Traversée à vélo de la côte est du continent africain

bravo à toi pour l’intégrité de ton récit,

Merci beaucoup !

Hello !Je disais que je ne roulerais plus là bas, et n'y mettrais surement plus les pieds considérant le nombre d'endroits inconnus qu'il me reste à parcourir.
Ce n'était pas clair en effet ;)

Le 4éme chapitre un peu en retard, le Kenya !Introduction : "Je suis Kenya là ?". Ce à quoi il répond par la positive. Je ne cros pas en dieu, mais lui envoi un bon merci.
Un mec m'a suivi pour me demander de l'argent jusqu'au dernier métre, jusqu'au panneau. Il reste derrière les grilles, tente de passer mais se faire recaler devant le panneau annoncant la république du Kenya.
Rapide visa. C'est bon, j'y suis.Le trajet :Un poil chaotique comme vous allez le comprendre.
Moyale - Marsabit - Nairobi - Mombassa - Nairobi - Marsabit
Nanyuki - Nakuru - Kericho - KisumuDe la frontière à la capitale : Alors pour moi c’était un peu particulier car passé la frontière j’ai pris un bus jusque Marsabit. J’ai expliqué plus haut pourquoi.
Très facile d’obtenir le visa à la frontière. C’est bon je suis au Kenya.
Déjà il faut rouler à gauche, premier changement. Puis je me sens apaisé. C’est surement plus rapport à ce que je souhaite que ce que j’expérimente puisque ça ne fait que quelques secondes. J’arrive in extremis à prendre un bus. Déjà les prix semblent plus élevés qu’en Ethiopie, bien que personne ne semble rien prélever au passage. On monte le vélo sur le toit et nous voilà parti.Alors moi je n’ai donc pas roulé la section jusque Marsabit. En revanche ce que je peux dire : faites attention à l’eau et la nourriture. Il n’y a vraiment pas grand chose dans le coin. Et c’est peu dire.
Toujours est il que c’est aussi le retour au bivouac sauvage. Quelques zèbres et gazelles aussi. Il y fait très chaud et un sérieux vent latéral à prendre en compte.A Marsabit j’avais rendez vous avec mon père et mon ami. Personne lorsque j’arrive le soir. Je monte la tente dans l’euphorie et me couche. Je ne suis plus en Éthiopie.
Le lendemain je vais chercher du pain et des œufs. Je trouve un peu de wifi au camping auquel je m’intéresse vaguement. Jusqu’à cet appel qui me dit qu’il me faut aller au plus vite à Nairobi car mon pote perd la boule et a complètement perdu conscience.
Je vous passe les détails de mon esprit tourmenté par ce que je prenais pour du repos et qui en fait s’avère être pire que l’Éthiopie.
Je laisse mon vélo à Henry qui gère le camping de Marsabit et je prends un bus de nuit.Nairobi : Que dire ? J’y ai passé beaucoup trop de temps, mais il le fallait. Ça résume pas mal l’idée.
Une fois de plus je passe les détails mais concrètement je passe 2 semaines au chevet de mon pote qui se fait finalement rapatrier.
La ville remplit bien son rôle de capitale Africaine. C’est pratique lorsqu’on y travaille ou cherche quelque chose, c’est tout. Je ne lui trouve aucun charme, et niveau activité c’est limité.
quand à ce qui est faisable à Nairobi, tout coute de l’argent, et pas qu’un peu.En revanche je suis ébahi par le choix dans les supermarchés. Les bars, les restaurants. Ça faisait si longtemps que je ne n’avais si bien mangé. J’avais pas mal perdu de poids avec l’Éthiopie.
Lorsque mon pote est rapatrié on prend la route la côte. Plus que deux semaines avant que mon père reparte.Difficile à décrire Nairobi. Busy et noisy. Sinon, c’est un bon endroit où arriver avec un peu d’argent pour se faire plaisir. C’est aussi là où reprend la vie nocturne.Nous allons sur la côte avec la tirant qui relie Nairobi à Mombassa. Quelques petites infos.
Le train part chaque jour, une fois par jour de chaque côté. Le paiement se fait par Mpesa, le paiement via téléphone.
Censé être un des plus beaux trajets en train du monde, il se pourrait bien en effet ! Par la fenêtre on voit éléphants, girafes, zèbres, gazelles... Bref, c’est pas le Saint Quentin - Amiens.
Il coute 10 euros en 2nd classe et 30 euros en 1ére classe. Faire bien attention au période de vacances. Boissons et nourritures disponibles à bord. Propre et efficace, bien mieux que le bus qui roule sur la route qui n’est autre que l’axe le plus dangereux du pays !La côte :Sans vélo mais quelques infos. J’ai trainé sur la côte entre Mombassa, Diani, Kilifi et Watamu.
Alors, c’est plutôt chouette. Il y fait chaud et humide, bien plus que dans le centre du pays et dans la capitale, un peu plus montagneux.
Touristique mais pas trop, d’autant plus que c’était la basse saison. Les hôtels de backpackers de la côte sont pour moine petite bouchée d’air frais. Je retrouve des liens sociaux, des gens de mon âge. Et surtout, on traine au bord de la piscine du matin au soir.La plage que j’ai trouvé la plus charmante est celle de Watamu. Longer l’océan par les crêtes rocheuses est vraiment agréable. Il faut juste repousser les “beach boys”, qui ont tendance à coller un peu pour vendre de tout et de rien. Pour ma part, je crois que j’avais besoin d’espace.Les hostels ne sont pas si cher que pour ce qu’ils proposent. Le reste des prix est aussi médian dans ce genre d’endroits. Mais ces petits coins de paradis sont surtout tous entourés de barbelés et de barrière, gardés 24/24. On craint son voisin, on criant l’autre. Et les vacanciers font semblant de ne voir que les palmiers mais ne rentre pas pour autant seul le soir.Quitte à être dans le coin je conseille d’aller y faire un tour. Mais ce n’est pas les plages de Malaisie ou du Brésil..Retour au vélo :Un train climatisé et des sièges en première classe nous ramène à Nairobi. Le temps de bricoler les sacs et j’amène mon père à l’aéroport.
A Nairobi je suis hébergé par un Français rencontré sur la côte. S’en suivent quelques jours agréables dans un quartier sympa de Nairobi à faire la fête et trainer dans le canapé. Puis il faut repartir, se décider à reprendre un bus de nuit pour Marsabit. Quitter le confort pour se retrouver seul à nouveau, à l’autre bout du pays dans un coin pas très hospitalier. Puisqu’il le faut. J’essaie de trouver la force de mentir, de trouver une excuse pour rester, mais je sais que de toute façon il faudra bien bouger un moment ou à un autre. Qu’il en soit ainsi, je prends place dans ce bus surchargé.
Inutile de parler de la nuit.
Je retrouve le vélo, me fait un petit repas dans ce petit havre de paix et décide de reprendre la route le lendemain.Jusqu’au mont Kenya :La région est peu hospitalière, je le sais de réputation. Ainsi je démarre fièrement de bon matin. Vent de face et un peu de dénivelé. Je me prends pour un super héros mais ces 50km avant le repas de midi m’ont bien attaqués. Assis à l’ombre, je me rends compte que le vent m’a fait oublier le soleil brulant. J’ai les mains brûlés, le souffle court, les jambes fatigués.
Plus que 40km à faire.
Et même si le décor est répétitif, la section est plutôt sympa à rouler. Mais vite je fatigue. Je n’arrive pas à faire plus de 3km sans faire une pause. Je comprends vite que j’ai cru avoir gardé mes jambes d’antan alors que je viens de passer 1 mois à plus ou moins faire la fête, ou en tout cas à trainer au bord de l’océan ou de la piscine.
