Magique Jérusalem

J’ai scindé mon séjour deux parties pour ne pas décourager certainsArrivée à JérusalemNous arrivons tôt, très tôt, ‪ce mardi 24 octobre‬ à l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv...Cinq heures et des poussières, le temps de récupérer nos bagages, nous nous installons pour prendre un café avant de trouver un taxi collectif, direction la ville sainte...
Nous ne sommes attendues que ‪vers 13 h‬ mais nous décidons de nous y rendre plus tôt que prévu..on verra bien à l’arrivée...
Déjà, dehors le ciel est bleu et la vue sur le désert et les palmiers bordant l’aéroport, nous enchante...Enfin !!!!nous sommes arrivées dans ce petit pays chargé d’histoire au bord de la Méditerranée.....bientôt la capitale de toutes les religions...celle qui fait rêver malgré tout ce que l’on peut raconter dans les journaux..nous allons enfin pouvoir juger par nous mêmes...
Le Shuttle nous embarque et nous laisse un peu trop loin de l’hôtel pour nous y rendre à pied...nous devons prendre un autre taxi....Notre hôtel, Addar hôtel, ancien hôtel de luxe réservé aux diplomates d’après ce que j’ai pu lire...
Kitsch à souhait, l’hôtel a été rénové en 2009...Il se trouve dans Jérusalem Est quartier musulman de la ville, à un peu plus d’un Kilomètre de la plus belle porte de la vieille ville, la porte de Damas donnant elle même au coeur du quartier musulman...
Accueil très agréable..il est huit heures et nous avons la chance de pouvoir bénéficier immédiatement d’une chambre au rez de chaussée dont la baie vitrée s’ouvre sur la terrasse et le jardin...nous la garderons donc pendant tout le séjour même si mon lit semble être un lit pour enfant !!!!Un petit somme et nous partons de pied ferme à la découverte de cette ville tellement mystérieuse, fascinante, chargée de l’histoire du christ pour nous chrétiens et dans laquelle les différentes religions cohabitent plus ou moins aisément selon les époques et les dires.....Le quartier est calme...nous passons devant une église anglicane, st George ´s cathedral en retrait dans une grande cour sur le côté de laquelle se trouve une guest’house d’un abord très accueillant...Sur la droite, on peut apercevoir une tour dédiée à Édouard VII.
Elle est le siège de deux paroisses, une anglophone et une, arabophone.
Notre visite commence..l’église est sobre, sur le côté, une chapelle, « la chapelle St Michel et de tous les anges «  me rappelle que mes parents y sont reliés pour l’éternité (Georges et Micheline) et de plus.... protégés par les Anges !!!!!
Des fonds baptismaux en marbre dans lesquels un homme peut y descendre et s’y tremper...offerts par la reine Victoria.Elle conserve les armoiries royales provenant de la résidence du gouverneur de Palestine.
Dans un recoin, une niche où sont suspendues des grues multicolores en papier, symbole de la paix sur terre, enfilées sur des cordelettes et alignées les unes à côté des autres à la façon des rideaux de perles du midi....
L’origine de ce symbole se trouve au Japon à Hiroshima...une petite fille irradiée à l’âge de deux ans, Sadako Sasaki a développé une leucémie dix ans plus tard...pendant ses longs mois d’hospitalisation, elle occupait son temps à faire des grues en papier, oiseau symbole de longévité et de prospérité.....
la légende veut que 1000 grues en papier exaucent un vœu...à sa mort elle en avait fait 644, qui l’ont accompagné dans son cercueil et depuis, cet origami est devenu symbole de paix pour les enfants victimes de la bombe...tous les enfants des écoles japonaise et maintenant du monde entier en font. Elles sont envoyées à Hiroshima au pied de la statue de Sadako et l’excédent, dans un temple bouddhiste Daisho-in de l’ile de Miyajima. Une fois par an, des sacs entiers y sont brûlés en présence de moines récitant des prières, devant un mémorial dédié aux enfants d’Hiroshima.
Étonnant de revoir ces oiseaux à des milliers de km du parc de la paix d’Hiroshima et du temple de Miyanima où j’ai eu l’opportunité d’assister à la cérémonie.Nous arrivons à la porte de Damas...
une splendeur...la plus belle, à mon goût, de toutes les portes de Jérusalem...en arabe c’est la porte de la colonne car c’est là que se trouvait érigée la colonne de l’empereur Hadrien....
C’est un passage dans les fortifications qui s’ouvre dans la vieille ville entre le quartier musulman à gauche cad au nord- est et le quartier chrétien au nord - Ouest.
La vieille ville étant divisée en quatre quartiers, les quartiers juif au sud - est et arménien au sud - Ouest, la complète. C’est le centre historique, protégé par les remparts.Une rue pentue El -Wad Rd avec des marches descend entre les étals de fruits et de légumes et serpente à travers le souk arabe Khan es-Zeit pour aboutir au check- point du mur des lamentations.Rapidement, une bifurcation à droite traversant le souk chrétien.
Une bifurcation à gauche, c’est la Via Dolorosa au bout de laquelle débute le chemin de croix du christ. A l’embranchement, une église arménienne où nous nous arrêtons dans la cour au calme pour déguster un falafel, le premier d’une longue série !!!! arrose d’une bonne bière....plus rare.....Nous descendons la via Dolorosa puis la lion’s gate road jusqu’à la porte des Lions car c’est dans le quartier musulman que commence le chemin de croix de la tradition chrétienne.
Sur la gauche, l’église St Anne des pères blancs, grec - catholique, belle basilique, une des mieux conservée de la période des croisés, construite en 1130 sur les ruines d’une église byzantine er épargnée par Soliman le Magnifique : à cause de son acoustique exceptionnelle, il l’avait transformé en école coranique.Sa crypte serait le lieu de naissance de Marie.
