Compte-rendu d'un voyage en Israël et en Jordanie du 26 février au 27 mars

Suite de mon compte-rendu : Mitzpe Ramon, En Avedad National Park, Avdad.De Eilat, pour aller à Mitzpé Ramon, j’ai pris un des bus qui se rendent à Beer Sheva. Il ne sert à rien de réserver puisqu’on paie en montant dans le bus. On voyage avec plein de soldats car le bus s’arrête dans toutes les casernes proches de Eilat et il y en a bien une dizaine. La route permet de découvrir le désert du Neguev. On s’habitue peu à peu aux vallonnements et aux couleurs de ce désert, si bien qu’on est moins surpris quand on arrive à Mitzpe Ramon.J’avais repéré que l’auberge où j’avais réservé un lit en dortoir se situait à la sortie de Mitzpe Ramon. J’ai donc demandé au chauffeur du bus de me déposer au dernier des arrêts dans Mitzpe Ramon. Il n’a pas dû comprendre car il m’a déposé très loin de cet arrêt. Heureusement, des employés communaux à qui j’ai demandé mon chemin, m’ont conduit jusqu’à l’auberge en voiture. J’étais au moins à 2 km de l’auberge...Je suis resté deux nuits à Meever Creative Space dans un dortoir de 4 lits. La première nuit, j’étais avec un guide israélien qui guidait un couple d’Américains qui eux avaient réservé dans l’hôtel le plus luxueux de Mitzpé Ramon (Beershet). La seconde nuit, j’étais seul dans le dortoir. C’est un lieu un peu étrange fréquenté surtout par des « babas cools », mais on y est très bien accueilli. Cela peut être très bruyant car apparemment, ils organisent parfois des concerts...Mitzpé Ramon est une petite ville très calme dont la principale attraction est un cratère naturel d’environ 40 km de long, 10 km de large et 400 m de profondeur. C’est peu de dire qu’il est impressionnant. On peut se promener au bord du cratère. Les vues sont superbes bien sûr. On peut aussi randonner dans le cratère. Il y a plusieurs sentiers bien balisés. J’ai suivi le balisage vert qui permet d’aller jusqu’au fond du cratère. Il ne faut pas hésiter à s’arrêter à Mitzpé Ramon, ne serait-ce que pour un jour.Le deuxième jour, j’ai pris un bus pour Sde Boker et je me suis arrêté à l’entrée du parc national En Avedad (à environ 30 min de Mitzpé Ramon). C’est un canyon qui mérite la visite. On peut y aller à pied à partir des tombes de David Ben Gourion et de sa femme. Du fond du canyon, on remonte par des escaliers (la pente est raide) jusqu’à une autre entrée (l’entrée sud). De là, un sentier bien balisé permet d’aller jusqu’à Avdad, un site fondé par les Nabatéens (comme Pétra) car Avdad était sur une voie commerciale conduisant les caravanes jusqu’à la Méditerranée. La visite est intéressante mais il faisait tellement chaud ce jour-là que le principal souci des visiteurs était de rechercher de l’ombre (et elle est rare).Chaque soir à Mitzpé Ramon, j’ai dîné dans un restaurant situé tout près de Meever Creative Space qui s’appelle Pangea. C’est immense (je ne sais pas pourquoi c’est si grand) mais on y mange bien et pour pas trop cher.

