Californiah! Nevadah! Utah! Ah!

Après mon voyage en Oregon en 2018 (cf Carnet "L'Oregon et seulement l'Oregon"), j'avais vaguement l'intention de retourner dans l'Ouest (l'ouest des USA bien sur, l'ouest de la France j'y habite presque) un jour, plus tard.... sans date ni idée précises.
Novembre 2018, je tombe sur une promotion pour des vols AR Paris-San Francisco.
Enfin, je tombe.... On avait bien dû collecter des "data" sur ma petite personne pour que cette promotion ait une bonne chance de passer devant mes yeux ouverts. Et ça marche !
ESTA encore valable, 2 jours après c'est décidé : ce sera du 13 Mai 2019 (départ Paris) au 15 Juin 2019 (retour Paris).
Le type de voyage ? comme l'an dernier : voyage à petit budget, voiture de location et hébergement uniquement en camping, sans réservations pour être le plus libre possible.
Les exceptions ? 3 nuits en Auberge de Jeunesse à l'arrivée à San Francisco (centre), 1 nuit au retour (juste avant de prendre l'avion) à Montara, près de Pacifica, un endroit bien situé à priori pour retourner en voiture à l'aéroport en milieu de nuit.
Maintenant reste à construire le canevas (à peu près). Je m'y mets et cela va donner une fois le voyage réalisé :Point le plus à l'ouest : Montara Lighthouse sur la côte 30 kms au sud de San Francisco (California);
Point le plus à l'est : Zion National Park (Utah).
Point le plus au nord : Reno (Nevada).
Point le plus au sud : Spring Mountain Ranch State Park à Blue Diamond près de Las Vegas (Nevada).Autrement vuJe vais rester 33 jours dans cette petite zone ! Je suis un voyageur lent.Entre temps, je me suis rendu compte que, dans certains endroits où je voulais aller (Las Vegas et des Parcs Nationaux), il était préférable de réserver.
J'ai ajouté à la liste des réservations :
- 2 nuits en AJ à Las Vegas
- 6 nuits en camping dans les parcs nationaux (2 à Zion NP, 2 à Yosemite NP, 2 à Sequoia-Kings Canyon NP).
Entre tous ces points de passage (datés), c'est au choix parmi les idées trouvées.Je suis aussi un rédacteur lent ; rédacteur lent, voyageur lent, il va me falloir du temps pour boucler la boucle.
Je commence demain.

Jour1 : lundi 13 mai 2019 (Paris-San Francisco)

