La traversée des Célèbes (Sulawesi) en photos

Mais pourquoi donc aller aux Célèbes (Sulawesi en Indonésien) ?
Parce j'ai toujours rêvé des Célèbes A part ça, voici quelques arguments plus convaincants :Parmi les nombreuses raisons d'aller jusqu'aux lointaines Célèbes :
- découvrir la riche et surprenante culture Toraja, en particulier ses cérémonies funéraires
- buller dans l'archipel paradisiaque des Togians frangé de récifs coralliens et y taquiner le poisson,
- nager avec les méduse multicolores (non urticantes ), une expérience unique
- rencontrer des habitants adorables dans des villages isolés sur des iles du bout du monde
- nager au milieu des tortues et requins le long du célèbre tombant de Bunaken, l'un des meilleurs spots du monde d'après les spécialistes
- partir à la recherche de l'étrange tarsier, qui ne vit qu'ici et à Bohol, une ile des Philippines- parcourir le pays Minahasa et ses volcans
- randonner dans la forêt de Lore LIndu à la recherche de ses étonnants mégalithes à la façon ile de Paques
- se baigner le long des immenses plages désertes de la région de Bira
- rencontrer le si chaleureux peuple indonésien et ses multiples ethnies- nager avec les requins baleines.. et beaucoup d'autres raisonsSi quelques uns de ces arguments vous ont convaincus, suivez moi pour cette traversée sud-nord de Sulawesi en photosAvant de commencer la traversée, quelques infos générales de présentation des Célèbes et du contexte du voyage... que vous pouvez sauter pour aller directement à l'EPISODE 1 Makassar" avec ses photos :Pour commencer à découvrir Sulawesi, à l'est de Bornéo, dont l'ile principale a une forme si étrange, il faut du temps, les trajets sont interminables, les bateaux sont incertains, le centre de l'ile est une zone de montagnes longtemps infranchissables (pour aller du nord au sud il fallait passer pas la mer). Pour donner une idée, il faut 5-6 jours par la route de Makassar a Manado (cf carte avec notre trajet terre-mer... les petites huttes sont nos haltes).- Voyage réalisé en couple: c'est notre 3ème voyage en Indonésie après Java-Bali-Lombok et Flores-Komodo, environ 10ème en Asie du Sud-Est
Depuis un 4eme voyage a été effectué aux Moluques, les fameuses iles aux Epices dont le nom m'a aussi longtemps fait réver. Cf mon carnet de voyage "Les Moluques: splendeurs (et galères) d'un archipel inconnu des touristes"
voyageforum.com/...-touristes-d9181018/.... les Moluques sont vraiment inconnues des touristes (rencontrés 4 en 3 semaines)- En septembre (en 25 jours), un bon mois coté météo et avec très peu de touristes, ce qui
permet de ne jamais réserver quoi que ce soit, il y a de la place partout (logements, transports,...). De toute façon Sulawesi n'est pas une destination très touristique... bien que les Togians vont rapidement le devenir depuis qu'un aéroport à ouvert à proximité (sans avions lors de notre passage )
- Ce voyage a déjà 2 ans, le carnet a été réalisé grâce aux notes que j'ai prises sur place (nom d’hôtels, de lieux, horaires,...) et à ce que mémoire n'a pas oublié.- Si certains préparent leur voyage aux Célèbes, vous trouverez des infos pratiques regroupées à la fin.Trajet prévu/réaliséArrivée par Jakarta-Makassar, retour Manado-Kuala LumpurTrajet prévu : Makassar - Bira - Pays Toraja - Togians - forêt de Lore Lindu - région de Gorontalo, peut-être Tumbak - Pays Minahasa / Tangkoko / Tomohon /- Manado- La forêt de Lore-Lindu et ses mégalithes me tentait beaucoup, mais est abandonnée par manque de temps, sauf a courir tout le temps, ce qui n'est pas dans nos habitudes.
- Idem pour Dongalla (région de Palu) décimé depuis par un séisme et un tsunami en sept 2018. Le trajet Poso Palu est vraiment trop long, ça nous a découragé
- On n'a jamais mis le lac de Senkang avec ses villages lacustres à notre programme, car on est allé au merveilleux lac Inle en Birmanie 2 ans plus tôt.. et on a eu peur d'être déçu tant la barre a été mise haute au lac Inle Finalement, la région de Gorontalo sera supprimée, ainsi que Tumbak et les volcans du pays Minahasa
