Un mois au Pérou en septembre 2011 (Nazca Arequipa Lac Titicaca Cuzco Trujillo Lima)

Nous avons choisi d'aller au Pérou cette année-là car une amie nous a envoyé une carte postale du Machu Picchu et nous sommes tombés amoureux de la vue. Nous avions aussi le souvenir du dessin-animé de notre enfance "Les mystérieuses cités d'Or". Nous avons décidé d'inclure absolument dans notre voyage la cité Inca et le lac Titicaca mais aussi les lignes de Nazca et le vol des condors. Nous avons voyagé sac au dos, en routard. Nous avons effectué les trajets longue distance en bus grande classe et nous avons logé dans de petits hostels.Jour 0 : Vol au départ de Marseille. Arrivée Lima en fin de soiréeNotre périple débute par un lever très matinal (4h 30) de chez une copine, trop sympa, avec un bon petit dej. Puis elle nous dépose à l’aéroport de Marseille pour notre vol à 6h pour Lima via Amsterdam (environ 20 h de trajet).Arrivés à Lima très fatigués car nous avons très peu dormi. L’atmosphère est étouffante, lourde et pesante et le ciel n’est pas de la partie. Mais nous sommes très enthousiastes pour notre périple et tous ces beaux jours que nous allons passer au Pérou. Nous trouvons facilement un taxi "officiel" de l’aéroport, vu le nombre énorme de chauffeurs qui accueillent ou accostent les touristes dès leur sortie d’avion. Nous préférons jouer la sécurité dans notre premier trajet pour aller à notre hôtel.Pour notre première nuit à Lima, nous dormons dans le quartier San Isidro, dans un hôtel 3 étoiles proche de la gare routière (Cruz del Sur). Nous l’avons réservé de France. D’extérieur, l’hôtel semble très accueillant malgré des grilles de protection de 2 mètres de haut. Nous visitons notre chambre et nous installons confortablement pour dormir et dormir encore pour être les plus frais possible car le lendemain re-réveil à 6h pour un départ vers Nazca en bus. Apres moult discussions en espagnol, la réceptionniste, très agréable et accueillante, nous réserve le taxi pour le lendemain matin 6h30 et la visite du planétarium de Nazca du lendemain soir.Taxi "vert" de l'aéroport, 50 soles
Hostel Collacocha, San isidro, 40 usd la chambre double avec petit déjeunerJour 1 : Lima-Nazca (6-7 h bus)Notre trajet pour Nazca s’effectue en bus de luxe, grand confort en siège tout cuir au rdc en VIP. Pensez à réserver 2 à 3 jours à l’avance votre bus, nous l’avions acheté de France. Nous avons choisi Cruz del sur car cette compagnie a très bonne réputation dans les guides. Nous voilà partis pour 6 h à 7 h de bus sur la Panaméricaine sud. Même en classe confort, le trajet paraît interminable. Mais le plaisir d’être là, et de voir ces étonnantes étendues de terre et de sable le long de la côte pacifique brumeuse, des paysages dignes des plus beaux westerns, nous font oublier notre fatigue et la longueur du trajet.Arrivés à la gare routière de Nazca en début d'après-midi, notre premier souci est de trouver un taxi qui va nous emmener voir les lignes depuis le mirador. En effet, nous ne voulons pas effectuer le survol en avion car beaucoup d'accidents se sont produits. Nous savons qu'il est possible de faire l'aller-retour dans l'après-midi, avant de reprendre un bus de nuit pour Arequipa. Ca y est, il va falloir se débrouiller en espagnol cette fois-ci !!!! Un taxi nous dit OK après une petite négociation et nous conseille d'acheter rapidement nos billets pour Arequipa. En effet, c'est jour de fête à Nazca et il nous dit que les bus doivent être pleins... Le bus Cruz del Sur que nous voulions prendre à 22h le soir même est complet. Hélas, nous aurions dû le réserver depuis la France lui aussi, mais nous n'étions pas sûrs de trouver l'excursion pour les lignes aussi facilement dès la sortie de la gare routière. Nous allons voir d'autres compagnies réputées sûres, et là tout est complet aussi. Commençant à stresser un peu, nous faisons le tour des autres compagnies, moins bien cotées. Complet ! Full ! Completo !!! Nous devons nous résoudre à passer une nuit à Nazca pour prendre le bus le lendemain. Nous retournons chez Cruz del Sur. Départ le lendemain à 14h. Plutôt déçus, nous perdons un jour sur notre planning, qui plus est à Nazca, où nous savons qu'il n'y a rien à faire, et nous devons rajouter une nuit d'hôtel, non prévue au départ, puisque nous devions dormir dans le bus. Cela nous permettait aussi d'éviter un trajet long et monotone de jour. Tant pis, ce sont les aléas du voyage. Combien y avait-il de chances pour qu'on tombe sur LA fête de Nazca ?! Notre chauffeur nous propose un hôtel à "tarif négocié". Effectivement, le tarif est bien moins cher que celui affiché à la réception. Satisfaits, nous prenons la chambre, voyant qu'elle est notée dans le Routard et qu'il y a un petit mirador d'où l'on pourrait apercevoir les lignes... Nous nous précipitons en haut, mais manifestement il y a erreur sur le descriptif, on ne voit rien aux alentours, mis à part la vue sur la place d'armes... et les préparatifs de la "fiesta" !Nous repartons ensuite pour 1 heure sur la Panaméricaine, à 50 soles le trajet. Le vent commence à se lever, dispersant partout de la poussière dans l'atmosphère. Nous arrivons au premier mirador des lignes de Nazca. D'une dizaine de mètres de haut, il faut payer un billet pour monter (2 soles/personne). Nous arrivons à distinguer 2 figures : un lézard et un oiseau (ou un arbre ?). La dernière est plus difficile à observer à cause du vent qui commence à souffler fort. A notre retour, le chauffeur nous propose une "extension de visite" (évidemment). Pour 30 soles de plus, un site à 15 minutes. Un peu déçus par les lignes, nous pensons que nous sommes venus à Nazca pour ça, donc autant en profiter. Nous acceptons. Là, personne pour prendre les billets, donc ce sera gratis pour l'entrée ! Les dessins sont complètement différents, au loin sur la montagne. On peut voir plusieurs figurines : une famille complète dont une petite fille. Au retour, nous nous arrêtons encore sur des lignes tracées dans le désert, mais cette fois sans mirador. Nous allons peut être percer leur mystère ? Le vent souffle vraiment beaucoup et nous luttons pour nous diriger vers les lignes. Au sol, on ne voit pas grand chose, juste des pierres retournées, mais parfaitement alignées formant une droite.Nous rentrons en espérant arriver à temps pour visiter le planétarium de l'hôtel Nazca Lines. Normalement la version en français est à 18 heures (la veille, le réceptionniste de l'hôtel de Lima a appelé pour connaître l'heure exacte). Attention, pas de conférence si pas assez de monde. Nous avons de la chance, nous arrivons pile à l'heure et tombons sur une conférence avec un groupe en français (20 soles). Pendant une heure, le guide nous explique les origines des lignes de Nazca avec une animation projetée sur la voûte. Indication de points d'eau ou constellations, le mystère reste entier... Nous comprenons mieux pourquoi le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. En tout cas, cela nous rappelle "Les Mystérieuses Cités d'Or". Ensuite, nous sortons explorer le ciel et découvrons les constellations de l'hémisphère sud. Il y a même un télescope pour regarder la lune ! Enchantés de notre après-midi à Nazca, nous mangeons dans un restaurant avec une terrasse en bambou à l'étage, très agréable. Nous prenons notre premier apéritif péruvien, le pisco sour. Nous commandons du poisson et de la viande. Tout est très bon. Cela laisse présager de fabuleux plats péruviens pour tout notre voyage. Nous allons ensuite voir "la fête du village" qui se résume à du monde, des petits stands artisanaux, des pétards et de la musique.Hotel El Mirador, place des armes, Nazca (60 soles la chambre double avec sdb et petit déjeuner)
Info pratique : Planetario, hôtel Nazca Lines, Bolognesi s/n, Nazca (20 soles)Jour 2 : Nazca – Arequipa (9 h de bus) 2300 m
