Baja California Sur et un peu plus...

Bonjour à tous,je me décide enfin à poster notre carnet de voyage en Basse Californie du Sud, où nous avons passé 2 semaines pleines avec une incursion de facilement 4km au nord ;), et une semaine supplémentaire à Mexico, Oaxaca et Puebla, en pleine semaine sainte.
C'était notre premier séjour au Mexique, du 9 au 31 mars 2013.Trajet :
9/03 : Paris Mexico
10/03 : Teotihuacan/Mexico
11/03 : La Paz/piste de San evaristo
12/03 : Isla Espiritu santo
13/03 : Route vers Loreto
14/03 : Isla Coronado/Loreto
15/03 : Mission San Javier/Mulege
16/03 : Santa Rosalia/San Ignacio
17/03 : Sierra de San Francisco/Dunes de Guerrero Negro
18/03 : Guerrero Negro + Baleines Ojo de Liebre
19/03 : la grande transition via San Isidro jusqu'à Adolfo Lopez Mateo
20/03 : Baleines, 2è tour ! puis retour à La Paz
21/03 : La Paz/Villages/Cabo Pulmo
22/03 : Cabo Pulmo/San Jose del Cabo
23/03 : San Jose del Cabo/El Arco/Todos Santos
24/03 : Procession de Todos Santos/Villages/retour vers La Paz
25/03 : Bahia Balandra - Vol Vers Mexico
26/03 : Vol vers Oaxaca - visite de Oaxaca
27/03 : Mitla-El yagul-Teotitlan del valle-Arbol del Tule
28/03 : Monte Alban/Oaxaca/Bus pour Puebla
29/03 : Processions du vendredi Saint à Puebla
30/03 : Mexico
31/03 : Coyoacan et vol retourOn a été 6 fois sur des bateaux ! Pas hyper amoureux de la mer au départ, mais là, il y a quand même quelques trucs exceptionnels à voir. Partout, l’accueil a été parfait. Notre espagnol était bien rouillé après 10 ans sans pratiquer, ça n’a pas empêcher de nouer beaucoup de contacts.Les guides et cartes (pour Baja, pour le reste c'est assez simple) :
- Le Routard 2011 avait encore une section Baja... On était partis avec la photocopie de cette section. Franchement, dispensable.
- Le Lonely a une section Baja un peu plus intéressante, et nous avions surtout récupéré un lonely en anglais dédié à Baja. Vieux, donc beaucoup d’adresses périmées, mais pas forcément inutile surtout si on compte explorer quelques bleds très paumés.
- Renseignements sur les routes sur internet www.granviajero.com/...=11897&n_wp1=-1/ et sur place
- Personnellement, j’avais récupéré des infos de droite et de gauche, et je me suis fait mon propre mini-guide, que je tiens à disposition. Seulement quelques pages, mais pas besoin de tellement plus, finalement.
- Nous avions aussi pris un GPS de marche dans lequel nous avions rentré les coordonnées des principales villes. Pas indispensable, mais parfois ça aide à repérer là où on en est.
- Il y a une carte routière à acheter qui est de très bonne facture, publiée par National Geographic (commandée sur Amazon).
- Il existe un ou 2 autres carnets utiles sur le forum.La logistique (toujours pour Baja, ailleurs on a pris le bus) :
- On avait pris un 4*4. Franchement, faire sans, ce serait dommage.
- On n’a jamais couru, mais on n’a jamais beaucoup chômé non plus. Les routes peuvent être longues (surtout quand on passe par les pistes), mais la conduite est finalement assez tranquille. 2 semaines pour Baja sud, ça nous semble être bien.
- Nous n’avions pas fait Baja nord car les frais de Drop off étaient trop chers, d’où notre boucle dans le sud. Lors des préparatifs, le Nord nous avait semble moins dense en coins sympa, mais quelques coupes nous ont fait mal au coeur.
- On avait réservé quelques nuits au départ, puis on a fini en roue libre quand on a vu que c’était finalement simple de trouver à se loger, même à San Jose del Cabo pendant le spring break. Peut être plus dur pour Cabo San Luca, mais de toutes façons il ne faut pas dormir là-bas. Beaucoup de logements sont très difficilement trouvables sur Internet. Certains endroits où on a dormi sont des perles avec peu de chambres, ça vaut peut-être le coup de les réserver à l’avance si vous les voulez.
- Baja Sur est totalement safe. La criminalité 0 n’existe pas, mais franchement, rien à redire. Oaxaca, Puebla, Mexico, c'est un peu différent, mais on s'y est senti très bien.Les saisons :
- La mer est un poil fraîche en mars par endroits (en général baignable quand même). Mais, il y a les baleines. Et en mars, les mères commencent à laisser les petits aller jouer avec les bateaux. En avril, a priori il n'y en a presque plus. En janvier février, il y a en plus les baleines bleues, qu'on a loupé de 2 jours...
- Les températures sont idéales. Il peut déjà faire très chaud par endroits (on a crevé de chaud à Bahia concepcion). Il y a certainement d’autres choses à faire, mais on s’est dit qu’en été, entre la chaleur, l’absence de baleines et tout, ça devait perdre une grosse partie de son charme.
- La semaine sainte apporte quelques processions sympa à Baja (nous n’avons fait que le Dimanche des rameaux côté Baja, donc le tout début). Les jours chargés ont été faits à Oaxaca et Puebla, la procession du vendredi Saint à Puebla est impressionnante.
- Le Spring break est marrant à voir pour qui n’a jamais vu, et se concentre quasi exclusivement à Cabo San Luca (+ un peu San Jose del Cabo, si vraiment on cherche). Bon, au bout d’une heure ou 2 on a compris le concept, mais pas de quoi se priver d’aller à El Arco.samedi 9 mars 2013arrivée a l hotel azores, mexico. 440Mex. calme, propre, eau chaude avec de la patience.dimanche 10 mars 2013on attaque de bon matin au café El Popular, le seul ouvert dans les rues complètement désertes de Mexico. Des 6h avec des molletes au chorizo et des huevos rancheros a la sauce jalapeños, c'est un peu violent mais plutôt bon. On se dirige ensuite vers notre premier highlight, en métro puis en bus (a 3Mex le ticket de metro ca vaut pas le coup de se priver). Sur le trajet, les premières impressions de Mexico sont assez décevantes, avec beaucoup de quartiers complètement gris construits à flanc de colline. Après une heure de bus, nous voici accueillis par des cactus a Teotihuacan. Nous entrons par le sud, et remontons toute la calzada de los muertos, dans une enfilade impressionnante de constructions précolombiennes.
premier arrêt avec l'ascension de la piramide del sol ou il n y a pas encore grand monde. les escaliers sont raides mais la vue est superbe. Nous continuons jusqu a la piramide de la luna, ou nous sommes accueillis par un des nombreux vendeurs du site qui nous propose un bracelet a 10 pesos "moins que pas cher, cadeau pour la belle doche" (en français s'il vous plait). Depuis la piramide de la luna la vue est époustouflante sur toute l'étendue du site (2km de long).
On traverse aussi quelques petits temples avec des restes de peintures murales qui donnent une vague idée de ce qu a pu être le site a l'époque, puis redescendons vers notre point de départ, en passant par le joli museo del sitio. On est contents d être arrives tôt, car cette fois ci, nous croisons des hordes de touristes (pour la plupart mexicains). Il faut savoir que ceux ci ne se déplacent pas sans siffler ou souffler dans des jouets qui font un boucan infernal, pas tout à fait adapté au lieu.
Nous parvenons tout de même a en faire abstraction pour aller jusqu'à la citadelle et au superbe mur du temple de quetzalcoatl rempli de sculptures de serpents a plumes.
Notre prochain arrêt est aux basiliques de la guadalupe. Nous mangeons dans un boui boui local (Zenon) ou les mariachis accompagnent notre repas.
