Le tour de l'Ouest américain en 40 jours - été 2012

Histoire de patienter avant le prochain épisode au Wyoming, voici un petit teaser préparé par ma photographe d'épousée à Old Trail Town (Cody).
Enjoy !

Cinquième partie : In the middle of nowhereLundi 30 juillet : Flaming Gorge + Pilot Butte Wild Horse Scenic TourEt c'est parti pour le Wyoming, pays des cow-boys ! Sur la route, nous en profitons pour jeter un œil à la fameuse Flaming Gorge qui conclut notre visite de l'Utah oriental.
Vous reprendrez bien un peu de canyon ? Bon, au bout d'un moment on a tendance à être blasé avec toutes ces gorges... C'est beau quand même, mais loin d'être l'étape la plus intéressante possible lors d'un marathon routier entre l'Utah et Yellowstone (voir plus loin). Ceci dit, nous avions choisi de faire cette route à notre rythme, par sauts de puces, et nous arrivons assez vite à Rock Springs, où nous allons dormir ce soir.Hébergement : Motel 6.
60$ pour une nuit
Du Motel 6 tout ce qu'il y a de plus classique. Accueil un peu moins sympa que d'habitude, peut-être, mais rien de grave.Rock Springs est une ville paumée au fin fond du Great Divide Basin, cet immense désert peuplé de chevaux sauvages et d'antilopes, traversé par la ligne de séparation des eaux entre Atlantique et Pacifique, et bordé par plusieurs itinéraires de pionniers comme l'Oregon Trail ou le Mormon Trail. C'est aussi une ville minière, au cœur d'une région de luttes : un massacre racial y eut lieu au XIXe siècle après des tensions entre mineurs blancs et chinois ; et aujourd'hui, les protecteurs de la nature s'y opposent aux homme d'affaires qui surexploitent les ressources énergétiques de la région.Espérant y croiser quelques uns de ces mythiques chevaux sauvages, nous nous lançons sur un itinéraire non asphalté mais en bon état, le Pilot Butte Wild Horse Scenic Tour. A défaut de canassons, nous observons quelques antilopes, mais c'est surtout l'atmosphère qui est remarquable : un dôme de nuages bas et gris nous écrase, et le ciel nous semble si proche qu'il nous suffirait presque de tendre la main pour le toucher ! Et cela, au beau milieu de l'immensité des plaines semi-arides...
La boucle ne prend que deux petites heures, au bord du plateau qui surplombe Rock Springs et la US 191. N'ayant pas aperçu les dadas des steppes, nous nous vengeons en passant voir ceux que le BLM a mis dans un enclos, près de Rock Springs, pour des raisons de régulation des populations dont j'ai oublié le détail. On peut même en adopter un.Le soir venu, nous nous rendons dans le minuscule centre historique (sans intérêt) à la recherche d'un petit diner. Surprise ! Nous tombons sur un modèle du genre, avec enseignes au néon, déco surchargée de Marilyn Monroe et de James Dean, juke-box tout droit sorti de Happy Days, banquettes d'époque, comptoir criard et clientèle populaire. Ça s'appelle Broadway Burger Station (adresse : 628 Broadway Street), c'est sans prétention au niveau culinaire, mais je vous le conseille pour le trip !Mardi 31 juillet : South Pass City + Miner's Delight + Cody (downtown et rodéo)En route pour la traversée du Wyoming du Sud au Nord par la US 191 ! C'est sur cette route, après Rock Springs, que l'on ressent avec le plus d'émotion toute l'envergure de l'immensité américaine. Nous prenons ensuite une plus petite route, la 28, puis une piste qui mène à quelques ghost towns peu fréquentées. Avant d'arriver à la première d'entre elles, South Pass City, nous passons devant une mine abandonnée.
La région dégage une impression de sérénité, de bout du monde. Puis nous tombons sur South Pass City, cette ghost town dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est magnifiquement restaurée, avec ses nombreuses maisons truffées de mobilier d'époque, au bord d'un ruisseau loin de tout.
Je me répète, mais l'atmosphère est incroyable, on est transporté dans le siècle des pionniers, plus que dans certains lieux mythiques de l'Ouest américain.
Le vieil hôtel, en particulier, est superbe, avec ses chambres qui possèdent toutes leur personnalité propre. On se croirait dans un film d'époque. Malheureusement, je n'ai pas de photo décente des pièces de ce bâtiment, car le grand défaut du site, c'est que chaque pièce se trouve derrière une vitre et il y a les reflets du soleil. On a quand même pu avoir l'école.
On n'a pas trouvé Charles Ingalls. Par contre, l'ancienne épicerie du village est occupée par une boutique de souvenirs en symbiose parfaite avec le lieu. Rien à voir avec les autres points touristiques de l'Ouest américain, où sont entreposés le tee-shirt Zion, le stylo Zion, le marque-page Zion, etc. Dans la boutique de South Pass City, on trouve des jouets d'avant les consoles Nintendo (billes...), des livres de cuisine pour ménagères à l'ancienne, des guimbardes...
C'est quand même incroyable de se dire que l'endroit était désert en 1867, que la population s'élevait à 2000 habitants quelques années plus tard, avant de retomber aussi vite à presque rien, la fièvre de la ruée vers l'or étant passée...Quelques miles plus loin, la piste mène à Atlantic City. Ce n'est pas vraiment une ghost town, puisqu'elle est habitée. Les communications avec l'extérieur ne doivent pas être faciles l'hiver, quand la piste est probablement sous 2 m de neige ! Malheureusement, nous avons beaucoup de route jusqu'à Cody, et nous prenons juste le temps d'aller demander dans un saloon (très typique) la route pour le prochain point d'intérêt, Miner's Delight. A l'inverse de South Pass City, c'est un petit ensemble délabré, pas du tout restauré et donc une vraie vraie ghost town ! Pas d'un grand intérêt architectural, mais une atmosphère particulière, avec ses planchers défoncés qu'on n'ose pas trop tester, et son minuscule cimetière à trois ou quatre tombes encerclé par une vieille barrière basse en fer forgé. C'est entièrement désert, et sur le registre à l'entrée, nous sommes les premiers visiteurs depuis deux jours.
