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Traversée du Baloutchistan en décembre 2011 - récit (Pakistan) English translation pending
Bonjour à tous,
je viens de passer la frontière pakistanaise en provenance de l'iran et j'ai pu aller jusqu'en inde avec ma 2CV. Voici un petit résumé qui je l'espère pourra apporter quelques réponses aux questions que l'on se pose avant cette frontière. Je vais parler en mon nom et en celui de la personne qui m'accompagne car nous sommes deux a avoir entrepis cette aventure. Il est bien evident que ce ne sont que mes impressions et qu'elles n'ont absolument pas valeur de vérité.
En iran :
On arrive par Kerman puis Bam. A Bam nous dormons dans la akbar guest house (300 000 RL pour un hotel un peu délabré mais avec un bon accueil...). Départ de Bam à 7h30 et arrivé à Zahedan vers 12h sans aucune escorte. Tout au plus 2 contrôles de police. Par contre pour les véhicules qui viennent en sens inverse, il semble que ce soit arrêt à chaque chekpoint (une petite dizaine). a partir de zahedan, il reste 85 km et nous en ferons seulement 30 avec une escorte. Cette escorte, c'est un jeune sans arme qui ne pouvant monter dans ma 2CV (je n'ai plus de siège de libre...) monte dans la voiture civile suivante. Cette voiture nous suit et me double juste avant Mirjadeh. il est alors 15h et je pensais rejoindre et passer la frontière maintenant mais l'escort boy dit que c'est fermé et qu'il faut attendre le matin à 8h. L'escort boy ayant toujours nos passeports, nous ne pouvons pas faire grand chose. Il nous ccompagne à l'hotel et je crois qu'il me demande de l'argent pour rentrer à son poste militaire. Je refuse et nous attendons que la police locale vienne pour écrire sur un papier qu'ils prennent nos passeport et qu'ils viendront le lendemain matin à l'hotel (assez nul d'ailleurs mais pas trop cher : 275000 RL). Le second jour l'hôtolier appelle la police à 8h10 et l'escorte n'arrive qu'a 8h45. Ils sont 4 dans une voiture de police et ne vont nous escorter que pendant 3 km. (juste pour faire sortir de la ville). La, un militaire va prendre le relais jusqu'a à la frontière en se mettant dans un camion qui roulera devant nous.
La frontière coté iranien : Avoir le militaire de l'escort simplifie les choses et nous passons dans 3 bureaux différents (2 pour la voiture et un pour controler les passeports). Le tout prend une petite heure. L'escort nous abandonne ensuite.
La frontière côté pakistanais : Succession de bureaux (4 ou 5) mais tout se passe assez vite dans chacun d'eux. Encore une heure environ de ce côté de la frontière. L'avant dernier bureau est un peu à l'écart et semble être celui de l'escorte (ils appellent ca levies). La on nous dit de rejoindre la custom house (juste à gauche après le passage d'une barrière). Le truc c'est que je pense que la "custom" c'est le gars à la barrière et du coup je quitte Taftan sans passer vraiement par la "custom house" Résultat des courses je roule 10 km avant de tomber sur le premier chekpost. La ils me demandent ou est l'escorte. Aucun ne parle anglais. On attend 15 minutes et ensuite ils me disent de retourner à Taftan pour aller chercher l'escorte. Je retourne à la custom house que je trouve cette fois. Je passe encore une 20aine de minutes avant de pouvoir rejoindre les gens qui s'occupent de l'escorte. Pendant ce temps on remplit des registres et cela va assez vite et pas mal de personnes parlent anglais. une fois que c'est fait nous rejoignons l'endroit des personnes qui s'occupent de l'escorte (500 m environ de la custom house). La on m'explique qu'il faut absolument que le militaire qui va nous escorter vienne dans mon véhicule. C'est impossible car je n'ai plus aucun siège et tout le véhicule est plein des affaires dont nous avons besoin pendant 1 an. Cela leur pose un problème et après une petite demi heure ils nous expliquent que nous allons rentrer à la custom house ou nous passerons la nuit. Demain matin à 6h, un véhicule viendra pour nous escorter. La custom house est plutot un bon endroit pour passer la nuit même si c'est pour le moins bizarre de rester ici. L'idée est de faire taftan - padag en une journée puis padag - quetta le lendemain.
Route jusqu'a padag
Dans les choses a savoir absolument : 1) gardez une place de libre dans votre voiture pour que le mec de l'escorte puisse y monter. Dans notre cas ce n'était pas prévu et comme on est chargé on voulait qu'il monte dans une autre voiture. Le temps de leur faire comprendre + le temps de trouver un autre véhicule = bcp de temps de perdu. C'est plus rapide d'essayer de lui faire une place. A chaque changement d'escorte (tous les 30 km en moyenne), le problème se repose alors que si vous avez un siège, cela se passe assez rapidement. 2) economisez votre véhicule car y a vraiement moyen de casser une suspension ou autre chose. Même a vitesse quasi nulle, leur bumper font de vrai dégat et comme on ne les voient pas... Dans chaque village il y a au moins 2 bumper, ainsi qu'a chaque checkpoint et levies station et a chaque croisement de voies ferrees. 3) il semble que les moyens alloués aux "levies station", poste d'escorte, dépendent des districts. Conclusion : certaines régions sont mieux pourvues. Avant Nuski, ils n'ont ni véhicules, ni téléphone. Après c'est mieux. 4) demandez quand et ou se fera le changement d'escorte mais cela peux changer très vite... 5) chacune des personnes qui nous a escorté (ceux qui sont montés dans la voiture tout du moins) nous ont demander de l'argent : ne leur en donnez surtout pas. Ayez quelques conneries a manger genre bonbon ou biscuit car vous pourrez toujours leur en donner quelqu'uns et ca peut détendre l'atmosphère 6) n'essayez pas trop de réflechir au pourquoi du comment car vous ne comprendrez pas certains comportement : par exemple nous avons fait au moins 150 km sans escorte. pourquoi : l'escorte nous suit en voiture et s'arrete, on ne l'a jamais revue... il est possible qu'on vous dise que l'escorte suivante se trouve qqs kilomètres plus loin et pourtant nous ne l'avons jamais trouvée...
ps : on roule a gauche au pakistan, ce que je n'avais pas lu, grosse suprise donc, mais en même temps comme tout le monde roule dans le sens qu'il veut, on met un peu de temps à ce rendre compte que c'est bien a gauche qu'il faut se mettre.
Sur le site quetta-overland.com, on peut lire que les 320 premiers kilomètres sont bon ce qui n'est pas si vrai que cela. Le départ est affreux pendant environ 20 km surtout un double bumper qui déchire. Il est assez facile de rejoindre padag en une journée de route. Attention le poste de police "padag desert station" que conseille quetta-overland se situe apres le village de padag. Quand a nous, nous sommes arrivés à 17h30 (en décembre le soleil est presque couché) au chekpoint qui se situe 20 km avant. Il est possible d'y dormir car c'est ce que nous avons fait mais comme cela n'est pas "prévu" il faut moult palabre pour obtenir l'accord. (dans notre cas cela a pris 3h). Pendant ce temps on s'est quand meme occupé de nous. Une fois l'accord du chef donné, ils nous ont donné à manger et l'un des FC (frontiers corp) nous a laissé sa chambre. Le lendemain, comme nous ne nous étions pas arrété dans un endroit prévu, il a fallu attendre 1h30 avant de pouvoir repartir. Départ du coup à 10h30 pour une arrivée sur quetta à 17h30. Prévoir 30 minutes pour traverser quetta avec escorte
Au final une moyenne de 60-70 km/h sur la portion taftan-Padag et une moyenne de 40-50 km/h sur la portion padag-Quetta. La partie montagneuse n'est pas longue et pas très difficile. A mon avis, ce n'est pas un mauvais calcul de compter une journée pour passer la frontière. C'est a dire que vous dormez a mirjadeh (iran), vous passez la frontière en en partant de l'hotel assez tot (profitez bien de cette nuit pour que le chauffeur se repose car après...) et vous demandez à passer la nuit à la custom house. Cela peut paraitre une perte de temps (vous serez sans doute près à quitter la frontière vers 14-15h) mais cela permet de démarrer tot le lendemain matin et donc d'avoir une bonne chance de rejoindre padag dans la journée. On peut trouver de l'essence en bidon assez facilement (surtout après padag). J'ai cru comprendre que les pompes c'est pour le diesel et les barrils c'est pour le super. on a changer de l'argent par deux fois et a chaque fois le taux était de 1 euro pour 100 rupies paki. (au lieu de 1 pour 120). La seconde fois, il a fallu suivre car le change c'est fait dans une pharmacie et alors qu'il devait me donner 4000 RP il m'a dit ok pour 3800, j'ai refusé il a rajouté 100 RP, j'ai repris mes euros et il a enfin rajouté les 100 RP manquantes. en décembre 2011, 1 litre de "petrol" (d'essence) était à 100 RP.
Après Quetta : Les escortes continues car le mec de l'hotel nous demande notre heure du départ le lendemain pour pouvoir prévenir la police qui cette fois sera ponctuelle. Nous arrivons avec difficultés à obtenir un taux de change à l'hotel de 1 euro pour 110 RP ce qui nous parait honnete. L'escorte nous quittera quelques kilo après la sortie de la ville mais a notre surprise, les controles vont continuer toutes la journée. (moins cependant que les deux premiers jours). Nous mangons Sibbi et c'est l'escorte qui nous trouve le resto (585 RP pour deux personnes). La route avant sibbi est presque aussi mauvaise qu'entre quetta et taftan. Après sibbi par contre c'est beaucoup mieux et nous pouvons faire une moyenne de presque 90 km/heure. Attention toutefois car certains passage sont un peu dangereux et attention surtout aux mecs qui double comme des couillons, sans visibilité et surtout sans se rabbatre même si toi tu arrive en face. Les pires étant les chauffeurs de bus.
Pour le reste et malgré tout c'est que du bonheur. Venir ici avec sa propre voiture est une vraie aventure. Je le conseille a ceux qui prendrait la route de l'inde. Au pakistan on est un peu dans un autre monde...
ps : finalement on ne sera pas sorti indeme du baloutchistan car on viens de casser un bras de suspension à jacobabad => réparation par soudure, on verra si ca tient le choc... ps2 : portion de route entre jacobabad et shikarpur très mauvaise, meilleure entre shikarpur et sukkur. ps3 : les escortes semblent s'arréter a sukkur mais a bawhalpur on nous a presque grondé car nous étions dans la ville a pied sans escorte. ps4 : les routes dans le punjab sont bien meilleures que dans le reste du pays. ps5 : je mettrais un lien quand le récit complet sera sur mon site internet.
je viens de passer la frontière pakistanaise en provenance de l'iran et j'ai pu aller jusqu'en inde avec ma 2CV. Voici un petit résumé qui je l'espère pourra apporter quelques réponses aux questions que l'on se pose avant cette frontière. Je vais parler en mon nom et en celui de la personne qui m'accompagne car nous sommes deux a avoir entrepis cette aventure. Il est bien evident que ce ne sont que mes impressions et qu'elles n'ont absolument pas valeur de vérité.
En iran :
On arrive par Kerman puis Bam. A Bam nous dormons dans la akbar guest house (300 000 RL pour un hotel un peu délabré mais avec un bon accueil...). Départ de Bam à 7h30 et arrivé à Zahedan vers 12h sans aucune escorte. Tout au plus 2 contrôles de police. Par contre pour les véhicules qui viennent en sens inverse, il semble que ce soit arrêt à chaque chekpoint (une petite dizaine). a partir de zahedan, il reste 85 km et nous en ferons seulement 30 avec une escorte. Cette escorte, c'est un jeune sans arme qui ne pouvant monter dans ma 2CV (je n'ai plus de siège de libre...) monte dans la voiture civile suivante. Cette voiture nous suit et me double juste avant Mirjadeh. il est alors 15h et je pensais rejoindre et passer la frontière maintenant mais l'escort boy dit que c'est fermé et qu'il faut attendre le matin à 8h. L'escort boy ayant toujours nos passeports, nous ne pouvons pas faire grand chose. Il nous ccompagne à l'hotel et je crois qu'il me demande de l'argent pour rentrer à son poste militaire. Je refuse et nous attendons que la police locale vienne pour écrire sur un papier qu'ils prennent nos passeport et qu'ils viendront le lendemain matin à l'hotel (assez nul d'ailleurs mais pas trop cher : 275000 RL). Le second jour l'hôtolier appelle la police à 8h10 et l'escorte n'arrive qu'a 8h45. Ils sont 4 dans une voiture de police et ne vont nous escorter que pendant 3 km. (juste pour faire sortir de la ville). La, un militaire va prendre le relais jusqu'a à la frontière en se mettant dans un camion qui roulera devant nous.
La frontière coté iranien : Avoir le militaire de l'escort simplifie les choses et nous passons dans 3 bureaux différents (2 pour la voiture et un pour controler les passeports). Le tout prend une petite heure. L'escort nous abandonne ensuite.
La frontière côté pakistanais : Succession de bureaux (4 ou 5) mais tout se passe assez vite dans chacun d'eux. Encore une heure environ de ce côté de la frontière. L'avant dernier bureau est un peu à l'écart et semble être celui de l'escorte (ils appellent ca levies). La on nous dit de rejoindre la custom house (juste à gauche après le passage d'une barrière). Le truc c'est que je pense que la "custom" c'est le gars à la barrière et du coup je quitte Taftan sans passer vraiement par la "custom house" Résultat des courses je roule 10 km avant de tomber sur le premier chekpost. La ils me demandent ou est l'escorte. Aucun ne parle anglais. On attend 15 minutes et ensuite ils me disent de retourner à Taftan pour aller chercher l'escorte. Je retourne à la custom house que je trouve cette fois. Je passe encore une 20aine de minutes avant de pouvoir rejoindre les gens qui s'occupent de l'escorte. Pendant ce temps on remplit des registres et cela va assez vite et pas mal de personnes parlent anglais. une fois que c'est fait nous rejoignons l'endroit des personnes qui s'occupent de l'escorte (500 m environ de la custom house). La on m'explique qu'il faut absolument que le militaire qui va nous escorter vienne dans mon véhicule. C'est impossible car je n'ai plus aucun siège et tout le véhicule est plein des affaires dont nous avons besoin pendant 1 an. Cela leur pose un problème et après une petite demi heure ils nous expliquent que nous allons rentrer à la custom house ou nous passerons la nuit. Demain matin à 6h, un véhicule viendra pour nous escorter. La custom house est plutot un bon endroit pour passer la nuit même si c'est pour le moins bizarre de rester ici. L'idée est de faire taftan - padag en une journée puis padag - quetta le lendemain.
