Results for "Bratislava+et+(voir+ou+visite+ou+incontournable)+|+123+>+229"

Et bien, quelques 6000 kms et 2000 photos après, nous voici revenus de notre petite balade Balkanyque. Alors ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas allés en vacances à Levallois Perret tondre la pelouse chez le couple infernal, mais bel et bien visiter un peu quelques pays de l'ex Yougoslavie.😏 Comme à chaque fois, mes propos et commentaires n'engageront que moi, et je conçois aisément qu'ils ne feront pas forcément l　'unanimité. Durant 13 jours en cette deuxième quinzaine de Septembre 2017, nous avons sillonnés cette région, en commençant par Ljubjana, la capitale Slovène, puis successivement, Zagreb, capitale Croate, Sarajevo en Bosnie Herzégovine puis Dubrovnik, la perle de l'Adriatique. S'en est suivi une incursion au Monténégro pour voir les fameuses bouches de Kotor, et après une nuit sur l'île de Korcula, nous avons longés la côte Adriatique via Split, pour rejoindre au Nord Rijeka. Ma petite surprise du chef dévoilée à la dernière minute à mes 2 accompagnatrices était un petit détour par Bratislava en Slovaquie, puis une courte halte à Vienne, la capitale Autrichienne, avant d'affronter les 1300 kms pour rejoindre notre nid douillet Parisien. J'ai préparé cela un peu tardivement à l'arrache. Deux tours opérators spécialisés ne m'ont pas convaincus par leurs propositions et encore moins par leurs tarifs plutôt excessifs puisque c'est pas moins de 4500 euros qui étaient réclamés pour 11 jours à 3 avec vols, location de voiture et hébergement. N'ayant pas étonnement trouvé de vols directs à des horaires décents, j'ai décidé de faire cela depuis chez nous avec notre petite toto perso. Les Kms ne nous effrayent pas, même si, avec l'âge, il faut bien le reconnaître la fatigue s'est faite sentir plus vite qu'avant. Ainsi pas de corvée d'aéroport, de plus en plus contraignante, pas de file d'attente, et au final une journée de route, au lieu d'une demie par les airs et cela à moindre coût. Le trajet aller, sous une pluie battante, sera tout de même un peu long, à cause des nombreux tronçons de travaux autoroutiers en France, mais aussi en Allemagne et en Autriche, ce qui ne m'empêchera pas d'être pris en photo à l'entrée d'un tunnel　!!. On rejoint Ljubjana en toute fin d'après midi. N'oubliez pas d'acheter la vignette Autrichienne (8,90 euros pour 10 jours) et la Slovène (30 euros pour 1 mois) ce qui ne dispense pas de certains péages en plus, elles sont en vente partout dans les stations essence. L'hôtel Florjanckov, réservé pour 2 nuits est agréable, à taille humaine et surtout avec un parking privé, critère incontournable pour moi, soucieux de la tranquillité pour ma titine. Le petit dej est correct, les œufs sous diverses formes sont préparés à la demande. Seul bémol, le centre ville est à 5 kms. On ne peut pas tout avoir, les tarifs des hébergements avec parking augmentent au fur et à mesure que l'on se rapproche des centres d'intérêt. Justement, celui de la capitale Slovène, parlons en. Dominé par le château médiéval reconstruit au xv° siècle (accessible par funiculaire), il est assez petit et piétonnié, très vivant et fréquenté, il respire la douceur de vivre. Selon la légende, c'est ici que Jason et ses argonautes aurai posé ses valises après avoir découvert la toison d'or et terrassé le dragon, emblème de la ville, certains zailés, ou plutôt ailés ornent le pont du même nom (1901) enjambant la Lubjljanica.

(NDLR　: cette transmission de culture est totalement gratuite et offerte par votre serviteur!!) Pour 50 euros, on reprend des forces à une table sans prétention le long de la rivière , car le lendemain les vraies visites commencent. L'incontournable en Slovénie s'appelle le lac de Bled à 55 kms de la capitale, avec son château et son église sur une île c'est vraiment très beau surtout sous un rayon de soleil.



La plus belle vue se mérite. 2 sentiers balisés partent à proximité du camping (panneau N°6 Ojstrica et Mala osojnica) après quelques minutes bifurquez à droite, je crois que c'est ojstrica, et là les 30 derniers mètres d'ascension abrupte se font presque à 4 pattes mais l'effort est récompensé, depuis le promontoire on fait quelques belles photos avant d'être rejoints par un groupe de randonneurs envahissants. Comptez une bonne heure A/R. Ensuite, à la pâtisserie Slascicarna smon (Grajska cesta 3) on goûte une part de Kremsnita, spécialité locale gourmande, là encore l'info est cadeau　!!.😏

4 kms au Nord, on fait les gorges de Vintgar, balade de 3,2 kms A/R sur passerelles et pontons de bois étroits le long de ce torrent, c'est beau, mais archi blindé de monde, doubler et ou se croiser n'est pas évident, comptez 1h30 A/R. (5 euros/pers.)

Ensuite, malgré quelques hésitations, on cède à la tentation des très touristiques grottes de Postojnska. 600 000 visiteurs annuels, malgré les 31 euros par personne et le parking à 5 (les prix indiqués dans le routard 2017 ne sont déjà plus valables). La visite en groupe dure 1h30, départ toutes les heures, environ 20 minutes de petit train et 1,5 km de marche facile, elles sont belles mais boff, s'il n'y avait pas la balade en train, elles seraient anodines.... L'heure a tourné très vite, du coup on zappe le château de Predjama, construit dans la falaise à 123 mètres du sol, et longtemps resté sous le joug de la province italienne de Trieste. JOUR 3　: direction Zagreb à seulement 140 kms. On rallie enfin la Croatie en commençant pas sa capitale. Ici la monnaie n'est pas l'euro comme en slovénie mais le Kunas (pronnonçez counas) autant dire que l'on a tout payé en liquide, c'est à dire en «　espèces de counas　»!!!!hahaha😛 le taux de change en France était de 7,05 kunas pour 1 euro, mais fort de nos expériences précédentes en Europe de l'Est (voir mes comptes rendus sur Prague et Budapest) je me suis bien gardé de prendre des devises avant de partir, et j'ai bien fait, car ici c'est 7,43 sans commission　!! mais attention, pas partout. Sur la route, notre premier arrêt est à Samobor , réputé pour sa moutarde et sa liqueur bermet, mais vue l'heure matinale, les rares magasins ne sont pas encore ouverts, faute de monnaie j'achète quand même en euros un paquet de sucettes à cancer, afin d'avoir le rendu en monnaie locale et payer le parcmètre, évidemment, là, dans ces conditions, c'est presque normal je me suis fait entubé sur le taux　!! A Zagreb, la circulation au milieu des nombreux trams n'est pas évidente. On prend possession de notre chambre au garden hôtel, ( chambre soit disant pour 3 mais en réalité avec un fauteuil faisant office de «canapé lit» mais à 10 mn à pied du centre) histoire aussi de poser la bagnole avant d'attaquer la visite de la capitale, finalement assez petite, à pied en 2h30 on fait le tour de l'essentiel. Après une collation rapide au zagreb burger festival le long du parc du fer à cheval, on contemple la place saint marc avec son église du même nom et sa jolie toiture aux 2 blasons (croatie et ville), le marché Dolac et ses parasols rouges, la place animée avec ses artisans Bana josipa Jelacica, à Gorjni grad (quartier haut) la promenade Strosmeyrer et ses graffitis, pompeusement comparée à Montmartre et la tour Gradec où chaque jour à midi un coup de canon est tiré. (on peut y accéder par le soit disant plus petit funiculaire au monde, à vérifier). On enchaîne avec la porte de pierre abritant la vierge Marie épargnée par les incendies successifs. Le soir, pour seulement 49 euros, on se rassasie de grillades en terrasse à la konoba (taverne) didov san (routard). Ici papa se dit tata, et en France, depuis l'ère de François H, c'est aussi désormais possible　!! JOUR 4　: direction Sarajevo, capitale de la Bosnie herzégovine à environ 500 kms. Après plusieurs péages (possibles en euros et en kunas ici la monnaie est le KM mark convertible　!! environ 1 euro pour 2 km) Le passage frontière se fait à proximité de Slavonski brod, et là, ça rigole pas trop le temps d'attente, en cette saison plutôt basse, est d'environ 40 mn, durant lesquelles on peut voir un grand nombre de croates à pied ou en vélo revenir de leurs emplettes bons marché chargés de bouteilles de sodas de bières ou de cigarettes. Dans ce pays, les vitesses sont très très limitées, parfois à 30 km heure et oui, donc on avance pas vite sur cette route, les radars et policiers sont omniprésents tout au long de ces 230 kms où l'on peut constater les ravages de la guerre causés sur un grand nombre d'habitations partiellement détruites et abandonnées. On rejoint donc tardivement notre hôtel isa begov hamam, idéalement plaçé, mais dont le parking annoncé, se fait en réalité sur le trottoir　!! pas très rassurant. La chambre est typiquement décorée, dans ce pays, géopolitiquement complexe, peuplé d'après les dernières statistiques officielles anciennes par 40% de musulmans. Le centre historique est petit, mais très «dépaysant» et pour cause. Il fait 31°, ça nous change des 14 ou 15 subis jusque là, le «souk», la place des pigeons sa fontaine et sa tour de l'horloge, le vieux quartier turc, le pont looping, l'église orthodoxe de l'archange Gabriel se visitent assez vite ce qui nous laisse du temps pour déguster la spécialité locale　: le CEVAPI, kebab avec saucisses de boeuf et oignons crus, adouci de fromage frais, le tout pour 27 euros à trois, ici tout est réellement moins cher.(y compris le gasoil à 0,93 euro le litre) Je ne sais pas pourquoi mais j'aime toujours regarder les chaînes de télévision locales, ici elles sont toutes ou presque turques et ou en langue arabe, notre réveil sera à 5h30 par la douce et mélodieuse voix du muezzin pour l'adhan!!! JOUR 5　: 260 kms nous séparent en théorie de Dubrovnik, mais avec les tours, détours et tours de con on en fera en réalité plus de 360, la soif de visite oblige. En effet sur le parcours il y a non seulement Mostar, tristement célèbre, mais aussi les chutes de Kravice, incontournables, elles aussi, comptez 1h30 pour la visite. Passage entre temps près du lac de Jablanica (bof) mais aussi à Blagag tekija, la maison des derviche le long de la Buna couleur vert émeraude, (pour les femmes, la visite se fait voilée) Stolac, Plocitelj, son château féodal et son stationnement impossible A mostar, le souk est intéressant, et son pont stari most vaut le détour (détruit en 1993 et reconstruit à l'identique en 2004). Les cigarettes officielles sont à 2,15 euros le paquet, mais sur le «　marché　» les marlboro vraies ou fausses SONT A 1,5 EUROS　!!!!!!!!!!!!désolé, mais je préfère avoir un cancer de qualité　! La route jaune jusqu'à dubrovnik sous les orages semble sans fin, et il faut faire attention aux vaches qui traversent la route pour, comme on le sait, aller voir chez le voisin si l'herbe est plus verte. En route, et entre 2 averses, il y a les chutes de Kravice, tès jolies, mais impossible de les avoir toutes sur une seule photo, sauf peut être avec un très grand angle.Le parking et l'accès sont gratuits, à parier que cela ne durera pas. A Dubrovnik, la villa DARD à 150 euros la nuit est hors de prix comme absolument tout ici, certes bien plaçée (10 mn à pied du centre si on aime les escaliers interminables) mais à ras bord de la voie principale et avec là encore un parking privé indigne de ce nom, le long de la route.

