Dix jours autour d'Erevan avec bébé

Barev dzez !Voici le compte-rendu d’un très beau séjour d’une dizaine de jours à Erevan. L’Arménie étant un pays aux dimensions assez restreintes il est possible de rayonner à la journée depuis Erevan pour voir les principaux sites touristiques du pays. C'est ce que nous avons fait avec note petit de 8 mois.
Seul le sud et l’extrême Nord nécessitent de partir plusieurs jours loin de la capitale (ainsi que le Karabagh/Artsakh). Par exemple comptez 2h de route pour atteindre Areni à une centaine de kilomètres au sud d’Erevan. Le pays est montagneux et les routes sinueuses 😉Nous avons donc loué un appartement pour 10 jours. C’est la solution qui nous a paru la plus pratique pour ne pas déménager touts les affaires avec bébé à chaque fois (et aussi pour profiter à fond de la famille). En plus le centre d’Erevan est dense en sites d’intérêt et de nombreuses balades sont faisables à pied.Je vais commencer par le bilan pratique, ensuite les lecteurs les plus assidus auront droit au dessert !Hébergement
Pour louer un appart voire une maison via Air**b, il n’y a que l’embarras du choix. Toute la gamme de prix est présente à Erevan. La principale question est le parking de l’éventuelle voiture de location. En plein centre, entre la Cascade et la place de la République ce n’est pas facile de se garer dans la rue.
Dates
Côté météo je dois dire que la fin septembre et le début octobre sont parfaits. Ni froid ni trop chaud, entre 22 et 28 degrés tous les jours et du soleil garanti. En fait on a eu un seul jour avec une météo vraiment moche, c’est quand on est allé au lac Sevan, pas de bol !
Vols
Aller avec Air France, retour avec Aeroflot via Moscou. 550 euros par personne. Notre compagnie nationale profite de son monopole depuis la France vers l’Arménie. C’est clairement le point noir du budget. Heureusement en dessous de 2 ans bébé ne paye sa part qu’à hauteur de 10% et a droit à son propre bagage en soute et en cabine !Transports
Les taxis sont très bon marché et n’essayent pas de vous arnaquer... sauf à l’aéroport ou les prix s’envolent. Cela dit 10 euros pour un européen ça reste abordable. Une course du centre vers la banlieue coûte 2 ou 3 euros. La plupart des taxis rechignent à faire des petits trajets restants dans le centre.
Attention si vous avez beaucoup de bagages ou une grande poussette pour bébé, la plupart des taxis ne peuvent rien mettre dans leur coffre car ils y ont installé un réservoir supplémentaire pour rouler au gaz ! Il vaut donc mieux commander par téléphone et demander un grand coffre si besoin. Cela n’est pas valable pour les taxis de l’aéroport heureusement 😉
La ville est très bien couverte par le réseau de bus mais ceux-ci peuvent être compliqués à prendre. Les bus de ville sont les moins chers et les horaires sont réguliers mais ils circulent dans le centre uniquement. Les mini-bus sont un peu plus chers, ils vont plus loin et vous laissent ou vous voulez sur le chemin pour connaitre la destination il faut demander au chauffeur qui souvent ne parle ni anglais ni français !
Pour sortir de Erevan je voulais louer une voiture mais sous la « pression » de la famille nous nous sommes retrouvés à chaque fois avec un chauffeur et un mini-van pour nous amener ou nous voulions. Souvent c’était un ami d’un ami d’un cousin 😉, parfois ils avaient réservé et payé taxi et guide. Il faut savoir qu’un arménien même modeste financièrement fera tout pour vous aider et rendre votre séjour mémorable.Pour ceux qui voudraient louer une voiture les tarifs sont abordables sans être pour autant bon marché comparé au coût de la vie en Arménie. S’orienter est assez facile, le réseau de routes goudronnées (souvent en mauvais état) est assez restreint. La conduite est un peu sportive mais reste moins risquée que ce que j’ai vu dans d’autres pays d’Asie ou d’Afrique. Les panneaux de direction sont presque tous en alphabets arménien + latin. Très peu sont encore en cyrillique.Accueil
Faut-il le préciser, les visiteurs sont extrêmement bien reçus dans ce petit pays peu touristique. En dehors des arméniens de la diaspora qui viennent voir la famille et des touristes de l’ex bloc soviétique la destination reste confidentielle. Une culture authentique et un peuple chaleureux à découvrir !
Programme
J’avais fait une liste de choses à voir et à faire plus qu’un programme. On s’est adapté à la disponibilité des gens (famille, amis) que l’on voulait voir à Erevan. Finalement le bilan est le suivant :

