Great Divide Moutain Bike Route

Bonjour,
Suite à notre voyage sur la Great Divide Montain Bike Route cet été, nous vous partageons notre expérience sur cet espace de récits.
Nous sommes Richard et Bernadette, 64 ans chacun, cyclistes pratiquant le gravel bike packing.
Nous avons à notre actif plusieurs voyages à vélo gravel en France et dans les pays voisins, et Richard en Amérique du Sud.
Nous sommes partis le 22 juillet 2026 de Genève pour Calgary via Francfort avec nos vélos bien emballés dans des cartons et nous sommes revenus le 8 octobre de El Paso à Genève via Chicago et Francfort.
La GDMBR est un itinéraire de montagne suivant au plus près la ligne de partage des eaux Pacifique / Atlantique, partant de Banff au Canada et se terminant à la frontière mexicaine à Antalope Wells au Nouveau Mexique. Cette traversée de l'Ouest américain est l'un des plus longs itinéraires VTT au monde, traversant des vallées sauvages, des massifs montagneux, des plateaux désertiques. Il s'étire sur environ 4 400 kms avec un dénivelé positif d'environ 60 000 m. L'altitude moyenne du parcours est de 2 000 m et le passage le plus haut culmine à 3 600 m. C'est un parcours hors asphalte à 80% (pistes de gravel, dirt ou terre, et quelques segments de sentiers). Il est connu aussi par la course annuelle Tour Divide qui réunit les meilleurs coureurs de la discipline au mois de juin et suit approximativement la même trace.
Nous avons préparé ce voyage durant plusieurs mois en nous appuyant sur quelques sites Internet et sur un ouvrage ancien (édition en anglais de 2013).Nous avons ainsi pu organiser notre périple avec un maximum de renseignements, une trace GPS et du matériel adapté aux conditions météorologiques, à la nature du terrain, aux ravitaillements espacés dans des territoires isolés.
Arrivés à Banff, nous avons complété notre équipement avec des bombes à ours pour faire face à une difficulté particulière: la vie sauvage d'une faune que nous ne connaissons pas.Arrivés à Calgary, nous avons assemblé et équipé nos vélos à l'aéroport. Ce premier soir, nous avons été accueillis par Mike qui nous a invité chez lui alors que nous cherchions un endroit pour piquer notre tente. Puis nous avons rejoint Banff en deux jours par une route assez tranquille jusqu'à Canmore puis par une piste cyclable.Visite de Banff, jolie ville touristique dans le parc national. Son célèbre Hotel Fairmont.Point de départ de la GDMBR par l'arche de ce complexe hôtelier.Nous voilà plongés dans la nature sauvage, contraste saisissant avec la ville en seulement quelques tours de pédale. Rivière puissante, espaces grandioses, première rencontre avec un cerf mulet (deer).Spray lake, premier camping sommaire: pas de douche, toilettes sèches, pas de fontaine, nous filtrons l'eau du lac. La plupart des campings de la GDMBR sont sur ce modèle.Passage par le côté Ouest du lac, plus long et plus sauvage.
Quelques troncs barrent le chemin et nous obligent à porter les vélos.
Ces efforts sont bien récompensés par les paysages magnifiques !Premier single track qui traverse la forêt marquée par d'anciens incendies.La plupart des campgrouds sont équipés de tables et de cercle de métal pour faire du feu en sécurité. Ceci nous facilite l'installation du campement. Plaisir le soir quand nous sommes fatigués !
Durant ce voyage, nous dormirons la plupart du temps sous la tente, dans des campings établis ou en bivouac sauvage.A suivre...

Nous quittons l'Alberta pour entrer en Colombie britannique par le Elk Pass.Voici nos montures P'tit Vélo et Tori, deux anciens VTT en 26 pouces, rénovés (chaîne, pneus, freins neufs...) et équipés de sacoches étanches. Leur poids est de 25 et 35 kgs chargés (nourriture, eau,...)
Moins performants que des vélos actuels, ils sont fiables et simples, faciles à réparer en cas de panne.Blue lake, peu avant Elkford.Sparwood et son Titan, camion le plus grand du monde à son époque, actuellement exposé dans cette ville minière (charbon).Fernie et ses bâtiments en briques rouges.Rencontre matinale avec un deer.Montée vers le Harvey Pass, bien poussiéreuse lors des croisements de grumiers.Nous nous sentons bien petits dans ces immensités...Notre cabane au Canada... Nous apprécions cet abri en rondins de bois dans ces territoires des ours. Nous dormirons sereinement. Bonne nuit les petits !Etape très sauvage pour rejoindre Ram-Wigwam Recreation Site par le Cabin Pass. Descente avec un revêtement et une pente difficiles à rouler. Un deer s'invite à notre table. Rencontre et échange avec nos voisins pêcheurs de truites.La suite au prochain épisode...

