Compte rendu de deux semaines de voyage à Oman

Bonjour,Quelques semaines après mon retour de Oman, ci-joint un « long » compte rendu de mon voyage, avec toutes mes impressions, commentaires et coup de cœur de cette très belle aventure Omanaise !
Voyage effectué en véhicule 4X4, 2 filles seules (mais arabisantes) et avec un budget voyage « moyen » de 1200 euros par personne (vol / hotels / nourriture/ location voiture) grace à un mélange de nuitées en hôtel de base et de camping !A signaler :
1 / le voyage a été préparé comme un grand « 8 » autour de Mascate, car l’amie de la première semaine « changeait » pour une autre amie accompagnant la 2 ième semaine = il fallait prévoir repasser par l’aéroport de Mascate à mi parcours pour faire « l’échange de copine ».
La première semaine étant organisée avec un parcours vers les montagnes de 3ouest de Mascate dans la zone de « BARKA / AL HAMRA / NIZWA alors que l’itinéraire de la deuxième semaine nous emmènerait découvrir l’EST dans la zone de « SUR / désert de WAHIBA et IBRA »
Nous avons volontairement fait l’impasse vers le Sud du pays et Salaalah car bien trop éloigné géographiquement...À prévoir dans un deuxième voyage !!2 / J’avais pu obtenir grâce à un ami vivant à Oman, la bible indispensable à ce voyage : le « Oman off road » pour préparer en détail tout l’itinéraire du voyage. Tout le parcours était donc bien établi à notre arrivée, surtout qu’un super forumeur « GILFOV » vivant à Mascate m’avait très gentiment «vérifié, conseillé et corrigé » le parcours établi !..ENCORE MERCI GILLES !!3 / voyageant sur Egyptair régulièrement, j’ai la chance d’avoir droit à enregistrer 3 valises et mon amie à 2 (standard Egyptair = 2x23kg en vol international).
Nous avions donc chacune un 1er sac avec nos effets personnels, un second sac avec « sac de couchage/ tente, matelas et couverture extra).et moi ayant droit à une « troisième valise » ai pris en réalité une glacière avec tout le petit matériel nécessaire au camping = ouvre boite, tire bouchon, briquet, casserole, assiettes et verres plastiques, nattes pour s’asseoir....pour n’avoir à acheter sur place que le consommable.4 / voyage effectué entre le 12 janvier et le 04 février 2012 ;
Période idéale car « hiver à Oman », température moyenne « vivable » prévue, même si des nuitées en montagne probablement fraiches à très fraiches annoncées ! (alors même que Oman est en principe un pays désertique horriblement chaud la plupart de l’année !)
Avions peur de voir la pluie et de ne pouvoir faire tous les Wadi espérés, nous aurons au final beaucoup de chance car 2 semaines de grand ciel bleu sans interruption !! et pas une goute de pluie !!.. 24 Degrés la journée en montagne et 28 le long des cotes... température idéale pour toute la durée du voyage, sachant que c’est l’hiver !! lol !! (Et entendrons à la TV que la vague de froid est arrivée en Europe avec des températures annoncées à moins 10 !!)J1 : arrivée 4 heure du matin à l’aéroport de Mascate : files interminables pour l’obtention du visa, pas de grande vitesse d’exécution du personnel...cela ne me change pas beaucoup de l’Egypte où j’habite !!
Grace à mon passeport européen, obtention du visa sur place, moyennant un change sur place a taux pas préférentiel du tout d’euros = 20 rials le visa (soit approx. 40 euros), cela calme de suite : Oman est un pays pour touristes riches !!
... il parait que depuis mon retour le visa à par contre baissé, tant mieux pour les suivants !!Prise du véhicule loué via le site « locationvoiture.fr » au comptoir de Europcar :
Un Toyota PRADO / avec 2 ième chauffeur inclus et GPS inclus pour 767 euros les 2 semaines.
Le représentant au comptoir ne sera pas du tout aidant, nous « balançant » le véhicule sans explication du système 4X4 (vous n’avez qu’à lire les explications notées là !), nous donnant un GPS qui ne fonctionne pas, puis après insistance pour le changer, nous donnant le second et seul restant, tout neuf MAIS en allemand... (vous n’avez qu’à lire le mode d’emploi pour le mettre en ce que vous voulez !!)...Bref, c’est un peu énervée, après 2 heures perdu à l’aéroport mais assise au volant d’un super véhicule tout beau, tout blanc et en parfait état que nous sommes parties vers Mascate.
Objectif numéro 1 : trouver un café et un croissant : merci au GPS que nous avons pu changer en français, nous avons trouvé le COSTA CAFE et pris un bon petit déjeuner... probablement le plus chère de Mascate ! 18 rials pour 2 cafés et 2 croissants, mais bon, cela nous a bien aidées à nous réveiller vraiment après ce vol de nuit où nous n’avons de fait pas vraiment dormi !
Mon conseil : évitez les grandes chaines de fast food si vous êtes « petit budget » à Oman !!Objectif numéro 2 : visite de la mosquée du sultan Quabos ce samedi matin car seul possibilité du voyage pour la voir, rentrant à Mascate vendredi prochain pour poser la copine à l’aéroport (elle ne peut voyager qu’une semaine) et la mosquée sera alors fermée car jour de prière !QUI N’A PAS VU LA MOSQUEE DU SULTAN QUABOS N’A PAS VU DE MOSQUEE !!
Elle est juste incroyable, grandiose, belle,... tous les adjectifs lui conviennent !!!...
Et pourtant vivant en moyen orient depuis plus de 10 ans, j’en ai vu des mosquées !!
Tous les meilleurs artisans d’art islamique et oriental ont été regroupés pour faire une merveille !Après la mosquée, petit tour à la vieille ville historique de MUTRAH, petit tour sur la corniche, dans les souks, et direction carrefour pour faire le plein de nourriture pour la semaine... et déjeuner d’une pizza au food court (autre fast food à éviter pour les petits budgets : pizza super chère et pas plus terrible que ça !!)Enfin, arrivée à notre lieu de résidence pour cette première nuit à Oman : la maison d’hôte « LANAVILLA » www.lanavilla-oman.com : Réservation par internet. 40 rials TTC la chambre double, petit déjeuner –gargantuesque - inclus.
