Compte rendu voyage Tibet (Ü-Tsang-Ngari-Amdo)

D'autres photos...Les fenêtres du Palais d'hiverVue sur le délire géologique du canyon de la SutlejChamps qui semblent encore utilisésVue vers le Nord-EstPhotographies des ruines du Palais d'étéDétails des ruines au pied de la citadelle

Fabuleux ! Je viens de découvrir (et parcourir rapidement) ton post. Mais j'y reviendrai pour lire ton texte en intégralité (je reconnais ne l'avoir que survolé pour l'instant)Merci pour ce voyage magnifique. Les photos sont extra

Nous visitons dans l'après-midi, après la visite de Tsaparang, le monastère de Thöling.L'ancienne Thöling est aujourd'hui une garnison chinoise installée afin de contrôler la zone de Tsamda limitrophe de l'Inde et du Kinnaur voisin. C'est une route historique de commerce entre le sous-continent indien et le Tibet, qui se prolonge vers le Taklamakan et la route de la soie. Il s'agit donc d'une faiblesse dans la chaîne himalayenne, une zone clé que la Chine et l'Inde contrôlent méticuleusement. Selon Google Earth la frontière ne semble pas clairement définie et les deux nations auraient des revendications sur le territoire en question. C'est également le point de passage de tibétains exilés en Inde, qui retournent vers leur mère patrie tibétaine. Notre guide a d'ailleurs été emprisonné durant 6 mois dans les geôles de Thöling à son retour d'exil...Aujourd'hui petite ville moderne reposante et nettement plus attrayante que les "villages poubelles" de l'Ouest tibétain, Thöling abrite le fantastique monastère éponyme. La vielle ville a été complètement détruite, sans doute sous l'impulsion de Pékin. Il n'en reste que les ruines de quelques chortens à l'Ouest de l'ancien monastère, et le grand chorten de Serkhang situé à son entrée, à l'Est.Thöling, c'est le plus grand monastère de l'Ouest du Tibet ou Ngari. Ayant exercé une influence considérable sur le style culturels de très nombreux monastères laddakhis, dont les très fameux monastères d'Alchi au Laddakh ainsi que de Tabo au Spiti, il connut son age d'or sous le règne de Yeshe Ö, descendant de la dynastie Yarlung, grand protecteur du bouddhisme, qui invitât à sa cours de grand maîtres indiens pour entreprendre le rétablissement du bouddhisme sur le Tibet. Thöling était alors la capitale du puissant Royaume de Gugé, qui contrôlait les territoires lointains du Mustang, mais surtout du Laddakh (connu comme Maryul) et le Zanskar. Son influence était telle que Yeshe Ö convaincu d'abord le grand maitre Atisha de se rendre à sa cours Grand Maître Atisha en 1042, originaire du Bengale, et des monastères de Nalanda et de Vikramasila afin d'entreprendre la afin de répandre le message du Dharma au peuple tibétain..Yese Ö envoyât également de nombreux érudits tibétains comme Nagtso étudier à Nalanda, autrefois principale université du Royaume Pala qui gouvernait sur la région du Bengale indien, afin de traduire des milliers de textes en langue tibétaine. Mais la renaissance du boudhisme est surtout le fruit du grand traducteur tibétain Rinchen Zangpo qui partit étudier au Cachemire, et entreprit la construction de dizaines de monastères sur les territoires contrôlés par Gugé au début du XXème siècle.
Ringchen Zangmo était le grand abbé de Thölong lors de l'arrivée d'Atisha, qui aurait été particulièrement impressionné par la splendeur du monastère de Thöling et la ferveur des habitants de Gugé. Atisha fut le fondateur de la secte Kadampa, connut par sa forte tradition d'austérité, aujourd'hui à la base de l'école Gelugpa.Alors le site culturel majeur du plateau tibétain et centre de la renaissance du bouddhisme lors de sa deuxième diffusion, le centre de gravité de Gugé se déplaça peu à peu vers Tsaparang au fil du temps.Le monastère était autrefois un complexe de six chapelles ou Lakhangs, le Serkhang ou Temple d'Or fut entièrement rasé durant les ravages de la révolution culturelle, à l'image du fameux monastère de forme de mandala.Le Dukhang ou salle d'assemblée, également connu comme le temple rouge, contient les plus anciennes peintures sur le site de Thöling. Elles ne seraient pas les peintures originales mais seraient l’œuvre de restauration vers le XIIIème siècle. On dénote le style Néwari du fait de la présence de motifs floraux, mais surtout Cachemiri, caractéristique du style diffusé sous Ringchen Zangpo. Les peintures sont merveilleuses, mais ont été malheureusement endommagées par les précipitations, et sont aujourd'hui partiellement recouvertes par la boue. On peut observer des peintures de protecteurs, des quatre rois protecteurs, de divinité en union sexuelle, ainsi que de personnages historiques tels que Ringchen Zangpo, Atisha et Yeshe Ö. Il y a un besoin urgent de restaurer ces trésors, témoins de l'influence passé de Gugé et de son style unique fort caractéristique.Clichés de la chapelle de Dukhang (la grande salle d'assemblée)Peintures murales du Dukhang, dont le style m'était méconnu jusque làSalle d'Assemblée, DukhangTangka du DukhangLa Lakhang Karpo ou Temple Blanc, était autrefois très connu pour ses fameuses statues de déités en terre cuite, toutes ont cependant été détruites par les gardes rouges durant la révolution culturelle. Le monastère héberge de magnifiques peintures et motifs géométriques du XVème et XVIème siècle, dont certaines semblent avoir été restaurées dans un passé récent. Le plafond peint en rouge, est fait de bois de déodar.Les cuisines du monastère actuelLe Lhakang Karpo ou Temple BlancLe Shakyamuni du Lhakang KarpoDétails de la porte d'entrée, Lakhang KarpoArchitecture extérieure du Lakhang KarpoEnfin, le troisième monument majeur du complexe monastique, qui était même sa pièce maitresse, fut complètement rasé par les gardes rouges. Le bâtiment actuel correspond à la restauration des ruines, datant des années 1980. C'est un monastère en forme de mandala, qui n'est pas sans rappeler Samye, quatre chortens sont situés à chaque points cardinaux.
Je n'ai pas eu la possibilité de visiter ce monastère, mais la littérature fait mention que les peintures murales de deux petites chapelles particulièrement esthétiques aurait survécu au massacre. Il serait à ce jour en restauration.Architecture extérieure du Lakhang KarpoLe monastère de Neten autrefois splendide, fut aussi complètement rasé.
Nous avons eu l'occasion de visiter les cuisines actuelles du monastère, qui n’hébergerait plus qu'une trentaine de moines.Il est fortement recommandé de visiter les monastères muni d'une lampe torche de forte intensité, afin de pouvoir contempler les peintures murales dans l'obscurité.Il n'est théoriquement pas possible de prendre des photos dans le monastère, suite à un problème survenu il y a quelques années. Je vous propose de compléter ma collection de cliché en consultant le lien ci-dessous:
www.mountainsoftravelphotos.com/...e/Tholing/in...

