Un mois Pérou et Bolivie

Merci Carmen et Nicolas pour les encouragements.
C'est parti pour le Sud Lipez.Jour 18 : Potosi - Tupiza :Comme on peut laisser la voiture dans le parking de l'Hôtel Teresa le matin, on en profite pour visiter Potosi. Ville plutôt sympa à condition d'être dans le centre.
On avait décidé la veille de faire l'impasse sur la visite de la mine étant donné qu'un grand nombre de personnes y travaille tous les jours dans des conditions très difficiles.
On se voyait mal en tant de touristes passer à côté de ces personnes avec nos appareils photos.Notre visite va consister à marcher dans les jolies rues aux alentours, à voir les marchés, les monuments et à visiter le Musée de la Monnaie (Casa de la Moneda).Ce Musée est une très bonne surprise, on va même pouvoir y intégrer un groupe de visite en français. Incroyable de voir la grandeur du site, les immenses presses servant fabriquer les pièces dont la puissance était fournie par des ânes.
On quitte Potosi pour prendre la route de Tupiza en fin de matinée.On arrive à Tupiza dans l'après midi, premier but, trouver un hôtel.
En fouillant un peu sur booking, on avait repéré certains hôtels à éviter en raison du bruit tôt le matin. On va découvrir dans les prochains jours la fâcheuse tendance des Agences de voyages locales qui ont tendance à se lever très tôt (et à faire lever très tôt leurs clients) pour finalement partir pas si tôt que ça, il y aura même des jours ou nous, les "lève-tard", on partira avant eux.
Bref, on choisit l'Hôtel Vargas, très sympa, chambres confortables et très calmes, petit déj en top, parking gardé disponible derrière l'Hôtel, un bon choix.Une fois installés, on visite rapidement la ville et on en profite pour monter sur une petite colline afin d'avoir une vue d'ensemble et de profiter du coucher de soleil. Cette ville est décidément très sympa et les températures très douces même le soir.On entreprend ensuite de faire les pleins, essence et bouffe, Tupiza étant censée être la dernière source d'approvisionnement avant le retour à Uyuni dans une dizaine de jours. On va voir que ce n'est pas le cas.
Pour l'essence, bonne surprise, 3,74Bs le litre, donc moins de 0,50€. On remplit que le réservoir, les 3 bidons ont été remplis par Biz Auto avant le départ. Ils nous ont dit qu'avec le plein et les 3 bidons, on avait largement assez pour nos 10 jours dans le Sud Lipez, j'étais d'entrée de jeu sceptique, j'avais raison. On va rajouter 100 litres d'essence supplémentaire durant le trajet.Pour la bouffe, ça se corse. J'avais lu sur ce forum qu'on trouvait tout ce qu'il fallait à Tupiza. On pensait trouver des petites supérettes du même style que celles de Sucre, que neni.
On aura beau demander à la patronne de l'Hôtel ou se trouve les plus grands magasins de nourriture, on ne trouvera pas mieux que 3 ou 4 boui-boui dans lesquels il n'y a que des montagnes de boissons sucrées, des paquets de gâteaux, des boites de thon...
Même des pâtes on va avoir du mal à trouver, même des soupes en sachet.Heureusement, il y a le marché aux légumes-fruits. On y trouve aussi du pain; bon, comme pain, c'est plutôt des sachets plastiques avec des petits pains dedans. On peut croire qu'ils sont déjà rassis d'entrée de jeu mais au final, ils vont rester moelleux durant tout le séjour.
Même chose pour les bananes, on n'en trouve que des jaunes et noires : réflexe d'un européen, trop mures, après une journée de voiture, elles seront toutes molles. Et bien non, elles étaient super bonnes même après plusieurs jours.
On a par contre désespérément cherché des avocats sans succès. On en a tellement mangé des délicieux au Pérou et même à la Paz qu'on pensait faire le plein à Tupiza: pas trouvé un seul.
Pour info, des minis superettes tels que celles de Tupiza, on en a trouvé régulièrement dans le sud Lipez. En fait, on trouve tout dans le sud Lipez, suffit de demander.Ce qu'on ne trouve nulle part, enfin nous, on n'a pas trouvé, c'est de l'eau minérale. On trouve de "l'eau de table", c'est en fait de l'eau du robinet avec des agents chimiques dedans pour la rendre propre à la consommation, et elle est la plupart du temps fabriquée par... Cola Cola.
Ca ressemble à de l'eau minérale mais...
On va en prendre 2 packs de 6 bouteilles de 2 litres chacun. 24 litres pour 2 personnes, en 10 jours on en aura juste assez.
Pour la bouffe, 2 paquets de spaghetti, 3 boites de thon, des paquets de gâteaux salés et sucrés, des bananes, des pommes, 2 sachets de pain, 4 sachets de soupe. On va finalement tout manger excepté les pâtes qu'on utilisera qu'un seul soir. En fait, tous les autres soirs et les matins, on trouvera des restos, on utilisera nos réserves que pour les repas de midi.Le soir, on commence à voir des 4x4 de Tours opérateurs, on les reconnait facilement, gros autocollants dessus, presque toujours des Land Cruiser Toyota mais surtout des états pitoyables des véhicules, pneus lisses, carrosseries déglinguées.
Demain matin, départ pour le Sud Lipez, on risque d'en voir un peu plus.