Mic le gérant m’avait recontactée par mail pour confirmer mon arrivée, m’envoyer les infos pour m’y rendre et nous y a fait un super accueil = une bonne adresse à recommander !!Le soir, RDV avec GILFOV et son épouse pour enfin faire connaissance « en vrai » et partager un dîner dans un super resto indien (Gilles je t’attends au Caire pour t’amener dans le meilleur resto Egyptien de la capitale !). Hélas mon amie elle restera au lit à la villa car arrivée en vacances malade, elle préfère se reposer et se remettre du vol de nuit pour être en forme demain !J2 : Grand ciel bleu et température extérieure affichée au compteur : 24 degrés ! Le top !
Route vers le fort de Nakhal (merci le GPS) et première visite.
Fort très joli, vue impressionnante du haut des Terrace de la plaine et des montagnes que nous allons parcourir !
Direction Wadi Bani Kharus (route 14 du OOR) pour y découvrir les maisons de type Yéménite...que nous ne trouverons jamais !! On a dû les passer sans les voir car, moi trop occupée à conduire et regarder la piste et mon amie ne maitrisant pas trop bien l’art du co-pilotage et de la lecture et interprétation surtout des cartes de l’OOR !...de plus, elle est encore malade, donc les trekkings vont se transformer en ballades très accessibles.
Premier arrêt au village de AS SUWAYH pour y voir les maisons de pierre abandonnées ; et première rencontre avec les enfants du village qui vont nous conduire chez eux pour y prendre le thé et nous offrir les dates avec leur mère et leur sœur... un beau moment de rencontre, facilité par l’égyptien que nous parlons et un réel plaisir de pouvoir communiquer avec les gens... et puis surtout première leçon de savoir faire et de diplomatie à l’omanaise avec le rituel du café car toute une gestuelle des mains à connaître pour exprimer si on en veux encore ou non...
Nous nous arrêterons tôt pour cette première journée car mon amie fait son baptême de camping, ne connaît pas encore son matériel et je ne veux pas monter le camp dans le noir !
Nous poserons donc notre tente au point recommandé du OOR sur la piste rejoignant le au Awf que nous avons l’intention de visiter le lendemain !
Bois mort à volonté autour de nous pour notre premier feu de camp et première nuit sous un ciel super étoilé, au calme, et seules au bout du monde !!NB/ ai appris aussi à la copine à bruler son papier toilette pour ne pas se retrouver comme en Egypte dans le désert blanc dans des sites pollués par le passage des trop nombreux campeurs...
Car même si les besoins naturels doivent se faire, mieux vaux minimiser son impact sur la nature si on veut que Oman reste une magnifique destination de voyage aventure et de camping dans des lieux préservés!AVIS AUX CAMPEURS : n’oubliez pas vos briquets ou allumettes en plus de votre papier toilette !!J3 : réveil, petit déj, plier le camps et départ sous un beau ciel bleu direction Wadi Bani AWF (OOR route 13).
Premier arrêt pour une promenade au « little snake canyon » :
Un passage plutôt « gymnastique » au milieu de gros éboulis au début du canyon, puis une magnifique promenade dans le canyon jusqu’au fameux « scoop » et découverte de très jolies petites piscines naturelles d’eau douce, translucide...avec même les petits poissons dedans !!
GROS regret d’avoir oublié de mettre le maillot de bain sous nos habits, ce ne sera du coup qu’un bain de pied !!
Continuation de la piste vers le village de BALAD SAYT : et ENOOOOOOOOOORME coup de cœur pour ce village magnifique et ses cultures en Terrace, situé au cœur d’une vallée perdue.
Très belle promenade dans le village, les champs le long d’un sentier puis d’un falaj (en fait nous en suivrons ensuite pas mal, car très souvent les plus belles promenades !) accompagné par quelques ado tout contents de nous montrer leur village.
L’après midi du coup est déjà bien avancée et nous ne souhaitons pas faire le remontée de la montagne dans la pénombre car cette partie de la route semble bien « challenging », nous poserons donc nos tentes le soir tôt juste à coté du terrain de foot proche du village.
Nous demanderons aux ados pour acheter du bois et en recevrons plus que nécessaire pour le feu du soir sans jamais vouloir accepter notre argent !!DE FAIT ; la piste de WADI BANI AWF est à postiori LA PLUS TECHNIQUE, car est une vrai piste, très étroite par moment (surtout la partie passage au fond du), à la remontée très impressionnante et surtout TRES LONGUE = plus de 10km de lacets et piste étroite par endroit réellement posée entre falaise et ravin.
= très contente de l’avoir fait dans ce sens « Al Awabi VERS Al Hamra » car ai rencontré des autres voyageurs au fond du wadi totalement stressés de l’avoir descendu la partie la plus difficile car dans l'autre sens la vue est permanente sur le ravin !!... moi au moins je regardais vers le haut en grimpant la montagne pour le passeage le plus impressionnant !!MON AVIS :
En partant tôt le premier jour pour le Wadi Bani Kharus puis le Wadi Bani Awf, et avec une partenaire de route plus aguerrie à la lecture de carte et au camping ; nous aurions pu les faire les 2 Wadi en 2 jours et une seule nuit de camping ; en posant le camps du coté du little snake canyon ou en bas du Wadi Awf (2 points de camping recommandés dans le OOR)...MAIS : dans ce cas, à surtout ne pas faire ces canyons en premières journée de voyage car nécessite d’avoir bien en main le véhicule et la maitrise de ses dimensions...
pour nous, comme c’était nos premiers jours de voyage avec la prise en main de la voiture... je ne suis pas mécontente d’avoir « trainé » sur cette route très technique car du coup je n’étais pas stressée par le temps et le risque de nous retrouver au milieu de la piste de montagne dans la pénombre du soir qui arrive très tôt et très vite à cette période de l’année !suite du voyage dans un prochain post,
a dispo pour vous donner des infos complémentaires à propos de ce MAGNIFIIIIIIIIIQUE PAYS... pour ce que j'en ai découvert en fait !

