12 jours en Israël, avant....

Journée du 24 mai
En sortant de la chambre, nous nous trouvons face à face avec un bouquetin, qui paraît très à l'aise dans les parterres d'arbustes de l'hôtel et que notre présence ne dérange guère.
Au programme aujourd'hui, la forteresse de Massada, à une quinzaine de kilomètres d'Ein Guedi..Avant d'arriver à Massada (par la route 90, Mitch), on admire les extraordinaires reliefs créés par l'érosion dans les roches calcaires.Au téléphérique, il y a peu de queue et nous sommes rapidement sur le plateau, avec des vues superbes de quelque coté qu'on se tourne.Malgré la chaleur (plus de 38°C), qui fait se mettre à l'abri de la moindre ombre,Nous prenons le temps de parcourir l'ensemble de ce site extraordinaire, que Hérode réussit à approvisionner en eau, avec le concours de nombreux esclaves et où quelques centaines de Juifs résistèrent aux troupes Romaines, après avoir battu la garnison Romaine, ce qui fait de ce lieu un endroit emblématique pour le peuple Juif.
Une maquette exposée sur le plateau montre bien l'ensemble de la forteresseDe nombreux points d'intérêt, mais particulièrement les ruines de la chapelle Byzantine, aux murs décorés de pierres enchâssées dans le mortier et de belles mosaïques,Massada à suivre, je suis au maxi de photos sur ce post !!

Poursuite de la visite de Massada:
en continuant le tour du plateau, nous arrivons à l'escalier qui permet d'atteindre le dernier étage du palais d'Hérode. Il faut le mériter car on doit emprunter le dit escalier qui comprend 200 à 300 marches. Il reste de ce palais un bel ensemble de colonnades et quelques fresques conservées en l'étatSuperbe visite, fatigante en raison de la température.
On s'arrête au passage tardivement déjeuner à Ein Bokek, station 100% touristique bardée d'hôtels all inclusive. Repas mauvais et cher.
De retour à Ein Guedi, on se repose et on teste la piscine de l'hôtel en eau de la mer morte pour éprouver ses curieuses propriétés. Agréable de flotter sur le dos et de se propulser de mouvements de main. puis on laisse de coté le restaurant pour dîner au profit du bar, où l'accueil est beaucoup plus sympathique et la carte sommaire, mais bien suffisante pour nous.

Bien d’accord avec vous pour les restos d’Ein Bokek !

Je m'aperçois que j'ai zappé la journée du 23 mai, qui a été pourtant marquée par la mémorable visite du magnifique site de Beit Shean.
Le matin, nous quittons avec regret le confortable bungalow de Vered Hagalil pour nous diriger vers la mer morte. Nous faisons un très long arrêt à Beit Shean, site impressionnant par sa taille, où se sont succédées de nombreuses civilisations, de l'époque néolithique jusqu'aux Egyptiens, aux Grecs (sous les Grecs, Beit Shean était l'une des dix cités du décapole), et aux Romains jusqu'au tremblement de terre en 749 qui détruisit la ville.
Le site est celui d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants et s'étend sur plus de dix hectares.Il s'articule autour d'une belle allée centrale à colonnes.A l"ouest, se trouvent des thermes très importants dont subsiste tout le système de chauffage par le sol.Au bout est de l'allée à colonnades se trouvent les ruines d'un grand templeAutre élément remarquable : l'amphithéatre de 7000 places qui domine le site.Très belle visite de plusieurs heures de ce site de grande taille, où il y a énormément de choses à voir. A notre grande surprise, il y a très peu de visiteurs, au contraire des sites christiques fréquentés par de nombreux bus.
Suite de la journée dans la foulée.

