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Me revoilà encore avec des questions basiques : sachant que nous sommes 4 avec tente sur le toit, combien de place reste t il pour les sacs de voyage, non pas qu’on veuille avoir moult vêtements mais entre les sac à viande, les trucs un peu chaud, les serviettes meme micro fibre ça fait côté du volume : est ce que 3 sacs de 80 litres tiennent Merci d’avance

Bonjour à tous Bon quitte à me faire allumer je vais poser mes questions bêtes. Nous partons avec tourmaline sur un circuit très classique de 20 jours. Sur les 20 jours 2/3 des nuitées seront en tente sur le toit ( grande nouveauté pour moi qui n’est quasiment jamais campé) Tourmaline nous conseille de prévoir nos menus ce que je conçois en théorie mais franchement quand on a que le brai et un réchaud je ne me projette pas. Idem pour le midi ( j’ai 2 ados donc ça mange ). Peut on avoir beaucoup de stock, y a t il du dépannage type eau dans les stations services Merci à ceux et celles qui m’aideront sur ce point

Bonsoir à tous,

c'est décidé, cet été nous partons en Norvège (une première). Nous avons environ 3 semaines en juillet. Après moult discussions, hésitations, nous optons pour la formule, vol + voiture. Le camping-car sera pour une prochaine fois.

Vu que les frais d'abandon sont excessifs, nous voulons faire une boucle et le "Nord" de la Norvège nous tente beaucoup. Nous aimons randonner, même si mon niveau est plutôt moyen😉, profitez de la nature, s'extasier et surtout bien manger 😄

Nous venons vers vous pour nous aider dans le choix de cet itinéraire. Nous avons pensé à 2 idées de départ :

1. Vol Genève-Trondheim, route du littoral FV. 17, Bodø, Lofoten, Vesterålen, Senja, Trodheim et retour.

2. Vol Genève-Tromsø, Senja, Vesterålen, Lofoten, Bodø, Tromsø et retour.

La route du littoral nous tente bien mais cela ajoute pas mal de kilomètres, cela en vaut-il la peine selon vous ?

Avez-vous des bons plans pour la location de voiture ?

Un grand merci d'avance pour votre aide dans le démarrage de cette préparation. Sandrine

Bonsoir à tous, petite question je souhaite me rendre au travail à vélo soit 30km jour, fessant un boulot physique je voudrai savoir si cela est possible car j ai peur de ne pas tenir merci

Bonjour

Nous partons, mon épouse et moi, en Islande durant la 2ième quinzaine d'octobre prochain, et notre but premier (outre visiter ce pays que nous ne connaissons pas) est de voir des aurores boréales (je n'en ai encore jamais vues 😕).

Ce sera un voyage d'une semaine, que nous voulons cool, il sera donc limité à la région de Reykjavik, à la péninsule de Reykjanes, au "Cercle d'or", et à tout le sud jusqu'à Holn par la route 1 (retour par le même trajet). Nous aurons un petit SUV.

J'ai deux questions : -1/ Quels sont les lieux sur mon trajet où nous aurons le plus de probabilités de voir ces fameuses aurores boréales? Et vers quelle heure? Faut-il systématiquement veiller jusqu'au milieu de la nuit, ou a-t-on des chances raisonnables d'en voir plus tôt le soir (dès que la nuit est bien noire), à des heures ""décentes" ? La lumière de la lune est-elle un inconvénient ? -2/ comment les photographier ? (vitesse ou pose ? trépied ? ouverture ? ...). Est-il également envisageable de les prendre seulement avec un smartphone (Huawei P20, bien noté pour la photo ), et si oui avec quel programme (photo de nuit ?, étoiles ? ou simplement en imposant ouverture et temps de pose avec un petit trépied ?). Avez vous déjà une expérience de photos d'aurores boréales, prises avec un téléphone portable? (vous avez compris que je suis très réticent à prendre en bagage (limité) la grosse artillerie).

Merci par avance de vos conseils.

J-Pierre 3.14

Bonjour, J'ai beau chercher mais je ne trouve pas de réponse à mon interrogation : - nous quitterons Mammoth Lake le 30 au matin mais je comptais m'arrêter en chemin a Crowley Lake et Alabama Hills. Le problème est que même si l'arrêt est très court nus allons arriver assez tard à Death Valley. - ensuite je comptais visiter le Park (mais suivant l'heure je me demandais si ce ne serait pas judicieux d'aller passer la journée dans un des hôtels du parc (en leur demandant si cela est possible moyennant dédommagement - Faire les visites à partir de 16 heures et rejoindre mon hôtel Longstreet Inn & Casino. le problème est que si je souhaite voir le coucher de soleil, cela va m'obliger à rouler de nuit. Est-ce un problème ??? - Puis je reviendrais le matin tôt pour finir les quelques points de vue avant de rejoindre LV Merci pour votre retour

Bonjour,

Voilà je débute dans le cyclotourisme, j'attends mon vélo (un cyclo-randonnée), qui devrait arriver le 24/12. Je cherche quelles sacoches y mettre dessus !! Dans un premier temps, et vu la saison, ça sera des balades à la journée, et d'ici le printemps et l'été, une fois un peu plus entraîné et selon mes disponibilités, j'envisage de partir 2/3 jours de temps en temps, et 8/10 jours l'été et / ou en automne.. Les Ortlieb m'intéressent particulièrement même si elles restent chères, je préfère privilégier la qualité et la robustesse, au détriment du prix !! J'ai regardé celles en Cordura, mais je ne sais pas lesquelles prendre !! Je pense partir quelques fois avec mon fils de 10 ans, qui ne portera rien sur son petit vélo, donc il me faut quand même un peu de volume ! J'attends vos avis ! Merci d'avance.

Laurent.

Bonjour,

Je suis en train de me renseigner pour organiser un week-end de vélo à environ 1h de Paris en TER puisque ces trains ne nécessitent pas de réservation pour les vélos et sont apparemment équipés de rames accessibles de plein pied contrairement aux vieux Corails.

Outre son caractère touristique propre, il faudrait que cette ville offre deux boucles à effectuer, une le samedi et l'autre le dimanche, ce qui nous permettra de passer la nuit dans un gîte ou appartement type AirBnB.

Comme ce sont des gens qui n'ont pour la plupart pas l'habitude de faire des voyages à vélo, il faudrait que ça reste raisonnable en terme de difficulté (50-60km chacune, avec D+ raisonnable).

Auriez-vous des idées ?

Merci.

