D'Istanbul à Delhi... Turquie-Iran. Toutoubidou

On me demande la suite en privé Alors voilà encore une petite partie..."
J’ai installé mes affaires dans le dortoir, à côté du lit de Tama. Ils ont des jolies chambres mais trop cher pour mon budget.
Il est mignon tout plein ce petit hôtel avec le patio tout fleuri et la fontaine au milieu, les fauteuils et tables en osier, c’est très accueillant.
Je pars faire un tour, 10 minutes d’internet puis sandwich kebab dans un bui bui ou j’ai du encore insister pour payer...
Sont trop ces iraniens. Il ne gagne en moyenne que 150 euros par mois et ils veulent souvent m'offrir des thés, repas etc...
Après ça, petit tour a la Jameh Mosquée de Yazd, waouh.... Avec les lumières de la nuit, c'est irréel de beauté...
A l’hôtel, je retrouve Tama, et c’est installés comme des pachas que nous nous racontons nos dernières aventures, fumant un narguilé à l’orange accompagné d’un petit thé...6 mai
Petit tour dans la vieille ville. En fait, toute la ville est vieille, il y a même un temple Zoroastre ou un feu sacré brûle depuis plus de 1500 ans !!!
Construite en pisé, les ruelles sont un vrai labyrinthe tout mignon. On prend plein de photos. Cette ville est célèbre pour ses « tours à vent » qui surmontent les maisons et permettent ainsi de faire circuler l’air à l’intérieur et de rafraîchir l’eau.
On visite une petite prison qu’Alexandre legrand à fait construire, puis le musée de l’eau, et au soir, avec Tama, un anglais, un autre belge et un jeune iranien de 18 ans que Tama à rencontré nous partons dîner dans un des plus beaux restaurants de la ville, le « Malek O Tojjar » Le décor est somptueux, la lumière chaude et tamisée, un bassin agrémente cette cour. Il y a également plusieurs petites salles latérales superbement décorées d'éclats de miroirs, de vieux mobilier, des lampes à huile, des samovars etc... On passe une géniale soirée !
De retour à l’hôtel, Pili nous attend !!! Quel bonheur de se retrouver!Samedi 7 mai
A nouveau, tour dans la ville... On passe par le bazar, visitons une mosquée, mais dans celle ci, moyennant donation au gardien on monte sur le toit.
Quelle vue... C’est majestueux... Yazd est vraiment au milieu du désert... Au loin on aperçoit des montagnes tout aussi désertiques. On reste là qques temps, puis Pili et Tama décident d’aller manger. Je reste là à rêver, perchée sous un petit dôme en arcade, j'ai essayé de dessiner, mais j'ai abandonne assez vite. J'ai écris qques lignes dans mon journal, et au bout de quasi deux heures, je redescends les petits escaliers qui mènent a la salle de prière et... La porte est fermée! le gardien a cru qu'il n'y avait plus personne, et j'ai du tambouriner sur la porte pour qu'on vienne m'ouvrir !
J’ai continué ma balade vers le « Bagh-e-Doulat Abad », l’ancienne résidence d’un chef, avec la plus haute tour à vent de la ville.
Au bout d’une heure de marche, je le trouve enfin. L’entrée est assez cher, 3€, et le pavillon en lui même me déçoit, je ne le trouve pas aussi joli qu’on le dit, mais les vitraux sont magnifiques et le jardin est très joli, calme, avec un petit chaikaneh.
Je papote avec des iraniens, et on m’offre un thé et une qaylan, j’adore ces narguilé... Le tabac de celle ci à un léger goût de miel. Les iraniens s’en vont, et je reste seule à rêver...
Quel paix royale !
Ensuite je retourne dans la vieille ville, visite une moquée ou subsiste de jolies gravures et prières à Allah, une autre mosquée ou je dois revêtir un chador pour entrer, mais quelle beauté à l’intérieur !!! Que des éclats de miroirs collés les uns aux autres comme des mosaïques, et ce partout, des murs au plafond !
Presque 17h, je dois rentrer car Edwin, le copain iranien qui a soupé avec nous hier doit me rapporter mon seul et unique pull que je lui ai prêté.
Il arrive, ainsi que Tama, Pili et un suisse qui dort dans un autre hôtel. Demain, nous irons tous les quatre visiter les alentours de Yazd en taxi.
On papote tous les cinq, puis la réception de l’hôtel appelle Edwin, le pauvre on le fou à la porte car la police ne veut pas qu’il parle aux touristes... Il s’en va tout penaud, presque les larmes aux yeux... C’est bien malheureux le manque de liberté dans ce pays...
Avec Pili, Tama, le suisse, Bert le flamand, et Steve un anglais, nous partons dîner dans un ancien hammam reconverti en resto, encore absolument magnifique, tout comme la soirée tous ensemble."