Bunaken sera ajouté : les raisons de ces changements sont décrites au fil de l'eau dans le carnet.Jusqu'au dernier jour avant le départ, on aurait aimé passer qqs jours dans la région de Bira tout au sud de l'ile, on y renonce finalement la veille de notre départ, on n'aura pas le temps d'aller partout.Pour les logements et les transports, on voit au jour le jour comme d'habitude : ça a tjs marché... à l'exception quasi-systématique d'une nuit lors de chacun de nos voyages. Il y a tjs un jour ou le trajet est plus long que prévu, ce qui nous fait arriver de nuit, ou la guesthouse repérée n'existe pas, ou est fermée... Sur le coup c'est une galère, on se demande se qu'on fait ici... puis dès qu'on a trouvé un arrangement, il nous reste le souvenir d'un moment difficile, mais c'est aussi ce qui fait le charme d'un voyage !Assez discuté, c'est parti pour Makassar
Viendront ensuite le Pays Toraja, les iles Togians, le pays Minahasa (et le tarsier) et l'ile de BunakenEPISODE 1 : Makassar
Après une arrivée à Makassar dans la matinée, le 1er objectif est de prendre le bus de nuit pour Rantepao (pays Toraja) et donc d'aller acheter des billets.Il y a 3 terminaux de bus a Makassar, coup de chance le Terminal Daya pour le nord de l'ile (donc le pays Toraja) se situe sur la route de l’aéroport au centre ville. Il suffit donc de prendre le bus aéroport-centre ville pour qqs roupies et de se faire déposer au terminal.
Plusieurs compagnies proposent des bus VIP pour Rantepao, on en choisit une au hasard, après s'être assuré que ce bus avait bien 3 sièges frontaux (au lieu de 4 comme ds tous les bus) et des gros sièges couchettes :Il est 10h, le bus part vers 21h, ça nous laisse un peu de temps pour une rapide visite de Makassar. (aussi appelée Ujung Pandang) et pour se remettre dans l'ambiance si chaleureuse de l'Indonésie
Donc direction Paotere en taxi, le vieux port commercial au nord de la ville.
Le port est très plaisant, on se croirait dans une petite ville alors que Makassar a 2 millions d'habitants. Balade sur les quais très animés, avec le marché aux poissons, qqs petits canaux, mais le clou du spectacle est l'alignement des voiliers de commerce bugi tout en bois.Ensuite direction le centre ville (Port Rotterdam) en becak, un tuktuk à pédales (c'est le moyen de transport des habitants de Paotere)On passe par des petites rues très animées avec des marchés on l'on peut trouver de tout, y compris des chèvres vivantes (bien plus sympa que ce qu'on découvrira plus tard au marché de Tomohon photos a venir)ça fait envie à beaucoup d'entre vous.. mais pas de bol, j'aime pas les bananes  :En s'approchant du centre, on serre un peu les fesses au milieu de la circulation plus dense, mais tout se passe bien
Quelques touristes arpentent la place devant le Fort Rotterdam, mais il n'a pas l'air en très bon état : on s'en passera donc et on préfère flaner au hasard dans des ruelles et en bord de mer au milieu des vendeurs de jus de fruits frais... un délice comme toujours, des jeunes qui dansent, chantent... un moment agréable. Rien d'extraordinaire, mais on aime bien se plonger dans cette ambiance locale.Concours de Hijab ? En tout cas cas, le sud de l'ile est bien musulman (à Sulawesi, les musulmans, les catholiques, les protestants et les animistes se partagent les différentes régions) :Pour finir la journée avant de prendre le bus de nuit, un petit repas-apéro avec coucher du soleil sur les cocotiers de la petite ile en face :Après cette rapide visite de Makassar, on retrouve notre bus de nuit qui est bien un VIP avec 3 fauteuils de front seulement. Très confortable, j'ai de quoi allonger mes longues jambes. Une bonne nuit, un arrêt pipi-boisson-repas au milieu, et nous voila au pays Toraja au lever du jour.