On suit une foule gigantesque pour rejoindre les basiliques, l'ambiance est bon enfant pour cette sortie familiale du dimanche. nous allons à partir de là enchaîner les surprises. Véritable complexe touristique, le site est compose d'une belle ancienne basilique qui ferait peur à la tour de Pise, de jolies chapelles, et d'une basilique ultra moderne, mélange de salle de l'ONU et de cathédrale moderne, où certains pélerins viennent à genoux depuis la ville, et où il se passe toujours quelque chose. Messe en continu, salves d'applaudissements et de génuflexions, mouvement perpétuel des fidèles (un joyeux bordel), et même 4 tapis roulants pour voir un suaire... rien ne manque.
retour pour une petite pause à l hôtel après un trajet en métro où la encore il se passe toujours quelque chose.
nous terminons la journée à la cathédrale pour la meese de 19h avec les mariachis... mais sans les mariachis. diner rapide et sans intérêt chez vics.
nuit hotel azoreslundi 11 mars 2013la journée commence sur les chapeaux de roues, au sens strict du terme, puisque notre "taxi" mettra environ 10mn pour rejoindre l'aéroport. c est sur qu en passant au rouge à fond, ça va plus vite... on recommandera donc de ne pas réserver le taxi depuis l'hôtel sauf a aimer les sensations fortes.
Arrivés à La Paz, nous récupérons le 4*4 (avec 2h de retard), et prenons la route de San Evaristo, histoire de tester un peu les pistes locales. Après avoir traversé une immense forêt de cactus, le chemin devient un peu monotone malgré la proximité de la mer. Mais alors que nous nous demandons si cela vaut le coup de poursuivre, le paysage devient changeant avec des collines vert-cuivre - il y a d'ailleurs une mine -, et en toile de fond des rochers déchirées aux couleurs ocre. La piste avançant, on s'approche parfois de la mer, parfois de la montagne, certains rochers ont des contrastes saisissants entre le vert-cuivre et l'ocre, le tout avec toujours une bonne dose de cactus à des endroits parfois improbables. Nous croisons un ou deux petits villages de pêcheurs, dont l'un au bord d'une plage au dénivelé impressionnant, où le temps semble s'être arrêté.
La piste devient ensuite beaucoup plus raide et complètement cabossée, ce qui nécessitera le passage en mode 4*4 ! Quelques émotions garanties, surtout lorsqu'il s'agira de faire demi-tour en haut d'un col, mais quelle vue plongeante sur la mer et les montagnes qui l'entourent !
Le retour nous réserve aussi son lot de surprises avec un point de vue complètement différent sur les paysages déjà traversés et une lumière de fin d'après-midi qui donne des tonalités nouvelles à la montagne. Quelques dérapages plus loin nous avons une petite frayeur alors que l'eau dormante à l'aller sur notre droite est devenue un petit torrent qui passe par dessus notre gué. On traverse finalement tranquillement et on rejoint La Paz pour prendre possession de notre chambre avec superbe vue sur la baie, avant de dîner au "Bandidos" dans un joli jardin de palmiers pour s'y enfiler une petite bière locale et un excellent burger cuit sous le capot d'une voiture. Ambiance USA des 50's, il ne manque que la serveuse en patins à roulettes.
nuit posada colibri 80USD (chambre Sophie)mardi 12 mars 2013Ce matin, la vue sur la baie ensoleillée est encore plus belle, et nous rejoignons Mar Y Aventuras qui nous emmène sur l'île d'Espiritu Santo aujourd'hui.
A peine sur notre lancha - toute petite embarcation rustique -, que nous sommes entourés de dauphins qui traversent la baie. Notre prochaine rencontre se fait avec des otaries qui se laissent flotter tranquillement en laissant seulement leurs nageoires à la surface. Drôle de spectacle. Nous longeons ensuite l'île pour y découvrir des paysages superbes. Falaises roses plongeant dans l'eau, rochers ocres découpés, strates géologiques bien marquées, îlots remplis de cactus et une mer déjà bien verte.
Nous arrivons ensuite près d'une autre colonie d'otaries, qui nous offrent un petit spectacle en imitant la nage des dauphins, mais cette fois-ci, nous ne resterons pas dans le bateau ! Une fois à l'eau, de nombreux poissons multicolores nous accueillent, mais ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Les otaries commencent à nager autour de nous, d'abord relativement loin, puis s'approchent et jouent dans l'eau, s'enroulant, sautant, nous offrant un spectacle incroyable. C'est alors que quelqu'un tire ma palme vers l'arrière. Ma chère et tendre ? Non, personne aux alentours, c'est une otarie un peu joueuse. Puis ce sont deux otaries qui passent au près, très près même, un peu effrayant au premier abord. Leurs nageoires m'effleurent, puis une d'elle approche doucement son museau et m'attrape le bras. Surpris, j'ai un petit mouvement de recul mais c'est complètement indolore. Heureusement cela n'effraie pas mon nouveau compagnon de jeu qui revient à la charge plusieurs fois pour une vraie danse subaquatique à mon bras, expérience inoubliable !
Nous nous dirigeons ensuite vers une plage paradisiaque aux eaux vertes et aux roches roses pour nous remettre de nos émotions autour d'un excellent déjeuner. Les mangues et les avocats sont succulents. Il est désormais temps de prendre la route du retour, en longeant cette fois-ci la côte de l'île de beaucoup plus près. La lumière de l'après midi embellit encore l'endroit.
De retour à La Paz nous nous promenons dans les rues colorées et sur le malecon où nous goûtons à des jus de fruits frais plutôt originaux (orange-carotte et orange-figue de barbarie-celeri) mais néanmoins excellents. Après un petit apéro au vin local (dispensable) pour profiter de notre superbe vue, nous finissons par retourner au Bandidos, nos autres cibles étant fermées ou peu apétissantes.
nuit posada colibrimercredi 13 marsAprès avoir refait le monde avec nos hôtes autour d'un excellent petit déjeuner, nous prenons la route pour Loreto, 3h30 selon les locaux, beaucoup plus en respectant les limitations ! Qu'à cela ne tienne nous faisons de nombreuses pauses photo près des lancherias colorées (petits magasins). La première, avec son enseigne qui grince, nous envoie tout droit vers la scène d'ouverture de "Il était une fois dans l'ouest". La route est bordée de cactus et nous apercevons le Pacifique au loin. Nous faisons une petite pause déjeuner à l'ombre d'une palapa à Ciudad Insurgentes (el Carrizal). Le temps s'est arrêté, le cadre est mignon comme tout malgré le bord de route, et nous terminons notre repas avec un jus d'orange frais exceptionnel au petit stand en face du restau.
La route s'enfonce ensuite dans la sierra de la Giganta et descend de nouveau vers la mer de Cortes. Les vues sont belles mais notre point de vue préféré sera l'arrivée à Nopolo où l'on surplombe le golf dans un cadre magique. Le resort qui l'entoure est très joli, mais comme on le dit ici, c'est définitivement "gringolandia".
Nous arrivons à Loreto où nous prenons possession de notre chambre dans la charmante "posada del Cortes" - à 45€, absolument imbattable pour cette qualité - puis réservons notre tour du lendemain avant de dîner à la Terraza, restaurant de sushis... à la mexicaine. Original et plutôt bon.
nuit à la posada del cortes (750mex)jeudi 14 marsAprès un départ hésitant : petit déj longuet et absence d'échelle sur le bateau qui nous retarde, nous voilà parti pour Isla Coronado. La vue sur Loreto et les montagnes et très sympa, puis au bout de 10 minutes nous rencontrons une dizaine de dauphins qui nagent autour de notre barque. Nous allons ensuite de nouveau nager avec les otaries. L'une d'elle nous gratifie d'un superbe saut juste avant notre plongée. La visibilité est moins bonne qu'il y a 2 jours, mais les otaries sont en très grand nombre.
Après un déjeuner sur une superbe plage, nous partons pour une séance de snorkeling dans des eaux transparentes. Ce n'est clairement pas la Grande Barrière mais quelques poissons multicolores et étoiles de mer jalonnent la promenade. De retour sur l'île nous partons marcher à la découverte des plantes du désert et goûterons même à une racine de cactus gorgée d'eau, version "man vs. wild". Sur le chemin du retour les dauphins sont de nouveau au rendez-vous et encore plus nombreux, nous profitons du spectacle jusqu'à plus soif avant de rejoindre Loreto.