J'ai dû passer la nuit à Paris vu mon domicile ; Air Canada ayant fixé le départ à 10h45, j'ai donc tout le temps d'aller à Roissy, de procéder à l'enregistrement puis à l'embarquement ; je ne mémorise pas grand chose du déroulement sauf que tout se déroule tranquillement et dans l'horaire prévu.
Je me lève assez rapidement après le décollage espérant voir la côte française et la mer car le temps est au beau fixe ; et je vais être servi car la route de l'avion fait apparaitre sur le côté droit le pont de Normandie, puis La Rivière-Saint-Sauveur, Honfleur, Pennedepie,... et tous les pays du bord de mer jusqu'à l'autre bout du département (ayant grandi dans le Calvados, je les connais et reconnais tous).
Après vient une vue d'ensemble de la presqu'ile du Cotentin, et, du côté gauche, l'ile de Jersey. La côte normande est magnifique sous le soleil !
Le vol n'est pas direct ; il y a une escale au Canada, à Toronto pour le trajet aller. A l'arrivée (13h00 environ), le plafond de nuages est bas, très bas, il pleut et il fait 6°C. La pluie vient battre sur les vitres puis ruisselle.
Je suis un fléchage spécifique qui correspond au transit vers les USA ; à un endroit une file d'attente s'est créée au bout de laquelle se trouve un ensemble de machines avec une douzaine de postes individuels. Il s'agit de scanner son passeport et ses empreintes digitales. Le scanner du passeport fonctionne ; pour les empreintes c'est autre chose ; la vitre est-elle trop sale pour la machine ? Faut-il exercer ou pas une pression avec le doigt ? Toujours est-il que la machine sait dire, ou plutôt afficher, "try again". Au total il faut plus de 10 essais car il y a plusieurs empreintes à scanner. J'ai compris pourquoi il y a une file d'attente, mais j'oublie mon passeport sur la vitre.
J'arrive dans une pièce avec des fauteuils, j'attends comme les autres puis je suis dirigé vers un autre espace appelé oralement "secteur américain". Après une nouvelle file d'attente j'arrive devant un officier d'immigration [si j'ai bien compris, dans le cas d'une escale à Toronto, le contrôle d'entrée aux USA est placé à Toronto et pas à l'arrivée aux USA, car je n'ai pas été contrôlé à mon arrivée à San Francisco].
Je réalise que j'ai oublié mon passeport ; "Monsieur, retournez là où vous l'avez oublié et demandez de l'aide aux agents". (Il y a peut-être une cinquantaine de mètres pour retourner aux machines).
Je ne pourrai pas les faire ; ici tout le monde avance dans le même sens et je suis le seul à remonter le flux de voyageurs (ce qui est interdit) ; des agents me stoppent. Ils vont me diriger vers l'endroit des machines (où je veux aller) par un autre parcours assez inquiétant et beaucoup plus long : couloir aveugle, interphone, attente, ouverture d'une porte par un agent que je ne vois pas, puis autre couloir aveugle. J'arrive finalement près des machines et je récupère rapidement mon passeport avec l'aide d'un agent francophone.
Quelques dizaines de minutes après, me voila à nouveau devant un officier d'immigration. Quelques questions posées en français ; la façon dont mon interlocuteur s'exprime ne laisse aucun doute : c'est sa langue maternelle. Son patronyme (badge) sonne également bien français. "Qu'allez-vous faire là-bas au Nevada ?",... "Bon voyage".
Je pense que c'est un Canadien français, mais je m'interroge. Les USA emploient-ils des citoyens canadiens pour exercer la fonction d'officier d'immigration à Toronto ? où était-ce un citoyen américain d'ascendance française travaillant à Toronto pour son pays ?Vol Toronto-San Francisco à l'heure avec arrivée à San Francisco vers 19h15.Je récupère rapidement mon bagage en soute ; ensuite, si on sait lire et si on sait que la liaison rail avec la ville s'appelle "BART" (c'est mon cas), on peut suivre le guidage (bien fait) et on se retrouve devant un automate qui délivre des billets pour San Francisco. L'automate a un fonctionnement déroutant (même pour des anglophones devant moi) et la compagnie le sait, car un préposé est là pour aider les voyageurs. "Expliquer" n'a jamais été un métier facile et le préposé doit commencer à en avoir marre : il demande aux anglophones devant moi à quelle station ils veulent aller et fait tout à leur place (il leur reste [aux anglophones devant moi] à s'occuper de la partie paiement avec leur carte bancaire).
Mon tour arrive et je mets un point d'honneur à le faire moi-même avec l'aide du préposé (chacun sa petite fierté).J'ai réservé 3 nuits à l'auberge de jeunesse "HI San Francisco Downtown", qui se trouve "Mason Street" ; je dois donc descendre à "Powell Street Station" en plein centre. A la sortie de la station, c'est facile : 2 blocs vers le nord (dans "Powell Street"), à gauche puis à droite et je suis arrivé.
Et si j'avais parcouru les 2 blocs puis demi-tour, retour à l'aéroport et illico en France par le premier avion, qu'aurais-je vu à cette heure là (20h30 environ) ?
-une circulation assez modérée
-des passants ordinaires
-des cable-cars "faisant demi-tour"
-des "Homeless", appellation locale de nos SDF.

Bonjour Michel
Chouette, un nouveau carnet que je vais suivre avec plaisir. Ton rythme sera le notre  !