D'autres clichés de Thöling...Nous sommes restés longtemps à côté du mur de mani au dessus de la Sutlej, situé sur la Kora du monastère. Un lieu agréable où j'ai pris du temps pour bouquiner, regarder les vielles mamies faire des tours et des tours sur le chemin de kora, et prendre de belles photos des lumières de fin d'après-midi.Vieux chorten érodé, ThölingMonastère en mandala de Yeshe Ö depuis la Kora, ThölingMur de mani et monastère de Serthang au loin depuis sur la Kora de ThölingChortens sur la Kora de ThölingLumières sur le chorten de Serthang, au dessus de la SutlejVallée de la SutlejPèlerine sur la kora de ThölingGolden Hour sur le chemin de kora de ThölingChorten de Serthang, situé à l'entrée Est du monastère de ThölingDernières photos du monastère, Thöling

Pour cette dernière journée dans le comté de Tsamda, nous nous rendons à deux magnifiques villages totalement oubliés par les rares touristes qui se rendent à Gugé: Piwang et Dungkar. Il y a trois chemins depuis Thöling qui mène vers Dungkar et Piwang.1- Remonter la route qui vient de Darchen, pour sortir des gorges et arriver sur les petits plateaux durant 23 kilomètres. Au niveau du croisement (UTM 31°37'51.39"N - 79°53'20.80"E - 4632 m), juste avant d'emprunter la traversée vers l'Est sur les plateaux au pied des Gangdise, ne pas prendre continuer la route fraichement asphaltée en direction de Darchen, mais prendre à gauche, pour continuer vers l'Ouest sur le plateau, sur une piste en très bon état. On arrive une vingtaine de kilomètres environ plus loin à un croisement (UTM 31°35'25.30"N - 79°53'35.32"E - 4614m), après le franchissement d'une petite gorge. Prendre à gauche pour descendre dans le canyon, puis arriver à Dungkar situé 8 kilomètres plus bas, en empruntant une piste plus mauvaise.2- La route principale. Depuis Thöling, traverser la Sutlej par le pont de Thöling comme pour retourner vers Darchen. Juste après les cultures en serre, prendre un chemin secondaire en terre (31°29'51.80"N - 79°47'57.49"E - 3706m). La piste continue vers l'Est sur 2 km avant de s’engouffrer dans une vallée au milieu des falaises d'argile, où coule un petit ruisseau descendant des Gangdise. Une dizaine de kilomètres plus loin, suivre la piste principale qui emprunte maintenant la remontée d'une vallée secondaire, plein Nord, alors que la vallée précédente prend la direction Est. C'est pourtant le chemin le plus court qui mène à Piwang, mais ne peut être remontée qu'à pied (*). Nous sortons du canyon, observons quelques campements nomades, puis arrivons à un second croisement (31°43'0.62"N - 79°45'4.73"E - 4275m). Suivre la route principale plein Nord mène vers Ali - Ngari, et franchit les Gangdise par une piste. Il faut prendre à droite vers l'Est, et monter par une piste au dessus du canyon. Nous arrivons à un mirador spectaculaire sur le Grand Canyon de la Sutlej puis redescendons pour arriver sur Piwang.3- Il y aurait une troisième route qu'emprunterai les tracteurs, peut être la remontée de la vallée mentionnée plus haut (*). C'est du moins l'information sur le Tibet Footprint...Je vous laisse admirer les paysages fantastiques sur les clichés suivants.La carte des lieuxRemontée du canyon sur la route principale qui mène à PiwangSortie du canyonLe Grand Canyon de la Sutlej depuis le miradorOn peut apercevoir les champs de Piwang à l'Est depuis le miradorArrivée sur Piwang un peu plus bas

