Kirghizistan 2018

Ouf!
Séquestrée par la canicule, j'en ai profité pour faire le carnet de notre dernier voyage!
Bonne lecture!
MarieTout le récit en images en cliquant iciTexte seul ci-dessousKirghistan Juillet 2018
Après un très beau voyage en Mongolie en 2017 où nous avions loué un 4X4 sur place, nous avions envie de découvrir un autre pays d’Asie Centrale cette fois.
Va pour le Kirghistan, un petit état assez tranquille (il y a tout de même eu des soulèvements politiques dans l‘extrême SO, où nous n’irons pas, il y a quelques années), très montagneux, où il est aussi désormais possible de louer un 4X4.
Cette fois nos 2 filles nous accompagnent et comme la dernière fois nous choisissons d’être totalement autonomes en prenant notre grande tente. Le loueur de voiture nous fournit table, chaises et réchaud.
Je lis tout ce que je trouve comme carnets de voyage, scrute Google Earth en long en large et en travers, épluche le guide Bradt (bof), achète la carte papier Gizi Map au 1 :750000 (qq erreurs mais pas trop), télécharge l’application Maps.me et nous concocte un itinéraire sur mesure. Deux semaines devraient déjà nous offrir un bon aperçu du pays!
Dimanche 15 juillet
Nous atterrissons bien crevés à l’aéroport de Bishkek après 2 vols Turkish Airlines via Istambul, depuis Bâle Mulhouse très pénibles car on a crevé de chaud !
Sergeï de l’agence Travel Expert est bien là. Il patiente le temps que nous retirions qq sous, achetions une carte SIM (de Megacom seul opérateur présent à l’aéroport : les data sont « données », ça ne coûte que qq euros pour 20 Go/semaine !
La voiture est là, toute propre bien qu’un peu cabossée avec 230 000 au compteur ! On réalisera qq jours plus tard qu’il s’agit en fait de miles ce qui fait pas loin de 400 000 km ! Gros V8 qui ne flanchera pas mais amortisseurs en fin de vie !
Le matos de camping est bien là, nous déclinons la popote et le compresseur car nous avons ce qu’il faut. Nous gardons la sangle par contre.
Il y a environ 25 km jusqu’à l’hôtel Soluxe réservé à Bishkek. J’avais demandé un early check in mais la chambre n’est pas prête : ils nous permettent gentiment de petit-déjeuner même si à 11h le service est théoriquement terminé.
Douche, sieste, et nous partons faire un tour et qq courses alimentaires en ville.
Malgré la chaleur (plus de 30°C), la ville nous a semblé agréable à vivre car très verte et aérée. Tous les commerces sont ouverts en ce dimanche après-midi.
Il y a un peu partout d’énormes monuments évoquant la période communiste (le pays n’a son indépendance que depuis 1991 !) Tout est un peu déglingué/usé mais propre ! L’islam est la religion dominante mais son application est très soft. Il y a une grosse minorité de russes blancs si bien que nous passons assez inaperçus ce qui est bien agréable.
De retour à l’hôtel, il est trop tard pour commander le dîner (ils offrent un service de restauration) alors nous commandons des pizzas que nous dégustons vautrés devant...la finale de coupe du Monde de Foot !
Il n’y a que 4h de décalage horaire et la fatigue du voyage (et la clim) aidant, nous passerons une très bonne nuit !
Lundi 16 juillet
Cap à l’ouest par une pénible route en travaux vers Kara Balta puis plein sud vers le village de Suusamir.
Dès l’entrée dans la très belle vallée de Suusamir, les yourtes se succèdent le long du bitume : chacun essaie d’améliorer l’ordinaire en vendant fromage et kumis (lait de jument fermenté, la boisson traditionnelle) Chaque étal est pourvu d’une ficelle qui actionne une « sonnette » à quelques mètres dans la yourte ou la roulotte. Je ne sais pas d’où viennent ces roulettes mais il y en a partout !
Très vite nous prenons vers l’est et le village de Suusamir, où après quelques errements nous finissons par dégotter la pompe (en bidons de 5l !)
J’ai prévu d’essayer de faire le tour du massif de Sari Kamish, au sud de Kizil-Oy, en partie bordé par la rivière Kökömeren, et je préfère avoir le plein car je ne connais pas l’état des pistes
Un joli cimetière surplombe le village, l’occasion de se dégourdir un peu les jambes !
Cette puissante rivière est un affluent de la Naryn qui se jette dans l’Amou-Daria puis dans la mer d’Aral.
Elle est presqu’en crue, ça dépote !
Quelques petits villages ponctuent la piste, souvent dotés d’une mosquée clinquante (payée parfois par le Qatar, parfois pour l’Arabie Saoudite, pour ce qu’on en a vu)
Cette vallée de la Kökömeren est magnifique. Nous prenons un stop une dame à la sorte de Kizil Oï, qui va comme nous vers le sud. Communication difficile car ici presque personne ne parle anglais et nous ne parlons ni Kirghize ni Russe. Elle nous offre gentiment une flopée de bonbons et beignets qu’elle emballe dans un sac en plastique dont elle retire qq morceaux de mouton, miam !
Nous la déposons 50 km plus loin à Tabilgiti et continuons de longer la rivière en rive droite vers l’ouest. La route est goudronnée depuis la bifurcation vers Sari Bulung sans doute du fait de la présence de la mine d’uranium de Ming-Kush, plus haut à l’est dans la montagne. Les travaux – en cours- sont menés par...des Chinois.
Je pense qu’à terme cette route rejoindra la M41 vers le lac de barrage de Toktogul.
Nous nous trouvons un bel emplacement de bivouac au bord de la rivière. Nous ne sommes qu’à 1200 m d’altitude et il fait chaud ! Espérons qu’il n’y ait pas trop de déchets radio-actifs dans la rivière ! (sur le coup je n’y ai plus pensé !)Mardi 17 Juillet
Nuit un peu trop chaude...
Nous quittons à présent la rivière pour remonter vers le nord-ouest. En prenant de l’altitude, le vert réapparait et nous remontons une vallée assez humide (boue possible si pluie), très fertile, avec jolies fermes assez soignées. Un petit air de Suisse. Que des maisons en « dur », parfois aux toits de chaume. D’ailleurs l’unique voiture rencontrée sur cette boucle est...Suisse, en route depuis 2 mois.
Notre trace s’infléchit ensuite vers l’est et nous remontons une longue vallée vers le col de Kirk Kiz Ashuusu. Une vallée très sauvage file vers le nord, dont quelques yourtes gardent l’entrée.
Quelques pierres plus ou moins dressées (la faute au bétail) dont l’une est gravée marquent le col (3339m) où le fond de l’air est trop frais pour pique-niquer. Il nous faut descendre un peu pour trouver un coin abrité du vent et près d’un ruisseau, avant de boucler la boucle près de Kizil Oï.
Petit problème technique, nous avons actionné la boîte courte et même si la voiture semble fonctionner normalement, il y a plusieurs messages d’alerte au tableau de bord...
Nous retournons vers la Vallée de Suusamir, en prenant en stop un kirghize jovial dans le village de Suusamir qui reconnait de suite à notre « salam » que nous sommes Français (ou belges) Il est allé acheter une voiture à Charleroi qu’il a bien sûr ramenée par la route et connait qq mots de Français et d’Anglais. Il a été animateur en Egypte, et son job est d’acheter et de vendre des chevaux. Un sacré numéro !
Nous le déposons qq km plus loin, non sans avoir dû lui promettre que la prochaine fois nous louerons une voiture par son intermédiaire car il pourra nous avoir un bien meilleur prix (j’ai ses coordonnées pour les amateurs !)
Nous reprenons de l’essence à la grosse station Gasprom dans la vallée de Suusamir et j’en profite pour envoyer un mail à Sergeï et des photos du tableau de bord. Il répond aussitôt mais son anglais et le mien sont trop mauvais pour se comprendre par téléphone. Il nous suggère de trouver quelqu’un qui parle russe (comme lui)
Je sollicite un gars avec une bonne tête qui a un gros 4X4 tout neuf, espérant qu’il parle un peu anglais : très peu en fait mais après m’avoir offert le snikers qu’il venait d’acheter, il skype illico presto son fils, qui lui traduit ma demande. Dans la foulée il « what’s ap « Sergei avec lequel il va passer une heure à faire différents tests et essais sur la voiture.
