Quel itinéraire pour 15 jours en Afrique du Sud? | Forum: Afrique du Sud

Bonjour Mémilie,

Mes informations ne sont plus d'une toute grande fraîcheur

mais je pense qu'elles pourront néanmoins t'apporter une aide pour l'organisation de ton voyage

et de ton itinéraire. Mon expérience a été extrêmement positive à savoir vol sec, location de voiture + logement en chambre d'hôte et camping si nécessaire.

Nous avons visité l'Afrique du Sud en septembre 1997 pendant 30 jours ainsi que 5 jours en octobre 98 lors de notre voyage en Namibie, Botswana et Zimbabwe.

Notre itinéraire :

Dès notre arrivée à Johannesbourg nous sommes allés directement à Prétoria (on nous avait déconseillé Jo'bourg et des gens rencontrés au cours de notre voyage nous l'ont confirmé : dangereux et rien à voir).

ous avions réservé de Belgique une nuit dans un hôtel Formule 1 (Groupe Accor) situé dans le centre de Prétoria. Le prix est très intéressant. Même formule que le Formule 1 en France mais avec la salle de bain dans la chambre. (style Etap)

1 jour à Pretoria est suffisant à mon avis et c'est un bonne ville pour prendre ses marques (rouler à gauche, acheter de la nourriture...).

De là nous sommes allés visiter Sun City pendant une demi-journée. (loin d'être indispensable sauf si vous aimez les casinos)

Nous avons visité pendant 2 jours la réserve du Pilanesberg (très semblable au Kruger mais avec un avantage, il y a de nombreux Hide c'est à dire des caches pour pouvoir observer les animaux hors de la voiture). Nous avons réservé à l’entrée du parc une tente aménagée dans le Mankwe Camp en pleine brousse. Des provisions de nourriture sont les bienvenues.

En quittant la réserve du Pilanesberg, nous avons logé dans un Formule 1 à Nelspruit (situé sur la N4) non loin de l’entrée Sud du Parc Kruger. (Accès Malelane)

Nous avons visité le parc pendant 4 jours (3 nuits). Sans aucune réservation, nous sommes arrivés au Camp Berg-en-dal dans lequel les rangers nous ont annoncé qu'il ne restait plus que des emplacements de camping.. L'accueil n'est pas toujours très sympathique mais il faut insister pour qu'il téléphone dans les autres camps. Nous avons réservé la première nuit là-bas et avons demandé la réservation pour les deux prochaines nuits dans le camp de Skukuza (une rondavel) et Shingwedzi (un emplacement pour tente), les autres camps étant complets.

Conseil : emporter une tente avec vous si vous ne réservez rien à l’avance dans les parcs nationaux. Il est impératif d'avoir une réservation pour toutes les nuits sous peine de devoir sortir du parc Kruger. A 40Km/H, il est difficile de faire beaucoup de chemin. Même si vous n'êtes pas des adeptes du camping, avoir une tente avec soi est vraiment intéressant dans le parc pour être certain de le visiter car les chambres sont bien souvent tout le temps réservées et les terrains sont vraiment spacieux. En outre, dans le parc Kruger, chaque camp disposait d'un bloc cuisine muni de plaque électrique, vraiment utile.

Conseil : pour la dernière nuit, nous avions réservé un emplacement dans le camp situé à l'extrême nord mais nous savions bien que nous ne l'atteindrions pas (trop de kms et ce n'était pas notre objectif). Grâce à cette réservation, il a été possible de nous rendre dans un autre camp (Camp Letaba) avant la fermeture. Pour des mesures de sécurité évidentes, il est interdit de circuler après les heures de fermeture du parc sous peine d’amende. Le fait de se rendre dans un autre camp muni d’une réservation valable dans un autre camp est autorisée par mesure de sécurité. Le camp étant complet, nous avons planté la tente sur un terrain en friche situé à l’arrière de l’aire de camping officiel.