La ville fortifiée est très belle, mais archi fréquentée, qu'est ce que ce doit être durant la saison　? Les ruelles pavées de pierres sont glissantes avec la pluie, mais le charme est présent, le vieux port est vraiment joli, la porte pile via l'artère principale stradun permet d'accéder à la fontaine d'onofrio, les 2 kms de chemin de ronde sur les remparts hauts de 23 mètres sont accessibles moyennant 20 euros, trop c'est trop　! Le palais du recteur et sa coupole verte, le monastère dominicain et la vue sur le fort lovrijenac complètent la visite. Pour le dîner, on se pose chez Kamenice, très prisé pour son rapport qualité prix compte tenu du lieu, (560 kn soit 75 euros quand même) et la rigolade c'est au moment de partir quand une belle giboulée orageuse prend le dessus sur les parasols géants malgré «　leurs gouttières　» en tissu, les repas se transforment en soupe, nous on s'en fout on a fini　! JOUR 6　: incursion au Monténégro pour le circuit des bouches de Kotor, départ aux aurores ( tant pis pour le petit dej servi seulement à partir de 8h00) car le passage frontière gardé par des fonctionnaires zélés et tatillons peut s'avérer douloureux, jusqu'à 2h30 en saison　!!!! Seulement voilà, à 6h45, un fangio local me dépasse à très vive allure (alors que c'est limité à 60) et se rabat brutalement sur ma carrosserie pour éviter un autre usager arrivant en face, sans avoir le temps de constater les dégâts, je suis obligé de me lancer à sa poursuite, car le bougre fait comme si de rien n'était. 6 kms plus loin, après moultes infractions, je le serre sur la bas côté à grands coups de klaxon et appels de phares. D'une très belle mauvaise foi évidente et affligeante, cet alain prost râté me présente une attestation d'assurance périmée pour un véhicule qui en plus n'est pas le sien!!!je commence à bouillir et préfère faire appel à la police avant de faire une bavure, mais ici, à cette heure matinale, elle est déjà très occupée à autre chose et ne vient pas. Un constat plus tard, vérifications enfin faites, on poursuit nos pérégrinations　! Le passage de la «carina» prend quand même 30 mn. Depuis Perast, belle vue sur l'île de gospa et son église dans ce pseudo fjord, le reste de la route offre de beaux panoramas, et je n'hésite pas à emprunter la route dite «serpentine» aux 26 virages étroits en épingles à cheveux. La fin n'est plus goudronné pour cause de travaux d'élargissements, qui ne sont pas du luxe, en effet, face à face avec un camion qui prenait toute la largeur, j'ai du reculer sur 200 mètres afin de trouver un recoin permettant le croisement rétros repliés, ouf, la même chose se reproduira 2 fois et avec des cars!!. Kotor est une belle ville, elle aussi fortifiée, mais les passagers du paquebot ancré dans le port, contribuent à embouteiller les ruelles. Pour éviter le même chemin au retour, on prend le ferry à 4,5 euros depuis Lapetane c'est rapide en cette saison et bien pratique, du coup on peut finir la découverte de Dubrovnik, pas peu fière de son lien de parenté avec la désormais série culte «　games of thrones　». Le dîner typiquement Bosniaque se fait chez Konica taj mahal moyennant tout de même 760 connasses, et oui je le redis, ici c'est cher. Visiter la Croatie sans aller poser le pied sur l'une des très très nombreuses îles serai peut être une hérésie, alors j'ai choisi parmi les moins chicos, celle de Korcula, avec embarquement depuis la presqu'île d' Orébic (35 euros A/R, billets réservés avant de partir sur le site internet de la compagnie Jadrolinija, pas de pb, sachez que l'on réserve pour la date choisie, sur place on peut prendre le premier bateau qui se présente, ils sont très fréquents). La traversée est très courte pour rejoindre la petite Dubrovnik, Korcula, soit disant ville natale de Marco polo, même si cette version est contestée. Pour 25 kn par tête on gravit le très très étroit escalier du clocher pour profiter de la vue à 360°. Chez Cukarin, on achète quelques échantillons sucrés de cette maison réputée. On n'échappe pas à la tentation d'acheter de l'huile d'olive, cet endroit étant le principal producteur du pays, sans compter les vins Posip et autre Plavac. Notre appartement de la calme villa castello au vrai parking privé est correct mais loin de la ville. La route sud pour rejoindre vela luka, seconde ville, permet la traversée de multiples villages de pêcheurs aux criques isolées et paisibles, offrant de jolis paysages côtiers. A Lumbarda, on dîne au milieu des vignes à la Konoba Maslina pour 480 connasses, soit en gros 65 euros, c'est copieux, bon et très fréquenté. La salade d'octopus, très apprécié dans le pays, est délicieuse. Le lendemain, pour rejoindre le continent sur la presqu'île de Peljesac on passe devant Ston et Maliston, ces deux vieilles forteresses, reliées entre elles par la plus longue fortification d'europe, appelée aussi petite muraille de chine (5 kms). JOUR 8　: pour rejoindre Split, capitale de la Dalmatie à 145 kms, compter 3 bonnes heures. Même si l'on en voit très peu, c'est bien d'ici que sont originaires les chiens Dalmatiens, dont pour info jusqu'à 30% sont aveugles, alors ça c'est de la culture hein　???? Même sous la pluie, et oui encore, la succession des petits villages en bord de mer offre de bien beaux paysages, cela ressemble vraiment à notre côte d'azur, palmiers inclus. Sur la route se trouve une enclave bosniaque large de 10 kms seulement, particularité géopolitique remontant à 1699, avec pour seule ville Neum, permettant ainsi à ce pays d'avoir un petit bout de littoral. Seulement voilà, cela engendre aussi 2 passages frontières, toujours aussi laborieux!! Split est une grande ville au centre historique tout petit, accessible par les portes d'or ou d'argent et concentré autour du palais Dioclétien , avec son péristyle, temple Jupiter et la cathédrale st Domnius à l'ascension du clocher inévitable quand on est maso comme nous, là les croisements dans l'escalier étroit sont impossibles, patience et longueur de temps obligatoires. La rue principale Marmotawa est agréable, l'architecture aux mélanges Vénitiens et antiques rappelle vraiment l'Italie. On se pose à une terrasse, histoire de faire ET BOIRE un p'tit PIPI!!! (là je vous dis rien, cherchez par vous même)😏 L'hôtel Consul à 10 mn à pied du centre au charme un peu vieillot, a un vrai parking, est au calme et surtout avec un accueil francophone très chaleureux. Notre chambre est grande et correcte, le petit déjeuner impeccable. Pour le dîner, on se pose à la kanoba Varos avec sa déco de filets de pèches, et où le plat de poissons et fruits de mer très frais pour 2 est copieux, la pasticada (bœuf mariné braisé) est pas mal non plus. JOUR 9　: direction Zadar à 160 kms. A Trogir pause obligée dans cette cité Grecque et sa cathédrale romane st Laurent A sibénik, petite pause aussi dans cette bourgade médiévale à flanc de colline, sa cathédrale saint Jacques toute blanche en bord de mer avec ses 72 visages sculptés. Sur le parcours le célèbre parc de Krka à 110 kn l'entrée pas loin de Sibénik, les chutes d'eau de cette rivière de 72 kms de long sont belles à voir, entrée du parc à Lozovac pour accéder aux cascades de Skradinski buk par contre le détour assez long via Skradin vers roski slap ne vaut que moyennement le coup.Ces cascades, visibles de loin, sont presque ridicules. La vue sur Primosten en contrebas est très jolie. Zadar, notre étape du soir est elle aussi, et encore, une vieille ville fortifiée en bord de mer, cela commence à faire beaucoup et devenir répétitif. Le point d'orgue est justement les orgues maritimes, récompensé en 2006 par le grand prix européen de l'aménagement urbain. En réalité, un réseau souterrain de tuyaux soumis aux vagues et produisant certains sons　!!! bof　!! juste à côté le salut du soleil, création artistique en cercle qui s'allume progressivement avec la fin du coucher de soleil, tout cela est bobo et politiquement dans l'air du temps mais bof　!!!! On dîne chez Groppo avec un plat encore une fois de poissons pour 2 avec notamment un beau morceau de thon bien cuit le tout pour 40 euros L'hotel Porto à 5 km du centre est très grand, voué aux cars de touristes avec PARKING et un très bon petit dej chaud et froid. JOUR 10　: La fin approche et 400 kms nous séparent de Rijeka au Nord du pays dans l'Istrie. En comptant l'incontournable, là aussi , visite du parc de Plitvice.

