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Itinéraire :

Arrivé de Paris à Delhi, on y restera deux jours avant de prendre un avion pour Leh pour 4 jours. Retour en avion à Delhi où on prendra dans la foulée un car pour Jaipur. Trois jours plus tard, car pour Agra où l'on passera deux jours avant de remonter une journée à Delhi. Avion pour Goa où l'on passera une semaine puis avion pour Bombay la veille de notre retour en France.

Anecdotes :

- Cuisine :

La cuisine indienne est une cuisine que j'aime beaucoup, d'après ce que j'avais goûté en France dans différents restaurants. Cependant, je partais avec beaucoup d'a priori et un peu de peur. Tout d'abord parce que généralement, les cuisines exotiques que l'on peut goûter en France sont généralement adaptées aux goûts occidentaux et parfois bien différentes des cuisines d'origine. Ceux qui ont été en Chine ou au Japon pourront le confirmer. Ensuite, je m'attendais à une cuisine très relevée. Et enfin je redoutais la turista. Et bien je me trompais sur de nombreux points. Tout d'abord côté piquant. Rien d'insurmontable. Peut être que les restaurants adaptent en cuisine les doses de piment pour les occidentaux, toujours est-il que j'ai toujours pu tout manger alors que je m'attendais à être incapable de finir un plat sur deux. Ensuite, niveau digestion, tout s'est bien déroulé et à part une matinée difficile (peut être également due à l'altitude, on était dans le Ladakh à ce moment là) rien de catastrophique à déplorer. J'ai d'ailleurs été impressionné de ce côté là, car il est possible de trouver de la viande un peu partout. On se demande comment elle est conservée vu le peu de touristes à certains endroits et les problèmes d'électricité en Inde qui doivent rendre problématique le maintien de la chaine du froid pour les aliments congelés. Quoi qu'il en soit, on a très bien mangé, +1.5 kg en 3 semaines, et je peux vous garantir que ce que l'on peut trouver dans des restaurants indiens en France est très fidèle à ce que l'on mange là bas. Dernier point à préciser, une grande partie de la population indienne est végétarienne. Ce qui fait que les plats sont végétariens par défaut, il faut demander les versions non-veg pour y trouver de la viande (90% du temps du poulet). Enfin, du fait d'une grande frontière commune avec la chine, la plupart des restaurants proposent de la cuisine chinoise, plutôt réussie.

- Boissons

Il faut partir du principe qu'il ne faut jamais boire d'eau du robinet. A partir de là, pas de problèmes, on trouve facilement de l'eau et d'autres boissons mais beaucoup plus difficilement de l'alcool, dont la distribution est très règlementée dans la plupart des états (aucun problèmes à Goa par contre). En ce qui concerne les boissons sucrées / sodas, notre préférence, en terme de boissons industrielles, a été vers le Limca une sorte de limonade et le Slice un jus de mangue plutôt épais et pas mauvais du tout. Il y a évidemment les fameux lassis, sortes de milk shake au yaourt généralement avec des fruits mais qui se consomme aussi salé ou avec... du cannabis. On a adoré aussi les jus de cannes à sucres, pressées dans une machine prévue pour, dans lequel est également broyé un citron vert, absolument divin. Concernant les alcools, on a bu que de la bière. Au programme, la marque qui a le monopole en Inde : Kingfisher. Une bière blonde sans prétentions, servie principalement en bouteille de 65cl. Quant à la quantité d'alcool, elle n'est pas indiquée précisément mais par fourchette. Ainsi, la Kingfisher 'normale' et sa déclinaison 'premium' titraient de 3.5 à 5°. Il existait également une déclinaison 'strong' au goût assez chimique et qui titrait de mémoire de 6 à 7.5°. On trouvait difficilement cette dernière. Dans le Ladakh on a également bu de la Godfather, déclinée comme la Kingfisher en normal et strong, servie en bouteille 65cl également. Moins bonne. Enfin on peut également trouver quelques marques étrangères comme Tuborg ou Carlsberg. Comme il faut une licence en Inde pour vendre de l'alcool, on en trouvait difficilement. Dans le commerce, quelques rares wine shops en vendent et dans les restaurants, la plupart n'ont pas le droit mais en vendent régulièrement, plus cher, et souvent 'camouflées', ainsi on m'a servi à plusieurs reprises des bières dans des tellières.

- Trafic

Le plus gros point noir en Inde. C'est tout simplement une horreur. Le fonctionnement est simple : c'est la loi de la jungle. La priorité va au poids. Donc dans l'ordre, on trouve les bus, que l'on a surnommé les terminators, ensuite viennent les voitures, puis les tuc tuc, les motos, les vélos et enfin le piéton. Il faut aussi mentionner que l'usage du klaxon est tout simplement omniprésent. Ca klaxonne absolument tout le temps, pour tout et pour rien. Aux abords des grands axes et en milieu urbain c'est la cacophonie permanente. Il n'y a quasiment jamais de feux aux intersections. De temps en temps, un policier fait la circulation. Le plus dur et le plus stressant est de traverser la rue en ville. Aucun véhicule ne s'arrête jamais. Et si un piéton s'engage alors qu'une voiture arrive, c'est clairement à lui de s'arrêter. Il faut aussi rappeler qu'en Inde, on conduit à gauche. Il faut donc être très vigilent d'autant que des vélos, motos ou tuc tuc roulent très régulièrement à contre sens. Alors qu'on soit perdu dans une telle circulation quand on vient en Inde pour la première fois, c'est compréhensible mais ce qui n'est pas rassurant c'est de voir que les piétons indiens eux même ont l'air aussi perdu que nous dans cette jungle motorisée.

- Animaux

La fameuse vache sacrée indienne. Il y en a partout. De la ville à la campagne, en passant par la montagne et la mer, on a vu des vaches quasiment partout à part à Bombay. Elles se promènent en ville et se posent où bon leur chante. On a assisté au coucher du soleil à des mouvements migratoires de vaches en plein Delhi, c'est un spectacle amusant à voir. Quant à la mer, je ne m'attendais pas à retrouver des vaches jusque sur la plage... Et bien si, parfois par dizaines. On a également croisé pas mal de singes, des cochons, des chevaux, des ânes, des dromadaires... tout ça en ville. Au niveau des oiseaux, Delhi est survolé par de nombreux aigles au gabarit généreux. A Goa, c'est le domaine des corbeaux, de gros spécimens là encore.

- Electricité

Un autre élément assez problématique en Inde. Le courant saute régulièrement, même dans les aéroports. L'éclairage public est quasiment inexistant. Dans le Ladakh c'est encore plus simple, il n'y a pas d'électricité en journée. Le Taj Mahal, une des sept nouvelles merveilles du monde, n'est pas éclairé de nuit. D'ailleurs Agra, la ville du Taj Mahal, est celle où nous avons assisté au plus de coupures de courant : 3 à 5 fois par jour, pour des durées allant de 10 minutes à plus d'une heure. Dans ces cas là, on entend tous les groupes électrogènes des hôtels qui se mettent en marche.

- Tourisme

On n'est pas vraiment sorti des chemins battus, dans la mesure où l'on était en milieu urbain la plupart du temps et à Goa où le tourisme est bien développé. Pas trop de problèmes pour se faire comprendre, un peu acrobatique mais faisable. Les cartes dans les restaurants sont tout le temps en anglais. On a trouvé également assez facilement des guests houses, pas toujours d'un grande qualité, un peu crade et à la douche sans eau chaude ni pression, ce qui oblige à se laver au seau, mais rien d'insupportable non plus. Si possible, visitez les chambres avant de choisir votre hôtel / guest house. Pour les transports, pas trop de problèmes non plus, on trouve facilement des tuc tuc en ville, et pour les distances plus longues on a à chaque fois opté pour le car, tous nos trajets se sont bien passé.

- Budget

On était parti avec 2500€ en liquide pour deux et pour trois semaines, le taux de change durant notre séjour avoisinait les 70 roupies pour un euro. Pour donner une idée des tarifs, on a payé nos guests houses de 600Rs (8, 50€) à 1600Rs (23€). Pour les repas, de 300 Rs (4, 25€) à 1000 Rs (14€). Les bières (65cl) coutaient de 70 Rs (1€) à Goa à 200 Rs (3€) à Bombay où tout était particulièrement cher. Les trajets en car nous ont couté aux alentours de 400 Rs (6€) pour des trajets d'environs 5 heures (grosso modo 200 km). On avait acheté notre vol aller-retour Delhi - Leh en France, 6 mois à l'avance, 100€ par personne. On a acheté sur place nos vols Delhi - Goa et Goa - Bombay dans les 80€ par vol et par personne. On est revenu à Paris avec 700€. On en a donc eu pour 900€ par personne pour 3 semaines, déplacement, hébergement, repas et souvenirs compris, sachant qu'on s'est fait plaisir et qu'on n'a pas regardé à la dépense.

25/9/2009 :

Arrivé à Delhi. Longue attente des bagages. Chauffeur avec pancarte "Grégoire". Rally klaxon jusqu'à Delhi. Arrivé à l'hôtel India International, grande chambre, immense lit. Petit diner sur terrasse, première bière Kingfisher. Nan fromage sans intérêt et poulet massala, bonne sauce mais que des os dans les deux petits bouts de poulets.