Suite de mon compte-rendu : Massada, Ein Bokek, Ein Gedi.De Mitzpe Ramon, je suis allé à Beer Sheva où j’ai pris un bus pour Massada. J’avais réservé une chambre à Massada International Youth Hostel, l’auberge de jeunesse la plus proche du site. C’est un peu cher (il n’y avait plus de lit en dortoir quand j’ai réservé), mais c’est la meilleure option si on souhaite voir le lever du soleil sur la Mer Morte.Ensuite, je suis allé en bus à Ein Bokek pour retirer de l’argent et pour déjeuner. Cela ne prend pas plus de 10 minutes. Il n’y a que des grands hôtels et des centres commerciaux à Ein Bokek, donc ça n’a rien de très folichon, mais on peut se baigner dans la Mer Morte sur une plage publique bien aménagée. Je suis revenu à Massada en bus.Comme il faisait très chaud, j’ai d’abord visité le musée du Visitor’s Center qui est bien fait et intéressant. Ensuite, je suis monté à pied par le Snake Path. La montée est rude mais elle n’a rien d’insurmontable. Avec l’audio-guide en français, j’ai pu découvrir la plus grande partie du site avant qu’il ne ferme. Comme je descendais à pied, j’ai pu même rester plus longtemps que ceux qui voulaient absolument prendre le dernier téléphérique.Le lendemain matin, je me suis levé pour l’ouverture du site, environ 1 h avant le lever du soleil. Il n’y a pas de téléphérique si tôt bien sûr et il faut monter à pied en faisant quelques haltes pour observer l’arrivée du soleil. J’avais lu des commentaires dithyrambiques sur cette expérience. Il ne faut rien exagérer. C’est beau, mais ceux qui n’aiment pas se lever tôt peuvent s’en passer... Ce qui m’a paru le plus beau, ce sont les couleurs des pierres au soleil levant. Comme c’était ma deuxième visite, j’ai pu visiter les endroits que je n’avais pas visités la veille.Après un copieux petit-déjeuner, j’ai pris le bus pour Ein Gedi. J’avais réservé un lit à Ein Gedi Camp Lodge (près du Kibboutz Ein Gedi). De simples nattes sont installées sous des tentes. C’est vraiment le strict minimum pour 28 euros, mais il n’y a pas vraiment le choix car tout le reste est beaucoup plus cher. Le seul petit avantage est qu’il y a une supérette dans le kibboutz et qu’on peut y faire quelques courses (il n’y a aucun restaurant à proximité). On a aussi une très belle vue sue la Mer Morte, vue un peu gâchée par le brouillard quand j’y étais.Après une pizza (sortie du congélateur !) au bar du camp, je suis parti pour le Wadi Arugot dans la réserve d’Ein Gedi. J’ai dû marcher au moins 3 km pour arriver à l’entrée de la réserve, donc il me restait moins de temps et de force pour y randonner. C’est très beau et cela mérite d’y passer du temps. Heureusement, j’ai pu rentrer au camp en faisant du stop.Avant la tombée de la nuit, j’ai pu me balader au bord de la Mer Morte et comprendre pourquoi il n’y a plus de plages pour se baigner à Ein Gedi. Par suite de la baisse du niveau de la Mer Morte, des cuvettes se forment et il y a des risques d’effondrement.
Tout près du camp, il y a un jardin botanique, mais je n’ai pas eu le temps de le visiter.En résumé, Ein Gedi peut-être une halte intéressante mais c’est préférable d’avoir une voiture. On peut alors facilement aller à Massada ou à Ein Bokek.

Suite de mon compte-rendu : St Jean d’Acre (Akko) et le lac de Tibériade.De Ein Gedi, j’ai pris un bus pour Jérusalem de bonne heure le matin (vers 6 h), et de Jérusalem un autre bus pour St Jean d’Acre. La gare de bus est loin de la vieille ville, aussi il est nécessaire de prendre un taxi pour y aller.J’ai dormi à Hi - Akko Knights Hostel. C’est une auberge de jeunesse mais cela ressemble plus à un hôtel de standing. Elle est très bien située près de la vielle ville mais c’est un peu froid et impersonnel.Je ne sais pas pourquoi mais j’ai toujours rêvé d’aller à St Jean d’Acre, peut-être à cause de mes livres d’histoire du primaire sur les Croisades et sur Napoléon. Je n’ai pas été déçu du tout. On ne peut pas s’ennuyer à Akko, il y plein de musées intéressants à visiter. De plus, c’est un plaisir de se perdre dans les rues de la vieille ville et de se promener le long de la mer, sur les remparts et dans les deux petits ports.J’ai déjeuné au restaurant Doniana qui est très bien situé et dîné dans un tout petit restaurant près du souk. Dans les deux cas c’était très bon.Le lendemain matin avant de prendre le train pour Haïfa, je me suis à nouveau baladé dans la vieille ville. On ne s’en lasse pas du tout...
Je souhaitais aller à Haïfa en train car le bureau de Budget où j’avais loué une voiture se trouvait tout près de la gare Lev Hamifrats. La seule difficulté fut de comprendre que je devais traverser un immense shopping center depuis la gare pour aller de l’autre côté où se trouvait l’agence de location.En voiture, j’ai ensuite pris la direction du lac de Tibériade. Malheureusement le lac était noyé sous la brume quand je suis arrivé. Cela a été comme ça tout le temps que j’y suis resté. Difficile pour moi de dire que j’ai vu le lac de Tibériade.La ville de Tibériade n’a rien de très attrayante, aussi j’avais préféré réservé un lit à Arbel Guest House Shavit Family dans le village d’Arbel au-dessus du lac de Tibériade. Le dortoir est constitué de plusieurs chambres avec quelques lits chacune. C’est propre et calme à proximité d’un très beau jardin. On peut y dîner (différents plats sont proposés) mais il faut réserver dès le matin.
Il faut avoir une voiture bien sûr. A ce propos, alors qu’en Jordanie j’avais pu utiliser Maps.me et le GPS de mon téléphone portable sans aucun problème. En Israël, je n’ai jamais pu le faire. Impossible de connaître ma position, je me demande bien pourquoi. Heureusement, les panneaux de signalisation sont plus nombreux qu’en Jordanie, mais le deuxième soir après avoir dîné à Tibériade, j’ai eu beaucoup de peine à retrouver la route pour aller à Arbel. J’aurais aimé pouvoir utiliser mon GPS...A partir d’Arbel, j’ai pu découvrir la plupart des sites que je souhaitais visiter : Tabgha, le mont des Béatitudes, Capharnaüm, Ygal Allon Center (avec les vestiges d’un bateau vieux de plus de 2000 ans découvert au fond du lac), Bet Gabriel on the Kinnereth... Les sites liés à la vie de Jésus n’ont rien d’exceptionnel, mais en tant que catholique, j’ai éprouvé beaucoup d’émotions d’y être.Le lendemain matin, j’avais décidé d’aller vers le nord de la Galilée, vers le Liban et la Syrie...