Quand il se met à débrancher la batterie, je lui demande quel est son job : building business me dit-il et il me montre la photo d’un énorme immeuble flambant neuf à Bishkek, qu’il a construit.
On n’en revient pas de tant de gentillesse !
Bref, en conclusion, la voiture fonctionne mais les voyants restent allumés. Sergeï me propose de nous amener une autre voiture (il en a pour une bonne demi-journée aller) ou de nous faire une ristourne de 150 $ (engagement qu’il tiendra). On choisit la 2ème option et nous n’aurons plus de problème par la suite (sauf avec l’alarme un peu fantaisiste mais ça n’émeut personne de toute façon)
Soulagés nous reprenons la route vers l’ouest dans la belle mais très touristique vallée de Suusamir, puis prenons une piste vers le sud puis l’est afin de nous éloigner de l’axe principal)
La lumière de fin de journée est superbe.
Nous trouvons un joli coin de bivouac au bord d‘une rivière, et nous installons rapidement, sous le regard attentif des habitants des yourtes situées un peu plus haut, rassemblés en haut de la petite colline. Examen de nomade réussi ! Il nous faut 20 mn chronomètre en main pour tout installer, matelas gonflables (pff...) compris.
Un peu plus tard, notre « voisin » dont la yourte est située de l’autre côté de la rivière nous fait une petite visite de courtoisie alors qu’il rentre chez lui. Je lui fais visiter les lieux. Il tâte d’un doigt expert la tension des haubans et d’un coup de botte renfonce 1 ou 2 piquets ! Il a l’air de trouver notre « yourte » un peu trop fragile. C’est pourquoi nous plaçons souvent la voiture du côté au vent afin de la protéger.
Satisfait il enfourche son cheval pour traverser la rivière tandis que ses chiens empruntent des petites passerelles que nous n’avions pas vues. Cool, car demain est prévue une grande balade vers les montagnes où j’ai repéré un petit lac d’altitude.
Joli ciel de fin de journée... Nous sommes à 2500 m et il fait bon.
Mercredi 18 Juillet
Grand beau temps au réveil, on a beaucoup de chance avec la météo. J’avais lu pas mal de récit de gens qui avaient eu froid, de la pluie, du brouillard voire de la neige et notre garde-robe n’est pas adaptée, tant mieux !
Après avoir évité un léopard des neiges (comme il est grand par rapport à la tente !), nous nous élevons au milieu des fleurs, au GPS, bientôt rejoints par... Nourik, notre voisin accompagné de ses 2 braves chiens. Ici les cavaliers cheminent toujours sur les crêtes, ce qui permet d’observer à 360° et rien ne leur échappe !
Ansare nous a vus de très loin et nous rejoint. Je ne sais comment, les filles se retrouvent à cheval ! Du moins le temps que je rejoigne la petite troupe.
On a vu plusieurs de ces drôles de chiens, mélange de border collie et de lévrier afghan.
Plus haut 3 autres cavaliers nous rendent une petite visite : essai des chevaux, photos, pose avec le chien.
Du coup j’en oublie de regarder le GPS et on se trompe de vallée !
On aurait pourtant bien vu un petit lac au pied de cette montagne ! En plus un des bergers je le comprends a posteriori a essayé de m’indiquer la bonne direction mais je n’ai pas capté.
Bref, on se repose un peu au milieu des fleurs avant de changer de vallée.
Ansare s’en retourne avec ses chèvres et son chien a du mal à quitter les filles !
Les filles ne veulent pas perdre d’altitude et vont crapahuter par le haut.
Fred et moi prenons le sentier indiqué par le berger (ayé j‘ai compris !)
Voilà un lac mais Le lac est encore plus haut au-dessus de ce verrou glaciaire : on en a plein les pattes après 900 m de dénivelé positive ! Les filles nous rejoignent : elles ont vu le lac d’au-dessus et il est « bof » au milieu d’un grand pierrier donc on laisse tomber.
On continue vers un autre col plus à l’ouest, avec l’idée de descendre par une autre vallée. Nous sommes rejoints par Nourik et le jeune berger, qui nous amènent le pique-nique !
Bel endroit aux roches tarabiscotées pour goûter au kumis, lait de jument fermenté dont les kirghizes boivent plusieurs litres par jour. Pas mauvais, je m’attendais à pire. J’en reprends même 2 ou 3 fois. Il nous offre aussi du pain et une sorte de fromage dans un petit pot, que Fred a apprécié. Nous partageons qq fruits secs achetés à Bishkek. Le tchaï (thé) bien sucré est excellent.
Nourik nous déconseille de changer de vallée, en effet c’est très raide ! On redescend jusqu’à la tente : déjeuner, « douche » puis on remballe tout et nous prenons la route vers le sud en direction du lac de barrage de Toktogul.
C’est la route du miel et des framboises (écrasées dommage) Plein de petits stands au bord de la route où les gens vendent leur production : des km de miel puis de km de framboises !
Le lac est à 1000 m d’altitude et il fait chaud ! J’ai repéré un coin de bivouac, hélas rendu inaccessible par le niveau du lac.
On se trouve un coin près du village de Sargata, pas très glamour mais au bord d’un ruisseau.
Jeudi 19 Juillet
Encore une nuit un peu trop chaude...
Nous poursuivons notre route vers le sud, en direction de la frontière Tadjik et du Pic Lénine (une des 3 sommets de plus de 7000 m du pays)
La Naryn est le principal fleuve du pays, elle coule d’est en ouest et après avoir déposé ses limons dans le lac Toktogul, elle prend une incroyable couleur azur alors que nous la longeons sur plusieurs dizaines de km sur la route M41.
Impossible de ne pas y faire une petit pause fraicheur, dans un coin qui invite d’ailleurs au bivouac (pas si facile sur cette portion de la M41)
A mesure que nous approchons de Jalal-Abad, le paysage s’urbanise et la circulation se densifie.
Il faut avoir un peu de culot et pas mal de sang-froid pour conduire au Kirghistan : même si dans les zones urbanisées, la police et ses radars veille (en général à l’ombre d’un arbre. Si pas d’ombre, pas de radar...) c’est un peu la chevauchée sauvage avec plus d’inconscience que de malice d’ailleurs.
Les limitations de vitesse ne sont pas toujours bien claires et il faut être attentif et se calquer sur les autres. Moyennant quoi, on n’a pas été embêté par la police...On flirte sur plusieurs km avec la frontière avec l’Ouzbékistan (de l’autre côté de ce lac)
On arrive en fin de journée vers Gülchö : toute cette portion de route entre Tash Komur et Gülchö est bien pénible.
Enfin, la circulation se raréfie et les paysages nous enchantent à nouveau.
A Kichi Karakol, nous trouvons un joli coin de bivouac (mais on entend la circulation sur la M41)
Vendredi 20 juillet
Il ne nous reste plus qu’à franchir le col de Taldiik (3615m) avant de basculer sur Sari-Tash.
Quelques indices de chamanisme sur ce cimetière musulman. Dans ce coin du monde, les frontières et les cultures sont intriquées.
Vers l’est à 80 km, la frontière chinoise. Vers le sud à 45 km, le col de Kizil Art (4280 m) à la frontière Tadjike.
Nous allons vers l’ouest en direction du Pic Lénine (7134m) en descendant la majestueuse Alay valley où coule la Kizil Suu, dont je sais que nous devrons la traverser, ce qui me m’inquiète un peu vu son aspect..
A Sari-Mogol nous tournons vers le sud, et un joli pont nous rassure aussitôt !
Nous sommes à 3000 m et il y a plein de marmottes !
Nous suivons un moment la piste qui mène au camp de base du Pic Lénine puis prenons à gauche vers le Tulpar Lake, en rive droite de la rivière, où aucun permis n’est requis.
Nous dépassons une ferme (ou de jeunes enfants tendent la main pour des bonbons, nous n’aurons cela nulle part ailleurs au K.) Nous dépassons le lac et les quelques yourtes touristiques qui le bordent pour piqueniquer un peu plus haut avant de partir randonner vers le haut de la vallée.