26/9/2009 :

Petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, salade de fruit, Kingfisher, omelette. Premier tour sur le main bazar : assez hardcore, beaucoup de monde et énormément de trafic. Série de boutiques puis arrivée au bout de la rue qui donne sur un énorme carrefour et la gare : über crowded. On abandonne, retour sur nos pas, petit coup à boire sur une terrasse où ils refaisaient la peinture, pas de bière. Petit tour rapide dans mainbazar puis on trouve un des rares (le seul ?) bar un peu moderne qui, manifestement, sert de la bière. On en profite pour tester notre premier thali, un assortiment de plat typiques indiens. Celui si sera excellent, pas trop épicé, seul le riz est quelconque. On repasse à l'hôtel, qui était juste à côté, prendre une petite douche. Direction ensuite la India's Gate, un arc de triomphe. Premier tuc tuc (ou rickshaw) pour l'occasion et clairement, à Delhi, mieux vaut être dans la circulation qu'à côté. L'India's Gate est sympa, c'est calme. On remonte ensuite toute l'avenue qui mène au parlement. Jolis bâtiments envahis de singe qui font des galipettes dans l'herbe. Pour partir de là, on décide de tester le métro. Il est tout neuf, propre, classe. A l'entrée, on passe un contrôle avec fouille et détecteur de métaux, digne d'un aéroport. Il n'y a pas trop de monde, bizarre pour une ville de 13 millions d'habitants. Il faut dire qu'on était à un terminus. Deux stations plus tard, à une correspondance, le métro est pris d'assaut. On descend à Chandi Chowk, grosse erreur. La queue pour rentrer dans le métro est hallucinante mais relativement ordonnée. On avait pas croisé de mendiants jusque là mais, à la sortie du métro, ils sont des dizaines par terre. Le passage n'est pas large et la densité de la foule empêche de s'arrêter. On est prit dans un flux de personnes qui nous conduira sur un grand axe. Là, énormément de monde, la circulation est on ne peut plus dense. Sur notre droite, une mini décharge. Un tas d'ordure haut comme un étage d'immeuble. Un gamin fouille dedans. Bizarrement, ça ne sent pas. Il est environ 18h et il commence à faire nuit. Depuis cet axe, on ne sait pas trop où aller. La monstrueuse queue dans le métro nous empêche de rebrousser chemin. On va découvrir la rush hour à la Delhi. Au carrefour un peu plus loin, on voit quelques tuc tuc, notre seul salut. On s'y rend tant bien que mal, traverser la route sera une épreuve qui nous prendra plusieurs minutes. Et là, aucun d'eux ne veut nous prendre. Sachant qu'en journée, les tuc tuc nous accostent 15 à 20 fois par jour, ça fait bizarre. Le mélange de la chaleur, du bruit assourdissant des klaxons et de la circulations, des fortes odeurs de nourritures, d'épices et d'autres, de la densité aussi bien sur la route que sur les trottoirs avec la nuit qui est maintenant tombé et les éclairages publiques qui tentent vaguement de prendre le relais mais sans succès donne un cocktail aussi impressionnant qu'oppressant. On ne peut même pas s'arrêter deux minutes quelques part pour souffler un instant et réfléchir sur où aller ou quoi faire à cause du flux permanent de personnes. Nous sommes sur un grand axe et, d'aussi loin qu'on puisse voir, pas l'ombre d'une rue ou d'un endroit un peu plus calme. On essaye de rejoindre le Red Fort et heureusement, en chemin, on trouvera un tuc tuc qui daignera nous prendre pour le prix d'une course triplé. On s'engouffre dedans en espérant sortir de cette folie au plus vite. Quelques instants plus tard, à un feu rouge, un mendiant atteint d'éléphantiasis aux testicules surgit de nul part, l'élément sus-nommé entre les mains. Finalement, le tuc tuc réussit à nous ramener vers mainbazar qui du coup nous parait presque calme. Welcome in India ! Cette fin d'après midi nous a clairement fait comprendre qu'on était en Inde, un pays de plus d'un milliard d'habitants. On se réfugie dans le bar boire quelques bières pour se remettre de nos émotions, puis passage à l'hôtel pour prendre une douche (on n'est pas spécialement chochotte là dessus, pas du tout même, mais à Delhi, on se sent vite crade : la sueur et la poussière, c'est un mélange radicale) et dîner sur le toit du Metropolis dans un restaurant réputé où on mangera un fish curry et un chicken tikka excellents, accompagnés d'un riz de haut vol.

27/9/2009 :

Daniela se lève et part faire quelques emplettes à mainbazar, le temps pour moi de dormir un peu. On commande un taxi pour le lendemain 4h. Déjeuner sur le toit du Shelton. Malgré la frayeur de la veille, le projet pour l'après midi est de visiter le Red Fort. On descend de notre toit à la recherche d'un tuc tuc qui nous apprendra qu'aujourd'hui démarraient des festivités qui duraient trois jours et se déroulaient en partie au Red Fort. On déclare forfait pour aller finalement dans un camp de réfugié tibétains recommandés par le Routard. L'endroit est, en effet assez impressionnant de calme par rapport à Delhi mais on en fait vite le tour et, à part un petit temple, il n'y a pas grand chose à voir. Retour vers mainbazar pour une petite session shopping avant d'aller boire un verre sur une terrasse, avec une superbe vue sur l'une des places de mainbazar. On assistera au coucher de soleil avec un défilé de vaches un peu indisciplinées faisant tomber des scooters garés par ci, grignotant sur des étales par là. A la nuit tombée, on retourne à notre hôtel pour ranger nos affaires, il faut qu'on se lève à 3h30 pour prendre notre avion pour Leh. Comme il est dur de trouver des bières en Inde, on retourne à notre bar prendre l'apéro où on rencontrera deux français (Loïc, si tu nous lis !) avec qui on discutera de l'Inde avant d'aller dîner sur une des seuls terrasses de Delhi où on peut commander des magic lassi (ou bang lassi). Une petite explication s'impose : le lassi est une boisson indienne à base de yaourt, généralement mixée avec des fruits. Le magic lassi garde le concept de yaourt mixé mais l'ingrédient n'est plus un fruit, mais une plante, enfin une résine de plante, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est du cannabis. Un élément présent dans la culture hindou bien qu'interdit en principe, au cour de notre voyage on nous en proposera une vingtaine ou une trentaine de fois. Bref, nos deux compagnons sont des habitués et je ne suis pas un débutant en la matière. Mais celui là sera particulièrement costaud. Résultat : bonne session paranoïa et 3 heures de sommeil assez chaotiques. Je n'en recommande pas l'usage quand il y a des choses importantes à faire après.

28/9/2009 :

Réveil à 3h30, je suis un peu dans les choux mais opérationnel. Taxi direction l'aéroport domestique et après 1h20 de vol au dessus de l'Himalaya on atterrit à 3500m d'altitude, à Leh dans le Ladakh. Taxi pour atteindre la ville puis Daniela me laisse avec les bagages à une petite terrasse, le temps d'inspecter les guests houses environnantes. On en choisi une avec une superbe vue sur les montagnes. Bizarrement, on n'est pas fatigué. On fait notre premier tour dans Leh, on grignote un morceau sur une terrasse puis on se perd en bas de Leh, ce qui nous permettra de découvrir les maxi taxi locaux. On loue ensuite un taxi pour l'après midi (500Rs) avec lequel on ira voir le Shanti Stupa, le Tsemo Gonpa et le Royal Palace. Retour à Leh, déjeuner sur une terrasse, puis retour à la Guest House pour deux heures de sieste bien méritée. On ressortira dans un Leh où la nuit tombe tôt, les degrés et l'animation avec. On croisera quelques français puis retour dans le noir complet à notre guest house pour tenter de s'endormir, ce qui nous prendra pas loin de 3 heures...

29/9/2009 :

Deuxième jour à Leh. Sur les conseils de tous les gens qu'on a rencontré, on ne fera pas grand chose aujourd'hui. Breakfast sur une terrasse sympa malheureusement face à des travaux. Balade dans les ruelles de Leh puis petite bière dans un restaurant tibétain. On loue une jeep pour le lendemain pour aller voir les environs. Retour à la guest house, petit passage sur internet, puis apéro avec des français, allemands et hollandais de la guest house et d'ailleurs. Dîner tous ensemble dans un autre restaurant tibétain.

30/9/2009 :

Réveil à 08h30 pour la jeep. Au programme : Thiksey, Hemis et Shey. Thiksey est un monastère en activité. Perché en haut des montagnes, on le visite, ainsi que son école où l'on croise de jeunes bouddhistes en attente de cours d'anglais de maths ou d'indiens. On fait le tour du monastère puis on remonte sur le toit de la salle des prières où deux moines jouent de leurs énormes cornes face à la vallée. Suite à cela, ils enfileront leurs bonnets de cérémonie et continueront à jouer face à la vallée une sorte de trompette cette fois ci. On descendra ensuite dans la salle des prières où les moines ont commencé à se rassembler. On s'assoit dans un petit coin avec les quelques touristes présents (des bikers !). La cérémonie commence. C'est un ensemble de chants et de psalmodies qui, de premier abord, à l'air assez décousu jusqu'à ce que, au bout d'une quinzaine de minutes, d'une synchronisation impressionnante après l'apparent désordre des prières, tous les moines tapent des mains. Les prières continuent avec l'apparition par moments d'instruments de musiques. On quitte la cérémonie pour rejoindre notre jeep, on a passé pas loin de 2h30 à Thiksey. Direction Hémis, un autre monastère, assez éloigné. Le voyage sera de toute beauté, à travers de petites routes disparaissant dans le paysage lunaires du Ladakh, traversant des cours d'eau, de frais éboulements ou encore des bases militaires indiennes. L'arrivée sur Hémis est impressionnante car le monastère est situé dans le renfoncement d'une montagne et n'apparait brutalement qu'un kilomètre avant d'y arriver. Le bâtiment est intéressant, l'emplacement surtout, avec cette montagne en diagonale, marquée de stries parallèles impressionnantes. On ne restera pas longtemps car d'une part le monastère n'est pas très grand et il n'y a pas grand chose à voir et d'autres parts, nous avons passé énormément de temps à Thiksey et nous devons ramener la jeep en début d'après midi. Retour ensuite vers Leh et dernière étape à Shey. Après une longue grimpette bordée de moulins à prières, on arrivera à Shey, malheureusement à l'heure de fermeture (13h). La vue sur la vallée par contre vaut le coup. Retour à Leh, avec un petit arrêt en chemin par un wine shop pour acheter quelques bières. On rend la jeep puis on se fait un petit apéro dans notre chambre avec la superbe vue. Direction la terrasse Leh View pour un déjeuner tardif de 15h à plus de 18h dont les effets seront... pénibles. De retour à la guest house, la fatigue l'emporte et on s'endormira sans ressortir dîner.