Jour2 : mardi 14 mai 2019 (San Francisco)La première nuit après un décalage horaire important n'est jamais celle du sommeil idéal : cela se confirme. Le petit déjeuner à volonté de l'AJ est par contre une excellente idée qui permet d'envisager la matinée et l'heure de midi sans se préoccuper de manger ; il emmène jusqu'au début de l'après-midi : ce sera bien utile demain.
Je fais un petit tour dehors avant de partir : prise d'information avisée ; je vais sortir avec tout ce que j'ai apporté de chaud dans mes bagages : un sous-vêtement thermique, un pull-over, une veste polaire fine (ce que l'on met sous un anorak en hiver), plus un T-shirt.
Je rejoins la station "Powell Street", puis, en suivant "Market Street", je vais jusqu'au port, près du "Ferry Building" au bord de la baie. En traversant les bâtiments pour atteindre le quai, j'ai le point de vue sur le "San Francisco-Oakland Bay Bridge".Je reviens par des rues voisines de "Market Street".L'après-midi, j'ai choisi d'aller à "San Francisco Maritime NP" ; c'est un parc national situé au nord après les quais numérotés, c'est-à-dire après "Pier 45" ou "Pier 47".
Comme l'AJ est à deux pas de "Powell Street", je fais quelques photos des cable-cars avant de prendre le bus.Le bus va traverser le quartier chinois, "Chinatown". Et là, il ne reste plus qu'une seule voix qui soit anglo-saxonne : celle qui annonce en anglais le nom des arrêts. Si vous entendez une bribe de conversation, si vous ouvrez les yeux... c'est "Chinatown", que je ne fais qu'entrevoir depuis mon siège.
Ce quartier finit par se traverser, le bus continue et me dépose au terminus, à l'extrémité de "Hyde Street".
"San Francisco Maritime" est un "National Historic Park" qui témoigne de l'histoire maritime de la côte pacifique ; qui dit parc national, dit "visitor center" où je vais faire un tour ; les vaisseaux sont amarrés tout près, le long de "Hyde Street Pier". J'achète le pass "America the beautiful" qui va me servir pour tous les parcs nationaux, et je monte sur le "C. A. Thayer".C'est une goélette (un schooner) construit à la fin du 19ième qui servit pour le transport de bois, le transport de saumon salé, puis la pêche.Puis c'est le tour du "Balclutha".Trois-mats à gréement carré, cap-hornier, il servit entre autres à transporter des céréales de Californie en Grande-Bretagne.
Il y a aussi un vapeur en bois à roues à aubes, le "Eureka" (anciennement "Ukiah") ; il fit toute sa carrière dans la baie de San Francisco servant de ferry pour passagers, wagons de chemin de fer, puis automobiles.Pour revenir dans le centre, il suffit de suivre "Hyde Street". Et pile à l'endroit où "Hyde Street" coupe "Lombard Street", où se trouve-t-on ?
En haut de la rue pentue la plus célèbre du monde.
"Lombard Street" fait plusieurs kms de long mais doit sa célébrité à ce petit tronçon.La voie, en sens unique à la descente, a été redessinée avec succession de lacets pour obtenir une pente de 16%. Les piétons ne sont pas les bienvenus sur la chaussée ; des escaliers sont aménagés pour eux de chaque côté de la rue ; il faut bien cela car, quand on tire droit dans la pente, il y a beaucoup plus de 16%. Sur le tronçon le reste de l'espace est végétalisé avec des massifs assez hauts qui masqueraient presque entièrement une voiture basse sur roues, faisant la descente.
Dans cette rue rue fort longue, visible depuis son point haut aussi bien vers l'est que vers l'ouest, c'est d'ailleurs la seule partie végétalisée de cette façon : le reste est une rue classique.Les photos ne sont donc pas très faciles quand on est au niveau du sol.C'est mon premier "incontournable" de la ville, et pour un incontournable, il y a certes un peu de monde mais sans plus.
Je reviens ensuite dans le centre en suivant soit "Leavenworth Street", soit "Hyde Street", ce qui fait une promenade de plusieurs kilomètres.

Bonsoir Guillaume,
j'avais bien sur lu ton carnet avant de partir. J'y ai pris des idées et même des données, des coordonnées GPS qui vont me servir aux "Alabama Hills".

Bonsoir,Chouette ! encore un petit carnet pour lire au coin du feu ! J'embarque !Vinciane