Conseil 3 : N'oubliez pas d'emporter le matin des oeufs, du bacon et du pain car tous les points "pique-nique" indiqués sur la carte du parc sont dotés d'un réchaud à gaz où il est possible de se faire une omelette vers 10h oo du matin après le premier safari photo !!! Coutume sud-africaine très, très agréable.

Lorsqu’on sort du Kruger Parc par le nord, la petite ville de Tzaneen réputée pour ses plantations de thé à perte de vue vaut un détour. Cette région est très boisée et verte, riche en plantation en fruits exotiques (orangers, bananiers, citronniers....). La région du transvaal du Nord en direction du Zimbabwe est par contre beaucoup plus désertique mais offre de superbes points de vue montagneux et la possibilité de voir de nombreux baobabs géants.

Sorti du parc Kruger via Hazyview, nous avons silloné dans la région du Blyde Rivier Canyon. Nous avons visité les « Three Rondavels » dans le parc, les Bourke’s Luck Potholes (R531 et R 532). Nous avons planté la tente dans un village de vacances renseigné dans Lonely Planet : Aventura Blydepoort.

Le lendemain, nous avons poursuivi notre voyage vers le Swaziland en visitant au passage le village historique de Pilgrim rest (petite ville des chercheurs d'or intéressante du point de vue historique). Après une nuit passée au Formule 1 de Nelspruit, nous nous sommes rendus au Swaziland par la route reliant Barberton à Piggs Peak vers Mbabane, la capitale. Nous avons traversé le pays en 1 jour sous une pluie battante et dans le brouillard. La vallée Enzulwini en direction de Lavusima nous a semblé très jolie malgré le temps maussade. La circulation étant dense, il faut rester vigilant à tout moment. Autant dire qu'à part une photo et quelques objets en bois, nous n'avons pas grand chose à raconter sur ce pays si ce n'est son authenticité africaine.

Sorti du Swaziland, nous avons logé dans un B&B Tikiedraai Cottage à 40 km au nord de Hluhluwe.

Parc StLucia :

Arrivés après 17 heures, tous les motels, hôtels ou chalets étaient fermés ou complets dans le village de pêcheurs de St Lucia. Finalement nous avons trouvé un motel dont les clés pendant à l'entrée et il fallait payer le lendemain. Sint Lucia est un village de pêcheur (dans notre appaartment, nous avions tout le nécessaire de pêche jusqu'à l'énorme congélateur) sans charme mais cela vaut la peine d'y rester une nuit pour découvrir le parc en bateau. Nous recommandons la promenade en bâteau d’une durée de 2 heures au lever du soleil (hippo à volonté, des crocos sur les rives et de nombreuses espèces d'oiseaux). Egalement ferme d'élevage de croco intéressante. Parc Hluhluwe-Umfolozi

Au cours de la journée consacrée à la visite de ces deux parcs, nous avons vu de nombreux rhinocéros, c'est LE parc pour voir des rhinos de très très près. Durban C’est une ville qui nous a paru assez mal fréquentée (beaucoup de clochards) et peu sécurisante. Le marché indien vaut quand même le coup ainsi que le centre historique (musée, square... Cette ville ne nous semble pas indispensable à visiter. Pietersmaritzburg située non loin de là est moins sale et plus intéressante.

Conseil : le bureau d'information touristique de la ville situé près du Town Hall est hyper compétent. Les personnes recherchent pour vous le meilleur logement, nous avons eu un super B&B pour moins de 200 R dans un superbe quartier bourgeois dans les faubourgs de la ville.

Nous avons ensuite sillonné pendant 2 jours la région du Zoulouland, la région des champs de bataille et le zoulouland (Dundee, Ladysmith, Estcourt, Mooi River, Ehowe, Blood River...). On quitte les métropoles pour se plonger dans des villages zoulous où les gens n'ont pas encore l'eau courante, les femmes font toujours la lessive dans la rivière....