Piwang est un village troglodyte très rarement visité par des visiteurs étrangers, situé dans une vallée en contrebas des plateaux Sud des gangdise, et au juste au dessus du Canyon de la Sutlej. La vallée comporte plus de 2000 grottes, certaines d'entre elles possèdent des peintures murales absolument délicieuses. Si ces peintures sont datées de l'époque du souverain de Gugé Yeshe Ö, la vallée fut occupée depuis le néolithique. La découverte d'un site de sacrifice ainsi que des 26 tombes exhumées lors d'excavations récentes met en lumière l'occupation de la région depuis la période Zhangzung, il y a plus de 2000 ans. Il ne fait cependant aucun doute qu'elle abriterait encore de très nombreux trésors inexplorés, d'ailleurs, de nouvelles exploration mettent à jours des vestiges chaque année, comme ce masque en or retrouvé l'année dernière par une expédition archéologique chinoise.Piwang est édifié sur un promontoire rocheux dominant une vallée qui descend des Gangdise. Il y a plusieurs centaines de grottes excavées sur les 4 versants de la colline, au sommet de laquelle fut édifié le monastère Sakyapa de Karzakh Lhakhang, à la période de Yeshe Ö. C'est un lieu qui semble avoir été important pour les souverains de Gugé, il fut notamment le lieu du couronnement du Roi Phuntsokde. Ses peintures d'origine ont malheureusement été perdues, les peintures actuelles ne représentent d'ailleurs aucun intérêt.Si les grottes semblent être aujourd'hui totalement inhabitées, elle sont encore aujourd'hui utilisées pour stocker le fourrage pour les bêtes, nécessaire pour passer les longs mois d'hiver. Le village actuel a été construit dans la vallée, juste au pied du promontoire. Certaines des grottes comportent de très belles peintures murales, parmi les plus anciennes de l'Ouest tibétain, fortement marquées par l'influence de Dunhang, un site de grottes bouddhistes remarquable situé sur la Route de la Soie. C'est le témoin indéniable de l'importance passée de Gugé, parfaitement placé sur une route caravanière très active. Il semble que les relations économiques et culturelles entre les deux régions était florissantes à l'apogée de Gugé, dernière étape avant le franchissement des terres inhospitalières du Chang Tang puis des Kunlun.il me semble opportun de souligner la ressemblance des grottes est frappante avec celle visitées hier sur Tsaparang, mais également avec les villages troglodytes du Mustang.Nous n'avons malheureusement pas pu visiter les grottes cadenassées, qui renferment les peintures. Il n'est pas forcément évident de trouver le gardien des clés, ne comptez en tout cas pas pour sur votre guide pour vous appuyer dans cette tâche. Le notre n'a pas semblé très intéresse par les lieux.Je vous laisse donc apprécier les photos de ce site, absolument fascinant et splendide. Pour avoir une idée des peintures, je vous recommande d'apprécier les photos des peintures (en pages 3 et 5) du lien suivant:
www.himalayanart.org/...etid=2962&page=3
www.himalayanart.org/...etid=1674&page=2Village troglodyte de PiwangLes grottes fermées, qui renferment les peinturesArchitecture des grottes, marquées par l'absence de système d'évacuation de fuméeVue générale de Piwang et sa valléeLa splendide allée de chortensSecteur Ouest de PiwangPiwang et gypaète barbu

Suites des clichés de Piwang...Détails des grottesCertaines comportent des manuscritsVallée Ouest de PiwangDepuis le haut de la collineMonastère de Korzak Lakhang

Suite et fin des clichés de Piwang...

A moins de 3 kilomètres de Piwang se trouve le village de Dungkar.
Le village actuel s'étend sur les berges de la rivière, en fond de vallée. Il y a divers monuments au dessus du nouveau village.En rive gauche de la rivière, au Sud du village, se trouve une série de chorten de style Bengali sans doute inspirés des chortens du monastère en forme de Mandala de Thöling.En rive droite de la rivière, au Nord du village, se trouve les deux principaux sites de Dungkar. Le monument le plus récent est le monastère de Tashi Choling, construit par le moine Ngawang Drakpa au XVème siècle, un élève de Tsongkhapa, le fondateur du courant Gelugpa. C'est un petit monastère perché en haut d'une falaise, au dessus de la rivière.Mais le site le plus intéressant, du moins pour les amoureux du Tibet ancien, est l'ancienne forteresse de Dungkar. Il s'agit également d'un complexe troglodyte sur un piton rocheux s'élevant au dessus de la vallée. Il y a plusieurs grottes sur les parties basses de la forteresse, qui servent aujourd'hui comme sur Piwang, à entreposer le fourrage pour les animaux. La partie haute du complexe contient les sites les plus intéressants. On y accède à travers un tunnel taillé dans la roche dans la montagne, qui n'est pas sans rappeler le tunnel de la forteresse de Tsaparang.Le monastère situé en haut du promontoire serait attribué à une fille de Yeshe Ö (Xème siècle). Il y a diverses chambres palatiales, le lieu ayant été la capitale de Gugé avant Tsaparang. On trouve de nombreuses statues dans les ruines, certaines en métal, d'autres en terre cuite.Mais Dungkar est surtout fameux pour ses trois monastères troglodytes, qui contiennent les peintures les plus anciennes du Tibet de l'Ouest. Leur style est très différent du style caractéristique de Gugé, que l'on retrouve à Thöling par exemple. L'influence de Dunhuang s'exprime très clairement dans chacune des grottes, à travers le bleu clair que l'on ne retrouve nul part sur le plateau tibetain.
Une première grotte possède des peintures de neufs grands mandalas, la seconde mille représentations de Tara, la dernière mille représentation de Shakyamuni.Nous n'avons pas rencontré le gardien du site et n'avons donc pas pu visiter les sites, je vous laisse donc consulter les photographies des grottes sur les liens suivants:
www.himalayanart.org/...etid=1673&page=1
www.himalayanart.org/...etid=1697&page=1Il y a par contre un vieil édifice en ruine libre d'accès, qui contient quelques peintures encore très préservées.Les lieux sont magnifiques, la forteresse très élancée, il y a encore de beaux badlands.Je vous laisse voir en image à ce que ressemble Dungkar.Village de DungkarLa forteresseAu loin, PiwangLe tunnel qui permet d’accéder à la citadelle