Jour3 : mercredi 15 mai 2019 (San Francisco)
Je m'habille comme hier avec par dessus un K-way qui va me servir de protection contre la pluie (intermittente ce matin) et le vent. Je dois être au quai 33 (Pier 33) un peu après 9h00 ; le mieux est de prendre le bus sur la majeure partie du trajet, puis de finir à pied. C'est parti.
Dans la partie à pied (vers "Sansome Street"), je vois arriver en face de moi sur le trottoir un gaillard, 30-35 ans, barbe entre le blond et le roux, cheveux courts, taillé et... en chemisette ! Chapeau, le gars ! Il faudrait me comporter (par politesse) exactement comme si je n'avais pas remarqué qu'il était là ; pris par surprise en ce matin frisquet, ce n'est pas si facile. En fait je l'imagine faisant une pause quelque part en lisière de forêt, plutôt qu'à San Francisco. Vous allez me dire : là, tu tombes dans le cliché, le stéréotype du pionnier. Euh, oui, mais bon... j'ai vraiment eu l'impression.J'arrive à "Pier 33" ; c'est le quai d'où partent les bateaux pour "Alcatraz Island".Les personnes déjà arrivées attendent ; dix minutes plus tard, tout le monde embarque et le bateau est plein. Départ 9h30. Les touristes qui ont réservé pour cet "Incontournable" (je pense que, comme moi, tous l'on fait) n'annulent pas même en conditions peu favorables ; on ne les rembourserait pas.
A l'arrivée sur l'ile, au moins cent personnes attendent pour le retour : ceux-là ont dû prendre le "early bird tour" (pour les lève-tôt) et faire la visite au pas de course.
Après le discours du Ranger, les gens se dirigent vers la salle de projection, puis s'égaillent partout. Il y a deux centres d'intérêt sur l'ile :
- les points de vue
-le pénitencier et ses annexes.Voici la vue sur "San Francisco-Oakland Bay Bridge"et celle sur "Golden Gate Bridge".Dans le pénitencier (visite avec audioguide en français), on peut, dans le désordre,
-voir des cellules- circuler dans les couloirs, la bibliothèque, le réfectoire, etc...
- prendre en photo la photo d'Al Capone, ou d'autres prisonniers
- sortir sur la terrasse pour voir de l'extérieur le bâtiment de l'administrationou la maison du directeur (visiblement moins solide que le pénitencier lui-même)- acheter quantité d'objets à la boutique
- apprendre des tas de choses sur l'histoire de la prison et sur la vie des prisonniers."On ne s'évade pas d'Alcatraz". Ce serait un dicton."Tenter le coup à la nage", c'est une tentative d'évasion mais surtout une tentative de suicide qui va réussir ; l'eau est froide, les courants sont violents et San Francisco est plus loin que le bord opposé d'une piscine.Toutefois en 1962, Frank Morris, Clarence Anglin et John Anglin s'évadent en utilisant les conduits de ventilation. Ils disposent d'un radeau de fortune et quittent l'ile. Ils ne furent jamais retrouvés : on suppose qu'ils périrent noyés mais d'aucuns prétendent qu'ils réussirent leur tentative. Le mystère demeure et l'affaire est revenue plusieurs fois dans l'actualité.Mais les souvenirs sont propres aux individus et Alcatraz évoque aussi le bonheur pour ces filles de gardien (les gardiens logeaient sur l'ile).
Sur les documents présentés, on peut les voir en photo vers l'âge de 8-10 ans et lire leurs témoignages.
(citations de mémoire très approximatives)
"On avait plein de place pour jouer dehors !"
"On allait tous les jours à l'école en bateau !"
"On avait le droit de sortir et d'aller dans les jardins"
La vie sur l'ile leur rappelle une jeunesse heureuse.Les jardins sont toujours là, entretenus par des bénévoles présents ce mercredi et ont, parait-il, un intérêt botanique.De retour à San Francisco (Pier 33), je débarque dans le secteur des quais. Il est plus de 14h00 et les touristes sont très nombreux (la pluie intermittente a cessé vers midi et ne reprendra qu'en fin d'après-midi) ; une multitude de stands et de magasins leur proposent tout ce que l'on peut proposer à des touristes : à boire, à manger, plus tous souvenirs à rapporter sans oublier les attractions et visites comme l'aquarium de la baie : il y a de quoi faire. Je me restaure, les réserves caloriques du petit déjeuner à volonté étant épuisées à cette heure là.
C'est aussi l'occasion de se familiariser avec les prix "sanfrancisquiens" qu'on peut qualifier de très élevés.
Je vais passer mon temps à flâner : magasins, quais dont le fameux "Pier 39".Au bout de "Fisherman's Wharf", je suis à l'endroit où la distance entre "Alcatraz Island" et la côte est la plus courte.
Vue sur "Alcatraz Island".Je suis aussi arrivé là où j'étais hier après-midi, "San Francisco Maritime NP". J'irais bien faire un tour au musée maritime, mais j'ai laissé passer le temps et il ferme dans 20 minutes.
Je vais rentrer à pied par une rue, "Polk Street", qui prend juste en face de ce musée. La partie nord de "Polk Street" est bordée de petits immeubles d'aspect soigné.Plus loin dans "Polk Street", je vais faire des courses dans une épicerie de quartier. Quelle idée de vouloir acheter une pomme et un yaourt ! Il ne faut plus parler de prix élevés, mais de prix prohibitifs ; on a dû les fixer exprès pour que les gens n'en achètent pas... et se rabattent sur autre chose ! mais quoi ? pour les fruits frais, les bananes qui sont à un tarif ordinaire ; pour les laitages, rien. Les prix "sanfrancisquiens" !

Jour 4 : jeudi 16 mai 2019 (San Francisco-Allensworth)