EPISODE 2 le pays TorajaLe seul moyen de venir au pays toraja est la route (8-9h depuis Makassar, 18-20h depuis Poso), le petit aéroport n'a plus de vol depuis Makassar, pas assez rentable vu le peu de monde... et du coup il y a encore moins de monde, ce long trajet sur une route de montagne rebutant les touristes pressés qui venaient de Bali pour 3 jours A-ROn se fait déposer à l'hotel Misciliana à l'entrée de Rantepao, petite ville capitale culturelle du pays toraja (Makale capitale administrative est à 20 km).La veille de notre départ, on y a réservé 2 nuits dans un tongkonan (maison traditionnelle) : c'est très joli, très local, mais pas très pratique ! Echelle pour entrer, plafond bas, intérieur sombreNotre tongkonan, l'un des 4 de l'hotel (qui possède aussi des chambres classiques sans charme mais pratiques !)L'extérieur des tonkgonan est toujours richement décoré :L'entrée avec son échelle (danger pour les plus de 1m50... je mesure 1m90 )On ne perd pas de temps pour commencer les visites : tout en dévorant un bon petit déjeuner pour se retaper de la nuit de bus, le gérant de l'hotel nous propose un guide.
On aime bien visiter seuls, mais pour bien comprendre les coutumes toraja et pour pouvoir aller plus facilement dans les villages, un guide est vraiment indispensable ici.On n'a pas envie de perdre du temps et s'embêter à comparer les prix avec un autre guide qui sera peut-être moins cher, mais peut-être pas.
On se met donc d'accord avec le guide (parlant français, le luxe) pour un programme de 2 jours, et ensuite on continuera nos visites seuls avec les moyens du bord (tuktuk, pedibus et 3 mots de bahasa indonesia)1h plus tard on est parti pour les funérailles Les funérailles sont de grands évènements qui ont lieu de juillet à septembre. Les morts sont embaumés et conservés pendant des mois (voire des années le temps de trouver l'argent nécessaire à ces fastueuses cérémonies) jusqu'à cette période sèche ou les travaux des champs sont au plus bas, ce qui permet de respecter la tradition en organisant des cérémonies de plusieurs jours.ça tombe bien (sauf pour le défunt ), des funérailles viennent juste de commencer dans un village proche, on entre donc directement dans le vif (si l'on peut dire !) du sujet
Tout a débuté la veille par un combat de buffles. Ce matin les invités, amis et familles sont accueillis par le sacrifice d'un buffle : on vient juste de finir le petit déjeuner, ça va risque d'être un peu goreArrivée des invités, certains avec des cochons pour le repasDes loges sont montées autour de la place prévue à cet effet pour recevoir les invitésTout ce petit monde prend place dans les logesNous faisons partis des invités, car les touristes sont bienvenus : en effet plus il y a de monde plus l'enterrement est réussi. Comme tous les invités, on nous offre a manger et a boireTout le monde est sur son 31 :On fait des photos souvenirs... comme chez nous les jours de mariage On apprécie d'être quasiment les seuls touristes (période creuse ou toujours comme ça ?) : la cérémonie est plus intimiste (malgré le nb d'invités toraja) et traditionnelle avec seulement quelques touristes sur la place. L'atmosphère doit être différente avec des dizaines d'appareils photos autour.Le guide a acheté une cartouche de cigarettes qu'il offre en notre nom au fils du défunt, notre participation a la cérémonie :Les Toraja sont protestants avec des rites animistes, la cérémonie commence par une danse chantée du "prêtre" :Puis les invités défilent sous le regard des cochons qui grognent bruyamment (on se demande bien pourquoi ) :Le cercueil :

Merci Christian pour ce partage. Nous allons découvrir l'Indonésie en famille cet été mais pas Sulawesi. Je reste toutefois très intéressée J'attends la suite avec impatience !