• Erevan : 4 jours de visite + 1 jour consacré à une grande fête de famille
• Khor Virap + Areni + Noravank : 1 journée
• Garni + Gherard : 1 journée
• Etchmiadzine + Zvartnots : ½ journée
• Lac Sevan : 1 journée
• Mont Aragats : 1 après-midi

J’aurais voulu aller jusqu’à Dilidjan ou Gyumri mais ça ne s’est pas fait. Ce sera pour la prochaine fois ! 😉Budget
Au moment du voyage la conversion euro-dram était de 1 EUR=500 AMD
Quelques prix moyens à Erevan :
1 ticket de bus = 100 AMD
1 taxi du centre à Erebouni = 2000 AMD
1 taxi de l’aéroport au centre = 5000 AMD
1 shawarma (càd de la viande et de la garniture dans un pain) = 1500 AMD
1 bouteille d’eau d’1L = 300 AMD
1 bière dans un bar branché = 3000 AMD

Jour 1
Nous retrouvons les frères de ma femme qui vont nous servir de guide pour découvrir la ville à pied. Le temps est très agréable, le ciel parfaitement bleu, les arbres encore verts.
Les arméniens surnomment Erevan "la ville rose" à cause de la couleur de la pierre volcanique dans laquelle la ville est construite. Sacrilège !!! Il n’y a qu’une seule ville rose et j’y suis né ! Ces arméniens ne savent pas qu’il parle à un toulousain pur jus !? Une fois ce moment d’émotion passé, et après mûre réflexion, j’accepte quand même de continuer la visite 😉Nous commençons au pied de la Cascade lieu emblématique de la ville. C’est une sorte d’escalier géant sous lequel se cache une galerie d’art contemporain. Cette création relativement récente a été financée par le milliardaire américain d'origine arménienne Gerard Cafesjian. L'Arménie est un petit pays enclavé sans ressources naturelles, pas forcément pauvre mais l'économie stagne depuis 30 ans. La diaspora arménienne (notamment en France et aux Etats-Unis) fait beaucoup de mécénat pour développer des projets dans le pays.
Au pied se trouve un jardin orné par la statue d'Alexandre Tamanian, le "bâtisseur" de la ville. Il fit des plans pour la reconstruction du centre-ville au début du XXe siècle: grandes avenues, parcs, disposition géométrique, unité architecturale. Bref on ne peut s’empêcher de penser à l’œuvre du baron Haussmann à Paris.Pour les sportifs les escaliers extérieurs de la Cascade relient plusieurs paliers offrants fontaines et jardins. Pour les faignants des escalators se cachent à l’intérieur ! Le sommet de la Cascade n’est toujours pas fini et le chantier est arrêté depuis plusieurs années, a priori faute de budget. Depuis le sommet la vue embrasse toute la ville. Malheureusement la matinée est brumeuse et l’Ararat joue à cache-cache. Nous reviendrons ce soir pour voir la montagne sacrée...Après être redescendus nous repartons de la Cascade en longeant une enfilade de bars et cafés. La ville est très animée. A la belle saison les terrasses sont partout. Je retrouve un côté "latin" agréable, les gens de la capitale vivent dans la rue en été. Il y a beaucoup de jeunes.
La circulation automobile est intense, heureusement les avenues sont très arborées et bordées par de nombreux parcs.Statue de Komitas prêtre musicien réfugié et mort en France :Voici l'opéra, un des seuls bâtiments qui n'est pas en tuf volcanique rouge/orange :

Merci pour votre compte-rendu mais étant donné que vous avez des hébergements en dehors de la capitale, utiliser Yerevan comme base n'est pas la seule option.
Et n'est pas à privilégier pour moi.Michel

Derrière l’opéra se trouve un jardin agréable et un « lac des cygnes » bordés par des les terrasses de bars à la mode et bondés le soir.Arno Babayan le "Gainsbourg arménien "Ensuite nous descendons une rue piétonne (North Avenue) sans grand intérêt, bordée de bâtiments modernes et de magasins. Au bout se trouve la place de la République, autre lieu emblématique de la ville. Place remarquable entourée de bâtiments en pierre plus jaune que rouge. Et en son centre les fameuses fontaines qui chaque nuit s’illuminent et « chantent ». Il faudra revenir. Pour l’instant nous allons rentrer par la belle rue Abovyan et la place Charles Aznavour, manger un morceau et faire la sieste !La très belle place de la République, malheureusement un peu gâchée à mon goût par les trop nombreuses voitures :

Sympa ce carnet sur l’Arménie. En plus, on ne peut pas dire qu’il y en ait beaucoup...

