Femme voyageant en solo pour un an, 6 mois déjà... Allez quelques extraits!

Je suis partie depuis le 9 janvier, j'ai commencé par le Guatemala qui m'a marquée à vie, pays magnifique et magique, des gens hors du commun, alors si ça vous dit, je vous raconte l'une de mes expériences les plus troublantes extraites de mon blog de voyageuse (www.benetravel.com), et si vous me dites que ça vous plait, je continuerai à en poster sur cette discussion!:
Mes 24 heures chez les guérisseuses mayas.Je suis arrivée à l'heure du déjeuner, chez Doña T. et sa fille Doña S (par respect pour elles je ne donnerais pas leur nom entier), toutes deux guérisseuses spirituelles depuis de nombreuses générations, on peut également les appeler chamanes, L'endroit est situé à même la route cabossée à la sortie de la ville de Chichicastenango. En bordure de cette route, une petite bicoque servant de boutique d'appoint sert de point de repère avec à sa droite un petit chemin de terre et quelques cahuttes qui sont, je le découvre avec surprise, le fief de ces 2 femmes et du reste de leur famille. À ce moment, j'avoue que je me suis dis rapidement: "Mon dieu!, je vais rester dans cet endroit pendant 24h?" Des poules décharnées passent entre mes jambes, des gamins insouciants jouent face à ce que l'on me dit être le potager. Doña S, qui deviendra rapidement mon amie, me montre l'autel où elles reçoivent les patients et où nous pouvons prier si nous le souhaitons, et c'est là qu'elle me demande de poser mon gros bardas et que nous allons déjeuner ensuite, juste elle et moi avec le menu habituel: des haricots noirs (frijoles), quelques légumes, le tout accompagné de leur fameuse tortilla de maïs dont je commence à ne plus supporter le goût... Enfin, elle m'offre un délicieux jus de papaye pour se désaltérer, car, comme elle me le dit si simplement, "nous sommes pauvres mais souhaitons manger sainement, et vivre proprement".
Pendant l'après-midi, je me fais toute petite et contemple avec curiosité la vie quotidienne de ces 2 femmes, de nombreuses personnes venant de tout le pays viennent les consulter, la mère ayant reçu il y a une quinzaine d'année le prix du "héroe anónimo", qui veut dire le héros anonyme, et qui est remis par le gouvernement guatémaltèque en association avec de grandes entités internationales.
Nous attrapons ensuite un bus, ou plutôt une fourgonnette qui nous mène jusqu'en ville car nous allons faire les achats nécessaires pour la cérémonie du feu qui aura lieu le lendemain matin à 6:00! Je suis impatiente!!
Elles insistent pour me payer mon trajet, d'ailleurs, pendant ces 2 jours je n'aurais, une fois de plus, pas le droit de sortir mon argent, et cela me bouleverse... Car au début de mon séjour, mes premiers amis avaient de bons revenus, mais là, leur habitat et leurs habits montrent clairement à quel point cette grande famille est démunie!
La nuit arrive vite, et le froid avec elle (et oui, nous sommes à 2000 mètres d'altitude!), ma nouvelle amie me montre l'endroit pour faire le Temascal: pour faire simple, c'est l'ancêtre du sauna, mais dans une sorte d'igloo en pierre, où toute la famille est réunie, à poil bien sûre! Me déshabiller dehors entre le vieux papa de 90 ans et le reste des enfants le regardant avec curiosité est au-dessus de mes forces, même si l'expérience me tente, je décline finalement l'offre et opte pour rester sale pour cette nuit! J'assume!