Le soleil tape dur, les kilomètres défilent lentement. Je suis incapable de dire si je me sens bien ou non. Ajoutons à ça des gamins qui sortent de nul part, des samburus en tenue traditionnelle qui me court gentiment après avec leur lance pour obtenir un peu d’eau. Dis comme ça c’est plutôt marrant, mais c’était sur le coup fort exaspérant. Un 4x4 arrive derrière moi, je lève le pouce. Tant pis, je ne me sens pas de continuer. Ils chargeront mon vélo car je n’ai plus de force. Je prends une sacré leçon et une petite claque à l’égo. J’ai fais plusieurs erreurs que j’ai compris peu après sur cette journée. Ne vraiment pas sous estimé cette section.Ils me déposent donc un peu plus. Je plante ma tente dans un camping/restaurant comme il y a beaucoup au Kenya. On m’accueille chaleureusement et c’est dans un canapé sous mon abri et avec une bière fraiche et une assiette de frite que je souffle.
Le lendemain je repars, conscient de ma petite forme et que cette journée sera surtout et quasi essentiellement de la grimpette.
Pour parvenir au pied du mont Kenya et pouvoir le contourner jusque Nanyuki, il convient de grimper un col long et fastidieux. J’y vais lentement, m’arrêtant pour boire et manger. Je pousse un peu parfois. Puis à 15km de l’endroit où je comptais m’arrêter, la police me dit que c’est encore plus pendu après. Je m’arrête manger des pâtes sous les regards amusés des locaux puis je porte ma peine sous le soleil.
Mais le paysage est vraiment chouette, d’autant plus à mesure que je monte. Je suis plutôt heureux et compense mes jambes qui ne supportent pas une telle reprise. Au bout de 7 heures de route, j’arrive enfin à cette ferme que l’on m’avais conseillé, là ou je pourrais apparemment planter gratuitement ma tente et profiter de bons produits locaux.
Et c’est le cas. Je suis chaleureusement accueilli et je planterais ma tente dans le jardin. Bon repas et bon café. Puis me baladant autour, je tombe sur un troupeau de gazelles. La lueur des dernières heures vient se frotter au sommet du mont Kenya. Quelle merveille.Le lendemain j’arrive à Nanyuki, là où un expat Francais m’attend, Etienne. Il m’hébergera plus longtemps que prévu car nous avons finalement rapidement décider de grimper au 3eme sommet du mont Kenya le week end qui suivit.
Donc quelques jours bien agréables à Nanyuki pour me remettre de tout ça. Et le vendredi soir on monte au premier refuge pour une première nuit d’acclimatation.
J’ai raconté cette partie du voyage plus en détail et probablement plus poétiquement que je ne le ferais ici, si ça vous intéresse je vous renvoi sur mon site internet, il faut fouiller un peu dans les anciens posts.Mais globalement, je suis bien heureux d’y être allé. C’était très très chouette et m’a fait toucher de nouveau à la montagne, seule chose qui me ferait revenir en France pour de bon.
Le cout est assez élevé normalement, mais il faut bien avouer que j’ai triché. J’avais la carte de résident de quelqu’un d’autre, et donc je suis passé à prix raisonnable dans le parc, ajoutant à ça le guide qui était un ami de ce Français qui m’hébergeait.
Donc voilà, plus facile pour moi, mais vraiment très chouette expérience.
Jusqu’à la frontière Ougandaise : Je repars de Nanyuki par la voie censée m’offrir un peu de vie sauvage. J’ai les jambes meurtris par l’ascension. C’était excitant de le faire en 2 jours, mais là les jambes paient.
Cependant, la route est superbe. 70 kilomètres de hors piste pour rejoindre l’asphalte. Entre les deux, rhino, zèbres, buffles, girafes, gazelles.. Je m’arrête sans cesse pour admirer ces petites merveilles. Bien que commune ici, elles restent pour moi exotique, puis les voir en liberté, pouvoir les approcher raisonnablement. L’un comme l’autre, on ne se quitte pas du regard. Un peu de crainte d’un côté, l’émerveillement de l’autre. Une section que je recommande hautement, qui mène à Rumuruti.De là, la route va toujours être plus ou moins similaire. Les villages se succèdent et ont a peu prés le même aspect.
Par Nakuru et Kericho, j’arrive à Kisumu, au bord du lac Victoria.
Je me perds entre les deux dans une section de hors piste qui aura temporairement raison de ma motivation. La route qui devait être une route principal s’avère être une piste chaotique qui traverse la montagne pour rejoindre l’asphalte 70km plus loin. Le ciel est menaçant et le vélo vibre sous la caillasse.
Je vais plus vite en montant qu’en descendant, devant faire attention à l’endroit où je mets les roues. J’arrive dans un village, exténué. La police ne m’autorise pas à camper, la nuit vient, et m’envoie dans un hôtel à 2 euros qui fera très bien l’affaire.
Mais vite la pression redescend. C’est improbable d’être ici, dans ce village fait de terres et de baraques branlantes en bois. Le goudron m’aurait mené à la monotonie de ces routes qui font défiler des villages tous similaires.
Je repars ragaillardi le matin. Encore 17km de pierres à traverser. J’y arrive tant bien que mal, secoué de tous bords. Une sacoche rend provisoirement l’âme pour la 3éme fois en 4 jours. Ne jamais sous estimé le pouvoir des vibrations sur les sacoches Ortlieb..Puis je longe les champs de thé. Un bel endroit fragmenté, une organisation stricte en y regardant de prés dans ce qui pour moi est l’éternel bordel Africain. Bien qu’ici tut soit beaucoup lus que ce que vu par le passé. Ainsi de hauts et de bas, j’arrive au bord du lac.
Juste à temps pour voir le soleil se coucher de l’autre côté, là où je serais d’ici peu, en Ouganda.
Soirée sympa à bien manger et bien boire dans un endroit cool. La tente au bord du lac, admirant les reflets teintés par les nuages sur un lac au calme occasionnellement perturbé par les barques de pécheurs.
Au réveil, je ne me sens pas de partir, qu’importe, je reste un jour de plus à lire et écrire. Puis le lendemain je décolle, puisqu’il le faut. J’ai aussi la motivation d’atteindre la prochaine frontière.
Le soleil est rude et certaines pentes ne font pas de cadeau. Et le lendemain je me retrouve à la frontière.
Le temps d’un dernier jus de fruits frais, puis je remercie cette femme pour ce jus, puis pour le reste de mon expérience au Kenya. Un coup de tampon et je passe la frontière qui ressemble à une passoire où les gens vont et viennent d’un côté comme de l’autre.Quelques infos :Visa : Là c’est plutôt simple. Concernant mon cas, venant de l’Ethiopie, il n’aura fallu que quelques minutes, deux photos et un billet pour avoir le droit de continuer ma route.
Sachant qu’il y a deux possibilités selon votre route :
Visa Kenya : 50USD mais je ne sais pas réellement combien de temps il dure.
East African visa : 100USD, valable 3 mois avec entrée multiple, ceci pour Kenya, Ouganda et Rwanda. Sachant que l’entrée multiple concerne aussi les pays alentours ne faisant pas partie de ce visa. Vous pouvez donc retourner en Ethiopie et revenir sur l’east african zone.Sécurité : Là aussi, tout dépend de où vous roulez. Mais la constante c’est de toute façon le nord du pays qui peut vite être limite niveau sécurité.
En venant de Moyale, la zone désertique qui s’étend de la frontière jusqu’à Isiolo est à prendre en compte. Les comportements sont modifiés dû à la zone reculée et à la sécheresse ambiante. On se fait souvent courir après pour de l’eau. Mais aussi un compagnon de route Italien s’est fait braqué au beau milieu de nul part avec une kalashnikov pour quelques dollars.