Clichés de Dungkar, suite...GravuresLes peintures incroyables

Peintures murales, détailsAncien monastère en ruine de DungkarNous sortons par la route Nord, qui remonte le long de la rivière pour arriver sur le plateau formé en contrebas des Gangdise. Nous croisons un chasseur qui a tiré un lynx... Puis retrouvons la route asphaltée venant de Darchen. Nous descendons de nouveau dans le canyon vers ThölingChaîne des GangdiseCanyon de la Sutlej

Après deux journées superbes dans le Canyon de la Sutlej, avec comme point de base la petite ville de Thöling, nous repartons maintenant sur le haut plateau. Il semble suffisant de passer deux journées sur Gugé. Depuis le Kailash (Darchen, Chiu Gompa, Montser), on arrive rapidement en une demi-journée de route sur Gugé. Il est possible de se rendre sur Thöling ou l'on trouve divers hôtels, avec un choix de gamme intéressant, ou bien de camper sur Dungkar et Piwang. Il ne me semble pas qu'il était possible de dormir en guest house dans ces deux villages en 2011. Je ne sais pas s'il est possible de dormir chez l'habitant.Si nous pensions initialement rentrer vers l'Ü-Tsang en empruntant la route Nord, qui traverse le Changtang, nous avons pris la décision de rentrer finalement par la route Sud visité a l'aller.A titre indicatif, un itinéraire classique depuis Gugé par la Route Nord serait:Jour 1: Route Gugé - Ali/Ngari
Franchissement de la chaîne des Gangdise (2 routes possibles: la Route Nord que l'on a suivit en partie pour nous rendre a Piwang, en terre, et la Route Nord-Est, celle de l'aller, asphaltée). Descente de la vallée de la Gar Chu et arrivée dans la préfecture de Ngari. Avec 2 jours de plus, il est possible de se rendre au lac Pangong Tso, haut lieu touristique du Rupshu côté Indien.Jour 2: Ali - Gerge
Remontée de la vallée du Senge Khebab ou Indus, puis route vers Gerge sur le haut plateau. Entrée dans le Changtang parsemé de lacs salins.Jour 3: Gerge-Gertse a travers le Chang Tang
Grands troupeaux de gazelles, kiangs, et peut être d'antilopes tibétaines et de loups si on a de la chance.Jour 4: Gertse - Tsochen a travers le Chang TangJour 5: Tsochen - Saga, traversée du Kora La, point culminant de la route Nord. Zones thermales de l'autre côté du col.
Pourquoi n'avons nous pas suivi le voyage comme prévu?
Nous avons eu des relations très compliquées avec notre guide et notre chauffeur. Sur Montser, ils ont déjà voulu nous planter au fin fond du Tibet et rentrer sur Lhasa. Nous leur expliquions que pour nous le voyage était unique, peut être le voyage d'une vie, et que nous souhaitions donc prendre le temps la journée de nous arrêtez prés des lacs, dans les villages, au lieu de rentrer le plus tôt possible a la destination finale, souvent une vielle ville moche du far ouest tibétain. Il semble que les chauffeurs, très souvent plus âgés que les guides, qui sont de jeunes tibétains parlant anglais, exercent une influence très forte et néfastes sur ces derniers. Les chauffeurs ne cherchent généralement qu'a rallier l’étape du soir, pour filer dans un bar, et se trouver un tibétaine pour la soirée... Il faut reconnaître que les tibétains sont de chauds lapins!
Dans ces circonstances, nous avons accepté de rentrer plus tôt sur Lhasa, après que notre chauffeur eu prétexter qu'il serait impossible d'emprunter la route nord, du fait de la présence de nuages. S'il est peut être vrai qu'il ai pu tomber un peu de neige, je ne pense pas que cela aurait compromis notre traversée. Nous optons donc le retour anticipé par Lhasa, sans oublier de passer par Gyantse et le lac Yamdrok Tso, nous profiterons davantage de Lhasa et de ses alentours, notamment du monastère de Ganden que nous n'avons pu visiter. Bien entendu, il est clair qu'il n'y aura aucun pourboire...Nous retournons donc sur Chiu Gompa, retraversons les Gangdise, pour observer de nombreux kiangs proche du sommet du col. Beaucoup de faune ce jour-ci, des moutons bleus a la descente des Gangdise, des gypaètes barbus également, des troupeaux de gazelles et d'autre kiangs. Juste avant Montser, nous croisons un loup solitaire! Il se trouvait tout proche de la route, nous observe quelques secondes pour s’éloigner très rapidement. Les loups sont particulièrement chassé au Tibet, terre de nomades, afin de protéger les bêtes. Mais avec le nombre de gazelles et de kiangs rencontrer, je ne me fait pas trop de soucis, il ont de quoi se nourrir et la pression ne doit pas être critique.
Nous dormons sur Chiu Gompa et profitons de nouveau du magnifique lac Manarasovar et d'un superbe coucher de soleil.Traversée des GangdiseDernier regard sur la Nanda Devi