première semaine / suite du voyage :J4 : réveil / plier le camp / et mise en route direction les grottes de Al Hooda :
Ne pas oublier de téléphoner à l’avance pour avoir un RDV de visite ; même si en fait au final à notre arrivée, ils nous ont laissé passer dés le premier « voyage du train » car avait 2 places dispo en compagnie d’enfant d’une sortie scolaire...
Jolie visite mais pas de quoi « faire un détour » surtout pour nous européens qui avons des grottes et des cavernes fabuleuses en Europe. Le climat humide étant plus favorable à la formation géologique de stalactites et stalagmites bien plus impressionnantes que ce que nous avons admiré dans cette grotte d’Al Hooda ! Par contre, visite très agréable pour mon amie Egyptienne (puisque pas de grotte dans son pays !) Et surtout pour tous les enfants autour de nous.
Au final : visite à conseiller si vous êtes en famille avec des enfants....surtout pour le trajet en petit train ; ou uniquement si vous avez du temps à perdre !!Route pour le village de MISFAT al Abriyyin (route 6 OOR) village proche de la ville de Al Hamra...et notre 2 ième coup de cœur pour un autre magnifique village... même si relativement « touristique » car très accessible pour tout voyageur ! (de fait le petit futé encense aussi la promenade dans ce village)
Du coup le ministère du tourisme a placé à l’entrée du village un panneau indiquant les « règles de bonne conduite pour les visiteurs » règles en fait pleines de bon sens pour respecter les gens du village, leur vie privée et leur mode de vie....tout en profitant des paysages de carte postale en cet endroit idyllique.
Difficile d’imaginer que les villageois continuent à laisser se promener les voyageurs dans leur village et leur campagne si ceux-ci arrivent de plus en plus en masse...et impression d’autant plus forte de faire partie de ces privilégies pour encore très peu de temps... à la vitesse où le tourisme se développe dans le pays et arrive dans les villages les plus reculés.
Promenade dans le village, mais surtout le long du falaj principal à travers les cultures en plateau.Au départ de ce village, notre objectif était d’aller visiter en fin de journée la maison musée de Beit Al Safah recommandée par le petit futé, fermant à 18H et supposé se trouver dans le vieux village de Al Hamra... mais après nous êtes perdues un temps certain, avons fini par renoncer car il était trop tard et sommes parties vers notre hôtel situé sur la grand route à l‘intersection pour la ville de Jabreen.
Hôtel Jibreen, Bahla / trouvé sur internet sur BOOKING.COM ; hôtel choisi en raison de son tarif très économique (38 rials la double petit déj inclus) et au final une agréable surprise car si de dehors l’immeuble ne ressemble pas a grand-chose (immeuble de 6 étages perdu au milieu de la grand-route) cet hôtel est de fait tout récent, la chambre et surtout la salle de bain sont spacieuses et TRES propres et le petit déjeuner très correct et copieux. Nous demanderons en plus des oreillers et couvertures et les recevrons immédiatement.J5 : Première visite de la journée au fort de Jibreen puisque tout proche de notre hôtel ;
Et un nouveau coup de cœur car réellement le plus grand et le plus beau fort ancien d’Oman, avec en prime des plafonds peints somptueux : visite A NE PAS MANQUER et à visiter en priorité de tous les autres... car il y en a de fait pas mal à visiter dans les montagnes !Arrêt en chemin dans le village de Bahla (le fort patrimoine mondiale de l'UNESCO est de fait fermé car toujours en travaux de rénovation), et découverte d'un atelier traditionnel de potiers ; petit moment à les regarder faire de leur mains une poterie de A à Z... et gentillesse de ces artisans ouvriers que se sont laissé tirer le portrait durant leur travail.Ensuite route vers le Jabal Shams pour accéder au plus haut point du Sultanat....
Cela se résumera au final pour nous par une jolie matinée de ballade en voiture sur une route goudronnée facile avec de nombreux arrêts photos aux points panoramiques et attractions principales en chemin, car nous ne sommes pas de grandes randonneuses et surtout le panorama du grand canyon très impressionnant au sommet de la montagne.De fait, l’intérêt de cette route est au final mitigé si vous restez en voiture !!!
l’intérêt majeur étant de vous y rendre pour effectuer la randonnée depuis le bas de la montagne, vers le point culminant du djebel en passant par ce canyon magnifique (dans un sens ou dans l’autre)... mais il faut alors un chauffeur pour assurer la dépose et la récupération du groupe de marcheurs entre les 2 points de randonnée - Chose que nous n’avons pas – et faire l’aller retour à pied de cette marche est bien moins tentant !!
Les panoramas depuis le bout du bout de la route et de la piste restent bien sur intéressants et les arrêts photos aux villages de pierres abandonnés dans le Ghul un classique à ne pas manquer, mais cela ne prends pas plus que quelques heures pour faire l’aller /retour.Du coup, comme la promenade vers le sommet du pays a été bien plus rapide que prévue (je ne pensais pas trouver des routes goudronnées toutes neuves au milieu des montagnes) ; au retour nous arrêterons à nouveau à Al Hamra et finiront par trouver notre maison musée de Beit al Safah et en feront la visite pour y découvrir certaines traditions ancestrales Omanaise et la magnifique architecture de ces maisons de type yéménite...
Ensuite nous effectuerons une très jolie promenade dans le vieux village abandonné de Al Hamra et sa palmeraie jusqu’au coucher du soleil (village abandonné situé juste de l’autre coté de la palmeraie de fait !)....et je trouverais enfin le paysan qui me vendra des dattes en petit paquet (demi kilo) pour me régaler durant le reste du voyage ; car les autres paysans rencontrés les jours précédents n’ayant que des paquets de 3 ou 5 kg à me proposer !A propos de villages abandonnés :
J’ai été sidérée (voir même choquée) de voir tous ces villages aux constructions traditionnelles de pisé ou de pierre totalement abandonnés dans toutes les montagnes du pays... abandon visiblement récent car la majorité des constructions sont toujours en très bon état.... Et Sachant que tout cela est dû à la découverte tout récente du pétrole dans le pays ! ; Et des pétro dollars redistribués généreusement par le sultan (merci tout de même à lui de les partager avec son peuple) mais non pas pour moderniser l’existant, mais plutôt pour reconstruire de l’autre coté de la vallée ou de la palmeraie un village identiques aux maisons toutes neuves au confort tout moderne mais sans plus aucun charme !!!
Quel dommage que cet argent n’ai pas plutôt servi a «modifier, améliorer, moderniser et surtout maintenir » les villages traditionnels existants !!Quelques familles persistent et restent dans ces vieilles maisons de pisé, et la modernité viens s’additionner au quotidien par l’ajout d’une antenne satellite sur le toit, d’un raccordement à l’eau par des tuyaux en extérieur des murs des maisons (il ne gèle de toute façon pas) et surtout un pick up 4X4 tout neuf et rutilant devant la maison !! (Je n’ai d’ailleurs pas vu une seule vieille voiture -ou en mauvais état- de tout mon séjour...cela me change de l’Egypte !!)... mais pour encore combien de temps sachant que l’état offre aux jeunes les terrains pour y construire les maisons neuves ???Tout récemment, le gouvernement semble avoir réalisé qu’ils allaient perdre un nombre important de leur patrimoine architectural par l’abandon de ces villages, et des projets de préservation semble vouloir voir le jour...par contre, j’ai peur que cela finisse en projet de « village typique préservé » en réalité village fantômes non habité car juste musée en plein air en réalité...comme c’est déjà le cas avec ce projet privé de la maison musée que nous avons visité et quelques autres maisons de l’ancien Al Hamra !!Nuit à l’hôtel MAJAN GUEST HOUSE à Nizwah
Hôtel économique et propre, mais déco rococo horrible : lumières vertes dans les couloirs, têtes de lit avec tissus à ligne et rideaux lourd en brocard ! Mais bon, comme dit le petit futé « on n’y trouve que l’essentiel » : le prix et la propreté... et rien de plus !
Si vous avez un budget un peu généreux, tentez plutôt le Falaj Dharis hôtel, situé juste un peu plus loin que le nôtre.et très joli de l’extérieur !Sortie en ville pour aller diner et tentative de suivre les conseils du petit futé en allant diner au resto de tradition Omanaise recommandé : le restaurant Bin Ateeq, où comme ils disent on peu manger Omanais à l’omanaise !!
En réalité : le menu présente des plats de partout avec une tendance très pakistanais / indien ; on se retrouve toutes seules dans une pièce privée à manger sur un tapis par terre, mais surtout à rester isolées et seules.
Au final plutôt déçues de l’adresse, car même si on a de fait bien mangé comme promis, le fait de manger à l’omanaise nous a fait manger indien comme les autres jours, et seules dans notre salon sans se mêler du coup à la population, ce qui n’était pas trop l’objectif de ce choix initial !!

