De l'Atacama à la Patagonie: récit d'un voyage au Chili (février 2016)

Bonjour chères voyageuses et chers voyageurs! Vous trouverez ci-après mes impressions sur mon périple au Chili et quelques conseils pour un voyage réussi. J'y suis allé avec ma copine en février dernier, pour une durée de 3 semaines (du 31 janvier au 20 février plus précisément).Au menu : la région de San Pedro de Atacama, la Patagonie du sud et le parc Torres del Paine, le premier tronçon de la Carretera Austral (entre Puerto Montt et le Lago Yelcho), l’île de Chiloé et Santiago.L’album de photos est ici :www.flickr.com/...ms/72157666893658214Pour les déplacements, nous avons opté pour la voiture de location pour les déplacements locaux, l’avion pour les longues distances et les ferries sur la Carretera (parce que pas le choix de faire autrement!) :

• Vol Montréal / Santiago, via Miami avec American Airlines: 865 $ (600 euros) par personne;

• 4 vols internes achetés d’avance avec LAN Airlines : 715 $ (496 euros) par personne;

• Ferry Hornopiren / Caleta Gonzalo avec Transportes Austral: 80 $ (55 euros) pour une voiture et deux passagers;

• Ferry Chaiten / Quellon (Chiloé) avec Naviera Austral : 166 $ (115 euros) pour une voiture et deux passagers;

La prestation d’American Airlines a été médiocre. Notre avion Miami / Santiago a été retardé de plus de 4h30, en pleine nuit, parce que le pilote avait oublié... son passeport! Oui oui! Malgré ce délai, ils ont trouvé le moyen d’oublier mon bagage à Miami, de sorte que je n’ai pu le récupérer que le lendemain de mon arrivée à Santiago. Gros moment de stress. Heureusement que nous avions prévu une journée dans la capitale à notre arrivée!Rien à redire sur LAN, qui a offert un bon service. Pour les ferries, aucun problème sinon que c’est un peu compliqué d’acheter les billets d’avance en ligne. Écrivez-moi si vous désirez en savoir plus à ce sujet.Jour 1 : SantiagoVisite du centre de la ville à pieds (Parque Forestal, Plaza de Armas). Mais bon, n’étant à ce moment pas rassuré de pouvoir récupérer mes bagages à temps pour quitter vers le nord du pays, j’avais la tête ailleurs...

• Dodo en chambre privée au Rado Hostel, une auberge de jeunesse située dans le Barrio Bellavista. Accueil très sympathique, confort rudimentaire pour le prix (bruyant, car certaines chambres donnent directement sur la rue des bars Pio Nono, pas de clim). Petit déjeuner inclus très correct. Magnifique terrasse sur le toit qui donne sur le Patio Bellavista et le Cerro San Cristobal. La Chascona, maison de Pablo Neruda, est située deux pas, tout comme les sympathiques restos-terrasses de la rue Constitucion. Ambiance animée assurée :

www.radohostel.com/Jour 2 : Santiago / Calama / San Pedro de Atacama (SPA)Récupération de mes bagages à l’aéroport (ouf!) et direction Calama!

• Prise de la voiture de location chez Econorent, une compagnie locale. Une Toyota Yaris Sport en très piteux état... mais qui, étonnamment, a fait le travail. Premier contact avec le désert d’Atacama, direction San Pedro de Atacama! Dépaysant. Compter environ 1h de trajet;

• Arrivée à SPA, bourgade quadrillée de rues en terre battue où il n’est pas nécessairement facile de s’orienter au début (nombreuses rues à sens unique, rues piétonnes). C’est ultra touristique mais, quoiqu’en disent plusieurs, le charme de la ville demeure indéniable;

• Dodo en chambre double à l’Hostal Campo Base. Très bien, propre, belle cour intérieure, petit dèj extra, mais sachez que l’espace de stationnement est limité à 2 véhicules... et qu’autrement il n’est pas facile de se garer pour la nuit dans les rues étroites de SPA :

www.hostalcampobase.cl/es/Jour 3, 4 et 5 : SPA et environsTrois jours consacrés à la visite des (nombreux) sites d’intérêt autour de SPA. Nous n’avons fait appel à aucune agence et nous nous sommes fiés à la solidité de notre super Toyota Yaris, en évitant de s’aventurer dans les zones ou un véhicule 4x4 s’avère impératif (ou très fortement recommandé). Sachez cependant que, contrairement à ce qu’affirment les guides de voyage, bon nombre de sites sont accessibles en véhicule de tourisme ordinaire. Il suffit de prendre son temps. Dans l’ordre nous avons visités :