Il est trop tard pour aller à la Mission San Javier, nous en profitons donc pour flâner dans les ruelles et prendre une énorme margarita sur la place principale. Les enfants jouent, les mariachis nous font la sérénade, l'ambiance est décontractée, c'est parfait pour se détendre, et on rencontre même quelqu'un du forum !
Nous dînons ensuite au Papagayo cantando (très bon).
nuit à la posada del cortes (750mex)vendredi 15 marsLever de bonne heure pour profiter du lever de soleil depuis la terrasse de l'hôtel, puis nous nous dirigeons vers la Mission San Javier. La route vient d'être finie mais déjà, de nombreux trous sont présents et la route s'est carrément effondrée par endroits. Cependant, les paysages sont superbes dans les montagnes et le cadre dans lequel se situe la mission est tout simplement impressionnant, entouré de falaises abruptes. La mission en elle-même ne manque pas de charme, et la petite rue qui y mène, avec ses maisons blanches au toit de chaume locale (palapa) ajoutent au charme de l'endroit. Nous y petit déjeunons tranquillement avant de nous arrêter voir 2-3 peintures rupestres sur le chemin du retour.
Nous prenons ensuite la route vers le nord. Malheureusement, même si la Bahia Concepcion, notre point de chute principal du jour, offre quelques points de vues paradisiaques avec ses eaux vertes et les montagnes qui entourent la baie, le tout bien évidemment avec quelques cactus bien placés, nous sommes assez déçus de la qualité des plages au sable dur comme de la pierre. De plus, la chaleur est étouffante même au bord de l'eau, ce qui ne nous encourage pas à trop nous dépenser.
Nous nous dirigeons donc vers Mulegé un peu plus tôt que prévu pour longer la jolie rivière bordée de palmiers, puis visiter la ville (sans grand intérêt). Ici nous sommes presque aux USA, mais le long de la rivière environ 50% des maisons sont à vendre ou bien commencent à tomber en ruine. C'est un peu désert. Une fois en ville il y a un peu plus de vie notamment le soir avec encore des enfants qui jouent un peu partout. Le repérage en voiture est intéressant, comme partout en Baja mais de façon encore plus marquée ici : on détermine le sens de circulation des rues à sens unique en fonction des voitures garées... aucune signalisation par ailleurs !
Nous dînons au El Candil, une vraie expérience sociologique : nous sommes entourés de baba cools américains, probables ex-hippies avec la fleur dans les cheveux et la barbe longue, mais suffisamment friqués pour venir ici dans leurs petits avions privés. Amusant.
nuit à la Casa Granada, 55USDSamedi 16 mars 2013Quelle journée sympathique nous allons passer ! Tout commence avec un petit déjeuner au cours duquel notre hôte russe nous raconte avec émotion l'histoire de la ville et de ses récents ouragans successifs, ce qui explique pourquoi tant de propriétaires ont décidé de jeter l'éponge. On remarque que depuis notre arrivée on discute avec tout le monde, quelle que soit l'origine des gens, et c'est bien agréable d'avoir un tel accueil.
Sur la route vers Santa Rosalia, on s'arrête à un petit cimetière ultra coloré en plein désert. Les tombes sont plus grandes et plus pimpantes que certaines maisons !
Arrivés à Santa Rosalia, nous découvrons la petite église construite par Eiffel dont on reconnaît bien la patte. Mais c'est le charme de cette petite ville qui grouille d'activité qui va nous séduire.
Beaucoup de maisons colorées, beaucoup de monde qui s'affaire, un énorme jus d'orange frais (14 oranges pressées pour 2€ !), une belle boulangerie entre tradition française et bâtiment du far west dont nous testons avec plaisir quelques petits gâteaux, une ancienne usine de cuivre et son joli musée avec vue, et enfin le retour au port des pêcheurs de poulpes...
Vu les commentaires lus, nous pensions y faire un stop rapide. Nous y avons finalement flâné sans voir le temps passer.
Nous tentons ensuite d'aller voir les coulées de lave au pied du volcan "Tres Virgenes"... Si un portique d'accueil nous fait croire à un parc bien indiqué, nous ne verrons qu'une usine de géothermie au bout de la route et heureusement quelques superbes cactus. Le volcan n'en demeure pas moins imposant mais on le voit aussi bien de la route principale.
Nous filons ensuite vers San Ignacio pour un déjeuner très tardif à l'ombre de la place du village, devant une mission encore une fois superbe.
Nous prenons ensuite notre temps pour profiter de la palmeraie et réserver nos activités du lendemain, avant de goûter à des tostadas excellentes dans une des lancherias du village (l'équivalent local de la baraque à frites) puis à une tarte aux dattes, une des spécialités locales.
nuit à Casa Leree, 520MexDimanche 17 mars 2013On finit tranquillement notre tarte dans le jardin de la guest house avant de grimper sur le plateau voisin pour une superbe vue de la mission noyée au milieu de la palmeraie et entourée d'anciens volcans. L'amusante marche se prolonge sur le plateau entre diverses espèces de cactus, puis longe la palmeraie pour rejoindre le village. Nous prenons ensuite le chemin de la sierra de San Francisco, et comme nous l'avait dit l'agent qui nous a vendu les pass, les derniers kilomètres sont en très mauvais état : 7 kilomètres parcourus en quasiment une heure. Ceci dit la montée, qui commence doucement, offre des vues sur de jolis plateaux, puis sur un canyon impressionnant décoré de roche rouge et de cirios, ces "arbres cierge" qu'on ne peut voir qu'ici.
Nous finissons par arriver au village de San Francisco de la Sierra, bout du monde s'il en est, mais qui comporte 2 églises pour 20 habitants au grand maximum. Nous y récupérons notre guide à qui il manque quelques dents et dont la compréhension n'est pas évidente. Celui-ci nous ouvre les portes du petit chemin menant aux peintures rupestres, prétexte de cette montée à plus de 1100m d'altitude. Les peintures sont usées mais quand même imposantes. Stop sympathique même si nous étions plus venus pour les paysages.
Sur le chemin du retour, nous pique-niquons à l'un des plus beaux points de vue pour profiter pleinement du paysage.
Une fois redescendus, nous prenons l'interminable ligne droite jusqu'à Guerrero Negro, d'abord bordée comme d'habitude de cactus, puis qui se transforme en sable.
L'arrivée ne laisse rien présager de bon : du vent, du sel et du sable dans cette ville à l'absence totale de charme qui se résume à un grand boulevard décrépi. Le temps que notre lessive se fasse, nous allons tout de même voir les dunes de sable blanc en Basse Californie du Nord, qui pour le coup sont très belles et ludiques et tombent directement dans la lagune.
Stop au supermarché local pour refaire le plein de provisions dans une ambiance quasi soviétique des grandes heures.
Excellent dîner avec les habituelles margaritas et bières chez Mallarimo, avant de retrouver notre motel propre mais au lit posé sur un socle en ciment !
nuit au Dunas Motel, 245MexLundi 18 mars 2013C'est parti pour les baleines ! Après notre déception de la Norvège, nous espérons bien nous rattraper. Au bout d'une demi-heure de bateau pour rejoindre le large, nous commençons à voir quelques jets d'eau... C'est sûr, elles sont là, mais pour l'instant chat échaudé craint l'eau froide et nous avons peur de ne les voir que de très loin. Quelques minutes après et nous voilà déjà rassurés, de très nombreuses baleines nagent dans les environs et nous montrent tantôt leur tête, tantôt leur dos, ainsi que leurs nageoires. Petit à petit on en voit de plus en plus et de plus en plus près, et l'excitation monte. Viendront, viendront pas ? Quand soudain, ça y est, une mère et son bébé se décident à venir jouer avec nous, au début à l'autre bout du bateau, mais ensuite après un ou deux passages sous le bateau c'est notre tour, et nous pouvons enfin les toucher ! Une fois, puis deux, puis on ne compte plus, elles en redemandent autant que nous. Le contact est extraordinaire et étonnant, une sorte de caoutchouc tout lisse et moelleux. On voit également de près la multitude de dents très fines et très longues, les petits yeux, etc, et bien sûr on se fait arroser à la moindre occasion...