En route Senj, vieille ville toujours pas remise de la guerre, ne présente que peu d'intérêt, à part pour les bikers, où, là aussi comme dans l'ensemble du pays ou presque, ils bénéficient de 10% de réduc sur les conso　!!! Plitvice est à 140 kms au Nord-est de zadar , donc départ matinal et arrivée à 8h30 et ben croyez moi c'est déjà trop tard car ça ouvre à 8h00 et c'est déjà plein de quarts de tours de ^. Je dis quarts, sinon si je dis cars vous allez croire que j'écris en Anglais et donc confondre avec les voitures, au lieu de bus, ha oui voilà c'est le mot que je cherchais　!!😎 Ce site, c'est 16 lacs ou grandes retenues d'eau , disposés en escaliers qui s'alimentent les uns les autres en cascades c'est le cas de le dire. Malheureusement, la photo suggestive de la publicité pour le site est impossible à réaliser, car prise de façon aérienne. Cependant, c'est très beau et en comptant au minimum 4h00 on peut facilement faire tout le tour à un bon rythme, pas besoin d'acheter le plan à 20 kn le balisage est très bien fait et le plan figurant sur le ticket d'entrée et les panneaux géants sont suffisants. Le prix en cette saison est de 110 kn et 80 pour les étudiants (n'oubliez pas la carte si vous êtes concernés) sinon en haute saison c'est 180 ce qui fait un peu cher quand même surtout que comme à Vingtar avec l'affluence estivale cela doit être véritablement redoutable. Là aussi passerelles et pontons de bois étroits se succèdent, sur différents parcours, le dénivelé pourtant important ne se ressent pas. Les ^ qui là aussi se croient chez eux et seuls au monde sont omniprésents et toujours aussi insupportables sur les points photos En ce qui nous concerne on a choisi l'entrée 1 car la plus belle cascade est au soleil seulement le matin, ensuite on fait l'itinéraire marqué A (bassins inférieurs) puis au point P3 on prend le bateau pour le grand parcours inclus dans le ticket afin de rejoindre le point P2 et faire dans la foulée les bassins hauts et depuis la station 3 on prend la navette qui nous ramène à notre point de départ, oui je sais c'est du charabia ......!!!!!🙁mais avec le plan ci joint ce sera beaucoup plus clair.... encore un cadeau　!!! Arrivée à Rijeka, premier port Croate, c'est une grande ville sans réel centre historique, larges rues piétonnes bordées de magasins classiques, on dîne en terrasse chez garden sur le port, pour 372 kn soit un rapport qualité prix quasi imbattable. Notre logement pour 2 nuits à 7 kms du centre est forcément au calme avec évidemment un parking privatif dans le jardin chez rooms marija, en réalité une chambre d'hôte dans une grande maison familiale rustique comprenant 4 logements. Le nôtre à une cuisine équipée et un balcon, la mamie gérante qui habite sur place est adorable et aux petits soins pour nous elle ne parle qu'italien mais on s'en sort aisément. Le petit dej est vraiment maison et en plus servi avec amour, c'est bien sympa. JOUR 11　: circuit en Istrie, 400 kms environ on aura pas le temps de tout faire, on commence par Pula la romaine, ancien port de guerre de la monarchie austro hongroise, et ses arènes presque parfaitement conservées, avec son architecture et ses façades inspirées par les Vénitiens. Ensuite on enchaîne avec Rovinj, le petit bijou de l'istrie et Porec capitale viticole et ancienne base militaire avec notamment sa basilique Euphrasienne. En fin d'après midi on se rapproche de Motovun, petit village perché, mais la route d'accès non goudronnée nous retarde et le nombre de véhicules garés anarchiquement nous démotive, tout comme non loin de là le village de Groznjan où là l'accès au village est carrément payant, vu l'heure tardive on se dirige vers Opatija volontairement délaissé le matin. Sur le petit port non relié au reste de la ville il y a seulement 4 restos dont un hors de pris, un burger et le yacht club plébiscité par les guides mais complet et réservé, reste la casa tua où pour 483 kn on en a pas pour notre argent, le service est efficace mais les plats le sont moins. Connaissance prise de notre départ matinal, mamie de rooms Marija tient absolument à nous donner des bags déjeuners ce qui est bien gentil de sa part. JOUR 12　: direction surprise vers Brastislava à 550 kms et après presque 6 heures de route l'hotel LOFT à 10 mn à pied du centre nous autorise à garer la charrette dans le parking souterrain, (privé et public) sans prendre encore la chambre pas prête.(normal) Sous un ciel couvert, ce petit centre ville calme est très agréable en ce Dimanche après midi. Histoire de visiter au maximum en un temps record, on prend le petit train pour 10 euros pour nous conduire jusqu'au joli château (où là encore c'est jaune de monde) et passer devant les principaux monuments. On se ressource chez Segnerova kuria dans la salle voutée avec ses menus entrée plat strudel entre 10 et 20 euros, c'est correct, à la sortie, 20h15 très peu de monde dans les rues.Dernier passage devant les statues de bronze et dodo. JOUR 13　: à 70 kms on rejoint Vienne sans aucun contrôle frontière. Malgré l'heure matinale l'hotel 900 m zur oper nous autorise à garer la voiture dans le merveilleux parking exigu de 4 places à 24 euros la journée　!!! et oui Vienne confirme sa position au classement des villes les plus chères d' Europe. A seulement 10mn à pied (ce qui confirme aussi mon commentaire sur le prix en fonction du lieu) on rejoint le centre. Là aussi pour voir le maximum en un minimum de temps on achète à 25 euros les billets du bus jaune hop on hop off vienna sightseeing qui propose 5 circuits différents. On en fait 2 dans la foulée ce qui est bien reposant sous le soleil en cette fin de vacances épuisantes. A l'issue on arpente les différentes artères piétonnes bordées de boutiques de luxe, ce qui ne fait que confirmer la constatation précédemment affirmée. Pour le dîner, on tente la fameuse escalope viennoise chez Lubilla, mais l'orientation commerciale de cet établissement voué aux groupes de ^ ne nous permet surement pas d'apprécier à sa juste valeur ce plat traditionnel local. Alors vous allez me dire qu'est que veut dire dans mon récit les ^　??? Et bien comme on nous disait à la petite école que j'ai connu il y a déjà assez longtemps 🤪 on appelait cela les chapeaux chinois　!!!!! Les 1300 kms du retour se feront en pile poil 12h00 malgré là encore les nombreux travaux, sur certains tronçons Allemands, j'en profite pour décrasser le moteur en faisant quelques pointes à 2..(chut).. Globalement ce circuit chargé nous a permis la découverte de très jolis paysages, même si la météo n'a pas toujours été de notre côté. Même en cette fin de saison estivale, il y avait beaucoup de monde partout, énormément d'asiatiques, et j'ai quand même eu quelques difficultés à trouver les hébergement. Les tarifs restes attractifs mais pas temps que cela, Dubrovnik et sa région profitent un peu trop de son succès. L'ensemble du réseau routier emprunté était en très bon état mais les limitations de vitesse excessives ralentissent considérablement les étapes. Entre ceux qui les respectent à la lettre (ou plutôt au chiffre!!) et les excités du champignon, il faut être vigilant. Difficile de se faire une idée sur le Monténégro, compte tenu de notre passage très bref, je dirai que la Bosnie semble un peu en dessous des autres question niveau de vie, quant à la Slovénie et surtout la Croatie la douceur de vivre y est perceptible et ces deux jeunes nations semblent avoir saisi l'opportunité et l'interêt économique offerts par le tourisme. Inutile de préciser que tout au long du séjour, menus ou dépliants en langue Française étaient très rares, contrairement aux autres. D'ailleurs une Croate elle même m'a confirmé que les Français n'étaient pas très bien vus!!! Et pour finir, sachez que mon restant de monnaie croate je l'ai donné au retour à ma tante parce que　: à Kouna ma tata　!!!!😉 merci de m'avoir lu jusqu'au bout et à bientôt peut être pour de nouvelles escapades. Voici le petit lien pour le diaporama: www.youtube.com/watch?v=XoG35PtNzbc DJ93

Bonjour,

Juste quelques mots pour avoir des avis sur le sevrage de voyages du à l'arrivée d'un enfant.