1ere semaine / 3 eme partieJ6 : route vers le plateau de SAIQ (route 9 OOR)
Check point en bas de la montagne par l’armée (contrôle sérieux, présentation et enregistrement de mes documents de conduite) ; ceux-ci nous recommandant de nous mettre pour toute la montée en position 4X4 long... ce qui dans un premier temps m’a paru étonnant du fait de la qualité remarquable de la route goudronnée (3 bandes dans les montées les plus raides pour permettre aux plus rapides de dépasser les camions) mais qui au final m’a bien aidé à arriver en haut à un rythme constant et sans devoir faire hurler le moteur ni changer 50X de vitesse...
en fait, c’est surtout la puissance du moteur qui est sollicité pour grimper les 25 kilomètres de route en lacet à la déclivité parfois impressionnante, et nous faire passer en peu de temps d’une altitude de 1000 mètres approximativement, à plus de 2100 mètres en haut du plateau !Nous avons dans un premier temps continué la route goudronnée « à droite » pour nous diriger vers ce fameux village de Al Ruus, mentionné dans le OOR comme « très éloigné ».
Quel ne fut pas notre étonnement face à ce rouleau de goudron parfait de plus de 20Km...au relief de montagne russe ; nous apportant un réel plaisir de conduite avec des surprises de panorama impressionnant à chaque passage de col, pour arriver au final dans un tout petit hameau d’une dizaine de maison à peine, réellement perdu au bout du monde...De fait et comme annoncé dans le guide omanais, la population voit passer si peu de monde que tous les jeunes du village semblent attendre avec impatience le rare véhicule qui s’y rendra pour offrir leur hospitalité le temps d’un café, de quelques dattes déjà préparés ; et accourent sur le parvis de la place du village pour espérer échanger quelques mots avec les voyageurs... parvis de fait « cul de sac » de cette magnifique route de montagne n’allant pas plus loin !!
C’est également ces jeunes qui nous ont expliqué que la route les relié depuis si peu de temps à la civilisation car elle n’a de fait que 5 ans !.
C’est aussi grâce à celle-ci, ils peuvent envoyer maintenant les plus jeunes enfants à l’école tous les jours à la ville située bien plus bas, via les Land Rover payés par le gouvernement pour faire fonction de ramassage scolaire « version montagne» !
De fait, il n’est pas trop difficile d’imaginer leur isolement jusqu’avant la construction de cette route, les nombreux jeunes et adultes autour de nous présentant un nombre anormalement important de malformations génétiques (pied bot, main mal fichue, bec de lièvre...) signe d’un isolement exceptionnel de ce petit village ; rendant la recherche d’une épouse sans aucun lien de consanguinité apparemment extrêmement difficile !!Retour à mi chemin sur la route du plateau, et continuation de notre découverte des villages perdus et abandonnés de la montagne Omanaise avec une très jolie ballade dans le Wadi Bani Habib et ses villages de pierre accrochés à la colline, entourés de Terrace et de cultures en plateau.
Cette ballade fut un nouveau coup de foudre pour la beauté du lieu et des paysages, mais un grand « regret » de voir ce lieu si magique délaissé par la population locale au bénéfice qu’un village tout moderne, tout proche et tout sans plus aucun charme !!
Car y construire une route pour le désenclaver ne semble pas le problème initial du coin au vu du village précédemment visité !Nous voila reparties en voiture vers les 3 villages tout proches les uns des autres de Sayq/ Ash Shirayjah / et Al Ayn aux cultures en terrasse, rendant le plateau de Saiq si célèbre...et décidons de nous arrêter au village du milieu, le OOR indiquant un parking ; car sans chauffeur pour nous poser et récupérer entre les villages, nous devons faire un choix de l’arrêt d’où nous marcherons un peu avant de partir vers notre site de bivouac !!Horreur et étonnement : les quelques derniers centaines de mètres de route passent au cœur même du village et ne laisse que 2 mètres à peine entre les maisons et la voiture, est plein de virages serrés, et en plus a une déclivité certaine de plus de 18% !!!...
En prime, une autre voiture derrière moi m’empêche de faire marche arrière dans ce semblant de route en boyaux.... donc aucune autre option pour sortir du village que de remonter ce passage étroit et pentu dans l’autre sens !Nous sommes de plus en janvier, plus aucune feuille ne reste sur les arbres, et cette montagne totalement travaillée de la main de l’homme pour en faire une succession de murets et de plateformes de cultures fruitières - tellement acclamé comme le plus beau paysage du pays – est de fait bien décevant car totalement gris !!
Tout cela pour cela : bof bof bof... il est certain que cela doit être bien plus beau et plus impressionnant au printemps ou en été quand tout est vert et en fleur !!
Et je n’ai toujours aucune idée comment je vais gérer le passage dans l’autre sens ; cela me gâche ma promenade dans les cultures en terrasse !!Mon Secours viendra par l’arrivée d’un chauffeur professionnel sur le même parking, venu déposer ses clients qui partent en ballade !!
je lui confierais donc tout simplement les clefs de la voiture après lui avoir demandé de m’aider à amorcer cette montée avec ma voiture, étant lui bien plus habitué que moi à passer ce passage technique sans arracher aucune maison, ni coincer le véhicule au milieu du passage !!
Il me remontera le véhicule à la sortie du village sans aucun problème et sans rien demander !
Ce sera ce même chauffeur quelques minutes plus tard qui me proposera son aide à nouveau alors que je cherche la route pour le panorama de Diana, me montrant le chemin conduisant devant moi son propre véhicule jusqu’au site !!...
Au final, ce charmant chauffeur nous recommandera même un autre site de bivouac que ce Diana point indiqué dans le guide ; car de fait, il n’est que 15H et il n’y a déjà plus QUE 15 degrés aux 2000 mètres où nous sommes ; nous ne poulons pas imaginer la nuit froide que cela risque d’être à bivouaquer sur ce site ouvert à tout vent !!Nous redescendrons donc toute la montagne jusqu’au point de contrôle de l’armée pour prendre 1,6 km plus loin la bifurcation à droite dans le Wadi al Mujaydin ; roulerons sur la piste facile tout le long du Wadi, nous arrêtant en chemin pour acheter du bois aux locaux du coin ; et comme la fois précédente - ceux-ci refusant de se laisser payer pour le bois - nous offrirons des gâteaux aux enfants avec eux !
Nous poseront notre tente dans la branche de gauche au fond du Wadi (la branche de droite étant habitée), juste à coté des bassins de rétention d’eau du Wadi.
Une petite butte par où passe le falaj, ayant juste assez de place pour accueillir nos 2 tentes, la table du bivouac et le feu pour ne pas dormir dans le Waid proprement dit (car plein de gravier et dangereux en cas de pluie) sera parfait pour y installer notre campement pour la nuit !
Cela sera au final le plus joli de tous les bivouacs de la semaine, car « coincé » sur une butte, dans un canyon aux falaises impressionnantes, et installées entre un manguier centenaire et des lauriers roses.J7 : visite du marché du vendredi à NIZWA = UN MUST A NE PAS MANQUER SURTOUT LE VENDREDI car unique jour de la semaine avec le marché aux animaux en plus du marché traditionnel quotidien....
Et raison pour laquelle nous avons au final inversé les journées 6 et 7 qui auraient dû se faire plus logiquement dans l’autre sens d’un point de vue « pure géographie »... mais bon, comme au final nous restions dans le même coin, le tronçon de route que nous avons fait 2X n’était pas trop important (25km) et la route de qualité (donc roulant à 100 km/h) !Nizwah fût du coup l’endroit de tout le voyage (en dehors de la capitale) où nous avons rencontré le plus de touristes ayant fait le même choix que nous !
Il est vrai que ce marché est certainement le plus beau, bien organisé dans de jolis bâtiments propres et clairs, et le coral de présentation et de vente des animaux nous ont permis de voir des scènes de discussion et de négociations assez sympathiques. Attention de s’y rendre bien tôt le matin car à 11H tout le monde a déjà remballé !!....Visite du fort de Nizwah, situé à la porte du souk officiellement fermé le vendredi à 11H, ils semblent avoir l’habitude de voir tous les touristes y débarquer bien après l’horaire officiel du vendredi et ont laissé le site ouvert au public jusqu’à l’heure de la prière de midi.
De fait, si le fort de Jabreen est le plus beau que j’ai visité, le fort de Nizwah est le plus intéressant de par son petit musée moderne à l’intérieur présentant et expliquant les éléments typiques de la vie traditionnelle Omanaise.Route pour Mascate en passant par le village abandonné de IZKI (quelques jolies photos de maisons abandonnées et de vue sur la palmeraie) et arrêts photos au village de SAMAIL et sa route au milieu d’un très photogénique en raison du nombre important de tours de gués.Retour pour la nuit à la maison d’hôte LANAVILLA comme au premier jour et toujours un excellent accueil et un super petit déjeuner !J8 : Départ de la première copine aux petites heures du matin, remplacée par l' arrivée de l’autre copine venue par le même vol du Caire !
Du coup, seconde visite à Mascate de la mosquée du Sultan Quabos, et détour par le supermarché carrefour pour refaire les courses pour la deuxième semaine... mais sans arrêt pizza cette fois !!2 eme semaine à venir... et toujours à dispo si vous avez des questions pour préparer votre propre itinéraire...