Après un petit déjeuner pris sur la terrasse embrumée, nous allons sur internet pour préparer nos futurs déplacements. Ensuite, épisode comique dans les cabines téléphoniques : Florent n'y rentre qu'à moitié (les Péruviens ne sont pas grands) et doit parler espagnol pour les réservations (instant comique). Nous bouclons ainsi quasiment tous nos hôtels jusqu'à la fin du séjour. Une bonne chose de faite, ça a bien pris deux heures. Nous ne souhaitons pas aller visiter le cimetière de Chauchilla. Puisque nous avons du temps, visite de Nazca et du marché en attendant le départ du bus dans l'après midi. Nous découvrons avec plaisir les fruits, légumes et spécialités locales. Beaucoup de maïs, de patates, de choses inconnues aussi. Nous mitraillons de photos. Le marché est, avec le recul, l'un des plus diversifié que nous ayons fait. Nazca c'est vraiment la ville de la poussière. On se retrouve le soir recouvert d'une pellicule brune. Il pleut un jour par an seulement... Nous prenons notre bus Cruz del Sur pour 9 heures de trajet. Finalement, le paysage, bien que monotone, n'est pas si moche que ça. Nous arrivons crevés à Arequipa, de nuit. Notre auberge est agréable, la chambre grande, parquetée, et l'eau est chaude ! A 2300 mètres, c'est important.Hotel Posada del Cacique, Calle Jérusalem 404, Arequipa (50 soles la chambre double av sdb)Jour 3 : ArequipaSon nom signifie "c'est ici qu'on s'arrête". Patrie du célèbre écrivain Mario Vargas Llosa, elle fut touchée plusieurs fois par des tremblements de terre mais conserve de précieux édifices des 15e et 16e siècles. Fondée par l’Inca Huayna Capac, elle fut embellie des siècles plus tard durant la Conquête et sa particularité réside dans l’utilisation du “sillar", une pierre volcanique. Le bijou en est sans conteste le monastère de Santa Catalina, construction massive où l’ocre et le rouge alternent avec le blanc et le bleu. C'est notre première visite dans Arequipa. L'entrée est chère (35 soles), mais ça vaut le coup. Nous prenons un guide parlant français pour une visite commentée de 2 heures. Très instructive. On circule dans d’étroites ruelles pour la visite des cellules, des chapelles décorées de peintures et ornements religieux. 400 personnes y vivaient à l'époque, et 120 encore de nos jours. Ensuite nous finissons la visite à notre rythme. Le monastère de Santa Catalina est une véritable petite ville dans la ville, avec ses ruelles bordées de maisonnettes colorées, ses places et ses fontaines, un décor qui rappelle la lointaine Andalousie. C’est un lieu de calme et de sérénité, en plein cœur de la ville.En parcourant la place des Armes, nous cherchons une excursion sur plusieurs jours pour le Canyon de Colca. Nous souhaitons dormir vers Chivay ou Yanque, voir les condors et aller directement à Puno sans repasser par Arequipa. N'étant pas fan de randonnée à pied, nous préférons visiter le canyon uniquement en bus, et par une agence locale pour nous simplifier la vie et avoir les explications d'un guide. Nous trouvons finalement une agence très sympa : tenue par Carmen, elle nous propose un combiné qui nous plait (2 jours/1 nuit avec des arrêts touristiques sur le trajet), nous réserve les billets Chivay-Puno et négocie en plus un hôtel pas cher à Puno. Nous nous baladons à pas lents dans les ruelles très agréables d'Arequipa. La ville blanche est quand même en altitude et l'oxygène est plus rare. Le centre historique est superbe. Nous découvrons que la ville est bordée de deux volcans éteints (Misti et Chachani), aux sommets enneigés. Nous prenons notre premier "menu turistico" à 5 soles, comprenant une soupe copieuse, une entrée, un plat, un dessert et un verre de chicha (boisson à base de maïs, bof bof)... Nous sommes agréablement surpris.Ensuite, nous prenons pour la première fois le "collectivo" (1 sole !) pour Sabandia, un village à 10 km à l'est d'Arequipa, pour voir des cultures en terrasses. Le trajet est folklorique, dans ce petit bus local. Nous découvrons les joies des bus bondés, où Florent peut à peine s'asseoir, vu sa corpulence. Il trouve néanmoins des interlocuteurs sympathiques : des écoliers le branchent en espagnol. Nous descendons à Sabandia et partons à l'aventure, sans trop savoir où aller pour tomber sur les terrasses. Partant sur la droite du village, nous nous rendons compte que cela ne va pas être facile. Nous ne savons pas vraiment ce que nous cherchons et notre guide papier n'était pas très explicite. Se baladant au hasard, nous croisons un cavalier. Nous voyant intéressés, il nous propose un tour à cheval dans les terrasses pour 20 soles chacun pendant ½ heure. Bingo ! Exactement ce qu'on cherchait ! Nous vérifions l'état des montures, qui semblent un peu maigres, mais pas blessées. Nous voilà donc à cheval, au pas tranquille. La ballade est moyenne, il y a des travaux partout. Nous arrivons enfin au "point de vue" sur les terrasses avec les volcans au fond, dont le Misti, aux faux airs de Mont Fuji. C'est magnifique. L'homme nous prend en photo avec nos montures. Nous sommes ravis, d'autant que le paysage est à la hauteur de nos espérances. Nous rentrons ensuite par un petit cours d'eau et nous finissons par un petit galop. Je reste un peu sur ma faim : j'ai entendu parler des chevaux de Paso péruvien, qui marchent d'une façon particulière, mais pas ceux là ! Nous rentrons ensuite en bus, la nuit tombant.Nous retournons à notre agence pour modifier nos dates pour le Colca afin de profiter d'Arequipa un jour de plus (d'ou changement de réservation pour l'excursion, du bus pour Puno, de hôtel à Puno...). Pour remercier Carmen de sa gentillesse, nous lui offrons un savon de Marseille que nous avons emporté comme cadeau. Nous lui expliquons qu'il est fabriqué près de notre maison. Nous allons ensuite dîner sur la place des armes, à l'étage. Nous tombons sur un restaurateur qui fait visiter sa cuisine pour attirer les clients. C'est une sorte de rôtisserie. Il fait de la cuisine pré-inca. Bingo ! Par l'odeur alléchés, nous nous asseyons sur la terrasse au premier étage. La vue est sublime. Mais on est à 2300 mètres et nous devons garder nos blousons. En plus la pollution se fait terriblement ressentir. Finalement nous rentrons terminer notre repas à l'intérieur. Nous mangeons notre premier alpaga grillé, avec du maïs et plusieurs sortes de patates. C’est une viande tendre et exquise. Délicieux ! Ensuite le restaurateur nous emmène sur les toits pour admirer la vue. Super sympa.Hotel Posada del Cacique, Calle Jérusalem 404, Arequipa (50 soles la chambre double av sdb)Jour 4 : Arequipa et alentoursLe matin, visite de la ville, l’une des plus séduisantes du Pérou colonial, et qui a su conserver son patrimoine (elle a récemment été classée par l´Unesco Patrimoine Mondial de l´Humanité). Les pierres c'est bien beau, mais le vivant, c'est aussi bien. Nous allons ensuite faire un tour au marché couvert d'Arequipa. C'est un marché local, très local, avec les étalages à l’arrache (plutôt des planches sur des tréteaux), des stands de boucherie /poissonnerie sans réfrigération ou encore des légumes posés à même le sol. Coloré et varié, nous découvrons une multitude de sortes de patates, de fromages inconnus, et même des stands de fruits en pyramide. Nous nous laissons tenter par des jus de fruit "sin agua" (sans eau, d'où moins de risques pour nos estomacs européens), carrément pas chers et délicieux. Cela nous fait un vrai petit déjeuner, équilibré en plus. Nous nous faisons accoster par des papis de 80 ans et tapons la discute avec eux. Marché agréable vraiment typique à visiter, un régal.Ensuite nous allons visiter l'église de la Compaña, et surtout son cloître, sublime. Ensuite, forts de notre expérience de la veille, nous prenons un colectivo pour aller dans le quartier résidentiel de Yanahuara. Vue imprenable sur les volcans et église en lave blanche. En marchant dans les ruelles, nous tombons sur un restaurant alléchant avec une terrasse fleurie. Les clients semblent être des habitués. Je tente le "ceviche" de crevettes, pas encore prête pour le poisson. Ce sont des crevettes crues, marinées avec du piment, des oignons crus et servies avec des patates et du mais (et oui encore). Florent prend un plat de viandes mixtes. Délicieux. Décidément la cuisine péruvienne est pleine de surprises. Nous attrapons ensuite un bus qui va à Cayma, à 3 km. Vue sur les volcans dont on ne se lasse pas, mais le village n'a rien d'exceptionnel. Nous rentrons à Arequipa, pour visiter la cathédrale. Nous nous achetons enfin nos bonnets péruviens. Ils vont nous servir pendant tout le reste du voyage. Ensuite nous allons faire un tour à "la boutique de la Coca", où nous achetons des chocolats à la coca (délicieux) et des bonbons à la coca pour le lendemain. Epuisés, nous nous couchons à 21h après avoir grignoté quelques bricoles achetées dans une petite épicerie. Nous renouons avec nos traditionnels biscuits "Oreo" de routards. Demain, départ pour le Colca !Hotel Posada del Cacique, Calle Jérusalem 404, Arequipa (50 soles la chambre double av sdb)