Suite du 23 maiAorès cette visite de Beit Shean, nous continuons jusqu'à la plage de Kalya, où nous descendons jusqu'à la mer morte. Le site est très organisé pour exploiter au mieux le touriste : parking payant, accès à la plage payant. On déjeune au restaurant le plus bas du monde, à -200 mètres.Nous sommes seuls clients, mais il faut un quart d'heure aux deux cuisiniers pour couper 10 tomates en deux, y rajouter des morceaux de feta et rajouter la sauce. En attendant nous profitons de la vue sur la mer morte.Nous repartons ensuite pour Ein Guedi pour refaire le plein d'essence et gagner le kibboutz d'Ein Guedi où se trouve notre hotel. Malheureusement, la station d'essence indiquée sur notre carte n'existe plus, le site incluant un spa et un restaurant ayant été fermé pour risque d’effondrement.
Nous arrivons à l’hôtel aux limites de la panne sèche et demandons à l’hôtel de nous dépanner, la pompe la plus proche étant à Ein Bokek, à 30 km, que nous ne pouvons certainement pas atteindre. Il y a un pompe dans le kibboutz, mais personne n'est vraiment décidé à nous aider. La réception nous renvoie (à pied)au check point situé à 700 mètres de là. Le check point nous renvoie à la réception... Sur le chemin du retour, un taxi a pitié de moi, s'arrête et me dépanne gentiment de 10 litres qui nous permettrons d'aller jusqu'à Ein Bokek. Attitude très inamicale des responsables de l’hôtel (le responsable nous suggère de faire appel à notre assurance voyage, pour que celle ci puisse nous envoyer un taxi d'Ein Bokek avec un bidon d'essence!!) et manque complet de coopération du personnel.
Heureusement, les chambres sont impeccables, avec une vue à couper le souffle sur la vallée tourmentée derrière l’hôtel.On dîne au restaurant de l’hôtel, qui est un buffet. Les plats sont à moitié froids, les cuisses de poulets sont sèches, probablement réchauffées de la veille, de même que les pommes de terre sautées qui sont dures et froides et on a le plus grand mal à se faire servir une boisson. Les plats sont non protégés et chacun se sert sans aucun respect des règles sanitaires les plus élémentaires. Ça convient apparemment aux groupes dont les membres se servent de copieuses assiettes, mais c'est de la nourriture de mauvaise cantine. Au prix de 160 shekels par personne, on ne conseillera pas.
Bonne journée marquée par la remarquable visite de Beit Shean
Zéro pointé pour l'accueil du kibboutz d'Einguedi et le rapport qualité/prix de sa cantine..

A chacun de mes séjours, je ne mets jamais les pieds au Kibboutz Ein Guedi. C’est un vrai piège à touristes. Dommage pour vous et votre ressenti. Pour l’essence en effet tout est fermé sur Ein Guedi depuis les inondations et destructions d’il y a quelques années en arrière. Et sur Ein Bokek, le parking en fin de site est payant ? La plage publique aussi ?

Il faut dissocier le kibboutz de l'hotel-restaurant où j'ai été si mal acueilli. Ils profitent de leur position (ou plutôt ils profitaient de leur position, car, actuellement le tourisme est au niveau 0).
A Ein Bokek, il y a avait encore des parkings et des accès à la mer gratuits.

Journée du 25 mai
C'est une journée de transition, en route pour Jerusalem.
On a déja fait un bon tourComme les jours précédents, la conduite est sans problème jusqu'aux faubourgs de Jerusalem où le guidage par Google Maps devient plus délicat.
On fait un bref arrêt pour poser les valises à l’hôtel Brown JLB, dans un quartier animé à proximité de la vieille ville, et garer la voiture plus loin dans un parking ouvert pendant le shabbat recommandé par Voyageurs du Monde.
Bel hôtel de centre ville. Bon accueil. La chambre est relativement petite, mais bien équipée et très bien meublée. Les parties communes sont accueillantes, avec de profonds canapés en cuir.
Le soir, nous allons à la First Station, ancienne gare ferroviaire, lieu de rassemblement, avec manèges, animations, restaurants de tout type, bien calme en cette fin d'après midiet dinons au Culinary Workshop, un restaurant branché situé tout près de la First station. dans une excellente ambiance, bonne cuisine, bon service.Journée du 26 mai
Notre guide, Deborah C., passe nous prendre à l’hôtel à 9 h pour une grande visite de la vieille ville de Jérusalem. C'est une franco-israélienne vivant en Israël depuis 20 ans. Nous partons par la porte de Jaffa, la plus proche. Première anecdote, on a du percer une ouverture dans la muraille à droite de la Porte pour permettre le passage à cheval de l'empereur Guillaume II lors d'une visite.
Nous passons devant l'hôtel Impérial, construit à la fin du XIX ème siècle et où habita Guillaume II lors de sa visite, et dont la façade est remarquable.Puis on laisse à droite la porte d'entrée est de la citadelle, que nous visiterons demain à l'occasion du spectacle son et lumières qui est organisé à l'intérieur.Nous poursuivons à l'intérieur des remparts jusqu'à la salle où eut lieu la Cène, le dernier repas du Christ.
On est loin de la représentation célèbre qu'en fit Léonard de Vinci. La salle porte la trace de l'occupation musulmane, avec une inscription en arabe attestant qu'il y eut là une mosquée.qui voisinent avec un chapiteau sculpté représentant des jeunes pélicans perçant le coeur de leur mère, sculpture attribuée aux croisés.On relève sur d'autres piliers des graffitis faits notamment par les croisés.Comme les musulmans considèrent toujours cette salle comme un sanctuaire et les juifs y vénèrent le tombeau du roi David, il y a de grosses tensions interconfessionnelles autour de ce lieu.
Dans cette salle aurait eu lieu des miracles, des pèlerins se mettant soudain à parler une langue inconnue d'eux jusqu'alors. Pour cette raison, des visiteurs se couchent par terre et prient pour qu'ils soient touchés par un miracle identique.suite dans un autre post (quota photos atteint)