A l’ouest, le lac Turkana vit à peu prés la même situation. La frontière est apparement non officielle et la sécheresse tend la population.Une fois passé cette zone où quelques cailloux continuent de volerL’argent :Là aucun problème. Beaucoup d’ATM partout, en tout cas déjà à la frontière là où vous pourriez retirer. La monnaie est stable, pas de particularité à vue d’oeil.
Mais aussi, il est possible d’ouvrir un compte Mpesa. C’est un compte électronique via la carte sim qui permet de payer à peu prés tout et tout le temps, il est très utilisé par les Kenyans.
Je n’en ai jamais trouvé l’utilité mais probablement car n’étant que de passage. Le compte se recharge un peu partout auprès des agents Mpesa.Le retour au possibilités : Passer cette zone désertique, brûlante et venteuse du nord, c’est accéder de nouveau aux possibilités.
C’est à partir de là en effet que les supermarchés vont commencer à ressembler à quelque chose, que l’on trouve de la street food sympa, et du choix.
Alors tout est relatif mais c’était très clairement pour moi le moment où j’ai commencer à me dire “Ouah ils ont de la sauce soja et des yaourts !”
Et c’est surtout apparement ce point à passer à partir duquel on en retrouvera plus jamais la disette des temps passés, en tout cas plus sur des durées et distances aussi conséquentes.Internet : Là aussi on est sur du changement. Un peu comme débarqué à Dubai après avoir pris le bateau en Iran. Connexion rapide et efficace, WIFI qui fonctionne. Carte sim en quelques minutes dans les grandes villes.
Rien à redire là dessus ! Au moins on ne met pas 3 heures à publier un post instagram..Le cout de la vie : Alors en revanche, c’est aussi par là l’entrée dans l’Afrique couteuse.
Le cout de la vie est relativement élevé au Kenya. En tout cas, dés que vous voulez justement profiter du choix qu’il vous est offert et vous sentir un peu à la maison dans un endroit cosy avec un bon café et une bonne part de gâteau, c’est 2 jours de budget au Soudan qui partent en fumée.
L’avantage cependant, c’est qu’un choix est possible. Tu peux choisir de dépenser beaucoup, ou de continuer à vivre avec ce que l’on trouve pour pas cher dans les petits restos locales.Mon humble avis, une fois de plus. Je me suis retrouvé vite lassé de cette nourriture pas cher et rébarbative et me suis vu donc profiter de chaque incartade dans des villes de tailles moyennes pour me payer quelque chose de plus sophistiqué.Et puis je relierais le cout de la vie avec la situation du camping sauvage par ailleurs. J’en pare en dessous.Le Camping : Le pays est fait de barrières et de barbelés. Les étendues d’herbes où l’on se prélasserait bien sous un arbre avec un livre au pied de la tente, ça fait rêver en passant. Mais tout est gardé, protégé.
De plus, le camping est un concept répandu au Kenya au vu du tourisme et cela du type de touriste qui y passe. Donc bien souvent, dans les hôtels il est possible aussi de camper. Mais pour des prix allant rarement plus bas que 5USD et qui monte jusqu’à des sommes astronomiques selon l’endroit.Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas possible de faire du camping sauvage, loin de là.
Mais plusieurs choses :
- Ca ne plait pas forcément aux locaux, que je trouve vivant dans une espèce de peur du voisin et de paranoïa constante. Méchants, brigands, animaux, serpents, voleurs, tribus d’à côté. Toujours une bonne excuse pour nous pousser à ne pas camper ici.
- Il faut cependant se fier aux locaux rapport aux animaux. Certaines sont magiques, on roule avec éléphants, girafes, buffles, zèbres et j’en passe. En revanche selon l’endroit où l’on campe, il peut y avoir certains soucis de sécurité rapport à ça justement. Les hyènes apparement sont féroces sur certains secteurs.
Sans tomber dans la paranoïa, je pense qu’il ne faut pas jouer au plus fort et finir en première page du journal local.
- On peut toujours camper gratuitement et en toute sécurité dans certains postes de police, écoles, églises.. Ce qui représente je pense une bonne option.Les hôtels : En fouillant un peu, on trouve parfois des petits hôtels qui sont aussi chers, voir même moins, que les campings. Bien pratique en saison des pluies.
Mais coup classique, c’est endroits sont aussi bien souvent des endroits de passe. Boule quiés conseillées.Sachant que : ce que vous voyez écrit Hotel un peu partout désigne des restaurants, et non pas ce que nous nous appelions hôtel.Tout se paie : J’ai vraiment eu l’impression de rentrer dans une aplatie du monde où tout se paie. Donc je trouvais ça plus cavalier de demander à dormir dans le jardin des particuliers car souvent on me disait : Mais tu fais quoi pour moi en échange ?
Bine que conscient des conditions de vie des locaux, je pense être suffisamment prés pour le réaliser, j’ai vraiment eu une profonde tristesse d’avoir perdu cette simplicité relationnel d’humain à humain.
Je ne dis pas que les Kenyans ne sont pas accueillants. Simplement il y a ce petite truc en plus qui fait qu’on attend quelque chose de moi..La couleur de peau : Et c’est biens sur la couleur de peau. Alors on passe ici du “Faranji” au “Muzungu”. Au moins ça change un peu de vocabulaire et de consonance.
Beaucoup moins présent cependant. Je pense que le Kenya est un pays qui joue fort sur l’éducation, et ça se voit. Tout le monde parle Anglais, et souvent quelques petits mots de Français.
Ils ont l’habitude des touristes et aussi des expatriés. Je crois que le plus grande base britannique en Afrique est à Nanyuki, donc les blancs sont un peu moins exotiques. Ce qui ne fait pas de mal..En revanche, j’ai toujours cet espèce de traumatisme lié à l’Ethiopie qui me fait penser bizarrement. Blanc et noir. C’est bête mais c’est comme ça. Les prix, les regards, les relations. Je vois tout comme ça.
Ainsi donc je pense que cette idée du blanc, qui plus est soit riche touriste en safari soit expatrié qui gagner 50 fois le salaire moyen, nous colle à la peau. Même au cycliste crasseux et transpirant que je suis.
On attend quelque chose en échange de mes demandes. On attend quelque chose de moi tout court. En tout cas c’est l’impression que j’ai eu. Et c’est un peu pesant.
Alors qu’on soit bien clair, je ne me plains pas de ma condition de blanc en vacances permanentes, mais c’est juste que lorsque j’explique mon budget quotidien, ça remet un peu les choses à plat.Conclusion : C’était le premier pays du continent où je me suis vraiment relaxé, où les choses commençaient à être simple. Cette frontière entre le nord du continent et le sud. Les pays aux points noirs et ceux où la vie devrait être plus simple.
Rétrospectivement, c’était plutôt simple de voyager là bas. La vie n’est pas donné mais la nourriture et variée, les villes ressemblent à quelque chose d’agréable grâce à la culture Kenyane, le tourisme et les expats.
C’est un pays qui demande du temps tant il y a à voir. Et de l’argent aussi, étant loin d’être bon marché. La communication est icic facile car tout le monde parle Anglais et pour une fois les discussions ressemblent à quelque chose de constructif, à mon humble avis que mes collègues cyclistes partage.
La vie sauvage y est accessible en dehors des parcs nationaux.C’était chouette. Je comprends pourquoi certains sautent le nord et commencent d’ici, où finissent ici. Mais ça c’est une autre question. Je le comprends mais ce n’est pas ma démarche.Bien à vous !
httplepedalistan.com
FB : Le pedalistan, a bike journey
Insta : @lepedalistan