Jour 5 : Canyon del Colca (5-6 h). Nuit à ChivayNous sommes dans un état de grâce car l’aventure péruvienne commence vraiment ici. Le minibus de 17 places vient nous chercher à hôtel, pour un départ vers le Canyon del colca, et nous allons dépasser les 4000 m ! Nous nous mêlons à une population de touristes de tous pays. Notre guide, Xavier, parle 3 langues, extra pour les 2 jours de visite.Il nous offre des feuilles de coca quand nous commençons à prendre de l'altitude. Ce n'est vraiment pas bon !!!! Nous préférons de loin nos bonbons à la coca. Finalement, les effets de l'altitude ne se font pas trop sentir. Nous faisons attention à respirer à pleins poumons et après tout c'est le bus qui nous transporte. La route sillonne les flancs du Chachani (6075 m), en traversant la réserve nationale des Salinas et d’Aguada Blanca, peuplées de vigognes sauvages et parsemées de villages de bergers. Xavier nous explique la différence entre des vigognes, des lamas et des alpagas. Vue magnifique sur les volcans alentours, dont le Misti (5825 m). Nous traversons une pampa désertique. Petite panne, vite réparée. Mais à plus de 3000 m, les voitures sont plus rares et l'entraide est de rigueur sur l'Altiplano.Notre guide étant très sympathique et très attentionné, le groupe de touristes commence à faire connaissance, une partie en anglais et l’autre en espagnol, super original, mais tout le monde se comprend, excellent. Il y a une famille colombienne, deux brésiliens, deux italiennes, une famille d'australiens... De là une super ambiance s’installe entre nous. Lors de nos différents stops pour voir des vigognes (animal qui donne la laine la plus chère du monde, utilisée par les stylistes les plus réputés dans la mode), des lamas et autres alpagas, des discussions sur la vie péruvienne fusent de toutes parts. Nous nous sentons bien.Nous nous arrêtons prendre le thé (maté de coca) le plus haut du monde, à Patahuasi (4500 m et des poussières) !!!! C'est une infusion de feuilles de coca, nous permettant de passer sans encombre les différentes hauteurs subites dans cette journée. La place est remplie de petits revendeurs qui proposent des vêtements et des tissus péruviens. Vite bu et donc vite repartis pour un second stop au col de Patapampa, à 4900 mètres d’altitude (plus haut que le mont blanc). Nous sortons du bus et rencontrons encore des vendeurs de vêtements. Vive le tourisme. La tête tourne un peu quand même, mais en marchant lentement, ça va. Petite photo touristique (moyennant 1 sole) avec le lama du coin...Puis nous "descendons" à Chivay (3600 m), capitale du canyon de Colca, gigantesque brèche au cœur de l’Altiplano. Nous prenons notre repas dans un restaurant-buffet, avant d'aller profiter des thermes. Magnifique. Une piscine d'eau chaude naturelle en extérieur, entourée d'un cirque. Inoubliable ! Soirée "folklorique" avec repas et danses typiques. Sympathique.- Agence : Carmen Rosa (Peru Ways agency) Calle jerusalem 402-C, Arequipa
- Excursion 2jours/1 nuit avec trajet Arequipa-Chivay, nuit hôtel à Chivay, un repas et un petit déjeuner pour 95 soles/personne. Pas de réduction sur le prix de l'excursion 2 jours, même si nous ne faisons pas le retour à Arequipa.
- En sus : 35 soles entrée Canyon (obligatoire) + 15 soles entrée thermes + 2 repas à 20 soles chacun environ Jour 6 : Canyon del Colca – Cruz del condor – Chivay – Puno (5 h) 3800 mDépart matinal (6h30) pour la Cruz del Condor pour pouvoir observer la profondeur du canyon del Colca (1200 m) et avoir la chance d’apercevoir le vol majestueux d’un condor. Nous traversons, sur une route défoncée, de petits villages qui ont une place centrale avec une église et quinze maisons autour. Plus profond que le Grand Canyon du Colorado, le Canyon del Colca nous offre un paysage unique au monde. La route en minibus vaut déjà le détour à elle seule, car nous suivons la route panoramique le long du fleuve Colca... Des cultures en terrasse dans toute la vallée s'offrent à nos yeux émerveillés. Il y a trois raisons à la culture en terrasses : elles servent à retenir la terre (contre les éboulements) ; elles permettent de cultiver chaque légume à une hauteur spécifique et enfin elles facilitent l'irrigation naturelle. Sacrés Indiens !Nous arrivons au mirador très touristique de la Cruz del condor. Nous avons la chance de pouvoir admirer une dizaine de condors pendant environ une heure. Nous sommes heureux car c'est ce que nous espérions en venant dans le Colca. Nous sommes contents d'avoir le temps d'admirer tranquillement ces oiseaux majestueux, nous avons bien choisi notre excursion. Le condor est le deuxième oiseau le plus grand du monde après l'albatros. Il mesure deux mètres d'envergure, pèse jusqu'à 50 kg. Il vit en couple pour la vie et les deux parents s'occupent du petit à tour de rôle. Nous apprenons qu'ils adorent planer. En effet, nous les voyons monter et descendre, se laissant porter par l'air. Ils viennent là tous les jours, à heures régulières. Petite pensée pour le grand condor des Mystérieuses cités d'or ! De plus, c’est un endroit magnifique, en hauteur, surplombant des terrasses agricoles (andenes) colorées de vert et de marron. La vue sur le canyon est splendide.Nous reprenons ensuite la route du retour pour Chivay. Visite rapide de Maca, puis de Yanque, réputée pour son église dont la façade sculptée est de style métis-baroque. Séquence émotion quand nous dépassons une très vieille femme qui porte un énorme fagot de bois sur le dos. Elle arrive à peine à monter la route. Xavier demande au chauffeur de s'arrêter et descend lui proposer de l'aider. Elle refuse et il lui laisse des feuilles de coca pour l'aider à finir la route. Elle a l'âge de ma grand mère... et la même volonté ! Nous prenons ensuite notre repas dans un restaurant-buffet. Cette formule, bien que touristique, est vraiment pratique car on peut goûter à tout. Nous arrivons à Chivay juste à temps pour prendre une petite photo du groupe, que nous avons trouvé fort sympathique. Nous sautons dans notre bus pour Puno après avoir payé nos billets dans le restaurant La Pascana (!). Le groupe repart à Arequipa.Le bus de la compagnie 4M, est aussi confortable que Cruz del Sur, mais moins rapide. Nous repassons par le col de Patapampa, à 4900 mètres où j'achète un châle en alpaga. Puis encore un arrêt à Patahuasi. Nous avons droit à une petite "lunch box" ! Sur la route, paysages arides mais magnifiques. Nous avons même un peu de neige ! A 3819m d´altitude, les territoires qui forment le département de Puno, constituent une région géographique différente de celle de la Sierra : ce sont de hauts plateaux qui n´ont pas de vallées abruptes ou escarpées. Arrivée à Puno de nuit (après 6 heures de trajet environ), ville installée à 3800 m d’altitude sur les rives du lac Titicaca. L'accompagnatrice du bus nous trouve un taxi et attend même devant hôtel pour voir si tout est bon. Nous sommes épatés par le service de 4M ! Certes, le trajet est deux fois plus cher que le trajet Arequipa-Puno, mais ça évite des heures de bus pour rien.- Bus Chivay-Puno avec la compagnie 4M : trajet 60 soles (40 usd)
- Hotel Nesther 35 soles soles la chambre double av sdb (sans chauffage)Jour 7 : Sillustani – Nuit à Puno Nous nous baladons en ce début de matinée dans le centre de Puno. Nous flânons à l’intérieur de cette petite ville, pauvre et paisible, afin de chercher des agences de voyages pour l’achat d’un séjour chez l’habitant sur le lac Titicaca. Après le Machu Picchu, c'est le deuxième but de notre voyage au Pérou. Nous voulons trouver une agence avec laquelle l’argent ira directement à notre famille d’accueil. Finalement nous réservons une excursion 2 jours/1nuit (îles Uros, nuit sur Amantani, Taquile). Nous payons l’excursion à l’agence et la nuit directement à la famille. C’est ce que nous voulions. Nous achetons dans une autre agence (Inka Express) le trajet Puno/Cusco, où nous avons la surprise de retrouver Alexander le brésilien, qui était dans le Colca avec nous. Nous lui proposons de venir avec nous à Sillustani cet après-midi. Nous continuons notre visite de la ville. Belles places et ruelles dans Puno mais seule la place centrale, la rue de Lima et le port sont à visiter. Nous prenons un "menu touristico" que nous connaissons bien maintenant. Cette fois-ci, la boisson incluse est le fameux Inka-Cola. Nous goûtons enfin cette boisson gazeuse jaune fluorescent au goût de chewing gum... Pas si mal !Nous partons vers 14 h en excursion touristique, direction Sillustani. Il est possible d'y aller par ses propres moyens, mais nous souhaitons avoir les explications d'un guide. Le paysage est à couper le souffle. Nous apprenons sur la route que les paysans du plateau au-dessus de Puno ont énormément de difficultés à bien vivre. Ils élèvent des lamas, des vigognes, des alpagas, certains cultivent mais n’ont que très peu de bêtes, cause pas d’argent ! C’est la raison pour laquelle ils ouvrent aux touristes, comme nous, leurs maisons des hauts plateaux. Leurs maisons en pierre sont très bien architecturées et très bien pensées. Chaque pièce est dans une petite maison à part. Lors de cet arrêt très intéressant, nous conversons avec les habitants (en espagnol, s’il vous plait) et apprenons leur mode de vie très dur. En visitant leur maison, nous remarquons des cochons d’inde en cages (Cuy) qui sont dégustés lors de repas de fête. Nous goûtons des produits travaillés par cet éleveur : un bol de terre (!) à manger avec des patates locales (terre très riche en fer, fibres et bon pour la flore intestinale !!!), des graines riches en vitamines, des fromages frais pas très goûteux. Nous paradons avec leurs lamas pour les photos, moyennant quelques soles. Je conseille cet arrêt très intéressant à tous les voyageurs curieux.Nous arrivons sur le site de Sillustani. La vue du lac d'Unmayo à travers les fenêtres de notre bus est des plus prometteuses. Magnifique. Une fois descendus du bus, nous entamons une bonne grimpette. Les explications du site données par notre guide nous installent dans l’ambiance de l’époque, génial. Le site de Sillustani nous renvoie à l’histoire des Incas et à leur façon de communiquer entre eux, aussi bien qu’avec les esprits. Quatre peuples différents s’y sont succédé. L’eau fut vénérée comme un don des dieux. Les tours (chullpas) sont présentes pour communier entre les vivants et les morts, elles accueillent en leurs sous-sols des tombes sacrées avec des momies tournées vers l’est (là où renaît le soleil). Nous apprenons aussi l'importance du puma, du condor et du serpent dans la symbolique inca. Il règne une ambiance mystique et le paysage est exceptionnel. Nous discutons avec Alexander le brésilien, prenons des photos. On ressent énormément d’émotions, d’énergie, c’est magique. L’excursion a duré 4 heures mais le souvenir restera présent pendant longtemps. Le soir, nous faisons du lèche vitrine dans les magasins de Puno. Il se met à pleuvoir. Espérons que le temps sera de la partie sur le lac Titicaca...Hotel Nesther 35 soles soles la chambre double av sdb (sans chauffage)Jour 8 : Lac Titicaca (Iles Uros et Amantani)Nous partons ce matin pour la visite tant attendue des villes flottantes du lac Titicaca, en laissant nos gros sacs à l’hôtel pour voyager léger. Direction le port, pour prendre notre "canot". Le Lac Titicaca, "le lac navigable le plus haut du monde (3809m)", constitue le berceau mythique de l'Empire du Tahuantinsuyo. Selon la légende originelle de la culture inca, le premier Inca, Manco Cápac et son épouse Mama Ocllo, émergèrent du lac Titicaca envoyés par leur père, le Dieu Soleil, pour fonder l'Empire ou Tahuantinsuyo. Nous arrivons après plus d’une heure aux îles flottantes des Uros où les habitants aymaras construisent les célèbres barques en roseaux (totora) amarrés à des piquets, leur évitant la dérive.. Nous accostons sur l'une des nombreuses îles et sommes accueillis par la matriarche. Bien sûr que c’est un instant magique ! Nous visitons en 10 minutes leurs habitations minuscules. Puis, nous nous asseyons sur un tronc de roseaux (totora) pour une explication humoristique par le chef du village. Il nous montre la construction des îlots avec des bouts de totora et la façon dont ils vivent au quotidien avec des poupées (de totora). Ensuite, on nous propose, pour faire vivre les autochtones, d’acheter pour 150 soles une de leurs très belles fabrications de tissus.... et surtout pour 10 soles un tour en bateau ! Fabriqué en totora, et « motorisé » par des rameurs. Sur ce petit navire, nous rencontrons un couple de parisiens avec une petite fille. A notre départ, les habitants entament un chant d’adieu en plusieurs langues, très drôle ! Nous nous apercevons alors que c’est la même chose pour tous les groupes de touristes : nous venons d’assister à un véritable show touristique bien rodé...Puis, nous partons en terre inconnue vers l’île d’Amantani sur laquelle nous nous mêlerons à la vie locale. Nous arrivons sur une île montagneuse en 3 heures. Les habitants, en habits traditionnels, se sont regroupés sur le port pour nous accueillir. Nous rencontrons notre hôtesse qui porte un grand châle noir et une jupe colorée. Elle nous emmène jusqu’à sa maison en brique de terre avec "la cabane au fond du jardin". Elle nous montre notre chambre plutôt cosy : 2 lits confortables avec matelas de mousse sur une grosse couche de roseaux, plus 4 couvertures (cause 4000 mètres d’altitude, et pas de chauffage). Ensuite direction la cuisine, avec un fourneau en terre et cuisson au bois. Nous discutons avec Euzebia, notre hôtesse, qui vit seule car son mari comme ses enfants sont sur le "continent" pour travailler. Elle nous a préparé une soupe délicieuse accompagnée de patates et du poulet avec du fromage de brebis fondu. Un régal !Nous montons ensuite au sommet de île, avec tout le groupe de touristes, pour voir le temple de Pachamama, sous une pluie fine mais constante (heureusement que nous avions prévu un poncho étanche). Nous nous installons, avec 3 français hébergés au même endroit que nous, sur un rocher pour voir le magnifique coucher de soleil sur le lac. Nous essayons de discuter avec Euzebia, qui parle quechua. Elle a appris l’espagnol pour les besoins du tourisme. En soirée, elle nous prépare soupe de quinoa et patates locales, excellent. Ensuite tous les touristes sont conviés à une fête en costume local, en notre honneur. On a pu s’immerger un peu dans leur culture. Mais le cérémonial est parfaitement rodé.Excursion 2 j /1 nuit avec All ways travel : 30 soles/personne directement à la famille et 60 soles/personne pour l'agence incluant le transport en bateau. En sus 1 repas (20 soles).Jour 9 : Lac Titicaca (Ile Taquile) Le lendemain, petit déjeuner grand luxe (avec confiture !) puis départ pour l'île de Taquile. Sur le bateau, nous discutons de notre séjour, avec le couple français, très sympa. Arrivée une heure plus tard sur Taquile. Les paysages rappellent la méditerranée. Notre guide nous explique toutes les coutumes dont celle de l’écharpe de couleurs. Le port de l’écharpe à gauche signifie personne libre, à droite personne mariée ; le maire du village a droit à un chapeau feutré sur le bonnet. Nous mangeons dans un tout petit restaurant une truite avec maïs, délicieusement préparée. Sans doute la meilleure de tout le voyage. Une démonstration de tissage nous est proposée ainsi que la préparation d’une lessive à basse d’une plante. Vive le bio !Retour à Puno en 3 heures. Nous nous arrêtons au marché près du port. Nous retournons à notre hôtel en tricycle à pédales négocié. Comme cela monte dur, nous entendons le « moteur » s’essouffler... Nous avons un peu honte. Nous récupérons nos gros sacs sans encombre, et changeons d'hôtel pour un autre plus récent. En soirée, nous avons rdv avec Karine et Luc au restaurant. Nous discutons de leur tour du monde et de nos voyages. En chemin, nous croisons une parade musicale d’étudiants qui va durer toute la nuit. Florent goûte enfin un cuy rôti, très goûteux et moi je craque pour de l'alpaga, allié à un vin d’Argentine, moment savoureux.Hotel Pachacutec, Jr. Fermin Arbulu n°235, Puno