1/10/2009 :

Ce qui devait arriver arriva. Le mélange d'altitude, du paneer massala de la veille et des nombreuses bières (Godfather strong, bien chimiques) aura raison de moi et je passerai la matinée cloué au lit. Dans l'après midi, ça va mieux, dernier petit tour dans Leh, petites emplettes et coucher tôt, on repart demain.

2/10/2009 :

Réveil tôt, taxi pour l'aéroport puis avion pour Delhi. De l'aéroport taxi old school pour Bikaner House, petite gare routière d'où partent les bus pour Jaipur. On prend nos billets (environ 400 Rs par personnes), notre car part 1h30 plus tard, à 12h30. Le trajet se déroule presque tranquillement, à part les pénibles coups de freins, de volant et de klaxons. Le car se transforme au gré de la route en véritable 4x4 avec des situations rocambolesques à l'indienne où notre car, déjà en train de doubler à moitié dans le fossé et par la gauche (équivalent de doubler par la droite chez nous) se fait doubler par des voitures, encore plus à gauche, même plus sur la route. L'arrivée à Jaipur sera un peu stressante car de nuit, harcelés d'indiens, avec nos gros sacs et sans savoir exactement où on allait. On finira par trouver un petit hôtel sympa mais sans plus où on pourra prendre une petite douche et manger sur le toit un excellent chicken chopsuey.

3/10/2009 :

Petit déjeuner au Jaipur Inn pour le tester. Terrasse sympa mais self service, le seul qu'on verra en inde, piaules sympas mais sans plus, ça ne mérite pas le déménagement. On prend notre seul et unique vélo-pousse-pousse du voyage pour nous emmener à une des portes de la vielle ville. La old city de Jaipur c'est ouf. La première impression est prenante, d'autant que le passage de la porte condense le trafic, les piétons et le bruit. Pour éviter la première avenue, surchargée, on prend une petite rue sur le côté au bout de laquelle on tombera sur une porcherie. Ou plutôt sur une quinzaine de cochons en train de s'attaquer à un tas d'ordure. On finira par rejoindre l'artère principale, bordée de petites boutiques exclusivement dédiées dans ce coin de la old city, à la cuisine et aux épices. On repassera à l'hôtel pour changer de chambre, la notre était sous les cuisines de la terrasse et très bruyante. On en profite pour boire une bière et manger un morceau. L'après midi, on fera un city tour en tuc tuc. Au programme, l'Amber Palace, un magnifique château haut perché et peuplé de singes penseurs, puis Jal Mahal, un palais sur l'eau, magnifique mais inaccessible. Ensuite, dans Jaipur, l'observatoire, sans intérêt, et le City Palace, grand ensemble de bâtiments encore habité par le Marajah de Jaipur. Enfin, un bref aperçu du Hawa Mahal, le palais des vents, le plus bel édifice de Jaipur, qui venait de fermer (17h). Pour finir, à la demande de Daniela, le tuc tuc nous déposera dans une adresse à lui, inaccessible sans connaitre : un tailleur de renom pour y tester saris et autres vêtements typiques. Retour à l'hôtel puis diner sur la terrasse de l'hôtel Pearl. Terrasse magnifique et superbe vue sur un petit fort à côté. Butter chicken de qualité pour moi et riz impeccable. Le thali de Daniela était sans intérêt par contre.

4/10/2009 :

Réveil à Jaipur, petit déjeuner au Pearl puis visite du fort d'à côté. Impressionnant. On a tourné un peu en rond autour avant de trouver comment s'y engouffrer. A l'intérieur, plusieurs familles s'y sont installées. Le décalage entre ce vieux fort, encore présent en plein milieu de la partie 'moderne' de la ville et les familles qui s'y sont installées avec leurs tuc tuc, leurs motos et leurs 'maisons' aux murs bleus, est saisissant. Depuis les remparts, on a une superbe vue sur la ville. On retourne au Hawa Mahal dans le but de le visiter cette fois ci. Pour information, ce bâtiment a été construit afin que les femmes puissent observer ce qu'il se passait dans la rue. Ça n'est en fait qu'une grosse façade ajourée. Avec les étages, le bâtiment est de plus en plus fin. Le seul inconvénient est qu'il donne sur une des artères de la vieille ville, il est difficile d'en profiter d'en face, au milieu du trafic ou des boutiques de vêtements aux vendeurs lourdingues. On se fait souvent la remarque que tel ou tel monument est plus impressionnant en vrai qu'en photo, pour celui là, c'est le contraire. En redescendant, on trouve un resto réputé de la old city. Il est en effet sur-blindé et ce qui est amusant est qu'on y entre par une pâtisserie. Comme il y a trop de monde, on mange dans une arrière salle. Au programme le super-thali maison. Le verdict est malheureusement sans appel : aucun intérêt. Sans être mauvais, ça n'est clairement pas bon. Ajouté à cela, la note la plus élevée de notre voyage jusqu'à présent (environ 900 Rs) et le mal de ventre qui me renverra dans les toilettes du restaurant un quart d'heure après notre départ et on obtient le plus gros échec gastronomique de notre voyage. Une fois remis je rejoins Daniela en plein shopping. On y passera l'après midi avec une belle découverte, les ruelles de la old city dédiées aux textiles. Au programme, un arc-en-ciel de couleurs et de lumières au milieu des femmes en saris assises dans les boutiques recouvertes de matelas. Retour sur la terrasse du Pearl pour le dîner, une adresse que l'on recommande chaudement, pour la partie hôtel également, les chambres avaient l'air sympa aussi mais on n'a pas voulu perdre de temps à déménager.

5/10/2009 :

Aujourd'hui, on s'en va. Direction Agra et le Taj Mahal. La pluie est de la partie. Tuc tuc direction la gare pour prendre nos billets de train. D'après internet, il en reste. Arrivés sur place, on commande nos billets, coup de bol, il en reste pile deux ! Le problèmes c'est qu'il y en a pour un peu plus de 1000Rs et qu'après vérification, il ne nous en reste que 500. Opération tuc tuc express pour aller faire du change, mais le temps de revenir et de faire la queue, too late, il n'y a plus de places. On se rabat sur le bus, départ à 13h. On attend une heure à la gare routière sous l'œil d'indiens curieux puis on prend le car à moitié vide pour Agra. On arrive une fois encore de nuit, mais cette fois, on saute dans le premier tuc tuc venu et direction une adresse du routard. Il ne reste qu'une chambre, sans intérêt mais on a la flemme de faire la tournée des guests houses. On réalisera par la suite qu'on était pas si mal tombé, le niveau des guests houses à Agra était bien bas. Bière sur notre terrasse puis, avec la pluie, on fuit vers une autre terrasse, abritée, où on sera servi par un gamin d'une douzaine d'années. Au menu, des noodles et un thali pour conjurer le mauvais sort du dernier de piètre goût.

6/10/2009 :

6h et quelques, Daniela tourne en rond dans le lit. La question est de savoir quand aller voir le Taj Mahal et s'il va pleuvoir. Vers 7h on se met en route, petit déj à côte de la South Gate puis entrée à l'ouverture, 8h. Au passage, il nous en coutera 750 Rs contre 20 pour un indien... Anyway, on entre, c'est beau. Photos puis on passe la vraie South Gate et là, le mirage devient réalité. Le bâtiment est splendide et sa symétrie impressionnante. il fait plutôt gris mais tant mieux il n'y a pas trop de monde. On fera le tour pendant 2 heures. A l'intérieur, rien ! Juste la tombe (vide) de sa bien aimée et celle de Shah Jahan, seul élément d'asymétrie de tout l'ensemble. Cet énorme bâtiment est donc seulement une tombe ! S'en suit un déjeuner sur la terrasse de notre hôtel avec vue directe sur celui que l'on vient de quitter. L'après-midi, direction le Red Fort d'Agra. Magnifique fort avec de joli palais à l'intérieur et vu splendide sur le Taj Mahal. L'ensemble est parfois un poil chaotique, on a l'impression que des palais ont été successivement construits les uns sur les autres. Retour vers le Taj Mahal pour quelques bières et un dîner sur une terrasse avec vue.

7/10/2009 :

Réveil tôt, bagages et tuc tuc pour la gare routière. Bus AC (230 Rs) où on seras 5 ! Arrivée à Delhi 5h plus tard, tuc tuc pour le main bazar et chambre au Shelton. "Déjeuner" sur le toit, petite phase shopping puis bières et dîner (les meilleurs thalis qu'on ait mangé en Inde) dans le resto fashion à bières.

8/10/2009 :

Aujourd'hui, Daniela voulait faire du shopping, l'occasion pour moi de souffler un peu de cette vie indienne agitée donc grosse session Zelda Phantom Hour Glass sur DS. Déjeuner sur notre terrasse et dîner sur le Metropolis, où le repas sera encore de grande qualité : excellent butter chicken pour Daniela et crevettes curry de toute beauté pour moi, accompagné d'un riz saphrané plutôt pas mal.