Oh super, un carnet sur l'Arménie ! J'y étais aussi allé il y a une dizaine d'année (combiné avec la Géorgie) et j'ai de très bons souvenirs.

N'hésitez pas à vous y rendre.
Il y a de quoi s'occuper pour plus de 10 jours et vous avez des hébergements quasi partout.
Facile de se déplacer.
Pays sans tracas.Michel

Merci pour ces premières réactions Oui l'Arménie est un petit pays qui mérite d'être découvert. Pays sans tracas, que ce soit au niveau de la sécurité ou des arnaques, et avec pas mal de choses à voir.

La ville rose :Le soir venu, malgré la fatigue du voyage et du décalage horaire (2h seulement mais dans le mauvais sens) mon frère et moi voulons absolument aller voir le coucher de soleil sur l’Ararat. Nous voilà donc de retour à la Cascade pour finir cette première journée. Depuis le sommet le coucher de soleil découpant la silhouette des monts Ararat (et oui en fait ils sont deux : le grand Massis et le petit Sis) est magnifique. Les soubresauts de l'histoire ont placé le mont Ararat, montagne sacrée des arméniens, en Turquie. Aujourd'hui la frontière (qui est fermée en permanence) passe entre Erevan et la montagne. C'est sur le mont Ararat dit-on que l'arche de Noé se serait échouée après le déluge...

Jour 2Le matin nous allons visiter le trésor culturel national : le Matenadaran. L’imposant édifice tout en pierre grise est une bibliothèque-musée. "mat" en arménien veut dire doigt, donc littéralement ce bâtiment est l'endroit où l'on garde ce qui a été écrit avec les doigts, c’est-à-dire des manuscrits et non des livres imprimés. Bref c’est une "manuscrithèque". En théorie car en pratique il y a aussi des livres anciens. La visite est très intéressante, encore plus avec un-e guide car souvent les commentaires affichés dans les vitrines sont succincts et pas forcément en français. A faire pour se rendre compte de l'importance de la langue et de l'écriture dans la culture arménienne.Une statue de Mesrop Machtots, créateur de l'alphabet arménien, trône à l'entrée:Quelques trésors du Matenadaran :Partition italienne du XVe siècle :Le midi retour à l’appartement pour le repas et le dodo de bébé... et aussi de certains « grands » ! Il y a des supérettes un peu partout dans la ville, facile de faire des courses. Dans la rue à côté nous avons aussi un magasin célèbre et populaire parmi les érevanais : Grand Candy. Magasin de confiseries locales qui fait aussi salon de thé. Le paradis des gourmands 😉L'après midi nous descendons l'avenue Mesrop Machtots, une grande artère du centre-ville très animée ponctuée de jardins. Nous arrivons devant la mosquée bleue, la seule du pays. Nous ne sommes pas rentré, nous avons seulement fait le tour pour voir le dôme et le minaret.Juste en face se trouve le marché couvert. Jusqu’à il y a quelques années c’en était vraiment un, maintenant l’intérieur ressemble à une sorte de supermarché sans intérêt. Seule la porte d’entrée monumentale est demeurée, aux motifs magnifiquement ciselés.Nous continuons à descendre la rue, traversons un grand carrefour par des souterrains, et nous arrivons à la très belle église Saint Sargis qui domine le canyon bordant le centre-ville côté ouest. L’impressionnante façade de l’église rougeoie sous la lumière de fin d’après-midi. Quelques personnes âgées prennent un bain de soleil. De l’autre côté du canyon nous voyons la célèbre distillerie de cognac « Ararat », le grand stade de la ville, et au loin la flèche du mémorial du génocide.Le tuf volcanique "rose" vu de plus près :

Nous repassons devant la Mairie bâtiment imposant et sans charme malgré son « campanile ».
De l’autre côté de la rue nous atteignons notre destination finale de la journée : les Jardins de l’anniversaire. Fraîchement inaugurés pour commémorer les 2800 ans de la ville d'Erevan ils sont devenus une sortie à la mode pour les habitants. On y trouve des statues et une profusion de fontaines qui la nuit venue s’illuminent dans un assortiment changeant de couleurs. Magnifique.La nuit venu tout s'illumine :