Jour 10 Puno – Cuzco (9 h) 3400 mDépart à 7 heures du matin pour Cuzco. Trajet avec la compagnie Inka express, effectué de jour pour les paysages (9 heures de trajet environ). L'avantage est que nous avons quatre arrêts touristiques prévus sur la route. Ca rallonge le voyage mais ça permet de faire des pauses culturelles (menées tambour battant par le guide, montre en main !). D'abord, Andahualillas, surnommée la "chapelle Sixtine des Andes" grâce à son plafond. Ensuite Raqchi, notre premier site inca (enfin !) construit par Pachacutec en honneur au dieu Inca Wiracocha. Puis repas à Sicuani, dans un restaurant-buffet, toujours apprécié (inclus dans le billet). Repas à 3540 mètres d'altitude quand même... Traversée des hauts plateaux andins jusqu’au point culminant du col de La Raya, situé à 4 335 mètres. Les paysages sont magnifiques. On quitte l'altiplano aride pour la vallée fertile. Visite du dernier site, Pukara, avec son petit musée, à la vitesse de l'éclair.Nous arrivons à la gare routière de Cuzco. Négociation du taxi (maintenant nous sommes rodés) et nous découvrons le quartier de notre auberge, dans les hauteurs de Cuzco. Nous sommes plutôt déçus par notre auberge (réservée à Nazca) : ambiance trop "roots" pour nous, et il y a un arbre dans la chambre, la rendant peu étanche au vent. A 3400 mètres, c'est moins drôle et du coup nous trouvons le prix trop cher. Nous partons donc à la recherche d'un autre hôtel pour le lendemain, dans le même quartier si sympathique de San Blas. Passage à l'office du tourisme qui nous rassure pour les lignes de bus et nos futures excursions à Chinchero, Moray, Maras et Pisaq. Nous commençons aussi à nous renseigner dans les agences locales. Ballade nocturne autour de la place des armes, Cuzco est superbe. Nous nous arrêtons ensuite dans un bar à ambiance reggae fort sympathique, où le pisco sour est en "happy hour". Nous y passons finalement toute la soirée, et discutons avec d'autres touristes et des péruviens.Trajet en bus INKA EXPRESS avec repas et visites 40 USD
Hospedaje Familiar Carmen Alto, Cuzco (60 soles la chambre double avec sdb) Jour 11 : Sites archéologiques proches de Cuzco (Tambomachay, Pukapukara, Qu'enko, Sacsayhuaman) Nous changeons d'abord d'hôtel en début de matinée. Nous sommes contents car, restant encore 5 nuits à Cuzco, nous avons négocié le tarif à un prix intéressant. De plus l'endroit est neuf, propre, et une dispose d'une belle terrasse. Nous allons prendre un copieux petit déjeuner occidental sur la place des armes. Nous achetons le boleto turistico de Cuzco à l'office du tourisme puis nous prenons un petit bus collectif, toujours folklorique, pour le site le plus éloigné : Tambomachay. Nous y sommes en 15 minutes. Un peu déçus, nous observons deux fontaines.Ensuite, nous rejoignons le deuxième site en traversant simplement la route : Pukapukara, aux pierres rouges. Nous retrouvons les pierres taillées par les Incas. Le site n'est pas exceptionnel, mais il nous donne un avant goût pour la suite de la journée. Puis nous reprenons un petit bus dans l'autre sens pour rentrer vers Cuzco. Le bus nous arrête près du troisième site Qu'enko, mais avant, nous allons voir les chevaux que nous avions repérés à l'aller. Nous espérons pouvoir monter à cheval au moins une demi-journée dans les alentours de Cuzco. Après nous être renseignés sur les tarifs, nous visitons rapidement le site, qui ne nous plait pas spécialement.Nous continuons à pied et arrivons à la forteresse de Sacsayhuaman en une demi-heure. Et là, nous découvrons la puissance des Incas. L'endroit est gigantesque et sublime. Nous restons au moins deux heures sur place. Nous passons ensuite par le "christ blanc" et nous redescendons par de petits escaliers et des ruelles étroites jusqu'à notre hôtel Nous nous baladons dans le quartier très agréable de San Blas, situé dans les hauteurs. Nous nous renseignons dans les agences pour un tour à Moray et Maras après le Machu Picchu. On nous conseille d'aller faire le marché de Chinchero plutôt que celui de Pisaq, devenu trop touristique. Nous dégotons ensuite un super restaurant dans notre rue. Le cadre est très agréable et il y a plein de menus à petits prix. Alpaga merveilleux, papa rellena (patate farcie), lomo saltado... La cuisine péruvienne est excellente. Nous nous offrons même une bouteille de vin !Hostal Andes de San Blas, calle Carmen Alto 227, Cuzco (50 soles la chambre double avec sdb et petit déjeuner)
Restaurant Ukuku, calle Carmen Alto 133, San Blas, Cuzco (Menus à 20 et 25 soles)Jour 12 : Vallée Sacrée (Chinchero, Urubamba, Ollantaytambo)Aujourd'hui c'est le départ tant attendu ! Nous partons deux jours pour la vallée sacrée et surtout le Machu Picchu (via Ollantaytambo). Nous laissons donc nos gros sacs à hôtel et nous voyageons léger. C'est aussi dimanche, jour de marché ! Nous prenons d'abord le bus pour Chinchero. Nous sommes arrivés tôt à la gare et les premiers bus sont pleins. En une heure de trajet, nous arrivons à Chinchero. Nous faisons d'abord le marché (que nous trouvons facilement en suivant les locaux et les "paniers"). Et là c'est une symphonie de couleurs. Seules les femmes portent un habit typique et un chapeau. Elles sont magnifiques. Il y a des fruits, les légumes et des tissus. Nous y passons trois heures car nous voulons ramener des cadeaux ainsi que des souvenirs pour notre maison. Nous achetons une nappe, une grande pièce de tissu qui ira sur notre canapé et des bonnets péruviens pour les cadeaux. La pluie menace et à un moment tout le monde remballe ses affaires. Nous partons ensuite visiter les ruines de Chinchero, dont l'entrée est incluse dans le boleto turistico. Nous y restons environ une heure. Le site est superbe, tout en terrasses. Nous rentrons par le village, qui ressemble à une ville western. Nous croisons un mariage. Les hommes sont d'un coté et les femmes de l'autre, tous en costume traditionnel.Nous cherchons ensuite un bus pour aller à Urubamba et ensuite à Ollantaytambo. Un taxi nous aborde et nous propose un tarif équivalent à celui du bus (5 soles !). Nous acceptons. Il charge encore deux autres personnes pour voyager plein. Arrivés à Urubamba, il nous laisse à la gare. Là, soit nous prenons le prochain bus pour Ollantaytambo (quand il arrivera), soit nous prenons un autre taxi. Nous attendons de voir si d'autres touristes arrivent pour compléter le taxi et en diminuer le prix de la course. Bingo ! Nous sommes quatre et encore 5 soles par personne pour finir notre route. Nous arrivons à Ollantaytambo et nous rejoignons notre hôtel, au bord de la rivière et à 15 minutes de la gare.Nous nous baladons dans le village à la lumière du soleil couchant, magnifique. Les ruelles sont étroites et en pierre. Nous jetons un œil sur les ruines, prometteuses, que nous visiterons demain. Nous allons prendre un verre de pisco dans un bar qui surplombe la place centrale. C'est vraiment un tout petit village.Hospedaje K'antuyoc, Ollantaytambo (chambre double avec sdb, 50 soles) Jour 13 : Ollantaytambo, Aguas CalientesDépart tôt le matin pour être à l'ouverture du site et en profiter pendant qu'il est désert. De plus nous l'avons vu de loin la veille, et en fin d'après midi il était bondé, ce que nous voulons éviter. Effectivement, la forteresse, déserte, est à nous ! L'entrée est aussi incluse dans le boleto turistico. Nous en profitons pendant environ deux heures. Nous petit-déjeunons en haut du site, avec quelques biscuits style "Oreo" (dont le prix a fortement augmenté depuis que nous avons quitté Cuzco, Machu Picchu oblige !). La vue est magnifique, la forteresse gigantesque. Nous sommes impressionnés par les constructions des Incas. Dire qu'ils ne connaissaient pas la roue, et ils sont arrivés à charrier d'énormes blocs de pierre. Nous redescendons ensuite par les bassins.Ensuite, nous quittons le site pour aller sur l'autre site, celui-là gratuit, tout en haut de la montagne. Nous montons en moins d'une heure mais ça grimpe fort, et avec l'altitude, nous nous essoufflons. Il s'agit d'anciens greniers. Nous nous imaginons les Incas montant et descendant régulièrement pour transporter la nourriture. Quelle vie, et quelle organisation ! Nous prenons notre pause déjeuner tout bonnement pile en face des ruines d'Ollantaytambo. Le pied total ! Nous en profitons pour graver dans nos têtes ce superbe paysage. Il parait que, vues d'en face, les ruines ont une forme de chameau... Nous redescendons ensuite sous un ciel menaçant (décidément). La pluie commence à tomber et nous rentrons patienter un peu à notre hôtel, avant d'aller prendre le "train du Machu picchu" à 15 heures. Nous sommes très excités.Nous arrivons à Aguas Calientes en 2 heures environ. Nous trouvons rapidement notre hôtel, situé à 15 minutes de la gare et au bord de la rivière. Nous demandons les prévisions météo pour le lendemain, un peu inquiets, la pluie ne s'étant pas arrêtée. A priori ce sera pluvieux. Est-il vraiment nécessaire de prendre le premier bus si le soleil ne se lève pas ? Nous allons repérer l'endroit où prendre les tickets de bus pour monter au Machu Picchu. A 10 minutes de l'hôtel, parfait. Nous nous baladons ensuite dans "Machu Picchu Pueblo". Très touristique, plein d'hôtels, de restaurants, des prix parfois exorbitants (les Oreo ont encore augmenté, tout comme l'eau !) et du monde partout. Nous sommes à la recherche d'un restaurant dont nous avons eu de bons échos sur des forums. Il est tenu par un Français. Nous le trouvons par hasard, il s'agit de l'Indio Feliz. Et là, c'est la coupure d'électricité générale ! La ville est plongée dans le noir, cocasse pour trouver un restaurant et visiter. Il paraît que ça arrive souvent. Pas très rassurant pour les congélateurs des restaurants.... Nous sortons la lampe de poche et nous hésitons. Les restaurants vont ils servir quand même ? Ont-ils des groupes électrogènes ? Nous attendons un peu et décidons finalement de manger au premier service du restaurant français car il est très prisé et nous nous lèverons tôt le lendemain. Nous avons eu de la chance car ce restaurant est toujours plein !! Le menu est bien plus cher que ce que nous prenons d'habitude (55 soles le menu), mais qu'importe, nous sommes en vacances et il est réputé. Effectivement, nous ne sommes pas déçus. La présentation est très originale et soignée. La nourriture, mélange de cuisine péruvienne et française, est très bonne aussi. Nous nous régalons et nous réjouissons d'avoir réservé si vite. De nombreux clients repartent car le restaurant est complet à présent. Satisfaits de notre repas, nous partons nous coucher, de plus en plus excités par le Machu Picchu.Hostal Intipaqarek, Aguas Calientes (50 soles chambre double av sdb)