A droite le Tulpar Lake, devant la voiture et dans la vallée une passerelle permettant d’accéder à pied au camp de base.
Il y a de quoi accueillir des dizaines d’alpinistes, dans un certain confort.
Le temps est mitigé et il nous faut un peu motiver les troupes pour aller jusqu’au bout du sentier. Bien nous en a pris, nous sommes en face de la moraine glaciaire, en surplomb de la confluence de 2 rivières colorées. On distingue un des 3 ou 4 camps intermédiaires pour aller au sommet (sans doute le camp 1) et plus haut on distingue une trace avec 2 petites silhouettes qui crapahutent.
Restons plutôt du côté des fleurs !
On traine un peu espérant que le sommet se dégage, en vain...
Demi-tour...
Nous trouvons un beau coin de bivouac, près d’un ruisseau avec vue sur le Pic Lénine...sous les nuages.
Belles lumières orageuses de fin de journée mais finalement à peine 3 gouttes.
Samedi 21 Juillet
Le soleil se lève vers 6h00 dans un ciel parfaitement pur...
A l’extrême droite notre tente, on aperçoit la dizaine de yourtes touristiques du Tulpar Lake.
J’ai repéré une autre belle vallée à l’est de celle où nous avons dormi. Une piste permet de la rejoindre. Il y a des marmottes partout (on ne se les signale même plus) et aussi un beau troupeau de yaks.
Petit problème technique avec l’appareil photo qui a pris des libertés artistiques, pff...
Très belle vallée qu’il faudrait explorer plus avant...
Retour sur Sari Mogol ou de bon matin un groupe chante et danse...
Pause déjeuner en redescendant du col Taldiik Ashuu, encore des yaks.
Nous reprenons la M41 vers Gülchö (délicieux abricots vendus au seau pour 3 fois rien ! C’est étonnant d’avoir en même temps -certes pas au même endroit- des framboises et des abricots. Nous aurons même des pommes !)
Puis à nouveau la route pénible vers Jalal-Abad avant de bifurquer vers Kazarman, à l’est.
La piste est peu roulante...on trouve miraculeusement un coin plat avec ruisseau dans le début de la montée vers le col de Kok Art (3335m).
Nous sommes visibles de la piste (certes peu fréquentée) mais ne seront pas dérangés. Les gens répondent à notre salut et continuent leur route tranquillement. C’est bien agréable ! Je ne sais pas dire si c’est de la timidité, de la politesse ?
Dimanche 22 Juillet
Nous reprenons la montée, sur une piste très poussiéreuse et abimée par le passage de camions lourdement chargés de fûts d’aspect peu engageant (je pense qu’ils vont à la mine d’or de Mak Mal au sud de Kazarman)
Kazarman, si elle abrite quelques immeubles décrépits, n’est pas si moche que décrite dans le Bradt. Il y a de la verdure, de l’essence et plusieurs commerces dont un supermarché pas trop mal achalandé.
Le fond de la vallée que nous suivons jusqu’à Kara-Bulung, baigné par la Narin, évoque une oasis. La région est très agricole et même si nous avons aperçu qq antiques moissonneuses batteuses, la moisson se fait souvent à la faux !
Nous quittons ensuite la vallée fertile en direction du col de Kara-Koo (2625m)
Un peu avant celui-ci nous faisons une pause pique nique dans le lit d’une rivière cristalline, à l’ombre d’un cottonwood, au pied de falaises d’un ocre qui nous évoque à tous une fois de plus l’ouest américain.
La diversité des paysages nous émerveille ! Il suffit de changer d’altitude, de vallée pour changer de tableau : vert, rouge, jaune ou noir, croupes ondulées, pics acérés, plateaux entaillés de canyons, rivières multicolores. Les villages ne sont pas vilains, toujours très arborés (je trouve que les peupliers sont vraiment l’Arbre de l’Asie Centrale), les maisons décrépies mais pas misérables. Et partout, sauf vraiment dans les endroits les plus reculés, des troupeaux et leurs bergers qui vivent en yourtes, du moins durant la saison estivale. En hiver, il fait très froid, jusqu’à moins 30°C ! On se demande où vont tous ces animaux durant l’hiver ? En tout cas, les réserves de foin sont abondantes, mais les troupeaux immenses !
La présence de ces yourtes implique un réseau de pistes très développé, et sauf quand elles sont détériorées par un passage intensif, elles sont généralement en bon état (rien à voir avec la Mongolie)
Elles permettent d’accéder à des vallées perdues, uniquement fréquentées par le bétail et les bergers.
Il faut passer au-dessus de 3000 voire 3500 m pour voir des marmottes et des yaks, c’est leur domaine.
La population génère très peu d’ordures et nous avons du mal à trouver...des poubelles !
Alors nous profitons du lit de la rivière jonché de bois flotté pour en faire une petite flambée.
Après le col, nous redescendons vers la Narin et sa verdure, toujours entourée de badlands.
A Jangi Talap, nous jetons un œil à un ancien caravansérail restauré et faisons un bref aller-retour à Ak Tal pour un plein d’essence.
Ensuite nous repartons vers le nord en direction du Lac Son Kul : la piste remonte doucement la jolie vallée de la Kurka puis s’élève brutalement vers les alpages. La grimpette est raide mais charmante, au milieu des sapins et des fleurs de montagne.
L’arrivée au lac est grandiose : nous sommes à 3000 m, et les sommets qui nous entourent 4000m.
Des milliers d’animaux paissent sur ses rives. Les yourtes sont nombreuses mais pas tant que je le craignais car l’endroit est un des « marronniers » de tout voyage au Kirghistan. Il reste de la place !
Après avoir installé le camp, les filles reprennent la voiture pour aller négocier une rando à cheval pour le lendemain. C’est OK pour 8h, 1000 Som (13 euro) pour 2 chevaux pendant 2h.
Lundi 23 juillet
Nous déposons les filles au camp de yourtes touristiques : leurs chevaux arrivent montés par les 2 bout d’choux d’une « vraie » yourte située un peu plus haut dans la montagne. Elles partent tranquillement vers les crêtes, tandis que nous prenons la voiture pour aller vers le côté est du lac.
Nous découvrons d’étranges pierres alignées, avec une succession de cercles de gros cailloux dont le sens nous échappe. Si quelqu’un sait ?
Le paysage ne change pas beaucoup mais c’est beau partout !
Nous récupérons les filles, un peu claquées par leur galop à 3000m !
Puis nous redescendons vers Ak-Tal, en faisant une petite pause pique nique au pied du col près de la Kurtka (très bon coin de bivouac !)
On continue ensuite en direction de Baetov, où nous reprenons de l’eau à une sorte de fontaine (il s’agit plutôt d’un tuyau sortant du sol que l’on repère grâce aux gens qui viennent s’y désaltérer ou faire le plein de gros bidons, car il semble que toutes les maisons n’ont pas l’eau courante)
Faire le plein d’eau n’est pas si simple que je l’aurais cru au Kirghistan, où les rivières sont certes nombreuses, mais souvent en aval de gros troupeaux, et/ou souvent très limoneuses car d’origine glaciaire. Dans tous les villages ou presque on trouve donc ces « tuyaux » qui délivrent une eau que nous avons supposée potable. Nous avons aussi parfois fait le plein (d’eau !) dans des stations services (parfois avec un infect goût de plastique en particulier à Kazarman)
Nous avons systématiquement traité l’eau des ruisseaux (avec de l’Aquatabs) et nous n’avons pas été malades.
Nous avons mangé profusion de fruits (abricots, pommes) et légumes (tomates, oignons, pommes de terre, concombre) et beaucoup d’œufs (comme en Mongolie, garder précieusement les boites des œufs achetés dans la capitale car ensuite, les œufs sont vendus « tous nus ») ! Aucun problème non plus.Après Baetov, nous replongeons dans l’ouest américain et c’est la découverte inattendue de ce vieux caravansérail qui nous ramène en Asie !