Bonjour ClotaireMerci pour ton récit vivant et très intéressant.
Je suis toujours admirative des cyclistes au long cours: quel courage! Ton avis sur l'Ethiopie rejoint celui d'autres voyageurs et même si tout le monde n'a pas le même ressenti et que les paysages semblent magnifiques, je pense qu'effectivement le monde est vaste et que je n'y mettrai jamais les pieds (même sans vélo ).
J'attends avec impatience la suite sur l'Ouganda car c'est un pays que j'ai beaucoup aimé.
Muriel

Bravo pour ton courage et merci de nous faire partager ton périple.
Je pense, qu'effectivement maintenant tout deviendra relax

merci pour tes impressions, c'est un plaisir de lire autant d'authenticité
bon trip

Hello !Avec grand plaisir !
Quand à l’Éthiopie, oui, ça rejoins en tout cas ce que mes amis pensent aussi. On en sort rarement sans casse physique, matériel ou moral !Pour l'Ouganda, ça devrait arriver vite, je m'y atèle aujourd'hui.Bien à toi.Clo.

Hey merci beaucoup ! Avec grand plaisir de mon côté.
Et oui en effet, tout est devenu plus calme. Trop peut être parfois ? ;)

Merci pour ton commentaire !
J'essaie de coller le plus à mon ressenti, quel qu'il soit, puisque de toute façon "il est", et que je ne me vois pas mentir.

