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Des îles … Il y en a plus d’un millier tout le long des côtes de la Croatie, aussi, vouloir les évoquer à travers un récit de voyage peut faire craindre au lecteur un texte quelque peu rébarbatif, style catalogue ! Donc un choix s’impose parmi cet ensemble, il sera tout naturel pour moi. En effet, il se limitera à quelques îles de la côte dalmate, celles où j’ai fait escale lors d’un périple en bateau.

Le voyage vous tente ? Comme il reste encore quelques places (virtuelles) sur le bateau, n’hésitez pas à embarquer … Alors, prêt pour la croisière ? Cela tombe bien, le départ est imminent.

Quelques miles parcourus sur les eaux de l’Adriatique … et déjà des côtes croates qui s’estompent au loin, légèrement masquées par des brumes de chaleur. Nous naviguons dans l’archipel des Elaphites et parmi les 14 îles qui le composent, Lopud est notre destination. Après avoir longé la côte Est de la petite île, une répétitive succession de rochers , la vision de la baie de Lopud-village a de quoi séduire. L’anse est régulière, en parfait arc de cercle, et à une de ses extrémités, sur un promontoire rocheux, sont bâties une église et un monastère. Ils dominent un quai et un port dont la taille correspond à celle de l’île, c'est-à-dire presque minuscule.



Une plage complète le tableau, très agréable avec son sable fin, une vraie invitation à y poser sa serviette le temps d’une baignade relaxante. D’autant que les plages de sable ne sont pas légion en Croatie, c’est peut-être pour cette raison que celle de Lopud est vantée comme une des plus belles de l’Adriatique, soit !

Bordant le quai, une promenade suit le rivage avec quelques terrasses de cafés/restaurants avec vues imprenables sur la mer. Quant aux maisons du village, elles ont toutes le style traditionnel de la région, des murs en moellons de pierre blanche et des toitures très colorées faites de tuiles rouges.

Chemin faisant à travers les pins et les cyprès de la colline on est bercé par la musique des cigales et il faut en convenir, quelque peu écrasé par la chaleur d’un ardent soleil. Cette piste conduit à la rive opposée au village, la crique et la plage y sont paraît-il ravissantes.



Effectivement la plage (encore du joli sable fin) de Sunj est très plaisante … finalement beaucoup plus que le plagiste local. Il a installé sur l’ensemble de la baie des transats, histoire de ne laisser que peu d’espace libre sur cette plage pourtant publique. On comprendra vite pourquoi ! Le voilà très insistant voulant nous louer à tous prix un de ses transats …

Mais le voyageur itinérant ne s’attarde jamais longtemps à une même place et ne désire pas forcément lézarder toute la journée au soleil, si belle soit la plage … et voici notre homme très contrarié devant notre refus qui part en vociférant des expressions mélangeant Anglais et Croate … je suppose que l’on a rien perdu en ne saisissant pas le sens de toutes ces paroles !

Des gens plus accueillants (comme d’ailleurs la plupart des Croates), nous en trouveront en regagnant le village ; certains habitants proposent aux visiteurs quelques produits de leurs arbres fruitiers : des raisins gorgés de jus et des figues bien mûres … pour seulement quelques kunas (la monnaie locale).



Avant de quitter l’île, il nous reste un peu de temps pour flâner encore le long du front de mer, admirant quelques vielles demeures ou chapelles, comme celle dédiée à St Jérôme dont la quiétude intérieure paraît idéalement propice au recueillement.

Dans le parc arboré voisin, c’est plutôt le repos à l’ombre que les visiteurs viennent chercher. A voir plus particulièrement parmi tous les arbres, deux pins géants dont les troncs possèdent une impressionnante circonférence.

Le périple nautique sur la belle bleue continue, d’île en île … Notre seconde étape est maintenant toute proche. Alors que le capitaine vient de réduire la puissance des moteurs, le ronronnement mécanique auquel on s’était habitué est progressivement remplacé par le chant de milliers de cigales, c’est plus naturel et convient parfaitement à l’île de Mljet où nous faisons donc escale.



Une escale très nature, puisque plus de 70 % du territoire insulaire est couvert de forêts. Ici, dans ce Parc Naturel on souhaite bien sûr recevoir des visiteurs mais de façon limitée, la condition indispensable pour que cette nature généreuse soit préservée.

Lorsque l’on vient dans cette région des îles c’est avant tout pour profiter de la jolie mer Adriatique mais à Mljet, on y vient surtout pour admirer des lacs … Le Malo Jezero et le Veliko Jezero.

La petite histoire conte qu’autrefois l’île était infestée de reptiles venimeux, on a même importé des mangoustes afin d’éradiquer les dangereux reptiles mais lors de cette visite, je n’ai vu qu’un seul serpent … enfin, façon de parler ! Ce serpent est de … terre et de pierres, il serpente à travers les collines et la pinède de l’île ! Il permet d’atteindre le premier lac, la vue est superbe, quelle palette de teintes ! Le vert lumineux des aiguilles de pin s’harmonise avec le bleu turquoise des eaux du lac.



Poursuivons le chemin jusqu’au petit pont qui fait office de séparation entre les deux étendues lacustres. Bien qu’il n’y ait pas vraiment de plage, c’est là que les promeneurs se baignent, des eaux délicieuses et légèrement plus chaudes que celles de la mer. Un lac dont les eaux sont quand même salées … il est vrai qu’un minuscule chenal relie les deux lacs à la mer.

Soudain, un baigneur transformé en explorateur des profondeurs avec masque et tuba brandit fièrement un coquillage géant à l’aspect d’une moule monstrueuse mesurant plusieurs dizaines de centimètres. « Ce sera pour l’apéro, ce soir … » s’exclame-t-il avec un large sourire de satisfaction ! Mais sa joie sera vite contrariée : un garde du Parc l’a aperçu. Confiscation du coquillage, contrôle d’identité et amende de 50 € … rien que çà !

Ce bivalve est protégé, ce serait même l’espèce de coquillage la plus grande de toute l’Adriatique.

Alors, chers voyageurs, si un jour vous passez par l’île de Mljet et ses lacs protégés, ne touchez vraiment à rien !

Il suffit de passer le pont … pour découvrir le second lac. Soit en promeneur en suivant les chemins bordant le lac, soit en cycliste en louant un VTT, ou à l’indienne en pagayant sur un canoë ou bien encore en bateau-promenade à moteur …



Tiens, justement il y a un bateau qui va partir. La balade lacustre nous fait raser cailloux et rivages, pins et cyprès. Par endroits, un hameau ou entre quelques arbres, des habitations en pierre dont la vue doit être imprenable sur le lac mais aussi et surtout sur le joyau du lac Veliko ; un îlot sur lequel a été construit une église de style roman dédiée à la Vierge et aussi un monastère bénédictin (XII éme siècle) dont les travaux de rénovation du cloître s’éternisent !



De tous temps les monastères ont eu la réputation d’être très accueillants pour les voyageurs de passage, là-bas, c’est toujours le cas même si il n’y a plus aucun religieux dans ces lieux. Sachez qu’un café/restaurant est maintenant installé dans les locaux de l’édifice et accueille à bras ouverts les touristes … mais pas pour un moment de prière !

Faire à pied le tour de cet îlot rocheux de Sveta Marija est une promenade agréable, cela ne prend qu’une vingtaine de minutes (pauses photos comprises).

La journée s’achève, nous allons passer la nuit à quai dans le petit village de Pomena, les derniers rayons du soleil dorent maintenant les façades des habitations, cela annonce un merveilleux spectacle, celui du coucher de soleil. Un embrasement superbe du ciel avec des reflets lumineux à la surface de la mer, un moment de contemplation à savourer sans retenue.



Quand on pense île, on imagine souvent un lieu isolé, quelques hameaux, une nature intacte et des rivages enchanteurs … en effet, c’est souvent le cas. Mais une île peut être aussi un lieu de patrimoine, un témoignage historique et seulement une cité, même en Dalmatie. Trogir appartient à cette catégorie, une île qui se résume à une cité médiévale classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, une référence.



Dès l’arrivée par la mer on est sous le charme de l’île-cité et de son ensemble architectural, des tours, des églises et des clochers dominent la ville ; même le quai est ravissant avec sa promenade et ses palmiers dattiers.

Entrons dans l’enceinte fortifiée par l’élégante porte sud et continuons notre visite à travers les ruelles étroites et tortueuses pour gagner la « Trg » … Trg ? Non, ce ne sont pas les trois initiales d’un sigle énigmatique ! Trg est tout simplement la traduction en Croate de « place ».

La Trg principale de la ville est nommée Trg Ivana Pavla II (Jean-Paul II), là on peut y admirer un intéressant patrimoine : la Tour de l’Horloge (XV ème), le Palais Cipiko (XV ème), la Loggia (XIV ème) qui servait à l’époque de tribunal, l’Hôtel de Ville et bien sûr la Cathédrale Saint-Laurent avec son chef d’œuvre du au maître sculpteur Radovan. Un portail roman (1240) représentant certains épisodes de la vie du Christ mais aussi deux magnifiques lions témoignant de l’époque où la cité était sous influence vénitienne.

Le haut clocher qui s’élève à 47 mètres permet de bénéficier d’un point de vue général sur l’ensemble de la ville, montons donc. Si l’on est sujet aux vertiges, il vaut mieux s’abstenir car les deux derniers escaliers métalliques disposés de bric et de broc sont quelque peu impressionnants et n’inspirent pas vraiment confiance … Qu’à cela ne tienne !

Arrivé au sommet du clocher on est récompensé par la superbe vue qui s’étend sur 360°, de la fameuse Trg, tout en bas, en passant par les toitures traditionnelles jusqu’au port de la presqu’île de Ciovo et pour ne pas oublier que nous sommes en Croatie, un drapeau aux couleurs de cette nation indépendante depuis 1991 flotte au vent.



Il faut aussi parcourir la ville en déambulant parmi ses ruelles, là, on découvrira au décours de la balade, un patio qui inspire la tranquillité et la fraîcheur avec sa décoration végétale, ici, un monastère ou une église …

Même la vision des pavés que l’on foule vaut la peine de s’y intéresser, la patine naturelle de ces pierres leur donne un aspect poli et luisant du plus bel effet ; sur un plan plus pragmatique, certains vous diront qu’ils sont glissants même par temps sec !



Des reflets lumineux, sur les pavés mais aussi ceux de la ville, je les ai apprécié au petit matin, un moment privilégié où le mariage entre des eaux calmes et une lumière splendide m’ont permis d’admirer Trogir en double, grâce à ce superbe miroir d’eau.



Il est des moments au cours d’une navigation pendant lesquels le regard et l’intérêt laissent passivement défiler le paysage … Est-ce en raison de la relative monotonie des côtes sud de l’île de Hvar que nous sommes en train de longer ? De loin, depuis la mer, cette côte donne l’aspect d’une muraille minérale, aride en son sommet. On a l’impression qu’il n’y a rien de particulier à observer et pourtant régulièrement l’œil est accroché par un détail. Soit un village escarpé sur le versant montagneux ou bien par des cultures dessinant des lignes, certainement des rangs de vigne.



Un autre bateau suit comme nous cette côte, sa présence anime ce paysage et nous renvoie également un peu de notre propre image, en effet, nous nous trouvons sur une embarcation pratiquement identique.

A présent, les habitations sur la berge se font plus denses, le port de Hvar n’est plus qu’à quelques encablures. Cette île et cette ville portent le même nom, il paraît imprononçable. Pour s’approcher le plus près de l’intonation croate il faut l’exprimer en l’accompagnant d’un profond soupir … Hvvarrr ! ça y est, je crois que j’y arrive ?

En entrant dans la rade le très bel édifice du monastère franciscain avec son campanile Renaissance attire immanquablement le regard comme également la Forteresse surplombant la ville.



Mais avant tout, Hvar est beaucoup plus renommée pour son atmosphère festive en été que pour son patrimoine (pourtant remarquable !) Ne surnomme-t-on pas Hvar le petit St Trop’ de l’Adriatique ? Pour avoir un bon aperçu de l’ambiance locale, on peut (il faut !) aller prendre un verre dans le bar le plus tendance de la ville.

Le Hula Hula, c’est son nom, est situé au bord de l’eau parmi les rochers à quelques centaines de mètres du port. La fête y bat son plein dès la fin d’après-midi, la vue imprenable sur le coucher de soleil doit, à n’en pas douter, contribuer à cet engouement. Difficile de dénicher une place assise tellement on se presse au Hula Hula, jetseteurs ou simple vacanciers, jeunes ou moins jeunes, la plupart reste debout verre à la main, les serveurs se faufilent en tenant à bout de bras plateaux ou sceaux à glaçons. Les bières et cocktails coulent à flots et les silhouettes se dandinent aux rythmes saccadés de tubes technos.



Et lorsque l’ambiance retombe, le DJ aux manettes ne manque pas de relancer la cadence, remix et basses à fond … alors, les bras se lèvent, index pointés vers le ciel ou vers le flamboyant soleil couchant et en cœur les fêtards de reprendre des hula hula !

Le soleil a maintenant disparu sous l’horizon mais la fête est loin d’être finie, on imagine qu’elle se prolongera toute la nuit, c'est-à-dire jusqu’aux premières lueurs du matin.

Dans le centre de la petite ville comme autour du port, là aussi, l’animation n’est pas en reste. On se bouscule par endroits pour une place de restaurant, un fauteuil à une terrasse de café bien placée ou dans les bars musicaux. Flot de touristes est synonyme pendant la saison estivale de marché artisanal, celui de Hvar est situé en face du port : étalages de souvenirs, de gadgets en tout genre … le lieu fleure bon la lavande, c’est une spécialité de l’île vendue en sachets ou en flacons, parfum garanti.



On flâne aussi le long du quai en observant les nombreux yatchs amarrés, chromes étincelants, luxe, opulence et intérieurs cossus baignés d’une douce lumière tamisée. Les heureux occupants son attablés sur le pont de leur rutilante embarcation, cocktail ou coupe de champagne à la main. L’allure est décontractée, pourtant il se dégage de cette ambiance une fausse intimité, on semble jouer un spectacle avec pour acteurs les propriétaires sur une scène (leur yacht) et les spectateurs curieux sur le quai … ici, on vient pour voir mais aussi pour être vu !

