Mission accomplie au Jilin (Chine)

Il y a eu un arrêt pipi, miam miam boutique au bout de deux heures de route, et n'étant absolument pas tenté par les immondices qu'on nous proposait en guise de petit déjeuner, je jetais un rapide coup d'oeil aux boutiques, qui proposaient quelques albums de timbres nord-coréens et des babioles chinoises plus classiques.Pour passer le temps, je discutais avec un vendeur: tu aimes bien Kim Il Sung et Kim Jong Il? Kim Il Sung, vraiment super oui ah et puis en Chine, on a aussi eu Mao Zedong, génial! oh et puis il y a eu Staline aussi (le type commençait à lever ses pouces en l'air) oh la la Kim Il Sung, Mao Zedong, Staline, ok! ok, bon ben, au revoirAu bout d'environ quatre heures de route nous sommes arrivés dans les environs du Changbaishan. Avant la destination finale, on nous a proposé de faire un tour dans une réserve de tigres de mandchourie. J'ai donc payé mon entrée et ai embarqué dans le minibus qui devait nous balader au milieu des félins. Avant de pénétrer à l'intérieur des grillages, on a proposé aux passagers d'acheter des poulets vivants destinés à être jetés aux tigres. Deux ou trois chinois ont accepté la proposition et les volatiles ont donc été embarqués.Le minibus était renforcé par des barres métalliques de tous les côtés, mais on se demande si la protection est suffisante, lorsqu'on sait que les chinois adorent ouvrir les vitres pour prendre de meilleures photos... et que ces mêmes vitres se retrouvent coincées quand votre serviteur essaye de les refermer. En ce qui me concerne, la visite se ferait donc vitre ouverte, avec une ou deux barres de métal pour seule protection. Il parait que c'est contraire aux normes élémentaires de sécurité mais bon, pas vraiment le choix...Les félins étaient très beaux, et les voir se battre pour les poulets était vraiment impressionnant. Il parait que dans d'autres réserves de Mandchourie, ce sont des vaches vivantes qui sont offertes aux tigres pour le plaisir des touristes, mais je suis grandement soulagé que ça n'ait pas été le cas ici. Voir les poulets ainsi déchiquetés vivants ne m'a en fait pas du tout réjoui non plus.Un peu plus loin, nous sommes enfin arrivés, au milieu d'une centaine de bus, à l'entrée du Changbaishan.

Changbaishan (Paektu San en coréen) est une montagne frontalière entre les deux pays, sacrée des deux côtés, mais surtout pour les coréens du nord comme du sud. C'est une immense réserve naturelle que les chinois exploitent bien entendu comme une attraction touristique majeure. Cela veut donc dire des hordes de groupes de touristes, et des prix d'entrée faramineux. En fait je crois que je n'avais jamais autant dépensé sur un site touristique en Chine: droit d'entrée dans le parc, forfait pour les minibus qui vont d'un site à l'autre, droit d'entrée pour accéder au sentier qui rejoint le lac, et somme astronomique pour le 4x4 qui mène au sommet.Tous les passagers du bus ont donc dû embarquer dans un autre bus réservé à la circulation dans le domaine de Changbaishan, et à, ô divine surprise, notre guide a trouvé un micro! Elle allait donc pouvoir faire beaucoup de bruit sans avoir besoin de hurler. Au programme des réjouissances d'après la guide donc... un français et un sud-coréen à bord du bus. Ils parlent chinois et on pouvait donc aller leur parler pour poser des questions si on veut. Je n'en menais pas large, mais heureusement que le bus nous a craché un peu plus loin, laissant les autres passagers faire la course avec la guide pour pouvoir tout boucler dans la journée et revenir en ville pour la nuit.Il pleuvait ce jour-là et on ne voyait pas le sommet de la montagne, bien que certaines cascades soient visibles. Comme je comptais y passer la nuit, je savais que je pouvais prendre mon temps et avoir une chance de voir la montagne le lendemain. Les deux shanghaiennes avaient entendu parler d'un hôtel pas trop cher sur la montagne et nous l'avons donc cherché ensemble.Elles se sont présentées les premières à la réception et ont obtenu un prix beaucoup plus cher que ce dont elles avaient parlé. Apparemment ça ne les a pas émues outre mesure. Puis ce fut mon tour. Bien entendu, le prix qu'on me proposa fut encore plus élevé pour une chambre rigoureusement identique:
et pourquoi je paie plus cher que les deux filles moi? En plus je suis seul, donc je devrais payer moins cher.
La réceptionniste était de cette espèce animale au regard vide trahissant une inertie intellectuelle affligeante. Elle me regarda longuement: es-tu de l'ethnie han? (l'ethnie majoritaire en Chine)
Cette question, on ne me l'avait encore jamais posée, même s'il est évident que les prix qu'on m'offrait étaient souvent liés à mon absence d'yeux bridés. non, je suis de la minorité sino-coréenne (ajoutais-je en sortant les deux ou trois mots de coréen que je connaissais)
Le regard vide de la réceptionniste me scruta un moment: je crois que tu ne dis pas la vérité. ça tombe bien, ça n'a rien à voir avec le prix de la chambre.Finalement, et sans que j'y ai cru pendant mes démarches, la réceptionniste m'a accordé un rabais substantiel, et j'ai réussi à payer beaucoup moins cher que les shanghaiennes.