A l’intérieur un beau jardin fleuri et ombragé où il fait bon se reposerLa porte des Lions porte ce nom car sur les côtés sont sculptés des lions en bas relief.Pour les chrétiens elle était la porte de St Étienne car ils croyaient qu’il y avait été lapidé et pour les arabes, la porte de la Vierge Marie, au regard de la proximité de la demeure de ses parents. C’est par cette porte qu’entrèrent les troupes israéliennes le 7 juin 1967.
De là, un point de vue splendide sur le mont des oliviers et l’immense cimetière juif.Nous avons trouvé un guide qui nous a expliqué comment longer la muraille Est, au milieu de laquelle se trouve la plus ancienne ouverture pratiquée dans les remparts, la Porte Dorée (golden gate) ou porte de la Miséricorde ou porte de la Vie Éternelle et fermée depuis 1541 sur les ordres de Solinan le magnifique car selon la tradition juive, c’est par ici qu’entrera le Messie. Dans la tradition chrétienne, ce serait par cette porte que Jésus serait passé le dimanche des Rameaux.
Le long de cette muraille s’étend le cimetière musulman. En face, le mont des oliviers, haut lieu de la chrétienté et où se situe le plus grand cimetière juif du monde, faisant face au mont Sion sur lequel est bâtie une partie de Jérusalem (noyau originel et le plus ancien de la ville), les deux étant séparés par la vallée du Cedron. Au milieu de la verdure, on peut apercevoir l’église de Toutes les Nations ou Basilique de l’Agonie et l’église russe orthodoxe de Marie Madeleine.Nous décidons de rentrer dans Jérusalem par la porte des Lions et de suivre la via Dolorosa et son chemin de croix.
Elle traverse le quartier musulman le long du mont du temple et aboutit à l’église du St sépulcre située dans le quartier chrétien.
En remontant à droite, une petite grotte «  la prison de Jésus Christ « .Ce serait le chemin qu’aurait emprunté le Christ avec sa croix avant sa crucifixion. Il est fréquent de rencontrer des groupes de chrétiens refaisant le chemin, s’arrêtant aux stations, chantant et portant une volumineuse croix.
Ce que l’on peut voir en France le jour du vendredi saint.
Il comprend quatorze stationsUn Il démarre à La Chapelle de la Flagellation où Jésus fut interrogé par Ponce Pilate, fouetté et condamné à mort.Deux Dans l’église franciscaine de la Condamnation, il est chargé de sa croix.Trois Au croisement avec la Al-Wad road, une petite chapelle où il tombe pour la première foisQuatre Gravée sur le portail de l’église Arménienne, il rencontre Marie, sa mère.
La crypte est un lieu de recueillement.Cinq Simon de Cyrène aide Jesus à porter sa croix.Six Ste Véronique essuie le visage de Jesus. Ici la porte de la maison de Véronique.Sept Il tombe pour le deuxième fois. Au croisement du souk arabe.Huit Une petite croix sur le couvent des Johannites rappelle qu’il console les femmes.
Neuf Il tombe pour la troisième fois, à proximité du monastère de l’église copte éthiopienne.Dix à quatorze A l’intérieur de l’église du St Sépulcre donc, au vu de la foule, difficilement accessible sauf les deux dernières.
Nous allons donc terminer cette journée en beauté !!! L’église du saint sépulcre, l’aboutissement pour tous les chrétiens, le centre du christianisme...
Église bâtie sur le lieu présumé de son tombeau et de sa crucifixion.
Première basilique construite en 326 sur l’orde de Constantin, à l’endroit d’un sanctuaire romain, Incendiée par les Perses en 614, endommagée par un tremblement de terre en 808, démolie en 1009 par le calife fatimide El- Hakem, reconstruite en partie en 1048 par l’empereur byzantin Constantin Monomaque puis par les croisés au XIIeme siècle. Elle est immense et ressemble à un labyrinthe.
Nous ne verrons pas tout le premier jour, tellement la foule est dense.....une certaine ferveur se dégage mais est parasitée par la curiosité touristique immanquable....Il est difficile de se recueillir et on en sort agacé par le non respect de beaucoup qui confonde monument et lieu de culte.
Dans l’atrium de la basilique, on trouve la pierre de l’onction ou pierre de l’embaumement où selon la tradition chrétienne, le corps de Jésus fut lavé et enveloppé dans le saint suaire par Joseph d’Arimarhie et Nicodème avant la mise au tombeau. Elle est vénérée par de nombreux fidèles en particulier les orthodoxes qui se couchent et l’embrassent avec dévotion. Au dessus une rangée de lampes et en face sur la cloison, une mosaïque illustrant l’épisode.
C’est la 13 eme station.En avançant vers l’ouest, on arrive à la Rotonde ou Anastasis, le monument circulaire coiffé d’une coupole, au centre duquel se dresse la chapelle avec le tombeau du Seigneur. C’est ici la dernière station.Nous rentrons épuisée non sans avoir dégusté un falafel dans le restaurant musulman face à l’église arménienne...le falafel est bon mais à l’eau...chez les musulmans pas de bière.....
Cette première journée a été riche, dense, surprenante...
En remontant la via Dolorosa, on lève la tête et on peut voir et les croix des églises et des croissants des mosquées et les drapeaux israéliens frappés de la croix de David...c’est étonnant cette mosaïque de religions qui s’imbriquent sans heurt....même les groupes de soldats à la porte de Damas ou près de l’église arménienne, ne nous paraissent pas vindicatifs...
Malheureusement cela risque de ne pas durer et nous apprécions d’avoir choisi le bon moment pour décider notre visite.2ème jour mercredi 25 octobre
Nous nous levons tôt car le programme est chargé !!!!après un petit déjeuner oriental c’est à dire avec de l’houmous, (c’est ça ou rien !!!!) nous décidons de visiter le célèbre Mont des Oliviers (808 mètres).Renseignement pris, nous prenons un bus dont l’arrêt se trouve vers la porte de Damas, pour le pittoresque !!!!et au lieu de le monter nous le descendrons.
