Quels seraient les éléments à changer pour alléger un VTT?

Bonjour
Depuis des années je roule avec un VTT de 26 qui me permet de passer partout, qui demande tres peu d'entretien, qui accepte des bricolages de fortune, mais qui est lourd. Il a été conçu pour l'Amerique du Sud en 2005 et l'Afrique.
Cadre alu double butted, fourche hydraulique à huile Rockshox silver recon, composants Shimano deore XT, freins V-brake, selle Italia gel flow lady, porte bagage arrière tubus, le porte bagage avant est fait maison, une barre de diamètre 6 de 2m en acier. bref de la bonne qualité mais pas plus. J'utilise soit des jantes avec pneu de 32, soit des jantes larges avec des pneus de 2.00, selon le parcours. Les moyeux sont aussi shimano deore XT.
Je roule avec 2 sacoches avant de 17l, et à l'arriere la tente et le matelas. En gros 15kg de bagages. Plus l'eau sur le cadre et la nourriture dans les sacoches avant. Et je pèses 80kg.La question que je pose est :
Quels seraient les éléments à changer pour alléger un tel vélo, tout en gardant la possibilité de rouler sur de mauvaises pistes ? Et de pouvoir rouler partout, sans craindre un entretien fréquent, ni nécessiter une boutique de vélos sophistiqués pour la réparation.Merci Pierre

A part la fourche téléscopique et le porte bagage avant que j'imagine pesant...
- Fourche : à remplacer par une fourche rigide (acier) - ça se trouve, mais il faut trouver le bon modèle (en fait, une fourche acceptant votre type de potence, et d'une dimension (hauteur entre l'axe de roue et la cuvette basse de direction) égale ou proche à celle de votre fourche téléscopique (en position "contrainte")...
- sur la fourche remplacée, vous trouverez sans problème une porte bagage plus léger...Et pour le reste, ça va se jouer sur le choix des pneumatiques... quelques soit leur dimension, les pneus de certaines marques sont d'un poids excessif... 1 kilo au tour de chaque roue, ça plombe un vélo !!!

bonjour prendre un cadre carbone au lieu d'un cadre en alu mais d'une part c'est très onéreux ensuite la différence n'est pas forcément flagrante.
Ensuite alléger niveau alimentation en prenant des sachets de lyophilisés

Ça pas être simple car en accessoires 26’ le choix devient très reduit.
Sur les masses tournantes c’est la ou ça vaut le coup de réduire le poids mais des roues en cette dimension et de qualité ca ne cours plus les rues, idem pour les pneus et comme le pilote n’est pas un poids plume il ne faut pas trop gratter de ce côté là.
La Fourche personnellement je n’y toucherais pas si le but est de rouler sur de mauvaises pistes elle n’est pas’ inutile.
Reste les bagages, il y a sûrement moyen de gratter 1 ou 2 kg, éventuellement mettre le pilote au régime ! 😄

On trouve encore suffisamment de composants pour entretenir ou améliorer un VTT 26" d'une dizaine ou quinzaine d'années... et le composant le plus "critique" : les roues, sont, même en qualité "standard" suffisantes pour le simple "roulage" : une roue VTT est normalement conçue pour réaliser des "sauts" de plusieurs dizaines de cms, à grande vitesse, sur terrain caillouteux, alors, pour la randonnée, même chargé et sur chemin, ça tient...
La fourche : pareil, c'est bien pour dévaler un sentier de rocaille, mais sur route ou chemin ou piste, même un peu dégradé(e), on s'en passe facile..
Sur les pneus, ce n'est pas le poids qui fait sa tenue, mais la structure... et certains pneus, même de la marque "phare" ont une structure formée de gros fils à peine jointifs noyée dans une masse de caoutchouc.... suffisamment épais pour éviter les crevaisons simples, mais pas vraiment plus résistants que d'autres. Il vaut mieux réparer une ou deux fois dans un voyage que d'avoir constamment l'impression d'avoir "des semelles de plomb"..
nb : je traine mon quintal et 20 bons kilos de bagages sur du (pneus) 1,35" de 300 grammes sur route ou si chemins, sur du 1.6"/2" maxi d'environ 500 grammes... et en plus je charge "tout à l'arrière".