Superbe compte rendu Katty, j'ai hâte de lire la suite.Dommage, nous n'avons pas pu plonger ensemble, ce sera pour une prochaine foisEspère bien un jour me faire un resto chez toi, au CaireBise
Gilles

Merci pour cet intéressant CR !Une tite question : l'agence de location du 4x4 était-elle ouverte à 4h du matin, ou a-t-il fallu attendre ?
Merci.

Merci pour l'info, c'est bon à savoir.
Et j'attends la suite de pied ferme !

Bonjour,
voici le compte rendu de la deuxième partie du voyage.
en espérant qu'il sera utile pour préparer votre voyage !J8 : départ de Mascate par l’autoroute, direction Wadi Dayqah et As Suwayh... mais nous n’avions pas compté sur le fait que les routes et autoroutes à Oman poussent tellement vite que même notre GPS n’a pas trouvé son chemin pour nous faire sortir de la capitale !
Nous voici donc en train de tourner en rond et à rentrer à nouveau vers Mutrah alors qu’à l’évidence ce n’est pas le chemin... nous avons dû rater un embranchement d’autoroute juste avant, sachant que toute la sortie de la ville est en travaux et qu’il n’y a du coup pas un seul panneau !!! Pas évident du coup de s’y retrouver !
Heureusement, une fois de plus nous découvrirons la disponibilité des Omanais en demandant notre chemin à une station d’essence ; un officier Omanais nous proposera carrément de le suivre sur plusieurs dizaine de kilomètres afin de nous mettre sur la bonne route... s’inquiétant même au moment de nous laisser que nous ayons suffisamment d’essence jusqu’à la station suivante !Hélas, la galère ne sera pas terminée pour la journée, car non seulement notre GPS n’est pas à jour, mais l’OOR non plus !!
Résultat, l’ancienne route récemment détruite est remplacée par une superbe autoroute à 2 fois 3 bandes, mais du coup, impossibilité de trouver l’entrée du Wadi Dayqah car tous les repères sont devenus obsolètes et les sorties d’autoroute non existantes sur les plans !!
Nous allons donc tourner un peu – beaucoup - en rond à entrer et sortir de l’autoroute, faire demi tour et repartir encore vers la ville de Qurayyat à deux reprises... avant de trouver « enfin » le fameux pont providentiel indiqué par des locaux servant de repère pour prendre la bonne sortie et trouver l’entrée du Wadi et direction le petit village de Hayl Al Ghaf !!Nous avions prévu pour nous y arrêter à ce village en raison de la très promise « location plaisante pour pic niquer » à l’ombre de manguiers ou de palmiers....
Nous découvrirons hélas que toutes les plantations sont encadrées de grillage ou de barbelé ; et comme en plus nous avons déjà perdu pas mal de temps à chercher notre route, nous poursuivrons rapidement vers le Wadi, avec juste un sandwich vite fait en roulant pour nous sustenter !Nous arriverons finalement en fin de journée au village de Al Mazari ; et après nous êtes perdues – à nouveau - à rechercher le fameux point panoramique, deux jeunes gens très sympathiques nous montreront le chemin le long d’un falaj, vers une source et une jolie piscine naturelle perdue au fond de la gorge.
Un autre villageois, à nouveau, nous montrera le chemin tout récent du sommet du barrage où un parc moderne a été aménagé pour les omanais avec sanitaires, pelouse, bancs et surtout vue panoramique sur le lac artificiel et le Wadi. A signaler que cette route est ouverte la journée mais surveillée par des policiers ou militaires (?) et que le site ferme le soir au coucher de soleil.
Nous déciderons de poser notre tente dans la vallée, au pied du barrage hydraulique juste à la sortie du village de As Sayh afin de profiter le lendemain matin de la rivière et ses piscines naturelles pour nous y baigner et pouvoir ainsi faire une toilette rudimentaire.J9 : petite baignade le matin dans la rivière de Wadi Dayqah, l’eau est fraiche et nous sommes toujours à l’ombre de la montagne... nous ne nous attarderons donc pas car voulons aller voir le reste du où de nombreuses piscines semble nous promettre une jolie journée de baignade !!
Nous partirons donc avec nos maillots sur nous (nous avons de fait des T-shirt et bermuda de surf en lycra afin de nos baigner à tout moment sans risquer de choquer les locaux dans les lieux reculés) en direction du village de As Suwayh.
Nous découvrirons un magnifique coin de baignade au soleil, la rivière formant un coude au pied du village, avec une jolie plage naturelle de sable et de gravier pour se reposer, et des rochers «juste bien» pour permettre des sauts à l’eau....
Cette partie du Wadi entre le village de As Suwayh et As Silayfi est de fait la partie la plus jolie de tout ce ; nous aurions bien aimé y passer plus de temps juste pour y trainer au soleil au bord de l’eau.... Mais il y a encore plein de choses à voir et à découvrir durant la semaine !
A signaler que ces piscines naturelles sont facilement accessibles de Muscat par l’autoroute en la prenant jusqu’au village de Dibab, puis par la piste en prenant la piste du Al Arbyyin «à l’envers» pour 15km...le site y est de plus encore sauvage, naturel et non bétonné, et surtout : il n’y a personne !!!, ce qui ne sera plus le cas pour le reste du programme bien plus touristique, et donc bien plus fréquenté !!De retour au bord de mer, nous prendrons l’ancienne route à Dibab, en direction du sud est et pic niquerons à midi le long de la mer, les pieds dans le sable fin et blanc.
Petit arrêt - décevant - au Dibab Lake Park, car y découvrirons un cénote aux abords totalement bétonnés ! Où l’art de rendre un magnifique « Blue hole » complètement dénaturé à force de vouloir rendre le site touristique « propre / sécurisé et moderne ».L’arrêt suivant sera tout aussi décevant ; car - tout comme la veille - nous devrons faire plusieurs tours et détours sur la nouvelle autoroute et les trop rares sorties avant de comprendre que l’accès au village de Qalhat passe à présent par le milieu d’un chantier de construction d’un immense bâtiment moderne (il aura de fait fallu voir passer un pic up par le milieu du chantier pour le comprendre !) et de trouver la piste pour le site de Bibi Maryam !!!...
Et comme on dit : tout cela pour cela ! lol ! bibi Maryam ne me laissera pas un souvenir impérissable... au moins, on n’aura pas fait le détour pour rien, il nous reste la photo du petit port fort jolie...Nous nous rattraperons à Wadi Tiwi !
Ne souhaitant pas prendre la piste annoncée comme très étroite et difficile – le but du jeux n’étant pas la difficulté pour le plaisir de la difficulté, mais la découverte de jolis sites - que ce soit à pied ou en voiture - nous laissons le véhicule dans le à Harat Bidah et partirons à pied à travers le village, puis les plantations pour trouver et suivre le Falaj principal sur plus de 2 km,.
Nous offrant une promenade à l’ombre avec de magnifiques panoramas, de jolies vues sur les cultures en Terrace, sur le en contrebas et des vues très pittoresques du village. Nous recroiserons bien plus loin la piste et reviendrons par celle-ci, nous permettant du coup de prendre de très jolies photos panoramiques de toute la vallée en fin de journée.En fin de journée, retour à l’autoroute, re- perdues à nouveau pour trouver la sortie d’autoroute vers la plage, et découvrir qu’elle n’existe pas !!...
En fait, il faut sortir de l’autoroute «à la sauvage juste après le terrain de foot », bifurquer hors piste pour rejoindre la piste du bord de mer...nous y parviendrons après mains détours et finirons la journée sur la magnifique plage de sable fins et blanc de Fins.
Comme de plus c’est la semaine, il n’y a strictement personne sur ce site pourtant réputé comme très connu et très fréquenté ; nous ne nous en plaindrons pas !!