Le buffle est un animal respecté, un symbole social qui représente richesse et pouvoir
Aujourd'hui seulement 2 seront sacrifié. On n'a pas envie de voir ça, on quitte donc la place qqs minutes. Demain ce sera 11 buffles ... et finalement on s'habituera sans problème à ce massacre
A notre retour, il n'a pas l'air en très bonne santé :Les buffles sont découpés devant les porcs qui attendent sagement en grognant de passer a table (coté casserole !) :Chaque invité repartira avec un morceau de viande, les meilleurs morceaux pour les invités les plus importantsça ne leur coupe pas l'appétit :Par contre le porc n'est qu'un aliment qui servira de repas aux invités. Les porcs participent à la cérémonie à leur façon : attachés et attendant d'être abattus !Comme je ne manque jamais l'occasion de me cultiver , je remarque qu'il y a 2 façons de transporter les cochons :à l'endroit (celui-ci a l'air heureux !!)ou a l'envers (c'est moins confortable !)Ensuite ils sont achevés derrière la place : comme ils ne sont pas vénérés en tant que nourriture uniquement, ils n'ont droit a aucun égard, y compris dans la façon de les abattre ou certains s'amusent a les faire souffrir en rigolant (je n'ai pas trop aimé)La suite : à la découverte des villages toraja

Merci pour ce retour, c'est vraiment réaliste
La suite sera la bienvenue.
Bonne soirée

Après ces débuts un peu difficile dans la culture toraja, nous allons au village de Ke'te Kesu
On peut y voir une belle rangée de tongkonan, mais cela ressemble un peu trop à un musée, donc cela n'a pas le charme d'autres villages isolés que nous rencontrerons au gré de nos balades dans la montagneLa face avant des tongkonan est toujours peinte de couleurs vives ou sculptéLe nombre de cornes de buffles sur le tongkonan dépend du statut social du propriétaire.Le toit de chaume est recouverte de mousseDerrière le village, les cercueils sont déposés à flanc de falaise ou a même le sol. Laissés a l'abandon, les enfants jouent avec les squelettes Nous allons ensuite à Kambira, l'un des plus importants cimetières pour enfants de la région : les Toraja déposent le corps de leurs bébés décédés dans un arbre verticalement, la croyance voulant qu’ils continuent de grandir avec l’arbre.Le guide nous laisse près de Sangalla ou une courte marche nous amène au pied d'une falaise dans laquelle sont creusées de nombreuses tombes, ainsi mises à l'abri des pillages.
Les tau-tau (on dit taotao et non toto !) qui ornent les balcons taillés dans la roche devant les grottes, sont des effigies représentant les morts.On continue la découverte de la région à pieds a travers la campagne, des villages, des plantations :puis par la grotte de Tampangallo
Entrée de la grotte avec les cercueils et les cranes au fondDes tau-tau :A venir : suite des funérailles avec sacrifice de 11 buffles et villages toraja

