De Perth à Darwin: 4 semaines de road trip en septembre/octobre 2018

Bonjour,Après m'être maintes fois inspirée et régalée des carnets de voyages des autres, c'est à mon tour de me lancer.Nous voyageons en couple avec mon mari depuis bientôt 10 ans. A chaque voyage nous tenions des carnets de voyage papiers puis nous sommes passés à un site internet en 2016. C'était à l'occasion de notre tour du monde, outre l'aspect souvenir il servait aussi à tenir informer nos proches et à partager notre quotidien. Si ça vous intéresse voici le lien : point2vues.fr.
On se sert tellement des expériences des autres pour préparer nos voyages que l'étape logique était de rendre la pareille. Voici donc notre premier carnet de voyage publique !C’était une première pour nous en Australie. Nous sommes partis de Paris le 22/09/2018 et sommes revenus le 19/10/2018. Nous avons pris deux allers simples :
- Paris-Doha-Colombo-Kuala Lumpur-Perth (vive les économies !)
- Darwin-Singapour-ParisCe voyage nous a coûté tout compris : 5570€ pour deux. Voici le détail de nos dépenses :
- billets d'avion : 1677€
- voiture (location + essence) : 2246€
- Uber de l'aeroport : 14€
- nourriture : 347€
- logement : 308€ (dont 95€ d'hôtel Parisien)
- plongées : 682€
- entrées des parcs : 79€
- santé (une première!) : 95€
- souvenirs et divers extras : 99€
- courses divers (hors nourriture) :19€Nous avons parcouru 8800 km en un peu moins de 4 semaines. Il est très facile de rouler en Australie. Nous avions emporté notre tente avec le nécessaire à trek (matelas, sac de couchages, popote, réchaud) et avons fait le plus souvent du camping sauvage (nous nous aidions des applications comme wikicamp ou campermate afin de trouver les zones autorisées). Ce qui explique le peu de dépense en logement et en nourriture. Nous avons cuisiné la plupart de nos repas. Notre plus gros budget a été celui de la voiture, surtout du fait que les agences de location surchargent le "one way" (le fait de rendre la voiture dans une ville différente de celle où on a récupéré la voiture), quasiment 1000 € pour nous, contre environ 500€ de location de voiture (un SUV : Hyundai Tucson).Nous n'avons rencontré quasiment aucun autre voyageur qui voyageait de cette façon (tente à planter à même le sol). Ce qui est le plus rependu là-bas ce sont soit les minivans ou 4x4 aménagés soit les 4x4 avec tente sur le toit. Le 4x4 est plus qu'un luxe ici car beaucoup de routes de la côte ouest ne sont accessibles qu'aux 4x4 (on en a fait les frais avec notre SUV qui n'avait pas l'option 4x4...). On a croisé aussi pas mal de caravanes (4x4 elles aussi!) mais surtout sur la côte.Voici notre parcours :

Perth : du 24 au 25 septembre 2018Perth, capitale du Western Territorry, située au sud-ouest de l’Australie, ce sera le point de départ de notre road trip qui nous conduira tout au nord, à Darwin.C’est un peu groggy par notre voyage à rallonge depuis la France (Rennes-Paris-Doha-Colombo-Kuala Lumpur-Perth, soit environ 48h de trajet) que l’on fait nos premiers pas sur la terre Australienne. On a plein de rêves dans la tête : la terre rouge, les kangourous, les baobabs, la mer, les aborigènes, le soleil,... On n’attend pas grand-chose de Perth, comme d’habitude on a prévu très peu de temps pour la visiter car on a vite envie de se retrouver en pleine nature dans les grands espaces. Et pourtant cette fois on est tombés sous le charme. Perth nous a directement plongés dans la culture envoûtante de l’Australie. Une ville immense, mais paisible. Il n’y a pas grand-chose à voir : le centre d’affaires, la bell tower et peut-être quelques musées qui n’ont pas grand intérêt à nos yeux. On préfère se balader dans ses larges avenues, bordées de verdure et s’imprégner de l’atmosphère de la ville.On est aux premiers jours du printemps et déjà l’air est doux, il y a plein de petites fleurs partout et les gens flânent su rl’herbe en tee-shirt. On se sent en sécurité, les vélos ne sont pas attachés et les sportifs laissent leurs affaires sans surveillance le temps de se faire un petit footing. Il y a des parcs partout et les pigeons y ont été remplacés par des perroquets multicolores et les lapins par des kangourous à l’état sauvage.Les gens sont adorables, du petit commerçant du coin de rue au chauffeur de bus, tout le monde est souriant, discute avec vous, essaie de vous aider. Il y a même plusieurs lignes de bus gratuites. Bref il y fait bon vivre et on se sent directement accueillis les bras ouverts en Australie.