• La Laguna Chaxa et ses flamants roses. À voir sans faute;

• La Laguna Tebinquiche, à qui les amas de sel donne des airs de banquise. En route, nous avons zappé Laguna Cejar, où il est possible de se baigner pour y flotter comme dans la mer Morte. Les frais d’accès sont exorbitants!

• Toconao, village typique de l’Atacama qui n’a rien à voir avec SPA!

• La Vallée de la mort. Grimpez jusqu’aux sommet du sentier qui longe la dune, la vue sur la région de SPA en vaut la peine. Chaleur et coups de soleil garantis;

• Vallée de la lune, en solitaire avant la folie du coucher du soleil;

• La route 27 jusqu’au Licancabur (près frontière Bolivie). Grimpette jusqu’à plus de 4500 m d’altitude : volcans, lamas, camions qui peinent à monter, paysages martiens : à faire!!!

• La Route des geysers del Tatio (B-245) jusqu’au village de Machuca. Route parfaitement praticable en véhicule de tourisme et déserte après la folie matinale des tours organisés qui cheminent vers les geysers. À faire pour voir l’altiplano dans toute sa splendeur;

• Pucara de Quitor. À quelques pas de SPA, cette forteresse précolombienne vaut le détour. Belle marche jusqu’au belvédère qui surplombe l’oasis de SPA, la Vallée de la mort et le salar de Atacama. Attention cependant, le soleil cogne.

Jour 6 : SPA / Calama / Santiago / Punta ArenasGrosse journée de voyagement!

• Départ de SPA pour retourner prendre l’avion à Calama, direction plein sud vers Punta Arenas (avec changement d’avion à Santiago). Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons au charmant village de Chiu Chiu, où se trouve la plus vieille église du pays, de même qu’à la très photogénique Laguna Inca Coya;

• Arrivée à Punta Arenas, très tard en soirée. Brève nuit au Hostal Mi Casa. Accueil charmant, propreté irréprochable, lit confortable :

www.hostalmicasa.cl/Jour 7 : Punta Arenas / Torres del PaineUne autre grosse journée en perspective, direction le Parc national Torres del Paine!

• Prise de possession de la voiture au comptoir Europcar de l’aéroport. Pas le choix, c’est dimanche et le comptoir en ville est fermé. En fait, sachez-le : tous les comptoirs de location en ville sont fermés le dimanche. Malgré ma réservation qui indique 11h am, il n’y a personne au comptoir, car aucun vol d’arrivée avant 13h! Après avoir fait des pieds et des mains pour rejoindre la compagnie, un représentant décide de se pointer le bout du nez vers midi... Mais bon, il est sympathique et je me calme. Nous avons droit à une Nissan Sentra (berline), qui nous véhiculera sans problème sur les routes gravillonnées du Parc national;

• Arrêt à Puerto Natales pour manger et faire le plein d’essence, impératif car aucune pompe dans le Parc!

• Direction Torres del Paine par la route de la Cueva del Milodon, la Y-290. Ma-gni-fique et pratiquement déserte!!! À faire;

• Dodo pour 3 nuits à l’Hosteria Lago del Toro, dans le Villa Serrano, à la porte sud-ouest du Parc Torres del Paine. C’est l’hôtel le plus modeste du Parc, mais, comme tous les hôtels dans la région, très onéreux. L’accueil est cependant chaleureux et la vue sur le massif du Paine de la salle à manger, où crépite en permanence un immense feu de foyer, est magique :

www.tripadvisor.fr/...gallanes_Region.htmlJour 8 et 9 : Torres del PaineJe sais, je sais, deux jours complets c’est trop peu. Mais bon, on ne visite pas la Patagonie chaque année, alors autant en tirer e maximum! S’il existe un paradis sur terre, il se trouve à Torres del Paine. Par beau temps... et si ce n’était du vent, qui souffle ici en permanence! Pour notre part, nous avons été gâtés côté météo! Sauf le vent, mais ça, beau temps mauvais temps, on n’y échappe pas.