Sur le chemin du retour nous longeons les dunes de sable, voyons quelques otaries (où en Basse Californie n'y en a-t-il pas ?) et cabanes de pêcheurs. On passe ensuite par les énormes dunes de sel. Heureusement car notre visite complète des salines finira par tomber à l'eau.
Qu'à cela ne tienne, après cette expérience totalement inoubliable ce n'est pas bien grave.
Après un petit jus de fruits, un taco et une incroyable chasse aux timbres, nous prenons la route et commençons à redescendre vers le sud. La route inverse offre des angles différents et la lumière d'après midi est vraiment parfaite chaque jour. En chemin nous nous arrêtons à la sortie de San Ignacio pour acheter un pain de dattes, sorte de pain d'épices succulent.
Nous décidons de dormir à Santa Rosalia qui nous avait tant plu à l'aller et profitons de la vue de notre hôtel puis du restaurant El Muelle aux margaritas incomparables. Nous y goûtons également l'excellent poulpe local (aussi appelé Calamar géant de Humbolt).
nuit au El Morro, 650Mex avec vue.Mardi 19 mars 2013Aujourd'hui c'est la grande descente vers le sud, entrecoupée d'une chasse au distributeur de billets... Après une file d'attente incroyable à Santa Rosalia (c'est apparemment toujours le cas), le distributeur de Mulegé tombe en panne sous nos yeux, tandis que celui de Ciudad Insurgentes ne reconnaît pas nos cartes... Nous finirons par trouver notre bonheur à Ciudad Constitucion.
En attendant, il a fallu faire quelques kilomètres pour relier tous ces points.
Encore une fois, le chemin retour offre de nouveaux points de vue parfois inattendus, notamment avec une petite brume marine près de Mulegé qui rend le paysage mystérieux. Les vues de la Bahia concepcion sont toujours aussi belles. On bifurque ensuite pour 60km de piste vers San Isidro, à l'aventure ! Il nous faudra plus de 2h photos comprises pour traverser la Sierra à cet endroit mais le paysage en vaut largement la peine.
C'est alors qu'à quelques kilomètres de l'arrivée, après un virage, on arrive sur une vue plongeante extraordinaire sur la vallée et la palmeraie de San Isidro, avec en toile de fond un mur de canyon et El Pilon, un mont isolé et abrupt extrêmement photogénique. De là, nous allons faire un stop photo tous les 500m avant de traverser le joli village calme et très fleuri, puis de pique niquer au bord de la route pour profiter de ce cadre extraordinaire, pour nous le plus beau paysage jusqu'à présent.
Nous enchaînons ensuite sur une grande ligne droite et poussons jusqu'à Adolfo Lopez Mateo où encore une fois le défi n'est pas de trouver une chambre mais de trouver un restau où nous ne sommes pas les seuls convives, dans le cas présent le Baja Sur, seul restau ouvert ce soir. Superbe assiette de la mer au demeurant (langouste, crevettes, sole à 16€)
nuit au El Camaron Feliz, 350Mex... très bof mais peu de choix.La 2è moitié... un jour...

Pour commencer un gros merci pour toutes ces infos. J'en bave!Nous sommes à finaliser notre voyage qui ressemble énormément au vôtre. Nous arriverons à San José del Cabo, en passant par la Paz, Loreto, Mulège (peut-être qu'on va monter à Santa Rosalia) c'est ce bout que nous ne sommes pas certain de faire car nous partons 9jours seulement ce qui fera beaucoup de rte si on monte si haut. ON redessant vers Puerto Lopez Mateos pour les baleines, ensuite Todos Santos, San Lucas et finir à point de départ.En parlant des baleines vous avez la chance de toucher aux baleines qu'elle expérience, j'espère que cela sera de même pour nous car nous on y va en Janvier 2015 il parrait qu'il y a la naissance des baleineaux mais à les toucher???? nous sommes quand même tôt en saison... Le coût est énorme pour cette sortie est-que vous avez pris une cie ou un local pour la sortie et vous rappelez-vous du prix...J'ai pris des notes sur vos visites et points d'intérêts ex. sortie sur île Espiritu Santo on hésitait entre celle-ci et île Coronado (Loreto) merci pour le tuyau j'ai tellement hâte. Même chose pour les restos etc.A vous lire j'avais l'impression d'y être quel bonheur.
Merci encore et si vous avez des infos je prend tout....Linda,
Québec, Canada

Bonjour à tous,bon, j'avais dit quelques jours et puis finalement on approche des 200 jours et je ne réponds même pas rapidement aux messages postés... C'est un gros "quelques", je le concède, dû à quelques événements consommateurs de tout mon temps perso. C'est les vacances, promis je m'y remets pour poster la 2è partie. Et puis ça fait rêver de s'y replonger...Linda,Sur 9 jours c'est jouable (je connais des gens qui l'ont fait), mais il faut une bonne organisation pour ne pas courir. L'avantage de Baja c'est qu'on peut tout faire sans réservations. Nous avions réservé les 5-6 premiers jours car notre planning était assez stable, et après on a trouvé sans problème en arrivant le soir même ou en regardant la veille sur Internet, ce qui nous a permis parfois d'avancer un peu plus ou un peu moins selon l'envie.
Si vous partez comme ça aussi, c'est presque jouable de pousser à Santa Rosalia (à 45mn de Mulege), voire à San Ignacio qui est différent du reste (à 50mn de Santa Rosalia).En même temps, 9 jours ça fait 5 de moins que nous donc il faut bien couper quelque part, car même si on était sur un rythme très décontracté par rapport à d'habitude, on a justement aimé profiter de nos apéros sur les places centrales et de nos flâneries diverses (et puis comme j'étais le seul conducteur, ça me permettait de ne pas en faire trop).
De fait par rapport à nous vous allez couper Guerrero Negro (1J) + malheureusement la Sierra de San Francisco (1J). On a vraiment bien profité de la Paz, voilà un 3è jour qui va clairement sauter sans rush en s'organisant un tout petit peu mieux. Il en reste donc 2.
Bref, Santa Rosalia vous pourriez peut-être y aller. San Ignacio, même si c'est plein de bons souvenirs pour nous, ça devient plus compliqué.
Je dirais que l'idéal est de voir sur place si vous le pouvez. Voyez aussi si vous voulez sauter Cabo Pulmo. Si vous avez déjà fait du snorkelling ailleurs, c'est sympa mais pas non plus révolutionnaire. Cabo San Lucas, c'est vraiment sans intérêt sauf la ballade en bateau pour El Arco.
Si vous voulez poster votre planning, je pourrai vous dire si ça doit passer ou pas.Concernant les baleines, je crois qu'en janvier c'est plus dur de toucher (les bébés sont trop jeunes et les mres les laissent moins s'approcher nous a-t-on dit), mais ça reste possible. En revanche vous pouvez nager avec les baleines bleues du côté de La Paz (pas fait car elles étaient parties, mais je pense que c'est une expérience très forte aussi).Les sorties en bateau ne coutent presque rien. Puerto Lopez Mateo, 900 pesos pour 2 pour 3h (on s'était groupés avec 3 américains), Cabo Pulmo 1500 pesos pour 2 en privé, El Arco 250 pesos pour 2 (c'était moins privé...), Isla Coronado 1250 pour 2 (bateau partagé à 4, journée complète), Espiritu Santo un peu plus cher (je crois vers les 2000 mais journée complète sur un bateau de 7 et un peu plus de kilomètres donc plus d'essence). A chaque fois sauf El Arco (c'est l'usine, mais c'est beau), on avait envoyé un mail avant et on était passés la veille au soir pour confirmer. Vous trouverez toujours au dernier moment, et c'est pas parce que le magasin est plus beau que le magasin d'à côté que le bateau est mieux, c'est presque toujours des petites lanchas, parfois groupées en coopératives.Au plaisir de répondre à d'autres questions, peut-être même rapidement cette fois-ci ;)Arnaud

Et hop, toujours avec du retard sinon c'est pas drôle, la suite et la fin. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des MP, c'est sympa.Mercredi 20 mars 2013On avance tranquillement sur notre pain aux dattes en guise de petit déj, puis nous retrouvons 3 américains croisés la veille au dîner pour pour partager une panga.