Cervantes : 24/10/2018Que le vrai road trip commence !Après avoir fait connaissance avec notre compagnon de route jusqu’à Darwin, un SUV blanc, qui, on l’espère, devrait nous trimballer un peu partout, on a essayé de se refamiliariser à la conduite à gauche (la dernière fois n’était pas si lointaine, c’était pendant notre road trip Africain en janvier). Très vite on s’est rendu compte que le risque de collisions avec les kangourous n’était pas un mythe, on en voyait partout renversés sur le bord de la route, petit pincement au cœur à chaque fois... On était donc d’autant plus vigilants devant les fameux « road signs » australiens, vous savez ces panneaux jaunes en forme de losange. Sur notre route on a croisé encore de nombreux perroquets multicolores, des kangourous et même des émeus.Il est dingue ce pays, la faune est magnifique et tellement différente de chez nous.
Le truc chouette avec une voiture, c’est la liberté totale qu’elle nous confère, on peut aller où ça nous chante et si quelque chose sur la route nous donne envie il n’y a qu’à s’arrêter. Et on ne s’en ait pas privé, hypnotisés par des dunes de sable blanc qui étincelaient sous le soleil, on est allés voir ça de plus près. Le spectacle était étonnant au milieu des paysages de bush que nous traversions depuis que nous avions quitté Perth. Le sable blanc était incroyablement fin et d’un blanc éclatant, ce qui donnait envie de se rouler dedans !Ensuite on a fait une halte au « Numbung national parc » près de Cervantes, plus connu sous le nom « désert des Pinacles ». On a appris que les scientifiques pensaient que ces formations rocheuses témoignaient de l’existence d’une ancienne forêt. Effectivement on aurait dit une forêt de roches jaunes se dressant fièrement vers le ciel. On a déambulé au milieu de ce champ de pierre, un peu troublés par les voitures qui pouvaient circuler malheureusement jusqu’ici. On a aussi eu la bonne surprise de croiser la route d’un kangourou qui grignotait tranquillement des buissons juste à côté de la voiture.On a ensuite fait un petit détour par le lac Thetis afin de découvrir les stromatolithes. Le nom nous avait intrigués dans le Lonely Planet et on avait envie de voir par nous même à quoi cela ressemblait. Ce sont également des formations rocheuses qui résultent des cyanobactéries présentes dans le lac, elles sont extrêmement vieilles et témoignent des premiers signes de vie sur terre. Le spectacle au coucher du soleil était paisible, seulement troublé par 2 kangourous les oreilles dressés par notre passage et un cormoran qui faisait sécher ses ailes au soleil.L’avantage de voyager sur la côte ouest, c’est que l’on peut profiter du coucher du soleil tous les soirs. Celui-là on l’a admiré seuls au monde au bord de la côte turquoise, avant d’aller planter notre tente au milieu du bush à la nuit tombée

De Jurien Bay à Port Gregory : le 26 /09/2018Qui a dit qu’il faisait chaud en Australie ? Un pull ? Aller on en prend un ça nous servira peut-être au début ? On n’avait pas vraiment réfléchi au fait qu’on camperait en plein milieu du Bush à peine sorti de l’hiver Australien avec des sacs de couchages d’été... Christophe a fini par se lever à 6h du mat n’y tenant plus, la voiture indiquait 5°C... oups !Quoi de mieux pour se réchauffer qu’un petit snorkeling à 8h du mat ? Franchement au début on n’était pas motivés malgré la belle eau turquoise transparente et le sable blanc de Jurien bay. Mais quand on a vu le dauphin virevolter à quelques mètres du bord, on était les premiers en maillot. En fait le plouf a été de courte durée car la visibilité était mauvaise à cause du vent et des remous de l’eau et mine de rien à 18° on ne fait pas de gros efforts.On s’est ensuite laissés tenter par le Lesueur national parc pour profiter des fleurs sauvages qu’il abrite. Certaines espèces ne sont présentes qu’à cet endroit et plusieurs sont menacées d’extinction. Le printemps est bien-sûr la saison idéale et la multitude de couleurs sous fond d’océan peignait un magnifique tableau.Après quelques kilomètres avalés on a eu la bonne surprise de découvrir le « lac rose » de Port Gregory. Avec son nom on pensait que l’eau serait vaguement rosée. Mais non elle était bel et bien rose vif. Cette immense étendue rose était étonnante dans ce paysage. Plus étonnant encore les cailloux aux abords étaient cristallisés par le sel. A voir !

Merci pour ce joli rayon de soleil australien, qui vient éclairer notre grisaille ! J'attends la suite avec impatience...