Je prends le BART pour San Francisco Airport où j'ai réservé une voiture auprès d'Alamo ; il s'agit d'un véhicule de catégorie "Intermediate" (à titre indicatif Hyundai Elantra ou similaire). Comme on peut choisir son véhicule parmi ceux de la catégorie présents sur le parking, j'effectue des petits tests. Je souhaite que "dormir dans la voiture en rabattant une partie de la banquette séparable" soit le moins inconfortable possible (j'ai été amené à le faire l'an dernier dans des conditions où planter la tente était impossible). Je choisis une Nissan Sentra.
ItinéraireJe sors de la zone aéroportuaire et roule vers le sud sur l'US101 dans l'agglomération jusqu'à San José. Je continue jusqu'à Gilroy dans un paysage avec des herbes jaunies (comme des herbes de fin d'été en France). Après les courses à Gilroy, ma route va traverser un chaînon (Coast Range), contourner San Luis Reservoir et je vais m'engager sur l'I5 (Interstate 5) en direction du sud.
Depuis ce matin c'est une succession d'averses avec beaucoup de vent : ciel bleu, arrivée des nuages, bonne averse, évacuation des nuages, et le cycle recommence. J'ai maintenant un thermomètre et la température va osciller entre 12°C et 16°C.
Sur l'Interstate, je remarque soudain une grande affiche : un enfant se gratte le crâne, totalement incrédule, en se demandant (c'est écrit dans une bulle) " Is growing food waste water ? ".
Il vient d'entendre l'argument selon lequel utiliser l'eau pour l'irrigation est du gaspillage. Le débat sur ce sujet doit être vif en Californie. L'enfant représente clairement le point de vue des agriculteurs de "San Joaquim Valley". C'est la plaine immense (et irriguée) située entre la chaîne côtière (Coast Range) et la Sierra Nevada. Je n'ai pas pu m'arrêter sur l'Interstate pour photographier l'affiche ; j'ai revu par la suite de nombreuses fois la phrase placardée par le camp des agriculteurs mais sans l'affiche avec l'enfant.
A la sortie 305 (une numérotation en miles), je quitte l'Interstate, prends plein est pour traverser "San Joaquim Valley" et j'arrive à Alpaugh, bourgade de quelques maisons dans la plaine. Il y a un commerce : essence+alimentation+un peu de tout. J'entre par curiosité : côté alimentation, produits à grignoter (sucrés ou salés) et boissons réfrigérées (bières et boissons sucrées) représentent à vue de nez la moitié du rayonnage.Quelques kilomètres plus loin, j'arrive à Allensworth (toujours dans la plaine).
Allensworth est une utopie, le rêve d'un homme : Allen Allensworth.
Né esclave, il s'échappe pendant la guerre de sécession et rejoint les rangs nordistes. Après la guerre, il fait carrière dans l'armée (jusqu'au grade de lieutenant-colonel), poursuit des études (doctorat en théologie) et devient pasteur. Retraité de l'armée en 1906, il s'installe en Californie et monte le projet d'une ville indépendante, autosuffisante, financée et gouvernée par des noirs américains.
La ville est créée en 1908 et se développe : fermiers, artisans, commerçants, médecin, école. 1914 est le tournant de l'aventure : transfert de la gare ferroviaire à Alpaugh, problèmes d'approvisionnement en eau et mort accidentelle d'Allensworth. Ce sera ensuite, petit à petit, le déclin puis l'abandon.
C'est devenu un parc d'état de Californie (State Park) ; une vingtaine de bâtiments ont été restaurés très proprement (trop proprement peut-être, impression de neuf) ; ils sont visibles extérieurement (je pense que les intérieurs sont ouverts le week-end). Le parc annonce 70000 visiteurs annuels ; aujourd'hui c'est sur les doigts d'une main.Bibliothèque Mary Dickinson.École élémentaire.Maison d'Allen Allensworth.Église baptiste.Alors ? "Ghost town or not ghost town ?".Nuit au camping du "State Park".

Jour5 : vendredi 17 mai 2019 (Allensworth-Lone Pine)

Pour moi, ce sera "Ghost town" ; je m'en tiens au sens littéral.
Mais, si on retient ce qu'évoque en général le terme "ville-fantôme", (présence de minerai précieux, ville champignon, population très majoritairement masculine, saloons, violence,...), alors c'est non.Itinéraire.Il faut peu de temps pour arriver à Delano ; je passe par le centre et sors involontairement par "Cecil avenue" ; une fois sorti, je traverse un domaine viticole, "Columbine Wineyards", impressionnant exemple d'agriculture "industrielle" (cela doit faire des centaines et des centaines d'hectares) ; je précise, à toutes fins utiles, qu'il s'agit de raisin de table.
Revenu sur la route 155, j'atteins les premières collines (contreforts de la Sierra Nevada) avec des blocs rocheux dans les champs.La route monte lentement, atteint Glennville (altitude 1000 mètres), continue à monter.
Paysage vers 1500 mètres d'altitude.La visibilité baisse de plus en plus, la température aussi et la partie autour du col (2000 mètres d'altitude) se fait dans l'humidité et la brume avec une température de 2°C.
Dans la descente vers "Lake Isabella" (lac), le paysage change. Je vais arriver dans une région beaucoup plus sèche.Je contourne le lac par le sud. Le vent est très violent, soulevant du clapot sur la retenue et la température n'est que de 11°C. Le paysage de steppe (steppe à armoise) s'installe.Je vois mes premiers arbres de Josué (Joshua Trees) ; je suis surpris car je ne pensais pas en voir ici ; je croyais qu'il fallait aller plus au sud dans le désert de Mojave.Je franchis le col (Walker Pass 1500 mètres), descends le versant est de la sierra et je prends la route US395 en direction de Lone Pine. Le vent est tombé, le ciel est bleu et, pour la première fois depuis mon arrivée, il fait bon : 22°C.
La Sierra Nevada vue des environs d'Indian Wells.Mon prochain arrêt est pour le site des "Fossil Falls". Il faut prendre à l'est de l'US395 une route en terre "Cinder cone road", qui (comme son nom l'indique) va passer près d'un cône de cendres.Suivre alors l'indication "Fossil Falls" pour arriver sur le parking et faire une petite randonnée.
Ce sont des cascades sèches taillées dans le basalte résultant de coulées volcaniques et de l'action de l'eau pendant la période glaciaire ; l'eau s'est frayée un chemin dans les coulées de basalte.Pas très loin se trouve "Little Lake". Je ne me souviens plus exactement comment y aller depuis "Fossils Falls", mais c'est dans un petit espace (quelques kilomètres, routes en terre).Je vais ensuite aller voir "Cottonwood Creek Charcoal Kilns" ; le site se situe 13 miles au sud de Lone Pine, sur une piste en direction de "Owens Lake" (asséché). Avant d'arriver au bord du lac, il y a 2 fours ; ils ont servi à fabriquer du charbon de bois pour traiter le minerai extrait à Cerro Gordo, ville (fantôme) située dans la montagne de l'autre côté du lac. Je pense qu'ils se dégradent petit à petit (absence de protection).Nuit à "Portagee Joe Campground" (Lone Pine).