Le bus 275 s’élance dans la montée après avoir traversé la vallée du Cédron et nous le voyons petit à petit s’éloigner de notre but..nous descendons à une distance qui nous paraît acceptable et rejoignons à pied le sommet tant désiré.
Nous atteignons l’église de l’Ascension devenue une mosquée...Bâtie à l’endroit où Jésus serait monté au paradis, elle date de l’époque byzantine et a été reconstruite par les croisés au XII e. Elle fut convertie en mosquée durant l’époque ottomane et pour ce faire on a rajouté un minaret.A l’intérieur, on peut distinguer la trace d’un pas de Jésus avant de monter au paradis.
Après un moment de recueillement, nous entamons notre descente....en admirant le somptueux panorama qui s’offre à nous....
Nous atteignons l’église du Notre Père ou Pater Noster ou Eleona.
Elle fut construite une première fois par Hélène, mère de Constantin en 334 (on peut y voir des mosaïques byzantines) (église des Disciples) puis incendiée par les perses en 614 puis rasée par les musulmans en 638, relevée de ses ruines par des bénédictins puis à nouveau rasée en 1009, en partie reconstruite par les croisés en 1106 puis enfin totalement reconstruite en 1152 par l’évêque de Viborg.
Elle est située sur le troisième emplacement mystique du christianisme (après Bethlehem et le St sépulcre), à l’endroit où Jésus a enseigné la prière Notre père «  à ses disciples. C’est la crypte ou grotte du Credo.
Elle fut retrouvée par la princesse de la tour d’Auvergne en 1868.
Dont on peut y voir le gisant...
Elle y fonda un couvent de carmélites contemplatives, le Carmel du Pater en 1872. Deux ans plus tard, elle donna une partie du terrain aux pères blancs et offrit le monastère à la France.
C’est un des quatre territoires français de Jérusalem.
On peut lire sur les murs du cloître le « Notre Père «  en plus de 170 langues et dialectes offrit le monastère à la France.
C’est un des quatre territoires français de Jérusalem.
On peut lire sur les murs du cloître le « Notre Père «  en plus de 170 langues et dialectes.
D’autant plus impressionnant et émouvant quand on connaît l’histoire de ce lieu.
Nous continuons notre descente et arrivons à une grotte funéraire rupestre, appartenant à l’église orthodoxe russe, où seraient enterrés les prophètes Zacharie, Aggée et Malachie.
Le chemin à pic dégage une vue panoramique sur le cimetière juif qui doit sa blancheur à ses 150 000 tombes et le mont du temple. Le dôme du Rocher se découvre dans sa splendeur dorée et semble nous dire «  alors, pour quand votre visite ? »
Plus bas sur la droite, l’église de Dominus Flevit construite en 1956 et dont la forme évoquerait une larme de Jésus.
Puis nous passons devant l’église russe, couvent de Marie Madeleine, fermée mais dont nous avions pu admirer ses magnifiques dômes dorés en forme de bulbes d’oignons, quand nous étions à la porte des Lions.
Enfin nous découvrons l’église de toutes les Nations.
Nous entrons dans le jardin de Gethsemani et longeons la partie droite de la basilique où des pèlerins se recueillent et se couchent sur une pierre devant la représentation de Jésus en train de prier, avec une ferveur religieuse proche de l’exaltation que nous aurons l’occasion de revoir à plusieurs reprises notamment lors des chemins de croix de la voie Dolorosa ou au St Sépulcre.
La basilique Gethsemani a été construite en 1924 et doit son nom aux nombreuses nations qui ont financé sa construction. A l’origine, une église byzantine bâtie en 380 et détruite par un tremblement de terre, sur les ruines de laquelle les croisés reconstruisent en 1200 une église détruite elle aussi....le sort de nombreux édifices religieux dans de nombreux pays et à toutes les époques.....
Elle renferme le Rocher auprès duquel Jésus pria la veille de son arrestation...
dans le jardin, huit oliviers datant de l’époque du Christ, y sont conservés religieusement....
Sur le fronton extérieur soutenu par quatre colonnes corinthiennes, une mosaïque moderne très colorée représente Jésus Christ entre Dieu et les hommes.
A l’intérieur une nef et deux bas côtés séparés par de minces colonnes...les plafonds sont bleu foncé, ornés de dorures et on peut voir les blasons des pays donateurs.
De nombreuses scènes de la vie du Christ sont représentées..
Les vitraux ornés de croix violette conservent une pénombre propice au recueillement des chrétiens des différentes confessions....
Devant l’autel, la pierre où le christ a prié et où les fidèles viennent s’agenouiller et l’embrasser...
L’architecte de cette basilique, à l’allure nettement byzantine, est italien, Antonio Barluzzi.
Elle est gérée et entretenue par la Custodie franciscaine de Terre Sainte.
Affamées et pressées de regagner la vieille ville, nous ratons le tombeau de la Vierge Marie...nous reviendrons....
Nous hélons un taxi pour regagner la porte des Lions afin de déjeuner à l’ombre et au calme de l’église arménienne où une bonne bière et un falafel nous redonnerons les forces nécessaires pour notre visite de l’après midi, le mur des lamentations.....
Le mur des lamentations ou mur occidental (western wall), Hakotel en hébreu, environ une centaine de mètres de long est le reste de la muraille occidentale du deuxième temple construit par Hérode et détruit en 70 par Titus et ses troupes. Les fondations de la partie occidentale du temple se trouve aujourd’hui sous le Dôme du Rocher, lieu saint musulman par excellence.
A l’origine il mesurait 500 m pour une hauteur de 60 m dont 20 m sont enfouis dans le sol et la partie supérieure détruite.
Au bout de El Wad road, le contrôle passé, nous arrivons face au mur.