9/10/2009 :

Réveil tranquille puis taxi pour l'aéroport domestique. Cheap compagnie low cost GoAir, du coup, terminal du bas clairement moins bien que celui du haut. On se demandait ce que pouvait bien servir les macdo en Inde, on a eu notre réponse : des veg, chickens et fish burgers ainsi que des nuggets. On s'expédie un chicken burger avant de décoller. Arrivés à Goa, on prend un prepaid taxi (950 Rs !!!) pour Vagator, un petit village au dessus d'Anjuna Beach. Une bonne heure de route plus tard, on arrive. La plage n'est pas super et ça à l'air mort. Pris un peu de panique, on demande au taxi de nous déposer plus bas à little vagator. Ca à l'air encore plus mort : deux guest houses, un bar et trois magasins dont deux fermés. Daniela visite les guests houses, elle qui voulait des cabanes dans l'esprit de celles qu'on avait en Thailande, c'est clairement pas ça. Par contre, il y a un hôtel : The Alcove. Daniela visite donc l'hôtel et on se décide à y rester au moins une nuit, pas le courage de trouver un taxi et de repartir à l'aveuglette avec tous les bagages. Quelle bonne idée, l'hôtel est super, piscine, vue plongeante sur la mer et resto de grande qualité ! 1600 Rs la nuit, manifestement au tarif hors saison. Petite balade le long de la magnifique plage et première rencontre avec le seul inconvenient de cet endroit paradisiaque, les vendeurs ambulants, un poil relous. Notre balade se termine dans une petite paillote, les pieds dans l'eau. Au menu, poisson fraichement péché et bière. On n'aura plus de problèmes de ce côté là d'ailleurs, dans l'état de Goa, on trouve de l'alcool partout. Retour sur la terrasse de notre hôtel pour un magnifique couché de soleil avec des cocktails de qualité. Dîner au même endroit : salade de crevettes sauce cocktail, seafood sizzler (assortiments de poissons et fruits de mer sur plaque chaude) et brownie.

10/10/2009 :

Réveil, baignade dans la piscine, petite session bronzette et petit déjeuner sur la terasse : calamars (excellents !!!) et club sandwich chicken. Après-midi, baignade dans la mer et déjeuner dans la paillote : thon et Kingfisher. Cocktails sur notre terrasse pour le coucher de soleil puis taxi pour Baga. Après le calme et la beauté de notre little vagator, nous revoilà dans le clinquant, bruyant, cher et sans intérêt. Effet hors saison ou mode passée, on n'entendra pas une note de Trance. Une vague soupe électro dans un bar-je-me-la-pète, sinon les clubs proposent rnb, house et bollywood music (!). Petites courses dans un wine shop et dîner dans un petit boui-boui qui nous servira d'excellente crevette sauce coco. Retour en taxi déçus, on ne fera pas la teuf à Goa. Dernier apéro devant notre chambre et dodo.

11/10/2009 :

Réveil tard (11h !!!), petit déj dans une paillote, salade crevette ananas et calamars. On a enfin vu des vaches sur la plage, et pas qu'un peu, une trentaine de meuh meuh posées sur la plage et sous les cocotiers environnants, à côté d'indiens qui pic-niquait (dimanche oblige). On s'est promenés en retournant vers Vagator, on est rentré un peu dans la village, on a gouté un merveilleux jus de canne à sucre, écrasés avec un citron vert dans une machine folklo. Noix de coco sur le trajet. Retour à l'hôtel, petites baignades express de Daniela dans la mer puis dans la piscine puis petite phase de prélassement à l'hôtel. Puis retour dans une paillote pour un apéro chargé à base de bières pour moi et de coconut fegi (alcool à base de noix de coco) mélangé à du Limca, et des seafood noodles. Retour à l'hôtel pour continuer l'apéro puis dîner : salade de crevettes avocats, calamars (again) et crevettes + frites. Puis squatte de la terrasse de l'hôtel avec nos petites enceintes pour un blind test.

12/10/2009 :

Réveil pas trop tard, baignade piscine. Petit déj dans la paillotte de 74 qui venait d'ouvrir. Au menu, Israeli breakfast et chicken burger. Zooz à l'hôtel puis baignade à la mer et déjeuner dans une paillote, prawns noodles et beignets de calamars. Retour à l'hôtel pour douche puis une autre paillote pour un coucher de soleil avec de fortes éfluves de cannabis derrière nous. Apéro puis dîner au resto de l'hôtel où j'ai pu assister en cuisine à la préparation de mon butter chicken et des crevettes de Daniela, un grand moment !

13/10/2009 :

Réveil puis petit déjeuner dans une paillotte, au menu Indian breakfast : sorte de naan très légers, frits, avec une soupe à base de curry, pomme de terre et petits pois. Séquence bronzette - piscine puis déjeuner à l'hôtel des Tiger Parwns, énormes crevettes délicieuses au prix démesuré. Balade ensuite dans Little Vagator à la recherche de Jackie, le coin change ouvert. Le personnage est rigolo et attachant. Retour à l'hôtel pour le coucher de soleil arrosé des toujours aussi bons cocktails maison. Au menu de ce soir, kebab maison, de poulet, entouré d'une étrange mousse assez aérienne, audacieux et sympatique. Et baby shark, une pure merveille !

14/10/2009 :

Aujourd'hui, c'est mercredi. Marlgré le peu d'animation alentours vu que la saison n'a pas n'a pas encore vraiment commencée, un marché assez connu doit quand même avoir lieu à Anjuna Beach : le Flea market. Direction Anjuna donc qui ne s'avère pas si loin que cela de little vagator mais le marché est tout au sud d'Anjuna, ce qui prolonge grandement la course. Arrivé sur place, le marché a bien lieu, il est même bien rempli. C'est l'endroit où l'on verra le plus d'occidentaux de notre séjour. On passera la journée entre shopping, bières et resto, avant de rentrer pas trop tard vers notre coin plus calme et plus joli pour notre dernier coucher de soleil à Goa. Retour avec un tuc tuc à portières ! Joli coucher de soleil sur la plage avec une bière puis retour à l'hôtel pour un bon dernier repas de crevettes, de calamars et de crabe.

15/10/2009 :

Fini Goa ! On va à Bombay (Mumbai) passer une dernière journée avant de rentrer à Paris. Le voyage ne s'annonce pas trop pénible, il n'y a même pas une heure de vol de Goa à Mumbai. Pourtant il sera bien galère et nous replongera froidement dans tout ce qu'on a détesté en Inde. Tout d'abord, il faut retourner à l'aéroport : 1h30 de taxi, pas de tout repos : ça accélère, ça freine, ça tourne, ça monte, ça descend, ça klaxonne, ça tremble sur les routes en mauvais état et il fait chaud. A l'aéroport, on poireautera 2h et quelques à cause de notre avion qui avait une heure de retard. Arrivés à Mumbai, on se tapera notre pire trajet en taxi. Les taxis typiques indiens sont très peu confortables et sans être un géant, je suis obligé de me tenir dans une position à moitié courbé assez désagréable si je ne veux pas me cogner la tête à chacune des nombreuses bosses que l'on croisera sur notre chemin. Il n'y a que 20km de l'aéroport à Colaba, quartier cosmopolite et recommandé aux abords de l'hôtel Taj Mahal, mais quasi-uniquement en milieu urbain. Arrivé à 16h30, on mettra plus de 2h à faire ces foutus km, pris dans la rush hour de Bombay et la nuit qui tombe. On aura même droit à un détour par la station service pour faire le plein, qui se fait de manière spécifique pour ces taxis, donc pas n'importe où et avec une file d'attente conséquente. On est avec tout nos gros bagages, il fait nuit, l'anarchie du traffic est affolante et on ne sait pas où on va. On est pris au piège dans ce taxi dans lequel on sue à grosses goûtes, et qui comprenant notre agacement suite à la demi-heure de perdue en essence mettra tout son zèle et son klaxon pour gratter les moindres centimètres possibles entre bus et camions. Finalement arrivés, on sera accueilli par une bande de chien enragés et des pétards à vous en faire éclater les tympans pour célébrer Diwali. La cerise sur la gâteau sera le piètre niveau des guests house environnantes (il y avait des puces gorgées de sang dans la notre) associé à un tarif à la Bombay démesurés : 1200 Rs pour la pire chambre de notre séjour. La maigre consolation sera aussi amère que le reste de la journée : le Léopold café, au pied de notre guest house, dont on avait lu que du bien, est un repère à occidentaux plein à craquer, ultra bruyant et aux prix exorbitants. Bref, ce genre de journée marathon dont on se passerait bien.

16/10/2009 :

Ce soir, on rentre à Paris. Enfin, notre vol est à 2h30 a.m. La motivation pour faire un tour dans Bombay est clairement retombée depuis la veille. Cependant, reposé (ou presque), douché (ou presque), sans nos gros bagages et de jour, le quartier semble beaucoup plus vivable. D'autant que le quartier est sympa et truffés de bâtiments intéressants : la gateway of india, le taf mahal hôtel, le prince of wales musuem et d'autres édifices de toute beauté. On passera donc la journée à se balader, à se poser dans des petites boutiques à jus de fruits et de canne à sucre, avant de dîner et de prendre un taxi pour l'aéroport à 22h. Mention spéciale pour l'inéficacité du personnel et de l'organisation de l'aéroport. En cumulé, on aura passé 2h30 à fair la queue (enregistrement / sécurité / immigration), sachant qu'on était arrivé quasiment 4h avant le décollage. En comparaison, à l'aller, on a fait moins de 20 min de queue tout compris en arrivant à peine 2h avant...

Conclusion :

L'Inde est un pays fascinant mais avec quelques aspects vraiment pénibles, je comprends maintenant mieux certains commentaires que j'avais lu où les gens évitaient de sortir en ville et restaient dans leurs hôtels le temps des correspondances. C'est donc la densité de population et le trafic qui nous a le plus posé problème. A côté de ça, on a vu des endroits magnifiques et on a extrêmement bien mangé. Je pense que c'est un pays où il faut aller au moins une fois pour se rendre compte. Cependant je ne recommande pas aux personnes qui n'ont pas le cœur bien accroché ou qui traversent une période de vie difficile, je ne connais pas les chiffres des rapatriements (pour cause physique ou mentale) ni le nombre de personnes qui "s'égarent" en Inde mais ça doit être conséquent.