8 mai
7h du mat’, debout ! On y va. Toutoubidou !!! Je sens que ça va encore être une fabuleuse journée !!!
Patrick (le suisse) Tama, Pili et moi montons dans le taxi d’Ali.
Premier stop, un peu avant le vieux village de Kharanaq, pour un contrôle d’identité. Est ce que le guide est un vrai guide ? Oui ? Ok on peut continuer.
On s’arrête dans un vieux caravansérail rénové. C’est impressionnant...
On s’imagine les caravanes de centaines de chameaux, débordant de marchandises précieuses, soies, tapis, encens, myrrhe, or et argent...
Melchior, Gaspar et Balthazar s’arrêtant pour la nuit, blablatant sous les milliards d’étoiles et buvant des thés dans la fumée des narguilés...On monte sur le toit, admirons le paysage...
Le ciel est d’un bleu royal, parsemé de tout petits nuages, les montagnes ocres, beiges, brunes, bleutées et désertiques dans le lointain, on entend braire un âne...
Nous restons là sans rien dire, presque bouche bée tellement c’est beau.
Ce village abandonné est paraît il, vieux de 4000 ans !
Il est vraiment adorable... Les toits en dômes, des arches partout, construit en pisé à flan de colline, les escaliers serpentant entre les maisons sont bien branlants, on doit faire attention où l'on marche.
Au pied du village, un rivière asséchée qu’enjambe un joli aqueduc... Nous nous y rendons par un charmant chemin bordé d’arbustes.
Pili s'y connaît en botanique, il nous montre des grenadiers, pistachiers, figuiers et autre buissonus communus...On reprends la route... Deuxième halte, Chak chak. Ce n'est pas un village, mais c'est ici qu'a lieu le plus important pèlerinage Zoroastre d'Iran.
Perché sur une colline aride et rocailleuse, on doit grimper des centaines de marches pour y arriver.
Quand les arabes sont venus envahir la Perse en 637, il ont voulu kidnapper la princesse Nikbanuh qui s'est enfuie vers ces collines, et s’est réfugiée ici.
A court d'eau, elle a prié, et Dieu lui a envoyé de l'eau coulant goutte a goutte de la roche. Chak chak veut d'ailleurs dire goutte goutte.
La porte du temple est de cuivre jaune, et joliment grave d'un zoroastrien a la barbe bouclée.
Le gardien du temple vit tout seul la haut. Ils nous offre qques biscuits secs, spécialités de la région nous dit-il, avec un petit thé...On continue vers un autre village, habité cette fois, et nous mangeons un camel kebab !
Prenez de la viande hachée de chameau, enroulez la sur une pique a brochette, une fois grillée, la déposer sur un pain tout plat.
Servir avec ça une brochette de tomate grillée et un oignon frais!
Voili ce que nous avons mange ce midi! Comme boisson? Un yogourt allongé à l'eau sans sucre... Bon appétit!Apres ça, visite des ruines du Narein Castle, d'une vieille post office, et très agréable break dans un caravanserail joliment restauré, ou nous dégustons de ces glaces !!! Waouh, glub que c’est bon... L’endroit est très chic, ca fait du bien de se dorloter.
On termine la journée par les tours de silence non loin de Yazd.
C'est la que les zoroastriens déposaient leurs morts afin qu'ils soient mangés par les vautours.
Pour eux, la terre est trop sacrée que pour y enterrer des morts...
Ces deux tours, l'une pour le corps des femmes, l'autre pour les hommes, sont encore haut perchées sur des collines rocailleuses.
Pili et Tama crapahutent bien vite, et je suis toujours a la traîne crevant de chaud sous une tunique noire mon foulard sur la tête...De retour a Yazd, on paie Ali en lui donnant un petite pourboire car il est bien sympa et nous a bien renseigné sur les sites visités.
On arrive au Amir Charmagh complex, joli monument dotés de deux minarets, on paie 25 centimes d'euros pour y grimper, et la vue sur la ville est encore une fois bien jolie...
Pili et Tama s’en vont, et je reste là un long moment...
En redescendant j'en peux plus, je crève de chaud... Je dépense encore qques sous pour une tunique, cette fois hyper légère et dans les tons turquoises. et je rejoints Pili, Tama et Patrick au Silk road hôtel pour un narguileh et un thé avant de dîner.
Les deux hommes sont impatients d’aller au Pakistan...
Moi aussi, mais je n’ai pas encore été à Shiraz, et je tiens à visiter Persepolis.
Donc on va se séparer à nouveau, on se retrouvera quelque part au nord du Pakistan...
Les voyageuses faisant la route en sens inverse, m’ont bien rassurée, disant qu’elles n’avaient eu aucun problème en tant que femme seule. Chouette ! Car quand même, avec tout ce qu’on dit de ce pays...