La lagune est très étroite et sans vent, c'est un vrai lac. En partant à 8h, on est les premiers, et serons seuls pendant presque 2 heures. Le chemin aller vers l'embouchure de la lagune se fait au ralenti, et pour cause, nous suivons une baleine et son petit qui nous gratifie d'un show incroyable en sautant une bonne douzaine de fois, à quelques mètres du bateau. Il fait bon, et avec les dunes en toile de fond le cadre est d'une grande sérénité.
Juste avant l'embouchure vers le pacifique, le bassin s'élargit et encore une fois tantôt nous sommes entourés de plusieurs baleines, tantôt nous ne voyons plus rien. Le lanchero semble confiant que nous pourrons de nouveau caresser une baleine, même si comme il y a deux jours nous ne sentons aucune garantie... Et pourtant, quelques minutes après, au moment où nous nous y attendons le moins, 2 baleines viennent jouer près de nous et se faire caresser. Ce coup-ci, elles décident en plus de s'amuser à soulever notre petite embarcation. Emotions garanties !
Mais nous nous régalons à nous faire asperger, à les caresser et à taper sur l'eau pour les appeler. 2 autres barques finissent par nous rejoindre et les baleines passent des unes aux autres avec autant d'amusement que nous.
Il est l'heure de repartir, non sans essayer d'en attirer une dernière fois. Une énorme décidera de passer sous le bateau. On la voit parfaitement à gauche, et à droite du bateau... un sacré morceau !
Sur le chemin d'une retour, nous passons près d'un impressionnant cadavre de baleine, puis prenons un verre avec nos nouveaux amis avec qui nous avons passé 3 heures extraordinaires.
Nous prenons ensuite la route de La Paz et nous arrêtons pour la troisième et dernière fois chez notre petit marchand de jus d'orange favori qui est ravi et s'amuse de nous revoir.
Arrivés à La Paz nous filons vers la plage du Tecolote où nous nous baignons dans une eau délicieuse avant de savourer une nouvelle margarita géante en profitant du coucher de soleil devant Espiritu Santo.
Nous terminons cette journée exquise (définitivement une de nos plus belles journées de voyage, tous continents confondus) avec notre burger favori, le Hula Hula, au fameux Bandido's, dans une ambiance toujours aussi délicieuse.
Nuit au Posada colibri, piano room, 65USD avec super petit déj.Jeudi 21 mars 2013Nous prenons encore une fois notre petit déj entourés de canadiens sympathiques et décollons aujourd'hui un peu tardivement. D'autant plus que nous aurons des difficultés à trouver la route 286 qui nous emmène vers la Bahia de los sueños. Punta arena est une superbe plage. La Bahia de los Sueños, si jolie soit-elle, reste un peu curieuse avec son golf fantôme, sa cohorte de 4*4 garés sur la plage venus pour la pêche, et son restau classe, vestige d'une tentative de resort classieux manifestement avortée.
Puis, après avoir coupé à travers champs et vu quelques dattes sécher, nous arrivons à San Antonio. La petite place et son église sont retranchées au fond du village, mais méritent tellement le petit détour. Nous y dégusterons des empanadas excellentes à l'ombre des arbres de la place principale, en profitant chaque instant de ce petit bonheur inattendu et des maisons aux couleurs chatoyantes qui entourent la place.
Nous dépassons très vite Los Barriles puis arrivons à Cabo Pulmo, nouveau repaire baba-cool/hippie pour américains qui ne manquent pas pour autant de dollars, si l'on en croit les tarifs hôteliers pratiqués pour des chambres à la limite de l'acceptable. Nous visiterons d'ailleurs à peu près toutes les chambres (cases ?) disponibles... Un peu déprimés par cette offre, nous sommes quasiment prêts à nous laisser avoir quand nous tombons sur "Alicia's", qui offre à un tarif raisonnable une superbe chambre/palapa cosy et à la délicieuse odeur de cèdre.
Requinqués, nous profitons pleinement de notre margarita quotidienne en observant le spectacle de la pêche des pélicans. Nous restons du coup pour dîner dans ce petit restau tout au bout de la route (La Palapa) et sommes bien inspirés : le guacamole et les enchiladas sont incomparables.
Nuit à Alicia's, 600MexVendredi 22 mars 2013Nous prenons notre petit déjeuner au Caballeros, à l'accueil encore une fois d'une gentillesse sincère, avant de partir faire un tour de snorkelling. Si les sites n'ont rien de comparable avec la Grande Barrière australienne (on a été pourri gatés pour notre baptême du feu), cela reste une excursion très sympa et surprenante. Nous avons un tour privé de plus de 2h pour la modique somme de 1400Mex pour 2 ! Le premier stop se fait au dessus du corail avec déjà de nombreux poissons multicolores et très variés. Mais c'est surtout le deuxième stop qui va nous impressionner.
Ici on ne voit pas le fond mais nous sommes lâchés au milieu de milliers de poissons énormes. Il y en a vraiment partout et à tous les étages, et c'est assez impressionnant de nager au milieu d'un tel banc. Le troisième stop sera avec les otaries (eh oui, encore ! Toujours aussi sympa), et le dernier se fait près de la fameuse plage de "las sirenitas",
où l'on découvre encore de nouvelles espèces. L'eau est assez bonne et on se régale parmi les poissons.
Pause déj pour profiter une nouvelle fois de la vue depuis la palapa avant de prendre la route, un peu monotone au début, vers San jose del Cabo. La deuxième moitié offre en revanche quelques vues plongeantes spectaculiaires sur une mer déchaînée. On voit quelques maisons américaines parfois superbes, dans un environnement qui reste plus sauvage que ce qu'on attendait.
L'arrivée à San Jose Del Cabo est également une bonne surprise. Que quelques avenues sont tout droit sorties de Palm Springs, mais tout le vieux centre garde plein de charme, et nous y passons une excellente soirée à arpenter les restaus/bars à la décoration soignée et cosy. Nous finissons à la Baja brewing co pour y goûter les micro productions locales, en ne comprenant pas vraiment les réactions extrêmes contre cette ville.
Nuit à la posada terranova 800MexSamedi 23 mars 2013Petit déjeuner "français" au French Riviera, avant de prendre quelques photos du centre et de faire quelques pas sur le paseo del estero, jolie rivère bordée de roseaux et palmiers avec vue sur la montagne. Nous nous engageons ensuite dans le "corridor", cet enchaînement de resorts à l'américaine qui relie San Jose del Cabo à Cabo San Lucas. Effectivement cela est moins sauvage que ces derniers jours, et de loin, mais cela ne s'intègre pas si mal et il reste quelques plages publiques splendides comme celles du Chileño. C'est plus l'arrivée à Cabo San Lucas qui peut choquer, et on recommandera de ne pas y dormir.
Surtout que nous sommes en plein springbreak (vacances arrosées des étudiants américains). Encore un petit tour sur l'eau pour aller voir El Arco, arche qui marque la fin de la mer de Cortes et le début du Pacifique.
Les cartes postales montrent le paysage sous un jour calme. En réalité c'est plein de monde, ça secoue sérieusement avec des vagues qui viennent s'écraser violemment sur les beaux rochers.
Finalement, c'est tout simplement superbe.
Au retour sur la plage nous déjeunons, puis passons quand même voir ce que donne le spring break grandeur nature : enchaînement de bars de plage surpeuplés dès 14h, musique à fond, bière qui coule à flot,
chorégraphies club med... du pur MTV !