Jour 19 : Tupiza - Guadalupe :8h du mat, on est dans le 4x4, c'est parti pour le Sud Lipez. On a très bien dormi, une bonne douche chaude avant le départ, un bon petit déj, on profite, on sait pas trop ce qu'on va trouver la bas.
On a réservé hier l'hébergement à Quetena chico, le Lamphaya Lodge pour 2 nuits sur Booking. En fait, ça tombe sur mon anniversaire et on voulait de préférence éviter le camping par -10°c la nuit ce jour la.
C'est le seul hébergement réservé, le reste, on trouvera sur place, on verra que ça ne pose aucun problème à cette époque de l'année, la seule difficulté consistera à les trouver car les lodges ont la plupart du temps aucun panneau sur leur mur. Cela doit venir du fait que 99% (ou presque) des touristes voyagent avec des guides à cet endroit, et que les guides savent exactement ou sont leurs points de chute.Encore dans la ville de Tupiza, on attaque la piste, on ne reverra plus de goudron avant au moins 1000 kms. D'entrée de jeu, ce 4x4 est un rêve sur la piste, et cela va être comme ça tout le long du circuit, super confortable, une motricité incroyable (on utilisera que 3 ou 4 fois le mode 4x4) et aucun problème technique, pas une crevaison alors qu'on avait 2 roues de secours. Faut dire que lorsqu'on regarde les pneus qui sont d'ailleurs neufs et qui ont des sculptures genre 3 cm de profondeur, on voit pas trop ce qui pourrait les crever.On attaque direct par une longue montée, on monte en fait sur l'altiplano à 4200m, Tupiza se trouvant juste au pied de celui ci.
Le paysage est somptueux, on s'arrête tout le temps pour contempler. On est tous seuls depuis le début mais, quand on arrive sur un col avec un joli point de vue, on tombe sur 6 ou 7 4x4 de Tours Operators arrêtés, incroyable, ils voyagent tous ensemble ou quoi? On se dit qu'ils s'arrêtent bien longtemps quand on découvre qu'il y en a un en panne et que tous les autres attendent que la réparation soit finie. La cinquantaine de touristes patiente en tapant des pieds car il fait pas chaud.
La, on se dit qu'on a beaucoup, mais alors beaucoup de chance d'être indépendants.Ils nous doubleront tous une demie heure plus tard en roulant à fond sans s'arrêter. Ce sont les derniers que l'on croisera sur la piste avant longtemps.On passe San Pablo de Lipez pour arriver à Palacio Quemado et enfin Guadalupe vers 16h.Un très beau trajet jusqu'ici, très bonne piste, revêtement impeccable, aucun problème pour se repérer, l'application Maps.me fonctionne à la perfection sur l'iPhone, impossible de se perdre.Arrivés dans Guadalupe, on va faire ce que l'on fera à chaque fois, se poser au milieu du village et parler avec les gens, on a pourtant un niveau d'espagnol débutant mais on va toujours se faire comprendre sans souci, Et fait, les locaux parlent lentement, ça aide.
On demande pour un hébergement, rapidement Maria va arriver, elle a des chambres rudimentaires, des douches chaudes, une cuisine et même une petite supérette, parfait.
On demande pour aller visiter Ciudad de Roma, elle nous dit ce que l'on savait, qu'il faut un guide. En fait, si on demande, il faut un guide pour aller partout dès que l'on quitte un peu les pistes principales.
Elle se propose d'être notre guide (elle fait tout cette Maria...), en nous précisant qu'on risque de rentrer de nuit car il est un peu tard. On y va quand même.
1 km après le village, direction sud, on voit un immense panneau "Ciudad de Roma" avec une flèche sur la gauche, on pouvait pas se tromper...Il n'y a jamais de panneau de direction dans le Sud Lipez, sauf la.
La piste, plutôt bonne au début, se dégrade très vite même si ça passe à l'aise en 2WD.
On arrive rapidement au premier point de vue, on s'y arrêtera au retour. On file au 2ème mais la piste se dégrade encore plus, passage en 4WD pour la première fois.
L'arrivée au 2ème point est sublime avec le coucher de soleil, les photos prises seront décevantes, c'était bien plus beau au naturel. On va marcher une demie heure avec une vue panoramique sur la Ciudad en contre bas. Trop beau.
Retour en passant par le 1er point de vue, il est effectivement beaucoup moins spectaculaire, on y restera 3mn, on arrive à Guadalupe à la tombée de la nuit.
On regrette pas d'avoir eu Maria avec nous, sans elle, on serait certainement pas allés au 2ème point de vue ni marché le long de la falaise.
Repas pâtes mélangées avec la soupe en sachet préparées sur notre réchaud, fait pas chaud dans la chambre, on va passer une très bonne nuit sous les couettes et les couvertures.
Douches chaudes le soir, dans une salle de bains froide, avec peu de débit d'eau mais bon, après une journée de piste, c'est pas mal.Demain, Quetena Chico en passant par la Laguna Celeste.