Pendant la période ottomane, les juifs venaient pleurer la destruction du temple et l’exil du peuple juif. Maintenant, bien que le mur ait gardé ce nom, les gens viennent y prier à toutes heures du jour et de la nuit.
Selon la tradition biblique le temple ne pourra être reconstruit qu’après la venue du messie. Des plans sont en attente dans les milieux juifs extrémistes mais la construction de ce troisième temple nécessiterait la destruction du Dôme du Rocher !!!!!!! Impensable !!!!!
C’est le lieu le plus sacré pour les Juifs du monde entier.
Lors de l’occupation jordanienne, de 1948 à 1967, l’accès du mur leur était interdite...
A gauche, les hommes, à droite, les femmes....je me suis fait vertement tancé pour avoir oser me diriger sur la gauche !!! Là aussi, beaucoup de ferveur...côté femmes, des chaises où elles s’assoient, prient et discutent...en s’approchant, on peut voir dans les interstices, de nombreux petits papiers blancs pliés...où les croyants inscrivent des prières ou des vœux qui seront ainsi plus vite réalisés. Nous avons évidemment sacrifié à la tradition en inscrivant notre souhait le plus cher et en le calant dans un espace encore libre...
Que deviennent ils ? Deux fois par an ils sont ramassés sous la protection du grand Rabbin et enterrés dans le cimetière juif du Mont des Oliviers.
Les lundi et jeudi matin, on peut assister à des communions juives ou bar mitzvah, et le vendredi soir, au début du shabbat, on peut voir converger vers le mur, les religieux dans leur tenues traditionnelles.
Après le mur, une visite dans le quartier juif s’impose....contrairement au quartier musulman sombre et animé, tout est calme, propre et blanc car, rasé en 1948, il a été reconstruit en 1967.
Nous visitons la plus grande synagogues de Jérusalem, Hurva.
Haut lieu du culte juif en Palestine, elle a été détruite par les jordaniens en 1948, reconstruite sur le modèle exact de l’ancienne et réouverte en 2010 après sept années de travaux et quelques 15 millions d’euros !!!!
Après avoir réglé un droit d’entrée, un ascenseur nous conduit à la terrasse où un escalier en fer nous amène au sommet...Magique...devant nous, les toits de la ville, nos premiers toits, s’étendent à perte de vue...l’appel à la prière de la mosquée voisine résonne en même temps que sonnent les cloches de l’église la plus proche...quelle émotion....à cet instant je suis au cœur des trois religions monothéistes et cela sans ressentir la moindre tension.....
Nous redescendons pour nous assoir dans une salle dominant la grande salle de 24 mètre de hauteur.....elle est éclairée par douze fenêtres placées à la base de la coupole..... Impressionnant...
Des lustres descendent du plafond..au milieu du mur oriental, l’armoire, le Aron Hakodech où sont gardés les textes sacrés. De chaque côté, des gravures sur bois, des dorures, des inscriptions et à droite le pupitre du Hazan.
De jeunes garçons étudient et discutent. Un endroit serein....
En sortant nous nous perdons dans le quartier juif.
Des fouilles de l’époque romaine sont à découvert
et nous pénétrons au cœur du quartier commerçant juif par le Cardio, ancienne voie romaine puis byzantine nord sud en partie souterraine et qui se continue jusqu’à la porte de Damas dans le quartier musulman, en longeant sur la gauche le quartier arménien puis le quartier chrétien.
Nous passons sur « jewish quarter road « et en levant la tête...un minaret et son croissant...
Quelques emplettes dans les boutiques plutôt luxueuses du Cardo, nous remontons jusqu’à la porte de Damas, traversant les souks du quartier chrétien jusqu’à l’embranchement de El Wad rd.
Je décide de longer les remparts à l’extérieur jusqu’à la porte de Jaffa, ouvrant sur le quartier ouest juif de Jérusalem...moins belle, elle offre néanmoins une jolie vue sur le sud et sud ouest de la ville et ses clochers arméniens et se trouve au milieu d’un quartier reconstruit et plus aéré..
Nous dînons dans un bar repéré sur Nablus Road...des fauteuils en cuir autour de tables basses, un houmous délicieux, voilà une journée bien remplie....
Demain départ pour Massada....3ème jour 26 octobre Massada
La veille, nous avions décidé de passer la journée à Massada... Impossible de venir dans ce pays sans aller voir le symbole de l’héroïsme et de la résistance du peuple juif.
Nous voilà embarquées dans un car en compagnie d’une majorité d’anglophones, d’un couple d’allemands et de sud américaines.
Il faudra vraiment que j’améliore mon anglais pour saisir toutes les explications
des guides....Massada est située dans le désert de Judée sur une colline de granit isolée de la falaise à une vingtaine de km au sud de l’oasis Ein Gedi, lui même à une heure de Jérusalem.
Massada est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001 et est devenue un lieu de pèlerinage pour les israéliens.
La partie orientale domine la mer morte de ses 450 m de hauteur tandis que la partie occidentale surplombe la plaine d’une centaine de mètres.
On y accède côté occidental, soit à l’aide d’un téléphérique, soit par un sentier serpentant à flanc de falaise, le Snake path, qu’il vaut mieux éviter aux heures les plus chaudes...ou du côté oriental par la rampe des romains, plus court.
La forteresse se trouve sur un plateau triangulaire de 600 m par 300 m.
Elle était cernée de remparts de plus de 5 mètres de haut et quatre mètres de large, flanquée de trente sept tours de vingt deux mètres de haut chacune.
Au départ c’était une simple forteresse, puis elle a été améliorée en vu d’éventuelles soulèvements intérieurs ou de possibles invasions égyptiennes.
Le palais se situe du côté ouest.Il a été construit entre 37 et 15 avant J C par Hérode le grand roi de Judée.
Les renseignements sont donnés par un historien de l’époque, Flavius Josèphe.