Les deux filles voulaient d'abord aller aux sources chaudes. Comme je trouve le concept de se baigner dans une source chaude particulièrement con, nous avons donc fait chemin à part et je me suis dirigé vers "la forêt souterraine" sans avoir aucune idée de ce que c'était.Après qu'un bus m'ait déposé à l'orée d'une forêt, j'ai entamé une balade d'une vingtaine de minutes dans ladite forêt. Comme partout ailleurs en Chine, tout est fait pour éviter que les pieds des chinois ne foulent le sol de la forêt. Ils ont horreur de ça et n'aiment pas du tout parcourir une forêt s'il n'y a pas une large passerelle en bois, propre et lisse, qui accompagne le chemin. On m'a un jour parlé du séjour d'une chinoise en Allemagne, qui était offusquée par le fait qu'en Europe, il faille marcher directement sur le sol pour se déplacer en forêt. Choquant et sale!La balade en forêt était quand même agréable malgré le monde, et la pluie fine ne gâchait rien, bien au contraire. La forêt souterraine, c'est en fait une forêt située au fond d'une vallée que surplombent des falaises au sommet desquelles on trouve... les chemins à touristes. Vu d'en haut, la forêt est donc naturellement sous-élevée. Rien d'extraordinaire donc même si le paysage est agréable.J'ai fait le chemin de retour à pieds, plutôt que de prendre le bus, et en ai profité pour déguster quelques fraises des bois sur le chemin. Près de l'hôtel, le "petit lac céleste" (en fait un ridicule étang sordide) fascinait les foules, à qui on avait dit que c'était un endroit à voir. J'y ai de nouveau croisé les shanghaiennes, avec qui on s'est mis d'accord pour visiter le sommet ensemble le lendemain. Apparemment nous avions eu raison de ne pas y aller ce jour-là car le temps ne s'est arrangé qu'à la tombée de la nuit.Tandis que je bouquinais dans ma chambre, j'entendais le bruit sourd d'un karaoke non loin de là et me suis décidé à aller jeter un coup d'oeil. Ca se passait dans la salle à manger de l'hôtel qu'un énorme groupe de vieux sud coréens avait investie. Dès que j'ai pointé mon museau, l'un d'entre eux - à moitié ivre - s'est précipité vers moi pour que je me joigne à leur table, tandis que d'autres sud-coréens braillaient en coréen dans le micro. Il a sorti une bouteille de son sac en m'invitant à boire "son" "breuvage maison". Je m'attendais au pire mais en fait c'était pas dégueulasse du tout, son espèce de cocktail rouge vif à base d'alcool de raisin et de je ne sais quoi d'autre.Hélas, ce qui a dû arriver arriva, et les sud-coréens ont commencé à exiger que je chante quelque chose. Ceux qui me connaissent le savent: j'ai horreur de ça et ne m'y livre en principe jamais. Mais c'est dur de résister face à deux dizaines de sud-coréens âgés et il faut bien le dire bien sympas, et j'ai donc consenti à faire une entorse à mes principes. J'ai donc chanté un chant révolutionnaire chinois. Mais pourquoi faut-il donc que je sois contraint de chanter à chaque fois que je me retrouve sur une montagne avec des coréens? (voir mon carnet sur la Corée du Nord).Tous ces sud-coréens avaient fait le voyage de Seoul uniquement pour voir la montagne et le lac volcanique au sommet. Ils n'avaient malheureusement eu qu'un jour sur place et n'ont donc rien vu bien qu'ils soient montés au sommet. Même pas aperçu le moindre iota de la surface du lac. Ils étaient très déçu et j'ai eu de la peine pour eux. Ce n'est pas un voyage ordinaire pour les coréens, car le Mont Paektu a réellement une importance symbolique et sacrée pour eux, et avoir fait tout ce chemin pour rien était évidemment une déception.