• Matinée du 1er jour : excursion en bateau sur le Lago Grey pour aller voir le glacier du même nom. Onéreux, mais spectaculaire. Mieux vaut réserver d’avance en haute saison :

www.lagogrey.com/...to-grey-glacier.html

• À la descente du bateau, faites un détour par le sentier de la presqu’île qui mène à une vue imprenable sur le Lago Grey;

• Après-midi du 1er jour : traversée du parc jusqu’à la Porteria Sarmiento, à l’est. Le soleil est de la partie, la route est magnifique, les arrêts photos nombreux. Belle randonnée sur le sentier, peu fréquenté, qui part de la Porteria Sarmiento jusqu’à un promontoire rocheux où l’on peut voir des pétroglyphes. Nombreux guanacos, vue imprenable sur le massif du Paine;

• 2e journée : direction le Mirador las Torres, pour voir les fameuses tours de près. Magnifique rando, très populaire donc beaucoup de piétons. Il faut aussi arriver tôt pour trouver du stationnement à l’Hosteria La Torres. Comptez un bon 3 à 4h de marche jusqu’aux Torres. Ça grimpe au début et assez raide à la fin. À faire.

Jour 10 : Torres del Paine / Punta ArenasC’est déjà l’heure du départ. Avant de quitter, une dernière incursion dans le Parc pour faire la (courte) randonnée jusqu’au Mirador Cuernos. À ne pas manquer, le panorama tout au long de la marche est phénoménal.Arrêt à Puerto Natales pour faire le plein d’essence et de victuailles, un peu de lessive, et hop retour sur la route jusqu’à Punta Arenas. Dodo dans une cabanas en ville peu mémorable, dont j’oublie d’ailleurs le nom... Cherchez mieux, l’offre est abondante.Jour 11 : Punta Arenas / Puerto MonttComme le vol vers Puerto Montt est prévu à 19h, nous profitons de la journée pour visiter Punta Arenas. La ville ne manque pas de charmes aves ses maisons colorées et le détroit de Magellan en toile de fond, mais elle n’a rien de transcendant, sinon ce sentiment de se promener au bout du monde. Il convient cependant d’aller casser la croûte à la Marmita! Le meilleur repas qualité / prix de tout le voyage. Excellente bière maison :www.marmitamaga.cl/Arrivée à Puerto Montt tard en soirée, direction l’hôtel Tren del Sur, très ordinaire contrairement à ce qu’en disent les bonnes critiques des guides de voyage. Propreté douteuse...www.trendelsur.cl/Jour 12 : Puerto Montt / HornopirenPrise de possession de la voiture chez Econorent (au centre-ville). Nous avions réservé un Toyota Rav4, nous héritons d’une Toyota Corolla (flambant neuve) qui a finalement fait le travail malgré l’état parfois lamentable du premier tronçon Carretera Austral jusqu’à Chaiten. Suffit de prendre son temps!Direction Hornopiren sous parfois le soleil, parfois la pluie battante (la météo est très volatile dans ce coin de pays) pour prendre le lendemain matin les deux traversiers qui nous amènerons à Chaiten. Dodo à l’Hosteria Catalina, l’un des coups de cœur du voyage. Non pas en raison des chambres (très ordinaires), mais en raison de l’accueil du couple propriétaire, qui sert le repas dans une grande salle à manger où il fait bon siroter l’apéro ou le digestif devant le feu de foyer. Charmant et réconfortant malgré la grosse flotte qui sévit à l’extérieur.Jour 13 : Hornopiren / ChaitenLA journée de galère du voyage.Nous arrivons assez tôt au quai du traversier, question de nous assurer de nous garer rapidement sur le bateau (inquiétude futile, nos billets sont réservés depuis plus d’un mois et imprimés depuis le port de Puerto Montt...). La gaffe d’arriver si tôt... Oui l’embarquement est chaotique, mais mieux vaut savoir que les derniers embarqués seront les premiers sortis à Leptepu et, de ce fait, les premiers embarqués dans le 2e ferry vers Caleta Gonzalo! Comme vous le verrez, je paierai le prix de ma prudence...La traversée de 4 heures jusqu’à Leptepu est magnifique. Les problèmes commencent après le tronçon de route qui mène jusqu’au 2e traversier. Devancés par tous ceux qui sont rentrés après nous sur le 1er bateau, nous nous garons à la file indienne derrière plus d’une centaine de voitures. Problème majeur : le bateau qui généralement embarque une soixantaine de voitures vers Caleta Gonzalo est en panne et seul un petit ferry pouvant contenir une quinzaine de voitures est en service! Considérant que l’aller-retour prend plus d’une heure et que les bus et les camions ont la priorité, nous en sommes quitte pour une attente de plus de sept heures sur un tronçon de route sans service (ni alimentaires ni sanitaires). Bref, prévoyez le coup, on ne sait jamais, et ne vous précipitez pas pour embarquer les premiers à Hornopiren!Arrivée à Caleta Gonzalo dans la pénombre, ce que je redoutais. La traversée de la route défoncée du Parc Pumalin, dans la noirceur la plus totale, s’est révélée particulièrement stressante.Nous finissons finalement par trouver notre hébergement à la Posada Kahuel, à quelques encablures de Chaiten. Un autre coup de cœur. Sous ses abords rugueux, le propriétaire Horacio est un sympathique personnage qui brasse une bière maison particulièrement savoureuse (et fortement alcoolisée, vous êtes prévenus!) :www.posadakahuel.cl/posada/Jour 14 et 15 : Région de Chaiten (Glacier Yelcho et Parque Pumalin)