Le pays Toraja suite
Pour finir cette journée, le guide souhaite absolument nous emmener au Corcovado local (on est pas fan de ce genre de chose), qui domine MakakeQuestion à 1000 roupies : quel est le vrai Corcovado ? (c'est pas très malin.. mais un peu de détente au milieu de tous ces squelettes ne fait pas de malOn remarquera par la suite que les signes de présence chrétienne sont extrêmement visibles à chaque fois que la région est majoritairement catholique ou protestante, avec d'immenses églises : en effet bien que Sulawesi soit alternativement musulmane et chrétienne, les chrétiens sont largement minoritaires (présents seulement dans le centre, en pays toraja en particulier et pays minahasa tout au nord) et ne manquent donc pas une occasion de se mettre en évidence pour le rappeler, y compris en pleine forêt. En fait les 27 millions de chrétiens craignent d'être oublié (voire pire) par le gouvernement au milieu de 240 millions de musulmans et 4 millions de bouddhistes, hindouistes et autres :L'invasion de la tole ondulée est omniprésente comme partout : si certains tongkonan sont toujours construit avec des toits de chaume, de nombreux tongkonan sont maintenant en tole onduléePour monter une charpente de tongkonan, il ne faut pas craindre le vide :Sculpteur de bois à l’œuvre sur un tongkonanComme on a pu le voir dans pas mal d'iles reculées d'Indonésie (et quasiment partout en Birmanie), le moyen de transport le moins cher et le camion (la bétaillère ?) :Le soir, même si Rantepao n'est pas bien grande, on a le choix entre qqs restaurants sympas
On ne voit pas beaucoup de touristes, mais cela s'explique depuis que le petit aéroport a fermé et avec lui les vols Makassar-Rantepao : ceux qui faisaient un aller-retour éclair depuis Bali en 3 jours ne peuvent plus se le permettre avec 10h de route depuis Makassar (et pareil pour le retour)... dommage pour eux et tant mieux pour nous Le deuxième jour, la visite se fait en scooter, on retourne voir la suite des funérailles au village
De nombreux buffles arrivent avec leur propriétaires : ils vont être sacrifiés, mais jusqu'au dernier moment ils sont choyés.
Plus le nombre de buffles est élevé, plus le défunt est importantTous les buffles présents sur la place vont être sacrifiés ! Les invités se tiennent toujours dans les loges autourPuis les buffles sont abattus d'un coup de sabre sous la gorge et meurent en quelques secondesOn ne pensait pas tenir longtemps devant ce qu'on considérait comme une boucherie, mais avec l'ambiance, la musique, le "prêtre" (j'ai oublié le nom exact) qui s'exprime, la
cérémonie...etc, on est surpris d'avoir assisté a la mort des 11 buffles sans problème.Un seul a agonisé pendant de très longues minutes (la c'était vraiment dur de voir ça), car le coup de sabre a été raté (celui de la photo ci-dessous ou on voit le sang couler sans que le buffle ne se soit effondré), et le buffle était comme fou et devenait très dangereux : le plus étonnant c'est que les Toraja se précipitaient pour me protéger (j'étais sorti de ma loge pour faire des photos)Vision sinistre de la place à la fin des sacrifices :Après ce massacre (pour nous car cela ne pose pas de pb pour les Toraja), et pour nous remettre de tout ce sang, le guide nous emmène aux mégalithes de BoriDerrière les mégalithes, on monte vers les tombes qui sont creusées dans un gros rocher, car il n'y a pas de falaise.Un artisan est en train de creuser une tombe : qd on voit la profondeur, on se demande combien de temps est nécessaire à coups de burin !!! Le guide n'a pas su nous répondreAvant d'attaquer la longue montée vers les rizières, on donne à boire à mon scooter

Merci pour ce retour, on attend la suite avec impatience

Bonjour Christian,Merci pour ce beau carnet et ces magnifiques photos (sauf les buffles...âmes sensibles s'abstenir ! ), qui me rappellent notre incroyable voyage de l'été dernier.

merci, je vais essayer de tenir le rythme

Bonjour, nous avons eu le plaisir, lors d'un voyage en pays Toraja, d'assister à une de ces impressionnantes cérémonies; le guide nous avait expliqué que chaque invité amenait le cadeau (poulet, porc ou buffle) que ses moyens lui permettaient, ce qui donnait ainsi son rang social.
Mais un décompte très précis était enregistré et la famille du mort se devait de faire aussi bien en retour.
Comme partout, l'administration y met son nez, et un contrôleur du fisc local en profite aussi pour noter ces fameux "moyens" et ce fameux "rang social" affichés comme autant de signes extérieurs de richesse.
Certains s'endettent aussi lourdement pour faire bonne figure.