Plus loin nous dépassons une ferme qui semble abandonnée avant de commencer l’ascension du col de Börülü (3262 m). La piste est époustouflante, de bonne qualité et il n’y a personne ! On a une pensée émue pour tous ces cyclistes croisés sur l’abominable M41 au nord de Gülcho....
Après le col, quel contraste entre les doux vallons verdoyants et cette haute falaise grise dont le soleil révèle les moindres détails !
La piste redescend vers le hameau de Orto Sirt et la vallée de la Terek. J’ai repéré une piste qui continue de l’autre côté vers l’ouest que l’on distingue sur cette photo.
Nous traversons la Terek et continuons vers l’ouest en grimpant dans les alpages. La piste est excellente, ne dessert pourtant que quelques yourtes éparses et une ferme plus haut dans la montagne, que nous dépassons pour finalement nous poser au bord d’un ruisseau, en fond de vallée, au pied de ce glacier. Comme souvent au K, les anciennes moraines sont végétalisées et ça donne un aspect tout-à-fait original au paysage.
Nuit paisible à 3000 m, c’est l’altitude idéale pour dormir sans avoir trop chaud !Mardi 24 Juillet
En traversant la Terek hier, nous avons remarqué qu’elle s’écoule au nord du gué dans une jolie gorge que nous avons envie d’explorer.
Nous la retraversons donc, la longeons sur sa rive droite presque jusqu’à l’entrée de la gorge et découvrons par hasard une source captée, ça tombe bien ! Nous nous y garons et continuons à pied, pas bien loin hélas car c’est trop accidenté. Bonne petite balade matinale rafraichissante cependant !
Nous reprenons la piste vers le sud, en rive gauche cette fois et nous rapprochons de cette fascinante falaise. On se régale !
Après l’avoir contournée par le col de Kulak (3390 m), nous trouvons une piste qui permet de se rapprocher de sa face sud-est, hélas vite interrompue par le lit effondré d’une rivière.
Ce coin mériterait vraiment une exploration plus approfondie mais il est midi, il fait chaud et soif : petite pause piquenique et on envoie le drone à notre place ! Le soleil au zénith n’est pas l’idéal mais il nous semble distinguer plein de jolis tipis (un peu comme certaines formations rencontrées dans l’ouest US, certes moins colorées)
Nous sommes inspectés par quelques vautours curieux qui profitent des ascendances.
Recharge de la batterie de l’appareil photo directement sur la batterie car en route la prise allume cigare a déjà du boulot : smartphone qui nous sert de GPS, batteries du drone, de sa télécommande, gopro, routeur internet et tutti quanti !
Il nous nous reste ensuite qu’à redescendre vers la routeE125 qui mène en Chine via le Torugart Pass.
Nous prenons à G vers le nord et la ville de At Bashi et, comme nous passons devant, nous prenons la piste qui mène au caravansérail de Tash Rabat (autre marronnier), entouré de diverses yourtes commerciales et petits commerces. Il nous a laissés assez indifférents.
Après qq courses à At Bashi (il faut en moyenne faire 2 ou 3 boutiques pour trouver des fruits, du pain, des œufs, des légumes, du lai, des jus de fruit et du yaourt), nous prenons en rive gauche une piste qui longe vers l’aval la rivière at-Bashi vers le nord, au nord de la ville. Les badlands aperçu sur Google Earth m ‘avaient donné envie d’aller voir par là mais hélas, il est très difficile d’approcher de la rivière car les pistes secondaires sont souvent effondrées. Il existe une autre piste en rive droite, peut-être est-elle plus propice ?
Bref ! demi-tour pour l’amont de la même rivière, plus à l’est où j’ai repéré (toujours sur les vues satellites) de jolies gorges.
Nous longeons la rive nord de l’At Bashi et contournons par l’est le massif de At Bashi Kirka. Ensuite nous prenons une piste qui remonte la rivière en rive gauche dans une très jolie vallée parsemée de yourtes.
Nous la remontons sur une trentaine de km, jusqu’à surplomber un pont qui permet de passer en rive droite puis de continuer vers l’est, sans doute à perpète (encore un coin à explorer !)
Mais la portion de piste qui descend au pont n’inspire pas Fred et le temps est à l’orage alors nous préférons ne pas descendre au bord de la rivière et camper un peu plus haut.
Le pont est juste en aval de la confluence entre les rivières At Bashi la rouge et Balikti la bleue.
3 orages et beaucoup de pluie durant la nuit ! La tente a tenu le choc, faut dire qu’elle a déjà fait ses preuves en Islande !
Mercredi 25 Juillet
Petite balade matinale en remontant les gorges de la Balitki, puis nous reprenons la piste cette fois vers l’ouest.
Quel peut bien être ce système de balancier près de cette yourte ?
Après Bosogo, nous repassons en rive droite de l’At Bashi, traversons le village de Ak-Muz, puis son cimetière (!) avant de continuer jusqu’à Naryn où nous refaisons qq courses.
Bien malin qui pourra deviner ce qu’on vend là-dedans !
Nous allons maintenant rejoindre en 2 jours le lac Issik Kul en prenant la piste qui file de Narin vers Tosor (environ 200 km)
Vallée très agricole sur les 20 premiers km, la moisson bat son plein !
Nous piqueniquons à la confluence entre Kichi Narin la bleue et Chong Narin la grise, près de ces yourtes inoccupées.
Puis nous remontons des gorges, où nous rencontrons des russes équipés de kayaks (sur le toit !) en phase de reconnaissance de la rivière. Le débit est fort mais il y a très peu d’obstacles et ce sur des dizaines de km : avec un très bon niveau de kayak, ça doit être fantastique !
Un e fois franchies les gorges, nous sommes à 2500 m et le paysage, ouvert, grandiose et paisible à la fois s’élève en pente douce jusqu’à la source chaude de Jiluu Suu à 3000 m : cette portion de piste est splendide !
Rencontre avec des yaks...
Et même avec un chameau !
On s’arrête pour le gratouiller car il a une bonne tête et les enfants qui jouaient un peu plus haut nous rejoignent.
L’ainé ne se fait pas prier pour escalader la bestiole, tout fiérot !
Voilà où habitent les enfants. Ce sont les grandes vacances et il y a de la marmaille partout !
Nous arrivons aux sources chaudes en fin de journée et c’est un peu la foule ! Le bain n’est pas bien grand et ne peut accueillir que 4 personnes à la fois.
On continuer la piste sur 1 ou 2 km pour se trouver un coin tranquille au bord de la rivière Üch Emchek, encore une fois au pied d’un glacier.
Nuit paisible à 3000 m.Jeudi 26 Juillet
Nous refaisons le plein d’eau dans un torrent d’eau claire puis démarrons de cet endroit la rando vers le Techik Kol, un lac d’altitude situé au-dessus de la source chaude.
On tâtonne un peu avant de trouver cette antique passerelle pour traverser le torrent.
En contrebas, on aperçoit les « cyclistes courageux » qui quittent le camp, les cyclistes « fainéants » accompagnés d’un véhicule d’assistance qui roupillent encore (mea culpa, cycliste et fainéant c’est antinomique !) et les cavaliers russes (avec la Lada Verte) qui se lèvent tranquillement.
La montée (en partie sur une ancienne piste ce qui gâche un peu le paysage) se fait tranquillement.
Curiosité géologique : un lac se déverse dans un autre via un torrent au bon débit et voilà ! Pas d’issue visible à ce lac pour l’empêcher de déborder !
Voilà le lac et la passerelle de l’ancienne piste (en partie effondrée) est toujours présente.
En redescendant nous croisons les cyclistes « fainéants » russes (à pied sauf un) et les cavaliers russes (à cheval) qui je pense vont continuer vers l’ouest par cette ancienne piste.
Fred et les filles redescendent tout schuss tandis que je prends mon temps. Ils veulent se baigner avant que tout ce petit monde ne redescende. Finalement les filles devront patienter un peu le temps que des hommes musulmans et surtout tous nus finissent d’infuser. Fred se joint à eux mais l’eau à 43°C ne lui permet pas de tremper bien longtemps.