Restaurant l'Indio Feliz, (55 soles le menu)Jour 14 : Machu Picchu, retour CuzcoA cause de l'excitation, nous n'avons pas beaucoup dormi et prenons finalement le bus de 6h30. C'est très bien organisé, les bus se suivent sans arrêt. Il fait encore nuit mais nous faisons le trajet dans la brume. Le doute s'installe... En une demi-heure, nous sommes en haut. Nous sortons nos boleto, achetés en France, et ça y est, nous y sommes enfin ! Le but du voyage ! Quand nous entrons sur le site, le jour s'est levé mais pas de soleil. Nous entrons par les terrasses cultivées. Nous apercevons des lamas qui servent de tondeuses naturelles. Dès nos premiers pas, le site entier s’offre dans une brume énigmatique. Le moment est magique. La brume se dégage peu à peu, laissant apparaître le soleil et découvrant le site, majestueux. Nous avons vraiment de la chance. En plus nous sommes encore relativement seuls, les gros cars de touristes arriveront plus tard. Nous commençons notre excursion par les endroits où il y a le moins de monde. Nous allons vers le bas du site pour visiter les différents quartiers. Nous flânons dans les ruines pleines de magie. Enormément de questions nous viennent : pourquoi ici ? Comment vivaient-ils ? Comment ont-ils construit cet édifice ? Etc. Petit déjeuner (illégal) pris avec nos fameux biscuits sur le Macchu Picchu. Le top. Il nous faut des forces pour la suite.Nous nous baladons jusqu'à 10 heures dans les temples et maisons, car nous avons pris des billets pour le Wayna Picchu et nous devons être à l'heure. Ensuite nous entamons la montée, sérieuse, et sous un ciel à nouveau menaçant. Je fais une prière au soleil, ce serait dommage qu'il pleuve et en plus les pierres sont déjà glissantes. En à peu près une heure, nous arrivons au sommet. Ca vaut vraiment le coup, on a une vue imprenable sur la cité perdue. Nous restons là, posés en haut de la montagne, à admirer la citadelle que nous avons déjà pas mal parcourue. Il paraît qu'elle a la forme d'un oiseau. Nous essayons de le voir. Ensuite, nous redescendons. Nous profitons encore des lieux car nous n'avons pas tout vu. L’après-midi, la visite continue par des ruelles, des maisons, des cours, des champs, des terrasses, des sites liés à l’étude des étoiles et des astres.Il est bientôt l'heure de redescendre. Notre train de retour est à 16 h. Nous nous arrêtons un moment en haut du site pour contempler cette vue magnifique et nous reposer un peu. Tout le Machu Picchu s’offre à nous. Nous restons assis devant la vue "carte postale" afin d'en graver le maximum dans nos mémoires. L'appareil photo c'est bien, mais les souvenirs aussi. C'est, sans conteste, le plus beau de tous les sites et aussi le plus célèbre. Découvert en 1911, le Machu Picchu était la capitale historique de l’Empire inca. Sa localisation, en surplomb de la vallée de l’Urubamba, ne permit pas aux Espagnols de la découvrir, et elle resta oubliée pendant plusieurs siècles. Le site est maintenant classé au patrimoine mondial de l'Unesco.Le cœur léger, nous quittons ensuite le Machu Picchu à 14h30. Nous sommes restés 7 heures sur place et nous n'avons pas vu le temps passer. Dans le bus du retour, la pluie se met à tomber. Ouf ! A la gare d'Aguas Calientes, Florent entend des français qu'il s’empresse d’aller voir pour connaître leur ressenti du Machu Picchu. Nous discutons et nous nous apercevons qu’ils ont fait les mêmes voyages aux mêmes dates que nous. Une certaine connivence se créée. Cindy et Mathieu rentrent aussi à Cuzco. Durant le voyage, Florent fait la connaissance (encore !) de trois Américains et tape la discute avec eux. Le trajet pour Cuzco me paraît bien plus long qu'à l'aller. Florent, lui, ne l'a pas vu passer. Nous retrouvons avec plaisir notre hôtel et ses propriétaires, si sympathiques.Hostal Andes de San Blas, calle Carmen Alto 227, Cuzco (50 soles la chambre double avec sdb et petit déjeuner)Jour 15 : jour tranquille à CuzcoJournée tranquille aujourd'hui. Cuzco (3 400 m), capitale de l'empire inca ou Tawantinsuyu, est l'une des plus belles villes de l'Amérique Latine. Nous visitons cette cité agréable et très culturelle. Nous passons par le monastère Quoquerirau. Nous trouvons un restaurant végétarien qui nous ravit par ses prix et son originalité. Pour une dizaine de soles, nous avons droit à un repas délicieux et sans viande. Ensuite, ballade dans les rues de Cuzco. C'est vraiment une belle ville et nous regrettons de devoir partir dans deux jours.Le soir, nous retrouvons Cindy et Matthieu pour boire un verre. Nous choisissons le "Norton", sur la place des armes. Finalement, nous sommes un peu déçus par le bar, mais le courant passe bien entre nous quatre. Nous échangeons nos souvenirs de voyage en Chine. Nous leur donnons rendez-vous le lendemain pour une excursion à Moray et Maras. Nous allons ensuite manger une sublime soupe aux épinards pour moi et un hamburger maison pour Florent. Délicieux ! La cuisine péruvienne est vraiment à la hauteur de nos espérances.Restaurant Vegetariano Don de Giovanni, Puento Bolognesi 141, Cuzco
Hostal Andes de San Blas, calle Carmen Alto 227, Cuzco (50 soles la chambre double avec sdb et petit déjeuner)Jour 16 : Excursion terrasses de Moray, salines de Maras, CuzcoNous retrouvons avec plaisir Cindy et Mathieu. Nous avons choisi de faire cette excursion par une agence locale afin de nous simplifier la vie et d'avoir les explications d'un guide. Nous commençons par les terrasses de Moray (à une heure de route), ces terrasses circulaires utilisées comme laboratoire agronome par les Incas. L'entrée est incluse dans le boleto turistico. Ensuite, direction les salines de Maras. Impressionnant. Nous achetons un chocolat au sel de Maras (bof). Comme nous passons par Chinchero, nous conseillons à nos frenchies la visite du village. Nous les laissons rentrer par leurs propres moyens, c'est tellement facile en bus.Nous arrivons en début d'après-midi à Cuzco. Nous allons d'abord prendre un jus de fruit "sin agua" et continuons notre découverte de Cuzco. Les ruelles sont vraiment jolies, avec les balcons en terrasse et les poutres apparentes. Nous tombons par hasard sur le musée du textile. Très instructif. Nous en profitons pour admirer les costumes des différents villages. Nous passons ensuite au musée du chocolat où l'on peut même prendre des cours de cuisine pour fabriquer du chocolat. Le soir, nous retrouvons Cindy et Mathieu pour un repas dans notre fameux restaurant Ukuku. Nous leur souhaitons une bonne fin de voyage car ils doivent aller prendre leur bus de nuit pour Puno. Ensuite ils iront en Bolivie. Et doivent prendre le même avion que nous pour rentrer en France !Restaurant Ukuku, calle Carmen Alto 133, San Blas, Cuzco
Hostal Andes de San Blas, calle Carmen Alto 227, Cuzco (50 soles la chambre double avec sdb et petit déjeuner)Jour 17 : Excursion à Pisaq, CuzcoDépart en mini van collectif pour Pisaq. Nous repassons devant les ruines de Sacsayhuaman et Tambomachay. Le trajet dure environ une heure. Ensuite, nous savons que nous allons devoir négocier dur pour prendre un taxi qui nous emmènera en haut des ruines. Nous ne souhaitons pas faire la montée à pied car nous préférons garder nos forces pour le site. D'autant que nous ne sommes pas en grande forme. Les taxis nous proposent des tarifs exorbitants : nous avons payé 4 soles pour faire une heure de trajet en bus et ils veulent 60 soles pour quinze minutes de taxi ! Nous trouvons finalement un terrain d'entente en nous groupant avec deux Allemandes, pour 40 soles le trajet (soit 10 par personne). Nous restons environ 2h30 sur le site (dont l'entrée est incluse dans le boleto turistico) impressionnant, et nous rentrons avec le même taxi. Nous faisons un rapide tour sur le marché qui ne nous plait pas. Heureusement que nous avons fait nos achats à Chinchero ! Puis nous prenons un repas léger, nous ne nous sentons pas très bien. Ensuite nous devons attendre plus d'une heure le bus de retour car ils sont tous pleins. Nous arrivons à 18 h à Cuzco et nous couchons sans manger. Nous sommes malades toute la nuit. Nous entamons notre trousse de médicaments...Hostal Andes de San Blas, calle Carmen Alto 227, Cuzco (50 soles la chambre double avec sdb et petit déjeuner)