Les vrais habitants et la vraie vie de la cité, c’est aux premières heures de la matinée suivante que j’ai pu en avoir un aperçu, le temps d’une balade parmi le dédale de ruelles de la colline de Spanjola, le quartier ancien de Hvar. La cité est redevenue silencieuse, on perçoit seulement quelques bribes de conversations entendues entre voisins, d’un patio ou d’une cour à l’autre.



Le moment est idéal pour admirer le patrimoine de la cité : la cathédrale Saint-Etienne (style Renaissance) et sa place pavée, l’ancien théâtre (1612) et la Forteresse perchée … On croise çà et là, quelques femmes vêtues de robes sombres et filet à provisions à la main partant faire leur marché … plus tard, elles rentreront dans leur maison pour profiter de la fraîcheur intérieure et effectuer leurs travaux ménagers . Quant à la ville, elles la laisseront (momentanément) aux nombreux visiteurs.

Les îles ou les caps sont toujours annoncés par un phare…



Ici, une lanterne, une tour et une maisonnette, c’est la balise qui marque l’Ouest de l’île de Brac vers laquelle nous nous dirigeons.

La pointe rocheuse contournée nous progressons dans un chenal qui nous mène à la ville de Mina. Une courte escale, le temps d’un ravitaillement. Le temps aussi d’observer, depuis le pont du bateau, les environs : le va et vient des bateaux dans le port, les quais et les façades des maisons en pierre … plus le regard s’élève vers le haut de la colline boisée et plus le vert des arbres prend une teinte brune voire noire ! Comme dans beaucoup de ces îles de l’Adriatique où la sécheresse sévit pendant l’été, les pinèdes sont parfois victimes d’incendies dévastateurs.



A Brac, en juillet dernier, des centaines d’hectares sont partis en fumée laissant par endroits ce spectacle de désolation avec des silhouettes calcinées. A bien observer la limite des pins brûlés, on peut voir que certaines habitations ont eu très chaud … dans tous les sens du terme ! Aucun incendie n’est signalé lors de notre passage le long des côtes de Brac mais on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne la côte dalmate.



Au loin on distingue nettement un très haut panache de fumée qui semble prendre son origine sur un des versants de la montagne croate … encore un départ de feu !

Même si Brac n’est pas l’île de la région la plus courue par les estivants, elle possède néanmoins beaucoup d’attraits, à l’image de sa plage de sable dorée de Zlatni Rat à Bol, sur la côte sud : un admirable banc de sable qui s’avance dans les eaux bleues de la mer … la photo aérienne figure sur tous les dépliants touristiques ou guides de voyage. Dommage, nous ne sommes pas en avion … mais en bateau, ce qui est déjà très plaisant !

Autre atout qui a fait la renommée de l’île depuis très longtemps et bien au-delà des frontières du pays, le calcaire unique de Brac. Cette roche au grain d’une finesse incomparable est extraite du sol de l’île depuis l’époque romaine. Le calcaire de Brac a été utilisé pour la construction de prestigieux édifices un peu partout dans le monde, des parlements de Budapest ou de Vienne à la Maison Blanche à Washington … et dans la région me direz-vous ?

On retrouve de la pierre de Brac dans les ruines du Palais de l’Empereur Doclétien, c’est à quelques encablures, précisément à Split. Cap sur la deuxième ville de Croatie après la capitale Zagreb et premier port du pays.

Les caves du Palais de Dioclétien construites à partir de l’an 298 représentent les parties les mieux conservées de l’ensemble du site antique.



Les piliers et les voûtes sont toutes en calcaire de l’île de Brac. Cette partie du palais à été mise au jour lors de fouilles archéologiques seulement depuis les années 50. Et si ces salles voûtées ont si bien résisté à l’usure des temps c’est grâce aux … détritus ! Explications : si le sommet des caves laisse apparaître des trous ce n’était pas pour laisser entrer la lumière mais plutôt les ordures, en effet les déchets accumulés au fil des années dans ces salles ont étayés ce sous-sol et ont donc participé à leur conservation … des poubelles au service du patrimoine ! Ces imposantes caves antiques revivent régulièrement et pas uniquement par le passage de groupes de visiteurs ; chaque printemps en avril, un marché aux fleurs est organisé en ce lieu qui pour l’occasion doit embaumer de douces senteurs.

A propos de marché, celui de la ville est situé juste à côté de l’enceinte fortifiée édifiée à l’époque vénitienne tout autour des ruines du palais. Y déambuler après la visite du riche ensemble architectural de la vielle ville (cathédrale, ruelles, baptistère, statues, chapelles et boutiques de souvenirs) s’avère être une balade reposante.



On y verra de vielles paysannes foulard autour du visage vendre les produits du terroir : tomates, raisins, figues, poivrons … et bien d’autres fruits et légumes qui vous mettrons en appétit.

Prenons à nouveau la mer, en arrivant au large des côtes nord de Brac, peu à peu on distingue un trait de côte assez clair qui contraste avec le reste du paysage. Les fameuses carrières de Pucisca apparaissent maintenant, elles prennent l’aspect d’immenses terrasses ou de géantes marches d’escalier à flanc de montagnes.



L’exploitation du calcaire local est toujours destinée à la construction mais également à la sculpture. Avec une telle quantité et une telle qualité de pierre disponible sur place on comprend pourquoi il n’y a aucune maison en briques à Brac !

L’arrivée par la mer à Korcula fait partie d’un des moments du voyage que l’on ne peut oublier. Quel panorama ! La petite ville qui porte le même nom que l’île sur laquelle elle est située apparait de loin comme posée sur la mer.



Plus on s’approche et plus on admire sa ceinture de remparts et de tours, ses façades dont les pierres prennent une belle teinte dorée sous l’effet des rayons du soleil de fin d’après-midi et pour couronner l’ensemble, il y a le clocher de la cathédrale Saint-Marc. Assurément le plus beau point de vue que peut offrir cette cité médiévale qui est parfois comparée à une « petite Dubrovnik », un vrai compliment.



A peine débarqué pénétrons dans le cœur de la vieille ville par la porte de la Terre, une tour carrée décorée par un lion de Venise. Je vous épargne la description trop classique, propre à toutes les cités historiques, dédale de ruelles étroites et maisons imbriquées … L’original plan d’urbanisme est décrit ici en arêtes de poissons : une rue centrale (l’arête dorsale) qui mène à la place principale (Eglise St Marc, palais, musée) et des arêtes secondaires (enfin des rues …) perpendiculaires qui descendent vers la mer.

Korcula a trouvé son héros en la personne du célèbre navigateur-explorateur Marco Polo, il serait même naît dans la ville où l’on peut encore voir (et visiter) sa maison natale.



Histoire ou légende ? Il paraît que les Italiens ne font pas tout à fait la même analyse des rares documents historiques qui évoqueraient cette naissance en Croatie! Peu importe, ne participons pas à la polémique et allons visiter la fameuse habitation du bébé Marco. Une maison toute simple dont une partie à la forme d’un donjon. L’escalier en bois qui permet de monter les étages craque et grince et sur les murs de cette tour sont accrochées des cartes et des reproductions de tableaux évoquant la vie du marin-voyageur.



Mais l’intérêt principal de la visite se résume au joli panorama dont on bénéficie depuis ce belvédère, la mer pour horizon avec un voilier, voiles blanches au vent … idéal pour songer aux périples de Marco Polo, un vrai aventurier qui naviguait au temps où il n’y avait ni GPS, ni routeurs ou prévisions météo !

Que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur, la petite ville offre aux visiteurs différents points de vue aux charmes très photogéniques … mais je crois que je viens de trouver le plus beau sur l’ensemble de la cité ancienne. Il m’a fallu emprunter quelques ruelles pentues pour accéder à une route cheminant sur la colline boisée qui domine la ville, ici se trouve une trouée idéale entre les arbres avec une vue plongeante admirable sur Korcula, la mer et en fond sur la péninsule de Peljesac.



Le tableau est idéal, l’instant aussi avec un crépuscule bleu-nuit qui fait ressortir les lumières et surtout valorise la beauté du site …

A côté du patrimoine historique (à visiter), des paysages insulaires (à contempler) et du petit port où miroitent les reflets des bateaux (à admirer) …



Il y a bien sûr tout au tour de l’île des centaines de criques isolées accessibles seulement par bateau. Il y fait bon de jeter l’ancre afin de profiter des eaux cristallines à la riche palette de tonalités bleutées … C’est aussi çà la Croatie ! Est-il besoin d’ajouter d’autres commentaires à cette photo ?



La navigation nous mène d’île en … presqu’île ! Comment ne pas évoquer dans un récit de voyage dans les îles du sud de la Croatie la perle de l’Adratique, même si elle n’est pas située sur une île. Je veux bien sûr parler de la presqu’île de Dubrovnik, ultime escale du voyage.

La promenade le long des remparts qui ceinturent la vieille ville donne une idée de la beauté du site ; on oublie vite les quelques 800 marches à gravir pour contempler le panorama sur les habitations aux toits de tuiles avec pour horizon la mer et la petite île de Lokrum.



Il faut ensuite prendre le temps de se balader au gré des rues et venelles de la cité médiévale pour découvrir la richesse de son patrimoine avec ses églises, ses monastères et ses palais … Une ville si dense en monuments et si intéressante mériterait évidemment bien plus qu’un paragraphe de conclusion pour l’évoquer …

Même si cette cité a été meurtrie au cours de son histoire, tremblement de terre destructeur en 1667 et tirs d’obus lors du conflit avec les Serbes en 1991, Dubrovnik a maintenant retrouvé toute sa splendeur … comme au temps où elle s’appelait Raguse et tentait de rivaliser la prestigieuse Venise.

Vraiment on ne pouvait espérer plus belle escale pour terminer ce périple en Dalmatie.

Jean (Copyright : Septembre 2011)

PS : En complément un texte (et photos) à propos de l'escale à Dubrovnik, voir sur le site en suivant le lien : http://voyageforum.com/v.f?post=4572219;page=unread#unread

Bonjour, Nous faisons la croisiére "perle des caraibe" départ le 2 mars peut-on avoir quelques renseignements 1)Pour l'eau peux-t'on en acheter par nos propres moyens, sur notre premiere croisiere cet été c'etait notre premeir objectif 🤪 2) Est-il neccéssaire de prendre un forfait boissons type boy and girl ou alcool 😊 3) Si quelques forumeurs partent à cette dâte nous sommes un couple de 48 et 50 ans 😉 avec une ado de 17 ans 4) Derniere question quelles sont les balades que nous pouvons faire par nos propres moyens 😏 Par avance MERCI a tous le départ est loin mais déjà le stress se ressent😕

Bonjour,

Et oui je me décide enfin de rédiger notre récit sur notre 3ième voyages aux Etats-Unis du 12 juillet au 2 aout 2011.

Que dire de plus à part que ce voyage fut différents des autres mais tout aussi MAGNIFIQUE!

J'ai fait près de 9650 photos donc il y a un peu de travail avant la création du Blog + la mise des photos sur Voyageforum mais bon ...

Au niveau du planning, nous avions décidé de faire plus sportif que la dernière fois ... et nous avons réussi à quasiment tout faire même si nous avons du faire quelques amenagements : En effet, 1 mois avant de partir j'ai appris que dans 8 mois je serai papa ... c'est génial mais bon les nausées en plein desert c'est pas Top 🙁

Durée du séjour : 3 semaines Moyen de transport : SUV Nombre de personne 2

Vous trouverez ci-dessous le planning initiale :





Et voici le récit :

12 juillet 2011:



Après plusieurs heures de vol, nous voila enfin à Los Angeles Airport ... Malgré la fatigue nous devions encore récuperer notre voiture chez Alamo. Et là, une file d'attente ENORME Nous avons attendu plus d'1h et nous n'en pouvions plus... il était 22h soit 7h du matin heure Française et nous aspirions un chose c'était dormir !

La voiture louée est une ford Escape (SUV) plutot pas mal ! Avec uniquement 3 000 miles au compteur. Nous avons juste la place pour les bagages mais elle était très confortable.

A 23h15, nous sommes arrivés à l'hotel Confort Inn à Hollywood et nous nous sommes endormis comme des masses ....

Bonjour,

Des commentaires récents sur le Club Lookea Tarisa de l'Ile Maurice. Comment se passe le voyage sur Air Mauritius ?

Merci de votre aide,

J' ai l'intention de prendre ma retraite en guadeloupe. Je vis depuis 15 ans aux usa, je suis Francais et desire quelques informations au sujet d'une installation definitive en guadeloupe concernant les prix de vente ou de location de maison ou appartement, en fait le prix de la vie sur l'ile. J'ai eu l'occasion de passer des vacances que j'ai apprecie mais c'etait il y a 20 ans, je suppose que beaucoup de choses ont change depuis. Merci par avance de me dresser un portait detaille d'une possible vie aux antilles.

Salut

Je fais un combiné de 3 semaines entre la Réuion et l'île Maurice en Novembre prochain. 2 semaines sur la Réunion et 8 jours (plus exctement 7) à Maurice.

Sur Maurice j'hésite encore entre choisir 1 seul hôtel et rayonner autour chaque jour ou faire 2 étapes distinct pour mieux couvir les distances.

A 1ère vue pas photos mieux vaut deux hôtel, oui mais ça revient plus cher car souvent passé 4 nuits les hôtels proposent des tarifs réduits ...

Dans un cas comme dans l'autre je suis preneur de conseils pour bien choisir mon (mes) point(s) de chute.

Quel est le meilleur endroit pour couvrir l'île dans des excurssions d'une journée (le Nord, le Sud, l'Ouest, l'Est) ? l'idéal serait que la situation géographique choisie combine bonne accessibilité (comme évoqué) et ambiance / cadre agréable et vivant pour passer les soirées.

Autre question : Je suis plutôt orienté nature et authenticité ; ou puis je trouver mon bonheur sur Maurice qui a1ère vue semble une île très très touristique ...

Bonjour à vous tous,

Une nouvelle fois je viens à la pêche aux conseils afin de bien préparer notre voyage en amoureux.

Selon les divers avis sur l'hôtel, je pense que nous ne serons pas déçu, mais si vous avez des infos particulières à partager je suis preneuse !