Le lendemain matin, nous avons pris tous les trois la direction du sentier menant au lac volcanique de Tianchi, au sommet. Le temps était exceptionnel, d'un bleu profond, seuls quelques cyrus annonciateurs de vent fort apportant quelques nuances à ce ciel enchanteur.Il y avait foule, ce à quoi je m'attendais évidemment. Passées les fumeroles où quelques commerçants faisaient cuire leurs oeufs à même la roche pour amuser le chaland, nous avons enfin commencé l'ascension à proprement parler. Bien que le paysage soit superbe, l'ascension fut très décevante: sa majeure partie consistait à avancer à l'intérieur d'un tunnel en béton construit à flanc de montagne. Je veux bien imaginer que cette horreur est destinée à protéger des chutes de pierres, mais c'est quand même atroce de se voir ainsi privé d'une belle ascension.Un peu avant la fin du tunnel, une sortie sur la gauche permettait de faire une halte et de respirer un peu d'air frais avant de reprendre le chemin. J'en ai profité pour faire quelques photos, tandis que deux chinois avaient apparemment eu la même idée que moi. L'un d'entre eux vint vers moi et m'adressa la parole non sans une certaine agressivité:
reste pas là quoi? va-t-en, c'est dangereux ici un danger? quel danger? là, là, tu vois pas? Le précipice oui et alors? Je ne suis pas un attardé mental, je ne vais pas me jeter dans le précipice tu risques de tomber, va-t-en! non, je reste là quelques minutes pour respirer, il n'y a absolument aucun risque (il n'y avait évidemment aucun risque, le précipice était éloigné de quelques mètres, et il n'y avait aucune raison de tomber dedans, mais les chinois ont parfois une notion du risque assez déroutante)Mais le type a commencé à m'aggriper et à me pousser dans la direction opposée. On ne s'est pas battus, mais je lui ai rendu son geste.
non mais ça va pas? Laisse moi tranquille!! Je fais une pause. je te dis de partir, tu ne peux pas rester là! mais qui tu es pour me parler comme ça? je travaille ici, mossieur, c'est mon métier de veiller à la sécurité
(pipo pipo, il était évident que le type était un touriste lambda, ce que la suite a parfaitement confirmé quand je l'observais et que je l'entendais parler) et bien moi j'ai payé mon billet d'entrée et si je décide de m'arrêter de marcher pendant deux minutes pour respirer l'air pur, ce n'est pas toi qui va m'en empêcher, fous moi la paix!Ce sale type m'avait vraiment énervé, son comportement agressif était absolument incompréhensible. Probablement un de ces quelques chinois racistes (assez rares heureusement) qui éprouvent un besoin irrépressible de faire preuve d'agressivité quand ils croisent le chemin d'un étranger. Les shanghaiennes qui avaient assisté à une partie de la scène n'ont pas voulu me dire ce qu'elles en pensaient: "je pense qu'il ne voulait que ton bien" (ben voyons)Nous avons enfin vu le bout du tunnel et avons traversé quelques alpages avant d'apercevoir et de rejoindre enfin les bords du lac Tianchi.