Suite de Jerusalem.
En poursuivant après la visite du Cénacle, nous arrivons au dessus du Cardo, grande avenue bordée de colonnades qui traversait Jerusalem d'un bout à l'autre du temps des Romainscomme on peut le voir sur la mosaïque de Madaba que nous montre Deborah.Un peu plus loin, nous apercevons la mosquée Sidna Omar, avec son grand minaret et un superbe jacaranda qui égaie l'édifice.Nous traversons la place devant la synagogue Hourva, préparée pour une grande fête.Nous continuons par de petites ruelles pavées jusqu'au dessus du mur occidental (l'expression de mur des lamentations que nous utilisons en France étant assez réductrice et désobligeante par rapport à l'importance cultuelle du lieu pour les Juifs) d'où nous avons une vue d'ensemble sur le mur.On aperçoit aussi le Dôme du Rocher, que nous ne pourrons approcher, l'esplanade des mosquées étant fermée aux non musulmans ce jour.Nous descendons jusqu'au mur, les dames à droite, l'homme à gauche, qui peut entrer dans la partie couverte voûtée située à gauche du mur. De nombreux fidèles y prient devant des présentoirs contenant des rouleaux de la Torah. Je m'abstient de photographier, bien que personne ne se soucie de moi.Le mur est un sujet permanent de conflit entre les Juifs orthodoxes et les Juifs non orthodoxes, ces derniers ne pratiquant pas la séparation des sexes des premiers. Les femmes ont fini par obtenir la pose d'un escabeau de leur coté, qui leur permet d'apercevoir leurs enfants males de l'autre coté de la séparation le jour de leur bar mitzva.
Nous passons ensuite par de petites rues,nous admirons au passage une des fontaines construites par Soleiman le magnifique, la fontaineNous traversons un souk, où tous les articles sont loin d'être locaux a suivre

Juifs, catholiques, musulmans, ils ont tous un point commun: ils vendent des produits Chinois.
C'est léger comme base de réconciliation.