Sur la photo précédente, la maison la mieux préservée ; les autres sont à moitié effondrées...Il nous faut ensuite des heures pour arriver à Cody, où nous avons réservé une cabane dans le camping le plus près du centre.Hébergement : Cabane au Ponderosa Campground.
45$ pour une nuit
J'ai oublié les détails, mais c'est tout à fait acceptable.Après avoir réservé nos places pour le rodéo de ce soir, nous faisons quelques boutiques downtown, puis nous grossissons la foule qui se masse à 18h dans la rue de l'Hôtel Irma pour assister à un gunfight. Il s'agit en fait d'un spectacle de rue bon enfant, où s'affrontent célèbres cow-boys et hors-la-loi autour d'une bonne tranche de rigolade (une allusion à Mitt Romney déclenche l'hilarité du public où se mêlent bikers et familles, mais je n'ai pas compris ; il faut dire que l'accent du Wyoming est presque pire que celui du Rajasthan !). Dès la fin du spectacle, on se rue sur le restaurant de l'Hôtel Irma, le plus réputé du coin, où je teste le steak de bison ! Bon, ça ressemble à du bœuf.Mais pas le temps de s'attarder : c'est l'heure du rodéo. Là encore, il s'agit en fait d'un spectacle familial, avec l'hymne national, une sorte de clown western en guise de présentateur, et les concours d'acrobatie sur cheval alternent avec des numéros moins dangereux pour les filles et les jeunes garçons, à base de lasso et de veaux à attraper.
Mais vers la fin, quand l'un des meilleurs spécialistes de rodéo de la région se fait piétiner par le taureau qui l'a désarçonné, on se rappelle qu'il s'agit quand même d'un jeu dangereux. Le type, dont on ne connaitra pas le sort, est vite évacué : show must go on !Mercredi 1er août : Cody (Old Trail Town) + Beartooth Highway + Lamar ValleyCe matin, visite d'Old Trail Town, sorte de ghost town de Cody, mais pas une vraie : les maisons viennent de toute la région et ont été rassemblées ici lors de leur restauration. Sympa, mais on a trouvé ça un poil moins dépaysant que South Pass City... Peut-être la proximité de la ville, qui empêche de se sentir perdus au milieu de nulle part.
Nous renonçons ensuite au musée Buffalo Bill, pour pouvoir visiter tranquillement ce qui nous attend dans l'après-midi. De toute évidence, une nuit, c'est insuffisant pour visiter Cody. Nous partons donc sur la Chief Joseph Highway, puis sur la Beartooth Highway, un bel itinéraire montagneux qui nous mène jusqu'à Yellowstone, où nous allons passer quelques jours. Nous y entrons par la Lamar Valley, dont les paysages ne sont pas renversants, mais où la faune abonde : un troupeau de bisons, un loup aperçu aux jumelles... Mais pas d'ours !
Nous arrivons à notre cabane à Tower-Roosevelt, où je finis la journée à siroter une bière du Wyoming dans un rocking chair sur le perron du lodge.Hébergement : Cabane au Roosevelt Lodge
140$ pour 2 nuits
C'est cher, mais on ne trouvera pas moins à l'intérieur du parc à part le camping. Nous avons pris une Roughrider Cabin, qui était présentée comme un truc d'aventuriers, mais en fin de compte je trouve ça assez confortable quand même. Serviettes, savons, poêle à bois (pas testé car ma femme n'aime pas l'odeur de cheminée et j'ai pas pu la convaincre, fort dommage), nombreuses couvertures... C'est largement suffisant pour les habitués de camping où de cabanes basiques avec salle d'eau commune. Et pas de souris verte à l'horizon !Bon, comme je vois que j'ai pris mon temps pour South Pass City, je vais scinder en deux le compte-rendu du Wyoming, et repousser Yellowstone pour le prochain épisode.Les habitués au classique marathon routier de Moab à Yellowstone me demanderont si ça vaut vraiment le coup de passer 3 jours entre le Nord de l'Utah et le pays des bisons... La réponse est : non seulement ce n'est pas trop, mais ce n'est pas assez ! On a dû visiter South Pass, véritable coup de coeur de cet épisode, en coup de vent. Et on n'a pas tout vu à Cody (impasse sur le musée). Cette zone du Wyoming recèle beaucoup plus d'intérêts qu'on le croit, en plus d'être extrêmement belle, et donc je conseille à ceux qui ont le temps de le faire en 4 jours :
J1 : Vernal -> Flaming Gorge -> Rock Springs et Pilot Butte Wild Horse Scenic Tour
J2 : Rock Springs -> South Pass (par la Bar X Road ? Sur place, je n'ai pas réussi à savoir si cette très longue piste était praticable avec ma voiture, et comme on y est seul à des centaines de miles à la ronde, je n'ai pas osé tester... Mais ça a l'air superbe) -> Atlantic City -> Miner's Delight -> Cody
J3 : Cody
J4 : Cody -> Beartooth Highway et Lamar Valley à à un rythme lent pour multiplier les chances de voir des bêtesTrois très belles journées de mon voyage, un peu hors du temps malgré le rythme soutenu, qui m'ont donné envie de découvrir le reste de Wyoming, plus à l'Est, du côté de la frontière avec le Dakota : Cheyenne, Fort Laramie, les Badlands, mais surtout les Black Hills et le village qui a donné son nom à la magnifique série Deadwood. Je n'ai pas de mot pour décrire ce monument audiovisuel qui, au milieu des années 2000, a ringardisé tout ce qui s'est fait auparavant en western. Tous les amateurs de l'Ouest américain devraient l'avoir vue ! Un mélange hallucinant de réalisme briseur de mythes et de dialogues délirants mi-argotiques mi-shakespeariens... Peut-être un jour j'irai dans la ville où Wild Bill Hickok a cassé sa pipe.