Donc on passe encore une géniale soirée, la dernière ensemble en Iran.
Je me suis offerte un petit repas indien pour changer, vegetables bien épicés, riz, un petit thé à la cardamome et un narguileh pour terminer, la vie est belle.
Le ventilateur souffle au dessus de ma tête, il est déjà 23h 30... Monsieur "Everything is possible" (il n'arrête pas de le dire) de l'Internet café reste ouvert rien que pour nous.
Minuit passé... Les deux jeunes partent par le train de 6h demain matin pour Kerman, ensuite Zahedan et le Pakistan. Quand à moi, je vais a Shiraz par le bus d'11h.

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9 mai. Je viens d’arriver à Shiraz, je suis au petit hôtel « Esteghal », sur le net j’ai un message de Carol et Fabio me disant qu’ils sont ici à l’hôtel Abadana ! Génial ! J’y vais de ce pas !
Je cherche, cherche mais je ne trouve pas. J’arrive à l’Abandan hôtel, mais c’est pas le bon. Le réceptionniste encore une fois bien aimable, envoie un employé de l’hôtel m’accompagné à l’Abadana !
Mais Fabio et Carole sont sorti, déjà 23h, j’attends 35 minutes, puis comme je veux partir, le réceptionniste ne veut pas ! Il sort de l’hôtel, et m’accompagne au mien ! je suis sciée par tant de gentillesse.
La je me change, prend une douche, et on toque à ma porte... C'est l'espagnol rencontré à Alamut et revu à Esfahan!
On papote 10 minutes, mais le réceptionniste de l'hôtel toque à la porte, et fou Jaime (prononcer Raimer) l'espagnol à la porte comme un chien...
Puis il revient toquer à la porte, et la bloque en me disant:
« tomorrow we must talk, this man no good »
« ok ok, now let me please, I'll sleep »
5 minutes plus tard, il revient toquer a ma porte !
« telephone for you », je descends, personne au tel et il m'enferme a la réception avec lui!
Je gueule « what do you want? let me go! » en m'entendant gueuler, il ouvre la porte, et me dit :
« you no good, I call the police! »
J'ai fait un scandale, reveillé tout l'hôtel !
« Yes call the police, I didn't do anything wrong! »
J'étais énervée!!! En plus je devais me réveiller a 7h pour aller a Persépolis. Je suis sortie de l'hôtel et j'ai voulu appeler les flics, mais bon après moulte énervement des deux cotes, je suis rentrée dormir en prenant deux somnifères.
Heureusement que le suédois de la chambre a cote m'a réveillé ce matin, sinon je loupais la journée et perdais 10 euros.
Bon, le couple d’allemand avec qui je partage le taxi viennent d’arriver, je ferme mon journal et vous raconter ma journée à Persépolis ce soir !../...
Waouh..... Quelle journée magnifique !!!
Persépolis fut la capitale de Darius 1er, empereur de l’Achéménide en 500 avant JC !
Cet empire s’étendait sur une bonne partie du moyen orient voir au delà.
De l’Egypte en Afghanistan en passant par la Grèce et le Liban, Alexandre le grand y mit fin en 330 avant JC.
Je n’en avais jamais entendu parlé avant de venir... Mais qu’as tu appris à l’école ma fille ? ;o)Ensuite visite de Necropolis, (tombe de Darius) Pasargadae et retour.
Bref, je rentre a l'hôtel, douche je suis contente de voir que ce n'est plus le même mec a la réception.
J'irai à Kerman demain. En tout cas, l'histoire d'hier m'a refroidit, j'ai plus envie de rester dans cette ville, même pas envie de la découvrir...
Je pars manger dans un quartier branché de la ville, je m’offre une pizza, car les kebab et les soupes euh, je commence à avoir fait le tour...
Je me sens bien seule dans ce resto branché...
Morteza et sa sœur Maryam, viennent m’aborder, je suis contente de pouvoir parler un peu. Ils me proposent de venir me chercher et de passer la matinée de demain ensemble, ils m’emmèneront voir le tombeau d’Hafez le poète...
J’accepte avec plaisir...12 mai, arrivée à Kerman
Donc hier Morteza est venu m'attendre devant l'hôtel et avec Ali, son meilleur ami, ils m'ont d’abord emmené visiter un jardin botanique, le Bagh-e Eram.
Au bord d’un bassin à l’eau transparente se trouve un splendide pavillon décorés de mosaïques bleues et d’éclats de miroirs, le jardin est féerique. Roseraie, orangeraie, allée d’énormes cyprès...
Après cette balade ils m’emmènent au mausolée d’Hafez le célèbre poète.
La tombe est sculptée d’un poème joliment calligraphié et est recouverte d’un toit en dôme, encore décoré de mosaïques et d’éclats de miroirs, c’est incroyable de beauté ces décorations...