Jour6 : samedi 18 mai 2019 (Lone Pine-Panamint Springs)

Itinéraire.Je vais passer la plus grande partie de la journée dans les "Alabama Hills", ensemble de collines situées à 3 kms à l'ouest de Lone Pine (c'est-à-dire en direction de la Sierra Nevada). C'est une zone très rocailleuse, d'aspect assez désertique, où la roche est le granite ; elle est gérée par le BLM (Bureau of Land Management) et d'accès gratuit. On peut y trouver
1-des arches
2-des rochers de formes étranges (poisson, jaguar, batman,...)
3-des sites de tournage de westerns. Lone Pine a été une "annexe d'Hollywood" et on y a tourné les scènes en extérieur de centaines de film ; un musée de l'histoire du cinéma se trouve au centre de Lone Pine.
Selon ses centres d'intérêt, on choisit ce qu'on cherche ; pour moi ce sera la recherche des arches.
Mis à part le circuit appelé "Arch Trail Walk", pour ne pas chercher au hasard, il est préférable d'avoir une carte détaillée et/ou des coordonnées GPS. J'ai un GPS de randonnée sans fond de carte USA (je ne l'ai pas acheté car je ne suis pas certain d'y retourner). Pour les coordonnées GPS, je remercie sur ce forum, "Marati" en particulier, et d'autres... J'ai aussi utilisé un site associé à "Isabel Synnatschke" et un associé à "National Geographic ushikes".
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Je me rends donc, via "Movie Road", au parking de "Arch Trail Walk" ; d'ici part une boucle (aucun risque de se perdre) qui va à l'arche la plus connue "Moebius Arch"."Moebius Arch" prise face à la Sierra Nevada."Moebius Arch" prise dos à la Sierra Nevada."Moebius Arch" prise face au ciel.Je discute avec 2 américains qui se révèlent capables d'identifier "Mount Whitney" (point culminant des USA hors Alaska, qui se trouve dans la Sierra ; 4421 mètres d'altitude)."Moebius Arch" avec "Mount Whitney", le pic juste à gauche du centre de la photo.Tout près de "Moebius Arch", se trouve "Lathe Arch", plus difficile à trouver car très basse (photo prise pratiquement allongé)."Lathe Arch".Sur la boucle avant de revenir au parking, "Heart Arch".Je repars en voiture en suivant "Movie Road" ; peut-être 1 km plus loin, à droite de la piste, en contrehaut :
"Eye of Alabama".et une vue un peu plus générale du site (en fait beaucoup plus grand).En continuant sur la piste vers le nord pendant environ 3 kms, on arrive dans un secteur où se trouvent 2 arches.
"Boot Arch"."Cyclop's Skull Arch" (sous 2 angles différents)."One mile Arch" est située tout près de "Movie Road", sur le tronçon entre "Whitney Portal Road" et le parking de "Arch Trail Walk".Les deux suivantes s'appellent"Hitching Post Arch"et"Taco Bell Arch".Si les autres arches sont trouvables avec une carte, ces deux dernières nécessitent à mon avis un GPS.Je vais pique-niquer sur le site (il est largement l'heure de manger) ; le temps est très beau mais la température n'a pas monté depuis ce matin, car un vent froid s'est levé qui devient très fort.Je me rends ensuite au camp d'internement de Manzanar, situé entre Lone Pine et Independence. Après l'attaque de Pearl Harbour, les américains internèrent des japonais vivant aux USA mais aussi des citoyens américains d'origine japonaise. Manzanar était un des camps d'internement ; il compta jusqu'à 11000 prisonniers.
C'est aujourd'hui un "National Historic Site". On peut y voir un "Visitor Center" et des répliques de baraquements avec des expositions sur les prisonniers, leur vie dans le camp et toute cette partie sombre de l'histoire américaine.Je retourne dans les "Alabama Hills" pour chercher d'autres arches dans des secteurs différents de ce matin ; c'est une activité qui demande d'avoir du temps devant soi, ce qui n'est plus vraiment le cas. Je ne verrai donc pas "Whitney Portal Arch" (renoncement dès le parking [trop loin]).
Je verrai trois autres arches près de "Horseshoe Meadows Road", puis de "Tuttle Creek Road" et en raterai une quatrième."Palette Arch"."Gunga Arch"."Tuttle Creek Arch" près d'un ruisseau sur un terrain privé, ne rappelant en rien l'aspect aride du reste du site.Je fais des courses et prends la direction de "Panamint Valley". La route s'élève et j'arrive à un point de vue "Father Crawley Vista Point".On domine d'environ 1000 mètres le fond de "Panamint Valley" (470 mètres d'altitude), qui, à cet endroit, fait partie de "Death Valley National Park".
Je fais la descente presque jusqu'au fond et m'arrête à "Panamint Springs" où il y a un camping ; la température, avec la baisse d'altitude et l'absence de vent, est devenue très agréable. Le sol est trop dur pour planter facilement la tente et je vais utiliser la voiture comme dépannage.