Jour 20 : Guadalupe - Quetena Chico :Départ vers 8h, Maria nous avait dit hier soir qu'on pourrait probablement trouver de l'essence la matin. Finalement, il n'y en a pas à vendre dans tout le village.On a utilisé à peu près un demi plein hier, vu les routes que l'on va emprunter aujourd'hui, on aura pas assez pour aller à Quetena Chico sans taper dans les bidons sur le toit, ce que je veux éviter de faire.
On décide de retourner à San Pablo de Lipez pour en trouver la bas.
Arrivés sur place, toujours la même technique, on se pose au milieu et on demande. En 5mn, on trouve le gars du coin qui en vend et que bien sur tout le monde connait.
Il va en fait chercher son essence avec des futs à Uyuni et il revend de l'essence avec un beau bénef bien sur, ce qui est normal. 7Bs, le double de Tupiza, mais bon, ça fait pas 1€ le litre, on aimerait bien en trouver à ce prix en France hein? On met 30 litres, on a presque le plein.Depuis San Pablo, on a 2 routes possibles, soit direct Quetena Chico, il faudra revenir en arrière un peu avant le village pour la Laguna Celeste, soit par le sud par Villa Colpani, une piste qui arrive en direct sur la Laguna Celeste. On choisit cette 2ème solution tout en sachant que cette piste est plutôt mauvaise mais que ça doit être très beau et très désertique.
La bifurcation est à quelques kms de San Pablo, on prend donc à gauche. Le début de la piste est plutôt bon, on traverse des endroits magnifiques et sauvages, on croise un 4x4, le seul de la journée, c'est un local qui emmène sa famille, il parait tout étonné de voir des touristes dans ce coin.A partir de Villa Colpani, la piste devient plus technique. Tant qu'on peut rouler à 20-30km/h, ça va bien, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Laguna Celeste, on va plutôt rouler à 5km/h, voir même en dessous quelquefois, on irait nettement plus vite à pied.La piste est la plupart du temps remplie de gros cailloux et aller plus vite risque sérieusement d'endommager le 4x4. Et vu qu'on est un peu loin de tout, on a pas trop envie de casser quelque chose, alors on y va cool. On découvre nos premières lagunes peu avant la Laguna Celeste.L'arrivée à cette dernière est grandiose, on est seuls au monde la, on va y rester 1h tellement c'est sublime, mais pas plus tellement il fait froid avec un vent glacial, ce fameux vent qui va nous accompagner durant tout notre séjour. Cette lagune sera un des 3 plus belles que l'on verra.Il est dans les 16h, on a 2 choix pour aller à Quetena Chico, soit la piste au nord de l'Uturunku, la plus directe, mais qui est très mauvaise d'après ce que j'ai lu sur ce forum, soit la piste sud, plus longue mais qui semble être bien meilleure. On choisit la sud.
D'entrée de jeu, un passage technique nous oblige à mettre en mode 4x4 pour 50m, ça commence bien.
Cette piste sud va se révéler plutôt longue et défoncée avec beaucoup de passage pierreux genre 5 km/h même si il y a de longues portions très roulantes, des lagunes asséchées en fait.
On ne verra pas la piste nord, difficile de comparer, mais les paysages de la sud vont être sublimes.On arrive en fin d'après midi à Quetena Chico, on, voit le village presque 1h avant d'y arriver mais la piste tourne et retourne, monte, descend, traverse des rivières, ça n'en finit pas.
Arrivé à Lamphaya Lodge, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on a réservé, tout va bien, enfin presque.
La sympathique dame de la réception nous reçoit très sympathiquement en nous disant qu'elle n'a pas de réservation, qu'elle ne sait pas ce que c'est que Booking et que Internet, elle l'a vu une fois mais qu'elle sait pas trop comment ça marche.... Bon, voilà. Le patron du lodge? Il est à Uyuni pour 2 jours et on peut pas le joindre.
Elle a bien une chambre de libre, mais que pour une nuit, demain il y a un groupe qui arrive, donc plus rien de dispo.
Elle nous envoie chez sa collègue, le gite chez Jacqueline, elle a une chambre de libre. Mais que se passe t-il si on ne va pas dans la chambre que l'on a réservé sur Internet au Lamphaya au niveau paiement?.., on verra.
Chez jacqueline, on est super bien, surtout par rapport à Guadalupe. Douche dans la chambre, chaude, enfin tiède, repas rien que pour nous le soir et le matin. Il y a 5 4x4 de tours Operators dans le lodge dont un de français, 6 touristes par 4x4, ça fait du monde, mais on ne les verra jamais manger au lodge, ils ont visiblement une salle ailleurs.
Bon, comme d'hab, ils nous réveillent à 5h30 du mat en mettant les 4x4 en route, en parlant dans les couloirs. Nous, on se rendort, on se lève à 7h, tranquille, on déjeune et on part à 8h en même temps qu'eux.
On passe 2 nuits chez Jacqueline, demain, on veut faire l'Uturunku.

Jour 21 : Cerro Uturunku :Aujourd'hui, on veut monter au sommet de l'Uturunku., 6008m.
Une piste arrive à 5700m, enfin si on arrive jusque la en 4x4, reste plus que 300m à pied, ça devrait le faire.
D'entrée de jeu, quand on a dit aux locaux qu'on voulait faire ça, on a eu comme toujours la même remarque, il faut un guide, il faut toujours un guide pour aller partout.
On a dit que non, on ne voulait pas de guide mais ils ont insisté, on a vite compris qu'il fallait arrêter d'en parler et dire qu'on allait ailleurs.
8h du mat, on prend la piste de san Antonio de Lipez puis Maps.me nous fait rapidement bifurquer sur une piste improbable, on dirait plutôt une piste qui ne mène nulle part.
Pendant au moins une demie heure d'heure, la piste suit une rivière, est quelquefois dans la rivière, et reste à plat, on voit l'Uturunku au loin, on n'a pas encore commencé à monter.
Puis on retombe sur une piste genre autoroute avec des tas de traces de 4x4, ahhh, on comprend, maps.me nous a fait une petite blague.
L'"autoroute" nous faite vite monter sur les flancs de l'Uturunku, mais à 4500m, très mauvaise surprise, une barrière est en travers du chemin, et vu l'endroit, aucune possibilité de passer ailleurs ni d'ouvrir la barrière. Les enf..., voilà pourquoi ils nous disaient qu'il fallait un guide, en fait, c'est un porteur de clé qu'il faut payer.4500m, sommet à 6008. hmmmm.
Allez, on est des guerriers, on y va.
On trouve une petite place pour parquer le Mitshubishi, on prend un sac à dos, le pic-nic, de l'eau, des vêtements chauds et nous voilà partis.
Grace à maps.me, on arrive à couper un paquet de virages de la piste, on se retrouve assez vite à 5200m. Cette piste était d'ailleurs très bonne, dommage qu'on ait pas pu la prendre avec la voiture.
On tombe sur une bifurcation de la piste, on prend à gauche car ça parait plus court mais ça va aussi être plus technique, on aurait du rester sur la piste principale.
On va tirer direction Est car on a envie de voir la Laguna Celeste depuis le sommet, on va arriver à 5600m mais Véro va pas bien du tout, envie de vomir, maux de tête, on va vite piquer vers le bas après avoir vu la Laguna puis descendre par un couloir.
Il y a un vent de folie, glacial, on est pourtant bien équipé, bonnets, gants, doudoune, mais ce vent est très difficile à supporter.
On attend avec impatience de monter dans la voiture pour ne plus l'avoir dans le nez.Très beau souvenir que cette montée, les paysages depuis le sommet (enfin juste dessous) sont incroyables, on voit vraiment très loin. Un peu rageant d'être à côté du sommet sans pouvoir y aller mais la sécurité prime avant tout. On reviendra...Au retour en voiture, on prend "l'autoroute", enfin pendant 4-5 kms c'est l'autoroute mais ça change vite, ça devient pierreux genre 5km/h, bien pire que l'itinéraire aller, pas si mal Maps.me!!
A une bifurcation, la piste passe au bord d'une sorte de rivière "marécage", tellement au bord qu'on passe dans l'eau. Rapidement après, Maps.me me signale que j'ai loupé la bifurcation, il fallait traverser la rivière, dans le marécage donc, ah bon!!!!
Vu l'ambiance, mode 4x4 Direct, ça fait bien 50m de long, avec des roseaux de chaque côté, on voit pas le fond.
Ca va finalement passer très bien, c'est pas profond, mais ça impressionne au premier abord.
Retour le soir à Quetena Chico, chez Jacqueline.Demain, Laguna Verde par Mina Horsu.