Fin du récit par Florent :Jour 18 : Cuzco - Lima –Trujillo Réveil à 5 heures après une très mauvaise nuit. Nous devons prendre l'avion pour aller à Trujillo. Comme nous avons une escale de 10 heures à Lima, nous avons prévu de retrouver Yacqui (une péruvienne rencontrée à Marseille) qui nous fera visiter la capitale péruvienne. Nous atterrissons à 9 heures. Yacqui, voyant notre état de santé, nous propose de nous emmener voir un docteur, ce que nous acceptons afin de pouvoir profiter au mieux de la fin du voyage. Finalement, nous allons carrément à l'hôpital en taxi. Antibiotiques de rigueur et au bout de deux heures ça va déjà mieux. En fait nous les avions déjà dans notre trousse de secours, mais nous ne savions pas qu'il fallait les prendre à ce moment (!)Nous allons vers le port le Lima, dans le quartier de Callao, et visitons le fort du roi Philippe ainsi qu'un musée militaire. Yacqui nous propose d’aller manger avec sa maman afin de nous présenter. Elle habite dans le quartier tranquille de Pueblo libre. Nous discutons avec Julio, ami de la maman, un péruvien qui a travaillé en tant que taxi, à New York, pendant 30 ans et qui est revenu "passer des jours paisibles dans son pays". Il insiste pour avoir les paroles de la Marseillaise... Le repas est très familial, cela nous fait du bien après deux semaines loin de chez nous. Conversation mi-anglais, mi-espagnol comme d'habitude. Nous partons ensuite pour Miraflores "le petit bout d’Amérique" tellement le quartier est conquis par des marques connues et reconnues dans le monde entier. Avoir eu une "guide locale" nous a permis de visiter les places et autres monuments intéressants. Yacqui négocie pour nous un taxi pour aéroport Maintenant, à nous le nord du Pérou !Les deux vols avec la compagnie TACA ont été impeccables. Arrivés à Trujillo, nous prenons un taxi pour aller à notre hôtel En chemin, il nous déconseille fortement cet hôtel et nous propose d'en trouver un autre pour nous. Nous acceptons. Il passe alors un coup de fil, et nous emmène au centre ville. Il va voir plusieurs hôtels pour nous, qui se révèlent complets. Il continue alors sa route, nous sommes étonnés car il a vraiment l'air de ne pas vouloir nous laisser dormir dans hôtel prévu. Il finit par en trouver un convenable. Cela lui a bien pris une vingtaine de minutes... Nous le remercions pour sa gentillesse.Hotel Plazuela El Recreo, Jr. Pizarro, Trujillo (70 soles la chambre double avec sdb)Jour 19 : TrujilloNous savions qu’il y avait quelques beaux sites à visiter dans le nord du Pérou. C'est pourquoi nous avons consacré notre dernière semaine à ce "petit" détour. Trujillo est située sur la côte nord, dans la vallée du fleuve Moche, où l'on trouve d'importants témoignages de la culture Mochica puis la culture Chimu. Ces deux cultures se distinguent par leurs œuvres d'art en céramique, en or et en argent. D'abord, réveil en fanfare, par de la musique dans la rue. C'est la fête (encore) de la Primera à Trujillo. Ensuite nous prenons un copieux petit déjeuner dans la rue principale. Nous cherchons une agence pour la visite des ruines de Chan Chan, ancienne capitale du royaume pré-colombien de Chimu. Nous trouvons une excursion, que je négocie, à 17 soles par tête pour 3 sites, la visite est l’après-midi même. Nous passons à l'office du tourisme et nous sommes interpellés par un prospectus proposant un spectacle de danse et de chevaux. Nous décidons d'y aller le lendemain par nos propres moyens.Rdv à 14 heures sur la place centrale pour le départ vers des sites berceaux de civilisations pré-inca. Nous voyons arriver une fourgonnette des années 80, complètement explosée de partout. Il en sort un guide très souriant, nous disant de monter pour la visite. Je lui explique que la voiture du flyer est plus belle que la fourgonnette proposée et que j’aurais du mal à m’asseoir dans cette voiture bondée de touristes, vu ma corpulence. Hé bien, chez les péruviens, dans une voiture pour 6, on rentre à 8 comme moi, me dit-il !! Faisant le double de poids qu'un Péruvien je ne me voyais pas voyager assis sur mon voisin ! Allons-y et voyons après ! J’entre et m’assois dans un fauteuil pour nain et nous partons. Le moteur faisait tellement de bruit que je n’arrivais même pas à discuter avec Audrey, pourtant assise à côté de moi !! Nous nous arrêtons pour prendre les derniers touristes dans un resto. Après 20 minutes, je suis moi-même allé les chercher dans le resto pour qu’ils se bougent un peu. Nous arrivons à huaca del Arco de Iris. Le site est une petite pyramide avec en son centre plusieurs pièces, et sur l’extérieur de grandes gravures ornent les murs. Nous allons visiter le petit musée du site de Chan Chan, très instructif. Mais la visite est trop rapide à notre goût.Nous partons ensuite vers Chan Chan, capitale de la civilisation Chimu. Ce site archéologique a été découvert dans les années 70 et classé au patrimoine mondial de l'Unesco. C’est une ville entière mise à nue avec la maison du chef du clan en son centre et les maisons des habitants (villes de 10 000 âmes) en périphérie. Toutes les maisons possèdent des frises sur les murs et dans leurs intérieurs pour définir la classe sociale (des poissons pour les pêcheurs, des lamas pour les paysans). Ce site est très original et magnifique à visiter. Il est composé de neuf forteresses de sable, mais une seule est ouverte au public. Nous sommes contents d'avoir choisi une visite guidée (bien qu'exclusivement en espagnol : on est dans le nord, moins touristique). Nous passons rapidement par la plage de Huanchaco, où nous avons prévu de passer une journée le surlendemain. Huanchaco est un lieu où se tiennent des compétitions internationales de surf et où on peut encore observer les "caballitos de totora", embarcations fabriquées en roseaux à la manière ancestrale. Nous espérons y manger un ceviche (qui sera frais, nous en sommes certains). Le village semble petit, mais agréable, avec le soleil couchant.Nous rentrons ensuite visiter la ville de Trujillo. Le centre-ville, avec des façades de couleurs vives et chatoyantes, est vraiment splendide. Nous visitons la cathédrale et faisons le tour de la place centrale avec des maisons coloniales toutes aussi belles les unes que les autres. La ville, bien que très agréable, nous semble toute petite : nous avons fait les quatre restaurants de la rue principale en une seule journée !Hotel Plazuela El Recreo, Jr. Pizarro n° 901/905, Trujillo (70 soles la chambre double avec sdb)Jour 20 : TrujilloBallade matinale autour des maisons coloniales, dont certaines se visitent. Excursion pour la marinera et le ranch péruvien. Nous partons en bus local bruyant et vieillot vers le ranch indiqué sur le prospectus pour un spectacle danse et équitation péruvienne. Je demande au jeune chauffeur s’il connaît l’endroit, il nous dépose à 300 mètres, car il a fait un détour non prévu sur sa ligne, trop sympa. En descendant, il nous dit de faire très attention aux gens et me dit que c’est un coupe gorge !! Oups, où allons-nous, est-ce vraiment ici ? Nous avançons dans la direction donnée par le chauffeur, les maisons et autre ruelles sont affreuses et l’odeur est pestilentielle. On dirait une décharge. Nous traversons finalement sans problème. Nous entrons alors dans une immense hacienda.Le show va commencer. Nous prenons des billets et nous asseyons en plein milieu d'une carrière d'herbe. Nous sommes six. Le commentateur présente le spectacle (en espagnol bien sûr). La danse typique de la côte est la marinera et c'est à Trujillo que se tiennent les prestigieux concours de cette danse, raison pour laquelle on lui a également donné le nom de "Capitale de la marinera péruvienne". Trujillo est aussi un important centre d'élevage et de compétition du cheval péruvien de Paso. Nous sommes stupéfaits. Entre alors un couple de deux jeunes danseurs en habits traditionnels de marinera. L’homme porte un chapeau de paille et pañuelo. La femme déchaussée porte des vêtements brodés. Comme dans toutes les danses, il y a une histoire et tout est codifié. Les danseurs prennent plaisir à danser, et cela se voit. Ensuite un cavalier entre en scène, sur un véritable cheval de Paso péruvien. La particularité de cette race est qu'elle a été développée pour la qualité de ses allures, à quatre temps, très confortables pour le cavalier. La monture est très ornementée. Le cavalier porte un chapeau de paille ou jipijapa, chemise et pantalon blanc avec poncho marron de fibre de vigogne. Puis le spectacle continue par une danse entre les danseurs et le cheval et le cavalier, très sympa à voir. Dans cette espace magnifique, le spectacle en est encore plus beau. Les danses s'enchaînent, avec différents costumes, et différentes figures pour le cavalier. Ensuite petite séance photo touristique avec le couple puis le cheval (qui a beaucoup de succès). Et chacun fait son petit tour à dada. Nous sommes fébriles car une idée nous trotte dans la tête...Je demande au propriétaire si on peut monter les chevaux pour un essai d'une demi-heure moyennant finance (30 soles). Il nous demande de patienter. Nous visitons les enclos de l'élevage et la grande maison en attendant. Nous apprenons que l'hacienda organise le week-end suivant "LE" concours annuel de cheval de Paso... Dommage, nous serons déjà en France... Nous revenons vers l'homme qui vient de seller un cheval. Il est splendide. Il a une selle mexicaine avec un large siège confortable, de grands étriers de vaquero, et un mors très dur. Audrey s'y essaye en premier. Elle est ravie. L'homme lui donne des conseils pour arriver à adopter la fameuse allure à quatre temps. J'écoute avec attention, après c'est mon tour. Pas, trot, virages de plus en plus serrés, elle enchaîne et oublie le temps ! A moi maintenant. Je n'ai plus beaucoup de temps (cinq minutes !) mais je me débrouille aussi bien. Je mets le cheval au pas péruvien et j'arrive même à galoper. Le pied !!! Je réalise que cette monte est assez difficile mais très agréable. Nous ressortons de cet endroit heureux, sur un petit nuage. C'est la bonne surprise de Trujillo.Nous rentrons ensuite en taxi (c'est plus prudent) au centre ville. Nous continuons notre exploration des maisons coloniales aux façades restaurées et si colorées. Nous sommes enchantés de notre séjour. Nous allons faire un tour au mercado. Nous mangeons de fabuleuses papa rellana dans un petit snack. Nous testons aussi le gâteau local, le king kong. Et bien, nous sommes très déçus, trop de couches au goût bizarre.Association de criadores de caballos peruanos de paso, quartier de Buenos Aires, Trujillo