Après un dîner simple mais bon, fait de fromage frais et d'avocat, le tout accompagné de l'invariable tortilla de maïs, je parle longuement avec Doña S et, à ma grande surprise, je découvre une femme qui s'est longtemps cherché et a senti de l'amertume, une femme qui a beaucoup souffert, avec des phases d'égarement et de dépression... Elle a bientôt 50 ans et me dit que cela fait seulement quelques années qu'elle a trouvé la paix en elle. Moi qui pensais que guérisseuse était synonyme d'harmonie, moi qui imaginais ces êtres d'exception comme des personnes au-dessus du commun des mortels! Et bien non, elles souffrent et ont un chemin de vie difficile, et pourtant, ce sont de grandes guides spirituelles recherchées et reconnues dans tout le pays et à l'étranger aussi...
On me réveille à 5:55 pour participer à la cérémonie du feu, une activité presque quotidienne, que les locaux comme les étrangers prisent beaucoup. Pendant 2h30, tous assis autour d'un feu sacré dans la petite cour centrale de la maisonnée, nous demandons protection pour les nôtres, amis, famille, mais aussi, pays, nation... Pour les énergies de la terre, l'eau, l'air, les relations humaines, l'amour etc... Nous brûlons des cierges, des feuilles ayant toutes une signification particulière, la chamane et ses filles chantent et disent des prières, entendent des voix, ont des visions... C'est un moment intense et troublant où je ne fais qu'un avec le groupe, mais également avec les éléments de la nature. Quand la cérémonie se termine, nous avons un peu l'impression d'avoir fait évoluer le monde! Le tout, sans prendre aucune drogue :-).
Après un petit déjeuner fait de thé au maïs! Et d'un morceau de pain doux, je vais avec Doña S, voir le fameux marché traditionnel de Chichicastenango, qui a lieu 2 fois par semaine, le jeudi ou dimanche, il est immense et coloré, des petits stands de tissus, sacs, bijoux se succèdent les uns derrière les autres dans un labyrinthe d'allées toutes plus animées les unes que les autres.
Quand nous arrivons aux stands des fruits, j'insiste pour acheter quelques melons et papayes pour les partager avec sa famille au déjeuner, elle accepte enfin que je paie quelque chose, mais je vois bien dans son regard que c'est uniquement pour me faire plaisir afin que je sois bien avec ma conscience!
De retour, juste après le déjeuner, Doña S. me propose de me faire mon analyse "nahuale", une sorte d'astrologie maya, à partir de ma date de naissance. Ce qu'elle me dit est troublant car je me reconnais complètement dans sa description, elle parle de mon caractère, mes vertus et obstacles, mes forces et faiblesses et surtout des 3 phases de la vie: la jeunesse, l'âge adulte, et le reste de la vie qui commence à 42 ans. Pas de lecture du futur, juste comment je me sentirais, mon harmonie avec la vie, avec ma vie.
Merci doña S. pour le temps passé avec moi comme deux amies intimes, ce n'était que 24h mais je me souviendrais longtemps de cette rencontre avec ces 2 femmes remarquables et généreuses...