Route jusqu'a padag
Dans les choses a savoir absolument : 1) gardez une place de libre dans votre voiture pour que le mec de l'escorte puisse y monter. Dans notre cas ce n'était pas prévu et comme on est chargé on voulait qu'il monte dans une autre voiture. Le temps de leur faire comprendre + le temps de trouver un autre véhicule = bcp de temps de perdu. C'est plus rapide d'essayer de lui faire une place. A chaque changement d'escorte (tous les 30 km en moyenne), le problème se repose alors que si vous avez un siège, cela se passe assez rapidement. 2) economisez votre véhicule car y a vraiement moyen de casser une suspension ou autre chose. Même a vitesse quasi nulle, leur bumper font de vrai dégat et comme on ne les voient pas... Dans chaque village il y a au moins 2 bumper, ainsi qu'a chaque checkpoint et levies station et a chaque croisement de voies ferrees. 3) il semble que les moyens alloués aux "levies station", poste d'escorte, dépendent des districts. Conclusion : certaines régions sont mieux pourvues. Avant Nuski, ils n'ont ni véhicules, ni téléphone. Après c'est mieux. 4) demandez quand et ou se fera le changement d'escorte mais cela peux changer très vite... 5) chacune des personnes qui nous a escorté (ceux qui sont montés dans la voiture tout du moins) nous ont demander de l'argent : ne leur en donnez surtout pas. Ayez quelques conneries a manger genre bonbon ou biscuit car vous pourrez toujours leur en donner quelqu'uns et ca peut détendre l'atmosphère 6) n'essayez pas trop de réflechir au pourquoi du comment car vous ne comprendrez pas certains comportement : par exemple nous avons fait au moins 150 km sans escorte. pourquoi : l'escorte nous suit en voiture et s'arrete, on ne l'a jamais revue... il est possible qu'on vous dise que l'escorte suivante se trouve qqs kilomètres plus loin et pourtant nous ne l'avons jamais trouvée...
ps : on roule a gauche au pakistan, ce que je n'avais pas lu, grosse suprise donc, mais en même temps comme tout le monde roule dans le sens qu'il veut, on met un peu de temps à ce rendre compte que c'est bien a gauche qu'il faut se mettre.
Sur le site quetta-overland.com, on peut lire que les 320 premiers kilomètres sont bon ce qui n'est pas si vrai que cela. Le départ est affreux pendant environ 20 km surtout un double bumper qui déchire. Il est assez facile de rejoindre padag en une journée de route. Attention le poste de police "padag desert station" que conseille quetta-overland se situe apres le village de padag. Quand a nous, nous sommes arrivés à 17h30 (en décembre le soleil est presque couché) au chekpoint qui se situe 20 km avant. Il est possible d'y dormir car c'est ce que nous avons fait mais comme cela n'est pas "prévu" il faut moult palabre pour obtenir l'accord. (dans notre cas cela a pris 3h). Pendant ce temps on s'est quand meme occupé de nous. Une fois l'accord du chef donné, ils nous ont donné à manger et l'un des FC (frontiers corp) nous a laissé sa chambre. Le lendemain, comme nous ne nous étions pas arrété dans un endroit prévu, il a fallu attendre 1h30 avant de pouvoir repartir. Départ du coup à 10h30 pour une arrivée sur quetta à 17h30. Prévoir 30 minutes pour traverser quetta avec escorte
Au final une moyenne de 60-70 km/h sur la portion taftan-Padag et une moyenne de 40-50 km/h sur la portion padag-Quetta. La partie montagneuse n'est pas longue et pas très difficile. A mon avis, ce n'est pas un mauvais calcul de compter une journée pour passer la frontière. C'est a dire que vous dormez a mirjadeh (iran), vous passez la frontière en en partant de l'hotel assez tot (profitez bien de cette nuit pour que le chauffeur se repose car après...) et vous demandez à passer la nuit à la custom house. Cela peut paraitre une perte de temps (vous serez sans doute près à quitter la frontière vers 14-15h) mais cela permet de démarrer tot le lendemain matin et donc d'avoir une bonne chance de rejoindre padag dans la journée. On peut trouver de l'essence en bidon assez facilement (surtout après padag). J'ai cru comprendre que les pompes c'est pour le diesel et les barrils c'est pour le super. on a changer de l'argent par deux fois et a chaque fois le taux était de 1 euro pour 100 rupies paki. (au lieu de 1 pour 120). La seconde fois, il a fallu suivre car le change c'est fait dans une pharmacie et alors qu'il devait me donner 4000 RP il m'a dit ok pour 3800, j'ai refusé il a rajouté 100 RP, j'ai repris mes euros et il a enfin rajouté les 100 RP manquantes. en décembre 2011, 1 litre de "petrol" (d'essence) était à 100 RP.
Après Quetta : Les escortes continues car le mec de l'hotel nous demande notre heure du départ le lendemain pour pouvoir prévenir la police qui cette fois sera ponctuelle. Nous arrivons avec difficultés à obtenir un taux de change à l'hotel de 1 euro pour 110 RP ce qui nous parait honnete. L'escorte nous quittera quelques kilo après la sortie de la ville mais a notre surprise, les controles vont continuer toutes la journée. (moins cependant que les deux premiers jours). Nous mangons Sibbi et c'est l'escorte qui nous trouve le resto (585 RP pour deux personnes). La route avant sibbi est presque aussi mauvaise qu'entre quetta et taftan. Après sibbi par contre c'est beaucoup mieux et nous pouvons faire une moyenne de presque 90 km/heure. Attention toutefois car certains passage sont un peu dangereux et attention surtout aux mecs qui double comme des couillons, sans visibilité et surtout sans se rabbatre même si toi tu arrive en face. Les pires étant les chauffeurs de bus.
Pour le reste et malgré tout c'est que du bonheur. Venir ici avec sa propre voiture est une vraie aventure. Je le conseille a ceux qui prendrait la route de l'inde. Au pakistan on est un peu dans un autre monde...
ps : finalement on ne sera pas sorti indeme du baloutchistan car on viens de casser un bras de suspension à jacobabad => réparation par soudure, on verra si ca tient le choc... ps2 : portion de route entre jacobabad et shikarpur très mauvaise, meilleure entre shikarpur et sukkur. ps3 : les escortes semblent s'arréter a sukkur mais a bawhalpur on nous a presque grondé car nous étions dans la ville a pied sans escorte. ps4 : les routes dans le punjab sont bien meilleures que dans le reste du pays. ps5 : je mettrais un lien quand le récit complet sera sur mon site internet.
Laisser-passer nécessaire pour accéder à Jaffna? (Sri Lanka) English translation pending
Allant au Sri Lanka encore cette année en février, je souhaite me rendre à Jaffna et dans le nord plus largement. On lit tout et son contraire sur les formalités de laissé passer nécessaire. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qui y serait allé dernièrement pour me répondre par la pratique.
En l'attente.
Cordialement.
Traverser la frontière Malaisie-Singapour par bus ou par train? English translation pending
Bonjour ami(e)s voyageuses et voyageurs😉,
J'envisage de faire un voyage pendant une année qui terminerai en Nouvelle-Zélande. Mais avant cette ultime étape j'ai envie d'explorer l'Asie du Sud-Est.
Je recherche donc les billets d'avion les moins chère soit en partant de Bangkok où Kuala Lumpur. Mais j'ai vu que les vols Singapour -> Auckland était moitié moins chers donc éventuellement je pensais traverser la frontière Malaisie-Singapour par voie terrestre seulement je ne sais pas si c'est aussi facile que ça!!! 😕
Est ce que quelqu'un à déjà traversé la frontière par bus où par train? y'a t-il des difficultés particulière?
Merci d'avance si vous avez la réponse...
J'envisage de faire un voyage pendant une année qui terminerai en Nouvelle-Zélande. Mais avant cette ultime étape j'ai envie d'explorer l'Asie du Sud-Est.
Je recherche donc les billets d'avion les moins chère soit en partant de Bangkok où Kuala Lumpur. Mais j'ai vu que les vols Singapour -> Auckland était moitié moins chers donc éventuellement je pensais traverser la frontière Malaisie-Singapour par voie terrestre seulement je ne sais pas si c'est aussi facile que ça!!! 😕
Est ce que quelqu'un à déjà traversé la frontière par bus où par train? y'a t-il des difficultés particulière?
Merci d'avance si vous avez la réponse...
Deux semaines au Rajasthan et une semaine au Népal English translation pending
Bonjour,
je suis actuellement en inde a Varanasi pour deux mois en stage universitaire. A partir du 5 août je serais libre de voyager en inde!
Nous serons trois, deux filles, un garçon.
Notre souhait serais de faire environ 6 jour au Népal, mais la c'est un peu le flou, a part aller dans le parc national de Chitwan on ne sait pas trop ce que nous allons faire. Etant donné que l'on arrivera de Benares (en bus) nous serons plutot dans le sud, On a plutôt envie de voir la nature les animaux, pas spécialement de temple. On hésite à aller jusqu'à Katmandu pour si peu de temps, que pourrions nous voir vers le parc de Chitwan?
Par la suite notre projet de voyage en inde serait:
- Agra juste une nuit et visite du taj mahal à l'aurore. - Jaipur (liaison en train) deux nuits - Udaipur (liaison en train) deux nuits - Ranakpur (bus) juste une halte dans notre trajet jusqu'à Jodhpur - Jodhpur (bus) deux nuits - Jaiselmer (train) deux nuits avec une nuit dans le désert si possible - retour a Dehli pour prendre l'avion 2 jours pour faire toutes les dernières emplettes et garder un jour de plus si jamais il y a un soucis sur le trajet.
Voilà, mais notre soucis est que les temples on aime bien, mais c'est pas ce que l'on préfère, si l'on peut voir un peu de nature et d'animaux ça serait parfait, mais les parc nationaux du Rajasthan seront fermé à l'époque de notre trajet ( août). Y à t'il des moyens d'aller dans ces parc ou aux alentours tout de même?
De plus nous avons enlever Pushkar de notre trajet, les ghats nous les connaitrons après Varanasi! Et deux nuits a Udaipur ce n'est pas trop? ou vaut-il mieux en enlever une et passer la nuit a Ranakpur?
Ah oui dernière question, on hésite à prendre tout nos billets de train à l'avance par peur de ne pas avoir de place? Est-ce nécessaire pour cette période? Normalement les vacances indiennes seront finis mais on ne sait jamais...
Beaucoup de questions... J'espère que quelqu'un aura des réponses ou des conseils! Merci d'avance!
Je sais que c'est la période de la mousson, mais je ne peux pas changer les dates de mon voyage, et c'est assez rigolo de voir toute les astuces d'ici contre l'eau!
Par la suite notre projet de voyage en inde serait:
- Agra juste une nuit et visite du taj mahal à l'aurore. - Jaipur (liaison en train) deux nuits - Udaipur (liaison en train) deux nuits - Ranakpur (bus) juste une halte dans notre trajet jusqu'à Jodhpur - Jodhpur (bus) deux nuits - Jaiselmer (train) deux nuits avec une nuit dans le désert si possible - retour a Dehli pour prendre l'avion 2 jours pour faire toutes les dernières emplettes et garder un jour de plus si jamais il y a un soucis sur le trajet.
Voilà, mais notre soucis est que les temples on aime bien, mais c'est pas ce que l'on préfère, si l'on peut voir un peu de nature et d'animaux ça serait parfait, mais les parc nationaux du Rajasthan seront fermé à l'époque de notre trajet ( août). Y à t'il des moyens d'aller dans ces parc ou aux alentours tout de même?
De plus nous avons enlever Pushkar de notre trajet, les ghats nous les connaitrons après Varanasi! Et deux nuits a Udaipur ce n'est pas trop? ou vaut-il mieux en enlever une et passer la nuit a Ranakpur?
Ah oui dernière question, on hésite à prendre tout nos billets de train à l'avance par peur de ne pas avoir de place? Est-ce nécessaire pour cette période? Normalement les vacances indiennes seront finis mais on ne sait jamais...
Beaucoup de questions... J'espère que quelqu'un aura des réponses ou des conseils! Merci d'avance!
Je sais que c'est la période de la mousson, mais je ne peux pas changer les dates de mon voyage, et c'est assez rigolo de voir toute les astuces d'ici contre l'eau!
Deux semaines en Iran English translation pending
Salut,
Je pars en Georgie/Armenie cet ete et y serai jusque debut aout, pour le retour je me tate encore a passer par l iran et y passer deux grosses semaines.je sais c est tres court, surtout pour un pays dont j atttends beaucoup. bref, je n ai pas envie de passer deux semaines ds le bus, donc je penser me concentrer sur la partie nord-ouest et repartir ensuite vers la turquie de l est ou j ai mon vol de retour. j hesite entre passer du temps sur la caspienne/teheran ou/et dans la region kurde. est ce qu une boucle tabriz-kermanshah-qom-teheran-tabriz est envisageable en deux semaines sans carburer? toute proposition de connaisseur est la bienvenue pour un non-initié a l Iran :) merci Tibo
Je pars en Georgie/Armenie cet ete et y serai jusque debut aout, pour le retour je me tate encore a passer par l iran et y passer deux grosses semaines.je sais c est tres court, surtout pour un pays dont j atttends beaucoup. bref, je n ai pas envie de passer deux semaines ds le bus, donc je penser me concentrer sur la partie nord-ouest et repartir ensuite vers la turquie de l est ou j ai mon vol de retour. j hesite entre passer du temps sur la caspienne/teheran ou/et dans la region kurde. est ce qu une boucle tabriz-kermanshah-qom-teheran-tabriz est envisageable en deux semaines sans carburer? toute proposition de connaisseur est la bienvenue pour un non-initié a l Iran :) merci Tibo
Visite du Caire et Louxor au départ d'Hurghada? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous avons opté pour un séjour tt inclus sur hurghada la semaine du 09 au 16 mai 2011.