Jour 22 : Quetena Chico - Chalviri :Comme tous les jours, on part environ vers 8h, un bon compromis entre le repos et la température fraiche du matin. Toutes les nuits il gèle depuis que l'on est sur l'altiplano, nos bouteilles d'eau dans la voiture sont presque entièrement gelées.
Lorsqu'on monte dans la voiture à 8h, le thermomètre indique -7°c. Au plus chaud, on verra des 28°c dans l'après midi mais comme il y a un vent glacial qui débute vers 10h et qui se renforce l'après midi, on aura l'impression de chaleur que... dans la voiture.Petit plein d'essence chez Jacqueline, 40 litres à 7Bs, on a le plein, pas encore touché à la réserve. C'est parti.
Direction Laguna Hedionda sud (il y a 2 Laguna Hedionda, celel ci et celle du Nord au bord de laquelle est le magnifique Hotel de los flamencos).Durant cette journée qui sera la plus belle pour nous du sud Lipez, on ne va pas voir une seule autre voiture excepté au départ à Quetena Chico et à l'arrivée à Chalviri.Au salar de Chalviri, on prend la direction de Mina Horsu et la, ça devient féérique. C'est vraiment cette portion entre ce salar et le Laguna Verde qui restera pour nous la plus inoubliable.
On passe des cols, des lagunes asséchées, la piste est à peine tracée mais Maps.me connait tout, on est seuls au monde à part les vigognes, les autruches, les flamands, une splendeur.L'arrivée à la Laguna Bianca puis la Laguna Verde à côté est tout aussi magique malgré les centaines de traces de 4x4 aux abords. Ca change radicalement de ce qu'on a vu les dernières heures ou il fallait chercher les traces sur le sable.
La aussi, nous sommes seuls dans cet endroit magique, seul une voiture est rangée la, un monospace Honda, immatriculé en... Alaska. IL fait froid dehors, très froid même avec ce vent puissant, mais on ne s'inquiète pas trop pour les occupants du véhicule même si on ne voit personne à l'horizon; pour eux, il doit faire bon.
On reste bien 1h sur place tellement c'est magnifique.Puis on reprend la route direction Laguna Chalviri, pas du tout envie de dormir dans le refuge du Licancabur vu la température ambiante. Et on a vu sur notre guide qu'on peut dormir à la Laguna et se baigner le soir dans les sources chaudes, pas mal ça...
Sur la piste, on va juste voir des couleurs de ouf!!!!Arrivés à la Laguna Chalviri, on trouve effectivement un lodge génial, avec vue panoramique de la chambre, resto lui aussi panoramique, waow.Bon, il y a pas de douche du tout, mais à l'Hôtel, ils nous disent qu'il y a les bains chauds, hmmmm, ça remplace bien, surtout au coucher de soleil ou ça prend des couleurs féériques.Petite anecdote en passant, depuis le bassin, on voit très bien l'hötel qui est à 300m avec notre 4x4 gris parqué devant.
Au bout d'un heure que l'on est dans le bain, on a la mauvaise surprise de voir un gars grimpé sur le toit de notre 4x4 et un autre en train d'entrer par la portière ar.
Panique, je sors de l'eau vite fait mais il y 300m à faire dans les cailloux, je suis mouillé, il doit faire 5°c dehors. Je cours donc me sécher et me changer quand je vois ma femme, bien plus courageuse que moi courir en serviette nue-pied vers l'Hôtel sur la piste.
A mi chemin, elle revient tranquillement en riant.
En fait, il ne s'agit pas de notre 4x4 mais du même modèle rangé exactement devant le nôtre, un 4x4 de Tours Operators que les chauffeurs sont en train de décharger.
Une fois de retour au bain, on s'imaginait la tête des gars si ma femme était arrivée en serviette pour leur hurler dessus.Demain, direction nord vers la Laguna Colorada.

Super, la suite... Merci!Je suis en ce moment en contact avec Alejandra de chez Biz. Elle me dit, comme à vous, que le plein et trois bidons sont largement suffisants pour le Sud Lipez.Bref, je vais lui répondre que non. Dommage qu'Alejandra met toujours beaucoup de temps à répondre. Parfois, il faut attendre plusieurs jours, voir une semaine.Dommage qu'on ne trouve pas de voiture avec un double réservoir comme nous avons eu en Namibie. J'hésite à prendre le Toyota Land Cruiser. Son réservoir est beaucoup plus grand, mais il boit peut-être beaucoup plus? Son avantage, en enlevant les sièges arrière, on pourrait dormir dedans. Mais, je vois que vous avez facilement trouvé à vous loger.Je suis impatiente de lire la suite.Carmen

Merci Carmen.Pour l'essence, cela dépend combien de kms vous comptez faire. Les bidons font chacun un peu moins de 30 litres. le réservoir du Mitshubishi fait 70 litres, ça fait donc dans les 150 litres d'autonomie.
La consommation, c'est 15 litres au 100km sur les routes en roulant cool, plutôt 20 litres sur les pistes du sud Lipez.
Ca fait donc une autonomie de 750 kms au maxi.
Sur la galerie du Mitsu, il y avait la place pour 3 bidons, en fait ce sont des cages avec des élastiques pour ne pas que l'on puisse les perdre car ça secoue pas mal en tout terrain. Pas la place d'en mettre un 4ème. Et compliqué d'en mettre à l'intérieur à cause de l'odeur?
Et puis bon, comme je l'ai signalé, on en trouve partout de l'essence, plus chère mais si on cherche, on trouve.
Pour dormir, on aurait pu dans le Mitsubishi en baissant les sièges, le sol n'était pas plat mais ça aurait pu faire. Par contre, fait pas chaud les soirées la bas. La nuit, pas de souci avec un bon duvet, mais la soirée risque d'être courte, au lit à 18h quoi!!
Pour le Land Cruiser, Alejandra nous a dit à notre retour qu'il avait l'inconvénient d'être très large. La largeur peut poser problème dans les villes ou les rues sont très étroites (Sucre, Potosi).
On avait hésité aussi, mais le Mitsu a été parfait, super silencieux et super confortable.