Bonjour,Je m'installe dans le Tucson ! J'aime beaucoup la première photo du carnet.C'est un road trip qui me trotte dans la tête depuis que je suis allé en Australie (Sydney et Melbourne) donc votre récit m'intéresse énormément.Merci.

Hello Marie,
Toujours intéressant de 'redécouvrir' cette région du monde sous de nouveaux regards !!!
Alors, toi aussi diras-tu que The West is the Best ?
Bonne continuation...

Merci pour vos retours, c'est chouette de revivre ce voyage avec vous !
Je ne dirais pas que "the West is the best" car c'était notre première fois en Australie donc impossible de comparer. Mais si on a choisi de commencer par là c'est bien parce que c'est ce qui nous tentait le plus. D'après les ressentis des autres voyageurs et des habitants c'est la partie de l'Australie qui resterait "la plus authentique". Nous c'était le fait d'allier la mer, l'outback et les parcs nationaux qui nous a séduit, et on a adoré !

Kalbarri: du 26 au 27 septembre 2018On a atteint journée Kalbarri en fin de journée après plusieurs heures de route et on n’a pas pu résister à se diriger vers la mer car on avait entendu qu’on pouvait voir des baleines à cette saison. On n’en a pas vu finalement, mais on a eu la bonne surprise de tomber sur de magnifiques falaises stratifiées découpées par le vent et l’assaut des vagues. Leur couleur rouge flamboyait, illuminée par les rayons du soleil couchant, c’était époustouflant. On s’est même offert une petite balade jusqu’à la mer, les roches prenaient des formes et des couleurs différentes à chaque virage, le spectacle était grandiose. Vivement le lendemain pour découvrir le reste de ce grand parc !C’est réellement ce soir-là qu’on a pris conscience que la vie Australienne s’éteignait avec le soleil. Pas moyen de trouver un camping ouvert après 18h (le soleil se couche à 18h15) et on a été obligés, après avoir visité tous les campings de la ville, de faire 45 minutes de route jusqu’à la première air de camping gratuite (pas besoin de réception au moins !) située en dehors du parc national. Heureusement aucun Kangourou ne s’est jeté sous nos roues, ils sont restés bien sages sur le bas-côté. Cette fois-ci on s’est bien habillés avant de se coucher : pantalon chaud, chaussettes, tee-shirt à manches longues, pull, écharpe, bonnet, sac de soir, sac de couchage, bref quasiment tout le sac à dos y est passé !Le lendemain on a poursuit notre découverte du parc de Kalbarri en commençant par la partie centrale, là où les gorges semblaient éventrer la terre. Des petites randos de quelques kilomètres nous permettaient tantôt de profiter de jolis point de vues sur les gorges et d’autres fois de descendre les explorer.Ces petites ballades ont été pour nous l’occasion de découvrir la plaie des mouches australiennes. On en avait déjà entendu parler mais pour nous cela restait un mythe car à part quelques mouches un peu insistantes, elles ne nous avaient pas encore embêtés. C’était chose faite, leurs copines s’en étaient chargées. Il faut imaginer : des dizaines de mouches qui essayaient toutes de rentrer en même temps dans la bouche, les yeux, le nez, les oreilles (et oui elles ont un problème avec les orifices), ça peu gâcher l’instant ! Bon je vous rassure on s’y ai fait plutôt vite (question de survie) et c’était rigolo de voir que personne n’est épargné. Il y a ceux qui ont la technique de la branche qu’ils agitent devant leur visage, ceux qui s’emmitouflent dans leur foulard et les organisés qui ont investi dans une moustiquaire de tête !Avant de regagner la côte, on a fait une deuxième tentative de snorkeling dans le « blue hole » de la baie de Kalbarri, une zone entièrement protégée du courant et des vagues de façon naturelle. Pas de chance, cette fois la mauvaise visibilité nous a empêchée de voir quoi que ce soit. On en a quand même profité pour se faire une petite toilette à la fraîche car les campings gratuits c’est bien mais la plupart du temps il n’y a ni toilettes ni douches, donc il faut savoir improviser pour se laver !
On a fini notre exploration là où elle avait commencé la veille, par la partie côtière du parc et à nos yeux, la plus belle. Ces paysages magnifiques étaient encore mieux mis en valeur par la lumière du soleil qui descendait à l’horizon, on en a pris pleins les yeux. Seul bémol nos yeux affûtés n’ont pas pu débusquer la moindre baleine, elles sont restées timides !