Je vais être papa dans quelques jours et j'en suis très heureux. Néanmoins, je continue à passer les 3/4 de mon temps sur des sites, des forums, des centrales de réservation de billets d'avion, à comparer les prix pour un voyage qui me parait aussi probable que la venue de petits hommes verts.

Bref, je suis accro au voyage, et après des trips monstrueux avec mon sac à dos de part le monde, pour des durées - qui, si elles n'étaient pas non plus énormes : 1 mois tout au plus - qui me permettait de "déconnecter", j'ai du mal à imaginer que, pendant 20 ans, mes prochains voyages ne dépasseront pas les deux semaines, et que ce sera plus à quelques petites heures de vol qu'au fin fond de l'Asie ou de l'Amérique du Sud.

On a bien prévu un voyage de 10 jours pour se retrouver en tête à tête avec ma femme lorsque la petite aura 8 mois, mais on sera loin du voyage roots et d'une immersion totale (ce sera surement un gite à la Réunion ou en Guadeloupe). Pas de taxi brousse, de bemo, de guesthouse pleine de cafards, de galères et de rencontres au milieu de nul part. Juste la nécessité d'avoir du réseau téléphonique et la possibilité impérieuse de pouvoir être, en cas de souci, dans les 12 heures de retour en France.

Bref, j'ai le bonheur d'être papa, mais toujours ce manque récurrent, cette idée fixe qui me taraude : quand le prochain trip, où et surtout comment ?

Laisser bébé aux grand-parents et partir égoïstement ou prendre bébé avec nous et partir tout aussi égoïstement car elle n'en profitera pas...

Pas envie de ces atroces "fammily portrait" où des millions de neuneux prennent l'autoroute A7 pour descendre dans le Lubéron ou sur la Cote d'Azur, ou prendre un charter vers la Crête avec d'autres dizaines de milliers de neuneus qui vont au club de plage... Tous à la même période...

Je ne veux pas tomber dans le cliché et continuer à vivre le voyage tel que je le vivais avant. Des solutions, des idées, des suggestions pour y parvenir ou, tout simplement, faire le deuil du "backpaping" ???

Salut tout le monde,

Quelles sont vos 5 plus belles villes d'Europe ? Le choix est très difficile, donc c'est avec courage que vous allez vous lancer. Comme critères, je propose le paysage urbain, le site, les monuments, les gens, l'ambiance générale et enfin l'impression ressentie.

Pour moi, il s'agit (dans le désordre) de Rome, Prague, Lisbonne, Dubrovnik (sans les touristes), Marseille (et je ne suis pas supporter de l'OM, sanf en coupe d'Europe !)

Quelle sera la ville la plus citée ?

Bonjour , Nous nous rendons à Prague à la mi aout pour visiter , on nous à conseiller de mettre notre véhicule dans un parking gardé et de prendre le métro , qui se trouve juste à coté de ce parking , mais on n'a pas pu nous donner de plus amples renseignements ... Quelqu'un sur le forum pourrait il nous en dire plus ? adresse, prix, heures d'ouverture , .... Merçi

Bonjour, Nous sommes un couple de retraités québécois qui envisagent de souligner nos 70 ans par un circuit de qq belles villes d'Europe en 22 jours à compter du 7 sept. : Prague (7), Vienne (6) et Venise (9). Nous logerons via Airbnb et voyagerons en Flixbus.

J'ai mis 7 jours à Prague à cause du décalage à notre arrivée et envisageons d'aller voir Kutna Hora et / ou le chateau Karlstejn. Les 2 seraient idéal mais sûr que cela soit réalisable...

Je pense que Vienne est un min. de 6 jours si on veut vraiment apprécier.

Vaut-il le coût de prendre des tours "hop-in et hop out" pour les villes de Prague et Vienne ou bien se débrouiller avec le métro ???

J'ai mis un peu plus de jours pour Venise afin de passer une nuit à Florence et aller voir soit Padoue ou Tréviste ou Verone à partir de Venise.

Je pourrais passer moins de jours et ajouter Budapest pour 2 nuits, mais je trouve que cela pénaliserait Venise (7 au lieu de 9) ... Si je figure 5 jours complets à Venise, 2 jour à Florence et ensuite des aller-retour de Venise-Mestre pour une ou deux des petites villes autour... Je crois que cela a plus de cachet pour les visites et moins de monnaie à trimbaler puisque Budapest n'a pas d'euro.

Prague n'est pas une zone d'euro... Vaut-il mieux acheter les couronnes à l'arrivée à l'aéroport ou bien au centre-ville? Quand est-il du coût de la vie ? Un diner moyen (sans fla-fla) pour 2 avec 1 verre de vin / bière = ?? Est-il sécuritaire de s'y promener après 21 h 00 ??

Merci de vos conseils et suggestions.

Que voir en Autriche ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

Au niveau touristique on peut diviser le pays en deux avec l'ouest montagneux (Voralberg, Tyrol, Salzbourg, Carinthie) et l'est plus plat (Haute et Basse Autriche, Styrie, Burgerland, Vienne).