Un petit plouf plus tard, nous prenons la route nettement plus sauvage qui long le Pacifique jusqu'à Todos Santos. Quelques vues inoubliables ainsi qu'à l'arrivée vers les casitas colibri, unique hôtel complet du séjour... Tant pis, on profite de la vue et on se reloge au superbe Casa Tota. On dine ensuite à la Casita, numéri 1 sur trip advisor, et pas pour rien !
Les margaritas sont les meilleures du séjour et le barman nous détaille les différences entre les diverses téquila. La viande et le vin sont également parfaits, du bonheur...
Un peu cher, mais ça les vaut.
Nuit au Casa Tota, 1500Mex.Dimanche 24 mars 2013On enchaîne dans le luxe avec un petit déjeuner au Guaycana, petit boutique hôtel dont nous visitons l'une des 14 chambres. C'est hors de prix mais c'est superbe.
Le temps de profiter de la piscine et faire quelque photos de la charmante ville, nous tombons par hasard sur une procession... C'est le dimanche des Rameaux et l'affaire semble sérieuse. Tout le village s'est donné rendez-vous en habits du dimanche, rameaux à la main, et entonne des chants. Excellente atmosphère, toujours avec le petit côté cool et désorganisé propre à la région.
On termine notre visite par les belles villas américaines. Tout est fait avec goût et dans le respect des traditions, on se régale.
Toutes ces surprises nous mettent en retard, et pourtant ce ne sont pas les dernières. Nous arrivons dans l'ancienne petite ville minière de El Triunfo (300 habitants), et tombons pour déjeuner sur le café El Triunfo, dans la rue... Harley Davidson ! Nous y mangerons des salades aux saveurs italiennes à tomber (cette sauce !...), y croiserons des motards, et profiterons du cadre et de la vue sur la maisons d'en face, absolument magnifique. D'ailleurs le village ne manque pas de beaux bâtiments, et compte un musée de la musique complètement disproportionné par rapport à l'endroit. En y flânant, nous ferons la rencontre de la nouvelle directrice qui se prend de sympathie pour nous et nous raconte l'histoire de certains instruments, avant de nous jouer un petit morceau de piano puis de nous inviter chez sa grand-mère pour y découvrir une vieille maison typique du coin.
On passe ensuite par le sanctuaire des cactus, véritable forêt où des cactus géants s’entremêlent aux arbres, ce ne sont pas les cactus qui ont manqué ces deux dernières semaines, mais on se sent tout petit au milieu de toutes ces épines.
Nous regagnons La Paz via la piste de los Divisaderos, sans grand intérêt, puis arrivons à notre habituelle posada colibri.
Nuit posada colibri, 65USDLundi 25 mars 2013C'est notre dernier jour à Baja, et après une lessive nous le passons à la peu profonde Bahia de la Balandra. On grimpe vers un point de vue très sympa sur les bancs de sable et la mer multicolore, avant d'aller jouer comme tout le monde dans l'eau.
Ici on peut marcher des centaines de mètres tantôt à sec, tantôt avec de l'eau jusqu'aux genoux. C'est un peu sportif, d'autant qu'il faut traîner des pieds sur le sable pour éviter quelques piqûres de raies désagréables. En revanche c'est très ludique, entre le cadre naturel superbe, les quelques poissons, crabes et autres oursins.
Malheureusement il est temps de prendre l'avion... La bonne nouvelle, c'est que c'est pour d'autres vacances, sur le continent.
Nuit Ramada airport MexicoMardi 26 mars 2013Vol très matinal car il nous faut être à l'aéroport à 6h, 2h avant le vol pour Oaxaca. A Oaxaca, le trajet en taxi collectif vers le centre n'est pas passionnant. Heureusement, c'est complètement en trompe l'oeil car le centre offre ensuite une rare concentration de bâtiments tous aussi beaux les uns que les autres, avec une belle palette de couleurs et une harmonie superbement préservée. On flane des heures sans voir passer le temps, en passant par les divers patios ouverts de ci de là, notamment ceux de l'hôtel Camino Real qui occupe un ancien couvent. Nos déambulations nous entraînent jusqu'au marché 20 de Noviembre, sympa mais sans plus, puis le marché Juarez.
Nous y entrons par une impressionnante allée fumante bordée de chaque côté d'une enfilade de barbecues et d'étals de viande. C'est surréaliste. On s’installera un peu plus loin pour goûter à quelques unes des nombreuses spécialités culinaires très originales de Oaxaca. On commence ce midi avec un tamale façon locale et une viande "enamolada", comprendre baignée dans une sauce au chocolat pimenté. C'est spécial mais plutôt correct. On résiste quand même aux diverses sollicitations des vendeuses de sauterelles grillées, et on préfère la boisson qui semble faire fureur à notre stand, l'agua de horchata, sorte de lait d'amandes excellent.
Seule petit désagrément, comme partout dans la ville, il est impossible de passer 10 secondes sans être sollicités pour un achat de merdouilles.
Nous passons ensuite au marché d'artisanat où nous repérons diverses nappes et chemins de tables pour la maison... pas encore de coup de coeur mais nous en faisons un objectif des prochains jours.
Nous profitons encore de quelques rues toutes aussi sympa et de quelques autres magasins (pourtant d'habitude nous ne sommes pas du genre à perdre notre temps dans les boutiques d'artisanat local, mais celles-ci ont quelque chose), le temps de rentrer à l'hôtel pour une petite sieste dans un cadre bien agréable.
Il est temps de ressortir pour profiter de l'incroyable lumière du soleil couchant sur l'église Santo Domingo et ses pierres jaune-vertes. C'est splendide, et l'intérieur de l'église est tout aussi éblouissant. Tout est peint d'or, c'est grandiloquent, et les quelques rayons qui traversent la porte n'enlèvent rien à cette impression.
Nous prenons ensuite l'apéro devant l'unique banda de mariachis de la place, que du bonheur (contrairement à ce que disaient les guides, il y a surtout de la flûte de pan et peu de mariachis...). Le zocalo est bondé, et l'ambiance est bonne. Lassés cependant des sollicitations, nous préférons nous éloigner un peu et manger au Biznaga, près de Santo Domingo et de notre hôtel. Le patio est sympa et cette fois-ci nous goûtons au mole poblano (salé sucré) et au mole colorado. Les associations de saveurs sont encore une fois inattendues mais c'est excellent.
Nuit au Mariposas, 600Mex.Mercredi 27 mars 2013Aujourd'hui c'est l'aventure ! Nous avons décidé d'aller à différents sites par nos propres moyens et de nous affranchir des tours organisés qui ne s'arrêtent pas à tous les points qu'on souhaite faire. S'arrêter chez le cousin qui vend un tapis, du mezcal, ou un buffet hors de prix, très peu pour nous. Et ça commence fort. Le terminal de bus 2è classe, c'est un peu la foire entre divers marchés de type souk. Ici, pas de panneaux, ni d'horaires, ni de tarifs. Heureusement on se fait vite alpaguer par quelqu'un qui traîne dans le coin et nous dit qu'un bus part dans l'instant.
Dès la montée dans le car, c'est haut en couleurs ! Ou plutôt on ne voit rien tellement c'est sombre, les sièges sont complètement dézingués, et les amortisseurs absents. De 4 dans le bus au départ, très vite nous sommes complets voire beaucoup plus, il faut dire que notre car, en plus d'un chauffeur, dispose d'un rabatteur très efficace qui passe son temps à hurler notre destination à la fenêtre si bien que nous nous arrêtons presque à tous les coins de rue.
1h30 plus tard, nous traversons la ville de Mitla et nous voici sur le site archéologique. Ce n'est pas très grand mais une partie est très bien conservée et nous y voyons de très beaux motifs sculptés sur les murs. De plus, une église a été construite par les espagnols en plein milieu, ce qui ne manque pas de nous laisser un peu pantois.
Nous déjeunons ensuite au marché de la place principale... Très peu inspirés, nous nous arrêtons au seul stand avec quelques légumes et de la viande qui mijote (vers le fond). C'est l'occasion de goûter une nouvelle fois à des choses inconnues : le chayote et le nopal (figuier de barbarie) sont rafraichissants et succulents.