Au col lors de la traversée des Gangdise

Troupeau de kiangs sur les Gangdise

Troupeau de moutons bleus ou bharals

Le lendemain, nous filons vers Saga. Encore des gazelles, des kiangs... Après le col a l'Est du Gyangu Tso, nous avons la chance d'assister a un spectacle grandiose: un grand troupeau d'antilopes tibétaines ou chirus, tout proches de la route. Les mâles ont des cornes particulièrement esthétiques, très longues et effilées. Il y a plus de 100 individus peut être 150. Je suis ravi d'assister a cette scène merveilleuses, parait-il relativement rare dans cette partie du Tibet.Remontée de la vallée de la Gar Chu, terre DrokpaGazelle tibétain ou Tshe, vallée de la Gar ChuLoup tibétainRetour sur les rives du Lac ManarasovarTroupeaux d'antilopes tibétaines ou chirus

Finalement, une troisième journée nous mène sur Lhartse, via la lac Namring. La route qui suit en partie le Yarlung Tsangpo, n'est pas spécialement intéressant aujourd'hui, il y a quelques dzongs sur la route, des pikas sur les berges du lac ou nous arrêtons deux bonnes heures. Ce lac n'a que peut d'intérêt, si nous avons décider de nous y arrêter, ce fut pour ne pas avoir a rester des heures sur Lhartse, ville peu intéressante. Le Lang Tso juste en dessous de Namring nous offre un autre spectacle saisissant: Des milliers de tadornes casarca et d'oies a tête barrée s'y reposaient pour prendre leur dernières forces avant d'entreprendre leur grande migration vers l'Inde. Un vol de plusieurs centaines de kilomètres, au dessus de l'Himalaya!Retour vers SagaTroupeau de yaks sur les rives du Namring TsoPika sur les rive du Namring Tso

L'objectif de ce carnet étant de montrer les contrées méconnues du Far Ouest tibétain, je ne pense pas m'étendre sur les prochains sites situés sur le circuit classique Lhasa - Katmandou.La première étape est le monastère Sakyapa de Shalu, un magnifique monastère qui fut rasé par les gardes rouges durant la révolution culturelle, à l'exception du Temple d'Or, qui contient notamment les magnifiques peintures du fameux peintre Newari Anige. Si le monastère fut fondé par Jetsun Sherab Jungne de Zhang Zhung, il est surtout connu pour avoir été rénové par l'Abbé Buton Rinchen, qui fut à l'origine de la secte éponyme du courant Sakyapa. Ce dernier édita la première version du canon bouddhiste ou Tangyur, dont l'original fut lamentablement brulé par les Chinois.Le monastère est d'architecture chinoise, et ses peintures reçoivent diverses influences, le style Néwari étant prédominant toutefois. Il fut restauré ces dernières années par le Gouvernement chinois.C'est une petite merveille, les peintures sont tout simplement époustouflante. La suite en image.

L'étape suivante est Gyantse, autrefois troisième ville tibétaine et place forte du courant Sakyapa.Située dans la fertile vallée de la Nyang Chu et dominée par le Dzong de Gyantse, détruit par Yongusband puis par les chinois dans les années 60, Gyantse possède plusieurs des plus grands monuments du Tibet central, à commencer par le monastère Butonpa, Gelugpa et Sakyapa de Palkhor Chode, où les trois lignées cohabitaient autrefois.Le plus grand chorten du Tibet - connu comme étant le Khumbum - est situé dans l'enceinte du monastère. Haut de 6 étages, il contient 77 chapelles, dont les statues de terre cuite comme les peintures murales sont fortement influencées par le style Newari.Meule à TsampaPalkhor ChodeLe Khumbum et le Dzong de GyantsePeintures murales et statues de terre cuite du Khumbum