Bonjour Nous partons à deux en Namibie.Les vols sont réservés.Nous pensons louer un4/4 et coucher dans des lodges sans camper. On a envisagé un itinéraire mais on se pose encore des questions que nous comptons regler avec l'aide du forum! J1:aterrissage 11h30, prise du véhicule et direction Bagatelle kalahari game ranch et game drive si possible J2 et 3 direction Sossusvlei lodge et activités J4 direction Walvis bay par le canyon de Kuiseb J5sortie otaries puis Sandwich Harbour J6Welwitschia nature drive, nuit au Spitzkoppen lodge J7 White lady lodge, pentures rupestres et éléphants J8Palmwag via Twyfelfontein J9game drive toute la journée(seuls ou avec guide?) J10 Dolomite camp J11et 12 Okaukuejo J13..... J14 et15 Mount Etjo lodge J16:depart à 17h45

On a un jourà caser et on enviage plusieurs choses: Le Namib rand nature reserve,1 nuit entre le kalahari et Sossosvlei (J2);est ce tres different de Sossusvlei?Ona aussi pensé à y dormir une nuit apres une seule nuit à Sossusvlei (intérét?) Passer 3 nuits à Sossusvlei ou Walvis bay Aller un jour à Terrace bay avant Palmwag, mais on ne sait pas trop ce qu'on peut y faire à part la péche... Faire Frans Indongo lodge avant Mount Etjo est ce intéréssant de faire et leCCF et Africat vu qu'on voit des guépards dans les 2? Onest un peu perdus Merci pour votre aide Marc

Bonjour à toutes et à tous.

Pour ce premier post, je vous solicite afin de préparer notre prochain road trip au Québec.

Nous venons de rentrer d'un voyage formidable de 10 jours, entre Montréal, la Mauricie et QC. (En AirBnB) Si incroyable, que nous avons décidé de renouveler l'expérience, en hiver ! 😁

Nous souhaiterions faire une étape du côté du parc de la Jacques Cartier (bal des flocons?) , de QC (pour son carnaval?) et pourquoi pas plus au Nord, vers le parc Saguenay..

L'idée serait de faire un maximum d'activité avec notre fils de 9 ans, et de combler le photographe amateur que je suis.. 😊

- Quels seraient selon vous, les immanquables du Québec en Hiver ? (mi-février) endroits ? activités ? - Avez-vous de bons tuyaux en terme d'hebergement, ou autres?

En ce qui concerne les activités, nos priorités sont :

- Voir The Montreal Canadians !! - Faire une balade en chiens de traineaux - Découvrir la moto neige - Dormir dans un endroit atypique - Faire de la "glissade" Etc....😎

Merci par avance à chacun d'entre vous pour votre aide.👍 Toute idée est bonne à prendre et nous permettra de peaufiner notre programme..

Bonne soirée à tous. Au plaisir de vous lire.🤗

Aline, Steve & Maé

Hello à tous,

Je viens vous demander quelques conseils aujourd'hui car je n'ai pas de connexion internet en ce moment alors c'est compliqué de passer du temps à chercher des infos juste sur le téléphone!

Nous sommes partis en Namibie il y a quelques mois et avons tellement aimé que nous avons envie de repartir dans ce coin là du monde! Nous projetons de partir deux semaines en Afrique du Sud au mois de mai, donc dans un mois, si possible en 4x4 avec tente sur le toit, et toujours avec un petit budget. Je serai enceinte de 4 mois à ce moment là..ce qui nous empêche donc la visite du Kruger et l'est du pays à cause du palu.

Auriez-vous une idée d'itinéraire que nous pourrions réaliser? évidemment, l'idée n'est pas de faire 10h de voiture par jour. Nous arriverions et repartirions de Johannesbourg...

En regardant assez rapidement, j'avais pensé au parc national de Mokala, puis au KTP mais évidemment il n'y a quasiment plus de place: la seule possibilité que nous aurions serait de faire une nuit à Twee Rivieren, une nuit à Nossob, et re une nuit à Twee Rivieren. Je n'ai pas regardé les camps côté Bostwanais car je crois qu'on ne peut pas voir les dispos en ligne?

Si on ne va pas au KTP, vers quelle région se tourner? Côte Sud? plage?

Si quelqu'un peut m'aiguiller un peu sur un itinéraire facile et agréable...cela m'aiderait beaucoup à orienter mes recherches!

Merciii!

Bonjour à tous,

je suis a la recherche d'un vélo de voyage petit budget pour un voyage de la France à la Norvège (aller retour) de 5000 à 6000 km.

Je lorgne un peu sur les VTC décathlon riverside 700 et 900 mais j'ai des gros questionnements sur la qualité de ces produits.

Sinon j'ai un VTT tout suspendu et freins hydroliques (que je ne sais pas réparer), donc pas idéal pour le voyage, les bagages (peut être avec une remorque).

J'ai aussi vu des offres alléchantes de la marque Bikester mais je ne sais pas trop non plus ce que ça vaut.

J'essaie de regarder les petites annonces mais les prix des vélo de voyage tournent autour de 1000€. Est-ce obligatoire de mettre autant ?!

Est-ce que certains d'entre vous pourraient me conseiller ? Ont un retour a faire sur les VTC décathlon ou bikester.

Merci pour vos retours

Bonjour, je reviens à la charge après mon histoire de toilette la nuit ;) pour tout autre chose. Nous avons donc loué un 4x4 avec la tente sur le toit, d'après ce que j'ai compris il fait sombre ou nuit aux alentours de 18 h, ma question est celle ci ?

Que fait-on le soir dans les camping comme s'organise la vie au camps ? on se fait à manger à la lampe torche je suppose, apparemment attention aux chacals et aux autres animaux voleurs mais après ? est ce que les gens vont se coucher dans leur tente à 19 h ? la nuit risque d'être longue même si on se lève très tôt.

Perso je suis couche tôt mais faut t'il aller se réfugier dans sa tente à la tombée de la nuit ? ou peut on rester dehors pour profiter du ciel nocturne afin de faire quelques images ou écouter tout simplement les bruits de la nature ?

PREPARATIFS Cela fait maintenant deux étés consécutifs que je voyage en kayak et cette année je compte bien continuer sur ma lancée. C’est vraiment un mode de déplacement pratique pour rejoindre des endroits sauvages et inaccessibles pendant plusieurs jours. Reste à trouver des partenaires, se mettre d’accord sur une destination, caler la période etc… Comme l’année dernière ce sera à nouveau à l’Alaska, à deux, les quinze derniers jours d’août mais dans un coin différent et pour une période un peu plus longue. On restera sur place 2.5 semaines pour 13 jours de kayak dans la baie du Prince William en autonomie au départ de Whittier et 3 jours de rando sur la côte ou au Denali. Les billets sont pris début en juillet avec Condor (vol direct depuis Francfort). Nous réservons une voiture avec Avis pour le premier jour afin d’effectuer le trajet d’Anchorage à Whittier (en « one way ») avec tout notre bazar et une autre avec Budget pour les 3 derniers jours (de Anchorage à Anchorage). On utilisera la ligne de train pour retourner à Anchorage après le kayak. Nous réservons le kayak chez EpicCharter pour 13 jours avec aussi un transfert en bateau sur Knight Island. Plusieurs récits de kayak dans cette zone sont disponibles sur internet et nous ont bien aidés dans nos préparatifs notamment celui de Marie sur son blog « si belle la terre » et celui de Jim sur le blog « princewilliamseakayaking ». Par ailleurs, la carte 761 « Prince William Sound West » donne quelques indications de bivouac pour le kayak de mer, et nous nous en aidons grandement pour tracer un parcours de 180 km qui effectue une grande boucle autour de Chenega Island avant de revenir à Whittier.

