 2 ponts suspendus mais rien d'extraordinaire A la fin ma femme insiste pour que l'on finisse la boucle, il voulait nous faire faire demi-tour.....On finit tres déçus et pas tres motivés pour aller faire le telepherique; du coup , on annule telepherique et on negocie de payer une petit surplus pour faire la tyrolienne Ils acceptent et ça, par contre ça vaut le coup !! les cables font jusqu'à 750 metres de long pour le dernier à plus de 50 metres de haut, on a kiffé.... apres midi -> je voulais aller au Tabacon hot springs mais 60$ par personne quand meme !!! avec la rallonge du matin deja, on zappe !! on decide de visiter la Fortuna -> Franchement , y a rien à voir !!! les villes sont sans interet

Hotel OBSERVATORY LODGE On a beaucoup aimé ; un peu genre lodge des parcs us; petit dej super , belle vue, jacuzzi chaud!! gros avantage +/- 11km de sentiers pour randonner et occuper une petite journée _ pas possible de monter au cerro chato, sentier "innondé" / possibilite de visite guidée tous les matins à 8h30 (pas faite) Si c'etait à refaire -> Je garde mais je zappe les ponts suspendus (du moins ceux-là) & la visite de la fortuna

J5&6 TENORIO J5 randonnée sur les chemins de l observatory puis jacuzzi + route pour Bijagua J6 Tenorio NP (connu sous le nom de rio celeste) parking 2 ou 3 $ !! + location de bottes plastiques (necessaires !!) Alors là, j'aurais pas cru le PN est en fait un sentier de 3 km de long et basta !!! de plus une portion est fermée !! visite sans guide de 9h à 12 h - attention si il pleut tres fort le rio celeste bleu azur devient marron "rio chocolate" c est beau quand meme mais ça valait pas 2 jours !!! apres midi -> repas dans un soda + photo sur le sentier du lodge (paresseux, papillons colibris, toucans....) ne pas négliger les lodges pour ce qui est photo oiseau /PLANTES/animaux, on en a vu pas mal

HOTEAL casitas tenorio un b&b tenu par un costaricain & 1 autralienne Bungalows propres, sympas, esprit B&B 1 sentier de 1km

Si c'etait à refaire -> je Zappe; le rio celeste vaut le detour si vous passez par là, mais pas y consacrer 2 jours !!

J7 TARCOLES

Matin -> Rafting sur RIO COROBICI avec RIO TROPICALES TOUR (repas inclus) rafting classe III & IV Bon en fait , il y a que les 2 dernieres qui sont classées 3 ou 4, mais ça reste tres agreable , un peu sportif mais sans plus _ cadre nature avec des singes, pas de bruit etc.... Tout est bien organisé, y a meme un photographe à la derniere cascade (3 metres de haut, classée 4 ) quand on se renverse presque tous........ Par contre, si vous voulez les photos 40 $ !!! ils sont malades....pour les tyroliennes c'eatit pareil 40$ !!!! d ailleurs j ai pas vu grand monde les acheter !!

Hotel rancho capulin B&B - tenu par une luxembourgeoise et un français Esprit b&b de classe, tres belle vue, tres belle chambre

Si c'etait à refaire -> Je garde

PS pour voir les crocodiles à tARCOLES, y en a plein sous le pont de la route principale

J8&9 OJOCHAL (proche de UVITA) J8 Manuel antonio NP :beaucoup plus de monde ; il fouille les sacs à l'entrée pour éviter que l'on amene de la nourriture (vs animaux), des guides vous proposent leurs services..... On a fait 2 /3 sentiers dont celui qui va au mirador (vachement moins de monde quand ça grimpe!!!) - vu pas mal d'animaux de pres: paresseux, singes, raton laveur, serpent, iguane Tres belle plage egalement : alors là , attention : les singes viennent fouiller DANS les sacs, je les ai vu...il faut bien fermer les rabats et les attacher surtout ; raton laveur idem mais ils ont pas de mains....