1- L'OUESTAbbaye de Stams : une abbaye cistercienne dans le village du même nom au Tyrol.Bludenz : ce gros bourg possède un centre ancien et est une bonne base pour la randonnée, le VTT et le ski dans la région du Voralberg.Bregenz : la petite capitale du Voralberg est située sur les bords du lac de Constance dont elle tire d'ailleurs son attrait touristique.Château d'Hochosterwitz : c'est un des châteaux médiévaux parmi les plus impressionnants du pays, ne serait-ce que par sa situation perchée.Espace Salzburg Amadé Sport World : ce nom désigne le plus grand domaine skiable d'Europe qui regroupe 28 stations pour plus de 1 500 km de pistes de descente ou de fond et près de 300 remontées mécaniques.Feldkirch : à la frontière avec le Liechtenstein, la ville a gardé son aspect médiéval ce qui lui vaut d'être assez touristique.Friesach : un gros village au nord de Klangenfurt qui a encore son caractère médiéval.Gmünd : petite ville "historique" de Carinthie.Innsbruck : la jolie capitale du Tyrol entourée de montagnes est aussi, en quelque sorte de par situation, la principale station de sports d'hiver d'Autriche. Son célèbre "Petit toit d'or" est une des choses les plus photographiées du pays.Kitzbühel : c'est une des stations de sports d'hiver des plus grandes et reconnues d'Autriche.Klangenfurt : la grande agglomération de Carinthie, proche de la Slovénie, possède un centre ancien et quelques musées.Lech-Zürs : station de ski assez connue et très chic. L'endroit est apprécié également en été pour ses possibilités de randonnées en montagne.Pinswang : joli village tyrolien à la frontière allemande. Pas mal de chemins de randonnées dans ses environs.Salzbourg : la ville de Mozart offre un superbe centre à l'architecture notamment baroque qui lui vaut d'être classée à l'UNESCO. Plusieurs châteaux et palais à sa périphérie (Klessheim, Mirabell, Hellbrunn, Léopoldskron ...).Sankt Anton : la station de sports d'hiver est généralement considérée comme offrant un des plus beaux domaines skiables des Alpes.Sankt Johann : c'est une des stations de ski du Tyrol des plus reconnues au niveau domaine skiable.Seefeld : ce village est une des principales destinations touristiques du Tyrol aussi bien pour le ski (entre autre nordique) en hiver que la randonnée en été.Sölden : une des nombreuses stations de ski populaires tyroliennes.Velden : construite en bordure du lac Wörthersee la petite ville est une destination estivale plutôt chic comme d'ailleurs les autres communes autour du lac.Villach : la ville, aux frontières slovène et italienne, est avant tout une base pour découvrir les montagnes voisines où on peut pratiquer la randonnée, la baignade dans quelques lacs, et le ski (Nassfeld, Turrach, Gerlitzen...).Patrimoine naturelCascades de Krimml : c'est dans le village du même nom du massif du Hohe Tauern que sont situées les Cascades de Krimml. Elles sont considérées avec leur 380 m comme parmi les plus hautes d'Europe.Eisriesenwelt : cette grotte de glace, au sud de Salzbourg, est la plus vaste au monde avec ses 42 km de long.Grossglockner Hochalpenstrasse : cette magnifique route de montagne des Alpes autrichiennes est devenue une des principales attractions touristiques du pays, bien qu'il s'agisse d'une voie à péage et à horaires définis.Kleinwalsertal : très belle vallée du Voralberg reconnue pour ses possibilités de randonnées, de ski et d'alpinisme. Elle a la particularité de n'être accessible que depuis l'Allemagne et non du reste de l'Autriche.Lac de Constance : à cheval sur la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, c'est un des plus grands lacs européens. On y vient faire de la plaisance, des balades en bateaux ou ferries, ou du vélo sur ses nombreuses pistes cyclables.Lac Millstätter : ce lac de Carinthie entouré de montagnes est apprécié pour les sports nautiques, la baignade et la marche dans ses environs.Lac Wörthersee : très visité en été, ce grand lac accueille une clientèle plus ou moins chic dans les petits villages qui le bordent tel Velden.Liechtensteinklamm : d'étroites et profondes gorges à une cinquantaine de kilomètres de Salzbourg. Elles font partie des plus longues des Alpes.Parc national du Hohe Tauern : ce vaste parc alpin débordant sur l'Italie abrite de nombreux sommets à plus de 3 000 m, des vallées, des gorges, ainsi que des glaciers et les fameuses Cascades de Krimml. On peut y randonner dans de superbes paysages ou faire du ski dans les stations avoisinantes dont en premier lieu celles de l'Espace Salzburg.2- L'ESTAbbaye de Melk : superbe abbaye de style baroque surplombant le Danube et la bourgade du même nom.Abbaye de Saint-Florian : une belle abbaye baroque située dans la commune du même nom, proche de Linz.Bad Ischl : station thermale assez touristique de la Haute-Autriche.Basilique de Mariazell : cette basilique du XVIIe siècle dans le village éponyme est un des plus importants lieux de pèlerinage en Europe.Château de Riegersburg : forteresse médiévale perchée dans la commune de Riegersburg.Château de Rosenburg : ce château de style Renaissance est parmi les plus visités de sa catégorie.Eisenstadt : la capitale du Burgerland offre à la visite quelques églises, des musées et le petits Palais d'Esterhazy.Freistadt : proche de la frontière tchèque, la bourgade possède un vieux centre médiéval.Fucking : comme Condom dans le Gers, le village attire nombre de visiteurs anglophones qui viennent se faire photographier devant le panneau d'entrée de la commune. Sinon, rien de particulier à voir ou à faire.Graz : ville universitaire et seconde agglomération du pays, Graz possède un superbe centre ancien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.Hallstatt : ce charmant petit village construit en bord de lac est le plus connu de la région du Salzkammergut. Un réplique est d'ailleurs toujours plus ou moins d'actualité pour être construite... en Chine.Krems : cette ville de la vallée de Wachau a un beau centre ancien. Tout autour des vignobles et la Danube où on peut faire des balades à vélo.Linz : troisième ville d'Autriche, Linz offre à la visite un vieux centre urbain, plusieurs musées et des croisières sur le Danube.Mayerling : ce village des environs de Vienne est mondialement connu pour être le lieu de la mort du prince Rodolphe et de la baronne Vetsera en 1889. Un musée commémore l'événement.Route de châteaux : cette route touristique d'environ 100 km longe la frontière hongroise, du sud du Burgerland jusqu'aux abords de Graz. Elle permet de visiter plusieurs châteaux moyenâgeux (Berstein, Schlaining, Burgau , Güssing, Riegersburg...).Rust : sur les bords du lac de Neusiedl, dans une zone viticole, la bourgade possède un joli centre ancien bien conservé.Sankt Pölten : une grande ville qui est souvent juste considérée comme une halte possible sur la route de Salzbourg à Vienne.Semmering : ce village est la station de ski la plus proche de Vienne. Mais il est surtout connu pour la petite ligne de chemin de fer inscrite à l'UNESCO, avec ses ponts et tunnels, qui le relie à la capitale dans de très beaux paysages.Schärding : ville frontière avec l'Allemagne, Schärding propose une belle architecture et un centre ancien.Steyr : une jolie petite cité médiévale de Haute-Autriche.Vienne : avec son architecture, son centre historique classé à l'UNESCO, ses musées, son animation, la capitale autrichienne est un incontournable. C'est aussi à Vienne qu'on peut admirer le célèbre Château de Schönbrunn lui aussi à l'UNESCO. En saison, la capitale est reliée en bateaux à Bratislava et Budapest via le Danube.Wels : c'est une des assez nombreuses petites villes de Haute-Autriche avec un centre ancien et divers monuments historiques.Patrimoine naturelMassif du Dachstein : très joli massif montagneux au centre de l'Autriche. On peut y faire des randonnées, de l'alpinisme, du ski ou visiter des grottes.Lac de Neusiedl : ce grand lac mi-hongrois et mi-autrichien abrite nombre d'espèces d'oiseaux et est classé à l'UNESCO. Il est également apprécié pour ses possibilités nautiques, y compris en hiver où on y pratique la voile sur glace, et de randonnées. Il fait partie du parc national "austro-hongrois" de Ferto-Hansa.Parc national de Gesäuse : un petit parc montagneux de Styrie, entre Graz et Linz.Salzkammergut : cette superbe région de 80 lacs préalpins à l'est de Salzbourg est très touristique et est classée à l'UNESCO. On la visite pour les paysages, le climat, les sources thermales, ainsi que les différentes activités sport-nature (rando, vélo, grimpe, nautisme...).Vallée de Wachau : cette vallée qui longe le Danube sur une quarantaine de kilomètres entre Krems et Melk est un haut lieu touristique, d'ailleurs classé à l'UNESCO. On vient y voir notamment les vieilles villes et châteaux de Krems, Durnstein ou Schallaburg, les abbayes de Göttweig et surtout Melk, les nombreux vignobles ou encore le Danube qu'on peut découvrir à pied, à vélo ou en bateau. 3- LE PLUS APPRÉCIÉ...

L'Ouest : Cascades de Krimml; Château d'Hochosterwitz; Eisriesenwelt; Grossglockner Hochalpenstrasse; Innsbruck; Lac de Constance; Parc national du Hohe Tauern; Salzbourg.

L'Est : Abbaye de Melk; Graz; Hallstatt; Lac de Neusiedl; Massif du Dachstein; Route de châteaux; Salzkammergut; Vallée de Wachau; Vienne.

- © VoyageForum -

Bonjour,

Je suis en préparation afin d'organiser mon tout premier voyage en Europe à sac à dos. Je suis un jeune québécois de 22ans qui aimerait faire un voyage culturel (en voyant les must de l'Europe) tout en y ajoutant un côté chaleur. Alors voici l'itinéraire envisagé:

1-Paris 2-Bruxelles (est-ce que cela vos vraiment le détours?) 3-Amsterdam 4-Berlin 5-Munich 6-Cinq Terres (est-ce que cela vos vraiment le détours?) 7-Rome/vatican

J'hésite également à remplacer la portion Italie de mon voyage par Barcelone.. Le tout serait du 1er au 23 mai 2014.

Alors je lance un appel à tous concernant cet itinéraire : Qu'en pensez-vous?? Devrais-je le modifier? Est-il trop éparpiller? Quels moyens de transport devrais-je priorisé(Eurail? bus (eurolines)? train régionaux? low cost flight?) Avez-vous de bonnes auberges de jeunesse à me conseiller? Des endroits à absolument visiter/éviter? Bref, tous conseils serait grandement apprécié! 🙂

Bonsoir tout le monde :)

J'aimerais svp m'assurer si le train entre Vienne et Bratislava est sécurisé j'ai un peu de souci vu que je parle juste Français et anglais et c'est mon premier voyage dans un ville où je parle pas sa langue (Prague et Bratislava)

Merci d'avance!!

Je visiterai une partie de l'Europe en février et je me demandais si des habitués et/ou des résidents avaient des suggestions de quoi voir outre les incontournables et de ce qui est à éviter dans ces 4 villes : Munich, Vienne, Budapest et Prague.

À noter que je dormirai 6 nuits dans chaque ville quoi qu'encore possible de couper un jour ou deux à tel ou tel endroit pour les redistribuer ailleurs. J'ai un budget élastique amplement suffisant et je préfère de loin les sorties culturelles au party perpétuel.

Merci beaucoup à l'avance pour vos précieux conseils.

Généralités Une semaine du 19 juin au 26 juin 2018 Circuit d'environ 1200 Kms Guides en français utilisés : le Routard et le Petit Futé Guide Lonely Planet en anglais sur Bratislava Une carte routière récente de Slovaquie

Comme je l' ai fait pour un voyage récent en Calabre, je vais poser la question : pourquoi la Slovaquie, pays qui, d'un point de vue touristique, n' apparait pas sur les grands écrans et dont on parle peu en général ? Coincé géographiquement entre Autriche, Hongrie, Pologne et Ukraine, la Slovaquie est l'un des pays les plus à l' est d'Europe, au même titre que la Bulgarie et la Roumanie. Il fait partie du groupe de Visegrad qui a pris des positions tranchées sur l' arrivée des migrants ces deux dernières années en Europe. C'est simple, ils ne veulent en recevoir aucun ! Par ailleurs qui sait que la (Tchéco)Slovaquie était, avant la Seconde Guerre Mondiale, un pays riche et aussi développé que la France de l' époque et qui rayonnait culturellement? Le pays Tchécoslovaquie a été créée en 1919 après la Première Guerre Mondiale et son statut n' a changé qu'avec la fin du communisme dans les années 90. Dubcek, l'un des derniers dirigeants du pays pendant l'ère communiste a payé cher ses désirs de liberté et d'indépendance en étant renversé lors d'une invasion militaire par l'Union Soviétique ( on se souvient de la répression du printemps de Prague ) et en étant relégué au rang de jardinier des espaces publics. Dubcek, d'origine slovaque, reste populaire en Slovaquie, plus qu'en République Tchèque. La proximité avec les Tchèques est réelle et forte mais cela n' a pas empêché la séparation. Nouveau destin, nouvelle identité aussi. Bratislava n' était que la seconde ville du pays après Prague et elle a appris à redevenir une capitale à part entière comme au début du 20ème siècle.. La Slovaquie a donc appris à ré-exister comme il y a un siècle, un pays à part entière. La glaciation communiste a anesthésié le pays pendant 50 ans. Heureusement, beaucoup de choses ont été préservées, protégées et rénovées depuis. La société s'est modernisée à grande vitesse, le pays est organisé. La Slovaquie reste malgré tout un pays méconnu des Européens de l'Ouest. J' allais dire mystérieux car qui part en vacances en Slovaquie ? C 'est cela qui nous attirés et cette équipée sur les routes slovaques reste un souvenir fort et agréable. Détente, découverte touristique et sécurité étaient au programme.