Nous prenons ensuite un taxi qui nous arrête à El Yagul et nous attend pendant la visite. Bien que considéré comme mineur, le site nous enchante avec ses belles vues sur la vallée et son grand jeu de pelote bien conservé.
Le taxi nous dépose ensuite à Teotitlan del Valle, village célèbre pour ses tapis et son tissage, mais nous nous arrêtons d'abord à l'église, splendide, avec une façade d'un blanc éclatant et quelques touches de couleurs vives. Nous contrevenons ensuite à tous nos principes en entrant dans chaque boutique qui vend des nappes et en marchandant nos achats.
Il faut dire que contrairement au Maroc par exemple, ici on nous laisse tranquillement regarder, on rigole et on ne se sent pas d'obligation d'achat. Résultat, nous qui n'achetons jamais rien, nous repartons avec 3 nappes pour la maison (moins de 15€ l'unité pour de la belle qualité).
En voyant des indiennes courir, nous suivons le mouvement et attrapons de justesse, à 16h48, le bus de 15h30 ou de 17h30, nous ne le saurons jamais ! Celui-ci nous dépose à El Tule, où dans une ambiance de fête foraine nous allons voir l'impressionnant arbre vieux de 2000 ans (le plus grand du monde, à peu près 50m de haut et de large) qui domine l'église du village, elle aussi très jolie.
C'est très mignon, les gens sont comme partout adorables et des mexicaines en habit traditionnel n'hésitent pas à prendre la pose pour nous. Nous sommes tellement pris par l'ambiance que nous allons nous acheter un jus de fruit ans nous rendre compte que nous n'avons plus un sou. Evidemment, comme dans beaucoup d'endroits le distributeur se fait rare... Heureusement la vieille dame qui nous vend les jus se prend de sympathie pour nous et nous dit qu'on pourra revenir le lendemain pour la payer.
Elle nous indique quand même une banque à quelques minutes de bus. Face à tant de gentillesse, nous utilisons nos 12 derniers pesos pour y aller et revenir la payer immédiatement.
Une fois l'argent retiré, nous sautons dans un taxi déjà bien complet. Nous serons 3 adultes à l'avant... Revenus à bon port, nous payons nos excellents jus (mangue-orange) et
en reprenons pour la remercier... Mais elle tient à nous les offrir, et nous devrons ruser pour faire accepter notre paiement !
Nous rentrons ensuite en car à Oaxaca, et le ventre toujours plein de nos 3 litres de jus de fruits, nous nous contentons d'un dîner léger sur un zocalo ultra animé mais qui manque encore une fois de mariachis.
Nuit à Las MariposasJeudi 28 mars 2013Ce matin nous sommes partis pour Monte Alban, un des sites précolombiens majeurs du Mexique que nous passerons presque 3h à arpenter. Ici aussi il y a un beau jeu de pelote, mais surtout le site est grand et relativement bien préservé, notamment avec quelques grands temples. Nous montons en haut d'une des pyramides pour un superbe panorama sur tout le site et la vallée d'Oaxaca. Il n'y a pas encore trop de monde ce matin ce qui permet de profiter du site dans de bonnes conditions.
Il semble que chaque site précolombien a sa petite spécificité : après les grandes pyramides et quelques fresques à Teotihuacan et les motifs géométriques de Mitla, ici ce sont des pierres scluptées. Soit des stèles, soit directement sur les murs des temples on peut voir des représentations d'hommes, de dieux ou encore d'animaux. C'est assez érodé mais il reste encore quelques très beaux dessins.
De retour à Oaxaca, nous retournons déjeuner au marché pour de nouvelles aventures culinaires. Cette fois-ci on s'accordera un morceau de chocolat local aux amandes en guise de dessert. C'est pas mauvais du tout, tant et si bien que nous allons en acheter dans une des nombreuses petites échoppes dont les machines à moudre sont directement sur place.
Nous passons l'après-midi à faire quelques emplettes et à découvrir quelques nouvelles rues avant de prendre notre car pour Puebla. Comme annoncé, le trajet sera effectivement de grand confort. Beaux sièges, mini cafétéria, TV HD, de quoi passer le temps.
Nous prenons ensuite un taxi pour nous conduire à l'hôtel à Puebla. Arrivés dans le centre, le trafic est infernal et il y a un monde fou malgré l'heure relativement tardive. Ca promet pour demain, d'autant que les quelques bâtiments éclairés ont l'air superbes. On regrette d'ailleurs de ne pas avoir prévu une soirée sur place.
Nuit à Real Santander, 850 Mex... réservé mais ils nous ont oubliés ! heureusement il y a eu une annulation.Vendredi 29 mars 2013C'est Vendredi Saint... On a eu beau chercher des renseignements avant de partir, on s'était fait une petite raison : nous n'allions que simplement visiter Puebla. Mais à peine sortis de l'hôtel, on sent déjà une certaine animation dans les rues. La procession tant attendue sera facile à trouver ! Nous allons donc visiter la cathédrale vite fait avant qu'elle ne soit plus accessible. Dans celle-ci, un cercueil du Christ plutôt réaliste et effrayant. Puis, nous prenons donc le petit déjeuner sur le zocalo. Bien facilement oubliable gustativement, mais on observe les derniers préparatifs et on regarde les gens qui s'installent.
Malgré une position stratégique en première ligne, les infos sur les horaires de passage diffèrent et nous devons finalement abandonner notre poste pour faire le check-out. Et nous avons été bien inspirés, puisqu'un des chars
passe juste devant notre hôtel à ce moment là ! Spectacle quasi privé !
De retour sur le zocalo, nous reprenons place parmi les fidèles et attendons le début des festivités. On réussit de nouveau à se trouver une très belle place, d'autant plus que les mexicains, souvent pas très grands, ne nous bouchent pas du tout la vue. S'en suit alors un défilé des différentes paroisses ou congrégations, avec fanfare, chants, habits variés, lancer de confettis, chars fleuris avec statues de la Vierge et de Jésus.
Le tout avec en arrière plan les beaux bâtiments qui bordent la place. C'est une expérience assez unique et finalement pas si difficile à observer. On est contents de ne pas s'être laissés décourager par les commentaires des guides qui disent que la semaine sainte est une période impossible.
Bien au contraire, nous aurons du coup eu l'occasion de voir Puebla sans voitures, et avec un patrimoine architectural pareil, on prend conscience de notre chance.
Petite anecdote, juste après l'impressionnant défilé, c'est un autre défilé qui nous attend : celui des balayeurs, suivis des camions poubelle. Ici, ça ne traîne pas !
Bref, nous partons déjeuner à la Fonda de Alfeñique où nous dégusterons des Chalupas et autres Molotes, avant de visiter la casa de Alfeñique (superbe vieille demeure construite autour d'un patio) puis de continuer à arpenter les belles rues de Puebla, sans manquer de goûter à la sucrerie locale, le Camote.
On entre également dans quelques belles églises. Ici on en trouve à tous les coins de rue, avec notamment une toute jaune, une bleu ciel et blanc (pour les garçons ?), et une toute rose (pour les filles ?).
2h de bus plus tard nous voici de retour à Mexico pour y passer nos deux derniers jours.
Nuit Hotel Azores, 440Mexsamedi 30 mars 2013nous prenons notre petit déjeuner en terrasse sur la place santo domingo près de l'hôtel, et enchainons avec notre tour du centre historique.
Nous commençons par le palacio del gobierno avec superbes et énormes fresques de diego rivera. malheureusement la suite nous réservera quelques petites déceptions. Si les rues sont assez belles, le charme des autres villes nous manque un peu. Le templo mayor, vaste ancien site azteque, ne nous tente pas plus que ca, et les rues du centre, encensees par les guides, sont tout au plus de quelconques rues de type espagnol, et le palais des bellas artes nous laisse assez froids. Très belle poste malgre tout. On tente de se rattraper en decouvrant les "quartiers sympa" de Zona Rosa... On aurait pu s'en passer, meme si on trouve un petite terrasse sympa dans une librairie pour déjeuner.