Si c'etais à refaire : je garde ; permet de faire une journée mixte plage / sentiers + qques animaux, c'est pas yellowstone mais journée plaisante quand meme

prevoir de payer pour se garer, comme d'hab

J9 Trekking aux chutes d'eau LOS DIAMENTES (tree of life-Pacific Journeys) à 1h 15 de voiture d'uvita - sur la meme route que cascade Nauyaca Super journée de rando Par contre attention, ça grimpe fort pour arriver jusqu'en haut : cascade, baignade, dejeuner dans un refuge creusé dans le roc derriere la cascade super sympa et sportif // ils font aussi de la descente en rappel vraiment bien

Hotel RIO TICO LODGE tenu par un ancien flic hollandais, tres sympa ; des tentes de safaris en toile posées sur des terrasses ; hebergement original et sympa en premiere ligne pour "entendre" la foret se reveiller

si c'etait à refaire -> je garde

J 10&11 region Puerto JIMENEZ J10 Parc Marino Ballena -> Sortie en mer pour les baleines C'est le debut de la saison , on verra 1 + plein de dauphins + tortue - le snorkeling, pas terrible car eau trouble Ensuite on est reste un moment dans le parc sur la plage pour profiter de l'ocean, l'eau est vraiment super bonne ensuite un petit soda ou on retrouve notre guide, on boira une biere avec lui, ça change du traditionnel tip

si c'etait a refaire -> Je garde

J11 Excursion a la journée au PN Corcovado - secteur Los Patos (organise par Danta lodge) Départ en charette tiré par un tracteur !!! pendant au moins 1 heure - pas de sentier, ni de routes...Isolement total - on croise des habitations d'indiens vivant là Arrivée à une "ranger station" puis rando jusqu'à une cascade (one more !!) _ vu quelques animaux : fourmilier, singes , oiseaux, serpent mais pas grand chose

Si c'etait à refaire -> j ai beaucoup aime l'isolement Mais assez deçu par le PN, je pense que c'est une solution de rechange pour ceux qui n'ont pas le temps de passer 3 jours "de l'autre coté"

Hotel DANTA LODGE tenu par des ticos ; grande chambre propre , salle de bain exterieure un de nos préférés / possede des sentiers de rando pour occuper une petite journée

J12 SAN GERADO DE DOTA

J12 est un jour de transfert avec pas mal de routes donc on va en profiter pour faire les plages, on est en été quand meme !! Playa blanca à 3 km du danta lodge sur le golfo dulce : 1 piste, on arrive au bout un petit soda qques ticos, on se gare sous les arbres au bord de la plage (pas de parking), les arbres sont envahis de perroquets arras, superbe, vraiment sympa puis repas a cote du pn marino ballena (again) en suite playa dominical : meme ambiance mais plus de monde ; on se gare sous les arbres (free !!), y a des etalages de pareo , pas mal de surfers ambiance plage cool !! Pour les surfers -> Jolie vague sympa sur un beach break de sable mais assez creuse quand meme On a vraiment apprécié cette journée et son ambiance

Hotel Paraiso Quetzal lodge : joli lodge genre chalet montagne / bungalow propres tres bien Plusieurs sentiers sur le lodge (pas faits et des wagons de colibris)

J13 Alajuela/poas

J13 matin observation de quetzal organise par le lodge : on en verra 2 mais sans la queue; ils ont les grandes queues entre janvier & avril !!! Apres midi : on traine sur alajuela mais decidement les villes sont hideuses

Hotel Chubascos : tenu par des ticos / propre / sympa pas de repas le soir / bon petit dej / une bonne base pour aller voir le PN volcan POAS

J14 poas/depart Matin On arrive à 8h30 au poas ; le garde nous dit "le volcan est dans la brume et le chemin pour la lagune est fermée, vous pouvez garder vos tickets pour un autre jour ou un autre endroit" honnete !! les tickets, on les a donc on y ira mais on a rien vu !!!

pour un PN, c'est encore un tout petit PN !!!