Sans ta maîtrise du madarin, le voyage n'aurait pas été le même !
As-tu croisé des occidentaux durant ce séjour ?
Merci en tout cas, je me regale !

J'ai aperçu trois ou quatre occidentaux dans le grand parc de Jilin, et à peu près autant à Changbaishan. Et beaucoup de russes à Hunchun, si tant est qu'on puisse les qualifier d'occidentaux.

Je savais que le lac Tianchi était enchanteur, une vraie merveille de la nature digne de figurer au palmarès des plus beaux sites du monde. Je l'avais souvent vu en photo, notamment dans des livres ou films de propagande nord-coréens, et rêvais d'y aller depuis longtemps, même si j'aurais préféré l'aborder par la rive coréenne. De l'autre côté de la frontière, le lieu a été sanctifié au point de devenir un des symboles du pays, figurant sur l'emblème national nord-coréen. D'après la légende, le Général Kim Jong Il y serait né lorsque ses parents guerroyaient contre les japonais, et son premier sourire aurait provoqué un arc-en-ciel.Il y a beaucoup d'autres légendes entourant ce lieu, plus anciennes et beaucoup moins communistes, et une rumeur persistante comme quoi le cousin du monstre du Loch Ness y aurait élu résidence. Les chinois ont donc bien entendu installé un petit dinosaure en carton au bord du lac pour amuser les gens.Quoi qu'il en soit, je n'ai pas été déçu, les couleurs du lac, et des roches plongeant dedans étaient hallucinantes et j'en ai eu le souffle coupé. Les touristes étaient environ pour moitié chinois et pour moitié sud-coréens. En face, on voyait bien la plage nord-coréenne et quelques silhouettes se déplaçant au bord du lac. D'après les flics chinois qui surveillaient les touristes, ce n'est pas tous les jours qu'on pouvait voir des nord-coréens, et je pouvais donc m'estimer chanceux. Les deux flics étaient plutôt sympas, mais ils étaient quand même très pénibles quand ils hurlaient aux gens de descendre des rochers où ils se prenaient en photo, toujours pour de soi-disant raisons de sécurité. C'est insupportable d'être ainsi materné.Cela n'allait pas faciliter mon projet de faire quelques brasses dans l'eau glacée du lac, car je savais que les flics hurleraient dès qu'ils me verraient retirer mes vêtements. En plus de cela, la perspective d'avoir tous les chinois crier "laowai" en me prenant en photo tandis que je faisais trempette ne m'enchantait pas non plus, et j'ai heureusement pu trouver une petite crique déserte, un peu à l'écart, où je pourrais discrètement mener mon projet à bien.J'ai pu me baigner mais ne suis resté que deux ou trois minutes dans l'eau, car elle était vraiment glaciale. Plus encore que celle du Baikal où je m'étais baigné l'année dernière. Je suis donc rapidement sorti de l'eau, me suis rhabillé et suis allé narguer mon copain flic:
ça fait vraiment du bien de se baigner dans le lac bu keyi (pas possible) si si, d'ailleurs j'en reviens bu keyi mais si, tu devrais essayer, c'est vraiment bon pour le corpsIl a dû croire que je me moquais de lui car il ne m'a même pas engueulé.Puis nous sommes redescendus pour déjeuner et rejoindre un autre point de vue sur le lac.