Sur le côté ouest, le palais lui-même sur trois niveaux, aussi flanqué de quatre tours..
Dans les appartements, des restes de mosaïque colorée, des sols pavés, des pierres de cristal laissant passer la lumière...
On peut voir aussi des bains romains, des citernes de réserve d’eau. Le palais possédait même une piscine..
Des portiques, des colonnes monolithiques.....
Et aussi des entrepôts, des casernes, une armurerie...
Au centre, une église byzantine avec des restes de mosaïque colorée....
Et une synagogue toujours fréquentée de nos jours...
Impressionnante construction organisée pour que la vie soit possible malgré l’environnement à risques...
Tout autour, le long des murs, on distingue un trait noir sinueux séparant la partie authentique des rajouts faits pour donner une idée plus précise de ce qu’était cette forteresse.Massada, une forteresse symbole d’héroïsme et de sacrifice du peuple juif...De quelle façon?
Jusqu’à il y a encore une dizaine d’années, les unités d’élite de l’armée israélienne Tsahal, les tankistes, prêtaient serment à Massada en prononçant ces mots «  plus jamais Massada ne tombera «Pourquoi ?
Après la mort d’Hérode, la forteresse était occupée par une garnison romaine.Elle fut reprise par des zélotes (juifs pieux) en 66 lors de la révolte des juifs contre les romains qui l’occupèrent jusqu’en 70, date de la chute de Jérusalem et victoire des romains. Massada seule continua à résister et les romains mirent plus d’une année à la reprendre après avoir construit une rampe d’assaut sur le côté occidental. Quand ils parvinrent au sommet, telle ne fut pas leur surprise de ne trouver que des cadavres. Les occupants s’était tous suicidés ou....avait été suicidés ?
Mais selon Flavius Josèphe, ces zélotes étaient des sicaires, extrémistes, qui vivaient du massacre et du pillage des populations voisines...
Pas très glorieux....un peu comme les américains et la version édulcorée du Thank giving !!!En partant, nous avions le choix entre la visite de la réserve nationale de Ein Gedi « ou un arrêt «  bain dans la mer morte « .
Nous n’étions que deux à préférer le parc naturel...nous avons donc suivi le groupe, un peu à contre cœur. J’avais eu l’occasion de m’y baigner en Jordanie et un côté ou l’autre ne devait changer grand chose...
Pas du tout, le côté jordanien était mieux organisé et plus accessible que la côte israélienne...une marche jusqu’au lointain bord de mer, quelques photos et un transat pour attendre la fin du bain de nos compagnons de voyage.
Quelques palmiers, le soleil couchant colorant de rose les montagnes environnantes, tout cela était plutôt agréable à regarder....De retour à Jérusalem, embouteillages aidant, le car nous a déposé près d’un arrêt de tram et avec l’aide de touristes débrouillés et connaisseurs, nous avons regagné notre hôtel en nous repérant à l’aide de la lumière verte du minaret de la mosquée voisine..
Accompagnées des deux sud -américaines nous vantant l’excellence de leur guest house de la cathédrale st Georges, nous avons regagné notre hôtel ravie de notre journée.4 eme jour 27 octobre
En sortant de notre notre hôtel et en marchand sur Nablus road en direction de la porte de Damas, il est un lieu calme et paisible où il fait bon déambuler au milieu d’un jardin à l’anglaise et ses diverses terrasses.
C’est le jardin de la tombe ou « garden tomb », aujourd’hui propriété de la « garden tomb association «  qui l’entretient et gère la boutique de souvenirs attenante.
De ce lieu, l’interprétation est différente selon les églises....
Pour les protestants, c’est la tombe du jardin de Joseph d’Arimarhie où, selon les Evangiles, il aurait mis Jésus après sa crucifixion avant qu’il ne ressuscite deux jours plus tard..
Du jardin on peut voir la « falaise du crâne «  qui, pour certains serait le lieu de crucifixion et non le Golgotha, donc la signification est «  lieu du crâne «
Falaise du crâne, lieu du crâne pour le Golgotha, il est toujours question de «  crâne «  d’où la difficulté des interprétations....
En effet selon les textes, on peut interpréter différemment l’endroit de la crucifixion...pour certains ce serait le Rocher maintenant à l’intérieur du St Sépulcre mais alors comment trois croix pouvaient y tenir côte à côte, pour d’autres et en particulier l’évangile selon St jean, ce serait un endroit «  proche de la ville donc vraisemblablement à l’extérieur, donc pourquoi pas la falaise....
Le St Sépulcre aux catholiques, le jardin de Joseph aux protestants...si l’origine de leurs différents n’était qu’une question de lieu, ce serait un moindre mal...
En attendant les deux camps s’affrontent à coup d’articles plus théologiques que scientifiques, dans des revues spécialisées....
Dans le jardin proprement dit, sur la gauche, une grotte dans laquelle on peut voir, derrière une grille, une excavation en forme de tombe et une porte sur laquelle on peut lire ces mots «  He is not here for he is risen « Cet endroit serein est privilégié à Jérusalem car même si les touristes le visitent en masse, les gens y restent respectueux et silencieux et c’est cette sérénité reposante qui d’abord surprend puis enchante ensuite....
Nous continuons notre route et contournons les remparts sur la droite afin de pénétrer dans Jérusalem par la porte de Jaffa, entrée principale de la partie ouest de la ville
De là nous arrivons à l’intersection du quartier chrétien à gauche et du quartier arménien à droite. Nous passons devant la citadelle avec la tour de David, forteresse du XIIe s élevée sur l’emplacement des trois tours d’Herode. Bel édifice bien restauré, aujourd’hui il renferme le «  Musée de l’histoire de Jérusalem «