Je vous en prie, continuez. C'est immensément intéressant et vous racontez de manière si vivante.
Merci de tout coeur.

Merci Acajou! Alors voici un autre extrait:Las muchachas d'IxmucanéJe suis arrivée il y a 2 jours à l'association Ixmucané, une petite ONG qui se trouve à la sortie de la ville de Huehuetenango. Échouée dans ce centre un peu par hasard, je demande à Montse, l'une des 3 espagnoles responsables du lieu, de m'expliquer un peu mieux la mission. Elle me regarde, réfléchit quelques secondes, et sa réaction me surprend complètement car elle me dit: "viens avec moi, tu vas voir". Je la suis, intriguée, au milieu de la grande cour qui sépare les deux principaux bâtiments du centre et d'un coup elle s'arrête et elle frappe dans ses mains en criant: "les filles! Venez par ici!! Allez allez!" Petit à petit, je vois approcher timidement des jeunes filles mayas, vêtues de style traditionnel et d'origine modeste, qui se regroupent en se tortillant, timides et amusées à la fois, autour de nous. Quelques instants suffisent à me retrouver au milieu d'une quarantaine de jeunes filles âgées entre 15 et 18 ans, et Montse prend alors fermement ma main et leur explique que nous allons faire un jeu:- Muchachas! Voici Bénédicte qui restera avec nous quelques jours! Nous allons faire un jeu maintenant, nous devons vous poursuivre en courant et chaque fois que l'on en attrape une, elle doit passer de notre côté et pourchasser les autres filles avec nous!Et c'est parti, en quelques minutes, nous faisons connaissance en courant, sautant, et riant, la glace se brise immédiatement entre nous. Les "muchachas" découvrent la francesita et font de moi leur alliée, leur complice...Depuis cet instant, je les aide à préparer leur devoirs, je les coiffe avec tendresse, je leur apprends quelques mots rudimentaires de français et d'anglais, elles me serrent dans leur bras à tout bout de champs, sont souriantes et affectueuses, et la magie humaine est une fois de plus là, encrée dès la première heure de mon arrivée, tout va très vite et c'est si spontané!J'apprends par la suite plus de détails sur la mission de ce centre: aider les jeunes filles Mayas à faire leurs études tout en leur donnant un cadre type pension. Elles sont donc une quarantaine à être hébergées chaque année dans ce centre où elles reçoivent les premiers rudiments leur permettant d'acquérir une structure dans leur vie au quotidien : toilette et propreté, ordonnance, hygiène de vie, respect de l'autre, éducation, soutien scolaire, confiance en soi etc.

Hello tout le monde! Voici un nouvel extrait de mon blog www.benetravel.com :
Ville de León, ¡viva la revolución!
Au Nicaragua, il y a deux villes rivales: Granada et León, à tel point que pour éviter de trancher, le pays a préferé choisir la vilaine cité de Managua comme capitale...
Après avoir visité les deux, je trouve que Granada est plus belle avec ses couleurs chatoyantes, mais c'est parcequ'elle à été détruite et reconstruite récemment, donc elle manque d'authenticité et est très touristique... Alors que León, un peu comme Oaxaca au Mexique, est une vraie ville, avec sa propre identité, que l'on découvre petit à petit, en prenant le temps, elle se targue d'avoir un musée d'art Moderne, que j'ai visité et qui m'a franchement épaté, dans ce coin si démuni d'Amérique Latine... Mais León c'est aussi et surtout le symbole de la révolution!
Pour en savoir un peu plus, cap donc sur le musée de la Révolution, et je peux vous dire que c'est toute une épopée!
D'abord, dès la place centrale, on entend des hauts parleurs diffuser à plein volume des chants révolutionnaires, il me suffit de suivre ce son qui me casse les oreilles pour arriver à l'entrée du musée. 50 córdobas (1,50€) et on me désigne un guide qui va me raconter l'histoire du Mouvement sandiniste (fr.wikipedia.org/...nt_sandiniste_de_libération_nationale)
Dans ce petit musée vétuste mais passionnant, chaque guide est un ancien rebelle ayant fait partie de la révolution des sandinistes. Francesco, mon guide me montre avec fierté une vieille photo de presse où il apparaît, 35 ans plus tôt avec une superbe coupe affro, au beau milieu d'un groupe révolutionnaire. Tout d'un coup, un collègue l'interpelle et Francesco me dit:
- Bénédicte, ne bouges pas, je reviens dans 5 minutes, je dois tirer quelques coups en l'air.
Intriguée, je le suis et vois son collègue lui passer une sorte de fusil à pompe, avec trois petits sacs à pétard, Francesco sort alors sur la place centrale, glisse un premier sac dans le fusil en visant le ciel et... Pan! Explosion qui me déchire les tympans, je le vois insérer le deuxième petit sac, cette fois je recule prudemment, et Pan! puis encore Pan! Il me rejoint ensuite, tout content, et je pense en silence que même si la révolution est aujourd'hui terminée, il y a beaucoup de nostalgiques qui vivent encore dans ce passé qui les a tant fait vibrer...