L'autre moyen d'admirer le lac Tianchi consiste à emprunter un 4x4 pour monter au sommet d'un des pics surplombant le lac volcanique. Après environ 40 minutes de route et avoir passé un télésiège, des forêts et des alpages, nous sommes arrivés au sommet, où, comme d'habitude il y avait foule.Il faisait toujours beau mais des nuages commençaient à s'approcher. La vue plongeante sur le lac était encore plus impressionnante que celle de la matinée, et la plage nord-coréenne encore plus proche. J'ai longé la ligne de crête en direction de la Corée pendant environ un quart d'heure avant de rebrousser chemin devant un sentier qui m'avait l'air trop périlleux, et ne sachant de toute façon pas où se situait exactement la frontière, puisqu'ici elle n'était pas matérialisée.Un orage a commencé à éclater, il était donc temps de redescendre. Les shanghaiennes avaient entre temps commencé à discuter en anglais avec des sud-coréens, et en me voyant arriver, elles leur ont dit "ah tiens, voilà un nord-coréen, regardez son pin's" (toute la journée durant, j'avais accroché sur mon coeur le pin's à l'effigie du Respecté Président Kim Il Sung. C'était quand même l'endroit idéal pour ça). Les sud-coréens m'ont regardé bizarrement et m'ont questionné en anglais:
t'es vraiment né à Pyongyang?
(p'tain, n'ont-ils pas compris que les filles blaguaient?) euh oui... enfin dans la banlieue ouest quoi. Enfin la banlieue éloignée je veux dire. ah ouri-e changgun Kim Jong Il dongji manse (vive notre Général, le Camarade Kim Jong Il), ajoutais-je en coréen, en levant le poing.Ca les a fait marrer, et ils ont embarqué dans un 4x4. Nous sommes descendus à notre tour, et avons rejoint le parking des bus où nous attendait notre transport pour Yanji. La guide de la veille était là, comme tous les jours, et le bus aux deux tiers plein a fini par démarrer.Derrière moi, deux dames agées sino-coréennes ont demandé que je leur prête mes magazines nord-coréens. Comme quoi la libraire de Yanji s'était trompée en disant que ça n'intéressait pas les gens du coin. Les dames m'ont expliqué en chinois le contenu de quelques articles écrits en coréen: c'était une expérience très intéressante, d'autant plus que les articles qui les avaient intéressées étaient presque apolitiques et n'étaient que des portraits de gens de Pyongyang.

J'avais proposé aux deux shanghaiennes d'aller diner dans le très bon restaurant à viande découvert quelques jours plus tôt, mais elles avaient prévu de diner avec un sino-coréen qu'elles avaient rencontré dans l'avion, et m'ont proposé de me joindre à eux. J'étais sûr que le gars en question allait faire une tête pas possible en me voyant et je ne me suis pas trompé. Il n'a pas souri une seule fois pendant le diner, mais les filles m'ont dit après qu'en fait il était toujours comme ça, que ça n'avait rien à voir avec moi.Nous sommes donc allés dans un autre restaurant à barbecue, recommandé par le type du coin. C'était pas mauvais mais j'ai préféré le Hannashan (celui que j'avais trouvé). Enfin c'était pas mauvais... Disons que le repas a très bien commencé avec un assortiment de tranches de boeuf, de mouton et de légumes, mais la suite fut mémorable.Des rondelles blanchatres découpées en forme de fleur et percées d'un trou circulaire en leur centre ont fait leur apparition sur la poele. Tiens, jamais vu de fleurs de lotus comme ça avant, que je me suis dit. Puis le sino-coréen a mis les choses dans mon bol et m'a dit de goûter.Minute, qu'est-ce là, ai-je demandé? "niu bian" me répondit le type. Euh... j'avoue que mon chinois a quelques lacunes. Niu je vois très bien ce que c'est, c'est la vache, jusque là pas de problème, j'aime bien les vaches. Mais bian c'est quoi exactement, demandais-je en m'attendant à ce qu'on me décrive de mystérieux viscères aux vertus médicinales. Le type ne répondit pas et se contenta de pointer son entrejambes du doigt. Bon, ok, compris, j'allais devoir bouffer de la bite de vache (les petits malins du forum me feront sûrement remarquer que les vaches étant des femelles, elles ne sont pas pourvues de cette chose, mais je trouve que ça sonne mieux que bite de boeuf). J'ai d'abord tenté de reconstituer mentalement la chose, en visualisant intérieurement les tranches empilées les unes sur les autres, comprenant le pourquoi du trou au milieu, et éprouvant une certaine admiration pour le diamètre de l'engin.
Mais pourquoi le découper en forme de fleur? C'est plus joli comme ça.Ok, ok, je comprends mieux l'expression française de "bite en fleur" maintenant. J'ai donc été contraint de mettre la chose dans la bouche, et je crois qu'il a fallu une bouteille entière de bière pour la faire passer. Le goût était bizarre, et la substance... déroutante. Une tranche m'a suffi, et je n'ai pas cherché à avaler les autres. Le type avait l'air de se régaler, tandis que les shanghaiennes n'avaient pas l'air non plus de cracher dessus. Très bien, au moins si elles aimaient tellement mettre ce genre de truc dans leur bouche, je connaissais un excellent moyen de finir la soirée, mais je n'ai évidemment pas osé le suggérer.Je pensais mon supplice terminé, mais le pire restait encore à venir: les intestins de porc. Ca, c'était vraiment ignoble, et les types ne s'étaient même pas donné la peine d'en travestir la forme: on voyait très bien ce que c'était. Beurk quelle horreur, j'ai réussi à en avaler un tout petit morceau, mais je pense que j'ai dû faire une tête pas possible à ce moment-là. Ca tombe bien, je n'avais plus faim.Le sino-coréen tenait absolument à nous inviter. Comme il habite lui aussi Shanghai, il va falloir que je lui rende l'invitation, et la tentation est forte de l'emmener manger français et de commander une bonne assiette de charcuterie et du bon roquefort qui pue (en général tout cela dégoûte les chinois).