En ce qui concerne les excursions à ne pas rater également

Et si il y a des petites choses indispensables à ne pas oublier à mettre dans mes valises, n'hésitez pas....

Merci par avance à très bientôt ici

Difficile à coucher ca sur papier de manière structurée. Je me suis toujours posé la question pourquoi partir ? Est ce une fuite, ne ferais je pas mieux de rester dans le systeme et travailler, assurer ma retraite ? Pourtant je n'en ai pas envie. Voyager m'excite, j'aime l'aventure, découvrir, parfois passer des semaines à ne rien faire, regarder, faire parti sans en faire parti, déambuler dans des villes sans buts, rencontrer des gens qui me ressemblent, un peu marginaux. Pourtant il faut revenir chez soi sans arrêt, et là les soucis reviennent: les choses à payer, le boulot, cette société dure et individualiste avec une misère sociale, affective, financière. le rmi, la paperasserie etc...J'aime être là et j'aime pas. J'aime retrouver le pain, le vin, le fromage, certaines choses. Je trouve souvent les gens inintéressants en France, je me sens à coté, ils ne comprennent pas: pour eux c'est boulot, gamin, école, C.P, dernier écran plat, prévisions pour la retraite. Je fais parti sans faire parti de cette société car formaté par la langue, culture. En voyage, je me sens libre, insouciant, rêveur, créatif, disponible amoureusement et c'est d’ailleurs là que je fais le plus de rencontres. Ici jamais, quelle misère ! qu'est ce que tu fais dans la vie ? Ben là en ce moment rien - Bon ben salut !!!. C'est vrai que c'est facile de se retrouver en Thaïlande avec 500 € dans la poche, sur la plage en maillot, en me posant comme unique question de savoir dans quel restaurant je vais aller diner ce soir là... L'hésitation... devrais je partir là là et là ? Les autres te disent: Non !! Travailles ! Amasses ! on le fait bien nous, non ?? Tu profites du système, t'es marginal. Oui, je sais et alors ? Oh et puis merde !! Travailler, encore un vaste sujet... se sentir esclave pour un smic qui te permet tout juste de survivre; Et encore faut pas trop d'enfants ni aimer sortir... Des gens hyper ricrac, j'en vois tout le temps, partout. Boulot, crédit, nouilles à la fin du mois. Mais retraite ! Moi pas de retraite, à 60 ans je suis dans la misère, que vais je faire, putain ! le temps passe !! Et pourtant l'appel du voyage me mine comme un cancer. Mon cœur bat plus vite lorsque l'avion décolle, je souris, je ris même, je suis jovial comme un gamin. Et parfois des moments dur, de solitude, des questions existentielles les pieds dans l'eau au bord d'une superbe plage lointaine: que fais-je là ? qu'apporte-tu au monde ? Ne perds tu pas ton temps, là, à rien glander ? Ne devrais-tu pas...revenir ? faire comme beaucoup, bosser, acheter ta baraque, économiser, te prendre une télé ? Oh et puis merde ! Un jour je me suis dis, pour me rassurer, que c'est normal. C'est dans les gênes. L'homme est toujours parti à l'aventure, conquit de nouveaux territoires, y a qu'à voir l'histoire, les migrations de peuplades. Même aujourd'hui ça existe, les nomades par exemple. Je suis un conquérant, oui, j’envahis le pays que je visite dans un but inconscient d'élargir mes ressources pour survivre ! C'est ça ! oui ... Oh et puis merde ! Y'en a marre !!!

3 semaines au Costa Rica, le programme a été entièrement choisi par nos soins: les régions à visiter, dans quel ordre ainsi que les hôtels et le nombre de jours à chaque étape. Par contre, on a fait appel à IMAGENES TROPICALES pour les réservations diverses et conseils et on ne le regrette pas…(on a réservé pas mal d’hôtels conseillés par eux sur leur site).

- On est arrivé le samedi soir à l'aéroport et on a dormi à San José pour partir tôt le lendemain matin pour Tortuguero au Samoa Lodge en pack tout compris... lors du trajet on était seuls dans un minibus pour 10 personnes et on en a déjà vu énormément. Et on ne parle même pas des canaux.... (canoë seuls, tortues la nuit moins de personnes à 22h, village Tortuguero, sorties en bateau sur canaux, .....) 2 nuits à Samoa lodge Tortuguero

- Ensuite prise du 4x4 à Guapiles (sans GPS) et direction Vara Blanca pour le Peace lodge au La Paz Waterfall garden, hôtel magique et alentours sympas. Attention, depuis San Miguel l’état de la route est très mauvais (dû au tremblement de terre de 2009). Des travaux sont actuellement en cours qui perturbent le trafic. 1 nuit Peace lodge

- Direction Arenal Lodge et visite du centre Eco Danaus Centro tenu par les Maleku, peuple indigène de la région qui vit principalement d'artisanat et d'agriculture, très très sympa...... ensuite bains thermaux, il y en a pleins disponibles mais on a fait la folie d'aller au Tabacon et on ne regrette rien du tout malgré le prix...hummm très élevé.... 2 nuits à Arenal lodge, très sympa

- Ensuite direction Tenorio, Bijagua pour aller dans un lodge spécial La Carolina lodge, absolument hors du temps car cuisine au feu de bois, jacuzzi chauffé feu de bois, lampe pour le soir sous forme de bougies et visite guidée au Rio Celeste, fabuleux, et balade à cheval incluse.... A conseiller grandement mais il est nécessaire de reserver. 2 nuits au Carolina lodge

- Monteverde: super coin et un peu plus frais. On a fait avec sky trek tram (tyrolienne), une visite guidée de nuit où on a vu une belle tarentule orange et surtout faire les grenouilles la journée (guide compris) et retourner la nuit quand elles sont le plus actives. Le vivarium (Serpentario) possède des serpents intéressants mais manque cruellement de panneaux didactiques pour les explications. 2 nuits au Ficus lodge (anc. Finca Valverde), sympa en pleine nature dans le village

- On est allé à Manuel Antonio et en route on s'est arrêtés à Tarcoles ; la visite sur le fleuve en vaut la peine si vous aimez les beaux et gros crocodiles et en plus on a vu pleins d'oiseaux.. Visite du parc Manuel Antonio avec la seule guide francophone (Estelle Mansuelle). Parc très sympa mais très touristique 1 nuit Verde Mar en bord de plage, très simple mais correct, genre motel

- Descente vers Dominical pour aller à Ojochal pendant 3 nuits à Villas Gaia, il y a autant de bêtes à l'intérieur des chambres qu'à l'extérieur mais sympa, très simple et attention demander chambres (il en ont une avec petite vue océan) en hauteur car sinon on entend trop les camions... On a visité les plages alentours, une sortie au parc marino ballena où l'on a vu une baleine avec son petit, des dauphins jouer avec notre bateau et sauter autour et des tortues. On a fait une excursion au Corcovado parc, je m'attendais à mieux, vu la renommée mais je pense qu'il faudrait 2-3 jours sur place et pas quelques heures car il faut du temps pour s'y rendre!! On a fait la visite autour de l'hôtel avec leur guide et c'était fabuleux.... il est vraiment passionné... et ce n'est pas cher!! Restaurant Citrus à Ojochal, très très bon (filet mignon de bœuf avec sauce au vin rouge et cacao – un must !) 3 nuits

- San Gerardo de Dota: on est parti dans la montagne, un peu frais pour aller voir le fameux Quetzal et on l'a vu, mais le guide n'était pas fait pour ça!!! 1 nuit au Trogon lodge, très beaux alentours mais chambres très simples mais correct

- Côte Caraïbe: on a terminé notre séjour à Punta Uva au Korrigan Lodge tenu par des francophones, absolument fabuleux, petit déjeuner à tomber , gentillesse à revendre, beaucoup de conseils et chambres ou plutôt bungalow géniaux... Ils se mettent réellement en quatre pour leurs clients. On a plutôt fait de la farniente et on ne regrette pas, beaucoup de belles plages et possibilités de faire beaucoup de choses!! Perso on a fait la visite du parc Manzanillo avec Florentino et c'était la meilleure visite guidée et immergés dans la nature... WAOU... 5h passé en tout et passionnant... Restaurant : El Refugio (cuisine argentine) proche de Punta Uva à réserver très bon, Maxis à Manzanillo pour un plateau de fruit de mer...miam... 4 nuits et THE BEST

- Pour finir 1 nuit avant de prendre l’avion au Buena Vista à Alajuela, pas dans la ville mais en hauteur, correct mais ne pas hésiter à prendre un taxi pour aller en ville manger… Si vous aimer manger mexicain, essayez le Jalapeño.

EN résumé, fabuleux voyage et des gens fabuleux, ne pas hésiter à leur demander la route on avait pas de GPS avec notre 4x4 indispensable car on allait dans des hôtels qui n’avaient pas forcément des routes pavées et autres excursions…. Et sans le vouloir dans notre programme on avait les longs trajets de route les dimanche et heureusement vu le nombre de camions…

Aucun soucis de vols mais on a suivi tous les conseils et surtout écouter quand les gens vous disent ici il faut faire attention… et toujours se parquer où se trouve une entrée d’un parc, un restau, un hôtel ou du monde… et ainsi zero problème !! Eviter de rouler la nuit sauf sur des tous petits trajets pour aller manger le soir.. La météo… soit le soi-disant climat saison des pluies n’est pas si important, soit on a eu de la chance !! En 3 semaines 1 jour de pluie très légère qui nous a pas empêché d’aller à la plage.. et quelques orages de fin de journée… et une seule excursion pour visiter du café et canne à sucre à moitié sous la pluie…

Nous retournerons au Costa Rica sans hésiter !!

Bonjour,

Je souhaite prochainement me rendre de Bordeaux à Aix en provence .Si pour aller jusqu'à Sète, je vais profiter du Canal du Midi.Après çà me semble moins évident.Je recherche tout itinéraire empruntant pistes cyclables ou petites routes tranquilles.Merci à ceux qui voudront bien me faire part de leur expérience.

Nous sommes 3 , ma femme(60 ans), ma fille(30 ans ) et moi(65), coucherons dans une même chambre tout au long du voyage. Tous les hôteliers s’avèreront très accueillants, clamant leur disponibilité, et c’est vrai ! 21 Juillet 2011 Départ pour Corfou avec Easyjet via Milan : c’est le trajet le moins cher disponible quand nous avons réservé (2 mois avant) Arrivée (superbe) sur Corfou , une voiture (Budget, louée par autoescape) nous attend à l’aéroport. Nous partons ensuite pour notre location à Messonghi (dans la partie Sud de l’ile) quartier de Psara. Il s’agit d’un studio pour 3 dans la résidence Ionian Eye. La pièce est petite mais impeccable, nous aurons d’abord un balcon sur la mer pendant deux nuits puis un simple terrasse sans vue. Air conditionné, Wifi, kitchenette (équipement minimum), piscine. 48€ par nuit dans un quartier calme, à 400m du centre de Messonghi. L’agence qui gère les appart se trouve à 100m, ils sont extrêmement disponibles, efficaces et charmants. Cordonnées Erika, Next holidays, 30 2661075631, erika@corfunext.com 22 Juillet Nous faisons aujourd’hui le Sud de l’ile. D’une manière générale nous piqueniquons en achetant dans les supermarchés où les prix sont un peu( ?) inférieurs à ceux pratiqués en France. La route de bord de mer depuis Messonghi est charmante. A noter le village de Chlomos avec une très belle vue depuis la terrasse de la petite église. Nous trouvons pour nous baigner et piqueniquer la plage de Arkoudila (Première route à gauche en remontant de Kavos vers l’ouest) grande plage de sable quasi déserte où parait il on peut être à poil. En continuant la piste qui la longe vers le Sud un tout petit port et une autre plage très mignonne. Nous passons ensuite par les villages de Vitalades, Gardenas, Agios Matteos et découvrons des vues superbes. Petit tour dans les ruelles de Pentati, mignon. 23 Juillet Jogging sur la petite route de bord de mer avec bain rafraichissant, génial ! Cette fois nous partons à Corfou Nous nous garons sur l’esplanade (parking payant) faisons un tour dans le charmant jardin à droite du palais royal (où nous piqueniquerons plus tard) et passons deux heures dans les rues : beaucoup de monde, les maisons sont cachées derrière les étalages de souvenirs et de T shirts et nous arrivons à deviner malgré tout une belle architecture, assez frustrant. ( Nous avons suivi le circuit du guide vert d’il y a 15 ans avec toutes les arcades) Nous montons ensuite au mont Pantocrator en suivant la côte jusqu’à Ipsos (en s’arrêtant pour déguster un « frappé » (café glacé avec crème) dans une taverne (Agnadio) avec une vue superbe sur la baie d’Ipsos). Au sommet petit couvent et très belle vue quasi circulaire sur l’ile. Les routes dans l’ile sont tracées au milieu des oliviers superbes avec beaucoup de fleurs dans les villages, des lauriers roses, des odeurs (figuiers par exemple) et des cigales, comme on ne roule pas vite et les fenêtres ouvertes…. Nous nous baignerons à Agios Stefanos très jolies baie et plage plutôt tranquilles. 24 Juillet Nord Ouest de l’ile Nous partons pour Sidari (en passant par les mignons villages de Karoussades, Kavalouri, Livadi), très belle plage dans un site agréable mais où il y a pas mal de monde. Puis à Peroulades ou nous allons au Cap Drastis, nous piqueniquons au premier virage panoramique sur les rochers que l’on voit sur toutes les cartes postales puis descendons (en voiture normale c’est faisable) dans la minuscule crique au milieu des rochers pour prendre un délicieux bain (et un délicieux frappé) dans un site enchanteur. Un must ! Puis nous suivons au plus près la côte en passant par Agios Stephanos, Afionas avec des vues superbes sur la côte et descendons à Paleokastritsa ou le site superbe est un peu surpeuplé (en plus c’est Dimanche). Nous y montons au monastère joli sans plus et rentrons à Corfou en passant par Pélékas où la vue vaut surtout sur l’intérieur. Rendons la voiture à 19h après avoir vérifié que nous avions un greenbus pour Kavos (et donc pour Messonghi) à 20h45, mais celui-ci n’existe pas (le dimanche il y a très peu de bus), les taxis sont en rèvz depuis une semaine (et le seront encore dans 10 jurs) nous demandons donc une solution à « notre »agence budget (face au ferry, manager très désagréable, personnel charmant) qui nous a loué la voiture pendant 3 jours : 80€ pour nous ramener à Messonghi (tarif taxi 35 !), on n’a pas le choix. 25 Juillet Excursion à Paxos en Bateau (30€ via next holidays), prix normal 35 à 40€) Départ à 9h05 (de l’arrêt green bus, bateau(gros : 200 pers) à 10h à Lefkidi, on suit la côte est de Paxos en admirant au passage le port de Longos, puis arrêt baignade à Antipaxos (très joli) et 2h15 de temps libre dans le port de Gaia (ville principale de Paxos), très joli. Retour à 18h à Messonghi. Excellente journée. Que nous terminons au restaurant « The Fisherman’s Haunt » situé sur le bord de mer à 800m au sud de Messonghi. Excellent poisson. Plats de l’ordre de 7-8 €, dessert offert… 26 Juillet Nous attendons un « taxi » (pas un vrai car ils sont toujours en grève) pour 11h, il arrive à 11h25 et avec une conduite rapide nous arrivons à 11h50 pour le ferry de 12h à Lekfimi (traversée plus courte, donc plus rapide et moins chère), ouf…. 1h de traversée seulement 6€. Une voiture de loc (toujours budget via auto escape) nous attend juste en face de la gare ferry (bon accueil). 2h plus tard nous sommes à Ioannina (par la jolie ancienne route) où nous avons une grosse averse. Un hôtel (« Persa » à Perama, réservé comme les autres par Booking) 50€ la triple, sans p’ti dèj., air cond, frigo, grande, impeccable, nous attend. Nous allons ensuite passer le reste de la journée sur l’ile Nisi (bateau toutes les 1/2h au moins, plus souvent si plein) 2€, joli village en pierre et lauzes, jolies ruelles, monastère de Philantropinos avec de belles fresques (gratuit !). Nous mangeons ensuite de délicieuses cuisses de grenouille (spécialité locale vue dans « fourchette et sac à dos !!!)et poissons pour 6 à 8€ la portion, au premier resto sur la gauche en sortant du bateau, au bord de l’eau. Bien !