Attaquons le 3e jour !Mon frère et moi, férus d’archéologie et d’histoire, décidons de partir tôt tous les deux en direction de la forteresse d’Erebouni, un site antique dans les faubourgs sud de la ville. En fait c’est là que les arméniens actent la naissance de leur capitale il y a 2800 ans. A l’entrée un petit musée raconte l’histoire du site et de l’antique royaume d’Ourartou, rival des Assyriens. Certains aspects technologiques de l’époque sont épatants. Bref petit mais bien fait. Une belle mise en bouche avant d’attaquer les longs escaliers menant au sommet de la colline. Les murs d’enceinte de la forteresse ont été reconstruits. A l’intérieur seulement des ruines mais qui laissent imaginer les dimensions du palais. On s'y promène comme dans un labyrinthe. Sous un préau reconstruit à l’entrée de la forteresse, surplombant les collines desséchées par la fin de l’été, deux femmes chantent a cappella d’anciennes mélodies arméniennes. Moment de beauté et de grâce...
... Interrompu par l’arrivée d’un bus de touristes allemands. Car oui une route monte jusqu’aux murs de la forteresse par l’autre flanc de la colline. Pour nous il est temps de rentrer. Au pied du musée la chasse au taxi s’organise. De nombreux passent, nous faisons signe mais aucun ne s’arrête ! Y a-t-il une technique secrète que nous ne connaissons pas ? Nous décidons d’aller vers un endroit plus stratégique en remontant le grand boulevard Erebouni en direction de la gare et du centre. Finalement nous arrivons à en attraper un. Nous négocions le prix avec un vieux chauffeur en étalant notre connaissance des chiffres arméniens... et surtout en comptant sur nos doigts 😉 2000 drams, ok c’est parti !Musée d'ErebouniSystème d’adduction d'eau potable datant de 2500 ans...Les murs de la forteresseIci de dressait une immense salle de colonnades

L’après-midi nous avons promis de rendre visite à une grand-tante d’une cousine au 3e degré et à sa meilleur amie... Bref elles veulent voir le bébé 😉 On décolle en fin d’après-midi et comme elles habitent au sud du centre on en profite pour faire un arrêt à la cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur. Construction récente achevée en 2001. L’édifice est monumental et austère ce qui tranche avec les églises arméniennes habituelles, de dimensions souvent modestes mais avec des intérieurs chaleureux. A voir quand même si vous passez devant, le volume intérieur est impressionnant.
Ensuite direction chez la mamie qui nous attend de pied ferme avec un repas gargantuesque sur la table. On avait pourtant prévenu qu’un thé suffirait, on a mangé tard ce midi. Je me sens quand même obligé de goûter le poulet rôti après le troisième «pourquoi tu manges pas, il est pas bon le poulet ? »

Le soir l’objectif est la place de la République pour voir le fameux son et lumière de nuit. En plus comme on a décidé de jeûner maintenant, on a tout le temps nécessaire.
Mais nous somme lundi et ce jour-là c’est relâche, en arrivant sur la place tout est éteint ! ô tristesse ! ô rage ! ô désespoir !
Nous reviendrons donc 2 jours plus tard pour finalement réussir à voir les fameuses « fontaines chantantes ». Les soirs d'été c’est une sortie incontournable : les fontaines lumineuses se mettent en mouvement au son de la musique classique, pop internationale, ou traditionnelle arménienne. Le spectacle est tout simplement merveilleux. Je vous mets les photos (qui ne rendent pas vraiment grâce) pour ne pas vous faire languir 2 jours de plus !

Bonjour Damien,
Merci de ce post sur votre voyage en Arménie.
Très intéressant et vivant avec de belles photos qui nous mettent en situation.
Nous envisageons d'aller visiter l'Arménie et la Georgie dès que cela sera possible. Nous espérons l'automne prochain...
Alors continuez à nous faire voyager de chez nous et à nous donner envie d'y aller.

Dans la mesure du possible, essayez d'y aller en septembre. Plus tard est parfaitement possible mais les températures et les couleurs sont moins agréables/sympas.
Même si sur une carte, ces deux pays sont petits, ils ne sont pas plats et ils demandent du temps pour être visités. A titre personnel, essayez d'avoir au moins deux semaines pour chacun. Et même ce timing est court.Michel

Et si pas septembre ou l'automne, mai et juin sont agréables. Juillet et août sont chauds et dans les plaines, c'est parfois un four.Michel

Merci Michel,
en espérant que ce sera septembre - octobre ...

Merci c'est toujours agréable de lire que des forumeurs apprécient le carnet ;)Concernant les voyages j'espère qu'il sera possible de repartir le plus tôt possible. Rester confiner à rêver de voyage ça va un moment mais les jambes me démangent !

Je suis d'accord, juillet et août à éviter, les températures sont caniculaires.
Et l'hiver c'est glacial ;) Septembre et jusqu'à mi-octobre c'est agréable. A partir de novembre il peut neiger.