La population est charmante. Les enfants le long de la route tendent la main pour recevoir des bonbons. Je recommande vivement cette région, les paysages de collines avec des plantations de canne à sucre, les habitants, tout est authentique, les maisons africaines au toit de chaume de style Zoulou et Ndebele (maisons peintes). Les cols traversant la région dans les environs de Pietersmaritzburg sont vraiment splendides. Il y a plusieurs pistes par là-bas, il ne faut pas hésiter à les emprunter avec une voiture normale jusqu'à presque 80 kmH. Ne manquez pas la région aux milles collines si vous aimez le dépaysement. Nous avons visité le village zoulou entièrement reconstitué appelé" Shakaland ", c'est artificiel et un piège à touriste, toutefois cela permet de voir les habitations traditionnelles de l'intérieur et d'assister à une danse zoulou.

Drakensberg

Après le zoulouland, nous nous sommes promenés dans le parc Giant’s Castle et avons fait une randonnée dans les montagnes du Drakensberg (la ballade du Mont aux Sources). Je conseille cette randonnée (faite en 5 heures A/R) indiquée dans le Lonely Planet 97 p 418 depuis Sentinel Peak dans les montagnes du Drakensberg (région du QwaQwa). (indiqué également dans le routard) Il est possible de loger au sommet et de redescendre le lendemain. Attention : échelle de chaîne à flanc de falaise pour ceux qui veulent des sensations et qui n’ont pas le vertige. Vue sur les chutes de la région. A faire si le soleil est au rendez vous et que vous n'avez pas le vertige car les paysages sont spectaculaires.

Conseil :

Je vous recommande vivement de ne pas traverser la région du Transkei (Durban ===> East London par la côte). Nous avons contourné la région (Durban - Bloomfontein - Middelburg - Mosselbai) mais nous ne le regrettons pas. Les guides de voyage déconseillent ce chemin et nous avons rencontré au Cap deux touristes l'ayant fait, leur récit devoyage (1 000 KM stressé et en priant pour ne pas avoir ni de panne, ni renverser un volatile ou une personne tant le sentiment d'insécurité était omniprésent, dixit) ne nous a pas fait regretter notre détour.

Traversée du Karoo

Nous avons logé à Bloomfontein dans un Formule 1. Cette ville est intéressante pour ses bâtiments administratifs de style colonial. Ville propre mais peu vivante, toutefois vaut une petite halte. La route de Bloomfontein à Mossel Bay est rectiligne et traverse le Karoo, une région semi-désertique peuplée de moutons et d'éoliennes. On rencontre plusieurs espèces de plantes grasses très intéressantes et pas une âme pendant des kMs. Super. Un vrai sentiment de liberté. Sur la route, la petite ville de Colesberg mérite une petite halte pour l’architecture des maisons de la rue principale (style du Cap). Ne pas rater également la petite ville de Graaf Reinet - ville provinciale toute propre avec quelques beaux monuments historique, une belle église, la vallée de la désolation non loin de là et un office du tourisme sympa installé dans le musée de la ville qui vous proposera toutes les formules d’hébergement possibles. Nous avons logé dans un tout petit B&B sympathique - The Blue Paradise, propre et pas cher derrière le garage chez un particulier très charmant.

La célèbre route des jardins nous a fortement déçu. L'attrait pour les sud-africains réside par la présence de la seule forêt naturelle du pays, OK mais on est servi en Europe. Les stations balnéaires sont sympas mais sans attrait particulier. Je n'en garde pas un souvenir mémorable si ce n'est la station Mossel Bay, de Knysna et l'arbre de Barthélomeus Diaz. Nous sommes arrivés à Knysna (jolie baie et vue sur l’océan) et avons continué notre route vers Georges et Mosselbay) Nous avons terminé la journée à Swellendam dans le camping municipal. Il y a également pas mal de B&B dans de jolies maisons mais notre arrivée tardive ne nous a pas permis de les apprécier. Le lendemain, nous avons visité le Musée Drostdy (un feuillet en français permet de suivre la visite) et fait une ballade dans le centre. Nous avons fait également le col du Swartberg. Nous avons continué la route vers Oudtshoorn où nous avons logé chez l’habitant (de nombreux proprios font de la pub pour leurs chambres le long de la route principale).