Nous souhaitons nous rendre sur le Caire et Louxor dans la semaine afin de visiter le musée égyptien, les pyramides, la vallée des rois..
On souhaite éviter de passer par l'hotel et le tour opérator.
J'ai trouvé des compagnies de transport assurant ces trajets, mais arrivés ds ces villes, comment nous rendre sur les lieux de visite? un guide est il nécessaire?
Quels sont les pièges à éviter?
Quels sont les tarifs d'entrée sur les sites?
Comptant sur votre aide
Merci d'aider 4 touristes novices😛
Chine (Pékin) et Tibet en mars 2011: visas et transports? English translation pending
Je désire me rendre en chine puis au tibet en mars 2011 et j'aurais un certain nombre de questions et de conseils ...:
- Du genre est ce difficile d'obtenir son via pour la chine ?
- Dois je demander mon permis pour lhassa en même temps que le visa ? et combien ?
- Comment se rendre à lhassa de pekin pour le moins cher possible ? (aller-retour)
et puis c'est tout pour le moment ...lol
au plaisir et merci d'avance
et puis c'est tout pour le moment ...lol
au plaisir et merci d'avance
Petits conseils pour un voyage au Tibet English translation pending
Bonjour,
nous venons de rentrer du Tibet et nous voulions laisser aux prochains voyageurs quelques petits conseils qui nous auraient été utiles!
L'idée d'être toujours accompagnés par un guide nous rebutaient à aller dans la région autonome du Tibet. En réalité, une fois à Lhassa, la guide nous a accompagné dans les temples puis nous lui demandions à la fin de la visite à rester seuls pour découvrir la ville à notre rythme ce qui n'a posé aucun problème! En quatre jours, nous avons simplement été accompagnés quelques heures pour 2 visites.
Nous avions réservés un tour de 2 j à lhassa mais une fois là-bas, nous avons voulu rester plus longtemps ... et là non plus pas de problème! Qd nous avions réservé le tour en Chine, on nous avait dit que ce n'était pas possible de rester plus longtemps là-bas sans prendre un guide pour les jours supplémentaires mais l'agence à Lhassa nous laissait totalement libre de le faire ou pas. De plus, pareil pour le permis dont on dépassait les dates, aucun problème!
Voilà, sinon, je vous conseille vivement de passer par le "mix hostel" à Chengdu. Ils sont très efficaces, réactifs, et très sympathiques!! Leurs tarifs sont aussi interéssants. Pour un simple séjour à Lhassa, en dehors du prix du permis que nous avons bien eu entre les mains, c'était dérisoire. Bon, dès que l'on veut faire autre chose, cela coute tout de suite plus cher mais leurs tarifs font partie tout de même des plus intéressants.
Enfin, on ne peut que vous conseiller d'aller dans la partie tibétaine du Sichuan, entre Tagong et Manigango. Nous n'avons croisé aucun touriste étranger là-bas, c'est plus éloigné des circuits touristiques que la partie plus au sud. Les paysages sont très très beau. Bon, il faut savoir qu'entre Tagong et Ganze, il y a 14 h de bus et non 9 h comme l'avait annoncé le lonely planet et ça ne dépend pas du moyen de transport utilisé car nous l'avons fait dans un bus qui speedait puis dans un minivan et les deux fois, ça a été 14h! Et puis, je ne vous conseille pas le minivan car le lendemain, nous avions vrt mal aux fesses, la route est défoncée tout du long! Tagong est une petite bourgade pleine de charme. Ganze est une ville un peu plus grosse et à Manigango, c'est le far west! :) Bref, c'est une route qui vaut vraiment le coup!
Bon voyage au Tibet!
nous venons de rentrer du Tibet et nous voulions laisser aux prochains voyageurs quelques petits conseils qui nous auraient été utiles!
L'idée d'être toujours accompagnés par un guide nous rebutaient à aller dans la région autonome du Tibet. En réalité, une fois à Lhassa, la guide nous a accompagné dans les temples puis nous lui demandions à la fin de la visite à rester seuls pour découvrir la ville à notre rythme ce qui n'a posé aucun problème! En quatre jours, nous avons simplement été accompagnés quelques heures pour 2 visites.
Nous avions réservés un tour de 2 j à lhassa mais une fois là-bas, nous avons voulu rester plus longtemps ... et là non plus pas de problème! Qd nous avions réservé le tour en Chine, on nous avait dit que ce n'était pas possible de rester plus longtemps là-bas sans prendre un guide pour les jours supplémentaires mais l'agence à Lhassa nous laissait totalement libre de le faire ou pas. De plus, pareil pour le permis dont on dépassait les dates, aucun problème!
Voilà, sinon, je vous conseille vivement de passer par le "mix hostel" à Chengdu. Ils sont très efficaces, réactifs, et très sympathiques!! Leurs tarifs sont aussi interéssants. Pour un simple séjour à Lhassa, en dehors du prix du permis que nous avons bien eu entre les mains, c'était dérisoire. Bon, dès que l'on veut faire autre chose, cela coute tout de suite plus cher mais leurs tarifs font partie tout de même des plus intéressants.
Enfin, on ne peut que vous conseiller d'aller dans la partie tibétaine du Sichuan, entre Tagong et Manigango. Nous n'avons croisé aucun touriste étranger là-bas, c'est plus éloigné des circuits touristiques que la partie plus au sud. Les paysages sont très très beau. Bon, il faut savoir qu'entre Tagong et Ganze, il y a 14 h de bus et non 9 h comme l'avait annoncé le lonely planet et ça ne dépend pas du moyen de transport utilisé car nous l'avons fait dans un bus qui speedait puis dans un minivan et les deux fois, ça a été 14h! Et puis, je ne vous conseille pas le minivan car le lendemain, nous avions vrt mal aux fesses, la route est défoncée tout du long! Tagong est une petite bourgade pleine de charme. Ganze est une ville un peu plus grosse et à Manigango, c'est le far west! :) Bref, c'est une route qui vaut vraiment le coup!
Bon voyage au Tibet!
Compte rendu de voyage en Birmanie - 20 jours en août/septembre 2010 English translation pending
Mingalaba,
je suis rentrée ce matin de Yangon, et comme il faut battre le fer tant qu'il est chaud, je vous poste ici quelques infos pratiques sur ces 20 jours passés dans ce merveilleux pays. Je ne m'attarderai pas sur la gentillesse des gens, la beauté des paysages et les rencontres formidables que j'y ai faites car que je pourrais en écrire des tartines. Je fais donc ici un compte-rendu un peu "sec".
YANGON (2 jours/1 nuit) La Motherland Inn 2 est venue me chercher a l'aéroport, ce qui est bien pratique puisque ca permet de ne pas avoir a changer quelques dollars à un taux très désavantageux a l'aéroport, qu'on économise 6$ et que cette GH, bien qu'un peu éloignée du centre (environ 20 min de la Paya Sule) est très bien, propre, toujours en pleine effervescence et que le petit dej buffet est pas mal du tout. Single avec ventilo et sdb : 12$
Change au Central Hotel pour éviter de me prendre la tête au marche : 960K pour 1$ (prévoir des billets vraiment tout beaux tout neufs.. et attention quand on vous rend la monnaie en $ à ce qu'on ne vous donne pas de vieux billets que personne ne prendra).
Pour un taux plus intéressant, aller au marché mais surtout pas à la Paya Sule où on a de grandes chances de se faire rouler. 2 techniques pour l'arnaque : soit ils subtilisent le billet de 100 et le remplacent par un billet de 1 dollar, soit ils enlèvent des billets au paquet que l'on vient de compter. Si jamais on se fait rouler, pas de problème, il suffit d'y retourner illico et ils vous accueillent alors en disant "ooooh we made a mistake"...
Au marché, toujours compter ses billets avant de donner les dollars et ne pas les redonner. Tout garder bien en évidence devant soi et il ne devrait y avoir aucun problème. Le change est moins intéressant dans les autres villes mais ca permet de voyager plus léger. Il existe des coupures de 5000 mais elles sont assez rares et les gens ont rarement la monnaie, c'est bien pour payer les trajets en bus.
Visite de la paya Shwedagon, j'ai réussi la 2e fois à esquiver la taxe des 5$ en passant par un escalier annexe. Je ne sais pas ce qui se passe si on se fait prendre par contre ! Attention à certains moines mal intentionnés qui viennent vous parler, vous attire un peu à l'écart pour mieux vous demander de l'argent, c'est très courant, j'ai fait un don (énorme) de 5000K, qui représente 2 jours de salaire, il m'a réclamé 20$ ! Mais bien sûr tous ne sont pas comme ça. Dej au 999 Shan Noodles (dans le LP) très bon et petit cocktail appréciable en haut de la Sakura Tower pour 3000K.
MANDALAY (3 jours/2 nuits) Bus de nuit réservé via la Motherland : 10500 K je crois. Trajet très confortable (au regard de ceux qui suivront) mais pensez à prendre des boules Quies et un bon pull, on caille !
Royal GH : Single avec ventilo et sdb pour 8$. Tres propre, équipe de jour OK, équipe de nuit super sympa. Il y a une terrasse en haut où prendre un verre, le petit déj est moyen par contre.
Visite des villes anciennes en blue taxi : 15000K/18000K le véhicule. Pas besoin de payer la taxe de Sagaing, ni de filer de l'argent sous la table comme nous l'a demandé notre chauffeur. C'est un peu au pas de course : monastère d'Amarapura pour le déjeuner des moines (les touristes mitraillent comme dans un zoo, une honte), colline de Sagaing, visite d'Inwa en calèche (5000K par véhicule, non négociable, pas la peine d'essayer !) puis coucher de soleil sur le pont en teck d'U Bein. Si vous ne voulez pas acheter le billet combiné à 10$, vous serez obligés de vous priver du monastère en teck (le seul checkpoint) mais c'est dommage.
Mandalay : colline a faire en fin d'aprem ou le matin car 1700 marches sous le cagnard ça doit être dur... balade dans la ville, je crois que la forteresse n'a pas grand intérêt.
Mingun : ferry a 9h (retour à 13h), 5000K A/R par personne. Pour éviter de payer les 3$ combinés avec Sagaing, entrer dans le bureau à l'embarcadère, aller au bureau à droite pour acheter le ticket du ferry puis sortir aussitôt sans s'acquitter de la taxe au bureau situé face à l'entrée. Par contre vous ne pourrez pas monter sur la pagode cassée de Mingun. Il y a une très belle vue depuis la pagode blanche, la plus éloignée. J'ai trouvé Mingun assez défiguré par le tourisme... Mais les édifices sont beaux et la traversée en bateau agréable.
J'avais une furieuse envie de prendre le train et de passer sur le viaduc de Gokteik mais je manquais de temps, donc j'ai fait un trajet assez inhabituel et surtout très rapide (2 jours où je n'ai fait que me déplacer, mais j'ai adoré !)...
PYIN U LWIN (1 nuit) 2h30 de pick up ambiance Camel Trophy : c'est rigolo, très économique (1500K si mes souvenirs sont bons) et ça permet d'éviter de prendre le train à 4h30 depuis Mandalay.
Nuit au Grace Hotel 2 que je ne recommande pas, c'est central, pas cher mais vraiment décrépi... Par contre, internet très rapide dans une des rues perpendiculaires à la rue principale en se dirigeant vers la gare et bonne ambiance au marché de nuit. Il y a aussi une patisserie sympa (Golden Triangle Bakery). Je n'ai fait que passer la nuit à Pyin U Lwin, qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable mais il paraît que les chutes d'eau valent le coup.
KYAUKME (1 nuit) Un coup de cœur : d'abord le trajet en train (départ supposé à 8h30, j'ai eu de la chance, il était à l'heure). J'ai pris la first class (4$, direct dans la poche du gouvernement...), certains préfèrent la ordinary (2$) mais c'est vraiment blindé. Le train prend son temps, bringuebale, on achète de quoi manger à chaque arrêt et on partage, c'est vraiment un bon moment. Le viaduc n'est pas hyper impressionnant mais la vue est très belle, et ça donne un petit côté far west... bref, j'ai adoré.
A la sortie du train, le guide Naing Naing (prononcer nine nine comme en anglais) vous trouvera certainement, comme je ne restais qu'une demi journée (à la japonaise) il m'a fait faire un tour à moto dans les villages avoisinants pour 5000K mais il organise des treks jusqu'à son village natal. Je pense que les paysages sont assez semblables à ceux qu'on voit à Hsipaw mais il n'y a aucun touriste, j'étais la seule en ville. C'est une petite ville vraiment tranquille où flâner.
Je ne sais plus comment s'appelait la GH, il n'y en a pas 36 de toute façon. C'est assez cher pour l'endroit, 12$ la single avec sdb, frigo débranché, AC et TV avec 2 chaines mais c'est propre et calme.
BAGAN (4 nuits) Bus depuis Kyaukme jusqu'à Mandalay : 3500K pour 4 heures avec de beaux paysages, départ très matinal (5h00) Arrivée à Mandalay, je visite les pagodes en moto taxi : 6000K (j'avais également un trajet depuis la petite gare routière) Bus de nuit pour Bagan : 10000K avec pick up depuis la Royal GH + leur commission (mais ça évite de repasser par la grande gare routière qui est très loin du centre). Départ à 16h30, arrivée prévue à minuit mais on a du changer une roue, du coup on est arrivés épuisés à Bagan à 2h30.
GOLDEN VILLAGE INN : petits bungalows propres et au calme, derrière Restaurant Row. Single avec AC + sdb et bon petit déj : 6$ Certains ont réussi à ne pas payer les 10$ en résistant aux demandes pressantes du proprio, je ne sais pas comment ils ont réussi, tant il insiste !