Nos motivations sont l’isolement, la forêt pluviale mais surtout les mammifères marins avec en tête de liste les baleines à bosse, nombreuses dans la région, ainsi que les orques et aussi la pêche et particulièrement celle au Silver Salmon.

MATERIEL

En plus du matériel classique de rando itinérante en été à pied (GPS, réchaud à essence, tente 3 saisons, tapis de sol, duvets…) nous prenons également le matériel de kayak (bidons, sacs étanches, blousons, pantalon K way, salopettes néoprènes et bottes), le kayak lui même sera loué sur place avec ses accessoires (pagaies, jupes…) Afin de dormir tranquilles, nous amenons aussi de France un parc électrique pour protéger le camp contre les ours pendant notre sommeil ou notre absence. Il s’agit notamment d’un électrificateur d’une « puissance » de 0.35 joule, de fil à clôture et d’isolateurs à visser pour fabriquer des piquets, il faudra acheter la batterie qui l’alimentera sur place (batterie de voiture classique de 12V). De plus pour nous prévenir d’éventuels intrus autour de la tente nous avons 2 détecteurs de présence à pile reliés (sans fil) à une centrale déportée. Les détecteurs enregistrent les gros mouvements dans champ de 6 mètres sur 45 degrés. Tout mouvement détecté fait sonner l’alarme de 90 décibels de la centrale.



Côté sécurité, grâce à une balise SPOT, nous pourrons envoyer un sms d’alerte pré-enregistré avant le départ au loueur en cas de problèmes mineurs ou directement au centre de secours le plus proche en cas de plus gros pépins.

JOUR 1 (19/08/2017) Arrivée à Anchorage pile à l’heure (15h00), nous filons chez Avis pour la voiture puis chez Walmart pour les courses. On y achète 15 jours de provisions, les cartes de pêche, deux sprays à ours, la batterie de voiture pour la clôture mais on ne trouve pas d’essence C pour le réchaud. On essaye donc un magasin de sport : Sportman Ware Housse juste en face de Walmart Sud bonne pioche, on a le carburant, nous voila fin prêt 22h00 on file à Whittier, nous avons RDV le lendemain à 9h30 chez Epiccharter. Premier montage de tente au camping de Whittier, sur du bon gravier au milieu des campings cars géants avec leurs générateurs allumés malgré l’heure tardive.

JOUR 2 Réveil à 4h45 du matin, nous avons beaucoup de choses à préparer avant l’embarquement. Nous rendons la voiture au comptoir Avis de Whittier puis attaquons les bagages sous l’auvent du terminal des ferrys. Il bruine un peu.



Il nous faudra 2h30 pour tout faire tenir dans les bidons et les divers sacs étanches. Nous transférons ensuite le tout à pied en plusieurs voyages sous la minuscule cahute d’Epiccharter qui est située à bien 800 mètres du terminal. A 8h45, Brooke le patron, arrive et nous passons au paiement : 13 jours de location de kayak et le transfert en bateau jusqu’à Knight Island à 70 km de là. Il nous offre notamment 3 jours de location et nous fournit gratuitement deux paires de « poggies » (gants de kayak) qui s’avéreront très utiles. Le bateau est prêt, le kayak est déjà dedans, il n’y plus qu’à y mettre nos affaires. Nous laissons deux sacs dans la caravane d’EpicCharter et c’est le départ, le vrai. 1h30 plus tard nous voilà seuls sur une plage au milieu de la baie à l’extrême nord de Knight Island avec le kayak et tout notre barda à 70 km de tout. Il pleut des cordes… vite nous chargeons le kayak. C’est un biplace en fibre de verre, immense, avec 3 compartiments, tout tient aisément. Sans même regarder la carte nous partons pour l’objectif du jour : Johnson Bay à une vingtaine de kilomètres plus au sud. La mer est relativement agitée et il y a un vent arrière assez fort ce qui nous permet de bien avancer. Tout ce qui nous entoure et qu’on aperçoit à travers le brouillard est grandiose : les abruptes parois de Knight Island, la forêt à l’allure de jungle, la côte et toutes ses grottes … Nous dépassons des iles qui bizarrement ne figurent pas sur la carte et c’est la pause pique nique sous une pluie battante. Petit point GPS pour voir la progression mais rien ne colle. Puis enfin vient l’éclair de lucidité, nous ne sommes pas du tout en train de longer la côte ouest de Knight Island comme voulu, nous sommes en train de nous enfoncer dans Herring Bay et nous avons d’ailleurs presque atteint le terminus de la baie ! 11 km parcourus dans la mauvaise direction et par vent arrière qui plus est. Il va donc falloir les refaire en sens inverse vent de face. Une belle étourderie 2 heures après le début du voyage. Le moral en prend un coup mais nous nous mettons à la tâche nous atteignons le bord ouest de la baie pour franchir Herring Point. Le vent est fort et les vagues bien formées, mais nous avançons. Au passage de Herring Point qui est un cap assez exposé, le vent commence à forcir et on se fait une petite frayeur dans des récifs révélés par la marée basse. Nous ne sommes pas des kayakistes confirmés nous décidons donc de nous arrêter même si l’après midi est à peine entamé. Nous trouvons un minuscule bivouac au bout d’une plage, la tente tient à peine, et nous sommes entourés de jungle !



Le vent est presque tempétueux et les vagues sont désormais bien grosses, on s’est arrêté pile à temps. Nous découvrons qu’un des coffres du kayak a pris l’eau et les sacs (non étanches à l’immersion) baignent dedans. Nos craintes sont confirmées : deux sacs sont mouillés et il s’agit de ceux contenant les vivres. A l’abri du déluge, sous la tente, nous sauvons ce qui peut l’être. Nous perdons quelques tortillas, un paquet de pain de mie et un paquet de muesli mais on devrait survivre ! La nuit ne permet pas de conclure cette dure journée : les coefficients de marées sont assez importants et situer la limite de la marée haute n’est pas simple. On sort plusieurs fois dans la nuit vérifier le niveau de la mer jusqu’à l’apogée de la marée haute à 2h.

JOUR 3 Il a plu toute la nuit et il pleut encore. La mer s’est un peu calmée, du moins on a l’impression, nous reprenons notre route, bien décidés à rattraper notre retard. Nous passons Herring Point avec une houle assez marquée, plusieurs vagues déferlent sur le pont du kayak d’autres nous font partir en surf. Nous avons pagayé une 1h30 pour à peine 6 km effectués lorsque nous prenons la décision de nous arrêter à cause des mauvaises conditions. Il n’est même pas 9h du matin ! Il nous faudra 4 heures pour trouver un endroit de bivouac, toutes les plages sont explorées à tour de rôle mais la forêt est trop dense et les rares coins d’herbe sont devenus des marécages, la pluie ne semble pas vouloir faiblir. Nous finissons par trouver un terrain pentu coincé, entre deux arbres qui compriment les parois de la tente.