27 Juillet Départ pour Dodone entrée 2€ Joli théâtre en bon état, il est difficile d’y monter, mais c’est faisable par derrière par un petit sentier à droite derrière la maison sacrée. Le reste du site (y compris le stade) est pour le moins succinct et ne mérite certainement pas d’y passer la journée comme le prétend le guide bleu (et pourtant on l’a déjà fait dans d’autres sites). La route pour y aller passant par Perdini est très jolie et il y a un petit kiosque dominant la vallée de Dodone où il fait bon piqueniquer. On fait le plein au passage à 1,69 le litre (au lieu de 1,77 à Corfou) Nous allons ensuite à la grotte de Pérama (dans la rue principale du village) entrée 7€, 45’, beaucoup de belles salles et de belles stalac (tites, mites), comparable à de belles grottes françaises. Puis visite du Kastro de Ioannina, très intéressante citadelle du SE, balade dans les rues . On termine par un Ouzo copieux (3.50€) dans un bar du bord de lac place Mavili avec wifi, puis une pita à 2€ et une excellente glace double à 2,60€ 28 Juillet On part pour les météores. La route (l’ancienne, pas l’autoroute) s’élève le long du lac et offre de superbes vues sur celui-ci. Il n’y a personne sur la route (c’était déjà le cas entre Igoumenitsa et Ionnina) et nous arrivons assez vite à Metsovo (en croisant malgré tout l’autoroute qui gâche un peu le paysage). On a adoré Metsovo, la grand place avec les énormes platanes, et les ruelles (il ne faut pas hésiter à monter) avec de très belles maisons en pierre avec balcons et beaucoup de fleurs. Pas de pot ! la maison –musée est fermée le Jeudi ! L’Eglise est également intéressante (fresques et iconostase avec hauts reliefs en bois) mais se munir d’une lampe… Pique nique sur la place où on acheté un excellent metsovone (fromage de brebis) fumé. Ensuite route superbe pour les météores (ça ressemble à l’Auvergne), 3 stations de ski, et tout à coup au loin on voit le massif des météores, émotion, ça a l’air bien… En s’approchant c’est de plus en plus beau, nous trouvons sans peine Zozas Rooms (réservée via booking) à l’entrée de Kastraki 45€ la chambre triple impeccable, air cond, Wifi, calme accueil plus que sympa du patron toujours disponible. Nous montons aussitôt vers Agios Stefanos la route est superbe, le monastère très bien entretenu, entrée 2€, très belle iconostase avec des hauts reliefs en bois tout autour des icônes de la même veine que l’église de Metsovo. Redescente au pas en s’arrêtant à chaque virage pour admirer et photographier. Ouzo (Pilavas excellent) dans la chambre avec verres et glaçons fournis par le patron de l’hôtel. Repas au (juste avant l’Eglise à droite) Kosmiki. Dolmades, Feta grillée, souvlaki, moussaka, retsina (1 de chaque) pour 29€, dessert (pastèque et gâteau) offert ! le tout sur une terrasse au pied des enrochements au soleil couchant… excellent ! 29 Juillet On se lève à l’aube pour voir le lever de soleil sur les météores depuis un rocher proche du monastère des triades. Calme et beauté.. Petit dèj (compris dans le prix) très copieux à l’hôtel Ensuite Grand météore à 8h45 il y a déjà 3 autocars, montée plutôt facile, visite agréable et assez riche. En sortant beaucoup d’autocars…. Varlaam doit toujours avoir ses horaires d’hiver car il est fermé aujourd’hui. La montée à la Triade est un peu plus dure mais bien exposée (ombre et vent). Le monastère est petit mais très beau dans sa simplicité (assez et bien restauré). Très peu de monde. Toutes les entrées sont à 2€. Nous allons ensuite visiter la vieille métropole de Kalambata, surcôtée 2* dans le guide bleu, entrée 1.5€, seul l’ambon en marbre présente un intérêt, les fresques sont très abimées, la mosaïque du paon montre 40 tesselles environ….. L’extérieur a été joliment restauré. Nous mangeons pour 2€ la (belle) portion, des pizza et tartes aux épinards (vers la grand place) . Le frappé à l’hôtel est à 2.5€. Après midi farniente, piscine au camping à droite à la sortie du village, 5€ pour la journée, jolie vue sur les météores. Diner à Gardenia, à gauche avant l’église. Excellent plats à 6-8€, dessert offert.. 30 Juillet Route pour Vergina tombeau de Philippe II de Macédoine, dans la plaine un peu avant Thessalonique. L’ autoroute nous coûte 2, 80€ ; mais le péage sur la descente vers Athènes ne fonctionne pas. Entrée 8€ (4 pour les seniors). Le Tumulus reconstitué est un musée remarquable, muséographie parfaite, les pièces exposées sont très belles, un must 4* ? Le fléchage pour y arriver est un peu léger mais on y arrive et ça vaut le voyage. Ce qui n’est pas le cas du site de Dion (au pied de l’Olympe) qui, s’il est intéressant par ses temples pieds dans l’eau de Zeus et Isis, est totalement anti touriste et ridicule pour la mosaïque de Dionysos, poussiéreuse et quasi invisible avec un aménagement où on peut l’entrapercevoir sous un toit trop bas, à travers un grillage dont on est à 3m. J’ai vu beaucoup de mosaïques en Europe, en Asie et en Afrique et celle-ci est de très loin la plus mal exposée (si l’on peut employer ce terme pour un objet quasi invisible). Nous avons zappé le musée. Nous dormons à Agios Nikolaos (Au dessus de Naousa au nord de Vergina). Une station de ski avec un environnement enchanteur. L’hôtel Nisis Margarita (appelé idiotement Margaret island par Booking) à 55€ sans petit-déjeuner, est au bord de la rivière sans doute très calme, mais pas le samedi soir où il y a une fiesta (Anniversaire ?). La température y est délicieuse. La chambre assez propre. Nous dormirons fenêtre fermée avec les boules Quiés. La fête a duré jusqu’à 2h, et a été relayée par une autre jusqu’à 4h….Zone à déconseiller pour dormir, mais le parc est très agréable et plutôt frais). 31 Juillet Nous allons voir les tombes macédoniennes de Lefkadia sur la route en bas de Naousa. Celles-ci sont indiquées sous le nom de site de « Mieza ». Il faut s’arrêter à la première et se montrer à la maison juste après, une personne (qui donne quelques explications en Anglais) vous ouvrira l’une (du jugement) puis l’autre (de la palmette) aux peintures remarquables et dans laquelle on peut entrer. L’accès est gratuit. Nous retournons à Ioannina puis montons aux Zagorias tous proches. Nous avons réservé dans le très beau village traditionnel de Dilofo à l’hôtel Gaïa (via booking) pour 67.5€ avec petit dèj buffet très copieux dans une maison remarquablement restaurée, accueil parfait. Calme total puisque le village est inaccessible aux voitures. Allons admirer les différents vieux ponts du coin (superbes d’élégance). Nous mangeons à la taverne du village, sur la place, une excellente nourriture plats de 6 à 8 €, ouzo+ mezze 2.5€, très convivial. 1er août Après un jogging dans les chemins au dessus du village nous partons pour Monodendri via Vitsa (église à voir mais fermée comme toutes les églises des Zagoria). Monodendri est un peu plus léchée que Dilofo et perd de ce fait un peu de charme (Eglise fermée). Nous allons au monastère (gratuit et l’église y est ouverte avec des fresques intéressantes) admirer la vue sur le canyon de Vikos. 15’ à pied on peut continuer un chemin assez vertigineux. Nous mangeons sur la place au débouché du chemin du monastère des plats à 6-8€ très bons, bière grecque à 2.5€ Ensuite nous montons (route avec des vues superbes, et une « forêt « de pierres intéressante) au point de vue d’Oxia atteignable en voiture sauf les 100 derniers mètres. Superbe. Nous allons ensuite à Vikos au débouché des gorges, joli village, jolie église, vue westernienne impressionnante sur les gorges. Nous finirons par le très mignon village de Micropapigo. Toutes la journée les paysages ont été superbes, les routes en excellent état. Une très très belle région. Repas à la taverne de Dilofo de qualité égale à la veille dans une ambiance un peu villageoise (lieu de rencontre des habitants et des chiens). Nuit très calme 2 Aout Après l’excellent petit déjeuner sur la terrasse, nous partons pour Koukouli, joli village où il y a un remarquable ensemble architectural au bout du village. Puis nous enchainons sur Kapesovo, mignon ; Dans les 2 cas les églises sont fermées, il y a parait il de belles fresques. Route jusqu’à Ioannina où nous mangeons de très bonnes pitas à 2.2€ et des glaces délicieuses (double à 2.4€) au glacier en face de la muraille du Kastro (rue commerçante) . AutoRoute jusqu’à Igoumenitsa (0 péage !) et route de bord de mer jusqu’à Parga (très belle). Nous avons loué (Booking) 2 nuits à la villa Agapi (70€ la nuit) un studio avec kitchenette, air cond, parking, wifi. Au calme, propre, jolie vue sur les oliviers. Accueil OK. 500m de la mer et du centre. Nous faisons des courses au supermarché Ginis (au centre au carrefour principal) : 4 repas et 2 petits dèj pour 65€ (pour3) Balade sur le port vers 21h au milieu d’une foule compacte ! 3 Août Journée glandouille. Je monte jusqu’à la citadelle (après avoir admiré les premiers rayons du soleil sur la plus joile partie de Perga), celle-ci est à peu près à l’abandon et on peut aller partout sans aucune sécurité apparente, ça repose de la France. Jolie vue depuis le haut sur Perga. A 9h du matin il n’y a personne dans l’eau, ni sur le port, et celle-ci est délicieuse. Sinon, balcon le matin et plage l’après midi à Sarakiniko (au nord de Perga, route partant à gauche près de 2 hangars et un toit rouge (merci le routard)), petite plage très sympa, pas très peuplée, ambiance familiale, site et route jolis, parking en bas (s’il n’y a pas trop de monde), restau, à 3€ la chaise longue et 1€ le parasol. 4 Aout Nous rendons la voiture à 11h à Igouménitsa, traversons vers Corfou (1h45, 9.5€ par personne et 38 la voiture). Là nous mettons nos valises à la consigne (près du duty free) 2€ par bagage, partons dans les toutes petites rues de Corfou, très jolies, pas de touristes, et atterrissons à la plage Agios Nicolaos Juste au nord de la vieille forteresse et du jardin public. Entrée 1.5€, cadre superbe, eau fraiche, douche, cabine, fauteuils de jardin, pas de conso obligatoire, sympa. Puis retour à pied à la consigne (les taxis sont toujours en grève) et prenons le bus 2 puis le bus 19 (qui n’existe peut être qu’à cause de la grève) pour aller à l’aéroport. Notre avion part à l’heure et nous dépose à Milan, et comme la correspondance est demain matin, nous dormons à l’hôtel « villa delle rose » (booking) 90€ (mais au total c’était bien moins cher que les autres solutions avion ou avion plus bateau), impeccable, navette très efficace (et gratuite), petit dèj buffet plantureux. Vol Milan Paris RAS. Easy jet aura tenu tous ses horaires.

Bonjour,

De retour de 13 jours entre Danang et Hoi An, voilà le petit rapport habituel, subjectif bien entendu, donc sujet à des contradictions COURTOISES.

DANANG

Beaucoup mieux que je m’y attendais. La ville n’est pas laide du tout et les locaux sympas. Le cadre est magnifique, avec sa grandes baie, la péninsule de Soc Trang, et les montagnes à l’horizon. C’est une ville d’affaires en plein expansion (gigantesques développements immobiliers dans les banlieues), donc les hôtels sont plus chers et souvent complets. J’ai eu la chance de tomber sur une moto-taxi qui, après 6 hôtels complets, m’a emmené au Mai Son Hotel, 113 Nguyen Van Linh, 2 étoiles immaculé avec de petites touches tels que des draps à fleurs, des taies d’oreiller brodées, ventilo + clim, et un minibar bien garni. $15 la chambre, le strict minimum dans le centre de Danang. En plus, adjacent à l’hôtel, un très bon restaurant qui semble populaire chez les « danangiens » (la bière Larue aussi est populaire, chaque table en descend au minimum une caisse !) et un bon restaurant chinois à 5 mn à pied, le Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), suggéré par le Guide du Routard. Donc, je recommande cet hôtel. A plus cher, le très chrétien Dai A, près de la minuscule cathédrale rose bonbon, est bien, mais pourquoi payer plus cher ?