J'avais prévu de rester moins longtemps mais un biryani à Aroma 2 m'a scotchée au lit, je ne recommande donc pas ce resto (qui a fait preuve d'une mauvaise foi crasse quand j'ai voulu leur signaler que j'avais été malade). Je conseille d'aller dans les restos locaux avec un max de débit plutôt que dans les trucs pour touristes, certes agréables et pas très chers, où ils n'ont parfois aucun client de la journée. Ou alors de commander des plats faits à la demande. Le resto veggie The Moon à Old Bagan est pas mal, Yi Mon, un ami du proprio, rêve d'un couteau suisse, si vous avez ça dans vos bagages... Je n'ai pas fait de tour en calèche (10000K pour 2) mais à vélo, faisable s'il ne fait pas trop chaud.
KALAW (3 nuits + trek) Là, c'est le trajet de l'enfer, mais qui laisse de bons souvenirs une fois.... fini. Départ à 3h30 du mat dans un minibus local minuscule et sans clim. Bizarrement, les touristes sont mal réveillés et râleurs et les birmans sur leur 31 et prenant leur mal en patience... 9h de route cahoteuse, pour environ 10000K.
EASTERN PARADISE MOTEL : 8$, vraiment très bien et famille très gentille.
A Kalaw, allez absolument rendre visite à Mister Tommy Aung Ezdani (qui a besoin de lunettes, correction 2.5 !), un grand bonhomme qui est à la tête d'une ONG birmane, RDS (Rural Development Society, RDS). Il monte des programmes éducatifs et préventifs auprès des tribus des zones blanches/grises/noires (non accessibles aux étrangers), construit des ponts et des accès à l'eau. Vous trouverez la boutique près du marché (indiqué dans le LP).
Pour les treks, je suis passée par Thiri (bureau en face du bus stand et du Winner Hotel, à côté du resto FMD Indian Food) et son mail est thiripapalinn@googlemail.com. Le courant est super bien passé entre nous mais un couple de voyageurs a eu un peu de mal (elle est hyper énergique, enjouée et féministe, ce qui peut en agacer certains...).
J'ai payé 30$ pour 2 jours de trek autour de Kalaw (j'étais seule avec elle). Ce que je peux assurer, c'est qu'elle agit en véritable partenariat avec les villageois que l'on rencontre (elle a donné 5000K à la famille qui nous a accueilli, sachant qu'elle avait ramené toute la nourriture et voulait cuisiner elle même, mais Mme Soe ne l'a pas laissé faire, lui disant de se reposer).
Pour la Golden Lily, j'ai eu la sensation (confirmée par d'autres voyageurs qui ont fait le trek avec eux) que ce sont de vrais requins... On m'a aussi dit d'éviter Jimmy et Sam pour des raisons que je ne citerai pas sur ce forum. Je recommande donc Thiri, mais il y en a certainement d'autres très bien aussi. Essayez de demander à RDS peut être ?
Il y a un bon resto dans la Station Rd, à 200m du marché sur la droite en se dirigeant vers la gare. Sinon les nouilles shan à 500K du marché sont très bien aussi !
NYAUNGSHWE (3 nuits) Un vrai coup de cœur là encore, surtout que c'était la basse saison donc peu de touristes. Pick up depuis Kalaw jusqu'à la junction de Shwenyaung : 2000K pour 2h/2h30. Très beau trajet, route assez bonne. Pick up entre Junction et Nyaungshwe : 500 à 1000K. L'attente peut être... très longue ! A l'entrée de la ville, taxe de 5$.
MINGALAR INN : 8$ pour un endroit qui n'est dans aucun guide, vraiment très bien et petit déjeuner topissime ! Resto Star Flower juste à côté : le pancake banane choco est à se damner, par contre la pizza est décevante m'a t on dit. Resto View Point : l'endroit chic de Nyaungshwe, repas à 9000K pas mal mais pas transcendant. Joli cadre et service agréable. Massage chez Phyu Phyu Bamboo Hut : 4000K. Pas ma tasse de thé du tout le massage birman...
Journée en bateau : 15000K pour 5 personnes, avec le très gentil Maung Dai que vous trouverez chez Queen Inn à côté du canal. La GH est très bien, les proprios adorables mais ça doit être bruyant le matin. L'Aquarius est aussi très bien. Je vous conseille de visiter les différents ateliers si vous voulez acheter des souvenirs, entre autres textiles, car c'est de bonne qualité et pas très cher. Et ils ne sont pas insistants si vous ne souhaitez rien acheter.
YANGON (2 nuits) Je me suis offert le luxe d'un vol pour Yangon (66$ sur Yangon Airways, via Mandalay : 2h en tout) acheté chez Win dans la rue du marché. Le taxi pour l'aéroport est aussi cher que le billet de bus pour Yangon (15000K/15 heures...) mais essayez de le partager avec des voyageurs, même se rendant à la Junction pour prendre le bus.
La Motherland ne vient pas vous chercher pour les vols nationaux, par contre le terminal des arrivées internationales est juste à côté, ça vaut le coup de marcher 100m et de voir s'ils n'y sont pas. J'ai eu cette chance :)
Resto Monsoon : cher mais vraiment chouette (20000K à deux, une boisson, une entrée, 2 plats et 3 accompagnements). Il parait que le Strand est très cher (15$ pour un café et un gateau) et assez décevant.
Internet HYPER rapide chez Lilinet dans la rue de la Paya Sule, derrière le bus stand (400K de l'heure) Massage et réflexologie au Central Hotel : 5$ (ou 5000K)
Pour les retardataires, les souvenirs que l'on trouve à l'aéroport sont au même prix que ceux du marché, payables en K ou en $ (sauf qu'au marché on peut négocier un peu). Taxi pour l'aéroport : 5000K Ne pas oublier la taxe de 10$ à l'aéroport avec un billet ULTRA neuf.
Des idées de choses à amener : des lunettes de vue à donner soit au sanatorium de Mingun, soit directement à RDS qui se chargera des les amener dans les village, des crayons/cahiers/habits/brosses à dents etc. à acheter sur place et à ne JAMAIS donner directement aux enfants, des échantillons de parfums ou des posters de foot, mais là encore, plus à laisser comme un petit souvenir à des gens avec qui on a passé un bon moment qu'à distribuer aux petites vendeuses de Bagan ou de Mingun... Certains s'en servent comme monnaie d'échange contre des souvenirs, c'est un comportement insupportable. des graines de légumes, fleurs ou fruits à donner dans les villages.du paracétamol ou des médicaments faciles d'utilisation pour de l'automédicamentation (attention à l'aspirine et aux antibios qui sont photosensibilisants)et bien sûr un don à RDS (ou autre), en monnaie sonnante et trébuchante ou même en temps : passer donner une petite leçon de français ou d'anglais aux enfants de l'école montée par RDS leur fera très plaisir. Voilà, c'est de l'info brut de décoffrage, je n'ai qu'une envie c'est y retourner... merci encore à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce beau voyage !
je suis rentrée ce matin de Yangon, et comme il faut battre le fer tant qu'il est chaud, je vous poste ici quelques infos pratiques sur ces 20 jours passés dans ce merveilleux pays. Je ne m'attarderai pas sur la gentillesse des gens, la beauté des paysages et les rencontres formidables que j'y ai faites car que je pourrais en écrire des tartines. Je fais donc ici un compte-rendu un peu "sec".
YANGON (2 jours/1 nuit) La Motherland Inn 2 est venue me chercher a l'aéroport, ce qui est bien pratique puisque ca permet de ne pas avoir a changer quelques dollars à un taux très désavantageux a l'aéroport, qu'on économise 6$ et que cette GH, bien qu'un peu éloignée du centre (environ 20 min de la Paya Sule) est très bien, propre, toujours en pleine effervescence et que le petit dej buffet est pas mal du tout. Single avec ventilo et sdb : 12$
Change au Central Hotel pour éviter de me prendre la tête au marche : 960K pour 1$ (prévoir des billets vraiment tout beaux tout neufs.. et attention quand on vous rend la monnaie en $ à ce qu'on ne vous donne pas de vieux billets que personne ne prendra).
Pour un taux plus intéressant, aller au marché mais surtout pas à la Paya Sule où on a de grandes chances de se faire rouler. 2 techniques pour l'arnaque : soit ils subtilisent le billet de 100 et le remplacent par un billet de 1 dollar, soit ils enlèvent des billets au paquet que l'on vient de compter. Si jamais on se fait rouler, pas de problème, il suffit d'y retourner illico et ils vous accueillent alors en disant "ooooh we made a mistake"...
Au marché, toujours compter ses billets avant de donner les dollars et ne pas les redonner. Tout garder bien en évidence devant soi et il ne devrait y avoir aucun problème. Le change est moins intéressant dans les autres villes mais ca permet de voyager plus léger. Il existe des coupures de 5000 mais elles sont assez rares et les gens ont rarement la monnaie, c'est bien pour payer les trajets en bus.
Visite de la paya Shwedagon, j'ai réussi la 2e fois à esquiver la taxe des 5$ en passant par un escalier annexe. Je ne sais pas ce qui se passe si on se fait prendre par contre ! Attention à certains moines mal intentionnés qui viennent vous parler, vous attire un peu à l'écart pour mieux vous demander de l'argent, c'est très courant, j'ai fait un don (énorme) de 5000K, qui représente 2 jours de salaire, il m'a réclamé 20$ ! Mais bien sûr tous ne sont pas comme ça. Dej au 999 Shan Noodles (dans le LP) très bon et petit cocktail appréciable en haut de la Sakura Tower pour 3000K.
MANDALAY (3 jours/2 nuits) Bus de nuit réservé via la Motherland : 10500 K je crois. Trajet très confortable (au regard de ceux qui suivront) mais pensez à prendre des boules Quies et un bon pull, on caille !
Royal GH : Single avec ventilo et sdb pour 8$. Tres propre, équipe de jour OK, équipe de nuit super sympa. Il y a une terrasse en haut où prendre un verre, le petit déj est moyen par contre.
Visite des villes anciennes en blue taxi : 15000K/18000K le véhicule. Pas besoin de payer la taxe de Sagaing, ni de filer de l'argent sous la table comme nous l'a demandé notre chauffeur. C'est un peu au pas de course : monastère d'Amarapura pour le déjeuner des moines (les touristes mitraillent comme dans un zoo, une honte), colline de Sagaing, visite d'Inwa en calèche (5000K par véhicule, non négociable, pas la peine d'essayer !) puis coucher de soleil sur le pont en teck d'U Bein. Si vous ne voulez pas acheter le billet combiné à 10$, vous serez obligés de vous priver du monastère en teck (le seul checkpoint) mais c'est dommage.
Mandalay : colline a faire en fin d'aprem ou le matin car 1700 marches sous le cagnard ça doit être dur... balade dans la ville, je crois que la forteresse n'a pas grand intérêt.
Mingun : ferry a 9h (retour à 13h), 5000K A/R par personne. Pour éviter de payer les 3$ combinés avec Sagaing, entrer dans le bureau à l'embarcadère, aller au bureau à droite pour acheter le ticket du ferry puis sortir aussitôt sans s'acquitter de la taxe au bureau situé face à l'entrée. Par contre vous ne pourrez pas monter sur la pagode cassée de Mingun. Il y a une très belle vue depuis la pagode blanche, la plus éloignée. J'ai trouvé Mingun assez défiguré par le tourisme... Mais les édifices sont beaux et la traversée en bateau agréable.
J'avais une furieuse envie de prendre le train et de passer sur le viaduc de Gokteik mais je manquais de temps, donc j'ai fait un trajet assez inhabituel et surtout très rapide (2 jours où je n'ai fait que me déplacer, mais j'ai adoré !)...
PYIN U LWIN (1 nuit) 2h30 de pick up ambiance Camel Trophy : c'est rigolo, très économique (1500K si mes souvenirs sont bons) et ça permet d'éviter de prendre le train à 4h30 depuis Mandalay.
Nuit au Grace Hotel 2 que je ne recommande pas, c'est central, pas cher mais vraiment décrépi... Par contre, internet très rapide dans une des rues perpendiculaires à la rue principale en se dirigeant vers la gare et bonne ambiance au marché de nuit. Il y a aussi une patisserie sympa (Golden Triangle Bakery). Je n'ai fait que passer la nuit à Pyin U Lwin, qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable mais il paraît que les chutes d'eau valent le coup.
KYAUKME (1 nuit) Un coup de cœur : d'abord le trajet en train (départ supposé à 8h30, j'ai eu de la chance, il était à l'heure). J'ai pris la first class (4$, direct dans la poche du gouvernement...), certains préfèrent la ordinary (2$) mais c'est vraiment blindé. Le train prend son temps, bringuebale, on achète de quoi manger à chaque arrêt et on partage, c'est vraiment un bon moment. Le viaduc n'est pas hyper impressionnant mais la vue est très belle, et ça donne un petit côté far west... bref, j'ai adoré.
A la sortie du train, le guide Naing Naing (prononcer nine nine comme en anglais) vous trouvera certainement, comme je ne restais qu'une demi journée (à la japonaise) il m'a fait faire un tour à moto dans les villages avoisinants pour 5000K mais il organise des treks jusqu'à son village natal. Je pense que les paysages sont assez semblables à ceux qu'on voit à Hsipaw mais il n'y a aucun touriste, j'étais la seule en ville. C'est une petite ville vraiment tranquille où flâner.
Je ne sais plus comment s'appelait la GH, il n'y en a pas 36 de toute façon. C'est assez cher pour l'endroit, 12$ la single avec sdb, frigo débranché, AC et TV avec 2 chaines mais c'est propre et calme.
BAGAN (4 nuits) Bus depuis Kyaukme jusqu'à Mandalay : 3500K pour 4 heures avec de beaux paysages, départ très matinal (5h00) Arrivée à Mandalay, je visite les pagodes en moto taxi : 6000K (j'avais également un trajet depuis la petite gare routière) Bus de nuit pour Bagan : 10000K avec pick up depuis la Royal GH + leur commission (mais ça évite de repasser par la grande gare routière qui est très loin du centre). Départ à 16h30, arrivée prévue à minuit mais on a du changer une roue, du coup on est arrivés épuisés à Bagan à 2h30.