CONCLUSION

Alors quelle conclusion ?? Ce voyage restera pour nous un tres beau voyage ; on etait tous les 3 , on a decouvert un nouveau pays (1ere fois en amerique centrale) , on a parlé avec beaucoup de gens plutot sympa dans l'ensemble, on etait tout le temps dans la nature, y a beaucoup d'animaux et des oiseaux partout, c'est ce qu'on aime faire une randonnée et avoir une bande de singes qui te passe au dessus en sautant de branche en branche, c'est pas tous les jours quand meme Par contre, j'avais pas mal blindé avec des activités et donc le rythme "soutenu" et varié, ont contribués, je pense à en faire un voyage distrayant et sans temps faibles La contre partie est que le cout est tres élevé of course.....

Ceci dit, je comprends également les posts que j'ai lu avant de partir parce que j'en ai également ressenti des "effets" : impression de de faire essorrer ($), pays tres "americanisé" , rien pouvoir faire par soi-meme et c'est un peu penible Par moment t'as envie de faire une rando tranquille sans etre obligé de suivre un guide..... et ça pour moi, c'est un point faible ; Il faut par contre reconnaitre que les sentiers doivent demander un entretien enorme vu la vegetation et randonner hors sentier doit etre assez dangereux vu la quantite de bestioles presentes

Enfin certains Parc Nationaux, en tous cas, les parties ouvertes au public me semble extremement "limite" (ceux qui ont été au USA comprendront)

Derniere chose, on a pas été au CR pour la plage et pourtant, on a vraiment été emballé par cette ambiance coté Uvita/ puerto Jimenez et si on y retourne un jour (why not), j 'axerai surement le voyage de ce cote là

Pura vida / a plus

JC

Bonjour, Nous sommes quelques uns à nous demander si les parcs animaliers du Rajasthan, notamment Ranthambore Tiger Reserve, valent le détour. Certains n'y voient que poussières et bruit, d' autres l'occasion trop rare d'approcher le tigre, d'autres encore se demandent si la faune est si abondante et visible que cela et en quelles périodes? Quelqu'un, quelqu'une pourrait-il répondre. A plusieurs c'est bien aussi 🙂. A+

Bonjour à tous,

De retour de notre magnifique voyage, j'aimerais remercier les membres de ce forum pour leur précieuse aide lors de la préparation du voyage.

La Namibie nous a envoûtée, une partie de nous est rentrée à la maison, l'autre partie est restée là-bas.

Encore ce soir, à table, nous discutions avec nos enfants, afin de comprendre pourquoi ce voyage nous a tant enchanté. Les paysages sont beaux, voir très très beaux, mais nous avons souvent vu de magnifiques paysages lors de nos voyages.

Alors pourquoi? Les animaux? Oui, c'est génial tous ces animaux qui se promènent partout! A peine arrivée, nous voyons nos premiers babouins le long de la piste d'atterrissage et notre premier et dernier serpent sur la route. Les rencontres animalières étaient riches, très riches, inoubliables, fabuleuses! Mais, ce sont surtout les rencontres avec la population locale qui nous ont touchées. Peut-être, parce que nous ne nous y attendions pas?

Comment oublier ce petit garçon, qui nous a suivi de la station service à Opuwo jusqu'au supermarché, il ne disait rien, il nous regardait seulement avec ses grands yeux. Son visage et tout son corps étaient gris de poussière, ses habits en lambeaux. Quand j'ai ouvert le coffre, il m'a montré la bouteille d'eau. Quand je lui ai tendu une bouteille pleine, il a eu le sourire jusqu'aux oreilles.

Ce garçon Himba qui voulait absolument vendre une chèvre à notre fils.

Ce père de famille qui doit chercher deux fois par semaine de l'eau à 15 km de sa hutte.