Nous commençons néanmoins à nous organiser dans notre fouillis d’affaires et dans les diverses tâches : montage de la tente, cuisine, mise en place de la clôture, mise en place des détecteurs de présence … C’est le deuxième jour, nous avons parcouru 10 km sur les 180 du parcours, Tout l’équipement est trempé, nos tenues sont bonnes à essorer et la pluie continue. C’est dur. Malgré les phoques, les loutres de mers et la superbe forêt je n’ai pris aucune photo pendant ces deux jours !

JOUR 4 Comme prévu par la météo consultée avant le départ, la journée devrait être bonne, d’ailleurs il ne pleut pas. Il ne nous en faut pas moins : réveil à 4h30, premier coup de pagaies à 6h00, il faut avancer ! La brume se dissipe tandis que nous longeons Knight Island en direction de Chenega Point et la vue commence à porter. Nous voyons pour la première fois le paysage qui nous entoure : criques, baies, forêt et partout d’immenses montagnes avec de grands glaciers et notamment au nord l’impressionnante chaine des monts Chugach et son sommet le mont Marcus Baker qui culmine à 4061 m.



Des saumons sautent de partout et des têtes de phoques ou de loutres apparaissent et disparaissent presque toutes les 5 minutes. La mer est plate, la tempête est terminée nous rions presque de la traversée de 8 km de Knight Island Passage, nous qui il y a à peine 12h, étions terrorisés à 5 m de la côte. Nous pêchons à la traine : première casse sur un poisson puis raté de saumon, décroché à 50 cm du kayak… Nous atteignons Chenega Point sous un soleil radieux. C’est l’arrêt pique nique et séchage. Nous avons pris la pluie 35 heures d’affilée mais cette fois le soleil est bien là et il n’y a plus un nuage dans le ciel, c’est un vrai bonheur. Chenega Point fourmille de vie, des dizaines de saumons sautent parfois à plus 50 cm de haut, on aperçoit des ailerons de dauphins, des aigles et toujours les loutres et les phoques. Enfin nous mettons au sec le premier saumon, pas de chance c’est un Pink Salmon une espèce plutôt fade, alors que nous visons le Silver Salmon aux qualités gustatives et combatives 1000 fois supérieures.



Nous entamons une seconde traversée vers Dual Head, nous pagayons désormais dans la « zone à baleines » alors nous sommes aux aguets, en apercevoir est effectivement un des buts du séjour. Toujours sous le soleil nous tirons vers Gaanaak Cove, zone de bivouac réputée.



A 20h30 nous découvrons notre petit paradis : un grand bivouac bien plat dans une herbe courte et bien sèche. Quel retournement de situation après deux jours de galère, de retard, de pluie, de bivouacs spongieux et inconfortables. Nous venons d’effectuer 47 km de kayak, notre retard est rattrapé, nous sommes secs et on peut manger dehors au milieu de pics extraordinaires, c’est l’enchantement.



JOUR 5 Nous laissons le camp à Gaanaak Cove sous la bonne garde de la clôture pour aller voir le Nassau Glacier qui charrie les icebergs aperçus la veille à l’entrée d’Icy Bay. Il fait nuageux lorsque nous pénétrons dans Nassau Fjord, la muraille de glace n’est pas loin, l’eau et l’air sont bien plus froids que les jours précédents.

Sur les icebergs de nombreux phoques se prélassent malgré les énormes coups de tonnerre produits par le glacier.

Nous tirons jusqu’à la plage au bout de Nassau Fjord, face au front du glacier qui surplombe la mer d’au moins 200 mètres. C’est impressionnant. La rivière qui jouxte la plage est remplie de Pink Salmon en plein frai, il y a de nombreuses traces d’ours. L’après midi nous retournons à Gaanaak Cove sous la pluie qui est revenue à midi. La glace et les icebergs de Nassau Fjord nous accompagnent, le courant de la marée les fait sortir du fjord.



Nous attrapons un Pink Salmon bien frais qui finit en filet pour le repas du soir. Il pleut mais le camp est déjà monté, nos deux filets de saumon (cuits à la poêle dans la tente…) doivent bien faire 500 g chacun ! Ils nous régalent mais ce n’est pas meilleur que de la truite. Il nous faut un Silver Salmon !



JOUR 6 Réveil sous la bruine et départ vers Dangerous Passage. Comme chaque matin il faut porter les affaires jusqu’à la mer qui est au plus bas. A la sortie d’Icy Bay grosse montée d’adrénaline, des points noirs crèvent la surface puis replongent : des nageoires orques ? ou plutôt des nageoires d’orques ! On pagaie aussi vite possible dans leur direction puis identifions les bestioles : des macareux moines. Restons optimistes, c’est plus petit que des orques mais ce n’est pas tous les jours non plus qu’on en voit ! La matinée passe avec de la pluie intermittente, nous attrapons nos Pink Salmon quotidiens à la traine et nous montons le camp à 16h à Paddy Point à côté d’un petit ruisseau. Il pleut à nouveau des cordes.

JOUR 7 Il a plu toute la nuit et du coup ce matin nous sommes presque contents en voyant qu’il y’a juste une petite bruine. Chaque matin implique le moment le plus désagréable de la journée : enfiler sa tenue stockée dans l’auvent. On commence par le caleçon qui goutte, la salopette humide et glaciale, puis le T shirt synthétique qu’on peut essorer, la polaire qui sent une odeur « bizarre » et qui dégouline d’eau et on termine par les chaussettes qui de toute façon finissent dans les bottes remplies d’eau. La mer est calme mais le brouillard est revenu, nous masquant la vue sur les baies et iles environnantes. Nous prenons la « route » en direction de Nowel Point mais à la sortie de Dangerous Passage nous perdons la protection de Chenaga Island contre la houle et le vent de face. A la sortie de Granite Bay, les vagues sont trop hautes, on décide quand même de tirer jusqu’à Nowel Point ou des « cabins » figurent sur la carte.



Les 3 km qu’ils nous restent nous prendrons 2 heures avec de bonnes vagues qui nous arrivent de côté. A 11h sous des trombes d’eaux nous voyons enfin la cabane dans la crique de Nowel Point. Suspense : nous nous approchons, débarquons, pas de serrure, pas de cadenas ! Grande joie quand nous ouvrons la porte et qu’on lit que nous pouvons occuper l’abri ! Il s’agit d’une maison appartenant visiblement à une famille de locaux « les Kristen » et qu’ils laissent en libre accès pour les voyageurs de passage. Une sacrée belle surprise d’autant que dehors il pleut comme jamais. Nous voyons surtout le poêle, la table avec des chaises, une belle cuisine…. Nous déballons toutes les affaires, tout est suspendu, essuyé, séché. Les sacs de nourriture ou de vêtements commencent à sentir très mauvais.