J'adore ton carnet! Je voyage par procuration :)
La suite !!!

Hmmmm intéressant cette partie du Wyoming entre Flaming Gorge et Cody que je ne connais pas. Ton récit donne franchement envie d'y aller!

Après, c'est pas vraiment spectaculaire, c'est plus une ambiance, pour souffler entre deux grosses semaines de rando...C'est pour ça que cette partie est assez bavarde avec moins de photos : c'est dur de retranscrire ça visuellement. Par contre je vais moins parler sur Yellowstone, que tout le monde connait : ce sera surtout des photos je crois.

Bravo à Madame pour ses photos magnifiques !
(je soupçonne même que la photo du piano, avec son clavier en premier plan -en couleur-
c'est d'elle aussi, non ?)
De toutes façons, félicitations à tous les deux, cette dernière partie est particulièrement "hors des senties battus" et attachante...
Merci de nous partager ces bons souvenirs !

Madame est une passionnée de photo, donc la propriétaire du Reflex Nikon, qu'elle utile en manuel, avec une certaine dextérité dans les réglages...
Moi je suis juste le propriétaire du compact utilisé en automatique...
Et inutile de dire que la plupart des meilleures photos ont été prises avec le Reflex. Sauf les randos les plus dures (South Kaibab, Needles...) où on avait seulement pris le compact pour une question de poids.

Oui j'imagine qu'il n'y a pas des paysages à couper le souffle du style Canyonlands. Quoique ces grandes plaines c'est quand même impressionnant!

Nous aussi, on a été disons "décontenancés"! Et on avoue avoir eu quelques fous rires sur la "non-pudeur" de quelques américains!
Je viens de découvrir ton carnet qui a du passer au travers de mon "épluchage" des posts et je dis:"vive la souris verte!"
On a également adoré observer les éléphants de mer.
Quant à l'impression que tu as eue du Grand Canyon, c'est exactement celle que nous avons ressentie à Death Valley pas par rapport au fait que le paysage ne changent pas mais parce que cela ne doit être beau qu'à certaines heures.