Shark Bay & François Peron National Park (ou pas...) : le 28 septembre 2018La route était longue depuis Kalbarri avant d’arriver au François Peron National Park, mais heureusement elle était jalonnée de curiosités naturelles rompant avec la monotonie des paysages de bush.La première d’entre-elles : Hamelin pool. C’était encore un lieu où l’on pouvait observer les fameux stromatolithes, ces formations rocheuses résultantes de l’activité des cyanobactéries que l’on avait vue près de Cervantes. La particularité ici, c’était un des rares endroits au monde où elles étaient encore en formation. La collection, impressionnante, était entourée par de belles eaux turquoise qui les mettaient bien en valeur.Deuxième arrêt ensuite à la fameuse « shell beach ». Comme son nom l’indique, c’était une plage constituée de millions de petits coquillages blancs. Les eaux peu profondes et les rayons du soleil faisaient prendre à la mer des teintes de bleues magnifiques, difficile de résister à l’appel de la baignade !Troisième et dernier halte à « Eagle Bluff », un point de vue sur la baie. On ne savait pas trop à quoi s’attendre et on a été estomaqués par la beauté du paysage. Toujours ces magnifiques eaux turquoises où l’on pouvait voir en transparence des récifs coralliens, des falaises blanches et une petite île paradisiaque en fond, c’était une vraie carte postale. Mais ce qui en faisait un lieu encore plus exceptionnel c’étaient les requins et les raies que l’on pouvait observé nager en contre bas. L’eau était si claire que l’on pouvait les voir comme dans un aquarium.On a fini par atteindre le fameux « François Peron National Park ». On était prévenus à l’entrée, 4×4 obligatoire pour découvrir les lieux, on n’avait pas la fonction 4×4 sur notre voiture mais on s’est dit que ses grosses roues de SUV couplées à l’adresse de Christophe devaient faire l’affaire. En fait non. Même avec toute la bonne volonté du monde, ce parc était un vrai désert, il n’y avait pas de route sous le sable pour trouver un peu d’adhérence. On a donc pu tester nos techniques de désensablage à 3 reprises ! Pour la dernière on a encore une fois profité de la bienveillance de nos amis Australiens qui n’ont pas hésités à se retrousser les manches pour nous sortir de ce guêpier. Bon ok qui dit SUV ne dit pas 4×4... on a compris la leçon ! Surtout quand on a vu les engins que possèdaient les Australiens : voitures énormes, pneus tout terrains, planches et pelles pour se désensabler, réserves de carburants et plusieurs roues de secours... on ne faisait clairement pas le poids !
Une fois dehors, direction l’office de tourisme pour trouver une solution pour visiter ce parc dont les photos faisaient rêver : falaises rouges tombant dans des plages de sables blanc, eaux translucides,... Comme on n’avait pas 300$ à dépenser dans la location d’un 4×4 pour 24H et encore moins 450$ pour joindre un tour organisé, notre aventure s’est arrêtée là. Bon au moins on a pu voir le sable rouge de très près !
C’est l’occasion de parler du prix de la vie en Australie. Tout coûtait environ le double de ce qu’on aurait payé en France, heureusement que l’euro était favorable pour nous donc ça diminuait la facture. Par exemple : une nuit en camping pour une petite tente sans électricité, 40$ en moyenne, si c’était en bungalow au minimum il fallait mettre 300$ (vous comprenez mieux pourquoi les aires de repos étaient parfaites pour nous!), un muffin 5$, un kilo de pommes 7$, 2L de jus de fruit 6$,...Il faut se dire que le salaire moyen est de 4200$, on comprend mieux !On a fini la journée dans un petit « camping » (lieu où on est autorisés à dormir pour 15$ sans poubelles ni toilettes) bien sympathique au bord de la mer, un peu déçus de notre expérience avortée au François Perron National park. Il faut relativiser : ça fera une bonne raison de revenir (avec un vrai 4×4) !