Jour 23 : Chalviri - Laguna Hedionda :Depuis le début, on voit des traces de 4x4 partout, surtout à la Laguna Verde, mais on ne voit jamais les véhicules ou presque à part dans les lodges.
Hier soir, il en est arrivé une quinzaine à Chalviri de nuit. Rien que dans le notre, il y a en 3, à 6 personnes par 4x4.
Mais il y a bien 5 lodges à Chalviri.
Ce matin, en se levant, vers 7h30, entre les 4x4 encore dans les lodges et ceux qui s'arrêtent pour voir les bains, il a pas moins de 30 4x4 de Tours operators dans Chalviri., tous au même endroit en même temps. On voyait ça depuis la chambre, 3 pauvres gugusses qui se baignaient, et 150 personnes autour qui les prenaient en photo. Eux n'avaient pas le temps de se baigner car les 4x4 restaient 15 mn au plus.
Le temps qu'on déjeune, quand on partira du lodge, on sera seuls, tous partis vers le sud, donc à la Laguna Verde, et nous, on va vers le nord, yessss.
En fait, presque tous les Tours operators tournent au sud Lipez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Colorada, Chalviri, Verde, Quetena Chico. Ils ont tous plus ou moins le même horaires et dorment tous au mêmes endroits, (Cororada, Chalviri, Quetena Chico, pour ceux que l'on a vu..).
Facile donc de les éviter quand on le sait.
En tout cas, le matin vers 8h, faut mieux éviter le Laguna Verde visiblement...Nous, on file vers les geisers de Manana, sympa mais pas exceptionnel.
Faut dire que ce matin, je suis pas en forme, quelque chose qui va pas. Et ça va pas s'arranger.En partant, on se rapproche de formes bizarres vues au loin, en fait ce sont des pénitents, ces formes de neige bizarres typiques d'Amérique du sud.Direction Laguna Colorada, la encore, on va voir personne sur les pistes.
On arrive à cette Laguna par le Côté Est, très beau mais un peu décevant. On longe le sud et c'est quand on arrive à l'ouest que ça devient exceptionnel. Il y a un mirador qui permet de s'élever un peu et c'est la hauteur qui montre la vraie couleur. Incroyablement beau.Moi, ça va pas mieux, ça empire, mal au ventre, envie de vomir. Bizarre, Véro va très bien alors qu'on a mangé exactement la même chose depuis 2 jours.
Je dois m'arrêter un moment pour dormir dans le village à côté du lac, je suis épuisé.
Juste au redémarrage, on passe le poste frontière du Parc Eduardo Avaroa, c'est celui de sortie mais comme on avait pas vu l'entrée (on a du prendre des pistes un peu sauvages), on doit payer à la sortie.
Direction Arbol de Pietra, ces rochers aux formes surprenantes.La suite de la piste est une pure merveille, le même style que celle de Mina Horsu, on passe de vallée en vallée, de col en col dans des paysages désertiques, on va croiser 3 4x4 de Tours Operators, les lagunes se succèdent, par endroit du sable digne du sahara, magnifique.
A un endroit, il doit y avoir 30 pistes en parallèle, Maps.me est perdu, un coup il me dit à droite, un coup à gauche.
Il suffit de suivre une direction donnée sans se poser de questions, 2 vallées au fond, une à droite ou partent toutes les pistes ou presque, Maps.me dit à gauche, cool.Je commence à aller vraiment mal, j'ai à peine la force de conduire, c'est dire, et Véro ne se sent pas de prendre le volant vu qu'il y a pas mal de sable mou et malgré que ça passe tout en 2WD.
On arrive péniblement à la Laguna Hedionda, la nord cette fois ci, avec au bord le fameux Hotel de los flamencos. Fameux par son site mais aussi par son prix.
Mais la, je suis incapable de faire 10 km de plus, c'est soit l'Hôtel, soit la tente si il est complet.
150US$, hmmm, je croyais que c'était 130, ce qui était déjà pas mal....Oui mais voilà, payable en liquide et en US$ uniquement.
On a gardé des $ mais ou on les a mis? Véro a bien fouillé toute la voiture une demie heure avant de les trouver au fond d'un sac, Ouf.
J'entre dans la chambre et je m'écroule sur le lit. 1 h après, commence la série toilettes + cuvette. C'était donc bien une tourista, la 2ème. Pas de repas le soir pour moi bien sur, nuit très moyenne.
Demain, on est censé aller en direction du Salar d'Uyuni, on verra. Au pire on passe une seconde nuit ici, pas pire.

Jour 24 : Hedionda - San Juan :Le petit déj est heureusement très sympa, il faut dire que les serveuses sont cool, elles vont nous apporter la veille des médicaments pour moi et même une assiette de soupe et des bananes pour Véro malgré que l'on a pas pris l'option repas.
Je parviens à manger un peu, c'est quand même pas si grave qu'au Pérou à Cuzco.
Magnifique hôtel avec une chambre panoramique.Petite balade au bord du lac Hedionda, il n'y avait pas grand monde cette nuit à l'Hôtel mais la, ce matin, on est seuls.
Ce lac est vraiment un des plus beau du sud Lipez. Les flamands y sont abondants et pas sauvages, on peut les approcher à 20m.On reprend la piste bien vers 10h, l'arrivée hier était technique, beaucoup de pierres, le départ ce matin est du même style et ça va durer un moment.
Il y a même des passages humides.Il y aussi des passages de rochers aux formes incroyables vers Alota.On va faire un aller et et retour depuis Alota vers la Valle de las rocas. Magnifique.Ca vaux vraiment le détour. Il y a même des viscaches qui se cachent pas trop.On trouve de l'essence à Alota (30 litres), 8Bs, on a encore 2 bidons pleins sur le toit, on en avait vidé un à Chalviri. On repart presque avec le plein, va falloir ça sur le Salar.
On prend la piste de San Augustin, à la sortie de ce village, une mamie sort de nulle part : péage. Pardon? Oui oui, péage, elle a le reçu et tout. Bon, vu le prix, on va pas chicaner hein. Mais quand même, sur une piste au milieu de nulle part.On arrive en fin de journée à San Juan, on pense trouver une ville assez grande, mais elle est comme tous les villages vus dans le sud Lipez, des rues défoncées, des maisons pas finies et pas un commerce, enfin rien de visible.
Comme d'hab, on demande, oui il y a un hôtel. Ou? La bas.
On est quand même passé 3 fois devant sans avoir que c'était un hôtel. Un panneau un peu grand avec hôtel écrit dessus, c'est possible? Non?
En plus, il est génial cet hôtel, on aura même de l'eau ch.., non tiède mais bon.
On était seuls dans l'hôtel, repas le soir de rois, on a même pas pu tout manger, prix raisonnable, super bien dormi, et même un garage pour la voiture.Le nom de l'Hôtel, c'est La Magia de San Juan del Rosario. On le trouve sur TripaD.Demain, à nous le salar d'Uyuni.