Pour le GPS qui ne fonctionne pas, il faut se servir de Waze en application. On peut même programmer les routes et ça marche sans connexion.

Merci pour le conseil Michel, mais c'est trop tard pour moi.Ne pouvant me guider par GPS, j'ai renoncé à aller avec ma voiture près du sanctuaire Baha'i à Haïfa le jour où j'ai rendu la voiture. C'est mon principal regret, mais cela m'a permis d'avoir un peu plus de temps à Tel Aviv.

Autre chose au passage.Dans son CR, tu parles d'une immense restaurant vide sur Mitzpe Ramon. En fait, tu n'y étais pas à l'époque habituelle. Pour Pessah, c'est à bloc de monde par exemple. Il est vrai qu'il y a une période creuse là-bas.Je me souviens d'un hôtel assez haut de gamme sur Tiberiade (198 chambres) où nous étions quatre seulement pour une nuit de décembre !!

Suite de mon compte-rendu : Safed, le Golan et Nazareth.A partir du lac de Tibériade, je me suis d’abord dirigé vers Safed bien que ce fût le Sabbat (un samedi matin) et que je savais que je ne pourrais pas visiter les anciennes synagogues qui sont une partie de l’intérêt de la visite de Safed. Je n’ai pas du tout regretté car la vieille ville est très pittoresque, et encore plus pendant le Sabbat. On ne rencontre dans les rues que des adolescent(e)s en groupe ou des familles complètes (grands-parents, parents et enfants). Tout le monde est « endimanché » (expression impropre bien sûr mais qui correspond à ce qui se passait dans nos villages pendant mon enfance). Les adolescents portent le costume, la chemise blanche et parfois la cravate, les adultes portent souvent les habits de prière. J’ai été très impressionné par la ferveur qu’on peut ressentir. Bien sûr j’ai essayé de me faire le plus discret possible et n’ai pris aucune photo.J’ai aussi visité les cimetières sur le flanc ouest de la ville. Là aussi, on ne peut être qu’impressionné par la spiritualité qui se dégage de ce site et de la campagne aux alentours. J’aurais aimé avoir un guide qui aurait pu répondre à toutes les questions que je me posais, mais on ne peut pas tout avoir...J’ai ensuite pris la direction de Qiryat Shemona en m’arrêtant à la ferme Dubrovin. J’espérais pouvoir manger à The Farmyard Restaurant mais il était fermé. J’ai cependant pu visiter le musée sur l’histoire du kibboutz qui est très intéressant.En direction du Golan, je me suis arrêté à Tel Dan Nature Reserve. C’est un très beau parc naturel dans lequel on peut randonner au bord de la rivière Dan, mais aussi découvrir les ruines d’une ville cananéenne. La visite est agréable et instructive. On ne regrette pas ses pas.Je souhaitais ensuite me diriger vers le mont Hermon, mais malheureusement, il était totalement caché par les nuages, aussi j’ai renoncé. J’ai quand même pu visiter la citadelle de Nemrod. Je ne peux pas m’empêcher de m’arrêter dès que je vois un château en ruines, et une fois encore je n’ai pas été déçu.Malheureusement il ne me restait plus de temps pour m’arrêter sur les petites routes du Golan en direction de Tibériade. J’ai quand même vu voir le Jourdain au pont de Bnot Ya’akov. A Tibériade, j’ai dîné au bord du lac alors que l’activité reprenait peu à peu après le Sabbat. Je ne peux pas décemment vous recommander le restaurant dans lequel j’ai mangé, d’ailleurs j’ai complètement oublié son nom...Le lendemain matin j’espérais enfin voir le lac, mais mon espoir a été déçu. Comme je n’avais toujours pas de GPS, j’ai choisi de visiter Nazareth plutôt que d’aller à Haïfa pour voir les jardins Bahai’s. Les avis que j’avais lus sur Nazareth n’étaient pas très encourageants mais j’ai découvert une petite ville pittoresque et animée. C’était le dimanche des Rameaux et Il y avait foule dans et autour de la basilique de l’Annonciation. J’ai pu la visiter après la messe ainsi que la petite église orthodoxe Saint Gabriel qui est très belle. Il était temps pour moi d’aller vers Haïfa pour rendre la voiture et prendre le train pour Tel Aviv où je suis arrivé vers 15 h.