Cette maîtresse d'école qui a fait chanter et réciter une comptine aux enfants rien que pour nous.

Cette famille à qui nous avons donné des T-shirts avec le logo du club de natation de notre région.

Ce garçon Himba qui voulait absolument être pris en photo avec son chien.

Ce maître d'école, bien habillé, avec sa baguette en main, qui donnait un cours au pied d'un arbre à ses élèves assis en rang sur de petites chaises en plastique, le tableau noir posé contre le tronc d'arbre.

Et encore, et encore...que des belles rencontres. Parfois juste quelques minutes, parfois quelques heures. Ils étaient contents de parler de leur pays, ils étaient contents de voir que nous apprécions de communiquer avec eux. Nous avions soif d'en savoir plus, de comprendre leur culture, leur façon de vivre. En partageant un petit bout de leur vie, ils nous ont fait un énorme cadeau. Merci à eux.

Mais, il y a aussi les magnifiques couchers du soleil et surtout, le ciel nocturne. Des milliers d'étoiles et la voie lactée. C'est magique! Jamais, avons-nous vu un ciel pareil.

Et, il y a ce silence, ce vide, ces espaces vierges, qu'est ce qu'on était bien.

Tout ceux qui aimeraient lire le carnet sans passer par les messages et conseils sur la voiture, le TO, les routes, etc., peuvent aller directement à la page deux ou cliquer sur ce lien: voyageforum.com/...post=7706008#7706008 vous arriverez directement au récit du J1.😉

Bonjour,

Je commence à préparer un voyage en 4x4 (avec deux tentes sur le toit et une tente annexe) pour voyager en famille sur 30 jours en août 2017. J'ai une bonne expérience des voyages itinérants, en 4x4 également, en Afrique aussi, mais sans rien y connaître en mécanique. J'ai ainsi parcouru le Kenya, la Tanzanie, la Namibie et le Maroc. Mes enfants auront 16, 15 et 11 ans. L'idée générale est la suivante :

On atterrit à Johannesburg, on loue le véhicule 4x4 équipé, et on file sur le Kruger pour y passer entre 3 et 5 jours (du sud au nord ou du centre au nord) et ensuite on cherche un chemin vers la Namibie. Comme je cherche l'espace et la tranquilité, mais en même temps la sécurité minimum (approvisionnement, campsites) pour un voyage en famille, j'ai quelques questions :

La central game reserve du Kalahari au Bostwana est-elle joignable facilement et intéressante/praticable au mois d'août ? Aurons-nous quelques difficultés d'approvisionnement dans ce coin ? Campsites ?

Dois-je privilégier une remontée vers les chutes victoria puis la bande de caprivi ? Si je remonte vers la bande de caprivi, que pensez-vous de la Khaudum game reserve en Namibie immédiatement à la sortie de cette bande caprivienne? Jouable en famille ? Approvisionnement ? Campsites ?

En Namibie, j'aimerai surtout passer à Etosha et Solsus Vei (sesriem) et trouver un chemin de retour sympa vers Johannesburg pour y rendre le véhicule et prendre notre vol retour.

Quelqu'un a-t-il fait une partie de ce parcours ou a-t-il des conseils à me donner sur un trajet sympa ?

J'ai conscience que j'ouvre ici beaucoup de questions, mais ce sont les prémices d'une préparation de voyage qui devrait s'affiner au fur et à mesure de vos réponses et retours d'expérience.

Merci d'avance à tous.

Avec mon mari on voudrait s'échapper en février prochain une semaine au soleil, pensez vous que ca vaille le coup d'aller à Cuba ? merci pour vos commentaires,

Le gouvernement tanzanien vient d'instaurer une nouvelle taxe de 18% sur les services touristiques incluant notamment les entrées dans les parcs, les excursions, les locations de voiture, etc. Comme indiqué par le Ministre du Tourisme tanzanien, le but est d'avoir "moins de touristes mais des touristes qui payent plus". Lire la suite...