Jour 25 : San Juan - Colchesa :Ce matin, direction Colcha K pour entrer sur le salar. J'avais vu sur ce forum que l'entrée sur le Salar est pas toujours simple, il faut trouver le passage.
Il n'est pas directement à Colcha K qui est un petit village au bord mais bien après.
On trouve avant des parties en haut.Une fois arrivé à l'entrée, on le sait : Péage. Encore un, Le ticket est marqué ticket de Control, maintien du chemin. Bon, ok!!
Aussitôt passé le "Control", on commence le salar et la, on se dit : je le voyais plus blanc le salar.Patience, ça arrive, et après, c'est blanc de chez blanc.Plus qu'à mettre le cap sur l'ile Incahuasi, facile, Maps.me dit tout droit, elle est à 40kms et on la voit droit devant.
Biz Auto nous a précisé qu'on était limité à 70 km/h sur le salar avec leur voiture à cause des projections de sel, en fait, ça suffit largement vus les trous et vu l'état de la voiture après notre traversée.
On a un peu peur de tomber sur les 4x4 des Tours operators vu qu'ils se déplacent tous ensemble et qu'ils viennent tous sur cet ile. Bonne surprise, presque personne en arrivant.Péage à l'entrée, je l'avais oublié celui la.
Bon, ça vaut le coup, cette ile est exceptionnelle, surtout en étant seuls ou presque dessus.
On rencontre un guide bolivien qui parle parfaitement français, il accompagne d'ailleurs un groupe de français. Il nous demande comment on voyage, on lui dit grâce à Maps.me, il nous répond moi aussi, je l'utilise tous les jours.De nombreux 4x4 arrivent vers midi, leur truc en fait est de visiter l'ile et de faire un repas devant sur des tables, tous à côté les uns des autres.
Super, on a eu le temps de bien visiter tranquille, on se sauve, direction l'ile Pescado.Rien à voir, complètement sauvage. Sur l'ile est présent un touriste avec un 4x4 et une tente dépliée sur le toit. On va faire un brin de causette, il est suisse allemand et vit depuis 12 ans en Bolivie. Lui aussi d'ailleurs utilise Maps.me au quotidien, il est guide et son boulot est d'emmener des touristes en indépendant mais la, il est en vacances et visite le salar en VTT tout seul.
Il part tous les jours de l'ile Pescado pour visiter un coin différent.
Il va nous expliquer les différentes qualités de sel que l'on rencontre (ça change tout le temps), les trous ou on peut passer la main et trouver des cristaux magnifiques. Très intéressant.
Je vais même me faire un petit essai du VTT, belle expérience.En fin d'aprem, on file à Coquesa, au nord du salar, au pied du volcan Tunupa.
L'idée est d'aller voir le volcan au plus près demain.
On trouve un petit hostal, très basique à l'extérieur mais qui est très sympa à l'intérieur, tout en sel.
Seul dans l'hôtel le soir, un 4x4 avec des clients portugais privés arrivera de nuit.Le suisse allemand nous a dit de partir de Coquesa pour aller voir le volcan, mais la piste 4x4 à l'air très courte et le sentier très raide et glissant. IL nous a également dit que, même pour lui qui est acclimaté en altitude car vivant à Uyuni, la montée est difficile physiquement.On va voir des ruines à côté de Coquesa et qu'une serveuse à Chalviri nous avait conseillé d'aller voir. A la sortie, une mamie nous attend pour un petit péage. C'est le coin ici.
On repère la montée du volcan par Coquesa, une guérite est à l'entrée avec un gars qui nous dit qu'il faut un guide, tiens tiens, déjà entendu ça quelque part.On décide demain.Pas d'eau chaude à l'hostal bien que la propriétaire nous a dit que ça allait arriver, à nous comme aux portugais.
Diner sur place plutôt sympa.

Jour 26 : Colchesa - Potosi :En fouillant sur Maps.me, on découvre qu'une piste part de Jijira, à l'est de Coquesa pour monter assez haut en direction du volcan. On y va.La piste pour Jijira suit le bord du salar, tranquille.
A Jijira, on oblique à gauche et la, ça va monter sec.
Au début, c'est un poil technique mais ça passe en 2WD.
Au bout de 10 mn, passage en 4WD, c'est caillouteux, raide mais ce Mitshubishi monterait aux arbres.
On monte jusqu'à 4100m mais au bout d'un moment, à force de monter à 3km/h, on se dit que ça serait dommage de casser le 4x4 dans les derniers jours, d'autant plus qu'on irait plus vite à pied.
On fait demi tour non sans mal, on stationne la voiture et nous voici partis à pied.
A 4600m, ça devient d'un coup magique.
Le cratère du volcan est tourné vers l'est et nous sommes pile à l'est, en face.La descente en 4x4 est pas plus simple que la montée, on retombe finalement sur le salar, direction Uyuni.
Uyuni est à pas loin de 100kms, dans sa direction, on ne voit que la ligne d'horizon blanche. Maps.me me demande de passer par l'ile Incahuasi, ce qui double la distance, on oublie.
Pour trouver le cap, il suffit de mettre en mode carte avec Uyuni visible, en roulant on voit notre direction et si on est dans l'axe. Il y a une trace qui va de Coquesa à Uyuni, on la retrouve vite et on se pose dessus, c'est plus confortable car plus lisse.
De temps, on voit au loin des 4x4 entre Uyuni et Incahuasi qui doivent rouler au moins à 150 km/h. Nous on reste peinards à 70, d'autant plus qu'il y a des trous :Et des jeux à faire.On passe vite fait au monument du Dakar avec l'Hôtel de sel, ultra touristique.Puis on file vers Colchani, la sortie du salar est incroyable, il doit y avoir au moins 100 traces parallèles qui terminent toute sur une seule. Un carnage, je me demande combien de 4x4 passent ici par jour.
Retour sur le goudron, il y a même une station service mais on a encore de l'essence car on a vidé les 2 bidons dans le réservoir à Coquesa.
Arrivé à Uyuni, cette ville nous apparait inintéressante au possible.
On passe voir les locos à la sortie de la ville, bof.
il est 17h, on décide de partir direction Potosi.
On remet un peu d'essence à 3,74Bs le litre et c'est parti.Très bonne idée car la route va être une des plus belles qu'on n'ait jamais vues avec le coucher du soleil pile dans l'axe.
Des rochers de toutes les couleurs, des cactus, on s'est arrêtés toutes les 10 mn de sorte qu'on est arrivés de nuit à Potosi.Nuit à l'Hotel Santa Teresa, une valeur sure.
Demain, retour à Sucre.