Le 5éme chapitre, c’est parti, direction Ouganda !Introduction :Je quitte le Kenya avec un petit pincement au cœur. On sait ce que perd mais jamais ce que l’on gagne. On m’a un peu prévenu sur la densité de population et les difficultés pour camper que cela occasionne. Les gens semblent passer la frontière comme on traverse la route. Puisque c’est ainsi, en avant.De la frontière à Kampala : Le passage de frontière est si rapide que j’en oublie même de faire tamponner mon passeport du côté Ougandais.
La ville frontalière m’offre le premier contact avec le pays. Je traverse les ruelles ensablés pour trouver un endroit où manger mais aussi pour tenter d’y trouver une quelconque différence avec le Kenya.
Sur la route, déjà je m’y sens plus vulnérable. L’espace qui m’est réservé est plus étroit qu’auparavant et je ne sens pas de réelle compassion pour ma personne.
Le soir arrivant, je cherche vaguement de l’œil un endroit pour dormir mais on m’avait bien prévenu, c’est densément peuplé.
Je finis dans un hôtel pas cher, je dépose le vélo et vais faire un tour. J’aime faire ce test pour voir un peu comment les gens réagissent à ma présence.
Au restaurant, les options sont une fois encore sommes toutes classiques. On me fait payer un certains prix, puis après discussion dans la cuisine, la femme revient avec la monnaie exact.
En entrain, une douche dans une grande salle de bain où aucun pommeau ne pend au mur. Un sceau avec de l’eau clair, un autre, plus petit, qui sert mécaniquement à remplir puis vider sur mon corps assis sur le carrelage.
La nuit sera calme, et je suis motivé pour reprendre la route le lendemain vers Jinja, là où m’attend un hôtel où j’aurais peut être la chance de retrouver un peu de vie social, tout au moins, de tremper dans la piscine en buvant une bière.Fidèle à sa réputation, la route forme une sorte de montagne russe, ainsi je grimpe instantanément tout ce que je descend. Tout est champ ou habitation. Arrivant à la fin de la saison des pluies, les paysages sont verts incandescents.
Le trafic s’intensifie à mesure que Jinja approche, les conducteurs étant constant dans leur irrespect.
La route est plutôt belle, bien qu’à l’appel du klaxon je me jette dans le bas côté. Ce qui est frustrant surtout rapport à mon caractère. Les locaux à vélo le font sans râler ni s’étonner. Moi j’explose. J’explose de ne pas exister. De n’être qu’un chien que l’on klaxonne.
Et c’est quelque chose qui m’a suivi tout au long de la traversée du continent. Cette culture avec laquelle j’ai grandi et que je n’ai pas réussi à quitter. Cette culture du respect de l’autre, qu’il ait deux ou quatre roues, blanc ou noir, une jambe ou trois jambes.Enfin Jinja, je file direct à l’hostel et n’en sortirais que le lendemain. Je ne veux bouger ni ne voir personne.
Le menu est plutôt original pour le continent dans lequel j’évolue. Alors j’avoue que je force un peu sur la carte bleue. J’avoue que je peux restreindre sur tout mais la nourriture... Je me sens tellement privé de bonne nourriture de manière globale que lorsque j’y ai accès, je fond dessus.
ainsi passe la journée, tel Bacchus au bord de la piscine.
Mais déjà il faut repartir, et direction la capitale, que je devrais atteindre d’ici quelques heures. J’y retrouverais d’ailleurs Craig, avec qui j’ai commencé à rouler en Égypte.
Puis Kampala, c’est tout de même la ville a plus connue en Afrique pour faire la fête, alors une bonne grosse part de moi est assez impatient de vois ce que la ville donne.La route est plutôt désagréable. Il fait chaud et humide, et la route ne cesse de rétrécir, à se demander comment elle va finir. En banlieue de la capitale, l’asphalte finit brutalement au ras des bandes jaunes et ensuite c’est le retour à la terre après un petit saut de l’ange avec un vélo bien trop chargé. Le trafic est infernal, mais tellement qu’il en devient suffisamment lent pour ne plus être dangereux.
Je m’arrête pour souffler, sécher un peu à l’ombre et boire quelque chose de frais. Il n’y a aucune place pour moi ici, et personne ne semble vouloir m’en faire.
J’arrive tant bien que mal à l’hôtel où un lit en dortoir m’attend. Les prix sont relativement élevés ici, j’ai donc le moins cher et le plus éloigné du centre. Un couple pas très bavard et un américain qui passe ici quelques mois par an pour se refaire une jeunesse auprès des jeunes filles. Il m’indique quelques endroits où aller que j’éviterais soigneusement.
Un message de Craig “RDV dans une heure à tel bar”. Une douche, le reste de mes spaghettis et je saute derrière une moto. Il fait déjà noir, c’est la découverte de la capitale.
J’ai déjà quelques bières aux compteur, le temps que les pâtes cuisent et que l’américain tente de me convaincre. La ville semble briller, et moi je suis le mouvement de la moto. Il semble savoir où aller, très bien. Les lumières vont de bas en haut. La ville s’étend, je ne fais que la deviner.
Je ne retrouverais mon lit que le lendemain vers 8h du matin. La journée fût compliqué. Et j’ai vite compris qu’il fallait que je quitte la ville si je ne voulais pas tomber dans la spirale de la nuit qui pourrait me retenir ici des jours et des jours durant, la fête ne cessant jamais.Kampala à la séparation :Ainsi je pars deux jours après être arrivé vers Ntbebbe. C’est pas bien loin mais ce n’est pas la route la plus agréable qui soit. Je suis accueilli là bas par Fred, un Français qui habite désormais là bas et qui a lui aussi traversé l’Afrique à vélo. Quelques jours de repos à quelques pas de la folie de la capitale.
C’est l’occasion de voir la vie locale sans le vélo, plus proche des gens, et des gens que Fred connait déjà. Il m’emmène dans les endroits qu’il faut voir, où il faut manger. La vie est plutôt douce. Je comprends que l’on vive ici plutôt que dans la capitale.