Je m’abstiens, pas fan du béton, de la promiscuité et de l’eau brûlante. On a pu se laver tous les jours, puisque nous avons toujours campé au bord de l’eau, quitte à faire chauffer un peu d’eau sur le réchaud.
Mes troupes bien ramollies par leur baignade, nous reprenons la piste vers le col de Tosor.
A l’est de la source chaude, elle devient bien moins roulante car elle flirte avec le lit d’une rivière et traverse aussi plusieurs pierriers.
Nous hésitons un peu lors d’un gué pas mal creusé par le courant et recevons l’aide bienvenue d’un kirghize qui habite la yourte juste au-dessus qui nous conseille un passage un peu en aval. Sympa !
Plus loin pas de gué difficile, l’eau est claire et il n’y a pas plus de 30 cm.
Les vallées glaciaires perpendiculaires à la nôtre se succèdent, très austères avec ce temps.
Un peu plus haut dans la vallée nous sommes intrigués par la présence de formes humanoïdes perchées sur des piquets, mi figures chamanoïdes mi épouvantails....
Il s’agit en fait d’une originale opération markéting orchestrée par cette petite famille kirghize pour capter l’attention des touristes, à la fois amusés et étonnés de croiser cette petite boutique volante dans ce coin perdu ! Ils ont bien mérité qu’on leur achète qq babioles !
La yourte fait aussi restaurant mais nous déclinons la proposition car on n’avance vraiment pas vite sur cette mauvaise piste !
Bien nous en a pris car les choses se corsent encore dans la montée vers le col.
Nous dépassons qq cyclistes russes à l’agonie puis les copains plus fringants qui les attendent au col en se caillant. Il est situé à 3893 m au niveau d’un glacier. Il pleuviote, il y a du vent, on les plaint d’autant plus que le bivouac est impossible encore avant plusieurs km.
Nous passons enfin sous les nuages et apercevons le lac Issyk Kul (162 X 80 km, 668 m de profondeur) et les montagnes sur sa rive nord.
La descente, jolie, nous semble toutefois interminable (le lac est à 1600 m) après cette longue journée.
J’ai repéré une presqu’île au nord-est de Tosor qui semble propice au bivouac : il s’agit en fait d’un « camping » sans aucun aménagement, il faut juste payer l‘équivalent de qq euro à la yourte située au début de la piste. Le coin semble connu puisque pour une fois nous ne sommes pas seuls mais l’endroit est assez grand pour que chacun garde sa tranquillité. Il y a qq cyclistes et des Russes et des Kazakhs venus pour pêcher et faire du windsurf.
On se pose côté lagune avec la vue sur les montagnes de la rive sud.
Bel orage de fin de journée qui passera à côté finalement.Vendredi 27 juillet
Nuit calme bien qu’un peu chaude.
Nous sommes tout près du Fairy tale ou Skazka canyon, autre marronnier, dont je n’attends pas grand-chose et qui finalement est très plaisant.
Il faut dire que nous y sommes à 8h et que nous y serons tranquille jusqu’à 9h passées. Ensuite les gens arrivent, par lots de 18 en Marchroutka...
Le site est assez étendu finalement et nous n’avons pas pu tout explorer car la chaleur monte vite et la belle lumière ne dure pas.
Donc venir très tôt ! On a payé (50 som-0,6 €/personne) en sortant.
Comme il est tôt nous décidons d’aller chercher un peu de fraicheur en remontant la Vallée de Barskoon jusqu’au col de Ara bel d’où part une vallée désertique parsemée de petits lacs d’altitude.
La piste est excellente, arrosée pour éviter la poussière, ça nous change d’hier.
Nous dépassons un convoi d’une dizaine de gros camions citernes, siglés Kumtor. C’est la mine d’or gérée par des Canadiens beaucoup plus haut dans la montagne.
Nous passons devant la cascade de Barskoon où la profusion de yourtes commerciales nous décourage. Une photo de loin suffira !
Plus haut nous sommes malheureusement obligés de faire demi-tour à une sorte de check point gardé par des hommes portant l’uniforme de la Kumtor. Niet, impossible d’aller plus loin. Pourquoi ?
On redescend pour se poser au bord du lac, un peu à l’ouest de Skazka Valley. Nous allons y buller toute l’après-midi (et y prendre qq coups de soleil pour certaine !)
C’est amusant de voir tous ces gros cumulus se former à la périphérie du lac sur les sommets des montagnes.
En fin d’après-midi nous repartons vers l’ouest (la route goudronnée sur la rive sud du lac est très « ondulante », bien pire que pas mal de pistes)
Il fait chaud, c’est vendredi, il y a du monde à la plage !
Petit arrêt à Bokonbaïevo, où ici comme ailleurs nous sommes étonnés de voir ces portraits (plein de personnages différents) accrochés aux réverbères ? Aucune idée de leur signification ?
En approchant de Balitchky à l’extrémité est du lac, je me rends compte que la région est beaucoup plus urbanisée et qu’il va être difficile de trouver un coin de bivouac agréable.
Pour 4800 som (60 €), nous prenons 2 jolies chambres à l’hôtel Azimut à l’entrée ouest de la ville.
Ils acceptent de nous servir le petit-déjeuner dès 7h car nous allons demain faire une balade dans un canyon et vu la chaleur, je préfère démarrer tôt.
Pour dîner, nous allons au Smack café et testons quelques plats « typiques » : intérêt plus documentaire que gustatif. Par contre la glace à la pistache est un délice !Samedi 28 juillet
Nous avons bien dormi, les filles ont eu trop chaud (pas de clim et trop de bruit pour ouvrir la fenêtre)
A 8h nous commençons la rando dans le Konorchek Canyon (1/2h de route depuis Balitchky)
Le début est assez moche et ingrat, puis la vallée se rétrécit et se transforme en canyon avec qq ressauts à escalader.
Après 1h de marche on débouche sur une large vallée cernée de badlands.
Un petit coup de drone pour cerner les coins les plus intéressants : à gauche toute (donc vers le sud) en remontant le wash.
Pas mal de formations tarabiscotées !
De là-haut on aperçoit des collines colorées que nous essayons d’atteindre en remontant un autre canyon, longuet car très sinueux. Finalement nous renonçons peu avant le but car le ciel noircit et ça tonne au loin.
Demi-tour sur un bon rythme donc.
Arrivés à l’entrée du 1er canyon, nous croisons pas mal de monde (Japonais, Anglais) accompagnés de guides locaux, qui montent en dépit de l’orage. Il y a certes pas mal d’endroits où s’échapper du fond du canyon, mais ce n’est pas possible partout...
Money is money...
Au total, rando d’un assez mauvais rapport effort/intérêt. Sans doute exagérément promue du fait de sa proximité avec Bishkek et l’Issyk Kul.
Dans le même genre, nous faisons sur la route vers Bishkek un détour par la Burana Tower, vantée dans tous les guides. Bof...Enorme parking, plein de marchroutka, seul Fred a eu le courage de descendre de la voiture ! On est vraiment des sauvageons.
Nous retrouvons avec plaisir notre hôtel de Bishkek et sa clim (4800 som/ 60 € pour une grande chambre de 4 avec kitchenette et SDB et clim).
Cette fois nous commandons à temps pour dîner sur place !
Nous faisons les bagages tandis que Fred va faire laver la voiture (intérieur / extérieur)
Excellent dîner sur place, on se régale ! (pour environ 6 ou 7 euro/personne)
Dimanche 29 juillet
Nous quittons l’hôtel à 7h00. Ils nous ont préparé des breakfast box, très bons)
Nous retrouvons Sergeï à 7h30 sur le parking de l’aéroport. Après une rapide inspection, il me rend ma caution (340 €) et la ristourne promise (120 €)
Notre avion décolle à 10h30 et après une courte escale à Istanbul nous atterrissons à Bâle vers 17h00. On a ENCORE crevé de chaud avec Turkish Airlines...pfff... Et il fait 37°C en arrivant !
Conclusion :
Superbe voyage ! Paysages fantastiques, population discrète et très accueillante ! On a adoré !Budget pour 2 semaines à 4
Avion pour 4 : 1800 €
Location de 4X4, inclus 300 km/j (on a fait 3000 km) : 1070-120 = 950 €
3 nuits d’hôtel à 4 : environ 180 €
Sur place (bouffe, essence +/- 0,6 €/l) : 420 €
Total : 3350 € soit 840 €/personne.