Mes textes vous plaisent toujours? Je continuerais à en poster si vous me le demandez mais sinon j'arrêterai car je n'ai pas de retour :- (

Bonjour Bonsoir Bénédicte!J'aime beaucoup te lire car j'ai fait un voyage solo sac a dos de 60 jours l'automne dernier en Bolivie et au Pérou. Je suis demeuré dans une famille pendant 21 jour pour apprendre l'espagnol et découvrir comment nous sommes gâtés au Québec et au Canada.J'aime te lire pour la simple raison que tu me rappelle un peut mon voyage la bas.Jean de Montréal

Bonjour Bénédicte,
Je viens de découvrir tes posts.Tu es providentielle!
J'adore te lire et suis très intéressée par ton expérience, notamment les cérémonies mayas.
Je pars pour 5 mois dès septembre prochain en Amérique centrale (et du sud si j'ai le temps..) mais je ne suis pas pressée.
Est il "sécure" de voyager seule dans ces pays???? y a til des pays à éviter en terme de sécurité?
Comment s'y prendre pour participer aux types de cérémonies que tu relates (chamaniques) sans tomber dans les pièges à touristes?
Pour info j'ai 55 ans, parle peu espagnol mais vais commencer par 15 jours dans une famille au Panama, puis je remonte vers le Mexique via le costa rica, Nicaragua, guatamala.
Aurais tu des contacts de familles qui hébergent des étrangers?Je suis preneuse de séjours authentiques en famille d'accueil.
merci pour tes conseils
au plaisir de te lire
barbaraderic

Merci pour vos retours! Barbaraderic, je vais t'envoyer un message en privé...
Voici donc un texte de mon passage en Équateur:Mon séjour au centre d'accueil des animaux d'Amazonie
Je quitte Baños et ses eaux thermales très excitée, je suis impatiente d'arriver en Amazonie, je rêve de ce moment depuis que j'ai commencé mon voyage! Le bus public qui m'emmène à Puyo descend tranquillement sur la jolie route longeant les montagnes, et, sous mes yeux enchantés, je vois la végétation qui change petit à petit, elle s'étoffe, s'humidifie, elle m'ouvre ses bras... Quand je sors finalement du bus, Medardo, le directeur du centre où je vais passer mes 15 prochains jours, m'attend avec un grand sourire, et me dit:
- Bénédicte, nous allons d'abord passer au supermarché pour que tu fasses tes courses!
Devant mon air étonné il continue:
- et oui, là où nous allons, il n'y a rien, pas un village pour acheter à manger, ni internet!
Je m'organise donc et, deux cartons de nourriture plus tard, nous fillons en voiture style truck à l'américaine vers le centre Zanja Arajuno.
Il me dit en chemin qu'il doit passer prendre quelques jeunes:
- ils ont fini leur match de foot et j'en ramène quelques uns à la communauté!
Nous nous arrêtons face à un terrain de foot un peu délabré, et là je vois une quinzaine de personnes s'approcher de notre truck, ! Une jeune fille monte sur le siège avant avec moi, 4 personnes plus deux bébés grimpent sur le siège arrière, et 10 autres montent à l'arrière dans la partie truck où se trouve mon pauvre sac à dos et mes courses! Je décide de prendre ça à la légère et entreprend de faire connaissance avec ces adorables gens :-).
Quand Medardo me dépose finalement devant la maison des volontaires, je suis accueillie par une horde de petits singes, pas plus grands qu'une brique de lait, couleur miel, ils grimpent et sautent partout autour de moi, sur mes épaules, sur mon sac, ils me scrutent avec curiosité. Sur le perron de la maison, je découvre aussi avec merveille deux superbes perroquets, le mâle, Anastasio, me lance un "Hola" de bienvenue, je suis tellement abassourdie que je mets quelques secondes à réagir avant de lui répondre à mon tour Hola!
La maison est toute en bois, les 3 autres volontaires avec qui je vais cohabiter m'invitent à entrer en m'expliquant certaines règles basiques du lieu.
Je suis ravie d'être là, pendant 15 jours je vais vivre dans cette réserve protégée, ce refuge d'animaux, les nourrir, les observer, apprendre d'eux... Ce centre a pour objectif de récupérer des animaux ayant, soit été volés pour des trafics illégaux, soit ayant perdu leur territoire pour cause de déforestation massive. Le centre les garde en quarantaine, puis les installe dans de grands espaces limités avec des enclos et barbelés, ils sont traités avec soin, sont nourris, avec l'objectif de les réinsérer un jour dans leur habitacle naturel: la forêt Amazonienne. On m'explique que je ne dois pas trop chercher à lier un contact avec eux, le but étant qu'ils retournent progressivement à l'état sauvage. Les singes et perroquets sont libres, ils peuvent partir quand ils le veulent, en revanche, les Agoutis (famille des rongeurs), Tayras (sorte de grande fouine), tortues et autres animaux enfermés dans leurs enclos, seront libérés quand le centre considérera qu'ils seront prêts...Tout cela est formidable, seulement... grande absurdité du système de protection environnementale en Équateur, il faut attendre qu'un membre du ministère de l'environnement donne son accord et vienne assister lui-même à la libération de l'animal, mais il tarde parfois très longtemps à venir, pour cause de mauvaise gestion interne ou remaniements ministériels! Si le centre décide de faire fi de cette règle, il risque de recevoir une amende outrageusement chère ou bien même de voir son centre fermé pour soupçon de trafique illicite d'animaux! L'autre jour, deux représentants du "ministère de l'environnement" sont passés pour une vérification de routine courante, quand on leur demande s'ils peuvent assister à la libération de l'animal, ils nous répondent que ce n'est pas eux qui en sont chargés! Et c'est ainsi que je nourris deux fois par jour certains animaux prêts à sortir depuis déjà 3 ans, mais que l'on doit garder enfermés en plein milieu de la forêt équatorienne, c'est une aberration! Bienvenue en Équateur!