Passé le souk, nous arrivons à nouveau au mur dans sa partie la plus occidentale, dite petit mur ou petit Kotel. Deux fidèles féminines y prient dans le calme.Nous continuons dans le quartier Arabe, où certaines maisons portent des photos ou des représentations de la Mecque, signe que leurs habitants ont fait le pèlerinage en ce lieu sacré des musulmans.Nous suivons la Via Dolorosa, dont le tracé a varié au cours des siècles, chaque confession chrétienne cherchant à avoir sa station (pour y attirer les pèlerins et leurs offrandes). Devant la chapelle de la flagellation, marquant le deuxième arrêt, nous croisons des processions chantantes de pèlerins, croix et guitares en tête.A l'intérieur, un grand vitrail évoque la scène de la flagellation.Voisine de la Chapelle de la Flagellation, se trouve aussi la Chapelle de la Condamnation, tenue par les Fransciscains.Nous arrivons ensuite à la basilique de l'Ecce Homo, construite à la fin du XIX ème siècle à l'endroit où Ponce Pilate aurait présenté Jésus à la foule en disant "Ecce Homo", d'où son nom. Dans un style très classique, son architecture est intéressante.La Via Dolorosa nous mène ensuite au Saint SépulcreDeborah attire notre attention sur l'échelle en bois installée sur une corniche. Cette échelle est là depuis 1757 . A la suite d'un accord sur le partage de la gestion des lieux saints entre les diverses églises, les Ottomans ont figé à cette date la répartition de chaque élément des lieux, accord connu sous le nom de statu quo, conforté ultérieurement par les traités de Paris de 1856 et de Berlin de 1878. Cette règle régit depuis deux siècles le moindre détail, jusqu'à tomber dans l'ubuesque. Le statu quo établit dans le détail les horaires des cérémonies, l'emplacement des lampes et la responsabilité de chaque partie de l'édifice. Le principe est que chaque église ne peut empiéter sur le territoire des autres dans l'édifice. Par exemple, les orthodoxes Grecs ont le droit d'ouvrir les fenêtres sud de la basilique de la Nativité, mais seulement pendant le nettoyage, les Arméniens de leur coté ont le droit de nettoyer la face nord du pilier contre lequel s'appuie la chaire des Grecs orthodoxes, mais seulement jusqu'à la corniche, etc...
Cette échelle, présente lors de la rédaction du statu quo, n'y a pas été mentionnée. Depuis, il faudrait un accord entre les six églises du statu quo (l’Église orthodoxe grecque, l’Église catholique romaine, l'Église apostolique arménienne, les Coptes orthodoxes, les Éthiopiens orthodoxes et les Syriaques orthodoxes) pour la bouger.
Ce détail illustre la bataille permanente entre les diverses églises et congrégations qui se partagent la gestion de ces lieux. Chacun se bat pour mettre la main sur le plus d'endroits symboliques. Il y a derrière ces luttes des enjeux bien éloignés des préceptes des religions concernées, ces luttes de pouvoir s'exerçant de plus sur des sujets ridiculement médiocres.A suivre

Spécial Saint Sépulcre:
Poursuivant notre visite, nous consacrons un très long moment au Saint Sépulcre, avec quelques difficultés car l'intérieur est bondé de pèlerins.
La visite commence par la chapelle de la crucifixion, tenue par l'église catholiqueet sa voisine, la chapelle du Golgotha, où émerge du sol le rocher sur lequel fut crucifié Jésus, le tout encadré par un autel orthodoxe. On peut toucher le rocher en insérant la main dans une ouverture sous l’autel (à condition d'être très patient).Un peu plus loin, des fidèles prient cierges allumés. On surveille ces cierges, qui ont déja été à l'origine d'incendies.De retour au rez de chaussée, de nombreuses personnes font la queue devant la pierre de l'onction. Sur cette pierre, le corps de Jésus aurait été déposé pour y être enduit d'huile avant son inhumation. En réalité, la pierre supposée être l'originale a été détruite par les prélèvements des pèlerins. Les orthodoxes l'ont remplacé par une plaque en marbre rose (plus joli, mais très peu Israélien comme origine), et l'ont entouré de 6 piliers en cuivre (dont 2 appartiennent à l'église orthodoxe, 2 à la catholique, 2 a l'Arménienne) et surmonté de huit lampes, dont 4 appartiennent aux orthodoxes, deux aux Arméniens, une aux catholiques et une aux Coptes. Pour compléter cette mise scène théâtrale, les religieux enduisent d'huile la pierre tous les matins et les pèlerins y frottent leurs foulards et leurs mouchoirs.Au milieu des pèlerins circulent des religieux de diverses confessions, parfois précédés de gardes du corps pour écarter les importuns. Ces religieux vont bénir les divers lieux du saint Sépulcre et ainsi affirmer la présence permanente de leur église et ses droits sur ces lieux. En effet, la loi en vigueur au Saint-Sépulcre est la ­celle du Wafq, la loi musulmane concernant les biens religieux. Selon cette règle, on perd un droit si l'on n'en fait pas usage, et un empiétement de ses voisins devient légal si l'on ne s'y oppose pas.Le tombeau du Christ est inabordable en raison de l'affluenceEnsuite nous allons au Catholicon, église orthodoxe au choeur spectaculaire, qui est le centre du Saint Sépulcre.A suivre