Coucou Marie,
Voilà, j'ai fini et je me suis régalée comme d'habitude avec tes superbes photos et ton récit toujours aussi vivant.
Mais... mais... quelle surprise ! le K (où je n'ai jamais mis les pieds) est bien différent de l'image que je m'en faisais : vert, assez peu de neige en fait (pour moi, le K c'était du blanc et du beige), et ce faux-air retrouvé à plein d'endroits avec l'ouest des USA !
Dis-moi si je me trompe : j'ai trouvé que finalement vous aviez fait assez peu de balades à pied : appréhender ce pays se fait surtout à dos de cheval ou en voiture, non ?
Et en parlant de voiture : c'est vous qui avez délibérément choisi de privilégier les pistes, ou les routes "normales", goudronnées, sont assez peu nombreuses ?
En tout cas, un bien beau voyage, effectivement. De notre côté, on s'envole en fin de semaine pour l'Ouzbekistan... en bons voisins donc, vu d'ici !
Bon voyage en Islande (je crois me souvenir que vous enchaînez) et à très vite pour le prochain carnet
Christine

Salut Christine!
Merci pour ton message!
Je crois qu'au K comme ailleurs le réchauffement climatique modifie pas mal les choses : les glaciers fondent rapidement et les rivières débordent.
Du coup on a l'impression que le pays ne manque pas d'eau mais les glaciers sont voués à disparaitre pour beaucoup d'entre eux.
C'est un climat continental donc oui il y a de la neige et même beaucoup mais en hiver!
Le lac Son Kul n'est accessible dit-on que 3 mois par an.
Je pense que ça doit être superbe au printemps quand les montagnes sont encore enneigées mais alors les pistes risquent d'être plus délicates.
Il y a beaucoup de route goudronnées mais tu nous connais on aime les coins perdus...à quoi bon louer une voiture si c'est pour aller où vont les marchroutkas? (qui d'ailleurs ne se cantonnent pas au goudron)
Et les routes goudronnées sont souvent mal stabilisées : on a eu par exemple de la véritable tôle ondulée sur l'une d'elle, en descendant vers Osh. Avec la chaleur, le revêtement "frougne" dans les descentes!
Mais les infrastructures sont globalement correctes, bien meilleures qu'en Mongolie par exemple...
Bon voyage en Ouzbékistan, qui est je crois très différent du K!
A+
Marie
Ps : j'oubliais...il y a plein de treks à faire au K. que ce soit à pied ou à cheval, mais forcément, les paysages, même s'ils sont beaucoup plus variés qu'en Mongolie, changent moins vite qu'en voiture. Assez peu de randonnée à la journée "répertoriées"par contre : le tourisme est organisé par des CBT (community based tourism) que l'on trouve dans les principales villes. Leur but est de faire vivre les gens du coin en organisant le couchage et la restauration chez les habitants donc ils organisent plus volontiers des treks de plusieurs jours et un peu tjs les mêmes il me semble.
Mais avec du temps on aurait pu faire plein de super randos de qq heures mais ça tu ne t'en rends compte que quand tu es sur le terrain, impossible à deviner depuis les vues satellites!
Il y a assez peu de carnets de voyages de randonneurs indépendants et motorisés. Rien à voir avec les USA où tu croules sous les informations!