Merci Benedict!

Hello! Voici un nouvel extrait de mon blog www.benetravel.com où j'étais encore en Équateur. À présent je termine le Perou et me rendrais dans quelques jours au Chili, pour de nouvelles aventures!Ne me réveillez pas
J'ai passé presque dix jours comme dans un rêve, dans un lieu unique au monde, intemporel, inoubliable... Un lieu où les animaux les plus étonnants vivent en harmonie avec les humains: je croise au hasard de mes pas des iguanes énormes et je peux lire, amusée, une pancarte sur la route indiquant: "freinez, passage d'iguanes", je souris devant des otaries qui se prélassent sur un banc public, j'aperçois aussi des tortues géantes, broutant paisiblement l'herbe à quelques mètres de moi... Tous sont sans peur, si confiants...
C'est un lieu tropical où la lumière, crue, évolue à toute heure: quand le soleil brûle, le dessin de nos ombres sur le sol paraît découpé aux ciseaux. Puis, quand les orages arrivent, la terre est soudain baignée des derniers rayons de soleil jaunes orangés, alors que là-haut, tout est sombre et inquiétant: noir en haut, or en bas, c'est le quotidien de ce lieu magnifique, béni des dieux, loin de tout et jalousement protégé, surnaturel, un vrai miracle de la nature: les Galapagos...
Chaque jour mon cœur s'arrête face à une nouvelle merveille de la nature, à tout moment je suis ébahie, ma mâchoire se dévisse et laisse entendre un petit cri de joie, de surprise: Equipée d'un masque et d'un tuba, je nage tour à tour avec des petits pingouins qui virevoltent joyeusement autour de moi comme dans un ballet, ou bien je fais la sirène avec des otaries qui s'amusent à tournoyer dans tous les sens, habiles, rapides et joueuses, elles ne se laissent pas toucher mais s'amusent à s'approcher au plus près de moi... Enfin j'accompagne quelques instants une tortue de mer dans sa valse aquatique, c'est si étonnant, hors du temps, magique!
Être dans l'eau, ne plus en sortir, je reprends des forces, petit à petit, j'oublie tous les soucis, tous les chagrins, je plane complètement, émerveillée, envoûtée, revigorée... Ne me réveillez pas, je me sens si bien dans ces eaux...
Ces îles sont un rêve, unique sur la terre... j'en repars ruinée, mais sans regrets, réconciliée avec la vie, et avec mon voyage.