Jour7 : dimanche 19 mai 2019 (Panamint Springs-Furnace Creek)

itinéraire.C'est une journée "Death Valley" ; je vais regarder le thermomètre car je m'attends à avoir chaud, mais ce ne sera pas vraiment le cas. Départ 16°C ; la route traverse "Panamint Valley" et se met à monter.
Vue vers l'arrière sur "Panamint Valley".Un peu plus loin, vue vers l'avant en direction du col.Au col (1500 mètres d'altitude environ), il fait 7°C et un vent très violent souffle ; il ne cessera pas de la journée. La descente vers "Death Valley" est assez longue.Sans m'arrêter à "Stovepipe Wells", je vais jusqu'au "Visitor Center" de "Furnace Creek" pour m'informer ; il fait 27°C et la température ne montera plus beaucoup (maximum de 29°C).
Je décide de commencer par "Badwater" ; sur la route, petit coup d’œil vers les montagnes qui dominent "Death Valley" : "Telescope Peak" à plus de 3300 mètres d'altitude (après des hésitations, je suis maintenant [en écrivant le carnet] quasi certain de mon identification).A "Badwater", le point le plus bas de "Death Valley" (-86 mètres) et même d'Amérique du nord, une fois garé sur le parking, je pars sur cette grande voie salée qui miroite.Bien avant d'être au bout, qui s'éloigne toujours avec les reflets, j'ai déjà parcouru du chemin depuis le parking.Les reflets sont la caractéristique de cette partie et créent des effets étranges.Je reviens près du parking et regarde un petit lac qui se trouve entre les dépôts de sel.En ce moi de mai, c'est bien un petit lac : il y a de l'eau. J'ai lu sur un panneau d'information qu'il était permanent, tout en gardant des doutes.Je repars vers le nord pour aller faire la randonnée "Natural Bridge Trail". C'est une randonnée en aller-retour, pas bien longue, qui consiste à remonter un canyon.Du parking de cette randonnée, on a une vue impressionnante sur les reflets du secteur de "Badwater".Je continue à revenir vers "Furnace Creek" et le prochain arrêt est pour "Devil's Golf Course", un classique. A quelques pas de la voiture, on est sur le "Golf Course" ; il a été surnommé ainsi parce que seul le diable serait capable de jouer au golf sur un tel terrain.C'est l'occasion de faire un gros plan sur les mottes.Un autre classique de "Death Valley" consiste à emprunter "Artists Palette Drive", une route en sens unique qui parcourt le flanc de "Amargosa Range". Elle s'élève au-dessus du fond de la vallée ;J'ai à nouveau une vue sur les reflets et "mirages" du secteur de "Badwater".Le vent est devenu si violent qu'il est difficile de progresser à pied contre le vent et qu'il faut faire attention à ne pas se faire déporter par les rafales (j'estime que cela souffle autour de 80km/h). Il en est ainsi pour tous les arrêts le long de "Artists Palette Drive".Je vais ensuite à "Furnace Creek" pour voir les possibilités de camping ; seul "Sunset Campground"est ouvert, "campground"n'étant pas un mot exact, car c'est un immense parking dont le sol est la terre de "Death Valley" à cet endroit, recouverte d'une couche de graviers. Avec le vent il n'est pas question de planter une tente et de la laisser là pour la fin de l'après-midi.Suite de la journée dans le prochain message.

Bonjour Michel,De retour sur le forum, je suis avec plaisir votre carnet; après celui en Oregon qui a confirmé mon envie d'aller explorer cet état et de faire des infidélités au Southwest qui nous attire comme un aimant.
J'apprécie les photos, les détails historiques et le rythme "lent" (je cite) et contemplatif bien différent du mien.
Bon courage pour la suite de la rédaction.Julien