Nos chemins devaient se séparer là puisque les demoiselles mettaient le lendemain matin le cap sur Harbin, tandis que je devais lentement reprendre la direction de Changchun. Il me restait une journée et demie à meubler avant de reprendre mon avion, et franchement, je ne savais du tout quoi faire. L'une des filles m'a conseillé un patelin mandchou non loin de Jilin, dont elle a vu le nom dans un bouquin. Ca m'a paru une bonne idée et j'ai donc refait le trajet inverse Yanji - Jilin. J'y suis arrivé en début d'après-midi, ai posé ma valise, et ai sauté dans un bus en direction de Wulajie (le nom du patelin).Le bus était d'une désespérante lenteur puisqu'il a roulé au pas pendant une heure, dans l'attente d'hypothétiques passagers. Puis une fois à la périphérie de la ville, il a repris une allure normale. A bord du bus, tout le monde me disait qu'il était trop tard, et que je ne pourrais jamais attraper un bus retour, mais ce n'était pas très grave, la distance n'était pas énorme et je pourrais prendre un taxi en début de soirée.Arrivé à Wulajie, j'ai eu l'impression d'avoir fait une erreur: que diable allais-je donc faire ici? C'était un gros bourg, pas tout à fait une ville, où il n'y avait apparemment rien de particulier. J'ai commencé à me diriger hors du "centre" pour trouver quelques maisons apparemment relativement anciennes. Inutile de dire que dans ce genre de patelin, j'avais mon petit succès puisqu'à mon passage, tout le monde arrêtait ses activités pour contempler "le soviétique". J'ai fini par aborder un petit groupe pour demander s'il y avait un truc intéressant à voir dans le patelin. Ca les a fait marrer et ils m'ont recommandé de suivre une petite route pendant un kilomètre pour voir... je ne sais pas quoi, je n'ai pas compris. Leur accent était trop fort. Ca humait bon la campagne et ses tas de fumier, et je n'avais pas la moindre idée de ce que je cherchais. J'ai fini par rebrousser chemin, quand un petit vieux tout gentil s'est proposé de me servir de guide. En fait j'avais passé un embranchement que j'aurais dû prendre. Il m'a accompagné à l'entrée d'une école où on pouvait voir quelques inscriptions en mandchou, nous y sommes rentrés, l'avons traversée, et avons enfin accédé au monument aux martyrs. Voilà, c'était donc ça la merveille, juste un monument aux martyrs comme il y en a partout en Chine. J'ai fait semblant de m'extasier et ai interrogé le petit vieux sur la vie et l'histoire du village.Il était sacrément fier qu'un étranger s'intéresse à son village et m'a raconté que ce fut autrefois un important centre culturel mandchou qui a fini par tomber dans l'oubli au vingtième siècle. Le vieux Chen m'a confirmé qu'il était mandchou, mais que comme presque tous ses semblables, il ne connaissait pas la langue ni l'écriture de ses ancêtres. Personne parmi les gens avec qui j'ai discuté dans le village ne connaissait cette langue, même si quelques uns m'ont dit qu'il devait encore exister