Les hôtels ne louent pas de moto, mais j’ai fini par trouver la bonne adresse : Chi Thué xe may Halong, 139 Nguyen Tri Phuong Tél 09 27 20 03 et 09 05 50 64 06. 150 000 dongs par jour pour une automatique (ce qui m’a permis de découvrir qu’il ne faut pas louer une automatique si vous voulez grimper des cols ; pas de frein moteur dans les descentes, donc on descend aux freins, qui finissent par trop chauffer).

Ca m’a permis de faire une superbe balade le 1er jour, avec le beau Musée Cham (tout petit, ça prend au plus 1 heure), la grimpette en haut de la péninsule (très belles vues sur toute la région) et la Montagne de marbre, dont j’ai bien aimé le village d’ateliers de sculptures sur marbre, les jolies pagodes, et le très beau panorama que l’on a du haut du dernier promontoire (l’escalier est raide !). Par contre, la fameuse China Beach et ses développements de resorts toutes plus moches les unes que les autres …… Donc, quand vous faites Danang-Hoi An, je recommande 2 arrêts, le musée Cham et la Montagne de marbre, cette dernière étant sur la route.

Le lendemain, magnifique balade pour le Col des Nuages (il n’y en avait pas !), qui offre des panoramas spectaculaires de toute la région de Danang au sud et la côte au Nord. Descente sur la plage de Lang Co, belle et vouée à un développement effréné de resorts pour m’as-tu vu nouveaux riches si j’en juge par les immenses projets annoncés par les grands panneaux au bord de la route après le village. Quelques ngha nghi pas trop chères ($15) et 3 grandes resorts ; deux sont épouvantables de saleté, toutes les allées, le devant des bungalows, et la plage étant jonchées de détritus balancés par les touristes chinois et autres, et une très belle resort, la Lang Co Beach Resort, pas très chère vu la beauté des jardins et l’élégance des bungalows : de $100 pour un bungalow vue jardin à 120 pour un front de plage.

Le bus public pour la suite, Hoi An, prend 45 mn pour 50 000 dongs. Il y en a un toutes les demies-heures.

HOI AN

J’y étais en pleine saison (chaude, merci !), donc c’était bourré de touristes MAIS, contrairement à ce qu’écrivent certains, c’est « à voir absolument » pour un tas de raisons : vieille ville adorable, maisons et pagodes à visiter très intéressantes, un marché quotidien très coloré au coin du pont, et petites rues du vieux quartier absolument charmantes –le soir, avec tous les lampions multicolores et les terrasses de restaurants sur la rivière, c’est très romantique - gastronomie locale délicieuse, locaux très souriants et gentils, 2 belles plages, et les ruines Cham de My Son.

Le mini-hôtel Minh A recommandé par les guides est définitivement fermé. Les prix que je donne sont Haute saison, donc négotiables hors. L’hôtel le moins cher que j’ai visité est le Phu Tin I (à ne pas confondre avec le beau 3 étoiles Phu Tin II) en plein dans la vieille ville, un grand bazar RAS sauf qu’il y a des chambres sans fenêtres à $10 et avec à $15. J’ai passé 4 nuits impec au Huy Phuong, au coin du pont et du très chouette marché journalier. Chambres sans fenêtre à $25 (20 sans le petit déj), avec fenêtre haute à $30, et 50 avec grande fenêtre sur la rivière. Plus loin dans la même rue, et plus chers, le An Nuy et le A Han. Pour les fortunés, je recommande l’Ancient House River ; attention, il y a aussi une Ancient House Resort, appartenant à la même famille, sur la route de Cu Dai ; celle-là est sur la rivière, au bord du chemin qui la longe jusqu’à Cu Dai ; chambres de $100 à 200, et une grande terrasse en bois pour des dîners romantiques sur la rivière.

Question restaurants, ils pullulent autant que les boutiques de vêtement et les magasins de chaussures. J’ai fait 3 repas excellents au Dao Tien, sur la même rue que mon hôtel ; pas étonnant d’ailleurs, car le chef est un ancien du 4 étoiles luxe Victoria Hoi An, une sacrée référence ; en plus, vous faites une bonne action car une grande partie des profits servent à éduquer des enfants défavorisés : 1 an d’études gratuites en hospitalité, cuisine, et anglais, et après, ils placent les élèves dans les établissements alentours, et les suivent. J’ai également bien dîné au Hai San, sur la rivière, et au minuscule Café du Port. Evidemment, L’Adresse avec un grand A, c’est le Café des amis de M. Nguyen Kim, un phénomène qui a tout fait : pro de tennis, champion du Vietnam de saut en hauteur, cuisinier pour des généraux sud-vietnamiens, et maintenant restaurateur (enfin, c’est sa femme qui fait la cuisine, lui, il rigole avec les clients). DE-LI-CIEUX !!! Menu fixe en 3 volets (produits de la mer, viandes, ou végétarien), mais qui change presque tous les jours ; si vous faites comme moi et devenez copain avec le patron, il demande à sa femme de vous préparer un plat surprise pas dans le menus (elle m’a servi des nouilles frites à l’anguille noire qui étaient divines). Je me suis vraiment régalé 6 fois. J’oubliais, c’est un fana de Brassens, qu’il vous passe à toutes les sauces, y compris en russe, flamand, créole, africain, et autres. En dessert, vous allez au bout de la rue et juste avant le pont piétonnier, un allemand propose un tas de bonnes glaces.

Question plages, il y en a 2 belles : Cua Dai, mais c’est plein de « resorts » toutes plus prétentieuses les unes que les autres, ce qui s’accorde avec la majorité de la clientèle ! La plus belle à mon goût est le Palm Garden. Je signale à 100 m de la plage l’hôtel Sea and Sand, à $15-20 la chambre, le seul pas cher à Cua Dai. J’aime bien la plage de An Bong ; pas d’hôtel mais un tas de restaurants de plage, plutôt chers (surtout le Soul Food, où je n’ai pas mangé, car, en plus des prix, j’ai été accueilli par un jeune français mal élevé donc je donne mon argent ailleurs). On va aux deux en bicyclette ; si vous allez à Cua Dai, en revenant, repérer à environ 1 km, sur votre gauche, le café Black and White et prenez la petite route au coin ; vous tombez sur une grande mangrove de palmiers d’eau qui rappelle étrangement le delta du Mékong par endroits ; vous prenez ensuite à droite et le chemin continue parallèle à la rivière jusqu’à Hoi An.

MY SON

Ah ! L’Histoire !!! C’est à faire ! Y aller en solo (moto ou taxi, la route est excellente jusqu’au bout) l’après-midi car le matin, tous les bus arrivent et vs avez 50 personnes entre vous et votre appareil photo. Après, j’ai essayé de traverser la Chaîne Annamite sur une piste, mais elle était tellement épouvantable que j’ai dû faire demi-tour au bout de 15 km d’enfer. Dommage ! Hoi An Motorbike Adventure organise un tour de deux jours dans le massif, avec trekking à une source chaude et une nuit chez les Co Tu ; bien tentant mais j’aime trop ma liberté pour me trimballer avec un guide.

LES ILES CHAM

Alors là, je me suis régalé ! Ca m’a rappelé St Barts il y a 35 ans, un petit paradis que j’ai bien connu (j’espère que ça ne va jamais devenir le St Barts du 21e siècle, un des exemples les plus répugnants de destruction d’un site magnifique pour le plus grand plaisir des richards du monde entier).

Pour y aller, vous avez 3 choix :

- Le bateau public (100 000 dongs) qui part d’en face du Café des Arts à 7h30. Le problème est qu’il revient à Hoi An à midi, donc il faut passer une nuit dans l’île (ce que je recommande vivement)

- Les tours organisés par Cham Diving Club, avec 2 volets : avec plongées ou snorkeling seulement

- En bateau rapide de location, mais ce n’est pas cadeau : $200 pour la journée !

Petites criques, avec des plages de rêve comme on dit. Celle à gauche du village, Bai Ong, est la moins bien à mon goût car à 15 mn à pied du port et bordée de restaurants, donc c’est bourré de touristes. A droite du village, la 1ère plage est aussi accessible à pied. Les 2 autres et le mignon petit port de pêche de Bai Huong sont accessibles en moto ou bateau. Louer une moto et faite la route qui surplombe la côte, c’est très beau (hélas, on ne peut pas aller jusqu’au bout ; zone militaire, donc bodoï à Kalachnikov -et grand sourire ; il faut dire que la « caserne » a une vue magnifique et que l’ennemi chinois est loin !).

Hélas, je n’ai pas pu plonger car je me suis salement brûlé le mollet avec le pot d’échappement de la moto, mais il paraît que c’est très bien (et le Cham Diving Club supérieurement organisé par un italien super sympa, Ludovico, et 2 français).

Pour dormir, il y a les maisons d’hôtes, mais c’est du spartiate (et pas un mot d’anglais et de français). En arrivant, on va vous proposer 2 pensions de famille dans le village. A fuir !!!! Ce n’est pas qu’elles sont mal, mais il y en un énorme problème dans le village, que, depuis le temps que je le subis au Vietnam, j’ai fini par baptiser vulgairement « Radio Casse-couilles » : pas d’électricité jusqu’à 18h, donc les « Autorités », toujours omniprésentes, ont décidé de remplacer la télé des maisons par des haut-parleurs qui commencent à gueuler à 5h du matin et continuent pratiquement sans interruption jusqu’à 18h. La plaie intégrale ! Les 2 pensions en question se trouvent juste sous la tour radio, donc …. Deux solutions si vous voulez dormir tranquille :

- Une petite nga nghi face a la minuscule rizière en allant vers la plage de Bai Ong. Les hauts-parleurs sont plus loin et tournés dans l’autre sens, donc on les entend moins. Chambres très propres et grande terrasse sur la « rizière ». 300 000 dong et possibilité de repas sur la terrasse. Nha Nghi Vu Truong Tél 05103 864 783 Portable 0167 76 63 110.

- Une belle maison thaïe en bois noir sculpté sur la plage de Bai Chong (juste avant le port de pêche de Bai Huong), avec un dortoir (plancher vernis) et sanitaires extérieurs impec. Deux restaurants. 300 000 dongs /pers, 30 000 pt déj, 80 000 dîner. Bateau Bai Lang-Bai Chong 10 000 dong (100 000 bateau rapide). Tél portable 09 35 56 05 14 (Mlle Tri, elle parle anglais)

En conclusion, je n’ai pas regretté une seule minute de mon tour, et je vous recommande d’en faire autant (je dirais au minimum 1 jour Danang – ou toute la journée et aller à Hoi An en fin d’après-midi - 2 jours Hoi An et 2 jours Cham).

bonjour

j'hesite entre le grand riviera princesse suite junior de luxe avec swin up(1165$) fin aout 2011

ou un des palladium suite junior pour environs le meme prix (ce qui m'interresse le spa gratuit (en vaut-il la peine et la piscine salé vue sur la mer

merci

Bonjour,

Après des séjours au Mali, Burkina et Togo, je cherche à aller au Ghana. Pays peu fréquenté par les touristes français mais certainement le plus visité par les anglophones et considéré par certains spécialistes comme "best 1st time African country".

Parfait donc car j'y emmène mon fils de 14 ans pour qui ce sera un premier pas.

Objectif : les forts coloniaux de la traite des esclaves, la région de Kumasi pour le culturel (et les singes un peu plus au nord) et le parc de Mole pour les animaux.

Quels sont les points forts que j'aurai oublié ?

Je n'arrive pas à comprendre comment on circule dans le parc de Mole si on y arrive en bus : uniquement à pied ??? Merci de vos avis éclairés !

Bonjour, ma question est très simple. J'adore conduire et je dispose d'environ 3-4 jours de congé... Je vais donc en profiter pour conduire. Je réside à Montréal, donc je cherche une place où aller qui serait dans les 500-600 km de là. Ça peut être moins ou un peu plus. Si vous connaissez des endroits sympa où aller.... ou le paysage sur la route est beau à voir... que ça soit au Quebec, Ontario, USA....

Merci à l'avance pour vos idées

Bonjour, j'aimerais que quelqu'un me rassure au sujet du climat sur les iles corn au Nicaragua pour le début novembre, mes billets sont déjà achetés pour cette destination, je croyais, étant donné que je suis déjà allé sur la côte Caraibe au Costa Rica au même mois, que la saison des pluies était tout de même agréable, mais on m'a informé qu'à cette époque de l'année il pouvait pleuvoir sans cesse et que c'était assez intense, je ne peux plus annulé mes billets avec la Cie Costena, je suis décue car mon but était de faire de l'apnée et j'avais pourtant lu que la saison sèche débutait en novembre, je sais maintenant que ca ne vaut pas pour les iles...je ne sais plus si je vais laisser tomber cette partie de mon voyage et perdre mon argent...enfin quelqu'un sait si ça vaut quand même la peine ??? merci bcp à l'avance... Mariposa

bonjour j ai vu qu il y avait de grands specialistes concernant phuket et samui je sollicite leurs aides concernant phuket et samui que ce soit en : - restauration - sorties bar le soir - adresse location moto ou voiture(me dire le mieux si possible) - excursion seuls ou avec tour operator on sera pour samui a l hotel palm beach 4 a bophut et^pour phuket soit le all seasons ou south sea resort prés de karon on a deja penser au fantasia et aussi bien sur jonque sur phan gnan autre chose je crois qu il y a un super beau bar ou on est allongé pres de l eau a samui quelqu un aurait une idee du nom et du lieu de ce bar? je crois que la deco est dans les tons de rouge ensuite on sait pas trop pour les excursions vite des avis, des conseils on part le 5 aout merçi a vous tous!