Coral Bay : 29 & 30 septembre 2018On a décollé encore une fois au lever du soleil direction Coral Bay : 6h de route bordée par du bush et une belle terre rouge. Parfois on pouvait voir des kangourous, des vaches, des chèvres ou des émeus sur le bas-côté (en vie ou non malheureusement !).Coral bay est réputée pour ses nombreux spot de snorkeling, sa population de raies manta qui vit ici à l’année et par le passage des requins baleines puis baleines à bosse lors de leur route migratoire, un lieu idyllique pour nous !On a donc retenté le snorkeling pour la 3ème fois de notre séjour et cette fois-là a été la bonne ! Les coraux abritaient une belle vie sous-marine mais on n’a pas pu rester aussi longtemps que d’habitude car l’eau était encore froide à cette saison (21°, on est habitués à 28° nous!)... dommage. On a préféré se faire deux belles plongées en eau peu profondes avec une double combi de 5mm pour Marie, c’était plus supportable. La vie était profuse. On est restés une bonne partie de notre deuxième plongée à observer une dizaine de requins se faire nettoyer les branchies à une station de nettoyage, c’est toujours impressionnant de les voir d’aussi près. On a surtout choisi ce tour car il était prévu entre les deux plongées de se rendre en bateau sur le lieu de vie des raies mantas pour pouvoir nager avec elles. Pour notre plus grand bonheur, une belle raie, d’environ 3m d’envergure, nous a laissés profiter de son vol paisible et gracieux pendant une bonne demi-heure. Cerise sur le gâteau, on a vu depuis le bateau nos premières baleines Australiennes, une maman et son bébé.Le seul bémol de cette journée magique a été la découverte des vrais campings Australiens. Jusqu’ici on avait toujours dormi sur des aires gratuites le long de la route et se retrouver dans un camping bondé (c’est aussi le jour où on a découvert que l’on était en plein pendant les vacances scolaires !) avec des voisins qui laissaient la télé à fond toute la journée et une partie de la nuit, n’était pas une super expérience, on ne nous y reprendra pas !

Exmouth : 1er au 3 octobre 2018Exmouth, située de l’autre côté de la petite péninsule, c’est le paradis pour les amoureux des baleines. Elles sont 30000 à croiser ses côtes chaque année lors de leur migration, c’est la plus haute densité de baleine au monde, et c’est l’un des rares endroits au monde où il est possible de nager avec ces géants. Pour des passionnés de plongée comme nous, on n’a pas réfléchi longtemps malgré le coût élevé de la prestation. C’était l’occasion d’une vie, il n’y avait plus qu’à croiser les doigts pour que ça marche car il n’y a jamais de garantie avec la nature. Ici le taux de réussite était de 70%.La veille au soir on est montés au phare d’Exmouth pour admirer notre habituel coucher du soleil, mais cette fois-ci il s’est fait voler la primeur par les baleines. On en a vu une puis deux puis... partout des dizaines de baleines nageant ou parfois même sautant dans les vagues, incroyable ! On savait que le lieu était propice pour les voir mais on ne pensait pas qu’il y en aurait autant, impossible de regarder la mer sans en voir une. C’était d’excellent augure pour le lendemain !Effectivement, à peine après avoir quitté le port, les baleines étaient au rendez-vous. Certaines étaient visibles au large, d’autres tout proche du bateau. On n’avait qu’une hâte, c’était de plonger pour les rencontrer sous l’eau. Mais ce n’est pas une mince affaire, ces mammifères marins sont peut-être immenses mais ils nagent aussi très rapidement sous l’eau et changent vite de trajectoire s’ils ne veulent pas être embêtés. Pour nous aider dans notre tâche nous étions guidés par des pros : pilote d’avion pour repérer les géants en pleine mer, skipper pour nous approcher au plus près et nageuses qui communiquaient avec ce petit monde par talkiewalkies et qui nous encadraient. Avant de nous lancer dans l’aventure, on a commencé par un premier snorkeling sur la barrière de corail afin d’évaluer les capacités de chacun. Ce petit « test » était plutôt sympathique car on a pu voir plusieurs requins, tortues et même un serpent de mer qui a attaqué notre guide.Le moment tant attendu était enfin arrivé, nous étions tous prêts, équipés de nos masques, tubas et palmes en attendant avec impatience le « go » pour sauter dans la mer. Une fois dans l’eau, on pouvait entendre le talkiewalkie « vous êtes bons là, plus que 150m, 100m, 50m.. » et whaouuuuu ! Bref mais intense ! La magnifique forme a apparu comme un fantôme dont les contours se dessinaient peu à peu dans le bleu. On a pu voir notre première baleine entièrement, le moment a été riche en émotions. Ensuite on a pu se rendre compte de la difficulté de la tâche : après deux essais ratés où les baleines changeaient de trajectoire, on en a aperçu une, mais très rapidement. L’autre groupe avec qui on alternait nos sorties a eu la chance d’avoir un baleineau qui est resté jouer avec eux sous l’eau, on a donc pu y retourner une quatrième fois. Et là ce fut le moment parfait qui restera gravé dans nos mémoires : on a vu se dessiner progressivement, juste sous nos palmes, deux baleines accompagnées d’un baleineau se blottissant contre sa maman. Le temps a semblé s’arrêter, c’était féérique. On est retournés ensuite une dernière fois dans l’eau pour finir notre rencontre avec ces géants des mers en beauté : 2 baleines passant juste à côté de nous pour remonter à la surface, montrer leur queue et s’éloigner tranquillement. Sur le chemin du retour, comme pour nous dire au revoir et nous montrer une dernière fois leurs courbes gracieuses, les baleines se sont amusées à sauter tout proche du bateau, on en a pris pleins les yeux.Le lendemain on a exploré l’intérieur des terres, le “cape range national park” avec quelques randos au milieu des gorges et canyons que comprennent le parc. On a réussi à débusquer le rare wallaby des montagnes qui n’est pas facile à voir entre les rochers de même couleur. On a aussi profité une dernière fois de la fabuleuse barrière de corail avec quelques snorkelings dans les eaux turquoise bordant le parc, notre coup de cœur : « Oyster Stacks », un vrai aquarium en eaux peu profondes où on a pu nager avec des tortues et des requins en toute tranquillité.Et comme on ne s'en lasse pas, voilà une petite vidéo :