quelques personnes très agées qui la connaissaient. En moins d'un siècle, le mandchou est en effet passé du statut de langue officielle de l'Empire de Chine au statut de langue morte. C'est très triste.Le vieux Chen m'a ensuite entrainé chez lui, dans une ferme qu'il partageait avec un frère et un cousin. Apparemment il n'y avait aucune femme dans les lieux, mais je n'ai pas osé lui demander s'il était marié. J'ai pris congé de mon hôte sympathique pour revenir sur mes pas. C'est alors une étudiante en architecture et sa petite cousine qui ont pris le relais. J'avais trouvé la guide parfaite, puisqu'elle me fit visiter pendant une heure ou deux les belles maisons de style mandchou du village. Et il y en avait beaucoup, que je n'aurais sans doute jamais trouvées tout seul. Aucun problème pour rentrer dans les cours intérieures, les gens étaient tous ravis d'avoir de la visite. On me l'a d'ailleurs bien fait comprendre: ça leur faisait très plaisir qu'on s'intéresse à leur patelin et à leur histoire, même si les autorités locales n'ont fait aucun effort de restauration du patrimoine ni de promotion du tourisme (quand on voit ce que sont devenus d'autres gros villages touristiques de Chine, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une mauvaise chose). En fait, quasiment personne ne venait jamais, y compris parmi les touristes chinois qui passaient dans la région.Bien que la majorité de la population soit mandchoue, il y avait aussi des han et même des hui, des chinois musulmans. Et oui, j'ai même trouvé dans ce patelin perdu de Mandchourie une superbe mosquée ancienne!"les gens sont très chaleureux ici" me confirma la fille, ce que je me suis empressé d'approuver. Rarement en Chine je n'avais ressenti un accueil aussi chaleureux et sincère. Mais l'heure tournait et il était temps de rentrer en ville. Plus de bus bien sûr, mais pas vraiment de taxis non plus. En tout cas pas de taxis qu'on me conseilla de prendre, les seuls disponibles étant du genre à faire payer plus cher. J'ai donc patienté une demi-heure au carrefour principal, en compagnie de l'étudiante, puis d'une foule de badauds.Parmi eux, Liu, le vendeur de pastèque, était fasciné par ma présence. Je ne comprenais presque rien à ce qu'il me racontait, mais j'ai bien aimé cette rencontre. Il avait une très bonne bouille, et on a bien rigolé ensemble. Je lui ai appris à dire le mot "pastèque" en français, et à la fin il ne s'en sortait pas trop mal. Je lui ai promis que j'allais envoyer d'autres touristes français à Wulajie, et qu'ils allaient tous lui acheter des pastèques en l'entendant prononcer ce mot. J'ai bien envie de tenir cette promesse, donc si jamais vous passez dans la région de Jilin, allez donc faire un tour à Wulajie, vous ne le regretterez pas, et vous pourrez goûter les meilleures pastèques de Chine. J'ai fini par prendre un des taxis qui attendaient, et c'est le coeur assez serré que j'ai rejoint Jilin pour l'heure du diner.