caballosdepasotrujillo.es.tl
www.trujillodelperu.com/chevaux_de_pas.htmJour 21 : TrujilloRéveil à 11 heures, c'est la fin des vacances et nous en profitons. Nous allons visiter le musée d’archéologie d’anthropologie et d’histoire, situé dans une ancienne maison coloniale restaurée. Le musée est dédié à l’histoire précolombienne dans la région. Très belle réussite. Nous admirons les œuvres des peuples Moche et Chimu. Nous déjeunons dans un restaurant fréquenté par des péruviens uniquement, à l'extérieur du centre. Nous goûtons un fabuleux tallarin de pollo (du poulet avec des spaghetti).Nous partons ensuite en collectivo pour le site Huacas del sol y de la luna qui se situe à 8 km de Trujillo. Un seul des deux centres cérémoniaux (ou huacas) se visite. En fait le site a été découvert depuis peu et il est mis au jour petit à petit. Visite guidée obligatoire en plusieurs langues, comprise dans le prix. Nous sommes seulement trois personnes. On peut voir de superbes motifs polychromes représentant des divinités anciennes, des figures géométriques et des animaux. Nous visitons la pyramide en une heure. Chaque dynastie Moche (prononcer "motché") a superposé un étage à celui existant. Il y en a 7 au total. La civilisation Moche est antérieure à celle des Chimu.300 mètres à coté des pyramides, il y a un tout nouveau musée archéologique ouvert en 2011. Nous avons l’avantage d’avoir le musée pour nous seuls. Nous sommes bien loin du sud du Pérou, si touristique. Les poteries sont mises en valeurs, les tableaux sont bien présentés, le lieu est à visiter absolument. Nous rentrons en collectivo et nous baladons dans le centre-ville, toujours aussi agréable. Nous testons le soir, une pâtisserie réputée pour ses nombreux gâteaux. Pas toujours à la hauteur de nos espérances, nous en trouvons quelques unes à notre goût.Jour 22 : Excursion à Huanchaco. Trujillo – Lima en bus de nuitDépart en collectivo pour Huanchaco "la playa" de Trujillo. Nous nous attendions à un petit village de pêcheurs avec barques et hommes barbus avec cigarettes au bec plus chapeaux. Nous visitons ce petit village en 30 minutes !!!! Nous nous posons un bon moment cheveux au vent et vue sur la mer. L’endroit manque de charme. Par chance, nous apercevons au loin des pêcheurs revenir sur la plage, avec leur barque monoplace, contenant des filets énormes. Je compte 23 pêcheurs, ils rapportent des crabes rouges, il y en a des milliers dans leurs filets ! Après le partage équilibré des crabes, ils portent sur leurs épaules leurs barques en totora et les placent verticalement sur la plage pour les faire sécher. Nous discutons et apprenons qu’ils pêchent 2 fois par jour et tout à la rame. Nous voulons manger un dernier "ceviche". Nous trouvons un menu touristico à 11 soles avec salade, poisson mariné et dessert (sans oublier l’inka-cola de rigueur) et surtout... vue sur la mer. Nous repartons en début d'après-midi et finissons notre journée à Trujillo en traînant. Le soir, nous allons manger dans une chifa, un restaurant qui fait de la cuisine chinoise. Cela nous rappelle des souvenirs. Encore du bon et pas cher ! Nous allons prendre notre bus de nuit Cruz del Sur pour Lima. Cette fois-ci, nous avons réservé à l'avance pour être sûrs d'avoir des places !Ce qu'il faut retenir de Trujillo : 2 jours pleins suffisent pour la visite tranquille de la ville et des deux principaux sites (qui valent le coup). Une journée supplémentaire nous a permis de prendre le temps de vivre et de profiter de la ville. Nous avons apprécié la découverte de la culture pré-inca ainsi que les maisons coloniales parfaitement conservées. Le summum étant la visite de l'hacienda avec le spectacle Marinera/chevaux. Le 4e jour était de trop, mais nous ne souhaitions pas refaire encore 3 à 6 h de bus pour aller à Chavin ou Chiclayo.Jour 23 : Lima
Arrivés au petit matin à la gare routière Cruz del Sur de Lima, nous rejoignons notre hôtel en taxi. Nous avons choisi le quartier de Miraflores car il est plus animé le soir. Petit déjeuner pris sur la terrasse (c'est toujours agréable). Nous rencontrons deux Français qui sont arrivés la veille. Les trouvant sympathiques, nous leur proposons de partir ensemble visiter le centre ville. Après quelques mises en garde concernant le centre, nous prenons le bus pour aller dans le quartier historique. Nous visitons par hasard la Casa del Oidor, une maison coloniale, où nous montons sur le toit pour admirer la vue. Ensuite l'église de San Augustin, et la basilique et le couvent de Santo Domingo, dont les cloîtres hispaniques sont magnifiques. La visite est guidée et nous nous retrouvons aussi à monter tout en haut du clocher pour admirer la vue. Repas dans un restaurant végétarien rue Camana. Puis nous continuons notre balade autour de la place des armes. Nous sommes agréablement surpris par la Lima coloniale avec son centre historique, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco.Nous rentrons à hôtel nous reposer un peu, avant de repartir (toujours en bus). Nous allons voir un spectacle son et lumière au Paseo de Aguas et alameda de los Descalzos. La ligne de bus n'a plus de secret pour nous, elle va directement de Miraflores au centre historique. Les gens du bus nous indiquent où descendre pour le palais de l'eau. Le spectacle, magnifique et grandiose, dure environ une heure. Une dizaine de fontaines avec de la musique et des jeux de lumière. Moment magique.Pirwa hostel, quartier Miraflores, Lima (75 soles la chambre double avec petit déjeuner)Jour 24 : Lima Aujourd'hui, nous retrouvons Yacqui, qui vient de s'acheter une voiture. Nous souhaitons visiter le musée de Larco. L'entrée n'est pas donnée (30 soles) mais le musée est de qualité. Nous y restons trois heures. Ensuite Yacqui tient à nous emmener visiter le musée national d'archéologie, d'anthropologie et d'histoire du Pérou. Redondant avec celui que nous venons de voir. Evidemment, il est plus intéressant de les visiter au début du voyage, mais même en fin de voyage ils sont très instructifs.
Puis nous allons en bord de mer, pour manger dans un restaurant-buffet dantesque. Les plats sont aussi bons les uns que les autres. Nous prenons deux assiettes d'entrée (les froides et les chaudes), puis un grand assortiment de plats principaux et enfin des desserts.... Yacqui nous en a parlé depuis plusieurs jours et ça vaut le détour ! Nous nous explosons le bide... En plus le cadre est splendide. Pour digérer un peu, nous partons au mirador de San Cristobal, en traversant les quartiers pauvres. Point de vue imprenable sur Lima. Ensuite Yacqui nous emmène dans le quartier de Barranco, très à la mode pour la vie nocturne. Nous allons boire un pisco sour dans un bar branché et nous terminons notre visite de ce quartier très agréable. Sans Yacqui, nous serions passés à côté ! Nous la remercions pour la visite et lui offrons des savons de Marseille. Nous lui disons au revoir. Elle viendra peut être faire des études en France, mais ce n'est pas sûr.Restaurant buffet Rustica, Corredor costa verde S/N (playa Barranquito), 50-55 soles
Pirwa hostel, quartier Miraflores, Lima (75 soles la chambre double avec petit déjeuner)Jour 25 : Lima Dernier jour du voyage. Nous retournons en centre ville en bus pour des cadeaux de dernière minute. Nous nous baladons encore un peu et rentrons pour prendre notre avion. Dernière négociation avec un taxi et direction l'aéroport.Episode "bouteilles" à l'aéroport d'Amsterdam : notre vol Lima-Marseille passe par Amsterdam. Chose étonnante, en transit, nous devons quand même repasser le contrôle des bagages à main (aux rayons X). Ayant fait le plein de pisco à Lima, nous avons la mauvaise surprise de devoir jeter tous nos alcools. Pourtant emballés dans des sacs scellés et avec leur facture, ils proviennent d'une zone non-européenne et doivent être abandonnés. L'aéroport de Lima n'étant pas responsable de l'évolution des lois européennes et celui d'Amsterdam appliquant rigoureusement la réglementation, il n'y a pas d'issue. Si par contre notre vol avait été direct jusqu'à Marseille, ça passait. Nous aurions pu aussi enregistrer nos alcools en soute, mais à défaut de temps, cela n'a pas été possible. Quasiment tous les passagers de l'avion ont dû balancer leurs bouteilles...