J10 : réveil tôt ce matin pour assister au lever de soleil. La plage étant orientée plein est, et ma tente dans le même axe ; c’est confortablement installée au fond de mon sac de couchage que je découvre le spectacle magnifique.
Petite baignade matinale, la mer est calme et chaude ; marche sur la plage avant le petit déjeuner, re-baignade tant la mer est chaude, café... et nous voila parties en fin de matinée pour la ville de Sur.
Nous y arriverons à l’heure du déjeuner et seront assez surprises de découvrir une ville quasi fantôme. Personne dans les rues, les commerces sont fermés et nous verront peu de monde dans les restaurants.
Bien sur comme nous sommes au bord de la mer, c’est bien logiquement que nous tentons de trouver un restaurant qui puisse nous servir du poisson et/ou des fruits de mer !
Le petit futé en recommande 2 ; le premier supposé avoir un panorama magnifique sur le chantier de fabrication des Dows est définitivement vide ; on se demande même si il est ouvert ; et de plus la Terrace ne donne pas vraiment sur le panorama promis ; il faudrait plutôt sérieusement se pencher pour apercevoir les chantiers.
Le deuxième restaurant nous décevra presque autant car nous y mangerons bien sur un plat de poissons et fruits de mer, que nous trouverons bien chère et pas si généreux qu’espéré !
Nous y mangerons également quasi seules et ne verront pas passer grand monde !Tour de ville pour mitrailler de photos, corniche, port de pêche, fabricants de bateaux, tour, phare et vieilles maisons ; la ville de Sur et le village en face sont très photogéniques et nous feront même 2 fois le tour de la presqu’ile pour prendre toutes les photos et profiter des différents points de vue.
Route vers Ras Al Jinz pour repérer la roue que nous allons devoir prendre à 4 heures du matin pour venir voir les tortues (nous ne désirons pas galérer pour y arriver dans la nuit, donc nous préférons repérer les quelques kilomètres).Et enfin, route vers le bout de la plage de Ras Al Hadd pour monter le bivouac pour la nuit.
Cette grande plage de 2 km, au sable composé de milliers petits coquillages roses, se termine par un petit hôtel pas très joli et est parsemée de petits cabanons de pêcheurs fait de bois, de filets et de bambou. Un de ces pêcheurs viendra nous proposer de nous installer dans son cabanon pour être « au moins à l’abri dans une maison durant la nuit» tant il est surpris que 2 filles insistent pour s’installer sur la plage pour dormir sans confort ni facilités alors qu’il y a un hôtel «bien plus confortable» pas loin.
C’est hélas aussi le seul soir où j’aurais tant de mal pour faire le feu, et j’arriverais à peine à chauffer un peu d’eau pour chauffer des noodles...je viens de découvrir que le bois flotté ne brule absolument pas !! Si j’avais su, j’aurais emmené de jolies buches de bois de mes bivouacs précédents, et nous aurions ainsi eu une jolie soirée à la plage au coin du feu....
De toute façon, nous devons nous coucher super tôt car demain matin à 4H il faut déjà repartir pour aller à la rencontre des tortues !!!J11 : 3H45 Réveil / 4H le camp est démonté, en route...
A propos merci Quechua pour le pliage de tente en 3 minutes !
En plus, en prévision de l’horaire de réveil, nous avions déjà tout rangé du reste du campement !!
Direction de Ras Al Jinz où nous avons rendez vous au visitor center à 4H30.
Nous attendrons au final jusqu’à 5H10 avant que le guide ne se décide à bien sur nous faire payer le droit d’entre ; et nous emmener à la plage avec 3 autres couples...
On se demande bien pourquoi ils nous donnent rendez vous si tôt pour au final nous faire patienter plus d’une demi heure sur place avant de partir pour la plage (et une demi heure si tôt le matin est bien important !)Nous avons de fait réservé quelques jours plus tôt par téléphone notre place car selon les périodes de la saison, il peu y avoir foule et le site étant protégé, l’accès à la plage de ponte reste limité à 4 groupes de 12 personnes 2 fois par nuit : la sortie de 22H et celle de 4H du matin.
Nous avons choisi l’option 4h du matin car tous les forums signalent ne pouvoir prendre des photos qu’à la sortie de 4H, une fois le lever de soleil accompli !
Nous sommes en janvier, ce n’est normalement pas du tout la saison, mais malgré tout une courageuse tortue est sur la plage à notre arrivée en train de recouvrir son nid de sable pour protéger les œufs qu’elle a pondu de plus tôt. Elle continuera à protéger son nid durant encore 2 heures, recouvrant son trou sur plus de 10 mètres ; avant de repartir à la mer bien après le lever de soleil. Nous permettant de fait de faire en même temps de très jolies photos du lever de soleil et de la plage, en plus de la tortue sous tous ses angles lors de son retour à la mer.
A la fin de la sortie, nous déciderons de prendre le petit déjeuner au restaurant du visitor center sur le site ; ce sera le deuxième petit déjeuner le plus chère des vacances !Mais il fallait bien ce double café avant de prendre la route vers Wadi Bani Khaled.
Nous nous arrêterons tout de même une petit heure au bord de la route pour faire une pose et nous reposer dans la voiture, car sommes toutes les 2 en phase de « pré-endormissement »... et pour moi qui suis au volant, ce n’est pas top !!