Malgré la pluie de l’après midi nous sortons pêcher à pied mais pas de chance, que du Pink Salmon dont un finira sur la poêle.

JOUR 8 Petit choix à faire : rester dans cette maison une journée de plus ou profiter de la mer calme pour franchir l’entrée de Knight Island Passage, très ouverte sur la baie et donc peu protégée du vent et de la houle. Nous décidons d’avancer d’autant que le ciel a l’air plutôt clément nous partons donc en direction de Crafton Island sur laquelle nous pique-niquons. L’ile est pleine de jolies plages de gravier blanc bordées de sapins recouverts de mousse, c’est magnifique.



Nous pêchons tranquillement entre Crafton Island et la côte, abrités de la houle qui commence à se former puis nous tirons vers Falls Bay. Nous sommes à court d’eau potable et nous dirigeons vers un écoulement pour refaire le plein. Il nous faut prendre pied dans des éboulis rocheux qui descendent vers la mer mais lorsque nous arrivons en kayak sur les roches des petits rouleaux de 20 cm rendent la manœuvre délicate. C’est encore un peu profond pour débarquer sans se mouiller les bottes (qui sont déjà trempées par la pluie) et nous manœuvrons pour trouver une zone moins profonde bien que les rouleaux fassent giter le kayak dangereusement. Nous sommes désormais sur la tranche et notre seule préoccupation est encore d’essayer de ne pas nous mouiller alors que nous sommes en train de nous retourner ! Sans même qu’on s’en rende compte c’est le naufrage, le vrai ! Pas le choix, nous déjupons et l’eau remplit les hiloires, tout ce qui était dedans se met à flotter ou couler (bouteilles d’eau, canne à pêche, boite de leurres, spray à ours, gants….). On ne sait pas trop quoi faire entre rattraper ces objets ou essayer de maintenir le kayak droit. Il est maintenant plein d’eau et chaque vague lui fait heurter des roches, on entend la fibre craquer. Nous essayons bêtement de le haler hors de l’eau alors qu’il doit peser 400 kilos. Évidemment rien ne bouge. On commence alors à écoper mais à chaque rouleau il se remplit à nouveau. Dur de savoir combien de temps se sont écoulés mais la situation n’a pas évolué d’un brin, le kayak est sous l’eau, frappe constamment les rochers et nous n’arrivons pas à le remettre à flot, il va finir par se trouer. Nous commençons alors à le décharger, nous retirons tout ce qui est sur le pont puis dans les coffres et on réfléchi un peu. Le salut n’est pas la côte au contraire, il faut tirer le kayak vers le large avec l’aide la portance de l’eau et l’éloigner du rivage avec ses rochers pointus et ses rouleaux déferlants. Cela fonctionne, nous sommes maintenant en amont de la zone d’éclatement des vagues à quelques mètres du bord, de l’eau jusqu’à la poitrine. Les vagues soulèvent simplement le kayak mais ne déferlent plus dessus et dedans et surtout il ne s’abime plus sur les rochers. Reste qu’écoper est toujours impossible puisque les hiloires sont sous la surface de l’eau. Il faut donc travailler à deux : un qui, avec l’aide de la portance, soulève le kayak pour faire passer les bords des hiloires au dessus de la surface et l’autre qui écope avec une super boite à glace Carte d’Or. Cela fonctionne, litre après litre, le kayak flotte à nouveau ! Quel soulagement. Nous rembarquons pour emmener le kayak vers une plage de graviers puis allons à pied chercher les affaires déchargées sur les rochers pendant le naufrage. Petit point dégâts : sous la coque il y a de profonds sillons dans la fibre mais ça ne prend pas l’eau. Nous sommes passés en à peine 5 minutes à une partie de pêche sur mer calme à un naufrage où nous avons bien failli perdre notre embarcation. Nous nous maudissons de notre manque d’appréciation : comment a-t-on pu penser débarquer sur une zone rocheuse avec des rouleaux d’autant que des écoulements d’eau douce il y en a tous les 50 mètres ! A défaut de combinaisons sèches, nos salopettes néoprènes nous ont bien servi, nous n’avons jamais été gênés par le froid alors que nous sommes restés longtemps dans l’eau froide parfois jusqu’à la poitrine (voire plus). A 14h, nous repartons bien silencieux vers Falls Bay où nous sommes cueillis par une forte houle. Assez d’émotion pour la journée, nous décidons de nous arrêter à l’abri dans la baie ou au premier débarquement nous trouvons un super bivouac. Il fait presque beau et on peut même manger dehors. Au repas, nous nous refaisons le débarquement du naufrage 100 fois sans chavirer et 100 fois en chavirant mais en se remettant à flot en 5 minutes et sans casse. En revanche nous nous demandons encore comment remettre un kayak à flot sans avoir pied par forte houle loin de la côte… Ca doit être quelque chose ! Alors que nous sommes couchés et presque endormis, un bout de bois craque dans la forêt, nous sommes aux aguets, 5 secondes plus tard les 90 décibels de l’alarme brisent le silence. Branle-bas de combat : trouver la lampe, sortir du sac, trouver le spray, ouvrir la chambre, ouvrir la tente, sortir. Rien n’est en vu, l’animal a déjà fui.

JOUR 9 Il fait beau ! Pour la 2ème fois du séjour nous voyons les monts Chugach, c’est le bon moment pour faire les 20 km exposés jusqu’à Culross Passage. Nous venons d’ailleurs de prendre la décision de rentrer à Whittier (encore à 75 km) le plus vite possible pour continuer le séjour à l’intérieur des terres où le climat est plus sec. La pluie nous harcèle chaque jour, tout est trempé, rien ne sèche et toute activité en dévient presque désagréable (kayak, pêche, pique-nique, bivouac…) malgré le décor de rêve qui nous entoure. Les affaires sentent de plus en plus mauvais, une odeur de poubelles s’échappe de nos sacs…



A l’entrée de Nellie Juan nous apercevons le premier lion de mer du séjour et alors que nous abordons Culross Passage un point noir semble bouger sur la plage : un ours noir. La traversée de Culross Passage est sublime, la forêt est magnifique, il y a des dizaines d’iles minuscules qui débordent d’arbres immenses et au détour d’une plage un ours noir mange un saumon.

On s’approche, encore, encore et le kayak heurte la plage à 5 m de l’ours. Il part effrayé.

C’est tellement beau qu’on se dit qu’on devrait rester une journée entière à Culross et notamment faire le Shrode Lake Trail au fond de Long Bay.



A midi la pluie revient, une vraie pluie qui nous rappelle notre décision du matin : rentrer à Whittier le plus vite possible. Tant pis pour la rando ! Nous bivouaquons à la sortie de Culross Passage. Il fait plus froid que d’habitude et il pleut vraiment fort lorsque nous montons le camp après 35 km.