Information sur programme : le site des DKP

Parcours en Norvège de Kristiansand à Trondheim Transport = voiture Hébergement = camping (emplacement tente) Monnaie : couronne norvégienne, écrit "NOK" ou "kr" (1€=7,60 kr)

JOUR 1 : 09/07 : Paris/Osnabrück (Allemagne) – 16° à 23° – pluie – 680 kms

C’est le départ depuis Paris en voiture par l’autoroute du nord jusqu’à Cambrai, puis direction Valenciennes. On passe en Belgique vers 12h30, il pleut pas mal depuis le départ. Nous passons à proximité de Mons, Namur et Liège, à 14h30, on entre en Allemagne à hauteur de Aix la Chapelle, le temps s’améliore, puis vers 17h, il est temps de chercher un camping. On est à côté de la ville de Osnabrück. Le camping s’appelle "Niedersachsenhof". On s’installe avec des hollandais et allemands en camping-car. C’est parfait pour passer la nuit, tente montée en 5 minutes. (emplacement 5€ et 4,50€ par personne, douches gratuites)

Nous rentrons d'un superbe voyage au Vietnam organisé par l'agence Vietnam Original Travel.

Lors de la préparation de notre voyage, la lecture régulière de ce site nous a aidé à déterminer les grandes lignes directrices de notre circuit. Nous venons à notre tour aujourd'hui vous raconter notre voyage et notre ressenti pendant notre séjour.

C'était notre deuxième voyage au Vietnam organisé par cette même agence. Lors de notre premier voyage en 2008, nous avions effectué une grande boucle de 11 jours dans les montagnes du nord et nous avions visité l'extrême sud du pays. Cette année nous avons fait le choix de découvrir le centre et de redécouvrir le nord à un autre rythme (privilégier les trecks aux longs trajets en voiture).

Nous avons effectué ce voyage avec nos deux enfants de 6 et 16 ans.

Après deux jours libres à Hanoi, nous avons rejoint Mai Chau pour trois jours de trecks à travers les villages de Xam Khoe et Xo. Au cours de cette étape, nous avons dormi trois nuits chez l' habitant ( Thai) loin des circuits touristiques. Nous étions accompagnés d'un jeune guide francophone, d'un 2 ème guide d'origine Thai de 67 ans parlant le dialecte local et une 3 ème personne en moto acheminait notre sac à dos et la nourriture vers les points d'étape. L'organisation était parfaite et les paysages de cette région sont superbes. Nous recommandons cette expérience aux amateurs de randonnées et d' authenticité de tous âges. Nous avons marché 2 ou 3 heures le matin entre chaque village et 2 ou 3 heures en fin de journée autour du village. L' après midi était consacré au repos. Il fait très chaud en cette saison.

Puis nous avons pris la route pour Yen Bai en véhicule pour deux nuits chez l habitant. Nous avons été hébergés par une jeune famille de Daos particulièrement accueillante. Pendant deux jours nous avons randonné et participé à la vie de la famille (préparation des repas, ballade en barque, découverte de la culture du riz, longues soirées conviviales bien arrosées d' alcool de riz...) Le plaisir d'être ensemble était visiblement partagé.

Nous avons ensuite rejoint Bac Ha en voiture où nous avons encore randonné pour redescendre ensuite à Hanoi par le train de nuit au départ de Lao Cai.

Pendant cette semaine de tecks, notre fille (17kg) a voyagé dans un porte enfant dorsal spécial randonnée. Elle a la chance d'avoir un papa particulièrement sportif qui lui a permis de profiter du paysage confortablement sans se fatiguer. Notre convoi exceptionnel a beaucoup fait rire les villageois et suscité de nombreuses rencontres au détours des rizières.

Après l'effort, le réconfort ... Nous avons passé une journée libre à Hanoi pour nous reposer puis nous avons mis le cap vers la célèbre Baie d' Halong pour 3 jours dont une sur l'ile de Cat Ba. A notre retour à Hanoi , nous avons pris le train de nuit pour Danang. Notre chauffeur nous attendait à la gare pour nous conduire à Hoian.

Nous avons beaucoup aimé notre premier trajet en train entre Lao Cai et Hanoi (cabine en bois style Orient Express) mais nous avons détesté celui entre Hanoi et Danang qui est essentiellement emprunté par les locaux ( saleté, bruit, retard, inconfort...) Nous voulions tenter l' expérience mais nous conseillons aux familles voyageant avec des enfants de prendre l'avion pour descendre vers le centre.

Nous avons adoré Hoian et son ambiance beaucoup plus paisible qu' Hanoi. Le soir la ville s'illumine d'une multitude de lampions. C'est superbe.

Ces trois jours nous ont permis de profiter de la plage et de visiter l' ile Cham.

Notre périple vietnamien s'est poursuivi par les Hauts Plateaux. Un vol interne au départ de Danang nous a transféré à Pleiku. (50 mn de vol).

Après une heure de voiture, nous avons été accueillis dans la maison communale du village de Konkotu pour une soirée de musiques et danses traditionnelles de Gongs de l' ethnie des Bahnars.

Nous avons passé la nuit chez l'habitant au village puis nous avons profité de notre première journée pour découvrir les villages des minorités Bahar et Jarai. Notre guide francophone originaire des Hauts Plateaux nous a initié à la culture très primitive de ces deux minorités. Nous avons constaté l'extrême pauvreté de cette région et une différence culturelle très marquée avec le nord. Nous avons eu l'impression à ce moment de notre voyage de quitter le Vietnam pour l'Indonésie. En plus de la différence culturelle et physique de la population ethnique, les paysages sont aussi très différents.

Cette région est très riche sur le plan agricole. Notre voyage a été l'occasion de découvrir la culture du café, du poivre, du caoutchouc...

Nous avons profité de notre passage à Kontum pour visiter la superbe église et passer un long moment à l'orphelinat. Sur les conseils de notre guide nous avions prévu des boites de lait en poudre pour les nourrissons et des friandises pour les plus grands. Plus de 200 enfants de 1 mois à 18 ans vivent dans cet orphelinat et les bébés prennent plaisir à être câlinés. Si vous avez du temps arrêtez vous quelques instants.

Notre itinéraire nous a ensuite conduit à Ban Don où nous avons dormi dans un bungalow sur pilotis au pied de la cascade ( Superbe expérience). La végétation dans cette région est très dense et de nombreux ponts suspendus surplombent les torrents. A la maison du roi des éléphants, nous avons découvert l histoire et la vie des éléphants au Vietnam

Notre périple dans le centre s'est achevé à Lac Lak . Après un spectacle de musiques et danses ethniques nous avons traversé le lac à dos d'éléphant pour le plus grand plaisir de nos enfants et le notre aussi je dois vous l'avouer. Le soir nous avons dormi chez l' habitant et à notre réveil nous avons traversé le lac en pirogue pour visiter un village de l'autre côté de la rive.

Dans la soirée nous avons rejoint Hanoi en avion via Buon Ma Thuot.

A l'exception de Lac Lak qui est une destination plus touristique, nous n'avons croisé aucun touriste occidental pendant notre séjour dans les Hauts Plateaux.

Les paysages du centre n'ont pas la beauté de ceux du nord (avis personnel) mais la culture ethnique des hauts plateaux mérite d' être découverte. Nous avons eu la chance d' être accompagné par un guide particulière compétent qui a su nous faire partager sa passion pour sa région natale .

Avant notre retour en France nous avions prévu une dernière étape à Tam Coc chez la célèbre et adorable Loan. Nous avons découvert la campagne à vélo et visité les trois grottes en barque. Avant de regagner Hanoi le lendemain après midi, nous avons visité le village de Ken Ga en barque. Nous avons trouvé cette ballade intéressante car le site est encore préservé du tourisme de masse. Un endroit de plus à découvrir.

Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un voyage entièrement organisé et d'être particulièrement bien accompagnés par des guides francophones cultivés et compétents pendant tout notre circuit. Nous espérons que notre récit vous donnera de l'inspiration et vous aidera à préparer vos futurs voyages au Vietnam.

Nous avons vécu pendant une partie de notre voyage dans des conditions de vie très simples mais nous n'avons jamais été malades. L'agence dans ses choix d'hébergement et de restauration a toujours veillé à notre sécurité sanitaire.

Ce voyage a été une belle leçon de vie pour toute la famille et dans notre société de surconsommation vivre de peu pendant quelques jours nous a aidé à réfléchir au vrai sens des valeurs.

Pour terminer nous voudrions tout naturellement remercier Vietnam Original Travel pour ce superbe voyage. Merci à cette jeune et talentueuse équipe de nous avoir enchanté par un circuit aussi original et créatif.

Ça y est, c'est décidé ... destination le Cambodge en février 2012.

Le circuit sera assez classique (P.P., S.R. et quelques jours plages) Je pense que nous prendrons les services d'un chauffeur pour gagner du temps sur les trajets, car malheureusement notre temps sera limité sur place (12 jours):Paris / Bangkok / Phnom Penh (arrivée le matin) Phnom Penh Phnom Penh Phnom Penh / Kompong ThomKompong Thom / Siem Reap 3 jours complets à Siem Reap Siem Reap / Phnom Penh (par avion), puis direction Kep ou Sihanoukville Kep ou Sihanoukville Kep ou Sihanoukville Phnom Penh / Bangkok / Paris. Une autre solution serait de ne pas faire Kompong Thom, mais l'aller : retour P.P. / S.R. en avion , ce qui permet de rester 1 jour de plus à S.R.:Paris / Bangkok / Phnom Penh (arrivée le matin) Phnom Penh Phnom Penh Phnom Penh / Siem Reap 4 jours complets à Siem Reap Siem Reap / Phnom Penh (par avion), puis direction Kep ou Sihanoukville Kep ou Sihanoukville Kep ou Sihanoukville Phnom Penh / Bangkok / Paris.Nous souhaitons terminer par 2/3 jours balnéaires. Nous recherchons un endroit calme. Kep me parait mieux que Sihanoukville si nous recherchons le calme. Par contre, il semble que les plages de Kep soient très moches. Qu'en est-il ?

Quel est le temps de trajet en voiture P.P. / Kep ou P.P. / Sihanoukville ?

Merci de votre aide.

Emma

Bonjour à tous,

Voici le récit de mon périple en Finlande et dans les îles Lofoten, en juin-juillet 2011. J'ai bien apprécié les infos trouvées sur ce site, aussi je poste les miennes ! N'hésitez pas si vous avez des questions !

Bonne lecture, Aline

Le voyage s'est fait en deux parties : - du 26/6 au 3/7 avec deux amis on a remonté la Finlande en voiture, de Turku à Kilpisjärvi au nord-ouest, - du 3/7 au 19/7 Tromso et les îles Lofoten en Norvège avec mon ami, le sac à dos, la tente et nos pieds.

Conseils pratiques pour les Lofoten à pied et en camping sauvage : - Tente : il est nécessaire d'avoir une tente assez solide contre le vent et la pluie, et surtout d'avoir un sol imperméable. On a emmené une bâche avec nous et on a pas regretté une seule fois ! Ca nous a permis de dormir n'importe où ! Ce n'est pas dur de trouver des coins sympas pour planter la tente, mais ils sont souvent très humides! - Budget : oui c'est cher, mais en ne campant presque pas dans les campings ca va ! Le bus ne coute pas trop cher, et l'autostop marche assez bien sur les petites routes. Niveau bouffe, on n'a quasiment que cuisiné/pique-niqué. Et on avait apporté quelques petites choses de France (saucisson, soupe en sachet, semoule, barres de céréales….) - Vêtements : il faut impérativement des vêtements chauds, un bon imperméable et des bonnes chaussures de rands. On avait aussi des très bons duvets : les nuits sont fraiches ! - Météo : elle change vite ! Il faut profiter de chaque moment de soleil, et avoir des solutions de replis quand il pleut ! - Chemins : on avait les cartes au 50000eme, mais tous les chemins ne sont pas marqués dessus, et les chemins qui sont dessus n'existent pas toujours !! Mieux vaut donc se renseigner, aux OT et surtout auprès des autres randonneurs… Cartes néanmoins indispensables !

Première partie : remontée de la Finlande en voiture

26 juin : départ de Turku, direction Tampere. Pause à Tampere où nous nous baladons dans le quartier Pispala. Nous montons ensuite à la tour dans le grand parc pour avoir une très belle vue sur Tampere et ses alentours (montée payante 4euros). On continue notre route vers Jyvaskylä. On s'arrête pour dormir dans un camping, à 20km au sud de l'église Petäjävesi. (Camping tranquille, avec joli lac très bien pour se baigner-pas mal de moustiques et douches pas terribles)

27 juin : on commence par aller voir l'église de Petäjävesi. On ne la regarde que de l'extérieur (intérieur payant) et c'est déjà très très joli. Puis direction Jyvaskylä où nous partons à la recherche des oeuvres d'Avar Aalto parsemées dans la ville. Nous allons ensuite à Kuopio où nous achetons le fameux pain de seigle fourré au poisson (1kg minimum !). Nous montons ensuite sur la tour dans le parc d'où l'on a une très belle vue sur toute la région des lacs. Impressionnants tremplins à ski. Nous montons ensuite vers Kajaani et pique-niquons sur une super plage près de Paltaniemi. Nous dormons en camping sauvage plus loin sur la route sur une aire de repos.

28 juin: Nous reprenons la route et nous arrêtons pour observer une oeuvre d'art un peu particulière : "Le peuple silencieux". 1000 croix de bois habillées avec des vêtements des gens du coin et avec des têtes faites de tourbe ! Ca se situe sur l'E63 environ 30 km au nord du Suomussalmi. On peut y manger de délicieuses crêpes. Nous allons ensuite au parc de l'Oulanga et faisons la petite randonnée de l'ours, au départ de Juuma. Rando très sympa et variée, avec vue sur des lacs, des rivières, des cascades, … très bien aménagée (passerelles, escaliers….) cela prend quand même entre 4 et 5h pour seulement 12km ! Nous dormons en camping sauvage pas très loin après un bon bain dans un lac

29 juin : Nous commençons la journée par une visite du Canyon d'Oulanka, 6km de circuit mais la encore il faut bien compter 2h. Joli canyon avec des grandes falaises. Nous roulons ensuite jusqu'à Rovaniemi. On s'arrête au camping qui est à 6km à l'est. Camping très calme et pas trop cher, nous y resterons 2 nuits. Soirée tranquille au camping.

30 juin : petite balade dans Rovaniemi puis on va faire de l'escalade un peu au sud ouest de la ville. Le soir on essaie de monter un peu pour voir le soleil de minuit, mais il disparaitera derrière de la forêt à 23h50… dommage !