Bonjour,

Nous partons mon mari et moi pour un périple de 25 jours entre la Namibie et le Botswana du 24/12/16 au 17/1/17. Les guides sont rares, succints et à la lecture des différents posts, on voudrait aller partout !!!! en bref, un vrai casse-tête ! Ainsi, je me permet de porter à votre expertise l'itinéraire que nous souhaiterions à peu près suivre, sachant que nous n'avons rien réservé:

24/12 : Arrivée Windhoek 25/12 : Windhoek --> Sesriem, nuit Sesriem 26/12 : Visites , nuit Sesriem 27/12 : Départ Sesriem --> Swakopmund, nuit Swakopmund 28/12 : Visites, nuit Swakopmund 29/12 : Swakopmung --> Brandberg, nuit Brandberg 30/12 : Brandberg --> Grootberg , nuit Grootberg 31/12 : Grootberg --> Opuwo, nuit Opuwo 1/1 : Visite chutes Epupa Falls, nuit Opuwo 2/1 : Visite village Himba, nuit Opuwo 3/1 : Opuwo --> Etosha, nuit Etosha 4/1 : Etosha, nuit Etosha 5/1 : Etosha, nuit Etosha 6/1 : Etosha --> Shakawe, nuit Shakawe 7/1 : Boat cruise, nuit Shakawe 8/1 : Shakawe --> Kasane, nuit Kasane 9/1 : Visites Chutes Victoria, nuit Kasane 10/1 : Boat cruise Chobe, nuit Kasane 11/1 : Kasane --> savuti, nuit Savuti 12/1 : Visites ou continuité du périple, Nuit Savuti 13/1 : Savuti --> Moremi, Nuit Moremi 14/1 : Visites, Nuit Moremi 15 /1 : Moremi --> Maun, Nuit Maun 16/1 : Maun --> Windhoek, nuit Windhoek 17/1 : Retour en France

Nous louerons un 4X4 full équipé camping et pour minimiser le budget , nous dormirons uniquement dans des campsites. Le trajet Maun/Windhoek est plus motivé par une économie du coût généré par un Drop-off qu'un réel intérêt pour cette portion de route (c'est pourquoi le trajet se fait sur une seule et unique journée à 2 conducteurs pour qui cela ne dérange pas de rouler)

Nous souhaitons absolument voir Sesriem et plus généralement le désert de Namib, un village Himba, Etosha, les chutes Victoria, Chobe et l'Okavango. Les trajets entre ces différents sites peuvent donc être modifiés et ont été arrêté selon les intérêts manifestés par chacun sur le forum (n'étant pas des experts de la géographie Namibienne, il nous est difficile d'anticiper ce qui parait avoir le plus d'attrait). Ainsi, je ne sais pas si le tronçon

29/12 : Swakopmung --> Brandberg, nuit Brandberg 30/12 : Brandberg --> Grootberg , nuit Grootberg 31/12 : Grootberg --> Opuwo, nuit Opuwo

est réellement un bon choix (si on ne passe pas trop vite? peut être vaut-il mieux rouler une bonne journée pour se poser deux nuits au même endroit et visiter correctement les alentours?)

De même que je ne sais pas si 3 nuits à Opuwo sont réellement pertinentes, s'il ne vaut pas mieux faire des mini étapes entre différents villages rapprochés ?

On passe très vite sur la bande de Caprivi du fait que nous y allons "à la saison des pluies" et ne souhaitons pas prendre le risque que les pistes soient impraticables pour 2 débutants 4X4 que nous sommes (même s'il est prévu de faire un stage avant de partir pour minimiser les risques) On prévoit quand même une nuit aux alentours de Shakawe, au cas où !

J'ai tronçonné le trajet Kasane / Moremi, en 2 jours. Les 2 nuits peuvent se faire à Savati ou un peu avant et un peu après. Au regard des posts, la piste semble compliquée et on n'arrive pas à savoir s'il vaut mieux la faire en 1 fois ou en 2.