Le réseau routier est superbe, les autoroutes payantes à l' année comme en Suisse ( mais les voitures de location ne sont pas concernées ), tous les travaux d'infrastructure lourde ont été payés par l' Europe qui a déversé des milliards d'euros sur ce pays et bien d'autres dans la grande région ( comme la Pologne ou la Bulgarie ) pour faciliter les échanges à l'intérieur du pays mais aussi avec les pays voisins et également aider à reconstruire ou rénover les villes anciennes avant qu'elles ne passent au patrimoine de l' Unesco. Eh oui, l' Europe est bonne fille car elle est critiquée aussi en Slovaquie comme partout ailleurs.. L'argent est le bienvenu, les contraintes non....

Informations pratiques La Slovaquie est passée à l' euro, donc pas de problèmes de change. La vie est deux fois moins chère qu'en France aussi bien en ce qui concerne les hôtels et autres B&B que la nourriture. Cette dernière est bonne sans être gastronomique. Beaucoup de soupes et de plats en sauce ( daube de sanglier ou de boeuf ou de porc ) avec accompagnements de pommes de terre et de pickles divers et variés comme en République Tchèque, en Pologne ou en Russie. Nous avons eu beau temps chaud pour commencer et assez beau temps frais pour terminer. Agréable dans l' ensemble. L' aéroport de Bratislava reçoit surtout des low-costs de l'Europe entière. Quand on regarde une carte, on voit que la capitale slovaque est toute proche de Vienne ( 65 kms environ, 35 mn par l' autoroute ) ou de Prague, pas si éloignée non plus de Budapest. Venant de Montpellier, nous avons pris à CDG un avion pour Vienne, et avons transité ensuite en voiture privée ( on peut aussi transiter en bus pour 10 euros mais c'est plus long ) de l' aéroport de Vienne vers l' aéroport de Bratislava où nous avions réservé une voiture. Très facile rapide et pratique, tout cela. AF nous ayant changé nos horaires de vol, nous voulions avoir le plus de temps possible et ne pas nous hâter pour rejoindre Trencin , notre première étape. Voiture Hertz , une C3 toute neuve et avec GPS d'origine intégré dans le tableau de bord - ce que nous n' avions eu précédemment qu'en Norvège - pour 1 semaine, kilométrage illimité, caution de 250 euros non encaissée et donc remboursée en fin de séjour, pour 176 euros. Vraiment peu cher. A peu près 110 euros de carburant pour couvrir les 1172 kilomètres parcourus. Si l'on veut commencer son séjour par la capitale, c'est facile. On prend le bus 61 ( acheter les tickets dans l' aéroport ) jusqu'à l'une des deux gares de Bratislava, et de là on rejoint le centre-ville en tram ( sur rails ) qu'il faut aller chercher en contrebas de la gare elle-même. Rentrer dans la gare et descendre les escaliers. Au 6ème arrêt de la ligne, on est au centre.

1er jour : Nous quittons donc l' aéroport de Bratislava en voiture vers 15 heures pour Trencin, notre première étape, à environ 140 kms de Bratislava. On est tout de suite sur l'autoroute et on roule avec plaisir et décontraction. Pas mal de circulation pour commencer, beaucoup moins ensuite. Il fait très beau et très chaud. Lumière de fin d'après-midi superbe sur la campagne slovaque et les premières collines à l' approche de Trencin. Trencin est une magnifique ville médiévale de taille moyenne dominée par un majestueux château-forteresse dont la partie la plus ancienne date du 11ème siècle. La ville a toujours joué un rôle militaire et cela depuis l' Antiquité; le château et son imposante garnison ont par exemple défendu le royaume de Hongrie contre les Turcs au 17ème siècle. On notera que les relations avec la Turquie sont toujours compliquées et empreintes de méfiance et de défiance, autant pour la Slovaquie que pour d'autres pays comme la Bulgarie qui a beaucoup souffert sous domination turque. Hôtel central plus ou moins désert, chambre mansardée toute en longueur, avec salon inutile et effondré, un peu vieillotte avec un ameublement à la soviétique qui date des années 70 ( on retrouvera cela dans d'autres endroits ). Des progrès à faire dans l'aménagement intérieur des établissements hôteliers....Le restaurant est trop cher pour ce qu'il offre ( fausse cuisine méditerranéenne avec chichis ), nous nous rabattons donc sur un pub-brasserie où la bière est excellente et le dîner copieux, de bonne qualité et peu onéreux. Dans une petite ruelle du petit centre-ville ( et sur la petite place centrale ). je vous laisse chercher l' endroit...



2ème jour : Nous reprenons tranquillement la route après une nuit reposante. Notre ville d'étape est Ruzomberok sur la route de Zilina à Poprad. Nous décidons de ne pas nous arrêter à Zilina pour passer plus de temps dans un superbe petit village ( à 10 kms au sud de Ruzomberok ) traditionnel et authentique car non reconstitué pour les touristes ( comme cela se voit parfois ) et toujours habité par quelque dizaines de personnes en semaine, un peu plus en fin de semaine sans doute. On y trouve beaucoup de maisons très anciennes ( dans le style des Carpates du nord avec un socle en pierre ) et en bois peint de différentes couleurs; elles sont fermées mais parfaitement entretenues. En tout 45 maisons en bois, ce qui fait de Vlkolinec ( c'est son nom; un peu difficile à prononcer !!! ) l' ensemble traditionnel le mieux conservé d'Europe centrale. En plus des maisons, il y a un beffroi, une chapelle et un puits en bois datant du 18ème siècle. Le village est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. C'est notre premier coup de coeur. Nous avons de la chance, il fait toujours très beau. II parait que les forêts environnantes regorgent d' animaux sauvages dont beaucoup d'ours que les habitants suivent et surveillent à la jumelle. Nous avons choisi Ruzomberok pour ne pas faire trop de kilomètres en milieu d'après-midi. Nous y arrivons donc assez tôt pour nous installer et faire un tour de ville à pied. Un peu décevant par rapport à Trencin que nous venons de quitter ( c'est une ville plutôt industrielle avec un petit centre ancien ). Je conseillerai de continuer vers les Hautes Tatras jusqu'à Stary Smokovec pour passer la nuit en altitude dans un environnement montagneux, un peu alpin et frais. Pour ne pas rester sur une mauvaise impression, nous décidons d'aller voir et visiter ( balade à pied et plutôt escarpée dans la banlieue de la ville ) le château de Liskova ( en slovaque château se dit ' hrad ' ), plus ou moins en ruines même si une tour est en restauration. Mais au fait, est-ce vraiment nécessaire ? Les ruines ont aussi leur charme romantique et leur grandeur. C'est un nid d'aigle comme il y en a beaucoup sur l' ancienne route commerciale qui va du nord au sud , de Pologne en Italie. Ces châteaux-forts surveillaient qui et ce qui passait et, à l' occasion, faisaient payer des octrois. D'autres châteaux du genre, plus orientés vers la guerre et dotés de garnisons importantes et aguerries, surveillaient la route de l' est à l'ouest, celle des invasions possibles. Toujours cette méfiance , voire cette haine des Turcs, implacables et féroces combattants bien entraînés et qui ne faisaient pas dans la dentelle ! Les têtes, coupées au cimeterre, volaient dans tous les sens ! Les Slovaques s'en souviennent, les Bulgares aussi ! ( Petite digression : En Bulgarie, le ressentiment anti-turc est encore plus vivace. Personne n' a oublié le massacre -principalement par décapitation - de milliers de Bulgares dans la ville de Batak par des troupes irrégulières de l' Empire Ottoman, et cela au début de l' Insurrection de 1876. ) Retour à Liskova : Nous sommes les seuls visiteurs, deux jeunes filles charmantes sont là pour nous accueillir . Petite exposition sur deux étages, dont un étage consacré aux instruments de torture, une constante dans les salles rénovées de bâtiments du genre en Slovaquie...On adore !!! Retour à Ruzomberok, le centre-ville est vite déserté, les soirées d'été sont très calmes dans ce genre d'endroit. Aucun touriste ou non-résident, à part quelques voyageurs de commerce égarés. Ce sera ainsi presque tout le temps sauf à Bratislava, Bardejov ou Kosice.

Bonjour à tous les voyageurs photographes du monde 🙂

Bienvenue à notre rendez-vous annuel: "Et si nous terminions l'année en partageant nos plus belles photos 2014 ?"

Je vous propose de poster votre top 10 (maximum car choisir c'est éliminer, éliminer c'est progresser 😛) - la majorité réalisées en voyage - D'autres pour nous faire découvrir un coin de votre pays, ville, village, jardin, maison, cabane... - 1 ou 2 en thème libre

On essaye de ne pas tricher, la photo devra être réalisée en 2014 (attention les exifs sont bavards 😉), qualité de rigueur mais n'oublions pas que nous ne sommes que d'humbles amateurs !