GOLDEN VILLAGE INN : petits bungalows propres et au calme, derrière Restaurant Row. Single avec AC + sdb et bon petit déj : 6$ Certains ont réussi à ne pas payer les 10$ en résistant aux demandes pressantes du proprio, je ne sais pas comment ils ont réussi, tant il insiste !
J'avais prévu de rester moins longtemps mais un biryani à Aroma 2 m'a scotchée au lit, je ne recommande donc pas ce resto (qui a fait preuve d'une mauvaise foi crasse quand j'ai voulu leur signaler que j'avais été malade). Je conseille d'aller dans les restos locaux avec un max de débit plutôt que dans les trucs pour touristes, certes agréables et pas très chers, où ils n'ont parfois aucun client de la journée. Ou alors de commander des plats faits à la demande. Le resto veggie The Moon à Old Bagan est pas mal, Yi Mon, un ami du proprio, rêve d'un couteau suisse, si vous avez ça dans vos bagages... Je n'ai pas fait de tour en calèche (10000K pour 2) mais à vélo, faisable s'il ne fait pas trop chaud.
KALAW (3 nuits + trek) Là, c'est le trajet de l'enfer, mais qui laisse de bons souvenirs une fois.... fini. Départ à 3h30 du mat dans un minibus local minuscule et sans clim. Bizarrement, les touristes sont mal réveillés et râleurs et les birmans sur leur 31 et prenant leur mal en patience... 9h de route cahoteuse, pour environ 10000K.
EASTERN PARADISE MOTEL : 8$, vraiment très bien et famille très gentille.
A Kalaw, allez absolument rendre visite à Mister Tommy Aung Ezdani (qui a besoin de lunettes, correction 2.5 !), un grand bonhomme qui est à la tête d'une ONG birmane, RDS (Rural Development Society, RDS). Il monte des programmes éducatifs et préventifs auprès des tribus des zones blanches/grises/noires (non accessibles aux étrangers), construit des ponts et des accès à l'eau. Vous trouverez la boutique près du marché (indiqué dans le LP).
Pour les treks, je suis passée par Thiri (bureau en face du bus stand et du Winner Hotel, à côté du resto FMD Indian Food) et son mail est thiripapalinn@googlemail.com. Le courant est super bien passé entre nous mais un couple de voyageurs a eu un peu de mal (elle est hyper énergique, enjouée et féministe, ce qui peut en agacer certains...).
J'ai payé 30$ pour 2 jours de trek autour de Kalaw (j'étais seule avec elle). Ce que je peux assurer, c'est qu'elle agit en véritable partenariat avec les villageois que l'on rencontre (elle a donné 5000K à la famille qui nous a accueilli, sachant qu'elle avait ramené toute la nourriture et voulait cuisiner elle même, mais Mme Soe ne l'a pas laissé faire, lui disant de se reposer).
Pour la Golden Lily, j'ai eu la sensation (confirmée par d'autres voyageurs qui ont fait le trek avec eux) que ce sont de vrais requins... On m'a aussi dit d'éviter Jimmy et Sam pour des raisons que je ne citerai pas sur ce forum. Je recommande donc Thiri, mais il y en a certainement d'autres très bien aussi. Essayez de demander à RDS peut être ?
Il y a un bon resto dans la Station Rd, à 200m du marché sur la droite en se dirigeant vers la gare. Sinon les nouilles shan à 500K du marché sont très bien aussi !
NYAUNGSHWE (3 nuits) Un vrai coup de cœur là encore, surtout que c'était la basse saison donc peu de touristes. Pick up depuis Kalaw jusqu'à la junction de Shwenyaung : 2000K pour 2h/2h30. Très beau trajet, route assez bonne. Pick up entre Junction et Nyaungshwe : 500 à 1000K. L'attente peut être... très longue ! A l'entrée de la ville, taxe de 5$.
MINGALAR INN : 8$ pour un endroit qui n'est dans aucun guide, vraiment très bien et petit déjeuner topissime ! Resto Star Flower juste à côté : le pancake banane choco est à se damner, par contre la pizza est décevante m'a t on dit. Resto View Point : l'endroit chic de Nyaungshwe, repas à 9000K pas mal mais pas transcendant. Joli cadre et service agréable. Massage chez Phyu Phyu Bamboo Hut : 4000K. Pas ma tasse de thé du tout le massage birman...
Journée en bateau : 15000K pour 5 personnes, avec le très gentil Maung Dai que vous trouverez chez Queen Inn à côté du canal. La GH est très bien, les proprios adorables mais ça doit être bruyant le matin. L'Aquarius est aussi très bien. Je vous conseille de visiter les différents ateliers si vous voulez acheter des souvenirs, entre autres textiles, car c'est de bonne qualité et pas très cher. Et ils ne sont pas insistants si vous ne souhaitez rien acheter.
YANGON (2 nuits) Je me suis offert le luxe d'un vol pour Yangon (66$ sur Yangon Airways, via Mandalay : 2h en tout) acheté chez Win dans la rue du marché. Le taxi pour l'aéroport est aussi cher que le billet de bus pour Yangon (15000K/15 heures...) mais essayez de le partager avec des voyageurs, même se rendant à la Junction pour prendre le bus.
La Motherland ne vient pas vous chercher pour les vols nationaux, par contre le terminal des arrivées internationales est juste à côté, ça vaut le coup de marcher 100m et de voir s'ils n'y sont pas. J'ai eu cette chance :)
Resto Monsoon : cher mais vraiment chouette (20000K à deux, une boisson, une entrée, 2 plats et 3 accompagnements). Il parait que le Strand est très cher (15$ pour un café et un gateau) et assez décevant.
Internet HYPER rapide chez Lilinet dans la rue de la Paya Sule, derrière le bus stand (400K de l'heure) Massage et réflexologie au Central Hotel : 5$ (ou 5000K)
Pour les retardataires, les souvenirs que l'on trouve à l'aéroport sont au même prix que ceux du marché, payables en K ou en $ (sauf qu'au marché on peut négocier un peu). Taxi pour l'aéroport : 5000K Ne pas oublier la taxe de 10$ à l'aéroport avec un billet ULTRA neuf.
Des idées de choses à amener : des lunettes de vue à donner soit au sanatorium de Mingun, soit directement à RDS qui se chargera des les amener dans les village, des crayons/cahiers/habits/brosses à dents etc. à acheter sur place et à ne JAMAIS donner directement aux enfants, des échantillons de parfums ou des posters de foot, mais là encore, plus à laisser comme un petit souvenir à des gens avec qui on a passé un bon moment qu'à distribuer aux petites vendeuses de Bagan ou de Mingun... Certains s'en servent comme monnaie d'échange contre des souvenirs, c'est un comportement insupportable. des graines de légumes, fleurs ou fruits à donner dans les villages.du paracétamol ou des médicaments faciles d'utilisation pour de l'automédicamentation (attention à l'aspirine et aux antibios qui sont photosensibilisants)et bien sûr un don à RDS (ou autre), en monnaie sonnante et trébuchante ou même en temps : passer donner une petite leçon de français ou d'anglais aux enfants de l'école montée par RDS leur fera très plaisir. Voilà, c'est de l'info brut de décoffrage, je n'ai qu'une envie c'est y retourner... merci encore à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce beau voyage !
Faire un tour du monde en travaillant dans chaque pays? English translation pending
Bonjour à tous,
Je souhaite faire un tour du monde début septembre 2011. Je souhaite pour le financer, travailler dans les pays que je vais visiter. A priori en trouvant du travail sur place. Je serai alors tout juste diplômé d'une école de commerce. Mon anglais est très correct mais pas bilingue. Sachant que je souhaite travailler en Australie puis Thaïlande ou Chine (je réfléchis également à la côte ouest des US). Cela vous parait-il risqué ou réalisable? Quelle sont les préparatifs d'un tel voyage?
Merci d'avance pour vos réponses.
Maxime
Je souhaite faire un tour du monde début septembre 2011. Je souhaite pour le financer, travailler dans les pays que je vais visiter. A priori en trouvant du travail sur place. Je serai alors tout juste diplômé d'une école de commerce. Mon anglais est très correct mais pas bilingue. Sachant que je souhaite travailler en Australie puis Thaïlande ou Chine (je réfléchis également à la côte ouest des US). Cela vous parait-il risqué ou réalisable? Quelle sont les préparatifs d'un tel voyage?
Merci d'avance pour vos réponses.
Maxime
Situation actuelle au Pakistan? (10 mai 2010) English translation pending
bonjour
Je lance ce post pour avoir des infos pour connaitre la situation actuelle au Pakistan.
Je voudrais traverser ce pays au mois de octobre-novembre 2010 en 2 semaines..(mon reve serait de partir d'istanbul jusqu'a darjeeling).
Je voudrais donc y entrer par Zahedan(Iran) a Taftan(Pakistan) et y sortir par la Wagah border Lahore(Pakistan) a Amritsar(Inde).Evidemment je me demande si c'est possible et si c'est pas un peu inconscient...Je pense avoir le visa Pakistan a Paris mais j'ignore si c'est possible d'y rentrer par Taftan et si cette frontiere est ouverte aujourd'hui..meme chose pour la Wagah border.
J'aimerais avoir le maximum d'informations assez recentes sur les frontieres, la securité vers Taftan, Peshawar, Lahore, les habitants, les transports, etc et je suis aussi preneur de mises en gardes si elles sont fondées..
Sinon je pensais qu'il serait toujours possible de prendre un vol Teheran-Islamabad mais bon..je preferais par voie terrestre si c'est possible. Merci d'avance tchao
Birmanie en juin: aller à Mogok, dans la vallée des Rubis? English translation pending
Bonjour, je fais un séjour du 7 au 18 juin en Birmanie, j'aimerai savoir si il est envisageable d'aller a Mogok dans la vallée des rubis?
merci de vos reponses!
Passage seule de la frontière Israël - Cisjordanie? English translation pending
Bonjour à tous!
Je m'adresse aux personnes ayant voyagé en israel et passé la frontière pour la cisjordanie récemment. J'hésite à partir seule et je me demandais si on causait des problèmes aux touristes voulant passer la frontière ainsi que sur l'accueil des israeliens et des cisjordaniens. Quelqu'un pourrait il me conseiller? Merci de vos réponses!!
Je m'adresse aux personnes ayant voyagé en israel et passé la frontière pour la cisjordanie récemment. J'hésite à partir seule et je me demandais si on causait des problèmes aux touristes voulant passer la frontière ainsi que sur l'accueil des israeliens et des cisjordaniens. Quelqu'un pourrait il me conseiller? Merci de vos réponses!!
Arnaques à éviter sur Delhi et Âgrâ English translation pending
Hello,
de retour d'Inde après un très court séjour (visite du Taj Mahal au retour du Népal), je vous fais un petit message pour vous mettre en garde sur les arnaques que j'ai pu rencontrer (je sais c'est pas le premier thread sur ce sujet, mais ca ne sera probablement pas le dernier).
* Le train (à Delhi) Comme c'est écrit dans les guides et comme vous le disent certains indiens n'écoutez personne aux abords de la gare. On peut dire que tout ceux qui vous parleront à cet endroit cherchent à vous amener dans une agence de voyage privée (au premier étage d'un bâtiment comme décrit dans les guides). Évidement on qd a lu le guide et qu'on est méfiant et tout on se dit qu'on ne risque rien mais quand c'est la 1ere fois en Inde et qu'on arrive tout juste y'a vraiment moyen de se faire avoir. Voila donc quelques infos supplémentaires pour éviter encore plus de se faire avoir.
- La réservation se fait au tourist reservation center au 1er étage de la gare (c'est tres bien décrit dans le guide) faites surtout attention de bien aller à la gare (là où partent les train) et pas au railway reservation center qui est 300m avant dans la même rue. - La gare est ouverte le dimanche (au contraire de ce que disent les rabatteurs) - Le tourist reservation center ouvert le dimanche de 8h à 14h (au contraire de ce que disent les rabatteurs) - Le tourist reservation center est ouvert jusqu'à 20 le soir (au contraire de ce que disent les rabatteurs) - L'endroit où vous devez réserver nous vous proposera pas un bus ni d'hotel pdt votre réservation, ca peut paraitre bete mais qd on se fait embarquer on est plus toujours très lucide sur tout. - La gare et le tourist reservation center sont ouvert même le jour de Holi (au contraire de ce que disent les rabatteurs) - Quand on se retrouve dans une de ces agences alors qu'on a qd mm été méfiant et tout, rapidement le type voit à quelles dates vous etes disponible et vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais de train disponible pour vous (c'est tjs complet) car le but est en fait de vous faire prendre un Bus qui coute plus cher. Le mec en toute bonne foi vous montre même son écran d'ordinateur en vous proposant de faire la résa vous même pour montrer qu'il n'y a pas d'arnaque, sauf qu'il est connecté sur un site miroir du site officiel (http://www.indianrail.gov.in/) qui est réglé pour que tout soit complet dans vos dates (regardez la barre d'adresse sur l'explorateur web, ca n'est pas la bonne).
Quelques idées sur les prix pour s'y repérer quand on essaie de vous arnaquer: - un billet de train Delhi/Agra en classe 2S (siège réservé sur une banquette mais pas d'air conditionné) coute environ 60 roupies - un billet de train Delhi/Agra en classe 2A (siège réservé avec AC) coute environ 300 roupies - un billet de bus Delhi/Agra via une guest house coute 550 roupies (le mec de l'agence vous parles plutôt de 1250 roupies) (comme c'était ma 1ere fois en Inde ma description des classes de train est un peu approximative, je laisse les spécialistes me corriger sur ce point là)
* tuktuk - faites bien attention à l'endroit où vous voulez aller et vérifier toujours l'endroit ou le chauffeur vous dépose. il m'est arrivé que le chauffeur me dépose à quasiment 1km de ma destination car la rue qu'il devait prendre était fermée pour travaux (en me prétendant que j'étais au bon endroit). Inutile de dire que j'ai fini à pied et qu'il n'a pas touché 1roupie de ma part. - le tuktuk peut aller à l'aéroport internationnal (contrairement à ce que disent certains taxi ou guest house pour vous faire prendre le taxi) - la course en tuktuk prepaid pour l'aeroport (depuis connaught place) coute 125 roupies contre 300 roupies en taxi (voir 400 en passant par une guest house) - le tuktuk en vous déposant à l'aéroport tente de vous déposer au checkpoint avant le terminal (il reste quasi 2km à marcher), restez ferme et demandez à aller devant le terminal (de toute façon la police est au checkpoint et pourra vous aider) - en tuktuk ne donnez le papier du prepaid au chauffeur qu'une fois arrivé à destination (surtout si vous allez à l'aeroport)
Voila je m'arrête là, je ferai un autre post avec quelques indications sur les prix pour ceux que ca intéresse.