Jour7 : dimanche 19 mai (suite)Je vais aller à "Zabriskie Point" ; arrivé sur le parking, je laisse (provisoirement) la montée au point de vue lui-même, et je prends à droite le sentier de la randonnée appelée "Badlands Loop". Il descend dans une zone au relief assez tourmenté, sans la moindre végétation (des badlands, quoi !) et le vent tombe presque totalement dans ce dédale de petits vallons et ravines.Le balisage est plus que suffisant pour ne pas se tromper. Il faut se laisser aller, regarder... et être attentif aux éclairages différents, le soleil étant capricieux en cette fin d'après-midi, très souvent présent mais parfois masqué par les nuages.De retour au parking, je monte jusqu'à "Zabriskie Point".La fréquentation à "Zabriskie Point" est de l'ordre d'une cinquantaine de personnes. Pour "Badlands Loop", après avoir croisé au début 2 randonneurs qui remontaient le chemin vers le parking, je n'ai plus rencontré personne : j'ai eu le site entier pour moi tout seul.
Il faut compter 1h30 à 2 heures pour cette randonnée, en prenant le temps de profiter du paysage (je ne sais pas combien j'ai mis exactement) ; il y a du dénivelé, mais, sans chaleur comme c'est le cas aujourd'hui, c'est une randonnée facile et surtout, c'est une randonnée que l'on oublie pas !Je retourne à "Sunset Campground". Le temps va être nuageux jusqu'à la nuit.
Sans être aussi violent que tout à l'heure le vent est encore très fort. Je trouve le sol trop dur pour tenter de planter la tente dans le vent (ce sera comme hier la solution de secours). Il y a très peu de monde sur ce grand parking, et ceux qui ont monté une tente ont utilisé leur voiture comme paravent. Des motards, qui n'ont pas de solution de rechange, s'y collent ; ils devront s'abriter derrière un bâtiment pour réussir à monter leur tente.Je remercie tous les lecteurs de ce carnet, qu'ils aient envoyé un message ou pas.
Bonnes fêtes à tous.
Interruption du carnet et reprise en 2020.

Bonsoir michel,
Badlands Loop est un régal au détour de chaque virage. Comme tu dis, c'est une rando facile (sous réserve des °C) et qui ne s'oublie pas !!Merci Michel pour ce carnet et passe de bonnes fêtes aussi !

Merci Guillaume,
si je me souviens bien de ton carnet, tu avais mis Golden Canyon, Badlands Loop et Gower Gulch dans la même rando.
J'ai séparé en deux : Golden Canyon et Gower Gulch seront pour demain.

Oui exact.

Jour8 : lundi 20 mai (Furnace Creek - Lathrop Wells)ItinéraireCe matin il fait frais, le vent s'est beaucoup calmé pendant la nuit et le ciel est gris (avec 2 ou 3 gouttes) sauf au sud où du bleu est déjà présent. Je vais faire une randonnée en boucle partant du parking de "Golden Canyon" quelques kms au sud de "Furnace Creek".
Je pars à 7h30 (température 18°C) ; le sentier s'engage dans "Golden Canyon" et les nuages disparaissent pendant le premier quart d'heure de marche pour laisser place à un ciel tout bleu. Le paysage correspond exactement au nom "Golden Canyon"si on fait abstraction des parties supérieures, plus rouges ou plus brunes.
Au fur et à mesure de la remontée du canyon, apparait sur la gauche une muraille, "Red Cathedral", en direction de laquelle un sentier en aller-retour va se détacher du sentier principal.Je vais m'approcher de cette muraille ;
petit coup d’œil en arrière ;le sentier rétrécit, se met à monter et se termine au pied de "Red Cathedral".Une fois revenu sur le sentier principal de "Golden Canyon", je continue sur une partie accidentée qui va conduire dans une zone voisine de la randonnée d'hier "Badlands Loop" (il y a même une partie de sentier commune aux 2 randonnées).La seconde partie de la randonnée, appelée "Gower Gulch", consiste à descendre
ce ravinjusqu'à son débouché dans la vallée, sur une terrasse tout près de "Badwater Road".Il reste alors un bon km, sur la terrasse, pour revenir au point de départ.
Il est 10h30 (j'ai mis 3 heures) ; le soleil tape très fort même si la température est encore clémente (25°C).En voiture je reviens vers "Furnace Creek", prends à droite la route 190 pour aller à "Dante's View" ; je vais faire le détour par une route en terre ("Twenty Mules Drive") qui prend sur la droite pour ressortir sur la même route 190 quelques kms plus loin.
Les couleurs rappellent celles de "Golden Canyon" parcouru à pied 3 heures plus tôt.Plus loin la route pour "Dante's View" prend sur la droite et continue sa montée ; les derniers kilomètres sont bien raides et j'arrive sur un belvédère qui domine tout "Death Valley" ; ce belvédère se trouve juste au-dessus de "Badwater", avec un dénivelé de 1700 mètres entre les deux (qui explique les 12°C de cette fin de matinée).
Je suis impressionné par
- les effets visuels dus aux dépôts de sel
- l'aspect flou des lointains (au nord ces lointains sont vraiment très éloignés, peut-être 100 kms à vol d'oiseau pour arriver au pied des montagnes du fond sur la seconde photo).Suite de la journée dans le message suivant.

Bonsoir, je prends le voyage en marche et merci pour la découverte des arches des Alabama’s hills, que j’avais complètement zappé lors de mes deux passages dans cette région.