Depuis la ville de Gyantse, nous remontons la vallée vers le Karo La au pied du Noijing Kangsang, un sommet de 7000 mètres de haut isolé dans la chaîne trans-himalayenne.Glacier du Noijing Kangsang depuis le Karo LaNous pénétrons ensuite dans les hautes plaines sur les berges du lac Yamdrok Tso, et du petit monastère Jonangma de Samding fondé au XIIIème siècle, qui à la particularité d'être dirigé par une abbesse, réincarnation de Dorje Phagmo. Les paysages des alentours sont vraiment fascinant, et la vue sur les plaines humides et le massif du Noijing est saisissante. Nous devinons vers le Sud-est la chaîne himalayenne qui marque la frontière avec le Bhoutan voisin.Prières au monastère de SamdingMasques de danses rituelles au monastère de SamdingPaysages depuis SamdingSéchage de bouses de yaks à SamdingForêt de genévriers sacrée entre Samding et NagartseNous poursuivons vers le Nord le long du Yamdrok Tso, un des lacs sacrés pour les adeptes du Lamaïsme tibétain, puis franchissons le Kamba La, avant de redescendre dans la vallée du Yarlung Tsangpo et de rentrer sur Lhasa, terme de ce voyage dans le far Ouest tibétain.Yamdrok TsoNous allons profiter du changement de programme de l'itinéraire retour pour visiter le monastère de Ganden, le site de pèlerinage de Drak Yerpa, et de retourner au Jokhang que nous avons vraiment adoré.Suite aux péripéties regrettables avec notre guide et le chauffeur, nous avons prévenu l'agence depuis Shigatse pour déposer notre plainte. Nous remercions Tibet Highlands Tours pour leur compréhension et professionnalisme, qui a reçu notre plainte avec grand intérêt et s'est excusée comme il se doit. Malheureusement, notre guide était à l'essai, et ne devrait pas être embauché de nouveau. Elle nous a mis a disposition un moyen de locomotion afin de visiter tous les sites sur Lhasa et ses alentours, et nous avons mangé un super steak de yak sur le Barkhor, ayant été invité par l'agence pour s'excuser. Si le voyage aurait été bien plus tranquille, il est certain que Tibet Highland a prit très au sérieux notre plainte. C'est une agence qui a une réputation très élevée, qu'elle souhaite à tout prix conserver. Elle compte absolument bénéficier du bouche à bouche pour trouver de nouveaux clients, et a trouver lamentable l’attitude du guide et surtout du chauffeur.

De retour su Lhasa, nous avons devant nous 2 jours avant de reprendre le train vers Xining et l'Amdo.Nous retournons au Jokhang, le site qui nous a le plus fasciné sur Lhasa.Détails du JokhangPèlerines sur le BarkhorNous visitons ensuite le petit monastère de Drak Yerpa et ses nombreuses grottes de méditation, dont certaines auraient été occupées dès l'époque pré-bouddhiste. Le monastère aurait été fondé par une épouse de Songsten Gampo, et fut l'un des plus important sites de méditation de la vallée de Lhasa. Il s'y trouvait de nombreux pèlerins lors de notre visite, le lieu fut donc très agréable et nous a donné le sentiment d'un site de pèlerinage vivant, au contraire de Sera et Drepung, qui donnent l'impression de monastère abandonnés ou transformés en musée. De grands drapeaux à prière ornent les falaises qui dominent les édifices. Nous avons pris le temps de randonner au dessus du monastère, jusqu'au sommet de la colline où nous avons été confronté à des yaks peu commodes. C'est un site que je recommande sans réserve aux voyageurs qui ont du temps sur Lhasa, je crois du reste que l'on peux s'y rendre en taxi sans soucis.Drak YerpaJeune pèlerin à Drak YerpaJeune naur (mouton bleu) accueilli au monastèreCelui-ci est maintenant devenu un beau mâleDrak YerpaNous visitons enfin le grand monastère de Ganden, l'un des principaux monastère de la secte Gelugpa avec Drepung, Sera, puis Khumbum et Labrang situés en Amdo. Il fut le premier monastère de l'ordre Gelugpa, et fut longtemps le siège de la puissance du courant. Le monastère est érigé dans un cirque magnifique dominant la vallée de la Kyu Chu, et héberge une grande imprimerie active. Le monastère possède aujourd'hui encore un nombre important de moines, néanmoins bien loin du chiffre de 6000 moines avant l'invasion chinoise. Cependant, il est regrettable qu'il ne s'agisse que d'un réplique du monastère originelle, rasé durant la révolution culturelle puis reconstruit. De nombreuses reliques (dont certains objets ayant appartenu au fondateur de la secte) ont été sauvegardées, et sont aujourd'hui exposées dans les salles principales du temple de Serdung qui contient le tombeau de Tsongkhapa.GandenImprimerie de manuscrits à GandenGrues du Tibet dans la vallée de la Kyu Chu