• 1re journée : direction le LagoYelcho pour aller marcher jusqu’au glacier suspendu Yelcho. Le sentier se situe quelques km après le pont de Puerto Cardenas. Route en piteux état lors de notre passage. La randonnée est surréelle. L’humidité ici pousse les plantes au gigantisme et la mousse pousse partout. Dépaysement garanti;

• Au retour, visite de a ville de Chaiten, dévastée par le volcan du même nom en 2008, que les habitants ont choisi de se réapproprier plutôt que d’aller vivre ailleurs. Les cicatrices du désastre sont encore béantes

• 2e journée consacrée au magnifique (et gratuit!) Parque Pumalin. Randonnée dans le sentier Cascadas Esconidas et le Sendero de Alerces. Magique. Une jungle tempérée, des chutes d’eau, des arbres géants. L’après-midi est consacrée à l’ascension de la caldera du volcan Chaiten, plus difficile qu’il n’y parait sous un soleil de plomb! Plus de 8 ans après l’éruption, il fume encore au sommet. Pour les sentiers, voir :

www.parquepumalin.cl/en/senderos.htm

• En début de soirée, petit détour par la plage de sable noir de Santa Barbara, légèrement au nord de Chaiten;

Jour 16 : Chaiten / Castro (Chiloé)Journée de bateau (6h) sur le confortable traversier qui dessert Chaiten en direction de Quellon, sur l’île de Chiloé. Inutile de s’attarder à la très ordinaire ville de Quellon : direction Castro, son église et ses palafitos. Dodo au Palafito 1326. Déjeuner très gourmand inclus :www.palafito1326.cl/Jour 17 : Castro / Ancud (Chiloé)Direction Ancud, pour nous rapprocher à la fois du traversier vers le continent et pour aller voir les pingouins (qui n’en sont pas au strict sens du terme) au Monumento Natural Islotes de Puñihuil. Le tour de bateau pour voir les « pingouins » de Humbolt et de Magellan en vaut la chandelle. Agréable soirée dans la très animée Ancud. Dodo au très ordinaire et défraichi Hotel Arena Gruesa, qui fait aussi office de camping. Point positif cependant, la vue y est magnifique :www.hotelarenagruesa.cl/En somme, je dois convenir que, contrairement à d’autres, Chiloé ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Surtout après avoir tâté le désert altiplanique et la Patagonie.Jour 18 : Chiloé / Puerto Montt / Santiago Journée de voyagement et retour au Rado Hostel, dans le toujours très animé Barrio Bellavista. Souper à l’excellent restaurant Laminga, sur la rue Constitucion :www.lamingabella.cl/Jour 19 : Santiago / MontréalVisite matinale de La Chascona, l’une des résidences de Pablo Neruda. Même si je ne connaissais l’homme que de nom et de réputation, la visite est fort instructive et divertissante. On y découvre un grand homme.Ensuite, ascension du Cerro San Cristobal par le très à-pic funiculaire, à deux pas de La Chascona. Visite du sommet (vue spectaculaire sur Santiago) et descente à pieds par l’un des nombreux sentiers.Après-midi de balade dans la ville (Plaza de Armas, Cerro Santa Lucia, Barrio Bella Artes).ConclusionL’un de mes plus beau voyage jusqu’à maintenant. Oui, c’était parfois la course et j’aurais aimé explorer plus à fond chacune des régions, mais je ne regrette aucun choix dans l’itinéraire. Cela dit, je n’aurai d’autre choix que d’y retourner! Je dois absolument finir la Carretera Austral, que je n’ai qu’effleurée.