Merci, et hâte de voir et lire la suite.

merci d'avoir complété avec ces explications interessantes : concernant l'endettement j'étais au courant, mais pas pour l’administration qui met son nez la-dedans

merci pour cet encouragement ... mais désolé, si je n'ai pas le temps de continuer ce soir, la fin du pays toraja, les inoubliables iles Togian, le tombant de Bunaken et le mystérieux tarsier (entre autres) n'arriveront qu'à partir d'une dizaine de jours pour cause d'absence sans accès a mes photos et probablement pas internet

Le pays Toraja : suite et finAprès une heure de montée, on laisse nos scooter à Bututumonga pour passer en mode pedibus au milieu des rizières :Au milieu des rizières, un peu inconsciemment on s'approche un peu trop d'un buffle qui nous charge, il n'apprécie pas notre présence... heureusement sa corde l'arrête brutalement Séchage du rizLors de notre passage devant une école en pleine nature, les enfants qui doivent être en récréation nous invite à participer à leur jeux d'eau :Au détour d'un chemin, on entend une grosse clameur, on s'approche du village :et on tombe sur un gros attroupement sur la place.De nombreux coqs sont tenus par leur propriétaires, avec de long couteaux acérés sur les pattes, des billets passent de main en main : il s'agit de paris sur de batailles de coq (interdits d'après notre guide, mais le lieu n'est pas très secret, donc il y a surement une grande tolérance)Après le massacre des buffles ce matin, nous voila devant des coqs qui s'entretuent , vraiment cool ces vacances
Le combat est très violent, et très rapide... faute de combattantLes 2 jours suivants, plus de guide, plus de funérailles, et des visites en pete-pete (appelé bemo ailleurs en Indonesie) et à pied dans la campagne
Les distances ne sont pas grandes : on en profite pour aller d'un village a l'autre par les rizières au milieu des cacaoiers, papayers, jacquiers.....Aujourd’hui c'est jour de marché aux buffles à Bolu : allons voir en pete-pete (je suis obligé de me plier en 4 pour entrer) :ça ressemble à d'autres marchés aux bestiaux qu'on peut trouver chez nous, avec toutefois des bêbêtes bien costaux, assez irritables et par conséquent solidement attachésOn peut aussi s'offrir un porcUn autre pete-pete et nous voila a Marente avec ses tau-tauNous voyant passer devant leur collège, plusieurs filles se précipitent pour nous demander si elles peuvent pratiquer un peu leur anglais. On passe un moment bien sympa comme on les aime :Pour notre 4eme et dernière journée au pays Toraja, un kijang (taxi collectif) nous dépose à Lemo, le village le plus célèbre du pays Toraja avec ses superbes tau-tau. C'est la première fois qu'on voit des échoppes à souvenirs (3 ou 4 pas plus !) ce qui indique que ce site doit être fréquenté par des touristes : aujourd'hui il y a qqs locaux mais pas d'autres occidentauxLonda, l'autre village "célèbre" est a qqs km, on choisit donc la marche par les villages et rizières et les chemins