Je suis à la rechercher d'une plage qui soit bien adaptée à un séjour en famille. Après une visite de 3 semaines nous arriverons autour du 27 décembre, à Goa pour faire profiter de la mer à notre garçon de 6 ans. Nous cherchons donc un coin si possible "tranquille" (sans fêtes etc..)

J'ai parcourus le forum et j'ai retenu: Gokarna, Benaulim, Palolem.

Si vous avez des adresses de Guest House sympa, elles sont les bienvenues :-)

Merci

Yaso

bonjour je recherche un guest house a baga, calangute ou anjuna pour la période suivante du 22 décembre au 7 janvier 2010.... mais je ne peux mettre que 1000 rs par nuit.le voyage approche et je n'ai aucun endroiàt ou dormir merci de votre aide

Voila je voulais déjà partager avec vous toutes les infos que j'ai trouvé ( merci VF, routard et petit futé, etc) sur les villes que nous allons passé, ca représente déjà quelques heures de boulot, si ca peut aider... inversément tout complément d'info, ou signalement d'info obselette sont les bienvenues

india ... du sud...du 8/01 au 9/04/2013



Ci dessus:En bleue la partie terrestre, en mauve, aérienne Ci dessous: les dates entre parentheses= entré au patrimoine UNESCO et les (p234) la page du routard 2013

Maharashtra, Mumbai

à voir : les grottes d'Elephanta (1987) et la gare CST (anciennement Victoria Station ; 2004) ;

À faire: Marché/Bazar au nord de Fort-de-tout , adresse: Abdul Rehman Street, : le marché Mangaldas de la soie, la Zaveri Bazar avec des centaines de magasins de bijouterie ou de plus spectaculaire aussi très précieux bijoux orientale et le chœur Bazar (le «marché des voleurs, Mohammed Ali Road / Abdul Rehman Street) marché aux puces pour tout ce qui est ancien,

Kalyani Village, Mumbai Tariff: Rs. 400 - 500 24, Jai Prakash Nagar, White House, Goregoan(E), Maharashtra - 400063

Au sud de Mumbai: Le 12 janvier Banganga Festival is one amongst the most-awaited festivals that is celebrated for two days in the month of January every year

Aurangabad (en train de mumbay: 7 a 8h/ 400km)

les grottes d'Ajanta (1983) et d'Ellora (1983) ;

!!!Hotel Shree Maya (p181)…excellent rapport qualité prix

Hampi

l'ensemble monumental de Hampi (1986), l'ensemble monumental de Pattadakal (1987),

le site archéologique de Hampi révèle, dans un ensemble de grès rose, les ruines de forteresses, palais, pavillons et sanctuaires qui ont magnifié le grand empire du Vijayanagar.

Non loin de là, le site de Badami comprend quatre sanctuaires du royaume hindou de Chalukya, creusés dans la falaise.

En redescendant vers Mysore, on traverse Srirangapatnam, l'ancienne capitale de l'Etat, et ses nombreux temples dédiés à Vishnu.



au Shanthi Guest House, celui de l'autre côté de la rivière. Je suis encore sous le charme Calme, au milieu des rizières et le coucher de soleil sur la rivière.Le passage de la rivère n'est pas facile, surout avec les gros bagages que nous avons.



Mais en Inde , il y a toujours une solution Le dernier jour on a trouvé un tuktuk, un peu plus grand, et qui a proposé de nous emmener à Hospet par les campagnes. Deux heures ds rizières avec coucher de soleil (itou), ptits villages et chemins de traverses...Un très bon souvenir

Goa,

les églises et couvents d'Old Goa (1986) ;

Carnaval de Goa : Goa, 9-12 février 2013

Durant les quatre jours précédant le carême, ce carnaval costumé en plein air se déroule dans une ville différente chaque jour : Panaji, Margao, Mapusa et Vasco. Tout le monde est invité aux festivités animées par des processions, groupes de danse, barbecues et parades de chars qui emplissent les rues des villes et villages et se prolongent toute la nuit sur les plages.

L'avis du Petit futé sur OM MADE CAFE :

Thé glacé ou Pina Collada, Cream cheese sandwich ou quiche lorraine, salade de mangues ou gâteau aux carottes ? Des en-cas et des boissons répondant à une clientèle internationale exigeante qui vient se prélasser sur les transats à deux pas de la mer. L'endroit est superbe, très accueillant, que l'on recommande fortement. Prais de San Anton ANJUNA

L'avis du Petit futé sur PALMS N SANDS :Situé directement sur la plage, il sert de bons fruits de mer et il offre une belle vue sur la mer…Candolim

CANDOLIM

L'avis du Petit futé sur A LUA : Une chaîne certes, mais de qualité. On y mange à l'extérieur ou à l'intérieur des spécialités chinoises ou indiennes et beaucoup de plats à base de poissons. Et si vous avez bien digéré, il y a une piste de dance...

St Cruz, Merces

Bhueem Bhatt,

PANAJI - PANJIM

L'avis du Petit futé sur ANJUNA BEACH RESORT :Chambres à partir de 650 Rs et 950 Rs avec AC Ne pas hésitez à négocier les prix avec Joseph, le propriétaire. Situé sur la route de Vagator, à droite au carrefour du Starco, autour d’une piscine, les chambres au confort sommaire sont propres. Préférer celles à l’étage, plus lumineuses. D’mello Waddo ANJUNA



L'avis du Petit futé sur DREAMCATCHER & TEMPLE GARDEN :Bungalow pour deux à partir de 650 Rs (sans sdb), 1100 Rs (avec sdb). Situés à l’extrémité nord de plage de Palolem, Dreamcatcher et Temple Garden sont de vrais havres de paix pour séjourner un peu à l’écart des festivités sur la plage. Dans un jardin luxuriant, les bungalows sont propres et confortables. Le restaurant le long de la rivière sert de délicieux poissons et crustacés pêchés du jour. Cours de yoga et massage ayurvédique.North end Palolem Beach /Canacona/ PALOLEM



Panaji: Hotel Ambassy: 600rs

au nord: Lobo’s de 600 a 1000 rs (routard)



Calangute:

Vailankani guest house : max 600 (plusieurs guest pres de la plage... avec eau chaude ou a 100m sans eau chaude (routard 228, 229)

Baga: Joakim guest house de 400 à 900rs (routard p231)

à faire: dudhsagar falls à 76 km de route: The waterfall is accessible by train and rough road. It is 10 kilometers from Kulem Railway Station (Indian Railway Station code QLM).



Gokarna train de goa 2h (routard 296)



C'est à 6H de bus de goa et c'est un endroit splendide. Il y a plusieurs crique qui sont beaucoup plus tranquille, moins fréquenté et plus belle que goa. Tu as des hôtels qui fond aussi restaurant ou tu peux te loger pour 2 à 3 euros la nuit. C'est simple, quand tu te réveille le matin, tu prend ton petit déjeuner en terrasse à 1 métre de la plage

Amith garden (p297)



Vaibhav lodge

Srivani

Mysore p308

palais le plus délirant du sud de l’inde illuminité le soir le dimanche de 19 à 20h00

Le marché aux fleurs de Mysore est plus intéressant.

Outre son palais de style indo-musulman et sa colline de Chamundi où trône l'imposant taureau Nandi, Mysore est le théâtre de la fête de Dusserah qui, chaque année au mois de novembre, célèbre la déesse Devi. Des éléphants caparaçonnés d'or et d'argent, des chameaux et des chevaux défilent dans les rues, côtoyant des danseurs et des musiciens.

Le raj mahal: 380rs (p312) dernier recours

BENGALORE: Le site de Sivasamudram, la « mer de Shiva », a été embelli par une facétie du fleuve Kaveri : après avoir adopté un cours paisible, celui-ci décide soudain de se séparer en deux bras et de plonger en une chute d'une centaine de mètres, avant de se resserrer dans des gorges, de recevoir des rapides et de se calmer au terme de 80 km d'un cours nerveux. Cette chute est considérée comme la plus belle du pays, dans cet Etat traversé par la moyenne montagne des Ghats occidentaux et leurs forêts très menacées).

Tholepetty p331

Wild life sanctuari

Ooty p320

le chemin de fer de montagne (1999, 2005) ;

YMCA, p321

Telugu

Mudumalai : parc national pres d’Ooty 65km

Rest Hills Farm & Guesthouse, Mudumalai, Tamil Nadu ...1700rs mais un des meilleurs



Gh : hôtel MR International : 935 rp avec taxe. Bien placé car pas loin du temple, propre et chambre correcte sans que ce soit formidable. Demander les chambres à l arrière elles sont plus calmes

Aller boire un verre sur les terrasses des grands hôtels (hôtel Supreme) pour dominer la ville et les repas ne sont pas si cher que ça

Temple impressionnant par sa grandeur et sa beauté et très coloré. Rue piétonne autour du temple…..reposant

Munnar p333 GH : JJcottage avec la chambre tout en haut dont on m avait parlé sur VF !!!



800 rp, propre, eau chaude avec coin chambre et coin salon ! kitch mais très sympa. La patronne est aux petits soins et aide pour trouver un taxi pour la balade de 4 heures en taxi à travers les champs de thé : 800 rps. C’était 1000 rps en ville. Si vous avez la chance d’avoir beau temps c’est fabuleux. Par contre la ville(à 3 km) sous la pluie c’est sinistre et il fait froid, Un resto qui touche pratiquement JJ cottage : je crois que c’est le green hotel, c’est un hôtel luxe mais avec un resto tout à fait correct pour pas cher et belle vue sur les champs de thé.

SMM Cottage ou JJ Cottage sont côte à côte

Spring Dale Resort, Munnar, Kerala

Price per day: From Rs. 900 To Rs. 3000

Address Near SBT -Devikulam-Kerala - 685613

Kochin

Le marché des épices

Le coin touristique de Fort Kochin est peu intéressant car que des boutiques et resto

(tout près du Mother tree) avec balcon et chambre beaucoup plus claire et très propre. Ça parait loin du centre ville sur la carte du routard mais en fait c’est proche de tout. 1000 rs

Le sapphire tourist home p349

Madurai p507:

un dimanche matin fais toi conduire à Pandi Kovil.