Nous finissons notre tour du Saint Sépulcre par des lieux moins fréquentés, la petite chapelle des Syriens Jacobites, qui a besoin d'une sérieuse restauration, et où se trouve la tombe de Joseph d'Arimathie, où nous retrouvons un peu de recueillement de la part des quelques personnes présentes.Il y passe un prètre Copte, loin des ors d'autres églises ici présentes.Nous sortons du Saint Sépulcre un peu étonnés de l'ambiance à l'intérieur. il faut dire que l'architecture disparate et la disposition compliquée des lieux ne favorisent pas le recueillement, non plus que le ballet des religieux en tournée de bénédiction.
Pour finir cette longue journée de visite (sept heures entrecoupées d'un bref déjeuner), nous regagnons notre hôtel par une galerie commerciale avec des magasins de luxe, qui rejoint la vieille ville aux abords de notre hôtel.
Sur notre chemin, nous remarquons une boite abritant ce que nous apprendrons plus tard être une hanoukia, chandelier à 8 branches+1 qu'on allume pour Hanouka, fête Juive commémorant une victoire ancienne des Juifs contre les Séleucides.également de petites oeuvres d'art avec les mezzouzas, petits boitiers contenant un parchemin sur lequel sont écrits des extraits de la Torah.Excellente journée avec une excellente guide, où nous avons vu, appris et ressenti beaucoup de choses que nous mettrons un bon moment à assimiler.

Journée du 27 mai
Nous partons à Bethléem et à Jéricho avec un chauffeur et une voiture Palestiniens pour pouvoir accéder à ces zones interdites aux Israéliens. Le véhicule est un bus de 20 places très inconfortable. Le chauffeur parle Anglais, mais dès le départ, il met des oreillettes et commence à converser avec quelqu'un au téléphone. Il continuera ainsi toute la journée et ne s' adressera à nous que quatre fois dans la journée.
Devant la taille du bus, nous sommes refoulés par la police à 500 m de l'église de la Nativité, que nous devons gagner à pied sous la chaleur. A l'arrivée, je suis à la limite du malaise et nous prenons un café à l'ombre sur la place Manger, piétonne, avant d'aller à l'intérieur de l'église. Des minibus déversent en permanence des touristes/pèlerins à l'entrée de la basilique.A notre arrivée, la nef latérale droite menant à la grotte de la nativité (où serait né Jésus, selon la position adoptée actuellement, cet emplacement ne correspondant toutefois en rien à l'étable décrite dans les textes les plus anciens) est pleine de pèlerins qui attendent. La queue n'avance pas du tout. il doit y avoir plus de deux heures d'attente.
Nous renonçons donc pour aller au fond de la nef de gauche trouver l'entrée des chapelles souterraines de Saint Jérome, de Saint Joseph et des Innocents, chapelles que nous pouvons visiter en toute tranquillité.La grande nef centrale est bordée de deux rangées de colonnes en marbre sur lesquelles ont été peints des représentations d'apotresau dessus des colonnes des mosaïques datant de l'époque des croisés représentent diverses ont été récemment restauréesNous abandonnons assez vite la basilique pour récupérer notre bus, retraverser Jérusalem et nous rendre vers Jéricho au mont de la tentation. Après une petite queue, la montée nous permet d'apercevoir au dessus de nous le monastère orthodoxe semi troglodyte qui est installé depuis le VI ème siècle à flanc de falaise (reconstruit au XIX ème) et je réussis à le capter au téléobjectif à travers les vitres plexiglass rayées de la télécabine.Malheureusement, nous sommes écrasés de chaleur et nous renonçons à grimper jusqu'au monastèreet nous contentons d'admirer le paysage du Restaurant de la Tentation. Les risques de tentation limités quand on voit le buffet du jour, correct, mais très basique.
Après le déjeuner, nous repartirons vers Jericho, à suivre