1er juillet: on reprend la voiture direction le nord-ouest. On s'arrête en chemin dans le parc du Pallas-tunturi pour monter au plus au sommet. La encore, très belle ballade, 3h en circuit avec super point de vue. On voit enfin un peu autre chose que de la forêt ! On continue la route (sous la pluie) et ne nous arrêterons qu'à notre étape finale : Kilpisjärvi. On ne trouve pas de place en hotel/chalet, du coup on plante la tente sous la pluie juste a cote du centre d'information.

2 juillet: on part faire la rando du mont sacré same. 700m de dénivelé, 700 marches et un super point de vue tout du long sur le lac, les montagnes suédoises et norvégiennes. vaut vraiment le coup ! On loue un chalet pour le soir (88E pour 3, avec sauna). Apres une petite sieste, on part faire un virée en Norvège qui n'est vraiment pas très loin. Les montagnes apparaissent dès qu'on passe la frontière ! c'est impressionnant.

3juillet : mes amis redescendent vers helsinki, je pars faire la randonnée des 3 frontières. J'ai choisi l'option facile consistant à prendre le bateau aller et retour (25euros) ce qui ne fait plus que 6km de rando. On peut aussi prendre le bateau qu'a l'aller et rentrer )à pied (15 km, assez dur). La rando est sympa, et bien symbolique ! Buffet au centre de randonnée pour midi (très complet pour 14 euros), et sieste la bas (avec internet et tout ce qu'il faut en accès libre !). Je prends le bus à 17h direction tromso (2h30 de bus pour 30euros), voyage magnifique.

Deuxième partie : Tromso et les îles Lofoten en rando-camping sauvage.

3 juillet : arrivée à Tromso, je galère un peu pour trouver le camping… je m'y installe, 165NOK pour 1 personne, c'est cher !

4 juillet : ballade dans Tromso, je laisse mon sac à l'office du tourisme et part me ballader. La bibliothèque propose internet gratuitement. Très jolie plage au sud de la ville. Je dors le soir chez Micka via le couchsurfing.

5juillet : je monte au sommet du telepherique de tromso… à pied ! pas facile de trouver le chemin (qui n'est ni indiqué, ni balisé, comme souvent en norvège…). La vue là haut est super belle ! Descente par le même endroit faute de trouver un autre chemin… je recupère mon ami à l'aéroport.

6juillet : départ pour les lofotens ! Bateau Tromso-harstad, le rapide, seulement 2h30, ca file ! Prix : 330 NOK par pers, réduction étudiante comprise. Puis bus de Harstad à Svolvaer (environ 150 NOK par pers, red étudiante). Ne pas trop écouter l'OT de Tromso qui n'est pas très au point. Se renseigner en arrivant à Harstad pour les bus. Toujours demander la réduction étudiante !

On finit par arriver vers 21h à Svolvaer, direction l'OT qui est ouvert tard pour acheter les cartes au 50000eme et voir la météo. Comme il fait beau les deux prochains jours, on part tout de suite sur un chemin repéré sur la carte. Qq kms plus tard, on fait nos premières constatations 1) les chemins sont très boueux, même s'il a fait pas mal beau. 2) les chemins ne sont pas marqués 3) les chemins se perdent tout le temps 4) ca monte sec !! besoin des mains tout le temps et ca tourne à de l'escalade.

Bref, on ne fera pas nos 300m de dénivelés ce soir-là et on plante la tente en terrain très humide à 23h. Superbe vue ! Heureusement, nous avons une bache que l'on met sous la tente (dans la suite on la mettra à l'intérieur !). Il fait encore bien jour, on profite du paysage et de la tranquillité !

7 juillet : On repart vers 12h finir notre montée. Il n'y a pas un chat (on a juste croisée une randonneuse). Arrivés en haut, super petit lac de montagne. On a perdu notre chemin pour descendre au lac, tanpis on s'en fait un, mais gare aux trous !! On arrive à une petite cabane (apparemment on pourrait dormir dedans) et on essaie de contourner le lac, on reperd notre chemin et on s'en refait un… On doit repasser un col que l'on monte aussi sans chemin. Arrivés en haut ca se corse : descente assez raide, sans chemin… il faut faire bien attention. Une fois passé le passage le plus raide, on se croit sauvés… mais non car l'on tombe alors dans une espèce de forêts d'arbustes très serrés, toujours sans chemin, et pas mal pentu. Quelques heures plus tard, nous avons enfin atteint le bord du fjord. Baignade bien fraiche bien méritée ! On aura mis pas moins de 6h pour faire 5 km… La suite est plus tranquille, on rejoint la route via le bord de l'eau puis route goudronnée. On est pris en stop par un norvégien pour les 10 derniers km (ouf) et on arrive à Brenna vers 21h ! C'était le but de la ballade pour pouvoir voir le soleil de minuit ! On pause la tente sur un coin d'herbe au milieu des rochers et des moutons, et on aura bien notre soleil de minuit :D !

8 juillet : on repart-en stop- pour refaire les 10km dans l'autre sens, avec des touristes allemands. On marche ensuite un peu en direction de Henningsvaer où l'on va être encore un peu aidés par des serbes. Pause repas sur la très jolie plage de revnik puis on repart en marche puis stop avec une norvégienne en vacances jusqu'à Henningsvaer. Très joli petit village de pécheur. Nous prenons ensuite le bus (gratuitement car panne de la machine !) pour Kabelsvag où l'on dort au camping AJ (seuleument 90NOK pour deux). Grosse pluie le soir (on est encore assez content d'avoir la bache).

9 juillet : bus pour Borg où l'on profite sans le visiter des commodités du musée Viking (toilettes, tables, …). Puis nous repartons sur les chemins norvégiens. Beaucoup plus facile cette fois, ca passe tout seul. Nous allons en direction de Unstad. on reprend un bout de route puis un chemin pour éviter un tunnel. Petite pluie d'une heure qui nous force à nous mettre à l'abri. Nous remontons vers un lac-barrage puis encore un peu plus, la encore chemin très difficile, et il se met à pleuvoir ! Soulagement en haut, la descente n'est pas trop dure et nous plantons la tente au bord d'un lac, seuls dans les montagnes avec un nouveau rayon de soleil. C'est magnifique.

10 juillet : on redescend vers Unstad puis faisons la ballade unstad-egum. Pas mal de monde sur le chemin bien fait cette fois, mais ballade pas facile avec beaucoup d'escalade ! Très joli néanmoins. On arrive bien fatigués à Egum pour le pique nique et il fait très froid à cause du vent. On repart pour rejoindre Borg, et on se fait prendre en stop par des norvégiens après qq kms à pied. Ils nous déposent à Leknes. On cherchait un camping-c'est trop loin (6km), du coup on repart après qq courses vers la plage d'Haukland : bus jusqu'au croisement puis marche à pied (seulement 5km). Magnifique plage ! On dort la bas (c'est interdit un peu plus loin mais on fait comme si c'était autorisé là ou on est).

11 juillet: on rembale assez tôt pour ne pas se faire réprimander… marche de 8 km jusqu'à atteindre l'E10 juste avant le pont pour Flakstadoy. On prend le bus là jusqu'au croisement pour Nusjford. Puis on marche (chemin sympa à l'est de la route) pour rejoindre le village-musée. Il faut payer l'entrée (50NOK), mais pas le soir. Le village est plein de touristes : on est tombés sur 12 cars de touristes français en croisière : l'horreur ! On décide quand meme de se poser la (il pleut !!). On fait bien : à 17h tout le monde s'en va et ca devient très mignon :). On plante la tente un peu plus loin et on profite (chut !!) des douches collectives des rorbus !

12 juillet : on prend le bus de nusjford (bus seulement les mardis et jeudis), puis on va a Flakstad (avec un changement de bus). De là, on rejoint ramberg à pied le long de la très belle plage. Le soleil arrive, pique nique sur la plage de ramberg au soleil, ravitaillement (OT très sympa). On prend le bus pour aller à Fredvang. De là on monte un col (super vue) pour rejoindre la plage Klakvika (plage de la baleine). On est passé par un chemin plus court et très bien fait que nous avaient indiqués d'autres randonneurs (se renseigner sur place), le chemin n'est pas marqué sur la carte. Plage très belle, on s'installe sur un petit coin d'herbe pour passer la nuit… Il pleut mais on ressort vers 23H durant une accalmie, très belle lumière.

13 juillet : il fait pas beau, on attend que la pluie cesse pour partir. Notre but était d'atteindre la plage Horsevika au bout du Reinesjord pour prendre le bateau pour Reine le jour suivant. Mais devant le gros nuage au milieu du col de 400m, on renonce, pas envie de monter dans la boue pour ne rien voir. On revient à Fredvang à pied d'abord, puis en stop dans un super camion aménagé par des hollandaises. Camping de fredvang très simple, sur un beau site, douches payantes (et plaques élécrtiques aussi).

14 juillet: Il ne fait toujours pas très beau, mais il parait que ca va s'arranger. Alors on retente notre col. Encore un coup de chance, on se fait prendre en stop par des norvégiens qui nous amènent au bout de la route goudronnée, nous évitant 10km de marche sous la pluie. La pluie continue, on monte quand même… dans la boue. Ca y est on est bien trempés, et a 200m, au niveau d'un lac, grosse tempete de vent et pluie et rien pour s'abriter. Franchir le col nous semble trop dangereux, alors on refait demi tour… On se fait doubler à la descente par des touristes suédois en camping-car, qui nous ramènerons jusqu'à fredvang (et hop, encore un coup de stop !)… De là bus pour Å. Mauvaise surprise en arrivant à Å, on pensait qu'il y avait un camping, mais celui ci a fermé ! (et il pleut) L'OT est complètement à l'ouest, on fait une pause près du musée de la morue à l'abri. L'AJ est complète (au robre a 1000NOK près)… on decide finalement de planter notre tente au sud de Å, là où tout le monde campe sauvage. Pas facile de trouver un coin à l'abri du vent et pas trop humide… hum… On choisit à l'abri du vent et on s'installe pour la soirée et la nuit dans la tente.

15 juillet: youpi, le soleil est de retour !!! On fait tout sécher devant les touristes étonnés qui déambulent en masse… Petit déj aux kannelbullars de la boulangerie de Å, miam miam ! Puis direction Moskenes. On s'arrête à Sörvagen pour faire des courses, et devant ce magnifique beau temps, on décide d'en profiter pour aller à Monkebu. Randonnée sympa avec des paysages sublimes, des passages un peu difficiles mais avec une corde. On atteint d'abord un sommet à 500m où la vue est déjà pas mal. Puis on plante la tente à côté du lac et du refuge de Monkebu. Finalement, on monte 300m de plus pour atteindre le Munken (sans les sacs, c'est vachement mieux !). Nos efforts seront récompensés par une vue MAGNIFIQUE en haut, sur toutes les lofotens… (A faire absolument, chemin non marqué sur la carte mais en très bon état). On redescend, et on a une très bonne surprise : à minuit, le soleil passe entre deux montagnes, au dessus de la mer. C'est super beau, et très inattendu ! Très belle nuit de camping sauvage donc !

16 juillet: Encore du soleil ! On voulait redescendre vers le Reinesfjord pour prendre le bateau, c'est possible mais il faut téléphoner pour que le bateau vienne au bon arrêt… et notre téléphone ne capte pas (vaut mieux faire la rando dans l'autre sens !). Du coup on redescend par le même chemin ! Journée tranquillou pour arriver à Moskenes et poser la tente dans le camping de Moskenes (tranquille, douches payantes).

17 juillet: Toujours du Soleil ! Direction Reine, avec le bus (31 NOK, redus étudiante comprise). On pose les sacs à la supérette centrale. Nous avons 2h45 montre en main pour monter au dessus de la montagne qui surplombe Reine. Là encore, chemin non marqué sur la carte, mais très bien (tout le monde le connait, départ au niveau du tunnel sur la route de Moskenes). Ca monte raide et les mollets tirent, mais la vue en haut est encore une fois magnifique, sur Reine et toute la baie et les lofotens derrière. On ne regrette pas. On redescend assez vite pour attraper le bateau à 15h qui nous emmène dans le Reinesfjord. On descend au premier arrêt (Kirkesfjord). Petit hameau très très tranquille dans un site magnifique. On mange là un bout, puis on monte le col pour rejoindre la plage de l'autre côté. Montée ok mais descente un peu pénible, surtout le long chemin pour atteindre la plage, qui semblait pourtant assez proche. On se baigne (histoire de) mais c'est très très très froid ! La plage est magnifique, l'eau bleu turquoise. Mais il y a du vent, donc on ne s'éternise pas trop. On plante la tente au niveau du col, et là encore, soleil de minuit (enfin de minuit trente), sur la mer, magique comme dernière nuit aux lofotens !

18 juillet : Bateau pour Reine, puis bateau de Moskenes à Bodo (160 NOK environ, sans redus étudiante, pas besoin de réserver pour les piétons). Nuit au camping de bodo et avion à partir de bodo.

Bonjour,

Nous séjournons du 29/7 au 12/8 à Essaouira avec nos 4 enfants dont un bébé de 18 mois. Nous faisons un break de 5 jours du 1 au 5 août et comptons nous éloigner un peu pour découvrir la région. J'ai déjà programmé de passer les 4 et 5 à tigmi Bildi à 1/2 heure à l'Est d'Essaouira (ecologite.free.fr/tigmi) Mais pour les journées et nuits des 1er et 2, je cherche un endroit sympa. Nous louons un véhicule à Essaouira donc pouvons rouler un peu. Avez-vous des sites à me conseiller ? Des sites qui nous surprendrons et où nous pouvons passer du temps avec les enfants. On me dit de ne pas aller à Agadir car sans réel intérêt et au nord d'Essaouira, je ne sais pas ce qu'il y à voir. Vos conseils me seront précieux.

Si vous avez en plus une adresse ou dormir. un endroit où on se sente bien et qui soit adapté aux enfants, avec une piscine, ce serait top. Budget pour 1 nuit + petit dej + diner aux alentours de 150/200 € pour 2 adultes + 4 enfants (17,11,8 et 1,5 ans)

Sinon, on m'a dit que la mer était très froide à Essaouira, est-ce vrai ? Vraiment impossible de se baigner ? A par la douche, où pouvons-nous trouver de l'eau un peu plus chaude pour nous baigner sans difficulté ?