Puis vient l’heure de repartir, on nous conseille de prendre le ferry ici et d’aller rejoindre l’ile de Sese pour la traverser. Donc le ferry et en l’espace d’une heure nous voilà de l’autre côté. A l’approche de l’ile, on se croirait sur une autre planète. Je revois mes heures sur la côté Brésilienne. J’ai un peu l’impression d’avoir quitter le pays où j’étais encore une heure auparavant.
Une pente inamical nous amène au village où nous faisons quelques courses et profitons de la vue avec une bière fraiche.
Un mec rencontré dans le ferry s’avère être le manager d’un hôtel. A l’écoute de notre histoire il nous propose de camper gratuitement dans le jardin de l’hôtel. La pluie nous cueille en pleine nuit, nous décidons de rester une journée de plus à trainer au bord du lac. Des pécheurs pèchent au fil, mécontents de l’absence de prises.
Le lendemain nous repartons sous une pluie fine pour traverser l’ile et récupérer un autre ferry de l’autre côté qui nous ramènera sur la terre ferme. Nous traversons surtout une immense production de palmiers à huile, ne laissant que peu d’espaces à la végétation sauvage qui lorsqu’elle subsiste, donne un air de jungle et nous fait donc nous sentir plus aventurier que nous ne le sommes.Nous dormons le soir au bord d’un autre lac qui parait une goutte d’eau comparé au lac Victoria. En effet, nous voyons le lac dans son entièreté. Seuls quelques pécheurs rompent le calme apparent de l’eau.
Ça faisait bien longtemps que je ne m’étais pas retrouvé dans un lieu où la densité de population était si faible qu’elle permettait de s’entendre penser.LA route fût calme jusqu’à un accident en fin de journée. Les chauffeurs étant si pressés et ayant une notion de respect différent du notre, je me retrouve allongé au sol, bénissant mon casque. Je touche le vélo, rien n’est cassé. Ensuite je m’inspecte, rien de cassé. On arrive encore à me reprocher l’accident, avant de calmer le jeu devant mon énervement que je trouve assez justifié.
“God bless you”. Nan c’est bon, tu peux le garder ton copain imaginaire. Si je suis encore en vie c’est ni grâce à dieu mais si je fus en danger c’est bel et bien à cause de toi !
Nous trouvons un hôtel bon marché, n’ayant pas envie de continuer plus avant. Le village à un certains charme. Street food, arbres aux branchages s’approchant du sol, piste terreuse défoncée, agitation de toute part. Malgré tout je suis de bonne humeur. Content d’être entier ? Peut être.Le lendemain, nous échappons de peu à un autre accident, un camion se rabattant juste devant ma roue à la dernière seconde. Un Ougandais à vélo finir dans le fosse quelques mètres plus bas. C’est apparemment la route la plus dangereuse du pays.
Craig demain part vers le nord, pour ma part je vais vers la frontière. Je suis fatigué du pays déjà. Je ne me sens surtout pas en sécurité sur la route. J’espère, un peu naïvement peut être, être plus en sécurité de l’autre côté de la frontière.
Le lendemain à Mbarara, nous trouvons un endroit cosy avec une merveilleuse bouffe, forcément rempli de blancs. A croire que la nourriture attire certains types de personnes, ou que les prix en éloignent d’autre. Ca nous fait sortir de notre quotidien composé d’œufs et de chapatis par la même occasion. A la sortie de la ville on se sépare. Le trafic se calme et la route es désormais plus douce.Mbarara à la frontière :De là la route sera beaucoup plus calme et beaucoup plus sympa. C’est par les montagnes que l’on chemine, et après la saison des pluies, tout est verdoyant. C’est vraiment un très bel endroit.
Rien de bien glorieux à raconter, à part que c’était surement la partie la plus chouette où j’ai roulé en Ouganda.
Moins de trafic et de monde alentour, c’était chouette, simplement. Même le col à passer avant d’arriver sur Kabale était vraiment chouette.
Au niveau logement c’est toujours le même casse tête pour camper. Là aussi je frappe à la porte du commissariat ou tombant sur eux sur la route, ils m’invitent à me présenter au commissariat le soir venu.
La route qui mène la la frontière est vraiment belle. Quelques vélos m’accompagnent pour un bout de route, eux allant d’un village à un autre.
“Et toi ?
- Kigali”Dans le creux d’une vallée où pousse de manière très organisé le thé, je serpente sur l’asphalte qui suit les sommets alentours. C’est cette route qui mène à la frontière. J’aime ce genre de route qui mène aux postes frontières. Comme une manière d’offrir une route agréable avant le casse tête que peuvent être certaines frontières.Passage classique. Des magasins de ci de là offrant de quoi dépenser ses derniers ronds, du monde qui essaie de me faire changer de l’argent que je répète ne plus avoir, ce qui es le cas.
Un rapide coup de tampon et je passe par delà la barrière.
Quelques infos : Le trajet :Busia -Jinja - Kampala - Entebbe - Kalangala
Masaka - Mbabara - Kabale - KatunaVisa : Entrant depuis le Kenya, j’avais un visa East Africa qui permet d’entrer au Kenya, Rwanda et Ouganda. Autrement, il est facile d’obtenir un visa au poste frontière pour environ 50USD.
Passage de frontière relax, aucune fouille des sacoches. Par un bizarre tour du sort, j’ai eu le tampon de sortie de Kenya mais pas celui d’entrée en Ouganda. Ca n’a posé aucun problème par la suite.Argent :Rien de bien spécial non plus par ici. Traditionnel bureau de change aux frontières et dans les grandes villes. Sinon des distributeurs un peu partout.Sécurité :Aucun problème rapport à la délinquance. En tout cas me concernant. Kampala est une capitale connue comme étant le centre névralgique des nuits endiablés des pays alentours. Il vaut mieux rentrer en taxi moto le soir avec des chauffeurs ayant le dossard des taxis officiels. De nombreux cas de délinquances sont reportés le soir tard pour ceux qui sont montés sur une oto au hasard et qui ont eu de mauvaises surprises. Mais ça, ce n’est pa typique de l’Ouganda, ca pourrait arriver absolument partout.