Tu es allé à Safed, le "Temple de la Cabale".C'est en effet un endroit magique. L'été, il y a un festival de musique Yiddish assez remarquable.Et pour en revenir à la Cabale ou Kabbale... Il faut attendre l'âge de 40 ans pour pouvoir s'y intéresser. Car selon les Sages, depuis la Bar Mitza à l'âge de 13 ans, c'est le temps qu'il te faut pour maîtriser totalement la Torah et le reste...Le monde a beaucoup dévoyé la Cabale sans savoir ce qu'elle contentait en vérité.Chez nos cousins musulmans, on parle de Soufisme.Le nec plus ultra, c'est de pouvoir poser une question à un Sage de Safed. Mais là... C'est une autre histoire.

Suite de mon compte-rendu : Tel AvivArrivé à Tel Aviv à la gare routière HaHaganah, j’ai pris un taxi pour me rendre à l’Abraham Hostel où j’avais réservé un lit dans un dortoir de 4 lits. Il est très bien situé car ceux qui aiment marcher peuvent se rendre pratiquement partout en marchant. Comme il faisait un temps exceptionnel et que j’avais des fourmis dans les jambes, j’ai pris le boulevard Rothschild, puis le rehov Shabazi, en me dirigeant vers la mer en ligne droite. C’est une petite rue avec des magasins design branchés et quelques bars. Je me suis arrêté au Suzana Bar un café qui fait resto aussi. C’est très calme et on y mange bien.Après m’être baladé en bord de mer, j’ai visité Jaffa. J’ai été agréablement surpris de découvrir ce quartier de Tel Aviv, ses parcs, ses petites ruelles, ses galeries d’arts, les anciens entrepôts réhabilités où on trouve de nombreux bars et restos, dont le fameux The Old Man and The Sea (que je n‘ai pas testé). C’est très agréable de s’y promener même si, comme parfois en Israël dans les vieux quartiers rénovés cela fait presque trop neuf.
Il me restait à rentrer à l’Abraham Hostel et trouver, aux alentours, un restaurant pour dîner. Curieusement beaucoup d’endroits ferment de bonne heure et les établissements ouverts ne m’ont pas vraiment convaincus.Le lendemain matin je suis allé, toujours à pied, au musée des arts de Tel Aviv. C’est un très beau musée que je recommande. L’après-midi j’ai décidé de rejoindre la place Dizengoff (malheureusement en travaux) en passant par les rues où on peut voir des immeubles Bauhaus (beaucoup mériteraient d’être restaurés). Je suis aussi allé sur la place Rabin car j’admire beaucoup son combat pour la paix. J’ai trouvé que son mémorial n’était pas du tout à la hauteur de l’homme d’état qu’il fut.Ensuite, j’ai rejoint la mer par la rue Frishman, pris un bain rapide (les plages étaient bondées). Je suis rentré par le bord de mer et par le quartier Florentin, mais j’ai un peu présumé de mes forces car le bord de mer est vraiment très long...Après un repos bien mérité, j’ai terminé ma visite de Tel Aviv en me rendant au marché HaCarmel, un marché très animé qui mérite un détour. Ce quartier semble plus populaire et moins aseptisé que les autres quartiers que j’ai pu voir à Tel Aviv. J’ai dîné sur une petite place pas très loin du marché, mais je n’ai pas noté le nom du restaurant.Tel Aviv est une ville très moderne avec beaucoup de grandes tours. Elle ressemble un peu à New-York mais aussi à Rio de Janeiro à cause de ses longues et belles plages de sable. Rien à voir avec Jérusalem en tout cas, ici pas de juifs orthodoxes avec leurs grands chapeaux et leurs longs manteaux noirs, mais des bobos qui profitent au maximum de la vie au soleil au bord de la Méditerranée. Il faut s’arrêter à Tel Aviv bien sûr quand on visite Israël (prévoir au moins deux jours).