Nous pensons faire le même tour que vous, mais pas forcement les mêmes étapes. Il faudra donc trouver de l'essence en route.Je n'ai pas du tout pensé à la largeur du véhicule. Est-il plus large qu'un Toyota Hilux? C'est surtout son réservoir de 140 litres que je trouve intéressant. Mais, j'aimerais connaître sa consommation, car s'il consomme le double, ça ne sert à rien.

Je suis étonné par les 140 litres. Pour moi, le réservoir du Land Cruiser fait 88. Largeur du Mitsubishi : 1m80, Hilux : 1m85, Land Cruiser 1m88.
Le Hilux, on l'a pas choisi car on a pensé que c'était avant tout un véhicule de chantier, donc pas confortable. Tberney sur ce site s'est plein du confort dans le sud Lipez.
La conso, c'est pas du simple au double sur le land Cruiser mais ça doit bien consommer 20% de plus que le Mitsu vu les 2 tonnes.

Jour 27 : Potosi - Sucre :Dernière étape avec notre véhicule, on part en fin de matinée pour Sucre ou on arrive vers midi. On voulait visiter le Cretaceous Park et on sait que les visites sont du temps de midi car ce musée a sa partie extérieure dans une carrière et ils ne peuvent faire visiter que lorsque les ouvriers font une pause.
Vraiment à voir, les traces de dinosaures sont énormes et l'explication est bien faite.On trouve un petit hôtel, on rend la voiture dans l'après midi chez Biz.On a rendu volontairement celle ci avec le réservoir vide alors qu'on devait la rendre avec le plein, on s'était mal compris. Les bidons sur le toit doivent être vides au retour car ils sont facturés au départ, mais pas le réservoir. Ils nous comptent le remplissage de 70 litres alors qu'on n'a jamais réussi à mettre plus de 63, à un prix bien supérieur aux 3,74Bs rencontrés partout.
Bon, c'est de notre faute, ok mais bon.
A noter qu'au départ, l'aiguille du réservoir, l'aiguille était sur le F de full, sauf que, quand on fait un vrai plein sur ce véhicule, l'aiguille est à 5mm à gauche du F, et avec ces 5mm, on fait tranquille 100 kms à 15 litres au 100. J'ai fait la remarque à Alejandra au retour, sans chercher la petite bête, j'aurais apprécié un geste sans succès.
Autre chose, on a fait 400 kms de plus que prévu, la aussi, pas de geste commercial, on les paient au prix prévu.
Enfin, en faisant le tour du véhicule, ils découvrent le marche -pied côté passager est tordu, probablement par une pierre. On va payer le tout environ 300€, essence et kms compris.Au bilan, on est globalement satisfaits de BIZ Auto, leurs véhicules sont soignés et entretenus, ils sont pas les loueurs les plus généreux du monde, mais ils sont sympas et compétents, alors ça passe. Pour info, ils ont environ 50 véhicules de location, la plupart sont des Hilux qu'ils louent aux entrepreneurs.
Le jour même de notre retour, des français venaient de ramener leur Mitsubishi après un mois de location et passages de frontières. Biz Auto peuvent aussi faire passer les frontières à leurs véhicules, Argentine et Chili. Bon à savoir.Soirée à Sucre, demain, décollage pour La Paz.

Jour 28 : Sucre - La Paz :Ca y est, on est sur le retour. Décollage cette après midi pour La Paz.
Il fait mauvais temps à Sucre. Hier, en arrivant, on voyait les gros nuages s'amonceler sur Sucre, puis la pluie est tombée l'après midi.
Ce matin, c'est déjà couvert, la saison humide arrive à grands pas.
Au réveil, Véro se plaint d'un mal de ventre : ah non, pas le dernier jour!! On a mangé quoi hier ?
On était dans un joli resto très touristique à Sucre, pas un boui-boui, moi j'ai pris un steak et je vais bien, Véro a pris une salade et elle va pas bien.
Et le malaise grandit rapidement dans la matinée, je cours lui acheter des médocs, on doit libérer la chambre mais elle va rester couchée jusqu'à 14h sur le canapé de l'entrée de l'Hôtel.
De notre vie, on n'avait jamais été malade aussi souvent, malgré des voyages en Afrique ou en Asie ou pourtant le risque est grand.On quitte Sucre sous la pluie pour arriver à La Paz aussi sous la pluie.
Arrivés à El Alto dans le Bnb, elle file au lit et y restera jusqu'au lendemain matin.
Durant la nuit, il va pleuvoir des cordes.
Demain matin, décollage pour Cuzco, puis Lima, puis Amsterdam et Marseille, enfin, c'est ce qu'on croyait...

Bonjour Pascal,En pleine préparation de notre séjour au Pérou/Bolivie/Chili, nous consultons avec plaisir votre carnet.
Pouvez-vous nous indiquer les coordonnées de votre hôte sur l'île du lac Titicaca, ainsi que le nom de l'île ou les coordonnées GPS pour la situer géographiquement.Pensez-vous qu'il soit possible de faire une petite navigation vers Taquile ou Amantani le lendemain de votre arrivée sur l'île?Par ailleurs, nous attendons nous aussi avec impatience la suite de votre carnet, car nous recherchons une agence pour un Tour de 3 jours UYANI/SUD LIPEZ/SAN PEDRO DE ATACAMA.