En revanche, en ce qui concerne ce que l’on appelle la sécurité routière, c’est une toute autre chanson. Disons que les termes sont antinomiques par là bas.
C’est pour moi, de loin, le pays le plus dangereux qu’il m’est était donné de traverser à vélo.
Il n’y a pas de bas coté, et surtout, ils roulent vite et mal. Tout le monde se colle au train et double au dernier moment.
Je me suis fait faucher par une moto entre deux bus et ne sais pas trop pourquoi je suis encore en vie. Peu importe, puisque je suis bel et bien vivant. Mis à part une sacoche cassé aux attaches, toute est vite rentré dans l’ordre.
Mais alors vraiment, faites attention sur la route.Nourriture et supermarchés :Pas trop à se plaindre. Généralement, les cyclistes passent au nord du lac Victoria avant de descendre vers le Rwanda. Là, on est jamais bien loin d’une ville de taille conséquente. Pas grand besoin de stocker eau ou nourriture.
Les petites épiceries sont plutôt classiques mais l’avantage c’est la street food disponible partout. Ca tourne vite en rond cependant, le fameux rolex, contraction de “Rolled eggs”.
C’est une omelette entouré dans un chapatis. C’est souvent bon et parfois goûtu si ajout de tomates fraiches et d’oignons. C’est réellement disponible partout, même dans le plus petit village, il y a toujours cette cabane en bord de route pour se restaurer. Ça tourne autour des 70 centimes me semble t’il, de tête.Coût de la vie :La vie est un peu moins cher qu’au Kenya, mais de toute façon, plus on va vers le sud, plus les prix grimpent. Disons qu’on vit pour peu en vivant simplement, mais ca marche à peu prés partout. Rien d’exceptionnel ici non plus.Densité de population :Alors là par contre c’est rigolo. Ça ressemble un peu à la densité d’Éthiopie, hors zone désertique, sans les cailloux qui volent de droite et de gauche.
On comprend très rapidement. Il y a du monde partout, c’est plutôt simple. Beaucoup de gens à vélo et à pied, même au bord des routes entre deux villes et villages.
Les gens sont adorables, mais c’est difficile de trouver un peu de repos sous un arbre, seul et au calme.Où dormir : La densité de population fait que c’est moins facile de camper. C’est soit des cultures, soit des maisons ou des champs derrière des barrières. Alors, c’est loin d’être impossible, mais c’est un peu plus tricky et ça demande de planter la tente relativement tard pour être discret. Discret par principe car peu de chance qu’il arrive quoi que ce soit.
Il y a des campings un peu partout comme au Kenya, puis des hôtels pas trop cher. Pour 3 ou 4 dollars, on a une chambre propre avec douche au seau et toilettes, ou non.
Les églises et écoles font un bon endroit pour camper, ainsi que les commissariats de police. Même si ca ne marche pas, ça ne coûte rien d’essayer !La couleur de peau : Ca commence à se calmer un peu dans le coin. Quelques “Muzungu” par ci par là mais ca devient plus agréable et je me suis senti un peu moins différent ! C’est le début du mieux.
Les églises : Là aussi des églises partout. Toutes de branches différentes pour lequel il faudra un bon moment avant de comprendre la différence.
Ce que je crois comprendre, c’est qu’elle sont dirigés par des prêtres indépendants qui gagnent tous de l’argent indépendamment avec leur église et leurs prêches.
Je ne suis déjà pas un grand fan des églises, mais alors là, le système est un peu tout much.
Elles se revendent aussi d’ailleurs. Dans l’annonce, il est annoncé combien d’argent est brassé chaque moi.Internet et réseaux sociaux : Le réseau est plutôt bon ! Ca prend 15 minutes à la frontière de faire une carte sim une fois qu’on a réussi à trouver le magasin. Les data deviennent de plus en plus chères et tout est érable avec des “vouchers” que l’on achète dans la rue.
C’est donc facile et efficace.
En revanche, les réseaux sociaux sont soumis à une taxe, ce que l’on a omis de me dire. Donc il a fallu passer par un VPN pour y accéder gratuitement.Rouler seul : C’est un doux rêve, mais ça arrive rarement ici. Beaucoup de gens se déplacent à vélo et ont tendance à se coller derrière la roue. C’est pas méchant du tout, mais un peu envahissant.
Lorsque le vent vient de face, on peut se retrouver avec une armée de cyclistes derrière profitant du trajet.
Mais c’est surtout difficile de rouler seul, ce que j’aime, même lorsque je roule avec des copains. Question de patience, mais je dois avouer que ce n’est pas mon fort. Alors je m’arrête souvent pour les laisser passer. Ca parait pas très sympa mais bon, lorsque l’on vit dehors, sans filtre avec les autres, il y a bien des moments où l’on veut être seul.La vie nocturne à Kampala : Assez réputé en Afrique, elle vaut en effet le détour. Pour une fois, j’ai vraiment eu l’impression d’avoir le choix dans les possibilités d’amusement nocturne !
Alors ca ne marche que si vous aimez faire la fête jusqu’au petit matin.
Pour ça c’est pas bien compliqué. Il y a des endroits où les expatriés se retrouvent le soir, et tout le monde est très sociable. On se retrouve bien vite dans une parfaite soirée afrobeat.
Le prix de l’entrée dans ces soirées sont aussi couteuses qu’en France, mais les bières sont peu cher ! Mais surtout, c’est vraiment un super endroit pour s’amuser, et probablement l’un des seuls sur la route vers Cape Town où la fête est prise au sérieux.