@+
ps: petite dernière, quand on va à la gare faire attention aux conducteurs de taxi, tuktuk qui prétendent que votre train ne part pas dans la gare ou vous vous rendez (là encore les guides décrivent cette arnaque).
de retour d'Inde après un très court séjour (visite du Taj Mahal au retour du Népal), je vous fais un petit message pour vous mettre en garde sur les arnaques que j'ai pu rencontrer (je sais c'est pas le premier thread sur ce sujet, mais ca ne sera probablement pas le dernier).
* Le train (à Delhi) Comme c'est écrit dans les guides et comme vous le disent certains indiens n'écoutez personne aux abords de la gare. On peut dire que tout ceux qui vous parleront à cet endroit cherchent à vous amener dans une agence de voyage privée (au premier étage d'un bâtiment comme décrit dans les guides). Évidement on qd a lu le guide et qu'on est méfiant et tout on se dit qu'on ne risque rien mais quand c'est la 1ere fois en Inde et qu'on arrive tout juste y'a vraiment moyen de se faire avoir. Voila donc quelques infos supplémentaires pour éviter encore plus de se faire avoir.
- La réservation se fait au tourist reservation center au 1er étage de la gare (c'est tres bien décrit dans le guide) faites surtout attention de bien aller à la gare (là où partent les train) et pas au railway reservation center qui est 300m avant dans la même rue. - La gare est ouverte le dimanche (au contraire de ce que disent les rabatteurs) - Le tourist reservation center ouvert le dimanche de 8h à 14h (au contraire de ce que disent les rabatteurs) - Le tourist reservation center est ouvert jusqu'à 20 le soir (au contraire de ce que disent les rabatteurs) - L'endroit où vous devez réserver nous vous proposera pas un bus ni d'hotel pdt votre réservation, ca peut paraitre bete mais qd on se fait embarquer on est plus toujours très lucide sur tout. - La gare et le tourist reservation center sont ouvert même le jour de Holi (au contraire de ce que disent les rabatteurs) - Quand on se retrouve dans une de ces agences alors qu'on a qd mm été méfiant et tout, rapidement le type voit à quelles dates vous etes disponible et vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais de train disponible pour vous (c'est tjs complet) car le but est en fait de vous faire prendre un Bus qui coute plus cher. Le mec en toute bonne foi vous montre même son écran d'ordinateur en vous proposant de faire la résa vous même pour montrer qu'il n'y a pas d'arnaque, sauf qu'il est connecté sur un site miroir du site officiel (http://www.indianrail.gov.in/) qui est réglé pour que tout soit complet dans vos dates (regardez la barre d'adresse sur l'explorateur web, ca n'est pas la bonne).
Quelques idées sur les prix pour s'y repérer quand on essaie de vous arnaquer: - un billet de train Delhi/Agra en classe 2S (siège réservé sur une banquette mais pas d'air conditionné) coute environ 60 roupies - un billet de train Delhi/Agra en classe 2A (siège réservé avec AC) coute environ 300 roupies - un billet de bus Delhi/Agra via une guest house coute 550 roupies (le mec de l'agence vous parles plutôt de 1250 roupies) (comme c'était ma 1ere fois en Inde ma description des classes de train est un peu approximative, je laisse les spécialistes me corriger sur ce point là)
* tuktuk - faites bien attention à l'endroit où vous voulez aller et vérifier toujours l'endroit ou le chauffeur vous dépose. il m'est arrivé que le chauffeur me dépose à quasiment 1km de ma destination car la rue qu'il devait prendre était fermée pour travaux (en me prétendant que j'étais au bon endroit). Inutile de dire que j'ai fini à pied et qu'il n'a pas touché 1roupie de ma part. - le tuktuk peut aller à l'aéroport internationnal (contrairement à ce que disent certains taxi ou guest house pour vous faire prendre le taxi) - la course en tuktuk prepaid pour l'aeroport (depuis connaught place) coute 125 roupies contre 300 roupies en taxi (voir 400 en passant par une guest house) - le tuktuk en vous déposant à l'aéroport tente de vous déposer au checkpoint avant le terminal (il reste quasi 2km à marcher), restez ferme et demandez à aller devant le terminal (de toute façon la police est au checkpoint et pourra vous aider) - en tuktuk ne donnez le papier du prepaid au chauffeur qu'une fois arrivé à destination (surtout si vous allez à l'aeroport)
Voila je m'arrête là, je ferai un autre post avec quelques indications sur les prix pour ceux que ca intéresse.
@+
ps: petite dernière, quand on va à la gare faire attention aux conducteurs de taxi, tuktuk qui prétendent que votre train ne part pas dans la gare ou vous vous rendez (là encore les guides décrivent cette arnaque).
Trajet aéroport / Negombo / Dambulla? English translation pending
Bonjour!
Je pars au Sri Lanka le 17 juillet et grace aux conseils des uns et des autres, j'ai compris qu'il valait mieux aller directement a Negombo pour la ou les premieres nuits, plutot qu'a Colombo... Et la, j'ai 2 questions qui restent sans reponse:
Entre le LP et VF, je n'ai toujours pas compris comment on allait de l'aeroport a Negombo: bus 240/3, a 50m apres les taxis? ou bus 170???
Ensuite, je voudrais aller a Dambulla : est-ce que je peux prendre un train ou un bus directement depuis Negombo, ou je dois partir obligatoirement de Colombo? (Et dans ce dernier cas, est-ce que Negombo est alors vraiment "incontournable", sachant que je dois, de toutes facons, aller a un moment ou a un autre a Colombo pour mon extension de visa...et que je termine mon sejour par les plages du sud)?
Merci d'avance pour vos conseils!
Coût et durée du trajet en taxi aéroport Heho - Lac Inle? English translation pending
Quelqu’un peut il me renseigner sur le cout du taxi entre l’aeroport de Heho et le lac inle… et combien de temps faut-il ? Je suppose qu’il n’y a pas d’autre possibilité que le taxi ? Merci
Trajet de la mer Morte vers Galilée (Israël) en location de voiture? English translation pending
Bonjour à tous,
je souhaite louer une voiture et suivant mon programme, je veux me rendre de la mer morte jusqu'en Galilée, vers Bet Shean puis le lac de Tiberiade.
D'après ce que j'ai lu, il est interdit d'emprunter les routes de Cisjordanie avec une voiture de location mais j'ai cru comprendre que la route 90 faisait exception, qu'elle était très bien sécurisée.
Quelqu'un peut-il me confirmer ce point?
Merci
je souhaite louer une voiture et suivant mon programme, je veux me rendre de la mer morte jusqu'en Galilée, vers Bet Shean puis le lac de Tiberiade.
D'après ce que j'ai lu, il est interdit d'emprunter les routes de Cisjordanie avec une voiture de location mais j'ai cru comprendre que la route 90 faisait exception, qu'elle était très bien sécurisée.
Quelqu'un peut-il me confirmer ce point?
Merci
Traversée de l'Afrique en tandem du Caire au Cap English translation pending
Bonjour,
Avec mon ami nous prévoyons de traverser l'Afrique du Caire au Cap à vélo tandem à partir de décembre prochain et pour 6 mois. Voici le parcours prévisionnel de notre voyage à vélo tandem en Afrique, basé sur les cartes Michelin 745 et 746. Il demande donc à être affiné et même si l’on ne peut pas tout maitriser à l’avance, autant éviter les grosses impasses. Le parcours ne prend pas encore réellement les contraintes du terrain, quelles soient politiques ou physiques. C’est plus un enchainement de fantasmes, mais j’ai pris l’habitude de les réaliser... Merci pour vos remarques, vos conseils, vos expériences. Ce serait dommage de rater l’inratable… De même, le parcours s'appuie sur les axes routiers mais nous apprécions les itinéraires plus tranquiles sur piste et sommes donc preneur de toute info à ce sujet.
Egypte : Départ du Caire. Nous suivrons le Nil, tantôt rive droite, tantôt rive gauche, en général la plus tranquille. Visites des sites incontournables. On prend le visa pour le Soudan à Assouan puis route jusqu’à Abou Simbel. De là on prend le bateau pour passer la frontière. Questions : - J’ai entendu dire que la libre circulation des vélos était possible depuis le début de cette année. Vous confirmez ? - Peut-on prendre le bateau pour traverser le lac Assouan depuis Abou Simbel ou est-on obligé de le prendre à Assouan ?
Soudan : Arrivée en bateau à Wadi Halfa, on suit le Nil rive droite jusqu’au temple de Kawa. On traverse ensuite le désert de Nubie pour arriver sur Karima. Visite des temples de nubiens de Jebel Barkal. On traverse ensuite le désert Bayuda jusqu’à Atbara, rive gauche du Nil. Poursuite le long du Nil jusqu’à Khartoum, préférentiellement rive gauche mais les temples de la rive droite semblent immanquables. A partir de là, on suit le Nil Bleu rive gauche jusqu’à Ed Damazin. Questions : - Les soudaniens sont-ils toujours accueillants, notamment vis-à-vis des cyclistes ? - La traversée de cette partie du désert nubien (entre Dongola et Karima) n’est pas trop aride ? - Idem pour la portion entre Morowe et Atbara avec l’état de la route qui semble plus incertain. - Les temples rives droite entre Atbara et Khartoum sont-ils immanquables ? Est-ce le fameux Meroe en question ? - Khartoum est-elle immanquable ? - Peut-on prendre aisémment son visa à la frontière Soudan-Ethiopie au niveau du Nil bleu ?
Ethiopie : Montée sur le plateau éthiopien à partir de Guba. On rejoint ensuite Bahir Dar par la route principale. On loge le lac Tana puis les montagnes du Simien via Gondar. Eventuellement escapade pédestre dans le parc du Simien. On poursuit jusqu’au bord du plateau via Axoum et Adigrat. Desente dans la dépression du Danakil par Bere Ale pour suivre ensuite la piste jusqu’à Serdo. On continue dans le rift par la route jusqu’à Shashemene via Awash (on squizze alors la capitale Addis Abeba). Nous ferions alors les formalités de passage à la frontière. De là on part sur Arba Minch pour aller dans la vallée de l’Omo. Passage de la frontière au niveau de Todentag. Questions : - Les enfants éthiopiens sont-ils toujours aussi agressifs ? Est-ce dangereux pour des cyclistes ? Est-ce limité aux enfants ? - La route entre la frontière soudanaise et Injbara (via Guba) est-elle aisément praticable ? - Vaut-il mieux remonter au nord via Gondar ou Maychew ? Gros dilemme entre Lalibela et le Simien… Quelle est sinon la moins pire pour la pratique du vélo ? - Le nord de l’Ethiopie est-il toujours formellement déconseillé ? - Pour descendre sur le Danakil, faut-il nécessairement se faire encadrer par 4 soldats ? Jusqu’où ? Est-ce possible à vélo ? Désolé mais j’ai toujours les images d’Ushaia dans la tête… - Est-ce un problème (ou un bien) de ne pas passer par la capitale ? - Peut-on passer la frontière au niveau de l’Omo ou le checkpoint obligé est Moyale ?
Kenya : On continue à longer le rift via Lokitaung, Lodwar, Kitale, Nakuru, Naivasha, Narok pour arriver à la réserve de Masaï Mara. On ne passe pas alors à Nairobi, les abords du Mt Kenya ou du lac Victoria... Questions: - Quid de la triple frontière Soudan/Ethiopie/Kenya au niveau de la pointe N du lac Turkana ? Il sera par exemple difficile d'obtenir un visa d'entré sur la route envisagée. Peut-on dans ce cas-là le prendre à l'avance en France ? - Ne passerait-on pas des centres d'intérêt essentiels du Kenya ? Beaucoup de routes mais difficiles de faire un itinéraire logique... - Que pensez-vous de la série des grands lacs Albert, Edouard, Kivu et Tanganika ? Immanquable ? - Comment sont les abords du rift, raides ? - Est-ce un problème de ne pas passer par Nairobi ? - Est-ce inconscient d'envisager de traverser la réserve Masaï/Serengueti à vélo ? Désolé encore mais toujours ces images d'enfance d'un documentaire projeté dans une salle Imax... - Faut-il systématiquement faire valider/tamponner la sortie d'un territoire et du Kenya en particuliers ?
Tanzanie : On arriverait sur le territoire par la réserve du Sérengueti pour rejoindre la capitale Dodoma en suite le rift par la route Arusha/Dodoma. De là descente logique sur Mbeya pour passer au Malawi aux abords du lac Malawi. Questions: - Même question sur la praticabilité du Sérengueti à vélo. - Si vous avez des infos sur la route Arusha/Mbeya qui suit le rift. Pas 50 itinéraires non plus...
Malawi : On longe le lac jusqu'à Mzuzu par la route principale pour ensuite continuer à l'est par la route secondaire en passant par Nkhata Bay, Nkhotakota, Monkey Bay, Zomba, Blantyre jusqu'à Nsanje. On passe la frontière au niveau de Vila. Questions: - Comment est l'accueil en général au Malawi ? Vos impressions sont les bienvenues. - Quelles sont vos impressions/expériences également dans ce pays quelque peu mystérieux...