Une fois revenu sur Xining, nous retournons à notre guest house du Lete Youth Hostel que l'on a adoré.
www.tripadvisor.com/...-Xining_Qinghai.htmlUn service impeccable, le staff super sympa, les prix très attractifs.
Une vue sur la muraille du Chine au pied de l'immeuble. Il y a dans le coin de très bons petits restaurants chinois a 10 Yuans le plat, et un café avec des pâtisseries occidentales. Plus bas, vers la mosquée, il y a un café équitable, dont je ne me souviens plus vraiment du nom. Il s'y trouve de nombreux articles tibétains très mignons, toujours du commerce équitables (savon en beurre de yak, articles en laine de yaks, etc).Sur Xining, la mosquée Dongguan est intéressante. La ville possède une population musulmane Hui très importante.
Le Musée provincial du Quinghai est vraiment très intéressant, je conseille vraiment sa visite. Il est plutôt récent et comporte de très nombreuses salles (plus de 4 heures de visite pour les plus assidus) avec des explications en anglais sur toutes les pièces. Il explique l'histoire du Quinghai depuis la préhistoire jusqu'aux temps contemporains, en passant par l'occupation Han, les invasions mongoles etc. Il y a plusieurs salles dédiées aux nombreuses minorités qui peuplent le Quinghai, en particulier la minorité tibétaine qui peuple 90% de la province.
Il y a de nombreux sites qui semblent intéressants dans les alentours de Xining, les montagnes au nord ont de belles forets et des minorités ethniques très intéressantes (mongoles, tibétaines, Hui, Tu, etc).Voici le lien de wikitravel sur Xining:
wikitravel.org/en/XiningVisite de Kampula National State ParkNous prenons un bus pour Kampula, en obtenant tous les renseignements auprès de la guest house. On passe un col, et arrivons dans la vallée du Huang He, le fameux fleuve jaune, juste au Sud de la vallée de Xining. C'est la même route que la partie initiale de l'itinéraire pour se rendre à Labrang au Gansu. La vallée a été transformée par divers barrages de retenu sur le fleuve, et défigurée par les lignes de haute tension. Cependant, la vallée est très charmante, il y a de belles cultures en terrasses. La vallée semble principalement peuplée de musulmans Hui, mais les terres en amont sont peuplées par la minorité tibétaine, que nous souhaitons connaître. Nous nous rendons dans le Kampula National Forest Park, qui protège une superbe foret sur la rive Sud du Huang He. Il y a diverses essences rares qui peuplent seulement les contreforts Nord du plateau tibétain. Mais la beauté des lieux est surtout liée à la minéralogie des lieux, que je vous laisse découvrir sur les clichés suivants. Depuis l’arrêt du bus, on trouve divers minivan. Pour un prix de 160 yuans (prix 2011), on peut louer les services du minibus. il faudra également acquitter du ticket d'entrée dans le parc. En décembre, il n'y a personne au guichet.
Les chauffeurs ne parlent bien sur pas anglais, encore moins français, c'était assez drôle de communiquer avec notre guide Hui.Les lieux sont vraiment magnifiques, à tel point que je décide de dormir sur place (j'ai trouvé une chambre pour la nuit pas cher du tout), pour visiter de nouveau les lieux le matin suivant. Il ne faut pas louper le dernier bus pour Xining, je ne me souviens plus bien des horaires, mais en baragouinant avec le chauffeur vous devriez vous faire comprendre! Bonne chance !!!!Malheureusement, le monastère de Namzong était fermé au tourisme lors de notre visite. Vu notre niveau de chinois, nous n'avons pas su si c'était une directive du gouvernement local ou de Pékin, ou si le chauffeur ne souhaitait pas faire le chemin... Nous avons insisté mais ce ne fut pas possible d'y aller. Le chauffeur s'arrête à divers points classiques où se trouvent des miradors touristiques aménagés et des sites intéressants.Voici le lien de photos de mon ami guide conférencier spécialiste de l'Himalaya David Ducoin, pour apprécier le monastère de Namzong:
www.flickr.com/...s/72157622933215210/
Il s'agit des dernières photos de l'album.J'aurais enfin vraiment voulu visiter les grottes bouddhistes de Bingling Si situées au Gansu, mais faute de tempe, nous n'avons pu nous y rendre. Il doit être possible de s'y rendre depuis Kampula en prenant des bus qui descendent la vallée, mais les touristes s'y rendent habituellement depuis Lanzhou au Gansu.Enfin, je vous conseille de consulter l'indispensable Lonely Planet sur la Chine, les informations se sont avérées toutes correctes, ce qui nous a permis de prendre les bus sans problème.Lac de retenu de KampulaLe site est plutôt bien aménagé, il y a un mirador très sympa avec des passerelles en bois. Notre guide HuiPaysages minéraux de la Kampula National Forest ParkTroupeau de yaks dans le village tibétainCoucher de soleil sur les pics de KampulaVisite de Kampula le lendemain au petit matinChamps en terrasses tibétainsVillage tibétain et petit monastère

J'ai demandé au chauffeur de s’arrêter à deux endroits pour marcher durant 30 minutes puis 1h30. Il y a un potentiel pour le trekking très important...Premier stop au niveau de la route, dans la descente de plusieurs lacets. On voyait au loin des yaks et la forêt me paressait superbe. Vous comprenez, après 1 mois au Tibet, j'étais en manque d'arbres et de forêts...Petite ballade à travers forêts Il y a un troupeau de yaksJ'ai repéré la veille une petite pagode au dessus d'un village de maison d'adobe, dont certaines ont des portes vraiment magnifiques. Il y a en fait un superbe sentier qui descend en bas de la pagode, qui doit rejoindre le monastère de Namzong. Il passe à travers la forêt et offre de superbes points de vue sur les pics très esthétiques qui me rappellent les tableaux qui se trouvent dans les restaurants chinoise !!!!!
Voir sur la carte suivante le sentier en rouge:Deuxième ballade au niveau du village de Dehongcun (nom Google Earth).Village de DehongcunVue sur les pics (troisième ballade au niveau du parking, je suis juste monté sur la corniche).
C'est le sentier en vert sur la carte.Village de Gausuang