Bonsoir,Je suis allé voir ton site, car mon coin préféré (de la planète) c’est la région Antigua-Panajachel-Chichi. Je connais bien, j’étais donc très motivé.Donc oui Bénédicte, je partage l'opinion d'Hélène, un grand bravo pour ton site et pour tes contributions, sincèrement.
De plus, merci pour tes textes qui apportent vraiment quelque chose à VF, de surcroît bien rédigés et dépourvus de fautes, c’est un truc auquel je suis très sensible...
Il fallait que ce soit dit, c’est chose faite !PS - Il est interdit de me demander pourquoi je vis au Paraguay et pas à Antigua !

Ohhhh merci Jean-Claude, ça me fait chaud au cœur de lire tes mots... Je passe beaucoup de temps à essayer d'écrire des textes "inspirés et inspirants", alors ton retour ne peux que m'encourager à continuer! Je ne te demanderai donc pas pourquoi tu vis au Paraguay ;)Voici donc un extrait tout frais de mon blog www.benetravel.com, depuis le merveilleux Perou que je vais quitter dans quelques jours pour aller au Chili:C'est la pleine lune à YurimaguasIquitos tout de suite! Voici mon envie au sortir de ma semaine de diète proche de Tarapoto: ne pas perdre de temps et arriver le plus vite possible à ma prochaine destination, Iquitos, car des amis y sont déjà et j'ai envie de les voir! Mais voilà, on a beau vouloir, la vie, parfois, en décide autrement... Ne pouvant arriver à Iquitos par voie de terre, et le voyage en avion étant bien trop cher, j'opte donc pour le bateau. L'office du tourisme m'avait conseillé de prendre un minibus de 2 heures jusqu'à Yurimagua et de là, de prendre un bateau pour aller à Iquitos. J'arrive donc à Yurimaguas à 10:30 du matin, sans même lui jeter un coup d'œil, je saute dans un taxi et demande qu'on m'emmène au port au plus vite, en effet, sur le prospectus, il est écrit qu'un départ est prévu le jour même à 13:00.
Déception... rien à faire, l'office du tourisme de Tarapoto raconte n'importe quoi: aucun bateau ne part aujourd'hui. On m'explique qu'il faudra attendre après-demain pour partir avec ce gros bateau rouillé et rempli de cafards qui mettra au moins 3 jours à arriver à destination. De rage et de fatigue surtout, des larmes me montent aux yeux, là, en plein jour, devant les gentils péruviens qui n'y peuvent rien... Affligée, je n'ai vraiment pas envie de passer de temps dans cette ville portuaire, mais alors pas du tout...
Un agent du port, tout embêté de voir l'étrangère craquer à chaudes larmes, me dit alors que si je suis très pressée, pour une somme conséquente en plus, je peux prendre le rapide du lendemain matin et arriver le surlendemain en début d'après-midi. C'est mieux que rien, je renifle bruyamment, tentant vainement de sécher mes larmes qui ne semblent plus vouloir s'arrêter, et j'accepte de le suivre pour aller acheter mon billet.
C'est ainsi qu'une demie heure plus tard, enfin calmée, je trouve un hostel pas cher dans le centre puis j'ouvre pour la première fois les yeux sur ce port d'Amazonie où je vais devoir passer la nuit. Et quelle belle surprise... Tout d'abord ce sont les fêtes annuelles de la ville et le centre connaît une animation intense pendant 8 jours, des décorations en papier mâché sont suspendues au-dessus de chaque rue, les gens sont gais, les gosses se déguisent... Une charmante église bleue de style colonial égaie la place centrale, les rues sont propres, des tuc-tuc roulent tranquillement, sans stress.
Le gérant du petit hôtel où je loge me prend sous son aile et m'emmène un peu partout sur sa moto. Il a une compagne de vie, cela me tranquillise, il a juste envie de parler à une étrangère car peu arrivent jusqu'à ce coin du Pérou. Cultivé et ambitieux, il aime échanger des idées, apprendre des autres cultures, et surtout montrer son amour pour sa ville. Le soir venu, je décide de me promener à la "plaza de armas", et, comme pour le village de Coina où je me trouvais il y a une dizaine de jours, je ne croise pas un touriste, agréable sensation en ce mois d'août où l'afflux touristique bat des records au Pérou! Et c'est la fête, des stands de jeux typiquement locaux sont installés le long des rues devenues piétonnes pour l'occasion, les familles et amoureux se promènent, insouciants et heureux, l'ambiance est bonne enfant, très tranquille. Dans un coin de la place, 3 jeunes comiques font un show de rue, une foule est massée autour d'eux et je ris de bon cœur, ils sont franchement drôles!
J'ai envie de m'eloigner et je me dirige jusqu'au rivage, à quelques dizaines de mètres du centre. Eau paisible paraissant ignorer la fête à deux pas de là... Je m'assois, je lève la tête... surprise... c'est la pleine lune... Majestueuse, elle éclaire les flots et se reflète sur le fleuve, elle semble me faire un clin d'œil comme pour me dire: "tu te rends compte de ce que tu aurais perdu si tu étais partie ce matin?". En effet, à ma grande surprise, je me sens extrêmement bien ici, les gens me saluent dans la rue sans arrière pensée, les enfants me sourient en passant, il fait bon, tout est tranquille et sans danger, au milieu de cette cohue bienheureuse...