Mozambique : On traverse le Zambèze au niveau de Nhamlibue pour le suivre ensuite jusqu'à Caia et bifurquer ensuite SO puis O Pour contourner par l'O le parc de Gorongosa. On continue la route principale qui rejoint ensuite la côte à Macovane. On la suit ensuite par la même route jusqu'à Maputo via Inhambane. De là excursion à Madagascar ? Questions: - Des infos sur la côte mozambicaine, sur le parc Gorongosa, sur un éventuel ferry Maputo/Toliara (Madagascar) ? Pareil pas 50 itinéraires si on veut longer la côte à priori. - Vos avis sur Madagascar (dépend du contexte actuel également)
Afrique du Sud : On passe la frontière au niveau de la côte à Zitundo pour continuer le long de la côte. La l'agglomération de Durban semble à éviter, donc on pourrait bien rentrer dans les terres et envisager de passer par le Lesotho. On retrouverait alors la côte au niveau de Port Elisabeth puis plein O jusqu'au Cap ! Questions: - Quel est l'accueil en général ? Le livre des Poussins donne pas forcément envie de rencontrer l'afsud moyen... - Vos avis sur le Lesotho - Vos coups de cœur
Merci pour réponses.
Hélène et Olivier http://tandemetafrique.canalblog.com/
Avec mon ami nous prévoyons de traverser l'Afrique du Caire au Cap à vélo tandem à partir de décembre prochain et pour 6 mois. Voici le parcours prévisionnel de notre voyage à vélo tandem en Afrique, basé sur les cartes Michelin 745 et 746. Il demande donc à être affiné et même si l’on ne peut pas tout maitriser à l’avance, autant éviter les grosses impasses. Le parcours ne prend pas encore réellement les contraintes du terrain, quelles soient politiques ou physiques. C’est plus un enchainement de fantasmes, mais j’ai pris l’habitude de les réaliser... Merci pour vos remarques, vos conseils, vos expériences. Ce serait dommage de rater l’inratable… De même, le parcours s'appuie sur les axes routiers mais nous apprécions les itinéraires plus tranquiles sur piste et sommes donc preneur de toute info à ce sujet.
Egypte : Départ du Caire. Nous suivrons le Nil, tantôt rive droite, tantôt rive gauche, en général la plus tranquille. Visites des sites incontournables. On prend le visa pour le Soudan à Assouan puis route jusqu’à Abou Simbel. De là on prend le bateau pour passer la frontière. Questions : - J’ai entendu dire que la libre circulation des vélos était possible depuis le début de cette année. Vous confirmez ? - Peut-on prendre le bateau pour traverser le lac Assouan depuis Abou Simbel ou est-on obligé de le prendre à Assouan ?
Soudan : Arrivée en bateau à Wadi Halfa, on suit le Nil rive droite jusqu’au temple de Kawa. On traverse ensuite le désert de Nubie pour arriver sur Karima. Visite des temples de nubiens de Jebel Barkal. On traverse ensuite le désert Bayuda jusqu’à Atbara, rive gauche du Nil. Poursuite le long du Nil jusqu’à Khartoum, préférentiellement rive gauche mais les temples de la rive droite semblent immanquables. A partir de là, on suit le Nil Bleu rive gauche jusqu’à Ed Damazin. Questions : - Les soudaniens sont-ils toujours accueillants, notamment vis-à-vis des cyclistes ? - La traversée de cette partie du désert nubien (entre Dongola et Karima) n’est pas trop aride ? - Idem pour la portion entre Morowe et Atbara avec l’état de la route qui semble plus incertain. - Les temples rives droite entre Atbara et Khartoum sont-ils immanquables ? Est-ce le fameux Meroe en question ? - Khartoum est-elle immanquable ? - Peut-on prendre aisémment son visa à la frontière Soudan-Ethiopie au niveau du Nil bleu ?
Ethiopie : Montée sur le plateau éthiopien à partir de Guba. On rejoint ensuite Bahir Dar par la route principale. On loge le lac Tana puis les montagnes du Simien via Gondar. Eventuellement escapade pédestre dans le parc du Simien. On poursuit jusqu’au bord du plateau via Axoum et Adigrat. Desente dans la dépression du Danakil par Bere Ale pour suivre ensuite la piste jusqu’à Serdo. On continue dans le rift par la route jusqu’à Shashemene via Awash (on squizze alors la capitale Addis Abeba). Nous ferions alors les formalités de passage à la frontière. De là on part sur Arba Minch pour aller dans la vallée de l’Omo. Passage de la frontière au niveau de Todentag. Questions : - Les enfants éthiopiens sont-ils toujours aussi agressifs ? Est-ce dangereux pour des cyclistes ? Est-ce limité aux enfants ? - La route entre la frontière soudanaise et Injbara (via Guba) est-elle aisément praticable ? - Vaut-il mieux remonter au nord via Gondar ou Maychew ? Gros dilemme entre Lalibela et le Simien… Quelle est sinon la moins pire pour la pratique du vélo ? - Le nord de l’Ethiopie est-il toujours formellement déconseillé ? - Pour descendre sur le Danakil, faut-il nécessairement se faire encadrer par 4 soldats ? Jusqu’où ? Est-ce possible à vélo ? Désolé mais j’ai toujours les images d’Ushaia dans la tête… - Est-ce un problème (ou un bien) de ne pas passer par la capitale ? - Peut-on passer la frontière au niveau de l’Omo ou le checkpoint obligé est Moyale ?
Kenya : On continue à longer le rift via Lokitaung, Lodwar, Kitale, Nakuru, Naivasha, Narok pour arriver à la réserve de Masaï Mara. On ne passe pas alors à Nairobi, les abords du Mt Kenya ou du lac Victoria... Questions: - Quid de la triple frontière Soudan/Ethiopie/Kenya au niveau de la pointe N du lac Turkana ? Il sera par exemple difficile d'obtenir un visa d'entré sur la route envisagée. Peut-on dans ce cas-là le prendre à l'avance en France ? - Ne passerait-on pas des centres d'intérêt essentiels du Kenya ? Beaucoup de routes mais difficiles de faire un itinéraire logique... - Que pensez-vous de la série des grands lacs Albert, Edouard, Kivu et Tanganika ? Immanquable ? - Comment sont les abords du rift, raides ? - Est-ce un problème de ne pas passer par Nairobi ? - Est-ce inconscient d'envisager de traverser la réserve Masaï/Serengueti à vélo ? Désolé encore mais toujours ces images d'enfance d'un documentaire projeté dans une salle Imax... - Faut-il systématiquement faire valider/tamponner la sortie d'un territoire et du Kenya en particuliers ?
Tanzanie : On arriverait sur le territoire par la réserve du Sérengueti pour rejoindre la capitale Dodoma en suite le rift par la route Arusha/Dodoma. De là descente logique sur Mbeya pour passer au Malawi aux abords du lac Malawi. Questions: - Même question sur la praticabilité du Sérengueti à vélo. - Si vous avez des infos sur la route Arusha/Mbeya qui suit le rift. Pas 50 itinéraires non plus...
Malawi : On longe le lac jusqu'à Mzuzu par la route principale pour ensuite continuer à l'est par la route secondaire en passant par Nkhata Bay, Nkhotakota, Monkey Bay, Zomba, Blantyre jusqu'à Nsanje. On passe la frontière au niveau de Vila. Questions: - Comment est l'accueil en général au Malawi ? Vos impressions sont les bienvenues. - Quelles sont vos impressions/expériences également dans ce pays quelque peu mystérieux...
Mozambique : On traverse le Zambèze au niveau de Nhamlibue pour le suivre ensuite jusqu'à Caia et bifurquer ensuite SO puis O Pour contourner par l'O le parc de Gorongosa. On continue la route principale qui rejoint ensuite la côte à Macovane. On la suit ensuite par la même route jusqu'à Maputo via Inhambane. De là excursion à Madagascar ? Questions: - Des infos sur la côte mozambicaine, sur le parc Gorongosa, sur un éventuel ferry Maputo/Toliara (Madagascar) ? Pareil pas 50 itinéraires si on veut longer la côte à priori. - Vos avis sur Madagascar (dépend du contexte actuel également)
Afrique du Sud : On passe la frontière au niveau de la côte à Zitundo pour continuer le long de la côte. La l'agglomération de Durban semble à éviter, donc on pourrait bien rentrer dans les terres et envisager de passer par le Lesotho. On retrouverait alors la côte au niveau de Port Elisabeth puis plein O jusqu'au Cap ! Questions: - Quel est l'accueil en général ? Le livre des Poussins donne pas forcément envie de rencontrer l'afsud moyen... - Vos avis sur le Lesotho - Vos coups de cœur
Merci pour réponses.
Hélène et Olivier http://tandemetafrique.canalblog.com/
Visa chinois L: renouvellement? English translation pending
Bonjour !
Actuellement en Chine, j'ai un Visa L Multi-entrées avec Duration of each stay de 60 jours, Issued date 17 avril, Enter before 17 octobre.
Cela veut-il dire que je peux me faire un A/R Hongkong le 16 octobre, donc rentrer en Chine le 16 oct, et que je puisse encore rester 60 jours sur le territoire, sans faire de sortie ????
Une amie française va me rejoindre en Chine le 23 octobre, et repartira le 19 décembre, elle a déja acheté ses billets. Qu'est ce qu'elle peut demander comme visa, sachant que dans l'idéal on aimerait faire 1 mois et demi de voyage en chine + 15 jours en thailande ? (et revenir en chine pour prendre l'avion du retour)
On peut adapter selon les entrées (si la duration of each stay n'est que de 30 jours, on fera 1 mois chine et on sortira pour aller en thailande) mais dans ces cas là, il faut bien un 2 mois, 1 entrée c'est ça ???
au final, plus on a d'entrées mieux ce sera.... (pour faire la fete à HK avant de prendre un low-cost Shenzhen-Bangkok sur air asia) !!!
bon je vais dormir je m'embrouille moi-meme là !!!!
merci !!!
Actuellement en Chine, j'ai un Visa L Multi-entrées avec Duration of each stay de 60 jours, Issued date 17 avril, Enter before 17 octobre.
Cela veut-il dire que je peux me faire un A/R Hongkong le 16 octobre, donc rentrer en Chine le 16 oct, et que je puisse encore rester 60 jours sur le territoire, sans faire de sortie ????
Une amie française va me rejoindre en Chine le 23 octobre, et repartira le 19 décembre, elle a déja acheté ses billets. Qu'est ce qu'elle peut demander comme visa, sachant que dans l'idéal on aimerait faire 1 mois et demi de voyage en chine + 15 jours en thailande ? (et revenir en chine pour prendre l'avion du retour)
On peut adapter selon les entrées (si la duration of each stay n'est que de 30 jours, on fera 1 mois chine et on sortira pour aller en thailande) mais dans ces cas là, il faut bien un 2 mois, 1 entrée c'est ça ???
au final, plus on a d'entrées mieux ce sera.... (pour faire la fete à HK avant de prendre un low-cost Shenzhen-Bangkok sur air asia) !!!
bon je vais dormir je m'embrouille moi-meme là !!!!
merci !!!
Voyages à Ramallah en Palestine: témoignages? English translation pending
Bonjour à tous,
J'ai eu l'occasion de parcourir un peu le site et les commentaires sur la Palestine. Ils sont nombreux et certains se contredisent selon le vécu de chacun.
Je suis française et je compte aller à Ramallah en décembre 2009 pour 2 semaines puis en aout 2010 pour une durée indéterminée. Plusieurs questions et inquiétudes me viennent alors à l'esprit :
1- A Tel Aviv, si les soldats israéliens nous demandent où l'on va, peut on dire à Ramallah chez un ami ou mieux vaut mentir?
2- que ce soit à l'aéroport en France ou à Tel Aviv, à aucun moment ils nous demandent une adresse pour savoir chez qui et où l'on va?
3- de Tel Aviv à Ramallah, combien de temps faut il en moyenne?
Je serais très interessée par vos témoignages.
En vous remerciant.
Bonne fin de journée.
J'ai eu l'occasion de parcourir un peu le site et les commentaires sur la Palestine. Ils sont nombreux et certains se contredisent selon le vécu de chacun.
Je suis française et je compte aller à Ramallah en décembre 2009 pour 2 semaines puis en aout 2010 pour une durée indéterminée. Plusieurs questions et inquiétudes me viennent alors à l'esprit :
1- A Tel Aviv, si les soldats israéliens nous demandent où l'on va, peut on dire à Ramallah chez un ami ou mieux vaut mentir?
2- que ce soit à l'aéroport en France ou à Tel Aviv, à aucun moment ils nous demandent une adresse pour savoir chez qui et où l'on va?
3- de Tel Aviv à Ramallah, combien de temps faut il en moyenne?
Je serais très interessée par vos témoignages.
En vous remerciant.
Bonne fin de journée.
Avis sur circuit Las Vegas et ses environs English translation pending
Bonsoir tout le monde !
Tout d'abord désolé d'ouvrir un nouveau sujet pour demander de l'aide, j'ai fais des recherches mais c'est pas simple de trouver exactement ce qu'on souhaite faire . J'ai tout de même trouver quelques infos, et je crois que mon plan de départ tombe à l'eau . J'explique mon cas .
Je compte partir du 28 septembre au 8 octobre à Las Vegas . Je pense que c'est un devoir d'aller visiter les parc nationaux qui entour Vegas, et après quelques recherches sur ce même forum, j'ai trouvé un circuit qu'un membre a laissé, et j'aime assez, le voila :
Circuit Las Vegas
Pour tous vous dire, j'avais prévu ça sur 2 jours, mais je pense que c'est limite infaisable ... Mais pour bien expliquer, je ne pensais pas qu'il y avait des visites partout . Je pensais pouvoir aller sur site, passer une ou deux heures, et repartir pour le checkpoint d'après . Alors ma première question est, comment cela se passe exactement ? Est-ce que les visite guidées sont "obligatoires" ? Ne peut-on pas se balader seul autour des canyons ? Combien de temps ces visites durent ?
Ensuite, si sur deux jours c'est infaisable, dans ce cas je me pencherai sur trois, mais plus ça me semble difficile . Dans ce cas y a-t-il des endroits à voir plus que d'autres ? Par exemple, j'ai lu beaucoup de belles choses sur Bryce Canyon, mais ça fait quand même un joli détour . Ca ne serait pas une bonne idée de "zapper" cette étape ? Enfin je ne sais pas, en même temps c'est dommage ... De même pour Valley of fire, je vais passer devant mais pas sur d'avoir le temps de visiter ... Pas facile de choisir quoi voir, surtout quand on ne sait pas ce qui nous attend . J'aimerais aussi passer sur le grand barrage près de vegas, mais je ne sais pas où il se trouve, quelqu'un pourrait-il m'indiquer son emplacement ? :/ En gros il me faudrait de l'aide sur quoi visiter, comment, et en combien de temps :) Ca fait beaucoup je sais, mais je ne voudrais pas rater ce voyage, je ne suis pas sur d'y retourner ...