Londa :Un seul mais magnifique tau-tau sur ce site funéraire situé dans une sorte de cirque fermé :A coté du tau-tau, on entre dans une grotte un peu macabre :Retour en kijang suivi de repos l'après-midi, car demain la journée sera longue et fatigante en direction des îles Togian, inoubliable archipel d'après ce qu'on en dit.Pour ce long périple sur des routes de montagne sinueuses et plus ou moins défoncées, avant de prendre un bateau, il faut compter 3 jours avec étape à Pandolo ou Tentena, puis Ampana au bord du golfe de TominiPar chance (ou inconscience ?) on nous indique que ce très long et épuisant trajet est faisable en 2 jours, à condition de louer une voiture particulière.
Vu que nos finances nous le permettent, on choisit cette solution onéreuse mais plus confortable : mais pour la seule fois lors de nos 4 voyages en Indonésie, on a eu du mal a trouver un chauffeur.
Il faut dire que Rantepao-Ampana-Rantepao ça fait dans les 35h de route EPISODE 3 : en route et bateaux pour les TogiansNous voila donc parti à 5h pour rejoindre en une seule étape Ampana, le petit port de départ pour les iles Togians,
La première partie est extrêmement sinueuse et pleine de trous : on met un temps infini pour descendre des montagnes toraja jusqu'à Palopo au bord du golfe de Bone.Évidemment, (c'est tjs comme ça en Indonésie, on en a l'habitude), le chauffeur a mis le minimum d'essence et nous demande d'avancer un peu d'argent pour mettre 10 litres
d'essence : le pb c'est qu'on est de retour en terre musulmane (ça c'est pas un pb !), et que c'est jour de fête religieuse, donc tout est fermé (ça c'est le pb). Le chauffeur ne nous dit rien, mais on le voit chercher de tout cotés et demander plusieurs fois. Il va vraiment falloir trouver du pétrole, on n'a pas envie de pousser.Finalement on trouve de l'essence et on a vite fait de s'apercevoir qu'on est de nouveau en terre musulmane :Le paysage est magnifique le long du golfe de Bone (surtout avec de l'essence)Puis on attaque la partie la plus difficile : plusieurs heures d'une route impraticable par temps de pluie (on franchit de nombreux glissements de terrain) dans le centre de l'ile quasi inhabité, avec traversée de montagnes impénétrables recouvertes d'une jungle épaisse. C'est cette partie qui est récente. (pas de photos, c'était trop pénible !!)Après 8h de route, on retrouve la civilisation à Pendolo, village clairsemé et poussiéreux sur la rive sud du Danau Poso. Hormis la baignade sur de jolies plages de sable blanc, pas gd chose a faire ici. On s'arrête dans l'une des gargotes qui bordent la route, vraiment pas terrible (riz froid avec poisson froid du lac Poso) mais la côte du lac Poso n'est pas la côte d'Azur ni la côte de boeuf.
De toute façon ça aurait pu être pire : ici on est de retour chez les chrétiens et les gargotes sont ouvertes (alors qu'on a eu les pires difficultés pour trouver une bouteille d'eau qqs heures plus tot en terre musulmane)
Je me demande comment le chauffeur a pu tenir si longtemps au volant sur cette partie de route.Cette région a quasiment été abandonné par les rares touristes pendant des violences religieuses (chrétiens contre musulmans) de 1998 à 2006.
Un affrontement entre jeunes chrétiens et musulmans avinés a déclenché des combats de clans à Poso. Puis des groupes paramilitaires chrétiens et le Laskar Jihad ont entamé une véritable guerre, armés de machettes, d’arcs et de flèches, ainsi que de bombes artisanales et d’artillerie lourde. Fin 2006, quand la paix est revenue, plus de 1 000 personnes avaient été tuées, des maisons brûlées, des marchés bombardés et des enfants décapités. Aujourd'hui, tous ces gens qui se sont entretués vivent de nouveau en voisins paisibles2 heures de plus nous mènent a Tentena ou la plupart font étape. (ça fait 10h qu'on roule)
Nous on s'arrêtera juste pour manger des fruits le long de la route... et aussi pour que le chauffeur se repose qqs minutes
Il nous reste 5 heures de route dont je n'ai aucun souvenir... épuiséA 20h on entre dans Ampana après 15h de route depuis Rantepao
On se dit que ce n'est pas très sérieux d'avoir fait conduire notre chauffeur 15 heures de suite... mais dans les choses a ne pas faire, on fera bien pire en quittant les Togians Les Togians dans une semaine

Salut Christian, j’écris rarement sur le forum mais là vu le début de ce carnet (très bien exposé) et surtout la suite qui m’intéresse vraiment, je ne peux pas faire autrement que vous encourager à le continuer !
Dans quelques mois et pour quelques mois je serais dans cette zone, donc je vais sûrement relever des infos qui me seront utiles .
Au plaisir de vous lire.

Salut,Tu n'as rien manqué depuis le tsunami c'est hyper pollué... des détritus et des gravats partout! Et le peu que j'ai vu dans l'eau ne mérite pas le déplacement...
Je passais par Palu pour aller à Ampana vers les Togians et suis resté bloqué un jour et demi à Palu. j'en ai profité pour aller à Dongalla c'est toujours un peu mieux que Palu qui a vraiment subi beaucoup de dommages! Le récit du tremblement de terre et du Tsunami par un habitant de la ville m'a terrifié!