TM Lodges : 380rs double sans AC

Lodge sélection p510

Thanjavur ou Tanjore : (mieux que Trichy) p492

Magnifique temple différent des autres, peu de touristes

les grands temples vivants Chola à Tanjore

De 200 a 900 le hotel Valli: (p490) propre, spacieux et au calme, adresse 2948, MKM Road | Near Railway Station, Thanjavur

nous y avons dormi (à lépoque 500 rps pour 2) de plus il y a sur place un resto.

Gh : le tamil nadu hotel : 700rs double ss AC/ 1120 rp(avec taxe) : grande chambre mais salle de bain à moitié déglinguée et propreté douteuse. Personnel peu sympa. A déconseiller …Difficile pour trouver un resto

Darasuram (2004). p488

Gangaikondacholapuram temple UNESCO (1987) p487

Pondichery ,

a Park Guest House (600 rps), sur avenue Goubert, elle fait partie de l'ashram Sri Aurobindo. C'est propre et calme avec vue sur mer, jardin de méditation et yoga très reposant, il y a possibilité de prendre son petit déjeuner sur place ou mr gerard louis de la villa la bourdonnais, peut te proposer une chambre pour 450 rps avec frig et salle d'eau. l ambiance y est sympa et qui plus est, il fait un bon cafe noir.. aussi conseille SWADES Guest House voir aussi fullmoon guesthouse ......Resto : la terrasse ; un bon resto du soir bon rapport qualité prix et ambiance cool.

Le surguru : une grande salle un peu sombre où le thali est fantastique et fait vibrer toutes les papilles gustatives, des goûts inconnus… !!! et à un prix dérisoire. A ne pas rater …ou , si tu en as l'occasion, va manger des samosas sur Bussy street prés du pont sur le canal mais déjà dans le quartier musulman au Bismilla, il est en face de la salle de mariage, à l'angle de la rue Cazy (les cuisines sont sur le trottoir), ils sont vraiment excellents.

Le Mango Hill: Old Auroville road, bommayapalayam 605104...font une action “swim and lunch” pour les non résident de l’hotel

* SITA

Cours de cuisine indienne,

tous les mercredis & samedis de

10h à 13h30

22, rue Candappa Moudaliar

Auroville: à Sharnga, dans la Guest de Bernard (l'un des français qui a connu la mère et qui est pionnier là bas, qui a participer à la forestation quand il n'y avait rien à lépoque) et de ses filles, nées là bas. J'ai gardé contact avec Kripa, l'une d'elles, vraiment géniale. Tu peux toujours aller les voir et demander des renseignements. Les chambres sont de petites maisons (en fait des anciens box à chevaux) dans un cadre de banians, bambous etc... Il y a aussi Goupi, qui masse divinement, pour un don à ta convenance, mais qui est très très pris par son don.

Ou Simplicity guest house, ou samasti guesthouse

Mahabalipuram ( mahabalpuram)

à voir: l'ensemble de monuments de Mahabalipuram (1984)

Siva Guest house

le Shri Harul GH négocié à 700 rp face à la mer et petit balcon .Le 2 em étage est plus cool car moins de passage . Très propre. Mobile :0091 9384620173 mail :lings6@rediffmail.com

Le resto Good luck Café sur la terrasse du Sri Harrul est un délice . Le service est un peu lent, un poil plus cher mais la cuisine est excellente et la cuisinière est aux petits soins. On est face à la mer et peu de monde.

5 rata village: denilkandan nevaki, koupousse ou ami saniga de 70 a 250 rs (p452)

Bonjour, Je pars trois semaines à Goa avec une copine de mi janvier à mi février. Nous atterrissons à Goa et comptons rester dans l'Etat dans un but "détente animée" : pas trop de transport, plage et découverte nature, verres le soir pas forcément teuf jusqu'à 4 heures du mat genre "boum boum" au milieu des Russes (rien contre mais j'ai entendu parlé d'un certain style de tourisme gros moyens un peu m'as tu vu).

Voilà le décor.

Je me demandais s'il est envisageable de passer les trois semaines à Palolem (ciarans, qui a essayé laughing bouda ? ou ourdo sounsar ?) puis de bouger en étoile autour (a priori pas de scooter suis une vraie cata en scoot....). J'ai entendu qu'il fallait réserver à l'avance à cette période pour avoir une hutte. Je crains un peu de booker trois semaines au même endroit à distance, j'ai plutôt l'habitude de réserver trois premières nuits et de voir sur place ensuite mais si c'est pour galérer sur place... Qu'en pensez-vous ?

Vaut-il mieux panacher une semaine à Palolem, une semaine vers Baga, un petit tour à Hampi et le reste dans un centre de Yoga ?

Bref, beaucoup d'hésitations, pas trop l'habitude de prévoir à l'avance ;-)

Vos conseils et suggestions sont les bienvenus, merci d'avance !

Bonjour à tous,

Je souhaite vous faire partager notre retour d'expérience sur 4 semaines en Mongolie au mois de juillet 2013. Cet avis, qui porte notamment sur l’agence Nomad Planet, se veut le plus objectif possible. Si vous avez des questions, n’hésitez pas, j’essaierai d’y répondre le plus honnêtement possible.

Nous sommes partis avec l'agence Nomad Planet, que nous avions sélectionnée pour différentes raisons : - réactivité des réponses par mail - possibilité de dormir en yourte chez des familles nomades - tarifs relativement compétitifs (par rapport aux agences françaises)

Nous avons opté pour un circuit sur-mesure, avec un chauffeur et un guide anglophone pour notre couple. Le véhicule était un 4*4 Toyota Land Cruiser.

Les premiers bémols ont eu lieu au moment de la préparation du voyage : - l'agence refuse que nous ne partions qu'avec un chauffeur, sans guide. Après tout, pourquoi pas, cela peut être utile d'avoir un interprète et des informations sur le pays… - l'agence a insisté à plusieurs reprises pour que nous réalisions le voyage avec d'autres personnes, pour un prix légèrement inférieur (mais pas tant que ça, ce qui m'a surtout fait penser que leurs marges étaient plus importantes sur de plus grands groupes...)

Budget

2 400 € par personne (hors avion) pour 29 jours en pension complète, avec chauffeur et guide anglophone pour notre couple

Sur l'itinéraire

(+) Itinéraire varié et bien équilibré

(+) Séjours inoubliables chez l'habitant, notamment dans la vallée d'Uush (mais nous n'étions que le 2e groupe de touristes qu'ils recevaient, ceci explique sans doute cela...)

(-) La dernière semaine était de trop : cela ne vaut pas la peine de faire autant de route pour ne passer qu'une journée au lac Khovsgol

(-) Il ne s'agit pas vraiment d'un itinéraire sur-mesure, nous avons passé plusieurs nuits avec d'autres groupes de touristes qui voyageaient avec la même agence. Et du coup, les rencontres avec les Mongols étaient moins faciles.

(-) Les durées indiquées dans le programme étaient parfois un peu fantaisistes. Par exemple, 2-3h de marche étaient en réalité 10 minutes !

(-) Mon ami avait une demande spécifique de pouvoir pêcher en rivière. Des possibilités de pêche avaient été indiquées dans l'itinéraire, mais n'étaient pas réalistes (rivière à plusieurs km du campement par exemple)

Sur la logistique

(+) Voiture 4*4 de bonne qualité et en bon état

(+) Flexibilité de l’agence et de la guide lors de notre arrivée : nos bagages ne sont pas arrivés dans le même avion que nous, nous sommes retournés les chercher plus tard, et pour le 2e bagage, c’est un manager de l’agence qui a été le récupérer pour nous.

(-) Nous avons passé notre première nuit dans une guesthouse à Oulan Bator. Elle était bien située à proximité de la place Sukhbaatar, mais bondée et bruyante. Nous avons donc demandé à en changer pour notre dernière nuit à la fin du voyage, 1 mois plus tard. L’un des managers de l’agence (le frère du patron, nous l’avons appris par la suite), nous a donné son accord. Quelques jours avant la fin du voyage, Munkhe, le patron de Nomad, nous rappelle en nous disant qu’il refuse de changer la guesthouse, qu’il n’y a que lui pour décider d’un tel changement, que l’accord de son frère n’avait pas de valeur. Finalement, nous sommes retournés dans cette guesthouse (pas tellement envie de nous battre pour ça…). Et cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés en dortoir et sans petit-déjeuner.

(-) Descriptif du voyage parfois mensonger (selon Munkhe, il s’agit d’un document générique, c’est donc normal que cela ne s’applique pas à chacun des voyages sur mesure…). Par exemple, le descriptif indique le nom d’un hôtel à UB, qu’il y a des douches chez certaines familles nomades, ou que lors des repas, les entrées et desserts ne seront pas toujours possibles (nous n’en n’avons jamais eu). Ce sont certes des détails, mais trompeurs.

(-) Aucune flexibilité sur le déroulement du voyage, ce qui devrait pourtant être l’un des principaux avantages d’un voyage sur mesure. Nous avons ainsi demandé à visiter un musée à UB ou aller voir l’endroit où l’une des familles nomades travaillait (à 10 km de là) , et la guide avait toujours une mauvaise excuse pour refuser (pas le temps, pas assez d’essence…).