Sixième partie : no bears in the wildernessJeudi 2 août : Yellowstone (Mammoth Hot Springs + Norris Geyser Basin + Artists Paintpots)Tout d'abord, toute mes excuses à mes voisins du Roosevelt Lodge : j'ai fait pas mal de bruit cette nuit pour aller jusqu'aux sanitaires, histoire d'éloigner les ours, nombreux dans le coin, parait-il...Aujourd'hui, nous allons parcourir la boucle nord du 8 formé par la route de Yellowstone. Première étape : les formations calcaires de Mammoth Hot Springs. Que cherchent-ils à nous hurler du fond des millénaires ?
Après un piquenique dans le village de Mammoth, nous arrivons au Norris Geyser Basin.De longs pontons sillonnent une terre blanchâtre qui vomis sa fièvre. La Terre est un dragon.Nous finissons la journée dans les Artists Paintpots, une rapide balade au milieu des blop blop blop de la casserole géophysique.Vendredi 3 août : Yellowstone (Mount Washburn + Grand Canyon of the Yellowstone)Nous quittons le Roosevelt Lodge et amorçons la longue route vers le Sud qui nous conduira au terme de notre voyage. La matinée sera occupée par la randonnée du Mont Washburn, où nous croiserons des mouflons, des marmottes... Mais toujours pas d'ours. Au sommet, on bénéficie d'une vue panoramique sur tout le parc, par delà la Hayden Valley et le Canyon et jusqu'au grand lac. Enfin bon, si vous cherchez de beaux paysages de montage, passez votre chemin : Yellowstone ne vaut que pour ses phénomènes géologiques et pour sa faune sauvage.Seul paysage réellement spectaculaire du parc : le canyon et ses deux cascades.Du haut de l'une des cascades, on voit l'eau se jeter comme un bulldozer dans le fond du canyon.Les falaises ont une coloration jaune, qui a donné son nom au parc de Yellowstone.Nous multiplions les arrêts aux différents points de vue qui permettent d'admirer le monstre.A présent, nous faisons route vers le Yellowstone Lake. Nous traversons la Hayden Valley, qui rivalise de bestialité avec la Lamar Valley.
Le trajet se fait au rythme des impressionnants bovins qui longent et traversent la route parfois.Nous trouvons notre nouvelle cabane près du lac.Hébergement : Lake Lodge Cabins.
170$ pour deux nuit
Le logement le plus cher du voyage, mais aussi la cabine la mieux équipée, puisqu'elle compte des sanitaires ! Ça ressemble plus à une chambre de motel. Avec, donc, plus de confort que dans une cabane de base, mais aussi moins de charme. Je déconseille la cafétéria, c'est de la bouffe de cantine immangeable, même mes élèves de ZEP mangent mieux au réfectoire... Préférer les emplettes au general store du coin.Samedi 4 août : Yellowstone (Old Faithful)Et c'est parti pour le clou du spectacle bouillant à Yellowstone : Old Faithful et ses environs. Nous arrivons peu de temps avant l'éruption programmée du geyser le plus régulier, l'Old Faithful, où une foule de touristes commence à se masser sur des bancs en bois qui forment comme les gradins d'une salle de spectacle. L'attente est fébrile et l'ambiance amusante : au moins blop blop plus haut que l'autre, tout le monde est persuadé que l'éruption va commencer... ce qui donne pas mal de faux départs ! Puis le moment tant attendu arrive enfin.Ensuite, nous partons en balade dans Upper Geyser Basin, en montant jusqu'à Observation Point pour une vue panoramique, puis en redescendant vers Grand Geyser, Castle Geyser... Nous faisons exactement ce qu'il ne faut pas faire, à savoir courir partout en tentant de coller aux horaires prévus des geysers, voulant tout voir pour finalement ne rien voir ! A part Old Faithful Geyser, les autres sont beaucoup moins réguliers, donc il vaut mieux ne pas trop suivre les horaires et prendre le temps de se balader au hasard. Nous marchons jusqu'à la Morning Glory Pool, puis nous revenons au parking.On pourrait appeler ça un arc-en-terre.Après un déjeuner et un coup d'oeil à l'Old Faithful Inn, gigantesque chalet, nous partons cette fois vers Midway Geyser Basin, où nous admirons le fameux Grand Prismatic Spring, énorme piscine multicolore perdu dans les fumerolles.Pas