Voilà ! 😇 - que pensez vous de cet itinéraire ? vous parait-il réalisable ? Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.

Amicament

De retour en France depuis quelques jours on a vraiment beaucoup apprécié ces 4 semaines en itinérance dans ces 2 pays (et même 3). Quelle chance d'avoir pu faire ce voyage 🙂

Je ne sais pas si je prendrais le temps de faire un carnet de voyage , ne serais ce pour revivre ces journées merveilleuses, mais déjà vu qu'on est encore dedans , une petite synthèse rapide de nos coups de cœurs

Évidemment , chacun ayant sa propre expérience des voyages, de ses attendus , de ses rêves, mon vécu peut être bien différent d'un autre voyageur



Paris-Franckfort-Windhoek --> Air Namibie c'est standard, pas top mais pas mauvais . Les films sont en anglais/allemand😕 , la place pour les jambes est sensiblement plus faible que sur Emirates(pris au retour) sinon pour l'aller les horaires sont très bien avec une arrivée au lever du jour à Windhoek et sans escale à johnesbourg. WINDHOEK Londiningi B&B --> Belles chambres, excellent restaurant mais c'est aussi un point de rendez vous francophone des résidents dans le pays , on y glane pas mal d'infos . Le propriétaire, Alex , est très efficace pour résoudre les petits soucis d'arrivée.

MARIENTAL Anib Lodge --> Très beaux communs , peut être le plus beau workshop du voyage . Les emplacements du Campsite sont tres bien et bien espacé les uns des autres . (NB : différence entre un campsite et un camping : le premier offre des emplacements avec un bloc sanitaire privé pour chacun au contraire du camping qui mutualise ). A 400k au sud-est de Windhoek, on est au bord du Kalahari avec les lignes de dunes parallèles caractéristiques mais globalement y a rien à voir vraiment . NAMIB RAND HIDEOUT --> 2 journées dans ce qui est sans conteste la "bestplace" du voyage. Un lieu magique , isolé dans un erg de dunes orange : il faut 2 heures de piste privée pour y arriver de la route . On est seul (3 emplacements espacés de 500/800m dans ce campsite) avec la visite épisodique de quelques herbivores pour le petit point d'eau attenant . C'est ici qu'on a observé le plus beau ciel d'Afrique australe (ciel sans lune) et peut être les plus beaux paysages de sable. C'est aussi ici que j'ai pris une leçon de conduite dans le sable profond avec le gardien du site qui passe une fois dans la journée . Ca nous aura bien servi pour la suite.

SESRIEMNWR Sesriem --> Peut être l'endroit le plus célèbre de Namibie(et c'est mérité) avec ses dunes de 300m de haut. On a dormi au camping du parc ce qui permet de s'affranchir des horaires d'ouverture et donc de le parcourir avant et après le depart/sortie des autres visiteurs soumis aux horaires de la porte. Heureusement car les dunes sont concentrées sur un lieu à 50km de la porte , à pratiquement une heure de voiture ce qui fait des journées bien courtes pour bien s’imprégner du lieu . Manque de chance on y a subit un orage avec tempête de sable à la suite ce qui nous a immobilisé une grosse matinée. SOLITAIRE Gecko Camp --> Encore un Campsite dans un lieu magique avec une vue extraordinaire sur la plaine et les montagnes attenantes . 2 ou 3 emplacements privés sur la colline : c'est extra apres la descente de la fameuse Spreetshoogte pass (route pavée bien large sur le haut , aucun souci à monter ou descendre avec une voiture normale ). Peut être aurions du y rester 2 jours pour s'immerger du lieu (?)