A faire : Visite d’une des deux fermes d'autruches de la région ainsi que la grotte Cango (à ne pas rater la visite complète sauf si on est claustrophobe). Les grottes sont intéressantes sans plus mais l’originalité consiste à choisir la visite complète qui se termine dans des galeries et boyaux dans lesquels il faut se contorsionner, ramper, grimper pour passer. (pas d’appareil photo, seulement le tshirt et short qu’on peut salir). Un endroit ne dépasse pas 27 cm de hauteur. Non recommandé pour les claustrophobes, les obèses et les personnes souffrant de la chaleur. Nous avons continué la route vers Hermanus où nous avons pû observer de nombreuses baleines du haut de la falaise au cours de la traditionnelle Fête de la baleine vers la fin septembre (on peut les voir jusqu'en novembre je pense). Le lendemain, nous avons visité les petites villes de Franschoek et Stellenbosh et sillonné la région des vignobles. Certains domaines viticoles sont ouverts au public – le prix d’entrée comprend en général le prix de la visite guidée et une dégustation.

Nous avons logé dans à Simonstown sur la péninsule du Cap. Bon petit hôtel sur la plage des pingouins - The pingouin.

Nous avons consacré une journée pour la visite de la Réserve du cap de Bonne Espérance (balade jusqu'à la pointe du Cap et nombreuses espèces de protéas à admirer) et puis direction le Cap pendant 3 jours.

Nous avons visité les lieux recommandés habituellement dans les guides et avons logé dans le Formule 1 qui se situe à 15 min à pied du centre non loin de la gare. Dans cet hotel, il est possible de déposer ses bagages dans la consigne et de réserver une navette pour l'aéroport le dernier jour, très pratique lorsque l'avion décolle le soir, on peut profiter entièrement du dernier jour. Tous les B&B du Cap sont relativement chers mais certainement très confortable.

Ne pas manquer le centre commercial luxeux Victoria & Alfred Waterfront et très bien aménagé dans les anciens docks de même qu’un magnifique jardin botanique du Kirstenbosch à quelques kms de la ville. Nous avons également admiré la vue depuis la plage située de l’autre côté de la baie du Cap – Bloubergstrand.

Au nord de Capetown

Comme il nous restait trois jours, nous avons décidé de visiter le nord de région du Cap en remontant vers la Namibie.

Nous avons rejoint la petite ville de Calvinia en 2 jours après avoir traversé la très belle région du Cederberg. Nous avons fait une randonnée dans la merveilleuse réserve Cederberg Wilderness Area. Nous avons emprunté plusieurs pistes et traversé quelques régions désertiques.

Une partie de cette région (dans les alentours de Ceres et Citrusdal notamment) est couverte de plantations d'arbres fruitiers (orange, citron...) mais aussi de Bougainvillée... Cette région au nord du Cap est vraiment très belle et moins touristique. La région du Namaqualand est magnifique une fois l’an lors de la floraison qui recouvre le désert d’un tapis de fleurs multicolores. La saison varie d’une année à l’autre en fonction du climat et s’étend sur une semaine au maximum à partir de début août jusque mi-septembre. Il faut se renseigner auprès de l’office du tourisme de Springbok pour connaître la date précise. Nous n’avons pas eu la chance d’apprécier ce paysage.

Si tu as besoin d''autres informations et d'autres conseils, aucun problème dis le moi, j'adore parler de ce pays et espère bien y retourner à l'occasion mais pour l'instant le budget est entièrement consacré à la rénovation de notre maison.

Bonne préparation....