Notre dernière étape tibétaine, le monastère de Labrang, est situé dans la province voisine du Gansu.
Il y a de nombreux bus reliant Xining à Xiahe, le nom chinois de Labrang. Le Lonely Planet a été une très bonne aide afin de localiser le terminal de bus, indiquer les horaires des bus. Les noms des destinations sont aussi donné en anglais, pas de soucis pour s'y retrouver.Le voyage en bus est vraiment long, il me semble que nous avons mis 8 heures pour rejoindre Labrang.
Nous passons d'abord dans la vallée du fleuve jaune, que nous descendons durant plusieurs dizaines de kilomètres, à travers des paysages secs et des roches rouges. Les rives du Huang He sont cultivées par la minorité Hui surtout, fortement implantée dans la vallée. Nous prenons ensuite plein Sud, pour remonter à travers une gorge très profonde en direction du plateau et du monastère de Tongren-Repkong. Nous laissons la route de Tongren pour prendre plein Est, quittons les régions cultivées et entrons dans des grandes prairies bien vertes, caractéristique de l'Amdo. Nous traversons ensuite les fameuses prairies de Ganja, dominées par une falaise magnifique, puis après le franchissement d'un petit col, plongeons dans la vallée boisée de Labrang, situé en dessus de la côte 3000 mètres. En cette période de l'année (décembre, les prairies ne sont pas enneigées, mais ont déjà perdu leur couleur verte typiques des photos prises durant l'été. Si Labrang peut se visiter sans problème en décembre, je pense qu'il est plus intéressant de s'y rendre en été, lorsque les prairies sont bien vertes et couvertes de fleurs. Je pense d'ailleurs retourner un jour au Tibet pour visiter l'Amdo et du Kham en passant par Langmusi, Jyakundo, Nangchen, durant les mois de juin à aout.Il s'agit d'un des 6 plus grands monastères de l'ordre Gelugpa, siège d'une université bouddhiste très importante. Labrang fut fondé en 1709 par Ngawang Tsondru, le premier Jamyang Shepa, une réincarnation d'un grand maître de Labrang, qui constitue le plus important centre monastique en dehors de la province autonome tibétaine. Le monastère compte à ce jour plus de 500 moines, certes loin de 4000 moines que comptait l'université avant l'invasion chinoise, mais j'ai été impressionné par son activité trépidante. J'ai eu la chance de partager avec un moine génial que nous avons rencontrer dans le bus entre Xining et Labrang, nous avons pu échanger énormément sur les thèmes du bouddhisme, de l'impact de la sinisation des régions tibétaines, du développement incontrôlés du plateau, de l'oppression chinoise sur la minorité tibétaine. Les discussions furent passionnantes.Le monastère nous a vraiment ravi, même si mon amie a passé deux sales journées, surtout lors des 8 heures de bus pour arriver à Labrang. Lors de repos, j'ai décidé de marcher dans la forêt de sapins sur les flancs Est de la vallée, afin de prendre un peu de hauteur pour apprécier le monastère depuis le haut et les paysages des alentours. J'avais surtout envie de voir du vert et des forêts.Forêt de conifères à l'Est de LabrangVue sur LabrangVers le Nord, une bergerieLe soir, Labrang se perd dans la brume

Mon amie remise sur pied, nous avons profité des deux jours restants pour faire la Kora du monastère en compagnie des pèlerins et de connaître les recoins du monastère.Je vous laisse peu de photos des salles principales, il faut dire qu'après tant de visites de monastères, mon intérêt pour les salles d'assemblée à un peu baissé, et s'est davantage focalisé sur les pèlerins pour faire quelques portraits.PortraitsVieux village tibétain de LabrangMonastère de LabrangPortraits et scènes de vieVendeur d'origine HuiPortraits de femmes AmdopaLa zone de Labrang à un potentiel touristique très élevé. Outre le monastère, la vallée peut se visiter en bicyclette (bien qu'il semble qu'il n'y avait plus de vélo disponibles en location en décembre 2011). Il y aurait quelques lacs en aval de Labrang, et les prairies de Sangke plus au Sud. On peut aussi rejoindre les grandes prairies de Ganja, où il est possible de passer la journée et même de dormir dans un camp nomade. C'est l'occasion de connaître la vie de nomades, vivre un moment avec les éleveurs de yaks, gouteur au yaourt et au fromage frais... Il est possible de s'y rendre en véhicule et même en bicyclette.
Il y a aussi les ruines de Bajiao, ancienne colonie Han construite il y a maintenant deux millénaires, juste au pied des magnifiques falaisesVoici le lien wikitravel de Labrang/Xiahe très utile:
wikitravel.org/en/XiahePlus loin vers le Sud, nous arrivons vers Langmusi qui me tente beaucoup. Il est possible de trekker dans les alentours du monastère, et même de faire une randonnée à cheval à travers les prairies fleuries au printemps.Voici les links wikitravel de Langmusi et un lien intéressant de circuits à faire à pied et à cheval autour de Langmusi:
wikitravel.org/en/Langmusi
www.langmusi.net/index_e.asp