On a pris un permis à Sesriem pour pouvoir emprunter les routes du parc Naukluft pour aller à Swakop. : un roadtrip extra , il faut pas se laisser intimider par la solitude, les pistes sont sures et le 4x4 n'est peut etre pas indispensable avec un châssis haut. SWAKOPMUND The Stiltz --> La déception du voyage : endroit morne, froid et brumeux. Quand on arrive de l'Est , on abandonne le ciel bleu à 20km de l'arrivée , place au froid et à l'humidité pour une zone semi-industrielle . Un endroit qu'on peut eviter si ce n'est peut être l'immense colonie d'otaries au nord et les flamands roses à Walvis BRANDBERG Brandberg White Lady Lodge --> Un camping accolé à un lodge dans une zone sableuse . Rien de bien folichon si ce n'est l’expérience d'un parcours 4x4 pour rejoindre le lendemain la prochaine étape du lendemain(on pouvait aussi le faire par une gravel mais on a voulu tester : c'est tape cul pendant des heures , faut aimer ). TWYFELFONTEIN Mowani Mountain Camp --> Le lodge Twyfelfontein est superbe , dans un emplacement grandiose , le Campsite : Mowani à 10km est aussi très bien mais avec une vue moins spectaculaire compensée par une tranquillité absolue . moins d'une dizaine d'emplacements séparés les uns des autres de plusieurs centaines de mètres. GROOTBERG Grootberg Lodge --> lodge de luxe situé en haut d'une montagne avec une vue époustouflante et un service exceptionnellement avenant . On y est resté une seule nuit ce qui ne permet pas de profiter des services du lodeg(traque à l'elephant ou rhyno. qui dure sur la journée) ETOSHA lodge Dolomite --> le seul lodge situé dans le parc dans la partie ouest , on y dort avec le son des rugissements des lions qui chassent en bas (les cabanes-tentes sont situées à dos d'une petite colline) . Tres confortable mais ce n’est pas une base exceptionnelle vu qu’apparemment ce n’était pas la partie du parc où se trouvent la majorité des animaux . ETOSHA Halali --> Un camping situé dans une des partie du parc les plus actives . Le camping etait à moitié vide/plein , on a eu nos aises et notre tranquillité . On a fait notre seul night drive du voyage ce qui nous a confirmé le peu d’intérêt de cette formule (à nos yeux) ETOSHA Mushara lodge - Le lodge le plus luxueux qu'on ai fait durant ce voyage , un 5 etoiles au tripadvisor , tout est dans l'excellence : logement, cuisine, et service . Situé à 2 km de la porte du parc, il faut se taper les formalités d'entrée à chaque fois et il y a la queue à l'ouverture au matin....

Etosha nous a un peu deçu en comparaison du Kruger , on y a vu une unique et grosse autoroute en gravel en tole ondulée agressive parsemée de dérivation qui conduisent aux points d'eau qu'il faut faire pour voir les animaux . Ca reste néanmoins un endroit superbe pour observer tous les animaux de Namibie(sauf peut être les hippo(?) ). 3 nuits et 2,5 jours à écumer les spots , on aurait du prévoir 4 nuits . RUNDU Hakusembe River-Lodge --> On a quitté les deserts pour des paysages style "afrique noire" bien différents . La route en goudron est agréable par le spectacle des lieux traversés On a dormi au campsite du lodge (3 emplacements assez proches l'un de l'autre) , à mon avis le couchage en chalet est préférable car mieux situé au vu du surplomb du fleuve .

SHAKAWE Drotsky's Cabins --> on est au Bostwana , c'est plus "décontracté" : multiples trous sur la route, animaux d’élevage partout sur les abords de la route à traverser n'importe quand . Campsite au bord de l'eau, le lodge à 1km est magnifique (à preferer si budget compatible). Tour en bateau sympa pour observer les oiseaux et crocodiles ETSHA Guma-Lagoon --> La route d’accès est très très compliquée : peu d'indications et piste en sable profond coupée par de multiples bras d'eau (il y avait beaucoup d'eau) .