Merci pour ce retour très détaillé qui va aider beaucoup de voyageurs.
Tu as pris un peu d'avance, nous ne sommes qu'en 2016 et pas 2106 :), tu dois pouvoir encore le modifier (VF permet les modifs pendant un court laps de temps).

Bonjour! Génial ton compte rendu, merci, il va nous être bien utile : nous partons au Chili 3 semaines en novembre et pensons faire à peu près le même périple... (Il se peut qu'en avançant davantage dans notre itinéraire je sois amenée à te poser plusieurs questions...)
Nous ne pensons pas faire Chiloé et ton récit n'a fait que renforcer mon idée. Nous ferons à la place qqs jours en fin de périple sur la côte pour surfer (si d'ailleurs certains connaissent des spots de surf dans un village sympa dans un rayon de 200km de Santiago je suis preneuse)
Une question : tu as loué systématiquement un véhicule : penses tu que ce soit absolument nécessaire partout? Est ce un gain de temps énorme? Est ce cher les locations? Permis international nécessaire j'imagine? Sinon sais tu s'il y a des bus réguliers?
Merci.

Merci pour la coquille! J'ai effectué la correction illico.

Merci pour le remerciement! Pour répondre à tes questions maintenant:- Non, un véhicule n'est pas nécessaire partout;- Par exemple, l'offre de tours organisés pour visiter les différents sites d'intérêt autour de San Pedro de Atacama est impressionnante et permet de pratiquement tout faire. À vous de voir si vous aimez ce genre de tours. Pour ma part je préfère de loin la liberté que m'offre la location d'un véhicule. Bus réguliers entre Calama et SPA;- Pour ce qui est de la Patagonie du Sud et de Torres del Paine, tout dépend de ce que vous entendez faire dans le parc. Si vous envisagez, par exemple, faire le trek W, il est aisé de prendre un bus (fréquent) de Punta Arenas (et qui passe nécessairement par Puerto Natales) qui vous déposera au début du trek et qui vous reprendra à la fin. Cependant si, comme nous, vous envisagez des randonnées à la journée, ça peut devenir compliqué sans véhicule personnel. Le parc est vaste;- En ce qui concerne la Carretera, c'est possible en transport public mais l'offre est, selon ce que j'ai entendu et lu, très limitée. Un véhicule personnel me semble tout indiqué. Sinon il reste le stop ou le vélo...- La location de voiture est assez onéreuse. Les tarifs sont presque identiques à ceux pratiqués au Canada et aux États-Unis (ce sont mes seuls comparatifs). Il convient de faire de nombreuses recherches auprès des différents loueurs et autre sites du genre rentalcar.com, Kayak, Expedia, etc.- Finalement, pour ce qui est du permis international, Econorent me l'a demandé et pas Europcar. Par précaution, j'imagine donc qu'il vaut mieux en avoir un en poche!Voilà. Si tu as d'autres questions n'hésite surtout pas. Bonne préparation!

Bonjour et Merci pour ce magnifique reportage qui donne bien envie d'y aller.
Vos photos sont superbes. On vous suit très bien à travers votre récit.
j'y ai trouvé plein d'idées pour notre voyage prévu fin 2017.

Merci! Ça fait plaisir de partager une si belle expérience!

Merci beaucoup Lorenzoboy pour ton compte rendu. Il est très bien fait et aide en effet a la préparation d'un voyage similaire.Jean de Montréalps: Le lien sur les photos ne semble pas fonctionner pour moi?