En longeant la rue descendante, nous entrons dans le quartier
arménien. Datant de l’époque des croisés, c’est le plus petit des quatre quartiers, il représente un sixième de la superficie de la ville et 500 arméniens y vivent, essentiellement des séminaristes.
C’est un quartier calme, clair, propre et résidentiel situé sur le site du couvent St jacques, où les commerces et édifices publics sont rares et discrets. De grandes portes à double battants s’ouvrent sur de vastes propriétés privées, interdites du public..Nous nous y promenons pendant un moment avant d’arriver à la cathédrale apostolique arménienne St jacques, but de notre visite. C’est la seule église à n’avoir jamais été détruite ni récupérée par d’autres religions.
Elle se trouve dans l‘enceinte du monastère st Jacques qui occupe à lui tout seul, les deux tiers du quartier et est le siège du patriarcat arménien de Jérusalem. Elle est dédiée à st Jacques le juste, frère de Jésus et premier évêque de Jérusalem qui serait enterré sous l’autel et à Jacques le majeur, apôtre martyr, décapité par Hérode, dont la tête y serait conservée.....D’où son nom....
Elle date du XI e siècle, construite par les géorgiens puis restaurée au XII e par les arméniens. C’est la seule église à n’avoir jamais été détruite.
La cathédrale n’ouvre que l’après midi aussi nous en profitons pour photographier l’extérieur...
La façade ne donne pas sur la rue mais il fait pénétrer sous un vaste porche et au fond d’un couloir, une ouverture donne sur la cour devant la cathédrale. Elle se mérite !!!!
Une grille de fer forgé, ornée de la croix arménienne ferme l’entrée...une porte en bois très sculptée, devant laquelle est enroulée une pièce de tissu épaisse et matelassée qui, lors de l’ouverture, sera déroulée et laissera passer les prêtres et les fidèles. Ainsi l’intérieur de l’église ne sera jamais visible...
La cour extérieure est à la fois sobre et merveilleusement décorée, les bâtiments sont en belles pierres, un portrait de la Vierge en céramique sur un mur, la croix arménienne sculptée sur un autre rappelant celle de la grille, diverses sculptures en terre cuite, tout n’est que beauté er sérénité et laisse augurer des richesses que nous découvrirons à l’intérieur.
Nous repartons nous perdre dans les ruelles du quartier juif attenant où des bougainvilliers sur des placettes ou à des coins de rue, nous surprennent et nous ravissent, car inattendu....
pour arriver sur une place aérée derrière la synagogue Hurva où nous nous installons à une terrasse tenue par un parisien, tellement séduit par Jérusalem qu’il y est resté....
15 h, nous sommes à la porte de la cathédrale....pour assister à l’office journalier des séminaristes qui tolèrent les touristes à condition de conserver une tenue respectueuse.
Une stèle, deux dates, 1895, prémices du génocides, 1949, convention de l’Onu contre le genocide
L’intérieur ne nous déçoit pas...les lampes à huile suspendues, les tapis d’orient colorés, les icônes, tout n’est que sculptures, dorures, gravures, des murs recouverts de faïence bleue et blanche du XVIII e siècle
, des icônes au cadre d’argent martelé, la chaire en bois doré entièrement sculpté, un réduit très décoré fermé par une porte en argent ciselé....sans doute l’endroit où est conservée la tête du saint décapité....Tout n’est que luxe et beauté enveloppés par l’odeur de l’encens qui brûle en permanence...autour, des sièges en bois où les fidèles assistent à l’office...sans croiser les jambes !!!!!
Nous repartons, émues d’avoir pu pénétrer dans le sanctuaire de ce peuple si durement éprouvé et cependant à la foi sans faille...Direction le mur des lamentations...nous sommes vendredi, jour de shabbat..pas question en étant à Jérusalem de ne pas vivre ce moment de ferveur, de liesse et de tradition..
Une heure avant le coucher du soleil, le shofar ou corne retentit..c’est le début du shabbat. On peut voir alors, à partir de toutes les portes, converger le long des rues, les religieux ou «  hassidim «  dans leur costume noir traditionnel, certains portent une toque en fourrure ou «  schtreimel » originaire d’Europe centrale...tous se dirigent, papillotes au vent, d’un pas décidé, vers le mur occidental...
La foule est compacte et très masculine. Tous les hommes doivent porter des kippas.
Nous sommes parqués derrière les grillages, nous ne pouvons monter sur les chaises qui sont enlevées...malgré tout j’ai réussi à prendre des photos et à filmer ce spectacle si particulier et inoubliable.....
Tout devant contre le mur, les hassidim ou très religieux que l’on reconnaît de loin à leur toque ou leur feutre noir, à l’arrière, des tables sont dépliées, des manuscrits sont ouverts et des jeunes lisent, psalmodient ou chantent....
Et au milieu, c’est la surprise..!!!! Je m’attendais à un spectacle silencieux et un grand moment de prières et de recueillement généralisé...eh bien pas du tout...des chants, des danses, à la queue leu leu, ils font la farandole !! Certains montent sur les épaules de leur voisin, on peut même voir ce qui pourrait être un «  chauffeur de salle «  !!!! c’est la joie, le bonheur, la fête... le spectacle est surprenant, fascinant mais aussi émouvant et...dérangeant...
Mais bon quand on a déjà assister à un mariage juif ou une bar mitzva, ce n’est pas si différent...ce sont des gens qui savent manifester leur joie.....
Heureuse et comblée par ma journée multi- confessionnelle, je remonte la El Wad road, au passage, je fais l’emplette de pâtisseries orientales et de fruits qui seront un en cas bien apprécié, avant de redescendre dîner chez notre copain arabe en face de l’église arménienne...il sert un houmous succulent et je peux me connecter à Internet !!!;!