Un lodge situé sur le début du delta de l'Okavango constitué de cabanes en toile au bord de l'eau avec des emplacements campsite placés derrière (pas de vue sur le delta) mais les communs sont grands pour qu'on puisse venir y lire/rever, boire au bord de l'eau .

Beaucoup d’activés proposées : pêche, maroko , bateau à moteur , .... possibilité d'aller passer une nuit ou plus sur des iles proches du delta (mais il faut avoir arranger cela avant de venir avec le proprio du lodge) , survol en hélicoptère (500$ l'helico les 30mn, 3 places max)On y est resté 2 nuits - bien BAGANI Nunda Safaris Lodge --> On a beaucoup apprécié le confort de ce lodge où on a dormi dans un "bungalow" comme ils disent , en fait une très jolie cabane en bois avec sdb ouverte.On est encore une fois au bord de l'eau avec beaucoup d'hippopotamesbien visibles à la nuit tombante . La soirée passée sur la terrasse en surplomb reste un souvenir agréable(sans doute suite à nos péripéties de la veille à dormir dans la voiture) Le personnel est très sympa

KASANE Senyati Safari Camp - Au Bostwana - attention le parc Chobé commence quasi à la frontière , pas la peine d'aller jusqu'à Kasane pour une première visite en arrivant . Le campsite Senyati est bien après Kasane , on a pris la piste sableuse 4x4 d'accès (bien dégonfler les pneus et aucun souci) . Je ne sais pas si on a pas eu de chance ou si les animaux ne viennent plus mais le trou d'eau du camp est resté quasi vide d’éléphant au soir et au matin 🤪 Dommage , le tunnel d'accès qu'ils ont fait pour arriver à un poste d'observation à 2 mètres du trou d'eau est prometteur . KASANE Water Lily Lodge - bof , un hôtel sans charme mais situé au cœur de Kasane . J'ai vu qu'il y a des lodges situés dans le parc et au bord de l'eau , ca doit etre beaucoup mieux si on reste un peu plus longtemps .

Le parc Chobé est très différent d'Etosha, c'est une immense foret parcourue de multiples pistes en sable avec la rivière Chobé en limite . On avait pas bien préparé , on avait pas de plan du parc , on s'est donc résolu à suivre de loin des games drive avec l'aide du gps (4africa). Beaucoup d'animaux surtout au bord de l'eau de la rivière zambeze/chobe VICTORIA FALLS Kingdom Hotel --> On arrive au Zimbabwe, les gens sont beaucoup plus pauvres , on est plus sollicité pour acheter des "souvenirs" . Le transfert de Kasane à Victoria s'est fait via un relais de véhicule à la frontière(passée en 10mn !! ) . C'est quasi du luxe : on était 2 dans un gros monospace qui pouvait transporter 6 personnes.

L’hôtel est immense avec une bonne organisation , notre chambre était très confortable .

Les chutes sont à quelques centaines de mètres à pied ce qui permet de prendre le temps de les découvrir. C'est très spectaculaire et après avoir vu ça, il faudra être très persuasif pour m'emmener voir une cascade 😎 Johannesbourg-Paris : retour laborieux , on part le matin de l’hôtel pour arriver le lendemain en fin d’après-midi chez nous . 3 avions , 4 douanes , 2 taxis, un tgv ..... Dommage que la différence de prix avec le vol direct Paris-Johnesbourg soit si importante (quasi le double : 450 avec Emirates pour 2 allers simple et 800 euros avec AF)

La période a été agréable , chaude la journée , 38 degrés au max dans dans l'ouest de la Namibie mais plutôt entre 25 et 30 en général , la nuit etait plus fraiche mais pas froide, on pouvait rester autour du feu le soir sans se couvrir .

Il y avait encore beaucoup d'eau au Bostwana, ce qui ne faisait pas forcement venir les animaux aux trous d'eau . Aout/septembre/octobre doivent être des mois plus propice à leur observation quoiqu'on en ai vu pas mal ...