Salut camarade Jean-Luc, ravi de te voir sur cette discussion !Tu es bien taquin avec notre amie La Libellule ! Tu n’as qu’à intercaler (dans ta tête) un « bien » entre « continuerais » et « à en poster » et voilà la faute quasi envolée...Sais-tu ce qui me plait dans ses textes ? C’est qu’en employant le présent en permanence, on est dedans, on a l’impression de vivre l’aventure à sa place. En plus c’est bien tourné, et une chose banale à priori devient intéressante sous sa plume. Je pense qu’elle a un vrai don pour raconter, elle aurait dû écrire des romans et je comprends complètement que Danielle Martin (acajou04) craque complètement.
De plus elle sait s’arrêter à un endroit, à un événement. Elle ne traverse pas les pays comme au Paris-Dakar, et ça change des gens qui nous demandent notre avis sur un programme tellement chargé, minuté, qu’ils ont à peine le temps de faire les trajets, on se demande même s’ils prennent le temps de manger.
Bénédicte a tout compris du voyage...Moi, mi-homme mi-Shadock (voir plus bas) je me régale !

Bénédicte tu as une touche......

Oui :-). Jean-Claude, si tu pouvais être un éditeur je serais ravie d'écrire des romans!
Jean-Luc, désolée pour mes quelques fautes d'orthographe... J'essaie de les limiter au maximum mais voilà, elles s'immiscent malgré moi ;)

Salut,Va bene.
Je passais en simple voyajoueur.
Il y a incontestablement une fraîcheur et du coeur dans les billets de Bene, une touch en plus d'une touche comme insinué ci-dessus.@BeneMes carnets en sont brodés (et plus encore lorsque, comme toi, j'écris en live)
Il s'agissait de voir si ta touche locale mordait.