Karijini National Park : 4 au 6 octobre 2018On a quitté la mer pour s’enfoncer dans les terres de l’outback australien. Le sable devenait de plus en plus rouge, les températures montaient, on croisait des aborigènes, à coup sûr on avait changé de décor !Après cette petite parenthèse, direction « Harmesley gorge » dans le parc de Karijini. C’était une jolie gorge où l’on pouvait se baigner mais vu l’heure et vu mon état on ne s’est pas attardés et on s’est trouvés un jolis décor de montagne pour une bonne nuit réparatrice.Le lendemain, un peu près sur pied, on a découvert les nombreuses piscines naturelles de « Dales gorge » : Fortescue falls, Circular pool et notre préférée Fern pool. Avec les températures qui grimpaient à plus de 40° à l’ombre en journée (notre record : 43°!), je vous laisse imaginer le plaisir que l’on avait à barboter dans ces eaux fraiches.On est ensuite allés découvrir « Kalamina gorge » en empruntant une route réservée aux 4×4. Cette-fois notre voiture a réussi le test haut la main, ce qui était rassurant vu le reste du parcours que l’on avait prévu, on allait devoir encore conduire sur de nombreuses routes pour 4×4.On a passé la nuit au camping de Dales Gorge où les rangers à l’accueil n’étaient pas très rassurants : « on a eu plusieurs morsures de serpents récemment, ne sortez jamais sans chaussures et sans lampes et si vous vous faites mordre, venez directement pour qu’on vous évacue en hélicoptère »,. Après une bonne nuit où les serpents sont restés sages, on a pris la mesure de la véritable grandeur du parc en se rendant aux « cinq gorges ». C’est un endroit époustouflant où on a l’impression que la terre s’est littéralement déchirée en laissant de majestueuses entailles dans le paysage.On s’est attaqués à la « spider walk », une rando connue au fond de Hancock Gorge, pas par le nombre élevé d’araignées que l’on peut y trouver (mais ça aurait pu!), mais parce qu’il faut les imiter pour la parcourir. Il y a des passages où l’on escaladait les parois, d’autres où l’on passait dans l’eau, d’autres où il fallait être en équilibre entre deux parois, pour au bout avoir une superbe récompense : Kermits pool. C’était un lieu enchanteur où les quelques rayons de soleil qui y pénétraient rendaient l’eau cristalline. Dans le même genre on s’est ensuite aventurés dans la « Weano gorge » pour découvrir au bout la Handrail pool, magnifique elle aussi.Après s’être bien rafraichis, on a repris la route vers Broome pour un long trajet de 8h de voiture. C’est le moment où l’on a rencontré pour la première fois les vrais « road trains », un camion tirant 4 à 5 remorques attachées les unes aux autres. Il y en avait beaucoup sur la route à cause des nombreuses mines que comportait cette région. Ces monstres de fer roulant étaient très impressionnants avec leurs remorques oscillant comme une chenille. Surtout quand on devait les doubler sur une petite route à double sens, il valait mieux bien prévoir son coup car ils mesurent souvent plus de 50m de long.On a atteint Port Hedland juste avant la tombée de la nuit. C’était une ville portuaire vers laquelle convergait tous les road trains qui faisaient la liaisons avec les mines alentours, plutôt déprimant comme endroit. Comme il est préférable de ne pas conduire de nuit en Australie à cause du risque élevé de collision avec un animal, on n’a pas eu le choix que de s’y arrêter pour dormir. On a réussi à trouver un petit endroit non bétonné sur une aire de repos le long de l’autoroute où l’on a été bercés toute la nuit par le bruit des énormes road trains qui passaient seulement à quelques mètres de nous à toute allure (ils sont tellement gros et équipés de pares-buffles qu’ils n’ont pas peur de renverser des animaux la nuit)