Heureusement le musée d anthropologie tiendra toutes ses promesses. C'est gigantesque et on ne cesse de S'etonner de la qualité, du nombre, et du bon état de conservation des pièces exposées. on apprécie d autant plus que l'on a visité certains sites, ce qui nous permet de mettre le tout en perspective. Certaines reproductions de temples entiers dans le musée sont vraiment imposantes.
Apres cette longue visite, nous passons la soirée sur la plaza garibaldi, temple des mariachis. Ça joue dans tous les coins, on peut parfois entendre jusqu a 3 ou 4 groupes en même temps ! Dans les bars on aime bien arnaquer le touriste, 2,50 euro la bière c'est très cher pour le pays, qu'à cela ne tienne, le touriste se vengera en oubliant exceptionnellement le pourboire !
Nuit hotel azoresdimanche 31 mars 2013nous prenons notre dernier petit déjeuner au cafe de tacuba, dans un vieil édifice très bien décore. les enchiladas (oui, au petit déj), sont délicieuses, moment très sympa.
on traverse ensuite la ville pour rejoindre le quartier de coyoacan, et si la première impression est un peu décevante, nous ne cesserons d aller de bonne surprise en bonne surprise.
Ca commence avec la maison musée Frida Kahlo, superbe dans sa décoration. Nous flânons ensuite dans les différents quartiers qui proposent de belles maisons assez variées puisqu'on va du western au traditionnel espagnol en passant par le moderne. Les places sont vivantes, et on s'imprègne de cette ambiance qui nous a tant plu une dernière fois.
Nous déjeunons au marché et découvrons les enchiladas de maïs bleues et les gorditas. C'est aussi l'heure d'un dernier jus de fruits.
Retour dans le centre pour un dernier petit plaisir, un chocolat chaud de nouveau au tacuba, excellent et on retrouve bien les saveurs attendues après notre dégustation a oaxaca.
Il est temps de se diriger vers l'aéroport dans un taxi seguro, cette fois ci a 60 pesos, de moins en moins cher !

fait le vôtre je suis preneuse,
Bonsoir et un grand merci, je vais noter (copier/coller) tout ça !
Nous partons du 3 au 23 mars PARIS/MEX/LA PAZ et louerons un 4X4.
Si vous avez un itinéraire à nous conseiller après avoir fait le vôtre je suis preneuse.
Les baleines, la mer, les petites posadas, la beauté de la nature..;bref c'est pour ça qu'on y va ! ;-)
Le loueur de voiture?
A vous lire et merci d'avance !
Christine

Bonjour,Pour le 4*4 le meilleur prix est Fox Rent-a-car. Nous avons eu un petit souci avec eux, 2h d'attente pour récupérer le véhicule et pas franchement agréables par rapport à ça, donc il faut savoir que c'est un peu esprit low cost. Mais c'est tellement moins cher que les autres que je les recommande quand même...Pour l'itinéraire sur les 14 jours de base je ne changerais pas grand chose, à vous de voir selon vos goûts si vous voulez pondérer plus ou moins certaines activités. Si les baleines bleues sont encore là c'est sans doute à faire, avec Espiritu Santo ou séparément. Je zapperais la petite promenade près de la rivière de San Jose del Cabo pour ajouter une heure de plage. Je tenterais sans doute une rando près de San Isidro. Je zapperais clairement les volcans (ça ne fait jamais qu'une heure de gagnée, hein).Si vous avez + que nos 14 jours en Basse Californie, vous pouvez faire tout notre trajet, et allonger certaines étapes (même si on a déjà bien pris notre temps) ou en ajouter - par ordre décroissant de préférence:
- Faire un vrai trek dans la sierra de San Francisco (on a fait sur la journée, il y a plein d'options sur 2 jours et plus, pas forcément pour les grottes préhistoriques mais ne serait-ce que pour l'aventure et les paysages)
- Faire les salines à Guerrero negro
- Pousser un peu plus au nord jusqu'à Bahia de Los Angeles (inclut quelques étapes supplémentaires possibles notamment une mission accessible en 4*4).
- Faire la route de San Evaristo jusqu'à San Evaristo (on n'a fait qu'une moitié cf le retard pour récupérer le 4*4).
- Ajouter les baleines à San Ignacio si vous voulez en faire 3 fois, ou bien d'autres espèces en pleine mer vers Los Cabos.Si vous avez d'autres questions sur des points spécifiques n'hésitez pas !Arnaud

Bonjour Arnaud,
Ces conseils sont précieux mille mercis !
Nous partons du 3 au 23 mars prochains donc pratiquement trois semaines.
je suis preneuse de tous conseils pour restaurants posadas et tout ce qui va nous tenir en contact avec l'ambiance de BAJA et sa nature sauvage; nous aimons bcp faire du snorkeling aussi (je prendrai notre matériel). Je rêve de ce voyage depuis des années, j'ai vu des cachalots en observation sur un bateau pendant 10 jours dans les caraïbes c'était magique.
je vais commander la carte routière que vous mentionnez, dois je prendre le tomtom ? Je me disais que GOOGLE MAP sur mon Iphone serait bien MAIS cela implique une connexion hors France donc..stupide :-)
A charge de revanche : je connais bien l'Afrique du Sud, nous avons visité panama l'an passé, avant, Borneo, un peu les iles de Mada, etc..:-) Seychelles, Grenadines, (catamaran)...
Je vais devoir réviser mon espagnol, j'ai un mari anglais c'est donc la première langue qui me vient à l'esprit...!
C'est sur j'aurai d'autres questions merci de me conseiller si gentiment !
Bien cordialement,
Christine

Bonjour Christine,La carte suffit amplement, le tissu routier est très limité et si vous parlez un tout petit peu espagnol (ou anglais même si le sourire sera sans doute moins grand), on vous aidera à trouver votre chemin dans les quelques villes avec plus de 3 rues. Parfois ce qui est indiqué comme piste sur la carte a été pavé depuis (Mission San Javier de Loreto par exemple, bien qu'il y ait de jolis trous au milieu de la route)
Pour les restaus et posadas j'ai commenté directement dans le carnet. Mis à part quelques soirs où on n'a pas eu trop de choix on a toujours pris ce qui nous semblait le plus sympa dans les guides, en nous promenant, ou sur les conseils des locaux. Si choix entre 2 restaus on prenait celui le plus plein et/ou le plus joli.
J'éviterais juste la Terraza de Loreto pour me concentrer sur la petite place et ses alentours, et je ne prêterais pas trop attention à nos références de restau à Los Cabos, pour le reste notre feeling était bon !Au plaisir,Arnaud

Merci Arnaud, je vais me pencher sérieusement cette fois ci sur nos vacances !

Bonsoir Arnaud,
Mie mercis pour ce récit très détaillé, Nous allons nous en inspirer pour notre voyage.
Je souhaiterais savoir combien vous a coûté la location de votre 4x4. Selon vous est il possible de rouler sur les pistes avec une voiture normale?
merci pour la réponse

Bonsoir Iris,Avec plaisir pour le récit !Le 4*4 nous a coûté environ 1000€ à l'époque. Quelques pistes mineures sont passables en berline mais la très grande majorité non. Que ce soit la route de San Evaristo, San Francisco de la Sierra, la traversée de Mulege à San Isidro, à savoir toutes les plus intéressantes, le 4*4 est indispensable.
Seule la côte Sud Est par Cabo del Pulmo est éventuellement jouable. On y a croisé quelques berlines. Mais même là, vous prenez un risque de payer des dommages plus importants que l'écart de coût avec un 4*4.Un ami qui a fait Baja sans 4*4 donc sans pouvoir faire les pistes nous avait dit avant notre voyage qu'il avait l'impression d'avoir manqué le principal. C'est peut-être un peu exagéré, mais je pense que c'est dommage de se priver de ça.Bon voyage !Arnaud