et voici pour ceux qui ont suivi mon parcours, la fin du voyage...
bonne route et bonne aventure à Oman.
A disposition bien sur si vous avez des questions vis à vis de ce voyage...Arrivée vers midi au Wadi Bani Khaled.
Nous nous arrêterons dans un premier temps dans le village de Bidah pour y faire une petite promenade à la recherche des cascades, puis un paysan rencontré nous informant qu’il n’y a pas de cascade, faute de pluie récente et donc d’eau dans le Wadi.
Nous nous promènerons simplement dans les cultures du village, se promenant le long d’un falaj pour découvrir un paysan en pleine séance d’irrigation de ses cultures ainsi que les fameuses plantations de bananes rouges.
Nous continuerons vers le village de Miqil et les piscines naturelles où nous nous installerons pour y pique niquer, puis bien sur s’y baigner.
Nous découvrirons hélas en arrivant que le site est très fréquenté, non seulement par les touristes, mais également par les Omanais le week end pour y piqueniquer, mais également que le site est très organisé, et hélas pas mal bétonné, avec même une cafeteria au milieu du site !
L’endroit reste cependant charmant à condition d’éviter la foule du week end, et nous y resterons toute l’après midi à manger, nous baigner et même y bronzer !A l’initial, nous avions prévu de camper dans le Wadi à la fin de cette journée de baignade, mais notre ami omanais nous ayant prévenu de plus tôt que le site est très fréquenté, donc pas terrible comme endroit «calme et isolé» pour poser nos tentes et arriver à nous reposer vraiment après la nuit écourtée de la veille ; nous déciderons donc de trouver un petit hôtel sur la route de Ibra, puisque nous avons de toute façon l’intention de visiter le marché réservé aux femmes le lendemain mercredi.
Nous suivrons donc les recommandations du petit futé et irons dormir au «Al Qabil » Rest house où nous payerons pour le dîner, la nuit et le petit déjeuner la somme de 40 rials pour 2.
Le petit hôtel est charmant, construit autour d’un petit patio, il sert principalement de relais aux chauffeurs et guides des touristes dormant dans le désert de Wahiba tout proche ; notre chambre est agréable, les lits sont propres et larges, la salle de bain plutôt grande et nous avons même la TV avec les chaines satellites pour prendre des nouvelles du monde et apprendre hélas du massacre des 75 supporters du match de foot en Egypte, où nous habitons.J12 : nous avions pensé heureusement à prendre avec nous dans notre nécessaire de camping, des tortillons anti moustiques, ils serviront toute la nuit, nous évitant ainsi les piqures de ces monstrueuses bêtes, présentes en grand nombre dans l’hôtel ; c’est donc super bien reposée que nous partirons vers le marché de Ibra.
Etant Mercredi, nous avions lu que le marché était réservé uniquement aux femmes en ce jour de la semaine. Nous trouverons de ce fait une magnifique opportunité de faire de jolis portraits de femmes et d’enfants en nous promenant durant plus de 2 heures à travers les allées de ce marché principalement dédié au textile.
Nous nous promènerons ensuite encore un peu dans le reste du marché, où je trouverais mon magnifique cheich traditionnel Omanais brodé à la main (celui qu’ils portent sur la tête) et nous prendrons ensuite la route vers le désert de Wahiba car nous voulons profiter au maximum des installations du camp où nous avons réservé ; le camps des 1000 nuits, mais avons aussi un rendez vous avec un chauffeur du camp à 16H pour prendre le volant de notre véhicule et nous emmener pour une séance de « dune bashing » (à traduire par «faire les fous dans les dunes»).
www.1000nightscamp.com
Nous savions qu’il faut dégonfler les pneus pour attaquer les dunes de Wahiba, et nous allons perdre pas mal de temps, car nous allons nous laisser abuser à deux reprises par des Omanais qui pour une fois ne sont pas du tout aidant par générosité, mais au contraire, ne nous amène pas du tout dans un garage pour dégonfler les pneus comme promis, mais tentent systématiquement de nous emmener directement dans les dunes, et nous forcer à les « embaucher » pour 40 puis 30 puis 20 rials pour nous conduire au campement avec notre voiture.
Ma partenaire de voyage travaillant dans le désert, il est bien sur hors de question de chercher un chauffeur pour faire une piste annoncée par tous pas si difficile que cela...mais nous avons surtout besoin d’un gonfleur car ne voulons pas dégonfler au hasard...
Nous allons donc au final retourner à la station d’essence la plus proche de la piste du désert, à 4 km, où nous allons retrouver notre premier arnaqueur tentant d’entrainer à nouveau un autre véhicule dans le désert avec lui comme pilote ; et allons faire connaissance avec cette famille de touristes Belges et décider de partir ensemble dans le désert car de fait nous avons réservé au même camp !A savoir : le camp des milles nuits est le camp situé le plus «loin» dans le désert de Wahiba,
À 40 km de pistes après la fin de la route.
Cette piste de fait est facile sur la majorité de son parcours, mis à part 2 difficultés :La première étant le premier kilomètre de la piste ; car de fait, à la sortie du village, chaque bédouins a son enclos pour les chameaux, la piste n’existe donc pas vraiment !!
Nous avons face à nous le choix d’une demi-douzaine de pistes plus ou moins parallèles courant sur toute la largeur de la vallée, et allant toutes plus ou moins dans la même direction.
Toutes semblent avoir des passages un peu techniques, avec pas mal de dunes, du sable mou et de jolies montées pouvant paraître difficiles à des novices du désert qui démarrent les 40 Km...Du coup, notre partenaire de 4X4 disparaitra de notre rétroviseur quelques minutes à peine après le début de la piste ; ne pouvant s’arrêter au milieu de ces difficultés sans risque de s’ensabler, nous les attendrons un peu plus loin à la sortie de ces dunes molles, pour les voir réapparaitre au bout d’un quart d’heure avec un copilote Omanais qui lui a proposé ses services pour 15 rials (après marchandage) ; les belges nous signalant qu’ils ont crains de se perdre si la difficulté de repérer la piste restait la même pour les 39 km suivants !
De fait, la suite sera bien plus facile car la pise deviendra bien visible, bien marquée et unique, une fois sorti de la zone des enclos à chameaux !La seconde difficulté sera à mi parcours :
Une énorme dune nous faisant face, à moins d’être extrêmement bon pilote et de se lancer à fond, il est quasi impossible de tenter la montée !
A repérer (nous ne l’avions pas vu immédiatement, mais le camp a mis des panneaux) que la piste fait un S sur la gauche pour éviter la dune en passant par une partie de la dune beaucoup moins pentue. Attention à bien se lancer, même si la piste fait 2 gros virages, car il ne faut pas s’arrêter au milieu de la montée sous peine de rester bloqué en plein milieu !le guide copilote nous laissera partir après cette deuxième difficulté, et continuerons la piste devenant de fait très plate et facile jusqu’à l’hôtel.Nous avons réservé une tente avec salle de bain privative au prix de 67 Rials et ne regretterons pas d’avoir choisi ce confort plutôt que celles avec les sanitaires communs !! Car de fait, le camp au milieu du désert restera dans nos meilleurs souvenirs de vacances.
Nous ne regretterons pas non plus la ballade dans les dunes avec un chauffeur de l’hôtel réservé pour nous emmener dans notre voiture pour faire les fous dans les dunes au coucher de soleil ; 15 rials pour le laisser nous conduire à travers le désert et dans les dunes dans des endroits inimaginables et sur des dunes incroyables !!Arrêt au final tout en haut de la grande dune pour le coucher de soleil et retour au camps pour un diner buffet bien mérité.
Soirée de lecture sous la couette dans notre super tente et nuit calme dans le désert silencieux.J13 : dernière journée de voyage à Oman ; Le check out étant à midi, nous comptons bien profiter au maximum des installations du camp et nous levons le matin pour une promenade à pied sur les dunes !
Magnifiques paysages de grandes dunes ; notre promenade nous amènera à la allé suivante où un camp a été installé ; des Omanais y font la fête entre copains, tambour, musique, thé et blagues entre copains.
Il est vrai que nous somme jeudi, jour de congé à Oman ; ici tous les bédouins des villages aux alentours ont tous un 4X4 et passent leurs jours de congé à faire des tours dans le désert avec les potes.
En rentrant au camp, nous seront encore plus surprises de découvrir que les femmes sont elles au camp avec les enfants pour venir prendre un thé, toutes habillées de leur magnifiques robes de couleurs et leur masque bédouins pour celles qui sont mariées.
Nous aurons du coup une magnifique opportunité de converser avec ces dernières (mon amie étant parfaite arabisante) et finirons même la matinée en rigolant ensemble autour de la piscine, et prendront – à leur demande ! - des photos de groupes de ces femmes masquées et de nous toutes ensemble !... la plus belle photo et le plus beau souvenir du voyage très probablement !!MIDI : départ du camp et retour à Mascate pour 2 jours de repos dans un hôtel de luxe où de fait je suis invitée. L’aventure est donc terminée car nous arrivons et posons les valises dans le confort et le luxe pour 2 jours de repos au bord de la mer...
J14 : nous ferons tout de même une petite sortie de notre paradis hôtelier pour aller faire un tour à Mutrah sur le marché aux poissons et dans les souks pour y faire nos derniers achats.Au final, ce qui m’aura le plus impressionné est :
- la propreté du pays, même si hélas les sites les plus touristiques et les lieux de camping les plus visités commencent déjà à souffrir de la pollution par les crasses laissées par des visiteurs... et pas toujours les étrangers hélas !!
- l’accueil des Omanais ; nous avons pu entrer à de très nombreuses reprises chez les habitants, invités par ceux-ci à venir prendre le café et manger quelques dates pour avoir le plaisir de parler avec nous.
- la beauté des villages de montagne....même si je regrette d’avoir vu autant de beaux villages traditionnels abandonné au profit de nouvelles construction sans aucun charme !
- les promenades le long des falaj : trouver en un, suivez le, et vous serez certain d’une belle promenade au milieu de paysages et de plantation magnifiques.Mon plus grand regret :
Conduisant moi-même, nous n’avons pu faire de longues promenades.
Nombreuses marches indiquées dans le OOR partent d’un village pour arriver à un autre, et vu le relief fort découpé, nous ne nous voyons pas faire l’aller/retour de ces itinéraires, et reprendre le volant ensuite pour continuer notre route.
Un itinéraire avec chauffeur et guide de trekking (homme ou guide papier Oman trekking) est pour les marcheurs l’idéal dans ce pays, car il y a plein de magnifiques itinéraires à faire !