Broome : 7 octobre 2018Broome, pour nous une simple ville étape, sur le papier pas grand-chose à y voir, en réalité non plus !On s’est rendus à une première plage de Broome, « town beach ». Le lieu était plutôt joli mais les panneaux avertissant la présence de méduses mortelles, les fameuses méduses échouées sur le sable et le fait qu’il n’y avait personne dans l’eau, ont découragé notre envie de baignade ! On s’est donc tournés vers “Gantheaume Point“, une autre plage de la ville où on pouvait aussi trouver des empreintes de dinosaures. Malgré les cours que l’on avait pris à Torotoro en Bolivie, on n’est pas sûrs d’avoir réussi à identifier une seule vraie empreinte. Une particularité locale, les voitures ne se garaient pas sur un petit parking avant la plage, elles allaient directement se garer sur la plage au plus près de l’eau. Encore une fois, pas très motivant la baignade au milieu des pots d’échappement !On a fini par la fameuse « Cable beach », plage la plus touristique de Broome et effectivement la plus sympa. C’était une longue bande de sable blanc bordée par des dunes et une jolie mer turquoise. Ici aussi on était avertis de la présence de méduses mortelles, de crocodiles et de courant dangereux mais au moins il y avait une armée de sauveteurs qui veillaient. On a donc enfin pu se baigner tranquillement alors que les méduses et les crocos préféraient déguster les sauveteurs. On en a profité aussi pour « voler » un petit shampoing à la douche de la plage, il n’y a rien de tel pour repartir tout propre pour quelques jours !Après avoir dormi la veille au pire endroit de notre voyage en Australie, on a enchaîné ce soir-là avec Le lieu parfait. Un tel lieu méritait qu’on tente une nouvelle fois l’option 4×4 de notre voiture car le seul accès disponible était une piste de sable. Christophe a relevé l’épreuve avec brio sans s’ensabler une seule fois, bel exploit !Arrivés au bout de la piste, on a compris que le jeu en valait la chandelle. C’était un véritable petit coin de Paradis en bord de mer isolé de tout. Nos seuls voisins étaient une armée de bernard l’hermite qui, à la nuit tombée, ont remonté de la plage profiter avec nous de l’apéro. Il y avait aussi quelques crocos de mer qui sont restés tellement sages qu’on ne les a même pas remarqué.

Derby et la Gibb river road : 8 octobre 2018Derby, encore une petite ville du nord sans grand intérêt à nos yeux sauf bien sûr sa fameuse allée de baobabs. Car on ne vous a pas encore parlé des baobabs ! Depuis que l‘on était arrivés plus au nord on en voyait partout et c’était un véritable régal pour les yeux. Ces arbres centenaires biscornus étaient tellement différents les uns des autres qu’ils semblaient avoir chacun avoir une personnalité bien à eux. C’était un véritable challenge de ne pas s’arrêter sur la route pour tous les prendre en photos. Donc je vous laisse imaginer le plaisir de découvrir qu’à Derby ils en étaient fiers et les mettaient bien en valeur avec une allée rien que pour eux.Pour nous, s’arrêter à Derby, c’était avant tout pour préparer notre aventure sur la « Gibb River Road ». La Gibb, c’est une route de terre de 660 km qui relie Derby à Kununurra. C’est une route un peu mythique dans le coin car elle permet d’accéder à de nombreuses petites gorges isolées sur une piste difficile avec de nombreux passages à gué. C’est un vrai challenge, il est conseillé d’avoir plusieurs roues de secours, des réserves de nourriture, d’eau et d’essence importantes car il y a peu de ravitaillement sur la route et bien sûr un vrai 4×4 est obligatoire pour la traverser. C’est pour ça qu’on a décidé d’y aller d’ailleurs ! En fin de saison sèche on s’est dit que les passages à gué devraient passer et la route semblait surtout caillouteuse et inconfortable mais pas sableuse. Finalement notre rêve d’aventure a pris fin à l’office de tourisme de Derby car on a appris que la plupart des gorges étaient fermées pour la saison car complètement à sec. Comme c’était le principal intérêt d’emprunter cette route, c’était plus raisonnable de faire un détour par l’autoroute bien goudronnée et plus confortable.On a pu tout de même prendre la première partie de la Gibb pour accéder à la belle Windjana Gorge, où on verra nos premiers crocos, et à Tunnel Creek.On nous avait avertis qu’il y avait des crocodiles également à Tunnel Creek, ce qui a pris une autre dimension quand on a découvert que c’était une grotte avec de nombreux passages dans l’eau et dans le noir. On a été un peu enhardis par un couple devant nous qui semblait progresser sans aucun croc et on a finis par aller au bout de la grotte en gardant tous nos orteils.