Après avoir déjeuné à l'auberge de la Tentation, notre chauffeur nous emmène à notre demande au palais d'Hicham, ruines d'un palais érigé au VII ème siècle par le calife Hisham ben Abed El-Malik.D'emblée, on est séduit par l'originale étoile à 6 branches, dite étoile de Jéricho, qui se dresse au milieu des ruines du palais. Elle devait orner une porte monumentale.Le coeur de ce site est le grand et élégant dôme que les Japonais ont édifié au dessus d'un ensemble unique de mosaïques et bon état, qui couvre 850 m2 de ce qui étaient les bains.Les mosaïques sont particulièrement belles.Les deux plus belles étant la mosaïque centraleet la mosaïque célèbre de l'arbre de la vie (les deux gazelles broutant paisiblement à droite) et de la mort (le lion dévorant la gazelle à gauche).On admire aussi au passage les beaux chapiteauxSuperbe visite, malgré la chaleur qui nous fait renoncer à aller plus loin. Nous regagnons donc Jérusalem en admirant au passage l'étonnant pont suspendu conçu par l'architecte Espagnol Calatrava. Une seule flèche maintenue par 90 cables supporte tout le poids de ce pont qui est en courbe, ce qui complique énormément le calcul.
A l'approche de Jérusalem, un énorme embouteillage nous stoppe et on met une heure à faire les trois derniers kilomètres, ce qui n'améliore pas l'humeur de notre peu aimable chauffeur. Pour lui éviter un détour supplémentaire, nous le quittons à 400 m de notre hôtel, avec précipitation, ce qui me fait oublier dans le bus un étui avec une carte SD avec une partie des photos de la journée. Il me restera celles prises au smartphone, de moins bonne qualité.
Nous dinons dans le quartier de l'hôtel, qui est piétonnier et où il règne une bonne ambiance.avant de nous rendre à la citadelle pour assister au spectacle son et lumières qu'a rajouté gracieusement Voyageurs du Monde à notre programme.Spectacle à suivre dans mon prochain post.

Le spectacle son et lumières évoque l'évolution de Jérusalem à travers les ages, avec les périodes de prospérité, les occupations successives et les périodes noires.Beau spectacle esthétiquement très au point.
Au retour, nous passons devant des immeubles dont les habitants profitent du spectacle de la foule.plus loin des pratiquants terminent leur journée (dont trois portant des schtreimels, chapeau en fourrure)En retraversant le galerie marchande Mamilla, nous sommes étonnés d'y voir une certaine affluence, beaucoup de clients faisant des achats en cette fin de shabbat.
Bonne journée éclairée par la visite du Palais d'Hicham et le son et lumières, malgré la déception de Béthléem..

Journée du 28 mai
Nous déposons la voiture chez Hertz. Un moment de flottement quand le réceptionniste commence à photographier les nombreuses éraflures et bosses de la voiture. Je lui montre mes photos prises par précaution au départ, ce qui met fin immédiatement à son inspection et, dans la station d'essence voisine, nous réussissons à arrêter un taxi qui nous mène à Vad Yachem, centre mondial de la mémoire de la Shoah.
Ce grand centre qui s'étend sur plusieurs hectares regroupe des images, des témoignages de ce qui fut la plus grande holocauste de l'ère moderne, des monuments à la mémoire de ceux qui luttèrent et un centre d'études.
Nous empruntons l'allée des justes (en mémoire de tous ceux qui sauvèrent des Juifs) jusqu'au monument à la mémoire des enfants victimes, puis à la colonne de l'héroïsme et à la grande crypte du souvenir, imposant bâtiment en basalte dont la noirceur impressionne et où sont gravés au sol les noms des principaux camps d'extermination du régime nazi, d'où nous passons au musée d'art, qui regroupe des œuvres réalisées pendant la Shoah, parfois dans les camps. On y retrouve un désir de se rattacher à une vie normale, malgré le contexte.
A la sortie, une forte averse nous dissuade d'aller plus loin dans le parc et nous zappons le wagon de chemin de fer et le mur du souvenir pour nous réfugier au musée principal qui retrace l'histoire de la Shoah.
On a beau connaître les chiffres, plutôt bien connaître les faits évoqués (vu ma date de naissance), la présentation qui en est faite ici secoue fortement et nous en sortons un peu KO.
Longue visite très émouvante, pas l'ambiance pour faire des photos.
Toujours sous la pluie, nous partons en taxi pour le musée d'Israel. La galerie d'entrée est déjà une œuvre d'art.Nous sentons le besoin d'une pause et nous déjeunons au restaurant du musée, dans un très agréable décor et avec un bon rapport qualité/prix.
Dans le musée, nous trouvons un ensemble d'une richesse telle que nous ne pouvons en visiter qu'une partie. La partie archéologique commence par des sarcophages en terre cuite d'une beauté exceptionnelle.Les collections ethniques sont également remarquablesVoila un bref compte rendu de la partie ethnique en dix photos, le reste à suivre.