Félicitations pour CR au combien detaillé. J'ai pris un réel plaisir à lire votre aventure étant donné que je prépare une similaire pour début octobre.J'aurai peut être d'autres questions au fur et à mesure que mon projet prendra forme mais une première question d'ordre général me vient à l'esprit.
J'ai lu pas mal de commentaires de voyageurs évoquant les moments partagés avec des locaux qui les invitaient à prendre le café ou visiter leur lieu de vie. J'ai fait ce genre de chose au Maroc ou au final, le but ultime de l'invitation n'était que l'argent que l'on donnerait en retour... Est-ce la même chose à Oman? Les gens s'attendent-ils à recevoir de l'argent (si oui, combien?)? Proposer soit-même de l'argent peut, dans certaine culture, paraitre offusquant, insultant.
A quoi dois-je m'attendre? Les personnes vous aidant tout le long de votre parcours attendaient-elles quelque chose en retour?Au Maroc, pour chaque petit "service" rendu on me réclamait de l'argent...

Bonjour Rziplasma,J'ai passé 17 jours à Oman fin Février - début Mars et j'en garde un souvenir mémorable. Pour ma part les nombreuses personnes nous ayant aidé n'attendaient jamais rien en retour.Nous avons même passé toute une journée avec 3 jeunes omanais, diné dans la maison familiale et dormi dans une chambre d'ami.Les gens sont vraiment gentils et sans rien attendre en retour.

Bonjour Rob,je découvre votre post un peu tardivement, mais votre voyage n'étant QUE pour octobre, il n'est donc pas trop tard pour vous répondre !vivant et travaillant au moyen orient depuis plus de 10 ans, je connais et reconnais que hélas beaucoup de pays au tourisme tres développé ont maintenant la facheuse habitude de faire des invitations de touristes de passage dans le but TRES VISIBLE de gains financier !CE n'a JAMAIS été le cas à OMAN, il faut dire que le tourisme y est TRES PEU développé, que la population est y est plus éduquée, voir meme "riche" si on la compage aux campagnes marocaines, tunisiennes et egyptiennes...je me souviendrais meme toujours de ce petit village du bout du bout du monde et du goudron tout en haut de la montagne ; où le tapis d'accueil, le café et les dates étaient déja installés ; pret à accueillir probablement TOUT tres rare visiteur qui aura eu le courage de conduire jusqu'à cet endroit reculé du bout du monde !il etait clair que cet accueil etait VRAIMENT pour le plaisir de partager et d'échanger quelques mots avec les rares voyageurs, et a aucun moment pour recevoir quelque argent en retour que ce soit !que du contraire, et à plusieurs reprises, trouvant les dates offertes excellentes, il nous a été bien difficile ensuite de trouver une "bonne excuse" pour ne pas repartir avec le KILO !! (pas moins) que les hotes voulaient nous offrir au moment du départ...une autre fois, Apres un accident de voiture dans un village perdu (n'ayant vu le fallaj tres profond dans un virage tres serré, nous sommes "tombé" dedans de l'essieu arrière droit, et nous sommes retrouvé en "balancoire" posés entre le pont et le falaj !)
tout le village est venu nous aider à sortir la voiture hors du trou !
les hommes se sont mis à 10 pour la porter !! (un 4X4 de 2 tonnes !!) et nous avons fini dans une maison d'un d'entre eux à prendre un café.. qui s'est poursuivi par des fruits, puis au final un dejeuner complet avec poulet grillé et frites !!
nous ne savions comment remercier pour la voiture et le repas et sortir de la maison puisque c'était eux qui n'arretaient pas de donner et de remercier !!lol!!mais apparement tout le monde trouvait toute l'aide et l'accueil totalement normal..
à se demander meme si nous n'étions pas de fait une rare opportunité pour eux de se changer les idées et de mettre de la variété dans un mode de vie campagnard semble il tres monotone !nous avons finalement trouvé la solution, en achettant nous meme un paquet de dates (mais avons eu du mal a trouver un "petit paquet" de moins d'un kilo ! lol) et des jus de fruits, que nous amenions avec nous afin d'avoir quelque chose à partager également avec nos hotes lors des invitations pour les cérémonies du café...

bonjour "maître"je répond un peu tardivement, mais Oman étant principalement l'hiver, je me dis que votre voyage doit etre plannifié pour "plus tard" !oui, il est tout a fait possible de faire tout votre itinéraire en logeant dans des petits hotels sur l'itinéraire que je donner, voir dans certaines villes de montagne de garder le meme hotel et faire "des boucles" pour 2 ou 3 jours pour découvrir la région.Oman est un "petit pays" où les interets majeurs sont plutot concentrés sur 3 ou 4 régions.
nos objectifs à nous (mes amies et moi meme) étaient principalement :
- une économie financiere car les hotels plutot chers a oman.
- un antidote à la civilisation à dormir seules au bout du monde (car vivant au caire dans une ville monstrueusement grouillante et bruyante)
- un choix d'itinéraire hors sentiers battus à un ryhtme tres "cool"...
- des envies de logements dans des sites uniques (sable blanc / bord de mer / panorama de montagne et ouadis encaissés...)le choix du camping permettait donc cette automonie en plus des économies !

Bonjour,j'ai lu avec attention ce récit qui est excellent !Juste une question : est-il possible de visiter Oman sans louer de voiture ou est-ce vraiment obligatoire ?Merci,

bonsoir Fabrice,sans voiture (conduite vous meme ou louée avec un chauffeur) vous aurez bien du mal a vous déplacer à Oman où tout est fai
tr pour le transport individuel ! il n'y a preque pas de transportp ublic, et les plus beaux coins du pays ne sont pas accessibles avec ceux ci !
de plus Oman est un pays où le tourisme est plutot en individuel et relativement chere !

Ok, merci, je vois.
Par contre, est-ce envisageable de relier les villes principales en bus et d'orbiter autour avec des taxis par exemple ?
Ou vraiment la location complète s'impose ?
Merci encore !

Super top compte-rendu, par contre pour ta copine en cette première semaine, quelle dommage !
C 'est quoi un Falaj ?
Et là où vous avez campé, y avait-il possibilité de dormir chez l'habitant ? Merci.

suite...Et si on ne parle pas l'arabe, pas du tout, peut-on se faire comprendre un peu en anglais avec LES ADOS ?