Purnululu : 9 octobre 2018Pour accéder à Purnululu, il faut vraiment le vouloir, la piste rocailleuse de 53 km a été nommée la pire route d’Australie. Vous aviez déjà deviné qu’il était obligatoire d’avoir un 4×4 pour s’y engager, on a donc tenté le coup. Après 2h de trous, lacets sinueux, rochers pointus et même plusieurs passages à gué on a réussi l’épreuve ! Et comme on aime le challenge on a même fini la dernière partie de nuit.Mais l’aventure n’était pas encore finie. Lorsque l’on a voulu rejoindre le seul camping encore ouvert pour la saison on s’est retrouvés face à une route fermée pour cause de « feu de bush ». On s’est donc résolus à aller au camping du nord du parc qui était censé être fermé pour la saison plutôt que de rôtir tranquillement pendant la nuit.Le lendemain on espérait que le feu serait contrôlé mais malheureusement on n’a pu visiter que la partie nord du parc qui nous a pourtant bien donné envie d’aller voir le sud. Les dômes de roches rouges aux formes arrondies, plus connues sous le nom de « Bungle Bungle », étaient impressionnants et avec les 40° à l’ombre à 8h du mat c’était bien agréable de trouver un peu de fraicheur au cœur des failles dessinées par le vent et l’eau depuis des millénaires. Ce lieu est même inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

El Questro (Gibb river road partie 2) : 10 octobre 2018El Questro, c’est en général par-là que l’on termine (ou commence) la Gibb river road. Après avoir fait un détour par la « great northern highway » (l’autoroute du nord), on a récupéré la fin de la Gibb ici car il y avait encore quelques endroits accessibles.Finalement notre découverte d’El Questro a été assez réduite. A cause des cascades et rivières à secs et des bush fire, on n’a pu visiter que 3 endroits : Amelia gorge, Zebedee springs et Emma Gorge. Amelia Gorge était une rando sympa censée nous conduire à une superbe cascade se jetant dans une piscine naturelle où on devait se baigner. Malheureusement on n’a pas eu notre récompense car il n’y avait plus une goutte d’eau qui coulait de la cascade et l’eau stagnante qui restait dessous n’était pas très ragoutante. Mais quand il fait 40° à l’ombre on ne fait pas les fines bouches et on a quand même gouté l’eau.

Zebedee spring a été par contre une très belle découverte. Des sources d’eaux tièdes cristallines au milieu d’un oasis de fraicheur, l’endroit était paradisiaque.Enfin Emma gorge, on avait un peu peur d’avoir la même déception qu’à Amélia gorge au bout de la rando mais finalement il restait bien quelques gouttes d’eau à couler de la falaise, suffisamment pour renouveler le bassin et permettre à l’eau d’être à peu près claire. Avec son amphithéâtre de pierre ocre et sa végétation luxuriante on n’a pas résisté à l’envie de se baigner malgré les avertissements sur les crocodiles habitant le coin. Christophe a sondé le fond de la crique au masque tuba et n’en n’a pas débusqué un seul, on a eu raison de ne pas se priver.

Kununurra : le 10 octobre Kununurra, enfin une bourgade où il fait bon vivre au nord de l’Australie. Son parc arboré, son lac et le « Mirima national Park », connu aussi sous le nom de mini « bungle bungle », nous ont tout de suite charmé. Le grand parc au bord du lac était curieux car chaque arbre avait sa petite plaque qui expliquait quelle célébrité locale l’avait planté et quand, une idée originale !Le seul petit bémol c’est que le joli Mirima national parc venait d’être récemment le théâtre d’un incendie qui a laissé sur son passage un décor d’apocalypse aux déclinaisons de noirs et d’ocre.

Lac Argyle : 11 octobre 2018Le lac Argyle est le plus grand lac de l’Australie occidentale et semble encore pourtant totalement méconnu.On a atterri là en suivant les conseils du Français rencontré à Exmouth qui nous avait conseillé le seul camping du coin. Le lieu état idyllique. Les charmants propriétaires du camping avaient eu la bonne idée de construire une magnifique piscine à débordement à l’endroit du camping où l’on bénéficiait de la plus belle vue sur le lac. Se baigner dans les eaux fraiches de la piscine en ayant l’impression de voler vers le lac était merveilleusement apaisant.

Bonjour Marie,
Merci de nous faire partager votre périple sur ces terres magiques, envoûtantes.
Ça donne très très envie !
Tant que nous ne disposerons pas de 4 ou 5 semaines de congés d'affilée, ce parcours Perth-Darwin restera dans notre wishlist...
Je suis surpris par le faible coût des billets d'avion en "multi" et le coût de la location, surtout si elle comprend les frais de drop-off.