Bonjour !Je viens de lire votre carnet, ou du moins sa première partie. je note quelques erreurs et approximations historiques. rien de méchant. Sauf que celle cité çi-dessus est la plus emblématique d'un des erreurs des théologiens ou gardiens du Temple.Il ne s'agit pas de tradition chrétienne pour l'onction, mais de tradition Juive car Jésus de Nazareth était Juif de naissance par sa mère et "l"embaumeur", Joseph d'Arimathie (attention à l'orthographe du nom) était un notable Juif.Joseph d'Artimathie.De plus, la Chrétienté vient bien après la crucifixion de Jésus de Nazareth. Et donc, pas de tradition chrétienne pour Jésus. La Chrétienté.

Je lis avec un plaisir le voyage a Jérusalem je reste nostalgique du mien au mois d'avril l'endroit qui m'aura le plus marqué a Jérusalem est tout autre que la "forteresse" pour moi c'est mea sharim

J'aime bien le terme concept j'y étais avant shabaat et je voyais des touristes "occidentaux" mais l'air complètement perdu a se demander mais finalement qu'est ce qu'on fou la.
C'était aussi ce que je me suis dis sur le coup mais après coup j'ai dis mais qu'est ce que c'est bien le temps c'est vraiment arrête aux début du 20eme siècle en Europe.

Oui, j'aime bien concept pour ne pas dire autre chose. Pour tout dire, je n'aime pas ces gens-là. Totalement rétrograde. Un monde ou la femme n'est que faite pour assurer une descendance.
Bon, on ne va pas entrer dans le débat. En revanche, comme beaucoup d'érudits des diverses religions, si on arrive à parler avec eux, ce sont des puits de culture théologique. Mais, car il y a un mais, ils ne connaissent vraiment à la perfection qu'une partie des textes sacrés. Et suivent à la lettre, les préceptes de leur Rabbin. Et seulement le leur.On le voit dans les magasins ou les restos casher quand ils regardent qui a donné l'attestation de la Cashrout avant d'acheter ou de se mettre à table. Ou de sortir. Et comme vous dites, il y a pas mal de touristes qui se font avoir en visitant, pas hasard, le quartier.

Si je peux me permettre ce sont des gens qui ne font "ch.er" personne ils sont dans leur coin silencieux a lire la Torah ou le Talmud...
Je m'attendais a ce qu'il m'embête en promenant seule a cet endroit mais pas du tout c'est vrai qu'ils ne sont pas bavards c'est un endroit en effet particulier pauvre sale mais en réalité beau.
L'art n'est pas fait pour être joli en soit c'est comme un paysage "anachronique" entre l'ancienne ville et la nouvelle c'est un endroit particulier qui a en réalité son charme.
Les femmes travaillent surtout pour laisser leurs époux étudier la Torah vers vrai que ce n'est pas évident la maison le travail le maison et les nombreux enfants.
Si ce n'est bien évidemment pas indiscret es tu de confession juive?J'ai un ami juif qui me disait mais qu'est ce que tu allais foutre la bas chez ses fous.

Ce ne sont pas des fous. Ils sont différents. Un peu particuliers aussi.Pour la dernière question, la réponse est oui mais sous conditions . Mon rapport à la religion est assez particulier. Et quand, je vais là-bas, tous mes amis adorent m'entendre raconter mon parcours... Pour tout dire, je suis un Juif du Pape. Et pour eux, c'est assez bizarre.

J'ai envoyé un message privé pour explication "juif de pape" mais si ça intéresse certains ici n'hésite pas à répondre sur le sujet.