Hello tout le monde! Autre extrait de mon blog www.benetravel.com:La Isla del sol: l'air et les mots me manquent.
Imaginez une magnifique petite île, qui, malgré le tourisme toujours plus nombreux, a su garder ses traditions et a réussi à développer un esprit solidaire peu commun de nos jours. Imaginez une petite île perchée à presque 4000 mètres d'altitude, sans aucun bruit de moteur, car il n'y a ni voiture ni moto, et où les bateaux freinent obligatoirement à son approche.
Imaginez enfin une île ou les gamins jouent en toute liberté sur ses chemins de terre, où les cochons se promènent librement, accompagnés de leur compagnons les ânes poilus et vous regardent avec une parfaite indifférence.
Cette île magique et incomparable sur terre, c'est la lumineuse et poétique Isla del Sol, la plus grande du lac Titicaca, située du côté bolivien.
Environ 2000 personnes y vivent et les différentes communautés qui la régissent ont développé un système "communiste" qui fonctionne parfaitement. Une grande partie de l'argent, gagné grâce au tourisme ou à l'agriculture locale est utilisé pour développer les infrastructures pour le bien commun et est reparti entre tous. Quelle que soit l'activité des locaux sur place, l'argent est redistribué de façon à ce que le plus pauvre puisse bénéficier des mêmes chances que celui qui a investit dans le tourisme. Au détour de nos promenades à pied, il faut donner parfois quelques sous pour la communauté locale, et cet argent va à l'entretien des sentiers et la gestion des déchets, mais surtout aux écoles. Ici aucune concurrence féroce, personne n'essaie de vous attirer pour manger dans son restaurant, il faut que tout le monde ait son petit lot de touristes, et puisse en vivre. Depuis Copacabana, le charmant village et point de départ pour se rendre en bateau sur l'île, les touristes sont divisés pour qu'ils soient répartis de façon égale sur plusieurs bateaux afin que tout le monde puisse travailler. Les bateaux rentrent à vide de façon à ce que celui qui a son bateau sur l'île puisse ramener à son tour les touristes à Copacabana. Ici, pas de mandicité, elle est interdite, le vol est également interdit et sévèrement puni, et les gens vivent heureux, paisibles, et sont gentils avec nous. Ils ont tout compris, ils savent que la solidarité et le partage est plus bénéfique que le chacun pour soi, je suis impressionnée, quelle belle leçon!
J'y suis arrivé dans l'idée d'y passer une nuit (c'est tout petit, pas d'Internet, on a vite fait le tour, me dit-on) et j'y suis resté presque une semaine. Et oui, malgré l'altitude qui me fait l'effet d'être un poisson hors de l'eau tellement je manque d'air et je m'essoufle sans raison, malgré ce soleil impitoyable qui brûle ma peau pourtant super protégée et mes nombreux vertiges inexplicables... Enfin malgré le froid mordant de la nuit qui me prend par surprise et me glace les os jusque sous les nombreuses couvertures où je suis blottie en essayant de m'endormir, cette île m'offre parmi les plus beaux spots de mon voyage. C'est ainsi que j'ai assisté, une fin d'après-midi, à un lever de pleine Lune pointant son nez tout rond juste derrière la cordillère des Andes que l'on aperçoit au loin, ces glaciers encore éclairés par les derniers rayons oranges du soleil couchant, m'arrachant une larme de gratitude et me rappellant une nouvelle fois la chance que j'ai d'être en vie pour voir une telle beauté se déployer sous mes yeux.
Enfin, j'ai la chance d'avoir rencontré des compagnons de route adorables et aussi émus que moi, avec qui j'ai partagé des randonnées de jour d'une beauté presque douloureuse, comme des repas du soir gais et bien arrosés, merci pour ces grandes conversations existentielles et ces instants de silence partagés.
Je repars remplie d'un sentiment de béatitude absolu, ivre de couleurs, d'odeurs et de paysages hors du commun où l'extrême se mêle si harmonieusement à la douceur de vivre...

Je viens de tomber sur tes posts! Et je tiens à te remercier pour ces instants partagés!!! Je vais me diriger vers tes récits complets de voyage!!!😉
Tu donnes envie de voyager autrement!! Et je pense que le retour à du être difficile pour toi!! Au plaisir de te lire dans de nouvelles aventures!!!