Il ne me restait plus grand chose à faire dans la province.Je suis allé manger des raviolis ce soir-là, avant de retourner au marché de nuit, puis j'ai passé une bonne nuit avant de prendre un bus pour Changchun.Pas grand chose à faire là-bas donc pendant les quelques heures qu'il me restait, d'autant que j'avais déjà vu le palais de Puyi. Ne restait donc plus que le parc Nanhu, un parc comme il y en a dans toutes les grandes villes chinoises, avec des ponts de pierre, des pédalos en forme de cygne, et des attractions pour enfants. Une trentaine d'hommes et de femmes de tous âge en tenue de camouflage s'entrainaient à défiler sous les instructions de deux militaires professionnels. Ils n'avaient pas l'air très expérimentés et je soupçonne qu'il ne s'agisse là que de simples badauds faisant ça pour s'amuser.J'étais assez satisfait de la semaine passée, et des achats nord-coréens que j'avais effectués. Mission accomplie, ou presque. Tout ce que je n'avais pas réussi à faire était de rencontrer des réfugiés nord-coréens, mais pour le reste, le bilan était très positif. Je pouvais prendre l'avion de Shanghai l'esprit serein.

Une semaine bien remplie et un bien beau récit ! bravo pour la trempette
Merci encore pour ce partage

Merci pour cette narration yangguizi, d'autant plus qu'elle a fort agréablement pontué deux jours de travail suant, et aujourd'hui....
y'a pu rien
dommage alors!
J'm'en remonte suer sur mon p'tit vélo...

Un plaisir de lire ton récit, une fois de plus.
Tu pratiques un tourisme qui t'est propre et tu nous fais découvrir des régions inconnues.
Ta fascination pour la Corée du nord est étonnante.

Après cette passionnante lecture, je suis toute étonnée de me retrouver... à Berne !
Comme quoi, voyager "dans sa tête" n'est pas une notion abstraite (surtout avec un support aussi imagé que tes divers récits). Encore...
Merci
Marianne

Allons bon, encore un grand moment de récit...
Du coup j'ai un peu honte de n'avoir fait qu'un bref passage à Changchun sans explorer plus loin. D'ailleurs pour m'enfoncer je peux fournir quelques photos de la ville ; par contre je ne me souviens pas que l'aéroport était neuf, mais au contraire assez ancien... Ils en ont construit un autre ?2788 : gare de Changchun
2800 : aéroport de Changchun
2795 : le salon de réception de Pu YiJ'ajoute un lien vers une courte video qui illustre les propos sur Tumen.Michel

Puisque me revoilà à la maison, voici une première fournée de photos:puyi1: le bâtiment abritant les appartements de Pu Yi
puyi2: la salle des fêtes? (qui me rappelle le film)
jilin1: danseurs sur la place de la gare de Jilin
jilin2: temple de Confucius à Jilin
jilin3: la vieille église de Jilin
jilin4: paysage industriel de Jilin
jilin5: un "portraitiste en pâte à modeler". Il a même fait son auto-portrait!

Et une deuxième fournée...yanji: centre-ville de Yanji
tumen1: le tout petit fleuve entre la Chine et la Corée
tumen2: la nuit tombe sur une ville coréenne
tumen3: le pays du matin calme méritait bien son nom, ce matin-là
fangchuan1: la Chine au premier plan, la Russie à gauche du pont, la Corée à droite, et la mer du Japon au fond
fangchuan2: l'extrémité de la région du Primorie, en Russie

Et enfin la dernière...changbai1: un tigre de Mandchourie dévorant un poulet
changbai2: une cascade sur le chemin du sommet
changbai3: vue du bord du lac Tianchi
changbai4: vue du sommet du lac
changbai5: la rive nord-coréenne
repas: THE fameux repas. Le pénis de boeuf, c'est en haut à droite
wulajie1: une ancienne maison de notable mandchou
wulajie2: le vendeur de pastèques. Voilà, t'es une star maintenant, mon ami

Sur la photo changbai 2 la cascade, c'est quoi cette "construction" qui court à mi pente ? La route ?Et sur changbaï 5 la rive Nord Coréenne ce "fil" blanc en face c'est quoi ?En tous cas les paysages sont sublimes. J'aime bien aussi les photos de villes c'est étonnamment triste.... quant à THE repas même moi qui ne suis pas végétarienne, toute cette bidoche holàlà !