JOUR 10 Whittier est à 27 km et le train est à 18h15 : est-ce jouable ? Il a plu toute la nuit et à 5h30 au réveil ça ne semble pas vouloir se calmer ce qui nous motive pour tenter le contre la montre ! En sortant de Culross sous des trombes d’eau, un lion de mer énorme surgit à 10 m du kayak un saumon à la gueule puis replonge dans une gerbe d’eau. La scène a duré 5 secondes mais nous stupéfait. Le vent et les vagues nous inquiètent : on aborde la plus grande traversée du séjour 13 km sans escale de Culross à Decision Point. Mais il souffle de l’arrière et reste modéré pour le moment. On tente. Tout se passe bien, on franchi Port Wells puis BlackStone Bay assez rapidement. Le vent nous pousse à Whittier, on décide de s’arrêter que lorsqu’on y sera ! D’ailleurs il fait froid, on a qu’une envie retrouver des affaires sèches et un repas dans un endroit chaud. La pluie se calme à l’entrée de Canal Passage. Le GPS nous dit qu’on avance à 7km/h et que Whittier est à 7 km. Le calcul est simple. A 13h on entre dans le port de la ville et nous hissons les affaires sur le ponton de la capitainerie, 190 km de kayak après notre dépose en bateau

L’employé de Brooke nous accueille, nous ramenons le kayak à la cahute. Nous signalons les dégâts sur le kayak. Habituellement ils sont facturés mais dans notre cas il se contentera de ne pas nous rembourser les jours de location non utilisés. Nous prenons le repas du midi dans un café : frites et hamburger bien au chaud. Nous avons encore 3 heures à tuer avant le train qui met lui-même 4 heures pour effectuer les 80 km de Whittier à Anchorage. On optimise en faisant du stop. Et après 15 min nous voilà dans le pick up de Mike qui nous dépose à l’aéroport 1h plus tard ! On va pouvoir filer au Denali dans la soirée. La journée n’est pas finie : aucune agence de location n’a de voiture pour nous sauf chez Budget où il reste des pick up disponibles. C’est un peu cher mais pas le choix. Nouvelle mauvaise surprise nos cartes bleues ne fonctionnent pas, ce sont des cartes de débit et Budget n’accepte que les cartes de crédit nous dit-on. Il s’agit pourtant d’une Visa Premier et d’une Master Card classiques. Impossible donc de louer une voiture tout est « sold out » sauf chez Budget. Nuit dans un motel à côté de l’aéroport pour trouver une solution : organiser une semaine en bus ou en train ou trouver une carte de crédit prépayée.

Quelques souvenirs de notre trip de quatre semaines en juillet 🙂

Désolée pour les photos qui ne seront pas à la hauteur de ce qu'on voit habituellement ici, on n'est pas très doués, ni équipés.

Bon ce coup-ci on était juste sept, notre grand fils de 24 ans, et nos quatre derniers de 16, 12, 10 et 7 ans. Du coup, pour LA VOITURE : on n’avait pas envie de voyager à deux 4x4 et et Bel Africa nous a proposé de louer auprès de Desert Car Hire un van, (Toyota Quantum), de 13 places dont 6 ont été retirées pour mettre le bazar du camping : deux tentes au sol, un frigo, les matelas, duvets, couvertures, deux caisses de vaisselle + réchaud et nos sacs. Je pense que 7 personnes c’est le maximum au-delà la gestion de l’espace aurait été problématique.

Le Toyota Quantum a une direction molle assez désagréable. Sinon il a fait le job. Sur les pistes, ça vibre, donc on roule doucement (sur certaines pistes pas terribles, tôle ondulée et/ou ornières comme la C13 entre Aus et la D707, ou la C39 et Grootberg on ne roulait pas à plus de 40 km/h). Mais on n’a pas crevé ni eu de souci mécanique.



1er juillet. On part pour un Brest-Paris-Johannesburg-Windhoek. Après avoir enregistré nos bagages à Brest on apprend par sms...que le vol est supprimé après une intrusion inquiétante au terminal 2F qui a été évacué et femré 🤪

Pas le temps de rejoindre Paris. Notre vol pour Johannesburg va partir 4h plus tard sans nous.😐

Et recaser sept personnes sur ce genre de trajet un 1er juillet…

Bonjour à tous,

De retour d’un magnifique voyage de presque 5 semaines en famille cet été dans le Southwest, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé et conseillé durant la préparation, et j'espère qu’elles se reconnaîtront au travers de ces quelques lignes. De tout coeur merci 👍🏻! J’espère pouvoir partager un retour sur cette belle aventure dans un second temps. En quelques mots, notre programme de cet été : arrivée à Las Vegas, découvertes dans les états du Nevada, et principalement en Utah et Arizona, brève incursion dans le Colorado, avant de rejoindre le Wyoming, départ de Jackson.

Comme indiqué dans le titre, je suis en train de regarder pour organiser mon prochain voyage, à deux cette fois-ci, en avril 2018. La période est donc posée, avec un départ autour du 30 mars pour 17-18 jours de nouvelles découvertes. Je partirais bien un peu plus tard, mais il faut faire avec les vacances de Pâques qui tombent tôt cette année… Et c’est bien à ce niveau que je m’interroge, sachant que je compte camper en très grande partie durant ce nouveau voyage, en partie sous tente et dans la voiture. J’aimerais donc cerner au mieux :

1. Les conditions météo et les températures "classiques" auxquelles je peux m’attendre à cette période durant la journée et la nuit, en fonction des différentes régions où je pense à priori évoluer, afin d'adapter au besoin mon itinéraire, éviter de mauvaises surprises, et prévoir aussi l’équipement en conséquence.

2. L'affluence à cette période, pour évaluer la facilité de trouver des emplacements dans les campgrounds first come first served. En été, cela n’a en tous cas jamais posé de problème.

Voilà donc un premier jet au niveau des régions à (re)découvrir, avec une arrivée et un départ à priori depuis Las Vegas :

- Valley of Fire - St. George Area - Yant Flat - Zion - White Domes - Vermillon Cliffs Area - Kodachrome Basin - Hole in the Rock Road Area - Burr Trail Road Area - Capitol Reef Area : qui me semble être la limite maximum au nord, et qui me permettrait de programmer Cathedral Valley, complètement noyé sous l’eau cet été lors de mon passage...

Et, selon vos retours et les conditions météo, d'autres options :

- Death Valley : que je n’ai pas découvert cet été, et qui s’intégrerait peut-être idéalement à cette période - Blue Canyon - Coal Mine Canyon - Toute proposition est la bienvenue

Je vois que mon message est déjà bien long… Merci d’avance pour vos éventuels conseils et retours d’expériences !