Et enfin, un circuit aussi long, avec une voiture de location que je ne connais pas, dans un pays que je ne connais pas, ca m'effrai un peu . A savoir que j'ai 22 ans, il me semble qu'il y a des taxes en plus pour les jeunes conducteurs, je ne connais pas toutes les assurances ... J'ai aussi peur de tomber en panne d'essence en plein désert ... Enfin bref, plus la date approche, plus c'est la panique ... Sans compter que je n'ai jamais pris l'avion non plus, encore moins pour un autre pays . L'avion ne me fais pas peur, mais toutes les formalité d'embarquement, la douane, l'enregistrement ... Enfin c'est un autre sujet :/
Si des bonnes âmes auraient l'amabilité de me donner leurs avis et conseils, ça m'aiderais beaucoup :) Merci par avance !
Circuit Las Vegas
Pour tous vous dire, j'avais prévu ça sur 2 jours, mais je pense que c'est limite infaisable ... Mais pour bien expliquer, je ne pensais pas qu'il y avait des visites partout . Je pensais pouvoir aller sur site, passer une ou deux heures, et repartir pour le checkpoint d'après . Alors ma première question est, comment cela se passe exactement ? Est-ce que les visite guidées sont "obligatoires" ? Ne peut-on pas se balader seul autour des canyons ? Combien de temps ces visites durent ?
Ensuite, si sur deux jours c'est infaisable, dans ce cas je me pencherai sur trois, mais plus ça me semble difficile . Dans ce cas y a-t-il des endroits à voir plus que d'autres ? Par exemple, j'ai lu beaucoup de belles choses sur Bryce Canyon, mais ça fait quand même un joli détour . Ca ne serait pas une bonne idée de "zapper" cette étape ? Enfin je ne sais pas, en même temps c'est dommage ... De même pour Valley of fire, je vais passer devant mais pas sur d'avoir le temps de visiter ... Pas facile de choisir quoi voir, surtout quand on ne sait pas ce qui nous attend . J'aimerais aussi passer sur le grand barrage près de vegas, mais je ne sais pas où il se trouve, quelqu'un pourrait-il m'indiquer son emplacement ? :/ En gros il me faudrait de l'aide sur quoi visiter, comment, et en combien de temps :) Ca fait beaucoup je sais, mais je ne voudrais pas rater ce voyage, je ne suis pas sur d'y retourner ...
Et enfin, un circuit aussi long, avec une voiture de location que je ne connais pas, dans un pays que je ne connais pas, ca m'effrai un peu . A savoir que j'ai 22 ans, il me semble qu'il y a des taxes en plus pour les jeunes conducteurs, je ne connais pas toutes les assurances ... J'ai aussi peur de tomber en panne d'essence en plein désert ... Enfin bref, plus la date approche, plus c'est la panique ... Sans compter que je n'ai jamais pris l'avion non plus, encore moins pour un autre pays . L'avion ne me fais pas peur, mais toutes les formalité d'embarquement, la douane, l'enregistrement ... Enfin c'est un autre sujet :/
Si des bonnes âmes auraient l'amabilité de me donner leurs avis et conseils, ça m'aiderais beaucoup :) Merci par avance !
Visiter Ramallah et Naplouse dans la même journée? English translation pending
Bonsoir,
Je pars en famille le 13 août pour 5 j à jérusalem et 3 j à Tel aviv.
Depuis Jérusalem j'avais envisagé :
- 1 j à Béthleem et Jéricho dans la même journée (via alternative.tours que j'ai vu cité sur ce forum ?)
- 1 j à Ramallah et Naplouse aussi dans la même journée
- le dernier jour à Jérusalem partir tôt le matin aller à la mer morte + Qumran et massada
Depuis tel aviv, 1 jour à Nazareth et lac de tibériade (voiture de loc).
Est-ce que ces trips en journées sont "faisables" compte-tenu des difficultés aux check-points ?
Si l'un d'entre vous y est déjà allé...serait ravie des conseils ! Merci
A bientôt :)
A bientôt :)
Dormir à Tikal? (Guatemala) English translation pending
Bonjour,
je voulais savoir si c'était interessant et réalisable de dormir directement à Tikal le soir, pour le matin être au lever du soleil dans le site?
connaissez vous des hotels, auberges dans Tikal?
merci par avance pour vos réponsess
Thaïlande: passer d'un visa une entrée à un visa à entrées multiples? English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en stage à Phuket pour 2 mois. J'ai pris un visa "ED" à une entrée.
Or, vu que je ne fais pas grand chose pendant mon stage, j'aimerai partir faire un tour à Kuala Lumpur.
Connaissez vous la procédure à suivre afin d'obtenir un visa à entrées multiples? Faut-il contacter l'ambassade la plus proche, aller à la frontière?...
Je vous remercie d'avance.
Noémie
Je suis actuellement en stage à Phuket pour 2 mois. J'ai pris un visa "ED" à une entrée.
Or, vu que je ne fais pas grand chose pendant mon stage, j'aimerai partir faire un tour à Kuala Lumpur.
Connaissez vous la procédure à suivre afin d'obtenir un visa à entrées multiples? Faut-il contacter l'ambassade la plus proche, aller à la frontière?...
Je vous remercie d'avance.
Noémie
Trajet Aqaba-Eilat: formalités? English translation pending
Bonjour,
Voilà, je pars dans 15 jours en Israël/Jordanie, j'atterris à Tel Aviv et je passe une 1ère fois la frontière au pont Allenby (après avoir appelé l'ambassade, je confirme : visa à demander avant, sur action-visa.com). Au Sud, après Petra, je compte repasser la frontière dans l'autre sens, c'est-à-dire Aqaba-Eilat, et là impossible d'avoir le renseignenement... L'ambassade d'Israël me renvoie d'un répondeur à l'autre, bref, quelles sont les formalités pour entrer ? (sachant que j'arrive au départ à Tel Aviv).
Merci d'avance.
ps : si qqun pourrait aussi m'aider à choisir entre plongée à Aqaba et plongée à Eilat, merci encore plus !!
Anna.
Voilà, je pars dans 15 jours en Israël/Jordanie, j'atterris à Tel Aviv et je passe une 1ère fois la frontière au pont Allenby (après avoir appelé l'ambassade, je confirme : visa à demander avant, sur action-visa.com). Au Sud, après Petra, je compte repasser la frontière dans l'autre sens, c'est-à-dire Aqaba-Eilat, et là impossible d'avoir le renseignenement... L'ambassade d'Israël me renvoie d'un répondeur à l'autre, bref, quelles sont les formalités pour entrer ? (sachant que j'arrive au départ à Tel Aviv).
Merci d'avance.
ps : si qqun pourrait aussi m'aider à choisir entre plongée à Aqaba et plongée à Eilat, merci encore plus !!
Anna.
Bagages dans l'avion pour l'Australie? English translation pending
Bonjour,
Je vais bientôt prendre l'avion pour l'Australie, avec deux changements. Aussi, est ce que quelqu'un peut me dire qu'est ce qui est interdit de mettre dans son sac d'accompagnement dans l'avion? chocolat, bouteille de parfum, produits de toilette (avec +24h, un brin de toilette ne sera pas surperflu...) 😕
Merci à tous pour votre aide.
Israël fin décembre: températures, climat politique, zones à risque...? English translation pending
Bonjour à tous,
Avec mon ami, nous comptons partir en Israël fin décembre. Tout est déjà prêt (passeport, visas, limite les valises 😛). J'aimerai cependant avoir quelques information concernant ce pays.Le climat politique y est-il calme en ce moment ? Y sera-t-il calme fin décembre (sachant que c'est Hannoukah pour les Juifs) ? Quelles sont les températures généralement en décembre ?Quelles sont les températures de la Mer morte et de la Mer Méditerranée en cette saison ?Quels sont les endroits disons "mal fréquentés" de Jérusalmen, Tel Aviv, Haïfa et Eilat ? (afin que nous n'y aillons pas)Le Plateau du Golan est-il une zone à risque pour les touristes ?J'ai cherché ces réponses sur des sites et des forums mais rien... J'espère don trouver des réponses auprès de vous.
A bientôt.
Avec mon ami, nous comptons partir en Israël fin décembre. Tout est déjà prêt (passeport, visas, limite les valises 😛). J'aimerai cependant avoir quelques information concernant ce pays.Le climat politique y est-il calme en ce moment ? Y sera-t-il calme fin décembre (sachant que c'est Hannoukah pour les Juifs) ? Quelles sont les températures généralement en décembre ?Quelles sont les températures de la Mer morte et de la Mer Méditerranée en cette saison ?Quels sont les endroits disons "mal fréquentés" de Jérusalmen, Tel Aviv, Haïfa et Eilat ? (afin que nous n'y aillons pas)Le Plateau du Golan est-il une zone à risque pour les touristes ?J'ai cherché ces réponses sur des sites et des forums mais rien... J'espère don trouver des réponses auprès de vous.
A bientôt.
Passages de frontières mémorables? English translation pending
Hello,
Redoutés, angoissants voire excitants, les passages de frontières constituent un must du voyage. Pouvez-vous ici nous conter ceux qui vous ont le plus marqués, agacés ou enchantés?
Merci.
Luc
Redoutés, angoissants voire excitants, les passages de frontières constituent un must du voyage. Pouvez-vous ici nous conter ceux qui vous ont le plus marqués, agacés ou enchantés?
Merci.
Luc
Périple Albanie-Macédoine-Monténégro à vélo English translation pending
Salut a vous camarades cyclos,
Je viens tt juste de prendre un ticket au depart de thessalonique, retour zagreb. Donc j ai un mois pour faire la route a velo, meme si je n exclus pas de prendre pour une portion le bus/train au besoin. Donc l'idée est de passer par la macedoine, l'albanie, le montenegro, et la bosnie. le passage des frontieres macedoine-albanie, albanie-montenegro se font ils sans problème? le sud de l albanie vaut-il le detour? meme question avec skopje? mon idée etant de monter Vers skopje et de decrocher vers l Ouest sur le lac d'Ohrid?
Voila je pars dans deux semaines, donc je suis preneur de tuyaux des gens qui ont deja parcouru ces pays, et des chouettes coins qu ils ont eu l occasion de voir.
Merci.
thibaut
Je viens tt juste de prendre un ticket au depart de thessalonique, retour zagreb. Donc j ai un mois pour faire la route a velo, meme si je n exclus pas de prendre pour une portion le bus/train au besoin. Donc l'idée est de passer par la macedoine, l'albanie, le montenegro, et la bosnie. le passage des frontieres macedoine-albanie, albanie-montenegro se font ils sans problème? le sud de l albanie vaut-il le detour? meme question avec skopje? mon idée etant de monter Vers skopje et de decrocher vers l Ouest sur le lac d'Ohrid?
Voila je pars dans deux semaines, donc je suis preneur de tuyaux des gens qui ont deja parcouru ces pays, et des chouettes coins qu ils ont eu l occasion de voir.
Merci.
thibaut
Trek dans la vallée du Langtang au Népal English translation pending
Bonjour/Bonsoir!
J'aimerais bien combiner les treks Helambu et Langtang à partir de Katmadou.
Pour ce faire, j'ai besoin de connaître le dénivelé entre Kyanjin Gompa qui semble être la fin "habituelle" du trek Langtang (corrigez-moi si je me trompe) et Langshisha Kharka qui semble être une "extension" de l'habituel trek du Langtang en direction de l'Est.
Certaines cartes semblent montrer la possibilité de continuer de Kyanjin Gompa jusqu'à Langshisha Kharka, mais je n'ai aucune idée à quoi m'attendre sauf qu'il semble ne pas y avoir ni lodge ni ravitaillement en nourriture possible. Je n'ai aucune idée de la distance aller-retour non plus...
Quand nous seront dans les environs, nous aimerions traverser le col du Ganga La pour ainsi nous retrouver illico plus au Sud, éviter de faire/voir le même trajet de retour qu'à l'aller, et ainsi être tout près des pistes pour débuter le trek de l'Helambu.
Puisque les livres touristiques déconseillent vivement de faire la traversée du Ganga La sans guide, est-il farfelu de penser trouver un guide dans la vallée du langtang pour traverser le col? L'idée d'engager un guide à Katmandou pour cette courte portion (5 jours, je crois) du trajet me semble disproportionnée...
Un grand merci pour vos suggestions/commentaires.
Marc Lamarre, Montréal
J'aimerais bien combiner les treks Helambu et Langtang à partir de Katmadou.
Pour ce faire, j'ai besoin de connaître le dénivelé entre Kyanjin Gompa qui semble être la fin "habituelle" du trek Langtang (corrigez-moi si je me trompe) et Langshisha Kharka qui semble être une "extension" de l'habituel trek du Langtang en direction de l'Est.
Certaines cartes semblent montrer la possibilité de continuer de Kyanjin Gompa jusqu'à Langshisha Kharka, mais je n'ai aucune idée à quoi m'attendre sauf qu'il semble ne pas y avoir ni lodge ni ravitaillement en nourriture possible. Je n'ai aucune idée de la distance aller-retour non plus...
Quand nous seront dans les environs, nous aimerions traverser le col du Ganga La pour ainsi nous retrouver illico plus au Sud, éviter de faire/voir le même trajet de retour qu'à l'aller, et ainsi être tout près des pistes pour débuter le trek de l'Helambu.
Puisque les livres touristiques déconseillent vivement de faire la traversée du Ganga La sans guide, est-il farfelu de penser trouver un guide dans la vallée du langtang pour traverser le col? L'idée d'engager un guide à Katmandou pour cette courte portion (5 jours, je crois) du trajet me semble disproportionnée...
Un grand merci pour vos suggestions/commentaires.
Marc Lamarre, Montréal