Hello !Si vous avez effectué tout ce parcours à vélo, je vous dis bravo, et même un grand bravo ! Même à votre âge, je n’aurais jamais pu me lancer dans une telle aventure. Il faut dire que je n’ai jamais été un grand amateur de vélo !Je suivrai votre périple avec plaisir, pour continuer à découvrir à travers votre regard cette Amérique que j’aime tant.
Cordialement. 😉

Bonjour,
Une sacrée aventure.Chapeau!
Difficile à imaginer pour moi qui n'ai jamais roulé plus longtemps qu'une semaine sur route et plus rarement sur grosses pistes dans notre massif central avec chaque jour un gîte pour passer la nuit.
Une petite question :
La cabane en rondins où vous avez passé la nuit ça se loue au Canada? Il faut passer par un organisme ? J'aimerais connaître comment vous avez géré vos bivouacs. Toujours des camp grounds? Sans besoin de réserver à l'avance ?

Et ça roule...
Merci pour vos messages !Les campgrounds sont des campings non gardés, situés généralement près de l'eau (lac, ruisseau, rivière, source) qu'il faut filtrer. Chaque emplacement dispose souvent d'une table et d'un coin pour faire du feu et d'une "bear box" pour protéger la nourriture de ces ours gourmands; il ne faut rien garder d'odorant dans la tente par sécurité. Il y a des toilettes sèches sur le terrain.
La plupart des campgrouds sont gratuits; certains sont payants (on glisse sa participation sous enveloppe dans un tronc à l'entrée du site). Pas de réservation, "first come, first served". La cabane en rondins est libre d'accès sur le même principe; elle était mentionnée dans notre guide.De Wigwam, nous avons atteint un col très dur et sauvage, le Galton Pass, après avoir franchi le fameux tronçon de la GDMBR "the wall", chemin très raide, étroit, glissant et plein de racines dans lequel il faut alléger les vélos et les porter.Entrée aux USA. Nous avions chacun un ESTA (40 $ par personne); à la frontière, il a fallu s'acquitter chacun de 30$ supplémentaires.Près de Red Meadow Lake. Début de la descente vers Whitefish.Les trains de marchandises circulent beaucoup aux USA, surtout la nuit. Nous sommes surpris de leur longueur et de leur charge: nous en avons croisé avec huit locomotives réparties à l'avant, au milieu et à l'arrière du train pour entraîner 268 wagons chargé chacun de deux containers superposés ! On a pris le temps de les compter tellement nous étions impressionnés.Entre Whitefish et Bigfork, paysage campagnard, les ranchs ponctuent la route sur ces plateaux.Bigfork, sur les bords du Flathead Lake.Campement avec des cavaliers et leurs chevaux. Gros pick-up tractant de très longues remorques, certaines partagées entre habitat et van pour les chevaux."Hey bear !"
"The grizzliest place in Nord America" qu'ils disaient.
Voici le seul que nous avons trouvé sur notre chemin !!Descente par un single track vers Seeley lake à travers des forêts ravagées par des incendies.A suivre...

Passage à Ovando, très joli village typique. On se retrouve comme dans des décors de film parfois...Plaines moutonnées, troupeaux de vaches noires, chevaux aux immenses enclos, prairies arrosées pour faire du foin; le paysage a changé.Ours noir ou grizzly ? Nous trouvons des traces fraîches sur notre passage mais pas d'ours visible pour le moment. Eux nous ont certainement repérés...Quatre kilomètres de montée terrible à pousser nos vélos dans les pierres nous ont mené à un passage non loin du Stemple Pass qui nous a permis de basculer dans une très belle et longue descente dans le soleil couchant......pour arriver au Llama Ranch. Les propriétaires mettent des cabanes aménagées confortablement à disposition des cyclistes et randonneurs de passage. Nous n'avons pas rencontrés nos hôtes, ils étaient absents. Ils ne veulent pas d'argent mais souhaitent que chaque passant agisse dans ses futures rencontres pour faire rayonner cette générosité.Une nuit en dur de temps en temps, ça fait du bien !
Beaucoup de gentillesse sur le chemin: des glacières remplies de bouteilles d'eau, parfois des biscuits... Ici ça respire le respect, la convivialité. Chacun respecte les affaires des autres, personne ne touche, pas besoin de mettre tout sous clé.
Les automobilistes saluent et s'arrêtent parfois pour voir si tout va bien. Des passants nous souhaitent bon voyage, "God bless you".Encore un passage bien compliqué d'environ quatre kilomètres avant le Priest Pass pour descendre ensuite sur Helena.
Helena est la capitale du Montana. Avec Butte, ce sont les deux villes importantes de toute la GDMBR.Dans le Montana, peu peuplé, les seules foules que nous rencontrons sont ces troupeaux de vaches noires !Et encore un passage bien caillouteux en descente, un vrai plaisir... à pied !!
Précédé par une longue montée de sable, d'ornières, de troncs à franchir: hike-a-bike.
...

En grande majorité sur cette GDMBR c'est du "gravel"? il y a quand même des portions de macadam?