(-) Lorsque la guide n’avait pas envie de faire une activité prévue au programme, là encore, elle cherchait des excuses. Par exemple, nous avions une journée à cheval. Nous avons dû parlementer pour la faire, car l’endroit où nous devions aller était trop loin, les chevaux n’étaient pas assez calmes…

(-) La guide disposait d’un peu d’argent pour les menues dépenses. Nous avons cependant dû insister pour qu’elle achète de l’eau minérale (ce qui était prévu au contrat) : elle voulait que nous buvions l’eau des puits ou des rivières. Comme déjà dit plus haut, nous n’avons jamais eu de dessert : nous devions acheter des fruits pour le chauffeur, la guide et nous. En revanche, la caisse de la guide a servi à leur payer confiseries, sodas et cigarettes (pour lesquelles elle demandait des factures non détaillées).

Sur la guide

Comme pour la plupart des agences mongoles, notre guide n’était pas une professionnelle du tourisme, mais une prof d’anglais qui joue la guide pendant ses vacances. C’était plus une facilitatrice qu’une guide (elle nous faisait chauffer l’eau du petit déjeuner, payait les familles…). Bref, elle n’était absolument pas indispensable. Un bon guide de conversation aurait fait tout aussi bien l’affaire.

(+) Sympa et dynamique

(-) Niveau d’anglais très moyen, il était parfois difficile de communiquer

(-) Aucune compétence de guide : ne connaissait pas l’itinéraire (elle devait demander au chauffeur pour savoir où nous étions…), pas de connaissance de l’histoire ou de la culture mongole, ni des monuments/musées visités (heureusement que j’avais le Lonely Planet !). A la question « Arrive-t-on bientôt ? », nous nous amusons à deviner ce qu’elle allait nous répondre au choix parmi : - Oui bientôt - Non, pas tout de suite - Je ne sais pas

(-) Rechigne à faire l’interprète avec les familles. Ils parlaient souvent en mongol entre eux.

(-) Sur les guides « locaux » (cheval…), et malheureusement l’ensemble de la population mongole : pas de notion d’écologie ou de respect de l’environnement. Jettent leurs déchets en pleine nature, les chauffeurs roulent en dehors des traces des véhicules précédents, massacrant les prairies et pâturages.

(-) Passe son temps pendue au téléphone, y compris pendant les repas. Heureusement qu’il y a des zones blanches !

(-) En randonnée, elle marchait toujours loin devant nous. Au point de nous avoir même perdu une fois !

(-) Nous avions une nuit en bivouac, pour laquelle il lui revenait de faire la cuisine. Nous avons mangé… des cup noodles ! (des bolinos asiatiques)

Nous savions bien que nous n’allions pas en Mongolie pour le confort ou la bonne bouffe, mais nous avons tout de même été déçus par les prestations de l’agence. Avec quelques dizaines d’euros supplémentaires sur la durée du séjour, il aurait été possible d’améliorer considérablement les conditions du voyage (achat de fruits et légumes pour changer un peu des pâtes et du riz par exemple). Nous ne savons pas si c’est véritablement lié à l’agence ou à la guide qui détournait l’argent du groupe…

En résumé

Nous ne recommandons pas Nomad Planet, qui facture des prestations élevées pour un service qui ne l’est pas. Il s'agit du voyage le plus cher que nous ayons fait, et l'un des moins satisfaisants. Evidemment, nous n’avons jamais reçu de questionnaire de satisfaction suite à notre voyage…

Bonjour, Partant pour un mois en Inde du Sud, je cherche un moyen de transport ralliant Mumbaï à Nasik (étape intermédiaire pour Dautalabad). Existe il des compagnies de bus privés partant directement de l'aéroport international ? Est ce faisable en taxi ?

Merci d'avance pour vos infos 😉

Bonjour à tous

quels sont pour vous les plus belles plages au kerala?😎 quel aeroport est mieux en conséauence pour attérir les routes entre cochin et Thiruvananthapuram sont-elles facilement praticables Combien de temps vous pensez? j'ai lu 5 heures dans un forum quel itinéraire est le plus sympa?

merci de votre aide

namaste

Bonjour Pour ceux qui prévoient un séjour à Goa, une petite actualisation concernant quelques options de logement, sachant que chaque plage est différente et a son ambiance particulière. Concernant les prix, il faut savoir qu'ils sont élastiques, en fonction de la période de l'année (les prix peuvent tripler autour des fêtes de fin d'année) du nombre de chambres disponibles et de la durée du séjour.

Anjuna : il y a plein de GH dans le village en retrait de la plage mais nous on voulait vraiment être tout près de la mer et tant qu'à faire de l'animation et du marché. chez Elephant Art Café : un joli et confortable village de tentes au milieu de cocotiers juste derrière leur bar restaurant qui donne sur la plage en plein milieu de la baie : bharat-bsr07@yahoo.co.in / 9890434100 ou 9970668845/autour de 1000 roupies Florinda's GH : juste à côté du précédent, chambres réparties autour d'un jardin central à 700/800 Rps mais les places sont chères; même en étant sur place, on n'est pas arrivés à y loger mais bon...florindagoa@gmail.com / 9890216520 Lourenco's Pizza Hut and Guest House : une maison avec des chambres à louer dans un grand jardin qui fait aussi resto, accolée au flea market mais au calme près de la plage : 273774 ou venny 9970706047 - environ 800 roupies

Baga : un petit hôtel familial tranquille dans les arbres et les fleurs avec une petite piscine 1.000 Rps la nuit dans le quartier de Gaura Vaddo à 5 mns de la plage ( bondée il est vrai mais ça, c'est aussi Goa et c'est pas mal d'avoir un peu d'animation quand la nuit tombe à 18h....) prés d'un restaurant topissime et 2/3 bar sympas. Par contre, bonjour le dos avec leurs matelas ! mais à ce prix, on peut pas tout avoir !!! Dona Julia Resort jlloydd@rediffmail.com

Benaulim : Quinsan cottages 0832 2771490 à 700/800 Rps, chambres basiques mais propres, petit jardinet et bon petit resto à 2 mn en retrait de la plage ou alors JP Guest House 9370180787 tout près de Xavier's (jovels@bsnl.in ou 2771489) Camilson's, Furtado's et Anthy's, resort plus beaux mais plus chers...1500 à 2000 Rps

Palolem : quant on arrive à la station de taxis face à la mer, le nord de la plage est moins cher et moins bondé que la partie sud Presley beach huts info@presleybeachhuts.com ou 9823593510 et pour ceux qui préfèrent un logement en dur un peu moins sommaire que les beach huts : wawelet beach resort : un petit hotel tout propre dans un grand jardin juste derrière la cocoteraie : info@weveletbeachresort.com ou 0832 2643451

Hi everyone!

I wanted to share my experience from the trip I had this summer in Mongolia, in case it helps anyone get their bearings—I also relied a lot on forums myself.

We went as a couple with a French-speaking guide, Hacha, for a 17-day trek through the steppes and the Gobi Desert.

The experience was amazing—the landscapes are truly diverse and stunning. We started with a quick visit to Ulaanbaatar, then headed into the steppes for half the trip, including the Orkhon Valley, before moving on to the desert, which isn’t just sand but has incredibly varied scenery.

We traveled with Hacha, who has been a guide for 27 years and knows Mongolia inside out. She was accompanied by her daughter (with our consent). Hacha teaches French the rest of the year and speaks it perfectly. Her kindness and humor were much appreciated, and she’s become a friend. She prepared delicious homemade meals throughout the trip, adapted to European tastes since she’s used to it. We also had a driver who was really friendly and professional.

I injured myself on the way there with a sprained ankle, and Hacha immediately adjusted the pace and some activities to accommodate my injury, as well as booking more comfortable lodgings for the first few nights. She didn’t tell us it cost her extra, and we only found out later—we chose to pay a supplement, but she never asked for anything. Hacha was very fair with money, and her rates seem a bit lower than what we’d found elsewhere. She also tailors the program to the budget we gave her, and we had the option to adjust accommodations to fit our budget.

As for lodging, we stayed in tourist yurt camps (more comfortable with restaurants, showers, etc.), guest yurts, nights with nomadic families, and a few nights in tents. Our most memorable experience was two nights with nomads who welcomed us warmly, even though it was only the second time they’d hosted tourists. They shared their traditions with us, and the location was beautiful—right by a lake.

Hacha also adapted to our last-minute requests. For example, I mentioned wanting to see a shaman, which was tricky since it wasn’t planned in advance (my fault for not bringing it up earlier), but she used her contacts to see if there was a possibility. Unfortunately, no shamans were available, but we spontaneously stopped by the family of a young shaman during one of our trips. She wasn’t there, but we got to hear her parents’ stories and ask questions about the rituals to become a shaman and their experiences. It was a rare and unique moment I won’t forget!

We’ll definitely return to Mongolia as a family to explore less touristy regions (though we weren’t really bothered by tourism), as Hacha offers other off-the-beaten-path itineraries, including one that visits a turquoise lake surrounded by sand dunes—which sounds incredible, according to her.

I highly recommend Mongolia to anyone looking for an authentic trip that pushes you slightly out of your comfort zone while still feeling safe and enjoying breathtakingly diverse landscapes. And I 100% recommend Hacha—she created a personalized trip based on our requests and adapted to our needs and wishes on the spot!

BONJOUR , Nous serons du 13 au 18 Janvier 2011 à GOA après avoir réalisé un circuit dans le Rajasthan .Pourriez-vous nous donner des avis sur les hôtels secteur nord de Panjim (Calangute , Baga, ...) ou bien sur des bungalows ou guesthouses dans la gamme moyenne . Vous en remerciant d 'avance ,

Annie , Michel, Océane

Bonjour à tous,

Le 24 janvier nous repartons pour un deuxième voyage de six semaines en Inde. Arrivée à Bombay et départ le 25 pour Aurangabad afin de visiter les grottes d'Ellora et Ajanta. Retour sur Bombay et départ pour Goa. Ma question: Nous aimerions rester 4 à 5 jours dans l'Etat de Goa pour visiter cette ex enclave portugaise. Nous aimerions voir, au moins, le quartier historique de Panaji, Old Goa, Chandor et la maison des Bragance. Quel endroit choisir pour loger quelques nuits? Nous n'avons pas un intérêt particulier pour les plages et ce n'est pas le but principal de cette étape en ce qui nous concerne. J'avais pensé à Panaji (quelqu'un connaît-il la guesthous Alfonso ou la maison Fontainhas?) J'ai aussi pensé à Benaulim dans la mesure où ensuite nous partons en train depuis Margao pour Hospet afin de visiter Hampi. Benaulim à l'avantage d'être proche de Margao. Mais, d'autre part, les visites de Panaji et d'Old Goa peuvent-elles se faire aisément depuis Benaulim? A Benaulim j'ai repéré le Palm Grove Cottages. Quelqu'un connaît-il? Donc, pour résumer, Panaji ou Bénaulim ou éventuellement les deux endroits?