A+ 🤗

Bonjour à tous, Je me permet de créer ce sujet car je souhaite partir en vacances en Norvège avec 3 amis. Nous n'avons que 18 est étant jeunes et "pauvres" nous souhaitons voyager pour le moins cher possible et de façon aventureuse, nous avons donc opté pour le camping sauvage. Nous souhaitons surtout découvrir et vivre les Îles de Lofoten car elles nous semblent magnifique ! Je vous préviens juste que ce message risque d'être assez long car j'ai beaucoup de chose à demander. En effet nous sommes novices en camping et un voyage ça ne s'improvise pas

Tout d'abord, parlons du trajet :). Nous venons de Bayonne (Pays Basque), par conséquent après avoir regardé les prix il me semble être judicieux de faire :

Bayonne - Paris en Ouibus (environ 25€)

Paris - Oslo en avion (les prix varient mais environ 100€ je crois)

Oslo - Bodo en train (j'ai noté 40€ avec minipris mais dite moi si je me trompe)

Bodo - Moskenes en ferry (environ 20€ il me semble)

Voilà ce que nous avons prévu mais n'hésitez pas à me faire savoir si vous connaissez moins cher ou moins long. J'ai tout de même une ou deux petite question : sur le site de réservation du ferry on ne peut pas reservé sans véhicule. Est-ce obligatoire ? Dans ce qu'à pouvons nous, lors de la réservation mentir en disant que nous avons un scooter par exemple ? De plus est ce que vous savez s'il faut prendre une navette entre l'aéroport d'Oslo et la gare ? Enfin, comment se déplacer sur et entre les Îles Lofoten ?

Ensuite, pour ce qui est du camping sauvage, n'étant pas vraiment initiés à cette activité je voulais savoir si quelqu'un pouvez nous donner la liste des éléments indispensables ou très utiles pour camper. Pour l'instant j'ai listé :

Tentes

Sac de couchage (très chaud ? Quels sont les minimals de température en été en Norvège ?)

Canne à pêche (Apparement pas besoin de permis et nous aimons beaucoup ça !)

Réchaud ?

GPS ? (J'en ai entendu parlé dans un site mais peut-être que le portable suffit ?)

Matelas gonflable ? (peut-être un peu lourd mais si on peut éviter de dormir sur le sol)

un sac de lessive ? (pour laver les habits j'en ai entendu parlé)

Chargeur de portable solaire ?

Voila, même chose que pour le trajet n'hésitez pas à compléter la liste ! Petite question tout de même : comment fait-on pour passer un couteau si l'on a que des bagages à main ?

Je crois avoir fait le tour, finalement ce n'est pas très long ! Juste avez vous des endroits à nous conseiller dans les îles ou à Oslo et Bodo ?

Merci beaucoup d'avoir lu ce message et pour vos réponses à venir ! Arnaud

Plus d'un an est passé depuis notre ascension du Kili en fevrier 2016. Si je mets ce carnet de voyage en ligne aujourd'hui, c'est surtout pour montrer que ce petit exploit est possible pour tout un chacun, et très simple à organiser: nous avons pris des vols secs pour Kilimanjaro Airport, et avons réservé notre trek la veille! Là où une préparation un peu plus sérieuse est nécessaire, c'est l'entraînement physique, un peu de préparation psychologique et surtout (le plus important à mon avis pour une ascension en toute sécurité) le côté médical. D'après moi une consultation en médecine sportive (avec épreuve d'effort) à défaut d'un service spécialisé en médecine d'altitude est nécessaire, tout comme une visite dans un service de médecine du voyage, pour se faire prescrire une bonne pharmacie de voyage. Il convient de lire aussi sur les problèmes liées à l'altitude et leur traitement, histoire d'approcher l'exploit de façon responsable. Ceci étant dit, place maintenant au récit:

NB: C'est le journal de voyage tel que je l'ai écrit au jour le jour, avec un crayon à papier dans mon petit carnet. Les impressions et les émotions sont donc celles du moment.

Bonjour, Toutes infos pratiques récentes pour voyager une semaine en autonomie en 4X4 dans region Sucre Potosi Sud lipez est la bienvenue

Points GPS Cartes ? Logements? Faisabilité?

Nous sommes une famille avec 2 de nos enfants habitués aux conditions difficiles ...

Merci à tous

Nicolas

Bonjour

Je projette de faire un voyage à vélo d'ici peu, pour une durée d'un mois. Etant cycliste rôdé par 10 ans de pratique du VTT, le relief important ne me fait pas du tout peur. Mais je cherche encore une destination européenne pouvant convenir à ce dernier critère (sauf la Suisse). J'aimerais également que le pays ne soit pas trop touristique pour éviter la foule des 2 mois d'été (Juillet + août)

J'ai deux options : - Soit utiliser le système des Euroutes à vélo. Mais je suis obligé de faire 150 km supplémentaires pour en prendre une à Bruxelles et descendre ensuite

- Soit y aller en avion et acheter un vélo sur place (quitte à le revendre après..)

Laquelle pensez vous comme étant la mieux ? Et je voudrais savoir si l'un de ces 3 pays pouvait convenir à ces critères ?

Si vous en connaissez d'autres, je suis preneur. N'hésitez pas à me donner des conseils ou idées de parcours;

bonjour, j'ai un oeil rouge, qui me brûle et me fait mal. J'ai d'abord vu une pharmacienne qui m'a donné un collyre antiseptique mais au bout de 2 jours, pas d'amélioration. J'ai été dans une clinique à Phuket et là, j'ai vu un docteur qui m'a dit que c'était une allergie et m'a donné un collyre contre les allergies, mais toujours pas d'amélioration.

Je voudrais vraiment consulter un ophtalmo et pas quelqu'un qui regarde mon oeil (sans machine ophtalmo) et me dise n'importe quoi.

Connaissez-vous une clinique ou cabinet d'ophtalmo (je ne sais pas si ça existe en thailande) où je pourrais aller ? Merci d'avance, je suis un peu inquiète.

Je suis actuellement à Kamala (village à côté de Patong) mais je peux me déplacer.

et connaissez-vous le prix approximatif pour une simple consultation ophtalmologique ? (je suppose qu'à Bangkok hospital, ça doit être cher...)

Bonjour,

J'ai la chance de partir 10 jours au Maroc début Février (nouvel an chinois), en voyageur solo. Ce sera pour moi la première fois en Afrique du Nord (hors de ma zone de confort en Asie) et j'ai vraiment hâte d'y être !!

J'arrive et repars de Marrakech avec pour objectif de me concentrer sur la partie Sud du Maroc seulement (palmeraies, zones arides, désert de sable, vieux villages, belles couleurs), pour un premier voyage à la découverte de ce pays avec une voiture de location pour circuler.

Problème... Il y a tellement d'endroits qui semblent superbes que je me retrouve un peu perdu ainsi je viens solliciter l'aide des spécialistes de la région ;-)

Pour le moment, je pensais directement rejoindre Aid Benhamou depuis l'aéroport de Marrakech, puis continuer sur Skoura (Palmeraie, Dades, Todra) avant de descendre vers M'Hamid (trek désert vers grandes dunes) puis de retourner vers Marrakech ou je resterai trois nuits.