Arrivée à Basin, petite ville pittoresque. Nuit au community center pour 20$. La ville met cette salle communale à disposition des cyclistes de passage. Une douche est possible chez Judy qui accueille les passants.Le community center.Nous continuons notre chemin jusqu'à Butte, plus grande ville que nous traverserons sur la GDMBR.Butte s'est développée à partir de 1880 avec l'exploitation de sa mine de cuivre.
Nuit au camping confortable comme nous connaissons en Europe (34$ la nuit). Nous trouvons même des cartouches de gaz à l'accueil !A Wise river, nous devons modifier notre itinéraire: des incendies de forêt obligent un détour car la route est fermée. Nous continuons donc sur la route par Wisdom et Jackson. Déçus de quitter notre trace car le passage par Elkhorn Hot Springs était décrit passant par une très belle route.Finalement, très belle surprise même si nous ajoutons trente kilomètres au compteur: nous suivons la Big Hole River; les paysages sont magnifiques.Le temps se gâte, fort vent de face. Paysage désertique avec beaucoup de sauges.
Nous partageons un bout d'itinéraire avec la TransAmérica; c'est la toute première route cyclable transcontinentale des USA, de 6800 kilomètres de long, créée en 1976,. Nous rencontrons quelques cyclistes qui traversent d'Est en Ouest, de Yorktown (Virginie) jusqu'à Astoria (Oregon).Et nous arrivons à Bannack juste à temps pour s'abriter de l'orage qui gronde...

Visite de Bannack. Cette ville, fondée en 1862 sur l'emplacement d'une importante mine d'or fut la première capitale du Montana.Actuellement, ville abandonnée de la ruée vers l'or, Bannack est transformée en musée à ciel ouvert.Trois jours où nous avons joué avec l'orage l'après-midi. Nous avons rencontré des gens amicaux qui nous ont aidé à trouver des abris. Nous avons traversé de grandes vallées et un immense plateau désertique à 2500m d'altitude puis un très long canyon magnifique pour arriver à Lima.Un vrai plaisir ces étapes roulantes même si elles nous font faire pas mal de dénivelé chaque jour.Un cattle guard comme nous en avons franchi des centaines au fil du voyage...Bon appétit ! Nous nous sommes régalés avec le beef-jerky (viande de boeuf maigre tranchée et séchée), le pepper jack (fromage relevé par l'ajout de piments), les cookies généreux en chocolat noir...Upper Lake. Couchant magnifique sur le lac avec canards, cygnes trompettes et autres oiseaux de ce refuge de vie lacustre sauvage...Pronghorns. Ce sont les antilopes d'Amérique du Nord qui vivent dans les grandes prairies et les zones désertiques. Elles se déplacent en troupeaux et sont farouches.Au revoir Montana ! Nous rentrons dans l'Idaho après le Red Rock Pass.Passage rapide dans l'Idaho, le temps de traverser un plateau très agricole (blé et pommes de terre) en pleine moisson, très efficaces avec leurs matériels d'une autre dimension.

... Le temps aussi de voir notre premier ours noir traverser devant nous; il n'a pas attendu la photo pour se sauver !!Nous voilà dans le Wyoming, au terme de 2000 kilomètres. Nous longeons le parc de Yellowstone et rentrons dans le parc du Grand Teton.Un petit air de Far West.Dans la montée du Togwotee Pass (2909 m).Après avoir passé une soirée avec une famille américaine qui nous a gentiment invités à partager le repas avec eux autour d'un feu de camp, nous attaquons la montée du Union Pass (2810 m).
Aïe, premier souci mécanique: le corps de la roue libre du vélo de Bernadette casse et elle pédale dans le vide.Nous faisons du stop, un pick-up s'arrête et embarque le vélo et la cycliste jusqu'au refuge de Stawberry Creek à bonne distance après le col. Richard continue à vélo et nous nous retrouvons dans cette cabane pour la soirée que nous partageons avec un couple d'Irlandais qui parcourt également la GDMBR.Le lendemain, nous échangeons nos vélos; Richard transforme le vélo en panne en Fixie en attachant la roue libre aux rayons pour continuer à avancer. Il gère au mieux ce bricolage mais il perd les pédales dans une descente et finit par se prendre une bonne gamelle !! Heureusement il peut repartir et quelques kilomètres plus loin, nous voyons le seul véhicule de la matinée: c'est une cow-girl qui descend à Pinedale avec son pick-up. Elle nous aide avec un grand sourire, embarque le vélo et Bernadette. Tout en roulant, nous aurons un échange très intéressant sur son métier, la vie dans ce milieu semi-désertique, et son activité d'hiver sur l'artisanat du cuir... Merci Brittany !
Richard reprend son vélo et repart sur l'itinéraire...Avec élan, il me rejoint 70 kilomètres plus loin, dans l'après-midi, à Pinedale.Le jour suivant, avec l'aide d'un garagiste-auto qui nous prête gracieusement quelques outils qui nous faisaient défaut, Richard remplace la pièce défectueuse sous le regard du mécanicien Logan très intéressé par cette mécanique qu'il ne connait pas. Nous avions une pièce de rechange dans les sacoches ainsi que d'autre matériel et pièces de dépannage.Quelques dernières fermes et c'est le début du désert du Great Divide Basin qui se termine à Rawlins, 220 miles plus loin...