Il y a deux mois je suis allé faire un tour tout seul à Mea Shearim en mode "mais non, j'suis sûr qu'ils sont pas méchants !". J'ai fait part de mon envie de me balader dans ce quartier à un juif qui partageait mon dortoir et il m'a demandé avec un grand sourire ce que j'allais foutre dans un tel endroit. Donc voilà, j'ai débarqué dans Mea Shearim avec mon appareil photo autour du cou, les cheveux en vrac, lunettes de soleil enfin bref, la totale niveau look indiscret. Je suis même resté en plein milieu du quartier pour téléphoner à ma famille à un moment. Personne ne m'a fait chier mais pratiquement tout le monde me regardait en mode "mais qu'est-ce qu'il fout ici lui ?" avec une certaine méfiance. En fait, ce sont surtout les gamins avec des kippas blanches assez particulières qui me dévisageaient ; les adultes me regardaient vite fait et passaient leur chemin. Il y a un gamin qui m'a demandé du fric en me disant "moooney" avec un regard de psychopathe. Et j'avais pas vu tous les avertissements, c'est seulement en sortant que j'ai vu les pancartes du genre "svp, pas de touristes, pas de femmes mal vêtue etc.". Sinon, il y avait plein de stickers "jews are not zionists" sur fond de drapeaux palestiniens collés sur les murs au milieu des nombreux articles de journaux ou je ne sais quoi que certains haredim lisaient.J'aurais bien aimé discuter avec eux vu que j'aime bien discutailler en général, histoire d'en apprendre un peu plus mais je sentais que bon, comment dire... c'est pas le genre de communauté très ouverte au dialogue.

Qd je parle de tradition chretienne c’est parce que les chrétiens se le sont appropriés..
Je sais que le christianisme est apparu bien après jésus... et sur celui ci était juif...
Merci de me corriger.. des erreurs peuvent tjs se glisser
Bien à vous

Des gamins à Kippas blanches ? Bizarre sur ce quartier...Pas plutôt couleur coquille d'oeuf ou ècru ??PS : les smartphones ne sont pas interdit. Du moment que ce n'est pas Shabbat.. 😎

Hahaha pour moi il est magique cet endroit j'ai été prévenu de la tenue correct exigée pour les femmes donc pour le coup j'ai été très bien couverte mais peu de temps avec sabbat pas envie de promener à l'heure de sabbat et j'aime bien mon tel c'est mon gps ça va mon hôtel était proche donc pas vraiment besoin de taxiC'était les enfants qui me regardaient étrangement mais en souriant c'était sympathique et un jeune homme l'air de se dire qu'est ce qu'elle fou la mais il souriait aussi
Tout le monde sort c'est dangereux je n'ai vu aucun danger des gens pas du tout bavard concentré sur leur lectures ils marchent vite un autre monde déçu aussi de n'avoir pas communiqué Avec eux

Peut-être grisâtre, je ne sais pas trop mais c'était de couleur claire, oui. Exactement les mêmes que sur les photos de l'article Wikipédia qui parle du quartier en fait.

Ha yes ! Je vois !! T'es tombé chez les ultras de chez ultras 😂😂😂😂😂😂

Bonjour Marie-Christine, superbe j'apprends beaucoup de choses, peut-être oubliées pour certaines; et les précisions de "l'exégète " Suédois, rajoutent une touche érudite à ce récit clair et instructif sur Jérusalem.
Merci à vous Luc

Merci pour l’exégète". Il y a encore des approximations historiques dans le récit de notre amie Macripa13, mais rien qui ne puisse provoquer l'ire de l'UNESCO (oui, je rigole ) ou d'historiens patentés.L'Histoire de Jérusalem est tellement complexe qu'il est facile de se perdre dans les murailles de la Cité.Macripa a juste oubliée de dire, ou bien ne s'en est-elle pas rendue compte, qu'elle a marché sur des pierres de plus de 3000 ans dans les ruelles et que les oliviers du Jardin de Gethsimani étaient déjà là lorsque Jésus de Nazareth a pleuré sur la pierre au moment de son arrestation.Elle a oubliée aussi la salle tout à coté là ou les Romains sont arrivés pour l'arrestation.Pour la rassurer et rassurer tout le monde. Jérusalem et seulement la Old City demande plusieurs séjours pour découvrir et tenter de comprendre.Alors, si on sort des murs....

Bonjour Michel, ce récit et votre intervention me rappellent que j'ai acheté il y a quelques mois un livre "Jérusalem Histoire d'une ville-monde", j'avais commencé à lire les 50 premières pages, passionnantes, mais plongé dans de multiple autres lectures, il était retourné sur la pile en attente. Je vais de ce pas le mettre en première priorité.
Luc

En effet, en un seul voyage j'ai beau avoir mis les pieds dans tous les quartiers, il n'empêche que je ne peux avoir la prétention d'avoir tout compris et tout appris de la vieille ville : il me faudrait pour ça des tonnes d'autres séjours.J'ai ceci dit eu la chance de pouvoir aller dans des endroits où les touristes ne vont pas : je suis musulman donc j'ai par exemple pu visiter le Puits des Âmes, sacré pour les juifs (mais aussi pour les musulmans) ; c'est à dire, le vraisemblable Saint des Saints du vieux temple de Jérusalem sous le rocher de la fondation en prenant les escaliers dans la mosquée. Bon, c'est une sorte de grotte minuscule, quoi et il faut baisser la tête par moment mais voilà, ce fut un grand moment d'émotion, bien évidemment (comme un peu tout dans la old city de Jérusalem).