Bonjour
Les roues, je l'ai dit j'ai 2 jeux de roues, un large avec pneus de 2.00, que en principe j'utilise quand je prevois 2000 ou plus de piste dans un voyage, ce que je faisais en Amerique du Sud. Et l'autre moins large, de 21mm avec des pneus de 35mm, pour l'Europe.Oui je peux mettre une fourche fixe, je gagne 1kg, et je perds en confort.Je peux aussi supprimer le porte bagage arrière, et attacher la tente à la selle, ou au guidon. Et diminuer un peu les bagages, surtout pour un voyage court ou en Europe.J'ai un cadre en alu allégé, 1kg à peu près.Mais existe t il un set complet freins changements de vitesse nettement plus léger que le mien, shimano deore xt, et solide ?Ensuite il me faudrait passer à tout carbone, tige de selle, guidon, selle, etc....?En fait j'essaye de comprendre comment un VTT peut peser 10kg. Sur internet ce n'est pas clair.Merci Pierre

Les roues : en fait, c'est souvent les pneus qui sont en cause... du coup, que ce soit en 1,2/1,4 ou du 1.75/2", on trouve des pneus à moins de 500 grammes (400 pour les pneus fins) + avec des chambres à air pas trop lourdes aussi, en vérifiant souvent ses pressions de gonflage (pas rouler sous gonflé...) on arrive à avoir un bon rendement... ça change déjà la vie.
Pour le reste des périphériques, ne pas compter sur le changement des freins ou de la transmission pour alléger la bête... ça n'ira pas plus loin que qqs 100aines de grammes.
Pareil pour le porte bagage : Perso, je me balade avec un PB arrière standard en alu qui fait moins de 500 grammes... et un Pb avant ne doit pas peser plus (et sans doute moins que celui de votre fabrication...)
En revanche, j'ai jeté les garde boue et je n'ai jamais eu de béquille (2 kg en moins !!!), je garde une selle "course", légère... le confort, c'est d'avoir le fessier "fait", une bonne position et de pas rouler plusieurs heures de suite !!!
Cela dit, un vélo voyage, on ne peut le descendre qu'à environ 12 kg en configuration minimale avec les PB... ça correspond à un vélo "nu" de 10/11 kg...
Mais, je répète, il faut surtout se pencher sur les roues et les pneus... c'est sur les masses en rotation que l'on fait le rendement (à géométrie égale)... les "vieux" disaient : "10 grammes de moins au tour de roue, 1 kilo de moins au pédalier..."

Ok je vais regarder le thème des roues, et m'alleger sur cette partie. Et peut être avoir 2 fourches, selon le voyage.
Merci Pierre

SalutJe fais partie de ceux qui ont découvert le VTT avant l'arrivée des fourches télescopiques, pour moi c'était en 1990. On roulait sur du sentier en cadre acier et fourche rigide, sur des pneus de 1,75 pouce (et une transmission bio-pace en 28/28 comme braquet mini me semble-t-il). C'est avec plaisir que je l'avais remonté il y a 7 ou 8 ans pour du voyage à vélo mais aussi pour du VTT (dans ce cas sur pneu 2"). Pas besoin de fourche télescopique pour la colline, si on ne fait ni sauts, ni marches, ni single dangereux.Je fais donc partie de ceux qui pensent que des 2" et une fourche suspendue pour de la piste, c'est excessif, mais bien sûr en sachant que certains apprécient le "confort" en pensant qu'il est lié à la largeur des pneus (alors que ce sont structure et gomme qui comptent) et que d'autres ne sont pas dérangés, voire apprécient quand ça tabasse un peu.
Au passage, en parlant confort, une selle légère, plate et étroite est pour moi préférable (sans douleur) à une selle cuir plus large ; chez le même vendeur français (ici et là) elle est à la fois à 45% du poids d'une Brooks B17 et moins chère. Il faut juste avoir la position qui correspond, cintre plus bas que la selle de 5 à 15 cm.À ta place je choisirais donc un vélo tout rigide sur pneus souples mais pas excessivement larges (inutiles avec des pneus souples) que ce soit un 26" ou un gravel récent carbone sur pneus de 35 mm. Et je regarderais ce que donne une selle légère.Mais ce choix est personnel, difficile de conseiller ses propres choix à d'autres...Par contre, je ne pense pas qu'économiquement il soit rentable de changer la fourche, les roues, les porte-bagages, la selle, les pneus, voire les freins comme tu voulais faire. Plutôt revendre et acheter d'occase un vélo homogène que de faire une collecte de pièces de seconde monte.