Bonjour Marie
Encore un superbe voyage que vous avez fait là. J'adore ces paysages et ces grandes étendues sauvages.
Vous avez eu beaucoup de chance avec le temps.
Le Kirghizistan, j'avais déjà entendu ce nom mais c'est tout. Merci de m'avoir fait découvrir ce pays au travers de ton récit et de tes magnifiques photos.
Liliane

je viens de lire le récit avec photos! je retrouve bien là les paysages kirghizes vu il y a 3ans. J'en ai découvert d'autres et je m'en suis régalée!
vraiment quelles belles photos! et le coup du drone, pas mal, on constate bien les environs et que c'est beau!
j'ai aussi pris quelques notes puisque nous y retournons l'an prochain en camion!
merci de ce retour
ps: voilà maintenant de nombreuses années que je lis tes récits, que de beaux voyages!

Merci Liliane pour ton commentaire.
c'est vrai qu'il faut être très fort en géographie pour savoir où se situe ce petit pays si on ne s'y est encore pas intéressé!
Marie

Salut Marion!
Vous allez faire un superbe voyage!
Ravie de savoir que ce carnet peut t'être un peu utile!
Et merci pour les fleurs!
Marie

Bonjour Marie,
Cela fait plusieurs années que je lis tous tes carnets, récents ou anciens, car ils bien écrits, concis, avec plein d'infos pratiques, et agrémentés de magnifiques photos.
J'avais découvert sibellelaterre par hasard en préparant notre premier trip dans l'Ouest Us, et depuis, le lien vers ton site est épinglé en favoris et consulté régulièrement.
Je guettais votre prochaine destination, et ce nouveau carnet magnifique m'a fait découvrir un pays que je ne connaissais que de nom... Quelle diversité des paysages traversés !
Vous avez souvent eu une superbe lumière pour les photos, et l'utilisation du drône depuis la Mongolie donne des points de vue incroyables !Pourquoi le choix d'un format "2 semaines" ? Le pays ne se prêtait-t-il pas à première vue à un périple de 3 semaines, ou alors est-ce parce que vous souhaitez enchaîner dans votre destination favorite, l'Islande ?Entre la Mongolie et le Kirghizistan, laquelle des 2 destinations conseillerais-tu en premier (facilité de voyage, dépaysement, grands espaces....) ?Mille mercis encore pour tous ces partages.
Guillaume