Dans le jardin entourant le tombeau, se cache une admirable chaikaneh aux serveurs enturbannés. On trouve une table et commandons des thés avec une qalyan.Ensuite lunch dans un superbe restaurant, mais j’ai du payer l’addition, et pour trois dans ce bel endroit ce n’était pas donné... Enfin bon.
Ils m’ont ensuite déposé à l’hôtel, j’ai fait mon sac, et je suis partie à la gare des bus. et retour a l'hôtel ou j'ai fait mon sac et j'ai été acheté un ticket de bus pour Kerman, départ à 21h.
J’ai pu laissé mon sac au bureau de la compagnie de bus, et je suis partie dans la ville.
Je me suis arrêtée boire un jus de carotte frais, et j'ai reçu des sourires en me baladant, le moral est revenu !
J'arrive au pied de la citadelle de Karim Khan. 4 hauts murs avec des tours joliment décorées par les briques en relief, l'une des tours est tout a fait de travers, comme la tour de Pise...
Karim Khan fut le fondateur de la dynastie Zand, qui occupa l’Iran au 18eme siècle. Il fit de Shiraz sa capitale, c’est dans cette période que cette ville débordante de magnifiques bâtiments fut à son apogée.
Cette citadelle fut le centre politique de Karim Khan et ses successeurs.
A l'intérieur, par une petite porte que j'ai failli ne pas voir, un vieil hammam... Terrible.... J'y suis bien restée une heure si pas plus.
Les murs et plafonds tous décorés, sculptés, des arcades et colonnes de pierre, le plafond de dômes où au milieu des ouvertures rondes laissent passer la lumière et donne une superbe atmosphère...
Je me serais crue il y a je ne sais combien d'années... J'y reste plus d'une heure, mettant mon journal à jour dans la lumière tamisée.En sortant, je vois l'office du tourisme mais il est fermé. Une belle affiche attire mon attention, c'est la mosquée Nasir el Molk. Hop, je regarde ou c'est, et je prends un taxi. Je tends un billet de 10 000 riels au chauffeur, prix touriste, mais il me rend 5000! Chouette. Je rentre dans la mosquée...
Très élégante, les carrelages fleuris et guillerets sur les murs dômes etc., sur certains carreaux de céramique, des maisons européennes... ???
Je rêve et visite tous les coins de cette jolie mosquée... Dans les salles de prières, les grandes fenêtres sont toutes faites de vitraux multicolores...
J'y reste bien longtemps, écris mon carnet, et rêve encore et toujours...
Quand j'entends un groupe de touristes français, je me joints à eux pour écouter discrètement les explications du guide, mais le guide me souhaite la bienvenue, et j'apprends que les maisons européennes sur qques carreaux de céramiques sont la car celui pour qui la mosquée a été construite adore l'Europe...
Apres cette visite guidée, le guide offre 10 minutes de libre au petit groupe de français au joli accent du sud...
Ils les passent a me poser diverses questions... J'ai l'impression d'être une héroïne... "Vous voyagez seule? Quel courage etc etc...'
Ensuite ils repartent, je les suis un peu plus tard, après que le gardien m'ait offert une jolie affiche de cette mosquée.En sortant je me balade et m'arrête pour manger des samosas, je reçois encore des sourires... Le moral est bien revenu! Toutoubidou!!!
Un "bête" sourire fait tellement chaud au coeur parfois...
Je prends plein de photos, d'une boulangerie, des chauves souris géantes passant dans la rue (femmes en chador;)) etc, et rentre dans le bazar vakil. Je suis bien... Tranquille... Je vois un monsieur au drôle de chapeau vendre a boire, j'essaie, et c'est de l'eau de rose, waouh, fraîche et délicieuse...
Au moment de payer, il me prend un billet de 5000 riels des mains (50 centimes) mais comme je tire la tête toute étonnée et qu'il reçoit des remarques des iraniens autour, il me rend 3000 riels.Ensuite je reste dans ce coin la car c'est tout mignon...
J'entend a cote de moi " tu fais de belles photos?" C'est Patrick, le Suisse avec qui Tama Pili et moi avions partage un taxi pour visiter les alentours de Yazd ! Quel plaisir de le revoir !
On se balade à la recherche d'un chaikaneh et on tombe par hasard sur le superbe vieil hammam transforme en maison de thé. Le Dizzi Vakil Hammam.
On papote longuement, fumant une qalyan, profitons de la beauté et de la fraîcheur de l’endroit, du plaisir de discuter dans sa langue maternelle, et nous baladons ensuite a nouveau dans le bazar. Arrives a l'office du tourisme, on se sépare, et je papote avec Sharham qui bosse au bureau du tourisme, son anglais est parfait, et son français très bon. On papote tellement que je ne vois pas l'heure tourner, et je fonce prendre mon bus pour Kerman. "