Bonjour Michel
Je suis entièrement d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est sur les roues et les pneus qu'il faut chercher à gagner du poids car ce sont des éléments en rotation et de plus, de grand diamètre.
Par contre dire que se passer de garde-boue et de béquille fait gagner deux kg est très exagéré. Une paire de garde-boue en plastique pèse dans les 170g, un peu plus si on leur ajoute une bavette. www.probikeshop.fr/...-kid-set/135771.html
Une béquille, dans les 310g www.amazon.fr/...2293738997&psc=1
Total: moins de 500g. Nous sommes loin des 2kg.
Si je peux me passer d'une béquille, les garde-boue avec bavette sont à mon avis indispensables pour protéger la région du pédalier et prolonger la durée de vie de la transmission dans son ensemble.
Cordialement

Oui, on peut trouver des garde-boue légers... qqs centaines de grammes avec une largeur suffisante pour des pneus jusqu'à 1,75" - Pour les béquilles, je faisais allusion aux béquilles "doubles" que l'on conseille parfois aux voyageurs chargés et qui atteignent ou dépassent parfois le kg - cela dit, le souci, pour nous, c'est de sélectionner dans la masse des accessoires proposés ceux qui présentent un poids minimum.... C'est valable pour tout... et je pense notamment aux sacoches : l'ensemble de 4 en version imper : 2,7 kg pour un modèle connu : c'est beaucoup.... avec les porte bagages, ça fait 4 kg avant de commencer à rassembler les qqs kilos de bagages que nous essayons de limiter au maximum (4 kg de surpoids pour charger 10/12 kg de bagages, ça parait excessif).... En bref, question allègement, il faut effectivement penser à tout... c'est compliqué, mais ça vaut le coup !!!

Bonjour
Merci pour toutes les réponses.
Au sujet des roues, le premier VTT que j'ai acheté, en Argentine, avait des roues Mavic de 17mm et pneus de 35mm. Elles n'ont pas duré longtemps, j'ai roulé avec des jantes felees, jusqu'a ce qu'un rayon les traverse. La je les ai changées, par une de 21mm à l'avant et une de 32mm à l'arrière.
C'est vrai qu'au démarrage, ou en cas d'acceleration, et au début des cotes, c'est plus dur. Mais beaucoup plus confortable et résistant.
Bon maintenant les routes sont de plus en plus souvent asfaltee, et avec l'age, je me tourne vers le confort des voies cyclables européennes.Je dispose de 2 paires de roues de 21mm avec pneus de 35mm, que j'avais achetées d'avance, ne voulant pas de frein à disque. Alors à part pour le Pamir ou equivalent, je vais remiser mes grosses jantes et pneus.Au sujet de changer des pièces du vélo, je fais 10.000 à 15.000km par an, alors au moins une année sur 2 c'est la révision complète avec mise à neuf. Et je peux trouver une fourche fixe d'occasion pas chère.
Je pourrais acheter un vélo d'occasion, plutôt que de réparer, mais je refuse les freins à disque et transmissions à huile. Cher et fragile et difficile à reparer, à mon avis.
Et c'est en regardant les vélos modernes que je me suis demandé en quoi sont ils plus légers, à part la fourche fixe en carbone et les roues plus fines.
Pour cette année je continue avec mes grosses jantes, vu que je suis déjà en chemin, et que je n'ai pas une idée claire de où je vais aller. La je viens de la Tunisie, tout asfaltee à ma surprise, et je suis en Bulgarie.À bientôt Pierre