Merci de ne pas tout proposer dans le même message afin d'aérer le fil en postant remarques, critiques ou conseils (bienvenus).

bjr tout le monde, je voudrais en juillet aller 2, 3 semaines dans un pays de l'Est de l'Europe mais je n'arrive pas a me décider. J'ai un préférence pour la république tchèque mais j'aimerais un pays un peu dépaysant celui ci est apparement pas forcement dépaysant par rapport à la france.

j'aimerais connaitre vos préférences pour un pays Européen, sachant que je vais m'y rendre surment seule. J'aimerais un endroit plutot joli avec une bonne ambiance (car je sui plutot jeune, j'ai 20 ans) pour aussi faire la fête tout en découvrant un nouveau pays.

merci de bien vouloir m'aider

Alice

Bonjour à tous,

Afin de célébrer la fin de nos études universitaires en mai 2011, moi et d'autres étudiants québécois aimerions faire un voyage culturel dizaine de jours en Europe. Je ne sais pas encore combien nous serons, mais certainement plus que six, et moins que vingt. Nous ne savons pas trop quelle destination choisir. Certes, il serait bien que le coût de la vie de l'endroit ne soit pas trop cher, étant donné que nous sommes des étudiants qui sortons tout juste de l'école et que, par conséquent, nous ne sommes pas les plus riches. :-) Qu'avez-vous à nous conseiller? Comme certains d'entre nous sommes déjà allés à Paris, nous aimerions visiter un autre endroit. De plus, nous avons l'intention de dormir dans des Auberges Jeunesse (nous avons tous entre 18 et 25 ans, environ). .. Et, aussi, nous sommes des étudiants en lettres (littérature française), donc s'il pouvait y avoir quelque part un lien avec notre champ d'études, nous en serions bien contents! :-)

Merci!

Nous nous proposons de visiter la Slovaquie (5 jours) - après une visite de Cracovie (Pologne) en route pour Bratislava. Je pensais rester 3 nuits à Levoca, Bardejov ou Poprad. - Lequel de ces choix nous permettrait de maximiser le temps à notre disposition pour visiter ces villes et les plus beaux châteaux (Spisska Kapitula ou Spisské Podhradie?). Nous serons en voiture. J'avais retenu LEVOCA. Est-ce le bon choix? Puis, en se rendant à Bratislava, je pensais prendre l'autoroute (4 h?) (plutôt que la route régulière) - mais en allant voir Vlkolinec. Est-ce réalisable dans un journée? 😠 Merci à l'avance.

Who are you? Where are you from? Where are you going?

Like last year at this time, a post about bike travel ideas.

How many of us are preparing a trip planned for this year? Probably a lot.

What’s yours—the one you’ve been dying to do for so long, maybe too long? For us, it’s a modest PARIS-MARATHON by bike, followed by MARATHON-ATHENS on foot in June 2010. And you?

May the passion keep growing before, during, and after! Happy planning and safe travels to everyone.

A priori je vais partir 4-5 jours a Cracovie (Pologne), je voulais donc savoir quelles étaient les choses a voir et a faire absoluement et au contraire ce qu il fallait éviter ( les pieges a touristes). Si en plus vous avez des bons plans de resto typiques avec un bon rapport qualité/prix, et quels sont les coins branchés pour sortir et passer une bonne soirée sans soucis, je suis preneur..

Merci

Bonjour,

Je voudrais passer quelques jours vers Vienne pendant ces vacances. Ne connaissant pas du tout ce pays j'aurais voulu savoir les endroits sympas à visiter dans Vienne et aux alentours de Vienne aussi car nous avons la voiture donc on peut facilement se déplacer. Merci beaucoup

Bonjour Je songe à passer quelques jours à Vienne (4/5) et je trouve très peu de messages sur cette destination. Il semble que juillet et août soient très pluvieux (juillet encore plus qu'août !!) alors est ce que septembre serait un meilleur choix ? Qu'en pensez vous ? Je suis à la recherche d'un hébergement (confortable mais pas luxueux) facile d'accès et pourquoi pas chez l'habitant . Les transports ont l'air très pratiques mais je ne veux pas être trop excentrée pour en profiter au maximum. Merci de vos tuyaux

Bonsoir!

Cette année, en plus d'être partie au Canada, j'ai reçu comme beau cadeau d'anniversaire un voyage à Vienne. Pourquoi Vienne? Parce que je suis une grande admiratrice de cette grande dame, Sissi. J'habite la ville où elle fut tuée, je veux donc découvrir la ville où elle a vécu durant une grande partie de sa vie. Je n'y suis jamais allée et j'ai donc pas mal de questions... Nous nous rendons également à Bratislava, à 70km de Vienne, pour une journée.

Nous partirons donc de Genève, durant la nuit du 8 au 9 pour arriver j'espère à Vienne vers midi. Là, nous aurons les journées du 9, 10, 11, 12 et 13 à nous. (Nous partirons le 13 en fin d'après-midi).

J'ai une question bête mais nécessaire. Quelqu'un connaîtrait le prix actuel de l'essence en Autriche et en Allemagne? (Oui car actuellement en Suisse nous payons moins cher l'essence). Donc peut-être faudrait-il remplir des bidons?

Ensuite, quels sont les sites incontournables à voir à Vienne?

Voilà ce que j'ai noté :

Staatsoper Ecole Espagnole d'Equitation (fermée en juillet, pouvez-vous confirmer?) Naschmarkt Innere Stadt Eglise St-Etienne Le Prater

Et plus liés à Sissi : Hofburg, Schönnbrunn, Musée Sissi, Collection des voitures historiques, Hofmobiliendepot, Trésor du Palais, Crypte des Capucins, Eglise des Augustins.

Bon j'ai aussi du mal par rapport à ces choses à visiter, car l'entrée à chaque "expo" est 12, 40€ selon un site mais 22, 50€ pour un ticket donnant accès à Schönnbrunn, les appartements imperiaux, l'argenterie imperiale, Musée Sissi etc. Et J'ignore où sont toutes ces visites (Hofburg ou Schönnbrunn?).

Pensez-vous que cela est réalisable? En comptant une journée à Bratislava et là ma question aussi... Que faire là-bas? Pour une journée...

Puis enfin le budget. Pour les visites j'ai vu comme je l'ai écrit des entrée à 12, 40 € et d'autres, 4 ou 7 €. Ce n'est pas relativement énorme... (sauf peut-être une représentation à l'opéra le soir, sauriez-vous m'en donner le prix? De même pour l'Ecole d'équitation espagnole?). Et la nourriture alors là je sèche... Peut-on manger bien sans faire de folie? Combien coûte un verre de Coca par exemple? Un sandwich quand on veut manger sur le pouce? Vienne est une ville relativement chère... Bien que j'ai visité Londres, j'avais pu y manger très très raisonnablement... J'espère que Vienne l'est aussi!

D'avance merci pour vos éclaircissements 🙂

Bonjour,

Nous sommes une famille avec deux enfants 10 et 8 ans. Nous avons un vol Montréal (Canada)-Munich à la fin juillet, retour depuis Budapest à la mi-août. Au final, nous serons 25 jours en Europe. Notre itinéraire prévu, et il peut changer, serait de suivre les principales villes le long du Danube: Munich, Salzbourg, Vienne, Bratislava et Budapest. Mon questionnement: combien de jours accorder à chacune de ces villes? Est-ce que j'oublie des destinations qui valent le détour et qui ne nous font pas trop dérailler de notre plan d'origine? Quelles sont les incontournables selon l'âge de mes enfants? Ils sont fans d'architecture et de châteaux, alors j'ai déjà quelques musts sur ma liste, mais je suis ouverte à en ajouter. Aussi, nous pensons louer des appartements/apparthotels, pour épargner à tout le moins sur les petits-déjeuners et pour avoir un peu plus d'espace vital (25 jours collés les uns sur les autres, tout de même!). Si vous avez des sites de recherche locaux à partager, je suis preneuse. Pour le moment, je fais mes recherches sur les grands portails comme airbnb et homeaway, mais je crois pouvoir dénicher des bons plans via des sites locaux.

En vous remerciant à l'avance! Tous vos bons filons sont les bienvenus! Au plaisir,

Comme premier voyage en Europe, mon copain et moi disposerons de trois semaines pour visiter Vienne, Budapest et Prague, nous aimerions savoir quels endroits seraient les plus intéressants à visiter entre ces villes. Nous utiliserions le train comme transport. Nous coucherions dans des auberges de jeunesse. Avez-vous des suggestions comme endroit où coucher et les coûts pour un voyage de ce genre? Nous prévoyons rester 3-4 jours par endroit. Quels sont les incontournables ?

Si vous avez d'autres suggestions n'hésitez-pas. Merci à l'avance.

voilà tout est dans le titre. nous projetons de rouler 3 semaines en république tchèque en juillet 2015. Nous aimerions connaitre les endroits qu'il ne faut pas rater. Afin de planifier un peu notre itinéraire. pour l'hébergement , y a t il beaucoup de camping ? les chambres d'hotes sont elles une alternative pas trop onéreuse ?

merci 🙂

Bonjour à tous!

Je sais que je m'y prend assez bien à l'avance mais bon = )

Pour cette période de Noël, nous aimerions partir à l'étranger moi et mon petit ami. Nous sommes encore étudiants donc je viserais plutôt un citytrip. J'aimerais donc vos conseils à ce sujet, vos expériences peut être = )

Ce que nous recherchons, c'est véritablement être plongés dans une ambiance féérique de noël (marchés de noel, illuminations, neige, ...). Nous sommes inétressés par d'autres destinations que la France (Paris, alsace, ...) et la ville de Londres. On a pensé partir du côté de l'europe centrale ou de l'est et donc nous penchons plutot pour Prague, Budapest ou Vienne (pour son ambiance "châteaux").

J'espère recevoir différents avis de votre part pour nous aider dans notre décision!

Merci beaucoup! = )

Bonsoir,

Avec un copain nous arrivons le 11 aout à Bratislava et nous en repartons le 20 aout.