Est ce que cet itinéraire vous semble cohérent d'un point de vue temps (7 jours sur la route et 3 jours à Marrakech) ?

Tafraoute semblait aussi un merveilleux endroit mais j'ai peur que cela ne rentre pas, et que l'aller retour soit long jusqu'à la bas.

En lisant les carnets du forum, j'ai l'impression que les routes de la région sont tout autant une attraction en elles même avec de superbes paysages à découvrir en bord de chemin, j'ai noté les routes du col de Tizi N'Tichka, mais aussi la route après le col vers Telouet pour Aid Benhamou, la route des Gorges du Dades, la route le long du Draa vers Zagora...

Pour M'Hamid, quelle est la meilleure formule pour faire un trek vers les grandes dunes de sable en évitant le 4x4 (j'ai envie de marcher) ? Que me conseilleriez vous pour cette période de l'année ou j'ai cru comprendre qu'il faut s'attendre à des températures très froides la nuit en bivouac ?

Je ne pensais pas réserver mes auberges à l'avance car je ne suis pas sur de faire exactement l'itinéraire, est ce que cela peut poser problème à cette époque ?

A propos des hébergements, les chambres sont elles chauffées dans cette région (pour des logements économiques) ? Utilise on des couvertures chauffantes sinon ? Ou alors faut il prévoir le sac de couchage adapté ?

Merci d'avance pour vos conseils avisés !!

Bonjour à tous, voilà mon problème. Comme la plupart d'entre vous je suis passionné des voyages aux US et de la moto. Je suis de ce coté là un veinard car j'ai pu voyager et voir de superbe chose dans ce pays lors de mes voyages toujours en moto en 2001, 2007, 2009, 2011, 2013 (voir mon blog). Après 3 ans d'abstinence voilà que l'envie revient au galop mais....les prix de loc. de moto flambent depuis quelques années et le change ne nous est plus favorable. Reste la voiture...nettement moins cher, mais voilà je n'arrive pas à me décider de voyager ainsi et il me semble que l'envie n'en est que diminuée. Quelqu'un a t-il eu ce sentiment et que faire... voiture ou pas ?

Bonjour,

Camper 13 jours en Mars en Islande est ce impossible ? On m'a dit que les campings étaient fermés et l'eau coupée ?? Que la température pouvait atteindre -25°...

Est ce vrai ? car je ne lis pas ça sur les autres sites... :-(

Bonjour a tous les voyageurs 🙂

Comme vous voyez, je suis une petite nouvelle et j'ai lu déjà beaucoup de vos sujets. Merci à tous les membres, ce forum est une mine d'info !

J 'aimerais savoir les températures en altitude pour les régions nommées plus haut. La période de voyage est mi-septembre (Roumanie et Serbie) et fin septembre (Bosnie et Croatie). Je serai en moto et je me questionne si la veste chauffante est de mise à cette période. Est-ce que je risque de rencontrer de la neige sur la fameuse Transfagarasan et la Transalpina ?

Merci à tous

P.S: Motards, si vous avez des conseils sur la conduite dans ces pays ou des trucs particuliers à voir sans faute, je suis ouverte aux suggestions (même si j'ai déjà fait beaucoup de recherches sur le net et sur ce forum également).

Bonjour,

Ma femme et ma fille (14 ans) partiront en Namibie du 17 au 29 octobre 2016. Pour ce voyage, nous avons l'intention de louer un 4 x 4.

Est-ce que quelqu'un pourrait nous conseiller un circuit pour qu'on puisse découvrir une partie de ce magnifique pays ? Est-ce qu'il est conseillé de réserver des hôtels à l'avance ? Quelle devise utiliser ? Avez-vous une adresse de louer de 4 x 4 ?

Je vous remercie d'avance pour toutes vos informations. Amitiés.

Bonjour, Voilà jaurais besoin de votre aide pour m'aider dans mon organisation de voyage en Afrique.

L'objectif : Partir en solo faire un 'Road trip' dans le pays de l'Afrique du sud à partir de Johanesberg pour y faire la plus part des parcs nationaux. Je veu voir des animaux et faire les activités que les parcs offre. Ensuite j'aimerais traversée la Namibie jusqu'au parc D'Ethosa pour ensuite revenir vers le Sud Est et traverser une partie du désert du kalahari.

Quand: Du 15 Janvier 2017 au 15 Mars 2017 + /-

Durée du périple : 2 mois

Je prévoyais louer un VUS et ne faire que du camping à l'intérieur de ce véhicule. Je vais camper dans les parcs et à l'extérieur dans des camping privé. Je suis une fan finie de camping alors passé 2 mois dans un VUS c'est pas un problème.

Les Questions

- Est ce trop ambitieux comme périple pour deux mois si je ne veu pas que rouler?

- Cette période de l'année c'est la saison des pluie est ce possible quand même de faire ce périple sans trop galérer et en profiter et voir des animaux?

-J'ai bien chercher à propos de la location de voiture sur le forum et j'en retiens que le 4x4 n'est pas nécéssaire mais est ce aussi vraie pour la Namibie et qu'en est il du désert du Kalahari? J'ai lu que 80% du pays n'est pas pavé alors je me demande si le 4x4 est obligatoire?

- Pensez vous qu'il est possible de tout faire le reste en VUS et d'en faire quand même un voyage aventurier?

- Je pense partir avec une partie de mon matériel de camping pour éviter de tout acheter et avoir à chercher sur place est-ce une bonne idée?

-Durant ce temps de l'année mi janvier est ce que réserver est tout de même primordiale car, dans tout mes voyages j'ai jamais rien réservée alors ça me fait un peut flipper d'avoir un itinéraire stricte à suivre à la lettre à cause d'une réservation?!! Peut-être juste le Kruger?

Merci de votre aide!

Bonjour à tous,

J'ai pour idée de partir en argentine pour faire le tour de la Patagonie du sud, de la terre de feu/ushuaia et un petit passage au cap horn...

Je partirai seul pour faire principalement : région des lacs, El Chalten, 1 petit sommet enneigé, un trek, voir les baleines, El Calafate, Uhsuaia et cap horn

Bref du classique mais sur 3 semaines (d'où mon envie de rester dans le sud uniquement pour en profiter).

Je voudrais partir fin août / début septembre mais je ne sais pas si cela reste une bonne période pour profiter des paysages, des excursions, des treks, etc... Après recherches j'ai vu que cela n'était pas forcément ce qui était conseillé (plutôt de décembre à avril) mais je préfère toujours visiter les pays hors saison estivales (moins de monde et les locaux plus abordables).

ps : pour info, habitué à faire de la haute montagne ni le froid ni le vent ne me dérange...

Quelqu'un aurait déjà eu l'occasion d'y aller durant cette période ? Est ce que cela m’empêcherait de faire certaines choses ou de moins bien profiter de la région et de ces paysages ?

Merci d'avance.. Jérôme