En conclusion, un petit mot sur le budget :Avion (compagnie KLM) = 830 eur / personne
Avion (vol interne TACA) = 160 eur/personne
Assurance annulation, pharmacie = 50 eur environ/personne (nos vaccins étaient à jour)
Cash retiré = 500 eur/personne
Payé en CB de France = 300 eur/pers (vol interne, bus, train, ticket Machu Picchu)
Payé en CB sur place = 100 eur/pers (bus, qqs hôtel)
Coût total = environ 1900 eur/persRépartition :- Transports = bus grande classe touristes 120 eur/p. Le bus local ou le collectivo coûte de 1 à 5 soles. Le taxi centre-ville / aéroport ou gare routière en grande ville de 10 à 50 soles (soit 120 eur de taxi à partager)- Hôtels = 400 eur à deux pour 23 nuits (1 bus de nuit) avec chambre double et sdb privée. En moyenne 50 soles/nuit.- Repas moyen = 3 à 6 eur/pers. En moyenne 12 eur/p par jour nous ont suffit- Visites = 70 eur/p. Les excursions sont autour de 6 à 15eur sauf :

• Le cayon de colca (Excursion 2j/1nuit) = 65 eur/personne

• Titicaca (Excursion 2 j/1 nuit avec All ways travel) : 35 eur/personne

• Machu Picchu = 40 eur entrée + 75 eur train A/R + hôtel 15 eur + bus 15 eur = 150 eur/pers (selon train et hôtel choisis)

Au départ, nous pensions faire du couchsurfing (hébergement sur canapé), mais devant le peu de réponses obtenues, et les nombreux profils de guides touristique ou encore les profils assimilés à des hôtels, nous avons préféré renoncer, ce mode d'hébergement nous étant apparu comme peu sûr et peu fiable dans ce pays. C'est juste un ressenti, mais nous ne l'avons pas testé.Nous avons été agréablement surpris par l'accueil des Péruviens. Ils nous ont toujours renseignés ou mis en garde.Ceci est notre contribution au forum d'entraide. Nous avons pu obtenir plein d'informations et de conseils sur ce site, qui nous ont aidé à préparer notre voyage. En espérant que ce carnet apporte des réponses ou des idées.

Bonjour, je viens de finir de lire ton récit ! superbe voyage !!
j'ai qques ? à te poser
je pars en octobre pr 15jrs (avec Club aventure) et je fais le meme itinéraire (lima, iles balletas, arequipa, iles du lac titicaca, cuzco, salines de maras, moray, chinchero, canyon de colca, macchu picchu bien evidemment!!!), et je voulais savoir ce que tu avais mis ds ta valise?ce que tu avais amener pr la populations comme petits présents (je vois que tu as amenés du savon de marseille, j'ai lut qu'en effet les peruviens aimaient bcp)?meilleurs souvenirs? vs avez été malade en fin de parcours = c quoi qui vs a rendu malade? mal des montagnes=supportable?
bref, si tu as des infos à me donner je suis preneuse !!
merci !!!!!!!!!!!!!

Bonjour,Contente d'avoir un commentaire, qui plus est positif Ca fait plaisir de transmettre un peu de nos aventures...Ce que j'ai mis dans ma valise : polaire + coupe-vent, pull, Tshirt, un sous-vetement technique "anti-froid", pantalon, écharpe, cape antipluie. Ce qu'on a acheté sur place (pour le plaisir et indispensable en meme tps : gants, bonnet). C'était la fin de l'hiver en septembre, donc je pense que tu devrais avoir à peu près le même temps. Pas de "grand froid" mais ne pas hésiter à demander une couverture de plus systématiquement en altitude (je suis plutot frileuse).NOus avons eut la chance de bien supporter la haute altitude (en meme temps, on a pris "un peu" le temps de monter). Nous avons juste ressenti des maux de tête le matin au réveil à Puno. Nous avions des bonbons à la coca, doliprane et bu beaucoup d'eau.En fin de parcours, nous pensons que c'est la nourriture qui nous a rendu malades.. mais où, on le saura jamais !!! Le médecin nous a dit que l'incubation pouvait durer jusqu'à 4-5j, alors...Meilleur souvenir pour ma part: le Macchu Pichu bien sûr, et la leçon d'équitation à la péruvienne !Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.

hola !!
merci pr ta reponse !!
je pensais egalement emmener coupe vent, polaire, pantalon de rando transformable en short...
penses tu que ce soit bien d'amener pr les peruviens des petits presents style chouchou et elastiques pr cheveux, petites voitures, petits jouets (poupée...), savons, dentifrice...???
egalement aussi des cahiers, crayons...pr laisser ds des ecoles??
il me tarde le 5 octobre car c un reve de gosse le Pérou, voir enfin le macchu picchu... (je l'ai uniquement en puzzle pr le moment!!)
voilà !
aprés si tu as des conseils pratiques à me donner ben je suis preneuse
au plaisir !!!

Bonjour,
Non, je n'ai pas de conseil spécial à te donner. Le Pérou est vraiment un beau pays avec des paysages variés et les gens sont très gentils. Je pense que tes cadeaux feront plaisir aux enfants.
Bon voyage !

Bonjour Andrey,Ce petit message simplement pour dire que votre récit de voyage au Pérou est remarquable. Merci de nous avoir fait partager vos émotions. J'ai placé ce compte rendu dans mes favoris afin de pouvoir le consulter si nécessaire lorsque je serai sur place à partir du 19 septembre prochain.Cordialement.

Génial ton récit, justement nous nous posons beaucoup de questions car nous partons au Perou en mai 2013, et nous ne savions pas trop comment nous allions faire, mais ton récit m'éclaire bien et je vais pouvoir préparer ce voyage en te demandant de temps en temps quelques conseils,
merci et à très bientôt

Merci pour vos messages, c'est vrai que ça fait plaisir de savoir que mon récit est utile. Je me suis tellement servie de ce forum que je veux rendre la pareille
Bon voyage à vous !

Salut Aude, moi aussi je viens de commencer à lire ton (très complet) récit et t'en félicite. C'est intéressant car c'est du vécu et comme je pars au Pérou et en Bolivie dans 3 semaines et travaille sur mon itinéraire ça me motive!
Peut-être à + si j'ai des questions. Cordialement.Leila

Salut à toi,
j'ai lu ton carnet très riche en infos. Félicitations !
Je prépare un voyage pour août 2013.
Je cherche à avoir les coordonnées de ton hôtel à Aguas Calientes et je ne trouve pas.
As-tu une réponse à me fournir ?
D'avance merci
a+

Bonjour,
J'avais déserté le forum car je suis partie en vacances entre temps. Me revoilà donc. Je suis vraiment très contente que ce carnet puisse servir autant que ce que je me suis inspirée des autres
Pour ce qui est de l'hotel à Aguas calientes, c'est Hostal Intipaqarek, av hermanos Ayar, qui était dans le routard 2011-2012, à 5 min de la gare.
Bons préparatifs.

Merci à toi.
a+