Nous souhaitons aussi visiter Vienne pour cela nous avions pensé faire le trajet Bratislava-Vienne à pied en longeant le Danube. Je pense qu'il faudrait 3 jours pour faire la liaison, tout en savourant le paysage. Le bivouac est il autorisé dans cet région?

Cela vaut il le coup ou il faudrait mieux privilégier d autres régions en Slovaquie sachant que l'on peut retourner sur Vienne pour 2-3 jours ( je pense que cela est incontournable)

merci de nous faire part de vos expériences.

Bonjour à tous, Je commence à préparer un voyage en Europe pour mai ou juin (1 mois environ - en voiture louée probablement). Nous aimons l'architecture, les vieilles villes, les bons petits restos, les petits hôtels pas trop coûteux dans le centre des «vieilles villes» ou des places centrales de préférence (si on peut laisser l'auto pas trop loin).

Nous partirons de Paris. Je désire visiter certaines régions ou endroits bien précis dont : - l'Alsace (revoir Colmar, visiter Turckheim et Eguisheim (tel que vient de me le suggérer unagui64 merci!)et peut-être d'autres incontournables pas trop loin), - Brugge (Belgique) et Damne (merci encore unagui64), quelques jolies villes ou villages d'Allemagne dans cette direction (on connaît les grandes villes Berlin, Munich, Frankfort...) puis en Pologne: Cracovie (5 jours), Auschwitz-Birkenau, peut-être Gsansk avec arrêt ou nuitée à Torun (trop long trajet?).

Vos suggestions ou commentaires sur ce projet de trajet sont les bienvenues. J'imagine que l'auto louée est la meilleure solution comparativement aux trains ou autocars. Tous vos commentaires sont bienvenus! Comme je vous dis, je ne fais que commencer ma préparation... En vous remerciant de vos suggestions!

Hello and welcome aboard this travel journal. We’re heading to Slovakia together! Why this country? After visiting Hungary, Slovenia, Romania, and Poland in recent years, I’ve fallen in love with Eastern European countries. I adore the Slavic soul, its Austro-Hungarian villages, the gentle landscapes, the Carpathian Mountains, and that slightly mysterious atmosphere. Slovakia evokes a certain imagination with its deep forests, medieval castles, and cobbled villages. After seeing photos of the High Tatras—especially Lake Štrbské Pleso and Spiš Castle—I thought, "Let’s do it! We’re going!" So, will Slovakia live up to what I imagine? We’ll find out together. We decided to travel as a group of six (five adults and a six-year-old child), by car (we needed two). Here’s the day-by-day itinerary for this family trip, which started with a 3-day stay in Vienna (see the dedicated travel journal):

The itinerary: Day 1: Drive from Vienna to Banská Štiavnica and visit the town, then drive to Handlová Day 2: Bojnice Castle, the village of Čičmany, and a walk in the treetops at Bojnice, return to Handlová Day 3: Depart for Orava, visit Orava Castle and the Orava Skansen, drive to Veľký Slavkov Day 4: Visit Slovak Paradise—its gorges, lakes, and ice cave—overnight in Veľký Slavkov Day 5: Visit Bardejov, the "Death Road," wooden churches, and Ľubovňa Castle, overnight in Veľký Slavkov Day 6: Walks and hikes in the High Tatras, Lake Štrbské Pleso, Solisko summit, treetop walk in Ždiar, overnight in Veľký Slavkov Day 7: Drive to Košice, visit Spiš Castle, Tokaj wine route in Veľká Trňa, overnight in Košice Day 8: Visit Košice, overnight in Košice Day 9: Drive to Bratislava, stop at the Aragonite Cave in the Slovak Karst, overnight in Bratislava Day 10: Visit Bratislava, overnight stay Day 11 and 12: Return to France

Budget: I’m giving prices for 2 adults / 1 child. Slovakia is more expensive than it seems, and some expenses shouldn’t be underestimated. Transportation: Tolls and gas from France: 500 € round trip Slovak vignette for one month: 17.10 € Gas is fixed at 1.49 € per liter (E10) Parking at sites (all paid by the day, even in the most remote villages, even if you stay for just an hour). Payment is often required in cash upon arrival: total 63 € We didn’t pay at Spiš (we arrived before the cashier) or Ľubovňa (we arrived after the cashier left). Parking at Orava Village was free. In Košice and Bratislava, we parked for free at our accommodations. Public transport in Bratislava and Košice: 1-1.2 € for a bus ticket. Vending machines are available at some stops; otherwise, buy via SMS (Slovak phones only) or official sales points.



Accommodation: We mostly chose houses so we could cook ourselves and save on food. I’ve rated our satisfaction with these accommodations from 1 to 5 stars. Padua: DC Hotel: 1 night, 77 € ***** Handlová: Chata Remata: 2 nights, 120 € ***** Veľký Slavkov: Aplend: 4 nights, 220 € ** Košice: Luxury Old Town Loft 320m²: 2 nights, 120 € ***** Bratislava: Hotel Viktor: 2 nights, 138 € *** Brescia: Hotel Antica Fonte: 1 night, 82 € ***** Total: 757 €

Food: Groceries at Lidl for 5 meals for 3: 100 € (really cheap) Restaurants: 10-15 € per dish, ice cream 1-2.4 € per scoop, crêpes 8-12 €, a glass of wine 6-10 €... total: 500 €

Visits: There are discounts for seniors and children, which is great. We spent nearly 600 € in total, which is a lot. However, it’s a cultural destination with many castles, museums, caves, wine cellars, and nature activities: cable cars, canopy walks, paid hikes (Slovak Paradise gorges)... In the end, this trip to Slovakia cost nearly 2500 € for 3. We also need to add the Vienna portion to that. Now, here’s the day-by-day account of this beautiful journey.

Bien le bonsoir,

avec un pote on essaie de planifier un road trip en Europe de l'Est de 3 semaines en fin Août. Mais nous avons quelque mal à se décider pour la destination, nous pensions voyager en Autriche, Hongrie puis Roumanie. Mais alors se pose la question de la durée du road trip : pourra-t-on profiter de ces pays en seulement 3 semaines sans que ça soit frustrant ou à un rythme trop soutenu?

Des petits conseils ou retour d'expérience seraient les bienvenus pour nous aider à planifier tout ça :)

La bise,

Léa.

Voila ça y est je me suis décidé Ma moto, un africa twin de 1991 avec 86000kms au compteur, va aller explorer un peu ce qui se passe a l'est J'ai prévu de partir aux alentours du 20 juin, seul impératif être rentré avant le 10 juillet ( boulot oblige ) Après de longues hésitations sur la destination, et surtout sur le fait de partir seul avec une moto ancienne, mon choix c'est porté sur la république tchèque dans un premier temps, puis la slovaquie ( avec peut etre un petit saut dans le sud de la pologne ), le nord de la hongrie et surtout budapest, retour en slovaquie, bratislava et retour par vienne et l'autriche direction paris . Bien entendu ce n'est pas un road book arreté, parceque je marche surtout a l'instinct et au envie de visite . je prevois juste 2 longues etapes pour l'aller et le retour afin de ne pas perdre trop de temps Pour le logement ca sera essentielement camping et auberge de jeunesse Donc je suis preneur de tout conseil, ou bon plan concernant ces destinations Merci

Bonjour à tous

L'an prochain (juin - juillet 2015), nous envisageons de faire un voyage en camping-car au départ de Montpellier pour aller jusqu'au delta du Danube sur la mer Noire en suivant le fleuve. L'idée directrice est de rejoindre le Danube à Budapest (nous avons déjà fait le trajet entre Budapest et sa source en 2006 en remontant le cours du fleuve) en passant par l'Italie du nord, la Slovénie et la Croatie, puis l'ouest de la Hongrie, et de suivre son cours jusqu'à son delta sur la Mer Noire, en passant par Pécs (Hongrie), Belgrade (Serbie), les Portes de Fer, Bucarest, Constanta et le delta à l'aller. Pour le retour, deux options possibles : - option sud en passant par la Bulgarie (Varna, Plovdiv, Sofia) puis Belgrade, Zagreb et retour par l'Italie du nord - option nord en passant par la Moldavie - peut-être -, les Carpates de l'est (Voronet) et la Transylvanie (Cluj Napoca), la Pusta hongroise (Debrecen), la Slovaquie (Bratislava) puis l'Autriche (Vienne) et retour par le sud de l'Allemagne. Durée envisagée : 5 à 6 semaines.

Si certains parmi vous ont déjà fait un voyage similaire dans cette partie de l'Europe, je serais très intéressé s'ils pouvaient me faire part de leur expérience. En particulier, j'aimerais avoir quelques informations sur : - sites à ne pas manquer dans cette partie de l'Europe - la durée prévue vous paraît-elle réaliste - approvisionnement en eau / vidanges ? - possibilités de bivouac libre ? où peut-on trouver des POI concernant les stationnements et services pour camping-car dans tous ces pays de l'est ? et comment ça se présente en matière de sécurité et de risques ? - même question pour les POI concernant les campings - niveau du coût de la vie courante par rapport à la France, facilité / difficulté pour s'approvisionner localement - comportement des populations locales vis à vis des touristes en Serbie, Roumanie, Moldavie, Bulgarie et Hongrie de l'est, et possibilités de communication / langue - pour le retour, laquelle des deux options envisagées (nord ou sud) vous paraît la meilleure ? - et toute autre information qui pourrait nous être utile pour préparer notre voyage.

Un grand merci à l'avance à tous ceux qui pourront me renseigner.