Les Juifs orthodoxes n'ont pas tous des grands chapeaux.Les "grands chapeaux" sont des Juifs issus d'une congrégation particulière. On en trouve sur New York également.Tu as certainement loupé les plus orthodoxes. Ceux qui sont sont habillés en blanc ou blanc cassé. C'est encore une congrégation issu de l'Europe du Nord et qui reste en dehors du Sionisme et de la politique.

Suite de mon compte-rendu : photos de ma première (demi-) journée à Tel Aviv et JaffaN.B. : les deux dernières photos ont été prises au marché aux puces de Jaffa (souk HaPishpeshim) tôt le matin du deuxième jour.

Suite de mon compte-rendu : photos de ma deuxième journée à Tel Aviv.

Wow ! Et bien ça C'est du compte rendu !!! Merci beaucoup.

Bonjour Corinne,Mon compte-rendu a pour unique but de transmettre ma petite expérience pour tous ceux et toutes celles qui préfèrent organiser leur voyage par eux-mêmes. J'ai souvent bénéficié de l'expérience d'autres voyageurs sur ce forum. C'est la moindre des choses d'apporter, moi aussi, ma petite contribution.J'espère simplement avoir été utile.Je te souhaite plein de beaux voyages,Dominique

Je suis comme ça aussi, je prépare mes voyages à l'avance, documentations, planification, réservation de véhicules et d'hôtels. Je vais en Israël avec mon mari, le 29 mai pour 10 jours. Dommage que sa condition physique ne me permette de faire de longues tandis mais il y a tant à faire.
J'étais un peu inquiète des conditions actuelles de conflits et après à pie demandé qq avis, J'ai finalement maintenu ce voyage.
Certains se croient obligés de juger cette hésitation, que je pense légitime.
Nous verrons bien par nous même sur place.
J'hésite encore pour Petra.
Merci encore

un grand merci à toi Dominique de prendre tout ce temps pour expliquer et donner envie.Je suis actuellemt au Liban pour encore 3 sem et j'aimerais bien profiter de ma proximité pour faire aussi la Jordanie mais j'avoue ne pas trop savoir par quel bout prendre le pb d'organisation.
300 dollars pour un vol Beyrouth Amman me semble vraiment prohibitif
je ne sais pas si je peux avoir airbnb et couchsurfing sur la Jordanie,
est-ce que je peux louer une voiture seulement avec mon passeport (une française vivant à Amman m'a dit que oui, mais bon)enfin voilà quoi, je cogite je cogite mais j'aimerais bien passer à l'actionBien à toi.Régine

Bonjour Patoon,Mon expérience n'a pas grande valeur statistique, je pars en Jordanie (depuis la France) le WE prochain et donc dans 3 jours pour une semaine, et je viens de régler la question de la loc de voiture. On m'a demandé la copie du passeport ET la copie du permis pour réserver (permis français, l'international ne m'a pas été demandé). Après, faut dire que j' ai pas essayé sans la copie permis, le mieux est sans doute de contacter les loueurs.....

merci beaucoup Christophe pour ta réponse.
Bien cordialement
Régine