Bonjour Guillaume et merci pour ce gros bouquet de fleurs!
C'est pour des raisons bassement matérielles d'emploi du temps que nous n'avons consacré que 2 semaines au Kirghizistan : il y a bien sûr laaargement de quoi y passer 3 semaines et même plus!
Bien sûr on n'a pas pu s'empêcher de comparer Mongolie et K car vu d'ici (!) les pays semblent voisins à la fois géographiquement et +/- culturellement avec un mode de vie nomade pour une partie de la population.
Sachant qu'on n'a visité qu'un petit bout de Mongolie (le plus "désertique" disons), on a trouvé le K bien plus varié avec des distances bien moins longues et des pistes en bien meilleur état!
Donc voyage plus facile au K surtout avec des enfants qui sont moins sensibles au "charme " des grands espaces "vides".
MAIS si tu envisages de visiter ces 2 pays, mieux vaut je pense commencer par la Mongolie qui risquerait de vous décevoir après le K. La Mongolie est vraiment rude pour ses habitants alors que la vie semble moins difficile au K où il y a de l'eau "partout" et ça change la vie bien sûr!
Du coup, les gens nous ont semblé (hypersubjectif hein surtout en 2 semaines, en été, avec du beau temps, bla bla bla...!) plus cool et plus heureux au K....
Voili voilà, bonne réflexion!
Marie

Merci Marie pour ce comparatif qui va nous aider dans nos réflexions.

A moi on ne dit jamais rien ! Salut Marie,En voyant que tu étais en ligne j'ai été voir où et c'est là que je découvre ton carnet .
Du coup direction sibellelaterre pour avoir la version avec photos.Magnifique, bravo, j'ai vraiment été bluffé, c'est si beauuu.
Magnifique photos, un texte précis comme d'habitude J'ai moi aussi été en Mongolie et bien que j'en ai sillonné qu'une toute petite partie (because on était sur des canassons), ce que j'ai vu du Kirghizstan m'a paru plus varié et me tente vraiment beaucoup.
C'est vrai que les pistes Mongoles étaient en très mauvais état De là à remettre en cause le Ladakh prévu en 2019 ???... pas impossible .Je n'ai pas encore tout vu mais le lac Toktogul et surtout le pic Lenine m'ont vraiment attirés.Au fait pourquoi le K plutôt que le Tadjikistan voisin ?, plus facile niveau organisation ?
Parce que la Pamir Highway était dans mes rêves que je reluquais du coin de l'oeil...Au fait vous avez roulez combien d'heures par jours en moyenne ?Merci encore
AmicalementJean-François

Bonjour MarieComme pour beaucoup de VFistes, sibellelaterre est un de mes sites de référence .Je n'aurai jamais envisagé le Kirghizistan comme une destination potentielle mais que c'est beau!
Vous avez été gâtés (à part quelques orages) avec la météo et les photos sont magnifiques!Un grand merci pour ce carnet .A JF: suivant également le carnet de Diamina, je trouve finalement le K (au moins visuellement parlant) finalement bien plus attractif que le Ladhakh .
Muriel

Salut JF!
Grand merci pour les compliments (et à Muriel aussi!)
Oui on a adoré le K!
Mais on a eu beaucoup de chance avec le temps : Sophie qui nous a accompagnées en Islande pour un trek fin août, carnet à venir...était au K 15 jours avant nous pour un trek à cheval et ils ont eu pas mal de pluie et même de la neige! A tel point que mon envie de retourner dans ce pays magnifique est tempérée par la crainte d'être déçue par une météo moins favorable...
Comme toujours pour ces voyages "nature et paysages", la météo compte beaucoup!
Mais c'est un voyage facile, pas trop loin, pas trop cher, alors why not?
Le Tadjikistan me tente aussi (et le Laddakh aussi d'ailleurs) et j'y réfléchis pour 2019.
En fait nous avions déjà failli aller au K il y a qq années mais Aeroflot avait changé nos horaires de vols et du coup ça ne collait plus donc j'avais annulé. A l'époque, je prévoyais d'utiliser les transports locaux car je n'avais pas trouvé de voiture à louer sans chauffeur.
Et je dois dire que je préfère avoir mon indépendance et aller à mon rythme, comme le reste de la famille d'ailleurs.
On a donc eu un rythme assez soutenu, bien plus que celui demandé par les agences locales à leurs clients, sous peine de mutinerie je pense!
Mais c'est plus fort que nous, on rentre toujours bien fatigués de nos vacances!
On a donc beaucoup roulé (enfin surtout en heures plus qu'en km vu l'état des pistes), mais j'aime rouler (c'est moi qui conduit le plus souvent), les paysages changent très vite et sont presque toujours magnifiques, et à part sur la M41 il n'y a pas grand monde sur la route et c'est très cool.
En moyenne on a du rouler environ 5 ou 6h/jour je pense.
Bon week-end!
Marie

Bonjour Muriel et merci tout plein pour ton message!
Oui moi aussi je surveille le site de Krikri et je regrette aussi son absence... j'espère que tout va bien pour elle...
Je vais aller voir le récit de Diamina du coup car le Laddakh m'attire aussi!
A+
Marie

Ça donne bien envie tout ça...Le Kirghizistan est dans mes tablettes mais dans une version plus confortable pour le logement.Je me demande juste s'il est possible de trouver une nuit sur deux, un logement en dur propre et agréable ???Te souviens tu aussi si ton loueur acceptait le passage dans les pays voisins ?

Voui !

Le véhicule reste la clé d'un voyage serein... et on l'a vu en Ouganda c'est pas gagné d'avance

Bonjour Attila!
Oui il autorise le passage au Tadjikistan à condition de le prévenir à l'avance car il doit établir un papier "spécial".
C'est ce que je pensais faire avant d'aller au K (pour un prochain voyage) et de découvrir les affres de la M41, route très fréquentée et assez dangereuse et...longue.
Donc si je trouve à louer directement au T, c'est ce que je ferais...
Mais avec plus de temps c'est tout à fait envisageable.
Je suis mal placée pour te répondre pour les hébergements : on a dormi 3 nuits à l'hôtel et oui c'était très propre et confortable avec un personnel sympathique mais je ne sais pas si tu trouves ça partout, en particulier dans les petits villages.
Je pense que ça devrait être propre assez facilement mais peut-être souvent assez rustique et un peu dans son jus.
En parlant de propreté on a été étonné par la propreté du pays, comparé à la Mongolie et même comparé à nos routes jonchées d'ordures.
A de rares exceptions près, les environs des yourtes sont nickels, rien ne traine, idem dans les villages, même si on voit bien que beaucoup d'infrastructures n'ont pas été renouvelées depuis l'époque soviétique.
Pour dormir en dur, il te faudra donc regagner un village d'une certaine importance, ce qui te privera des plus belles heures dans des paysages grandioses...
Tout est affaire de compromis, comme toujours...
A+
Marie