Merci de m'éclairer. Pierre

Bonjour,

Mardi prochain j'arrive à l'aéroport Dabolim de Goa à 18h15. Je viens directement de la France, c'est pourquoi j'aimerai ne pas trop galérer à trouver un hébergement le soir.

A Goa, je souhaite visiter en premier Panaji, Old Goa, puis l'extrême sud. J'ai donc pensé dormir les 2ères nuits à Panaji et rayonner un peu puis descendre vers le sud. Or je crains de ne pas trouver facilement un hébergement à Panaji à 20h en cette saison sans réservation et puis nous serons fatigués par le voyage.

Pourriez-vous m'apporter vos conseils?

Dans quel quartier de Panaji aurais-je le plus de facilité à trouver une chambre (2 personnes, propre, avec un peu de confort, à moins de 1 000/1 500 rps)?

Connaissez-vous des GH où je puisse réserver par mail (peu d'adresses bon rapport qualité/prix dans le GDR sauf Alfonso où on ne peut pas réserver)?

Sinon avez-vous une autre ville à me conseiller?

Merci d'avance pour votre aide!

Je vais en Inde au mois de février je fais une partie du Rajasthan puis je temine par une semaine de repos dans la région de Goa. J'ai réservé mon avion Dehli-Goa. Il me reste à choisir la plage! J'ai lu des choses sur Goa, Arambol, Anjuna, Calangute, Palonem ... Qui peut m'aider car je n'ai aucune idée de l'endroit où m'installer. Nous avons 58 ans et passé l'âge de la "techno" et de la musique à fond la caisse jour et nuit (c'est ce que j'ai lu sur le net). Nous cherchons un coin où nous poser pour nous reposer. On ne cherche pas non plus le trou perdu. Bref le juste milieu avec de l'animation, de la vie et des petits restos + une belle plage. Lorsque j'aurai fait mon choix de l'endroit je me mettrai à la recherche d'une guesthouse ou d'un hôtel.

Merci de me faire part de vos impéssions et conseils.

bonjour je pars avec une amie mi septembre pour un mois de voyage en inde nous arrivons a bombay et souhaitons voyager jusqu a madras plusieurs questions a vous poser a vous les connaisseurs 1- quid du temps en inde du sud a cette periode de l année? 2-le trajet bombay-goa: bus?train??? 3-budget: 500/600 euros suffisent ils si on veut se permettre qq extras et un peu de shopping? 4-si vous avez des bonnes adresses a bombay, goa, kerala, pondi, ou madras, plus que bienvenues!!! en vous remerciant plus je suis sur le forum et plus il me tarde de partir...

Dans mon voyage début avril, j'envisage de passer 5 jours au bord de la mer à GOA Mais on vient de me dire que GOA est le tourisme de masse comme Costa Del Sol et que je ferais mieux d'aller à KERALA où c plus calme, sauvage, et joli

Qu'en pensez vous ? Qui a déjà été à GOA et KERALA?

J'ai achété le billet PARIS /BOMBAY Aller Retour mais je n'ai pas encore acheté les billets domestiques donc je peux encore changer de destination Annie

Bonjour,

Une question : Qu'est ce que vous aimez de l'inde?

A vous plumes .....😎

@++++

Bonjour,

J'envisage de partir cet ete 3 semaines en Mongolie. Je commence a recevoir des circuits de diverses agences. Pour l'instant la plus correcte semble Gandan guesthouse & Tours. J'aimerai avoir des avis de personnes qui sont parties avec cette agence. Je voudrais un mixte trek cheval et pied et desert de Gobi. Que me conseillez vous? et septembre est ce une bonne periode? merci par avance a tout ceux qui me donneront des infos.

Bonjour à tous ! 😊 j'ai lu avec passion pas mal des messages du forum Inde mais quelques questions importantes me restent en tête pour préparer mon 1er voyage en Inde du Sud...

je pars pdt 19 jours avec mon copain, on attérit a Bombay et on compte prendre un vol interne Bombay /Cochin et ensuite prendre le temps de remonter "tranquillement" sur Bombay durant ces 19 jours. on voudrait faire Allepey, Cochin, Ooty, Mysore, remonter sur Goa, puis prendre le train Goa/ Bombay pour finir ma première question est estce que sur ce trajet, il y a des villes ou sites à ne pas manquer ? et aussi, est ce que quelqu'un qui l'a deja fait peut me dire si c'est trop juste en temps ou si c'est largement faisable? sachant qu'on veut pas speeder car on veut rester qq jours dans chaque endroit que l'on trouvera sympathique ! on m'a parle aussi de réserver des notre arrivée a Bombay le train Goa/ Bombay pour le retour... est- ce vrai? merci beaucoup pour vos réponses (j'espère) et si vous avez des adresses de lieux ou dormir ( amoins qu'il n'y ait que les hotels...) et ou bien manger (je me régale d'avance car j'adore la cuisine indienne), vous pouvez me les donner, merci beaucoup !!!

bonne route à tous

🙂

Bonjour je cherche toutes informations qui me permettraient de passer un séjour calme et reposant à Goa Merci.

Bonjour à tous ,

Je voyage actuellement en Inde et je suis surprise de voir le nombre de français qui y vivent ou voyagent (il paraitrait que 50% des voaygeurs en Inde sont français).

Lors de mes recherches sur le net , c'est très partagé et d'ailleurs beaucoup de blog ou commentaires sont consacrés à la haine de ce pays car sale, pauvre, comportements étranges ....

Il n'empeche que au final je vois toujours beacoup de français (largement plus qu eles autres nationalités). Pouvez vous peut etre me donner une raison qui expliquerai selon vous que les francais aiment particulierement l'inde. Est ce votre avis?? (evitez les classiques vetements colorés, senteurs d'épices et Taj Mahal svp.... je pense que derrière tout ca il y a une autre raison ... que je n'arrive pas à expliquer moi même).

Merci de votre aide et à ien Inde , peu être.

Bonjour à tous, pour notre troisième voyage en Inde, nous poserons nos valises à Goa en Fevrier ( une douzaine de jours), et bien sur, j' ai plein de questions :

Nous passerons quelques jours dans le Sud de Goa, puis 2 ou 3 jours à Hampi, puis fin du Séjour dans le Nord de Goa. j' aimerai vos avis sur les différentes plages ( nord et Sud), mais aussi sur une guesthouse vraiment sympa dans le Sud ( cela pourrait être déterminant pour le choix de la plage), et sur un bel hotel un peu plus chic dans le Nord ( pour notre anniversaire de rencontre).

Enfin je suis preneuse de toutes infos ( trajet et autre pour Hampi).

merci pour votre aide qui a déja été bien précieuse auparavant.

Marsyork

Apres un sejour au Nepal, desire de prendre le soleil a Goa, depart prevu le 6 Fev. Qui peux me donner des adresses sympa a prix routard correct et propre et surtout quel choix de quartier pour s eclater. Je suppose que Goa est vaste Merci

Bonjour à tous je cherche un endroit paisible òu séjourner au Nepal dans la vallée de Katmandou peut-être ? Lieu oùaprécier la campagne, petites rando, yoga ? Merci pour vos infos

Bonjour a tous,

J'ai 24 ans et je projette d'aller a Goa pour le nouvel an 2011/2012, je souhaiterais savoir dans quels coins de Goa il est conseille d'aller pour pouvoir profiter des plus belles plages et autres paysages merveilleux tout en etant tranquille (Si j'ai envie de faire la fete je pourrais toujours prendre un taxi pour aller dans les endroits qui bougent plus). Si d'autres personnes s'y rendent a la meme periode, je serais ravi de faire connaissance sur place.

Merci par avance

Quentin

Bonjour à tous !

Pourriez vous s'il vous plait, nous donner des noms d'hotels

sympas et pas chèr à GOA.😉

Nous nous y rendons du 23/04/2012 au 05/05/2012.

Merci d'avance, je compte sur vous tous!!😎

Bonjour,

Je vais mais rendre en inde dans trois semaines. J'aimerais savoir si quelqu'un connais le moyen le plus simple pour aller de goa à bangalore. J'ai cherché sur le web mais j'ai rien trouvé de mieux que 15 heures en train.

Merci

Bisoux

🙂

Bonjour,

Tout est dans le titre. Nous partons à deux fin avril-début mai (du 19 avril au 3 mai pour être précis) et comptons explorer une partie de la Mongolie en autonomie mais nous hésitons encore sur le moyen de locomotion : nos pieds ou nos VTT. Que nous conseilleriez-vous? Pour ceux qui ont déjà fait l'une ou l'autre de ces options, que pensez-vous de ces dates? Quelle région nous conseillez-vous plus particulièrement? Nous n'avons pas encore d'idée de l'itinéraire d'abord parce que le moyen n'est pas défini mais aussi parce que j'attends qu'on m'apporte les guides et les cartes depuis la France parce qu'ici la Mongolie n'est pas une destination courue.🙁 Merci pour vos réponses et meilleurs voeux à tous.

Bonjour, Je reviens d'un séjour d'une vingtaine de jours à Mumbai et Goa. Si je peux vous être utile à la préparation de votre voyage, n'hésitez pas à me poser vos questions.