de photo de haut, d'abord parce que vous en avez vu des centaines, mais aussi parce qu'on a loupé ce point de vue ! Nous nous sommes rendu compte bien plus tard qu'il aurait fallu se garer sur un autre parking pour observer le basin du sommet de la colline. Tant pis.Dimanche 5 août : Yellowstone (Lake Yellowstone + West Thumb)Dernier jour à Yellowstone et nous n'avons toujours pas vu de nounours ! Aujourd'hui, dernière tentative autour du lac... Rando prévue sur le Howard Eaton Trail, mais finalement annulée parce que le sentier est fermé... à cause des ours ! C'était bien la peine. Toutes ces précautions font peur à ma femme, qui n'est plus très chaude pour partir seule en balade dans le coin. Nous nous rabattons donc sur Storm Point, dans le même secteur, où le journal du parc indique une rando guidée par une ranger. Visite intéressante, comme toujours avec le personnel des parcs... Mais toujours pas d'ours.Avant de sortir du parc, nous explorons nos dernières sources chaudes avec West Thumb, au bord du lac.Puis route vers Grand Teton NP, où nous avons réservé une cabane à Colter Bay.Hébergement : Colter Bay Village.
75$ pour une nuit
En fait, ce ne sont pas des cabanes individuelles, mais de grandes cabanes comprenant chacune 4 chambres et un bloc sanitaire. Attention aux voisins bruyants. Ceci dit, c'est charmant, et il y a toutes les commodités à proximité : cafeteria avec wifi, supermarché, lac avec randos et bateaux à louer... Mais ce n'est pas dans ce secteur que nous sommes partis en balade. Sinon, il y a aussi des tent cabins dans le coin, mais ce n'est pas beaucoup moins cher, il me semble, et le confort est rudimentaire.Lundi 6 août : Grand TetonLevés de bonne heure pour arriver à Jenny Lake dans les 12 premiers : c'est le nombre de places pour la prochaine rando accompagnée. Nous prenons le bateau qui nous emmène de l'autre côté du lac, puis nous montons sur les premiers contreforts des montagnes escarpées. Premier arrêt : Hidden Falls.La balade se termine à Inspiration Point, où nous bénéficions d'un point de vue sur le lac et sur la vallée... Bon, le paysage n'est pas non plus extra : la vallée vue de la montagne est moins impressionnante que les montagnes vues de la vallée ! En sus, toujours pas d'ours. Le ranger nous conseille de poursuivre seuls dans Cascade Canyon, où la faune est plus abondante, mais c'est une longue randonnée, et notre prochain hébergement est loin, tout au Sud du Wyoming. Nous reprenons le bateau pour le parking, puis nous commençons notre périple vers le Sud. Au passage, petit arrêt à la Chapelle de la Transfiguration, joli point de vue sur les immenses tétons de la chaine montagneuse.Petit arrêt à Jackson, ville western où nous déjeunons au Pearl Street Bagels après avoir exploré quelques boutiques de souvenirs... Nous passons l'après-midi à parcourir la route longue et banale le long de la frontière entre d'Idaho et le Wyoming (US89, US30, ID16...). Il n'y a rien de particulier à voir, mais on aime bien l'ambiance, dans une campagne paumée loin des spots touristiques, parsemée de ranches et de petits bleds avec de vieux motels et diners. Un bol d'Amérique profonde.Notre motel se trouve à l'extrême Sud-Ouest du Wyoming, à Evanston.Hébergement : Motel 6.
45$ pour une nuit
L'avantage de ces petites villes sans aucun intérêt touristique, c'est que l'hébergement y est très bon marché, avec un service supérieur. Pour ce prix, on a eu droit, par exemple, au lit king size et au wifi gratuit, ce qui n'était pas le cas dans les autres Motel 6. Du coup, quand je lis des spécialistes de l'Ouest américain déconseiller les arrêts dans des villes sans intérêt comme Bakersville et autres, j'apporterai un bémol : ça peut valoir le coup, si on a le temps évidemment, de s'attarder dans l'Amérique profonde et anonyme. Quitte à souffler un peu en passant la soirée devant la télé du motel, en grignotant de la beef jeerky !Demain, nous retournons dans l'Utah, avec la visite de sa partie occidentale, en passant par Salt Lake City.