Bonjour Jean, merci n'hésite pas si tu as des questions dans ta préparation.Pour les photos essaye ceci:www.flickr.com/...ms/72157666893658214ou sinon ceci (et sélection l'album « Chili »):www.flickr.com/...os/lorenzoboy/albums

Dans votre budget du début (très bien fait) pas de prix des locations de voiture:
Pourriez vous me dire le prix de la location de voiture pour SanPedro De Atacama et pour le tour à Puerto Montt Quel est le prix de l'essence?
Merci

Bonjour Marimijean,après vérification il m'en a coûté 355, 70 $ pour la voiture louée à l'aéroport de Calama, via rentalcars.com, plus 52,43 pour l'assurance aux tiers (environ 277 euros au total).À Puerto Montt, c'était 705 $ avec Econorent (environ 477 euros).Comme je vous le précisais en message privé, il s'agissait de location de voitures automatiques, donc pas mal plus chères car la disponibilité est limitée. La location de voitures manuelles est moins onéreuse. Je dois me mettre à la conduite manuelle, j'y gagnerais!Pour le prix de l'essence, je ne me souviens plus. C'était assez cher, comparable au Canada.

Bonjour et merci pour votre réponse
Effectivement la location de voiture c'est un coût important dans le budget, peut-être que pour une voiture normale (enfin non automatique) ce sera moins cher, !! Pour l'essence au Canada elle est moins chère que chez nous.
Bon pour nous c'est automatique de passer les vitesses et on passe facilement à la conduite automatique enfin avec quelques soubresauts au départ.
Dans les deux cas vous aviez prix l'assurance aux tiers? et avec la carte l'assurance ne fonctionne pas?
Il faut que je vérifie tout ça!
Merci bien

Re-bonjour,l'assurance aux tiers (danos a tercero) était obligatoire. L'assurance de ma carte de crédit, quant à elle, ne couvrait que les dommages matériels au véhicule. Cela dit, une telle assurance (carte de crédit) permet de sauver beaucoup par rapport à celle offerte par les agences de location.

Eh oui l'assurance c'est un vrai casse tête en pays étranger: tant qu'il ne se passe rien tout va bien mais après le risque 0 n'existe pas!!!!
Pour nous c'est un vrai problème!
Merci à vous

Je reviens vers vous pour savoir comment vous vous êtes repérés à San Pedro De Atacama?
Aviez vous une carte spéciale et où l'avez vous trouvé?
Merci encore

Bonjour,nous avons utilisé une petite carte géographique prise à la réception de l'hôtel, qui répertoriait les différents attraits des environs. De telles cartes sont également disponibles à l'office de tourisme. Les guides touristiques (Routard, Lonely Planet) contiennent également quelques cartes utiles.Il est assez facile de s'orienter dans la région, les routes sont peu nombreuses.

réponse super rapide
Un grand Merci

Bonjour
Comme nous projetons d'aller au Chili en février prochain, votre récit m'a captivé.
Merci : ça confirme notre envie.
Une question s'impose pour nous : les tenues vestimentaires. Car il me semble que nous devons passer de très chaud à très froid, du nord au sud, non ?
Venant du sud de la France nous ne sommes pas vraiment équipés "grand froid " : merci de me dire.
A très vite.

Bonjour,Je rajoute une question La vallée de la mort en berline ça passe ? Le Routard déconseille fortement et apparemment vous l'avez quand même fait tranquillement!Merci!
Romain

Bonjour Pimbernie,dans le sud il ne fait pas très froid en été. Disons plutôt que c'est frais. L'important est surtout d'apporter des vêtements qui permettent à la fois de se protéger du vent (très fort) et de la pluie (bref, un bon coupe-vent). Autrement il suffit d'opter pour la technique « pelure d'oignon », soit se vêtir de plusieurs couches de linge que vous pourrez retirer et remettre au gré des caprices de Dame Nature la météo. Une tuque légère et des gants peuvent servir si vous envisagez une excursion en bateau (comme celle sur le Lago Grey par exemple).Dans le désert du nord il fait certes chaud, mais cette chaleur est relativisée par l'altitude et la sécheresse extrême. L'important est surtout de bien se protéger du soleil, car la peau cuit littéralement. Les nuits peuvent être fraîches, voire froides.À Santiago, il fait chaud!