D'avance Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre

Bonjour, je fais appel à tous le monde car je pars en malaisie au mois d'octobre(3 semaines) et je souhaiterai connaitre tous les bons plans, incontournables et précaution à prendre. En parralèle je me suis acheté le lonely mais je préfère écouter les conseils de ceux qui connaissent ce pays. Je suis preneur de tous types d'informations. Merci d'avance pour vos contributions. Mathieu

Bonjour à toutes et à tous,

J'ai booké un voyage en Thailande il y une semaine maintenant sur les conseils d'amis qui sont revenus enchantés de leur périple.

Cependant ne connaissant pas la Thailande (nous partons à 2 à Koh Samui du 3 au 13 août 2011), je me pose pas mal de questions apres avoir fait un peu le tour du Web et je sollicite vos avis aiguisés.

En effet, je me suis fait peur en voyant la quantité d'animaux venimeux : serpents, scolopandre, araignées et surtout méduse dont une semble mortelle. Nous qui recherchons un peu de farniente je me pose la question de la baignade je suis assez affolé... Qu'en est t il aussi de la sécurité sur l'île ?

Je n'ai aucun a priori mais sollicite vos points de vue car j'espère passer des vacances mémorables mais petites inquiétudes par rapport aux questions ci dessus.

Je vous remercie par avance de vos réponses

J'ai passé 3 mois en Thailande a l'hiver 2009 avec ma conjointe (50 et 52 ans)et j'ai adoré.(petites guesthouse a moins de $20/jour, transport tucktuck, train etc, donc rien de luxueux) Je prévois repartir 1 ou 2 mois a l'hiver 2011/2012 et j'hésite entre l'Indonésie, ou le myanmar. Voici ma question: comparativement a la Thailande pour les prix et le cout de la vie, et la facilité de voyager (transport/hotel, resto, etc) lequel des deux choisir? J'adore les attraits culturels, mais aussi les belles plages Merci de partager vos expériences.

bonjour a tous quelqu un aurait il fait cette rando? je voudrais savoir le cheminement pour si rendre, ainsi que d autres renseignement

Bonjour à tous, je prépare toujours mon voyage à NY qui inclus une journée à Brooklin. Ou aller ? qu'y visiter ? que ne faut-il pas louper....

Je ne trouve que des réponses éparses dans le forum.

Merci à tous, Véro

bonjour,

Pour tous ceux qui vont découvrir un jour la Malaisie, voici un petit compte rendu de notre séjour.

La thématique : des vacances farniente. D'habitude nous courrons pendant toutes nos vacances et rentrons plus fatigues qu'au debut, alors tous les 2 ou 3 ans, nous faisons des vacances glandouille 😎 (ce sera le 1er en ligne que je mettrai !)

Le programme : 2 j à Kuala Lumpur / vol pour Kota Bahru - Pulau Perhentian (besar) / taxi Kota Besut vers Marang / Marang vers Pulau Kapas / vol retour vers KL puis maison.

kUALA LUMPUR : tout depend de ce qu on y cherche. Nous, c'etait juste visiter la ville, voir de près les tours Petronas et déambuler au hasards des rues. Pas de but shopping (à mon grand regret mais ça aurait été cause de divorce après notre séjour à Séoul... :) Nous étions a l hôtel Grand seasons, pas trop mal situe et nous avons suivi la ballade du lonely, sauf, qu'on est partie à droite et à gauche, un marche local extraordinaire, des petites rues par ci, par la....donc, au final on a marché 7 h ds la ville, avec pauses rafraichissantes par 38 degres, c est mieux ! Les tours Petronas : comme on est arrivé un week end, j'ai laissé tomber l'option d avoir des billets gratuits pour monter car il faut y aller a 7h30, et zut ! c'est les vacances ! donc on ne serons pas montés dans les tours. Elles sont superbes à la nuit tombée, vues du parc derrière. Au pied des tours, un très grand shopping mall (pour ceux qui veulent voir a quoi ça ressemble, mais vivant en Chine, j'en ai des dizaines comme celui la, donc rien d'impressionnant...oui, je suis blasée 😏 mais je préfère les centres commerciaux locaux ).

Vous avez aussi le central market : marché couvert avec pleins de petites boutiques d'artisanat local...ou chinois.....bc de choses chinoises....

Nous ne voulions pas voir Chinatown......ben paf ! on s'y est retrouvé....rien d'exotique pour nous mais je vous garantis le dépaysement! des copies....des dvd.....etc..... Nous avions aussi vu little India, mais en passant en bus près de Kuala sentral, il y a des statues avec des éléphants , ca avait l'air extra ! Little india, on l'a traverse, on a mange indien (tres bon !!!!!!!!! dans une petite gargotte comme on les aime, à la sortie du métro Mejuk, dans la petite rue a droite du burger king, c'est un indien vegetarien, sur le trottoir de droite)

La mosquée du parcours Lonely est très jolie mais si vous avez l'occasion de faire un saut pour approcher celle qui est 0 la périphérie de KL, allez y ! On regrette de ne pas avoir eu le tps, mais elle est sublime et gigantesque ! (on la voyait de notre chambre )

ATTENTION : en arrivant a l'aeroport de KL vous prenez la navette ekpress (35 RM/pers) puis, en sortant, il y a des gars qui vous "invitent" à acheter un ticket pour le taxi. C'est une arnarque, dans le sens où, devant la porte il n'y a que des taxis ds le coup, donc on vous force et on marchande le trajet...prix en fonction de l'hotel je suppose. Le 1er comptoir nous prenait 30 RM, dehors, en marchandant je l'ai eu a 14 RM, mais je pense que c'est possible moins. Comment se sortir de cette impasse ? Ils ne vous indiqueront pas où sont les bus.....si il y en a et peut etre que si vous sortez avec nos bagages et que vous vous éloignez vous trouverez un "vrai" taxi mais...... il faut savoir que nous avons eu des mesaventures avec les taxis. Sur la portière il est écrit :taxi meter , theoriquement, ils mettent le compteur, sauf qu'un gentil chauffeur de taxi nous a expliqué que la majorité des taxis ne mettent pas le compteur pour les etrangers ! ...super ...! donc, soit vous vous engueulez (comme moi) et risquez des ennuis (dixit le chauffeur sympa qui dit que si on fait les cons y a la mafia des taxis qui vous isole et vous piquent toutes vos affaires🤪 ....???? sympa !...) ou vous prenez vos pieds, le metro etc....

Pour info : la prise en charge est de 3 RM, puis 0.20 cents tous les 250 m, soit 0.80 cents le km. Ca va assez vite, mais une course moyenne coute 10 RM. Le taxi de l hotel qui nous a mené tôt a la station de bus était de 6 RM de prise en charge...😐

Depart pour Kota Barhu : nous avons pris le skybus (compagnie de Air Asia) a Lk sentral. TB, très pratique. Arrivée au LCCT, depart sans souci, compagnie low coast très bien ! siège en cuir, espace entre les sièges. Arrivée a K Barhu.... manège des taxis reprennent mais nous avons feinte....! ai demande les bus, il a fait la gueule, suis partie au pif dehors et nous nous sommes incrustes dans un mini van de touristes qui allaient aussi à l’embarcadère. Cout : 30 RM / pers, il parait que le taxi prend 80 RM l aller.

Nous sommes déposés devant le bureau de notre hôtel (tuna bay resort) et la, on se laisse vivre 😎 Bateau nous dépose devant l’hôtel....

Perhentian : hôtel extra ! super chambre, très propre eau chaude 24/24. Resto de l hotel très bon, on a teste presque toute la carte. Tres bonne crème brulee, tiramisu extra, super jus de fruits frais, brochettes de viande + nan très bonne, sandwich +frites ! Petit dej buffet inclus ds le prix de la chambre, mais je dirais dommage : buffet identique tous les jours et jus d'orange du matin artificiel. la plage : des transat en bois (un petit matelas serait parfait, ou si vous avez un matelas gonflable d'eau c est ideal), mais pas de place pour tout le monde donc....levez vous tot ! ....pour finir apres le petit dej votre grasse mat' La mer : tres tres chaude ! un regal ! tres limpide et un recif de corail est au pied de la plage avec pleins de poissons multicolores ! ++++ le hic : la plage est encerclee par à droite le petit débarcadère ou les bateaux taxi ne cessent de faire ronfler leur moteur .....et a gauche, le gros débarcadère, ou des plus gros bateaux debarquent et embarquent des gens des hotels voisins. Question calme total sur la plage, c'est pas vraiment, mais c est le seul bemol que j emettrais. la plongee : UNIVERSAL DIVER est un club de plongee 5 etoiles juste a cote du Tuna bay, mon mari y a passe son padi en 4 jours (240 euros pour 4 plongees en mer + 1 supplementaire). super staf, securite et serieux de l equipe.++++++

changement d'ile : le reseau bus est peu etendu et pratique, donc pour gagner du temps sur notre court sejour nous avons opte pour le taxi. De kota barhu a Marang, 1h30 de route = 130 RM

arrivee a l'embarcadere pile a l heure pour la navette de 15h30, direction Pulau Kapas. Le bateau est bc, bc plus petit, et bc plus vetuste....et nous sortons alors que la mer est assez agitee. Traversee, 20 a 30 min.....trempee et pas rassuree !

Pulau Kapas : ile tres tres sauvage ! Je vais vous la decrire selon MA vision, a savoir une fille de la ville qui n'aime pas trop les bebetes !....Verre de bienvenue les pieds ds le sable sur notre plage de la semaine au Qimi Chalet, la patronne est extrement gentille et sait prendre soin de ses clients. Nous avions pris un bungalow VIP, avec une salle de bain "normale" a savoir dans la chambre et pas en plein air et eau chaude. MAis......mauvaise surprise il n y a pas d'eau chaude, la patronne dit que ca lui coute trop cher....mais la chambre reste au meme prix....La chambre est sympa, avec vue sur la mer !!! la salle de bain....pas super propre mais bon, on est a l'interieur. Mais erreur ! A Kapas, les betes sont partout ! meme a l'interieur. Donc nous avons eu dans le desordre : un gros lezard d'1m au moins qui descendait de l'arbre a cote des espaces hammac, un scorpion sorti du mur de la salle de bain et atteri ds la baignoire....cafard volant, mante religieuse a l exterieur, chauve souris qui crient tres fort ! petits lezards, fourmis et des centaines de moustiques assoiffes ! prenez des repulsifs !!!!!! autant sur la 1ere ile on n a rien eu, meme si il y avait des moustiques, autant la 2eme ile, nous nous sommes tous fait bouffer ! La cuisine est DIVINE ! la patronne parle parfaitement anglais. le roti canai de Rose est extraordinaire et tous les jus de fruits sont a tomber. Attention elle n accepte que le cash et il n y a pas de distributeur sur l ile ! c'est tres tres tres sauvage, derriere l hotel, c est la jungle !, la vraie avec des betes qui marchent sur le toit de la chambre la nuit, les cris d animaux etc... Devant l'hotel il y a aussi un super recif de coraux ! avec des anemomes enormes abritant des dizaines de nemos !!!! :) juste en snorkling ! Nous avons vu une raie et des poissons coffres et encore pleins d'autres ! une plage deserte juste a cote .... le reve !

depart pour l aeroport de terrenganu. Rose nous avait reserve un taxi top top top sympa qui, comme nous avions le temps et lui avons demande nous a fait faire le tour de quelques mosquees superbes que nous avions vu a l'aller de loin, nous avons mange avec lui, et arrives a l aeroport pile poil a l heure. Dodo au terminal low coast (erreur !!!!! mais comme on arrivait a 23h, on voulait pouvoir dormir au maximum pour le depart a 9h le lendemain), nous deconseillons le Tune hotel ! tres cher (50 euros ) pour un placard, certes propre mais trop trop bc trop bruyant ! fenetre en papier de verre, aucune isolation, on aurait dormit sur un banc dans l aeroport on aurait ete plus au calme !

et voila ! j espere que cela vous servira pour un prochain voyage, dans ce pays d'une mixite etonnnante (chinois-malais-indien-thailandais) et tres tres accueillant.

Bonjour à tous et toutes !

Je vais me reposer à Kribi et Limbe sur une grosse semaine en Août. Je souhaiterai donc avoir des infos (les plus précises possible) sur ses deux localités.

Je précise juste que je me suis permis d'ouvrir une nouvelle discussion car celles à ce sujet sont soit non actualisées, soit pas suffisamment précises pour répondre à mes attentes.

Ausssi je précise juste que je ne suis pas difficile, un confort minimal me suffit amplement (pas besoin de clim, ni piscine, pas d'souci avec la douche froide au sceau, pas de problème avec les transports en commun locaux, etc.).

Voilà mes questions listées :

1 - les trajets en bus ou voiture : Douala-Limbe et Douala-Kribi. Si vous pouvez me renseigner sur les temps de voyages, horaires, des prix et compagnies (avec numéro de tél et/ou sites internet et/ou localisation à Douala) ça serait génial.

2 - des hotels pas cher dans le centre de Douala (il sera juste question d'une nuit).

2- des bons plans pas cher (désolé ça revient bcp mais ça fait partie de mes contraintes) hôtels et/ou guesthouse et/ou gites à Kribi et à Limbé. Mes exigences sont "simplement" avoir accès direct à la plage et une chambre à un prix très abordable, confort minimal mais propre. Faudrait pas non plus que ça soit très éloigné du centre... de la même façon si vous avez des numéros de tél, contacts mails, sites internet, je suis preneur ! J'attends des prix et contacts !

3- des bons plans pour manger dans ces 2 localités. Crevettes, poissons, etc.

4 - les possibilités de sorties autres que la plage, pour varier un peu. Même si l'objectif reste de se reposer.

5- les boites de nuits et bars sympas à Kribi et Limbe. Histoire de chercher un peu d'ambiance...

6- est-il possible de louer des motos (type basiqueschinoise semi-automatique) à Kribi et Limbé ? Si oui quel est le prix et à qui m'adresser ?

Voilà pour l'essentiel... N'hésitez si vous avez d'autres infos à partager, je suis preneur !!

Merci d'avance, je compte sur vous !

Bon week end 😉

Peelou