Ah, la recherche de l'ours qui ne veut pas montrer le bout de son museau! Ca me rappelle quelque chose! Je pensais quand même qu'il y avait beaucoup plus de chance d'en voir au Yellowstone qu'à Yosemite...Tes photos sont superbes!

Voilà un site qui pourrait t'intéresser:www.maxwaugh.com/yellowstone/map.php

Merci Thibaud. Malheureusement, pas de voyage au Yellowstone prévu encore pour le moment;je me contente de rêver!

Le premier post de votre journal de voyage m'avait échappé et je le découvre aujourd'hui avec grand plaisir.
Je n'ai fait que le "feuilleter" mais je vois que c'est orignal à bien des égards.
Ayant fait un circuit presque jumeau en 1998, je vois à quel point les regards peuvent être différents.
Je vois qu'il y a de la recherche photographique pour trouver des angles originaux et le noir et blanc est très soigné, bravo!Nous n'avons pas encore mis le journal de voyage complet sur Internet, pour l'instant il n'y a que Yellowstone, vouspouvez comparer les expériences!
www.ouestusa.org/...menu-cat-yellowstone
South Pass et Cody etc. vont suivre.

Chouette carnet ! Mais que se passe-t-il ? C'est la grève de la suite ? lol
Plus sérieusement, pourrais-tu m'en dire plus sur le Pilot Butte Wild Horse Scenic Tour que tu as emprunté. Ne connaissant pas du tout, et passant dans le coin l'été prochain, j'aurais voulu savoir si ça vaut le coup d'oeil et ce qu'il y a à y voir plus exactement...Merci d'avance !

J'espère finir le carnet au mois de mars où j'aurai un peu de temps La piste en question est trouvable ici : www.blm.gov/...wildhorses/tour.html
Rien de spectaculaire, mais une belle ambiance de western paumé, dans un paysage de steppe. Des chevaux sauvages sont censés se balader sur ce parcours, mais on n'en a pas vu. Par contre on a vu des antilopes.Le plus réputé pour les chevaux sauvages, dans le coin, c'est une piste un peu plus à l'Est, la Bar X Road.Mais elle est extrêmement longue, des heures de route désertique du sud (I-80) au nord (WY-28), avec personne sur des centaines de km à la ronde, donc il vaut mieux avoir un 4x4 et une roue de secours, et beaucoup d'eau... Nous, on s'est abstenus. Un article qui fait rêver : www.america-dreamz.com/...vages_red_desert.php