Jour 29 : La Paz - Marseille :On se lève tôt, on doit être à 8h30 à l'aéroport. Véro va mieux après une bonne nuit.
Arrivés à l'embarquement, on nous annonce que notre vol pour Cuzco est retardé, notre avion, qui venait de Lima, devait se poser à Cuzco avant La Paz. Les conditions météo étant épouvantables à Cuzco, il n'a pas pu se poser et a été dérouté sur Arequipa.
Le pilote attend de pouvoir repartir sur Cuzco avant d'arriver à La Paz pour venir nous chercher.
On va finalement décoller à 14h sous des trombes d'eau sans que ça pose de problème au pilote, qu'est ce que ça devait être à Cuzco ce matin alors...
Rigolo l'embarquement, l'avion est à 100m de la salle ou on se trouve, on doit marcher les 100m pour arriver à la passerelle, il pleut des cordes et on doit être les seuls inquiets de se faire tremper avant de monter dans l'avion, alors que la plupart des gens n'ont pas de vêtement de pluie.
Lorsque les premières personnes embarquent, on découvre qu'ils ont un peu l'habitude de ce type de météo ici, ils ont des immenses parapluies qu'ils prêtent à chaque passager de sorte que personne ne se mouille, à part le pauvre gars qui ramène les parapluies.
Arrivés à Cuzco, il pleut (tiens tiens) mais moins fort qu'à La Paz.
1h après, décollage pour Lima ou nous aurons 3h d'attente avant un retour sans histoire jusqu'à Marseille.Un petit bilan de notre magnifique voyage :- Le choix de la date : on est volontairement partis fin septembre pour avoir des températures moins frisquettes dans le sud Lipez, au détriment de la météo au Pérou ou même fin septembre, c'était limite. On a eu durant la première semaine un orage par jour à Cuzco. Fin octobre, c'était le déluge. On va revenir au Pérou, c'est sur, car on a eu l'impression de ne rien voir de ce magnifique pays, mais on choisira début septembre comme date d'arrivée.- Tourista : la mauvaise surprise de ce voyage, on pense les avoir attrapées avec les salades. Celles ci, pourtant très appétissantes, ne sont pas forcément lavées avec de l'eau propre. La seule exception, c'est pour ma 2ème, à Chalviri, je n'ai pas mangé de salade. Mais le matin, on a reçu de l'eau chaude dans un thermos, peut être n'a t-elle pas suffisamment bouillie. Véro en a bu elle aussi sans avoir été malade.- Températures : il nous reste un sentiment de froid pour ces vacances, les seuls endroits ou il a fait chaud, c'est au Machu Picchu et à Sucre. Partout ailleurs, la fraicheur et même le froid ont été au rendez vous. Le pire a bien sur été au Sud Lipez ou un vent glacial est omniprésent. Ce vent se lève vers 9h du mat, il augmente vers 10-11h, l'après midi, ce sont des rafales violentes, tous les jours sans exception. Dans la voiture, pas besoin de clim, il suffit d'entrouvrir les fenêtres. Lorsqu'on veut descendre de voiture, vient à chaque fois le problème du chaud et froid. Derrière les vitres, il fait bien 25°c mais dehors, la température ressentie même en plein après midi est pas loin du zéro.
Soit on sort en t-shirt, soit on s'équipe avant avec doudounes et tout, mais on cuit pendant 30 sec. Résultat, on a eu tous les 2 des sinusites quasi permanentes.
A Cuzco comme à La Paz ou au lac Titicaca, il faut constamment se changer, on passe en 30 sec de 25°c (soleil sans vent) à 5°c (nuages + vent). La solution miracle, c'est la doudoune, impérative la bas, tout le monde en a sur place.- Accueil : la gentillesse des habitants, je l'avais lue partout, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Que ce soit au Pérou ou en Bolivie, toutes les personnes rencontrées ont été d'une gentillesse et d'une générosité impressionnante.
Malgré notre espagnol basique, on n'a jamais rencontré de difficulté pour se faire comprendre, la plupart des personnes comprenant quelques mots de français ou d'anglais.- Points forts : très certainement le Machu Picchu, on a vu des tas de photos, on savait que c'était exceptionnel, mais quand on y arrive, on reste scotché tellement c'est encore beaucoup plus beau et incroyable que ce qu'on avait pu imaginer. On a eu du mal a en partir, une des premières fois que l'on ressent ça, avec Sossusvlei en Namibie.
Le Sud Lipez aussi est un grand moment, la plus grande surprise vient certainement du peu de monde rencontré. On a passé 10 jours seuls excepté le soir dans certains Lodges, tous les sites étaient déserts. 6 ou 7 4x4 nous ont doublé le premier jour (les seuls), et on a du en croiser une dizaine au cours des 10 jours, on devait pas être sur les mêmes pistes vu que qu'on voyait le soir dans les lodges.
Les moments les plus forts sont très certainement l'arrivée sur la Laguna Bianca en venant du salar de Chalviri par Mina Horsu et la piste entre L'Arbol de Pietra et la Laguna Hedionda Nord.
Seuls sur la planète Mars.

Bonjour Philippe,Pour l'Hôte sur le lac, vous le trouverez sur un site bien connu de Bnb, il s'appelle Uros Summa Paqari. On le trouve aussi sur Google Maps. Je ne pense pas qu'il puisse vous emmener sur Taquile ou Amantani car ça me parait loin mais il faut lui demander, il s'appelle Vidal.Uyuni, Sud Lipez, San Pedro de Atacama en 3 jours??? Si vous voulez voir un peu quelque chose, il faut plutôt une semaine pour ce circuit.
Parce qu'en 3 jours, ca risque d'être que Laguna Colorada, Chalviri et Laguna Verde en roulant à fond. Un peu dommage de ne voir que ça dans un endroit aussi magique.Si vous désirez visiter le Sud Lipez sans louer une voiture, je vous conseille de prendre une voiture avec chauffeur privé.
On en a croisé 2 ou 3, eux vont comme nous dans des endroits déserts, prennent le temps de visiter avec des véhicules en bon état.Les Tours Operators entassent les touristes dans des 4x4 en mauvais état pour la plupart (6 personnes dans des Land Cruiser + le chauffeur), ils roulent généralement tous à la même heure aux mêmes endroits de sorte que vous vous trouvez facilement à 30 personnes sur un même site, même chose pour les repas et les nuitées.Bonne préparation.