Hello Clotaire
Je crois bien que tu as pris la route la plus fréquentée (et la plus dangereuse ) du pays (Jinja-Kampala-Masaka).
Déjà en voiture, il faut faire très attention et avoir les yeux partout, alors à vélo....
Bonne continuation au Rwanda

Beau jur! Clotaire38,Grands Merci et Bravo! pour votre carnet Est-Africain en cours, qui a cette qualité siiiii rare sur VF de "grandir" son lecteur, par son expérience d'abord (extra ordinaire) mais aussi l'humilité et la légèreté (humour..) de son récit, n'atténuant ni sa puissance ni sa pertinence voyageuse (infos).
Pour moi, déjà un collector du Site.Tous mes encouragements pour le châpitre 6/Rwanda.Sânouk3.

Merci pour ce 5ème chapitre,J'aime toujours autant vous lire et suivre vos aventures par procuration.Même si j'avoue être un peu déçu par votre ressenti de l'Ouganda. Nous, nous avions beaucoup aimé et trouvé que les Ougandais étaient très avenants... par rapports aux Botswanais, aux Zambiens ou aux Namibiens.Merci et bravo

Tu ne me donnes toujours pas envie d'aller jeter mon propre oeil dans les pays traversés et encore moins de prendre mon vélo mais ta façon de raconter ton road trip bien différent des nôtres est très agréable.
Humble.

Tout à fait !
Mais je l'ai appris sur le tard dirons nous ahah !

Bien le bonjour !Merci pour votre commentaire qui me touche grandement !
J'essaie d'être plutôt franc et de coller le plus proche possible de mon ressenti. C'est pas toujoooooooours très positif mais c'est honnête !Merci en tout cas !
La suite va pas tarder à suivre !

Hello !
Merci beaucoup !Les ougandais sont vraiment chouettes, sans aucun doutes.
Mais je pense qu'il faut toujours lire ce que j'écris avec ceci en tête : fatigue, chaleur, manque de patience pathologique de ma part, solitude, humeur naturellement fluctuanteAvec plaisir en tout cas.

Bon dimanche !Je suis un râleur de base. Mais la raison qui me pousse à prendre le temps d'écrire tout ça avec mes propres mots et mon expérience propre, c'est surtout que j'ai beaucoup lu des récits des autres plus jeunes, et même encore maintenant, mais beaucoup moins.
Et je me sens parfois, souvent, tellement loin de ce que je lis, entends et vois que je me dis qu'il faut que je mette mon petit grain à la pile de récits.Et puis je ne me vois certainement pas dire que quelque chose m'a plus si pas, ou que j'ai trouvé un endroit grandiose parce que tout le monde autour s'extasie.
M'enfin, c'est un plaisir pour moi d'écrire tout ça et ne pas être d'accord et en discuter fait partie du jeu !Bien à vous.

Le 6éme chapitre, en avant, express pour le Rwanda !Introduction :Ce chapitre sera relativement court, car en effet, le pays est relativement, puis il arrive pile au moment où je ne me retrouve plus dans l’environnement dans lequel j’évolue.
Je passe la frontière sans avoir trop d’idée en tête de ce que je vais pouvoir y trouver. On m’avais juste prévenu que c’était densément peuplé. Et que c’était très beau.
Ce qui est amusant c’est que en m’approchant du pays, certains s’inquiétaient de me voir aller au Rwanda. C’est peut être le dernier pays à craindre sur ma route, mais les nouvelles se sont arrêtés au génocide alors.De la frontière à Kigali :Je passe la frontière de bon matin. Simple et efficace. Enfin quoique, on me demande tout un tas d’infos et comme un idiot j’essaie de répondre oralement. D’habitude je fais une geste vers le vélo avec un grand sourire, et d’un air renfrogné le douanier marmonne un truc qui ressemble au “Mouai ok t’as pas d’adresse et tu sais pas où tu vas”.
Et là j’ai tenté de répondre que quelqu’un m’attendait. Ce qui est vrai étant donné que j’avais une couchsurfeuse qui m’attendait. Mais je ne connaissais pas son nom de famille, ni son adresse, ni son boulot. M’enfin, ça lui paraissait étrange que l’on puisse être attendu par quelqu’un de qui on ne connais rien.Je passe, puis je file. Je ne cherche pas trop à trouver un distributeur bancaire, trop hypnotisé par ma concentration à rouler à nouveau à droite de la route. C’est un peu comme être à la maison de nouveau.
La vallée est belle, très belle. Je suis content de rester en son creux car les flancs sont quelque peu abruptes.
Mais il me faudra bien vite passer un col. Aucun problème, dans ce genre de conditions je peux monter des cols tous les jours, pourvus que la vue soit belle.Les villages ont une petite place centrale où siègent la coopérative de thé. Ces villages n’ont rien d’une recherche de confort ou d’esthétique. C’est simplement là où vivent les cueilleurs de thé. JE les vois remonter la route à contre courant avec leur sacs remplis de feuilles. On se fait signe. L’ambiance est bonne.
Très peu de voitures, beaucoup de vélos. Plus par nécessité économique que par amour de la petite reine j’imagine.
Et en effet, c’est un flot incessant. C’est peu dire que le pays est densément peuplé.Je me rends vite compte que je ne trouverais pas de distributeurs sur la route, pas avant Kigali, et que je n’ai plus un rond. Toutes ces publicités sur le bord de la route ventant la fraîcheur des bières blondes Rwandaise, s’en est trop. Je regarde la carte. Ca fais une belle journée mais rien de surmontable, cap sur la capitale. Ce qui en d’autres termes fait aussi traverser la moitié du pays en une journée.
Donc je roule, je prends grand plaisir à rouler vite, à sentir mes jambes exister.
Mais vite je me sens un peu oppressé par ce flot de vélos qui prend plaisir à se coller à ma roue. Il n’y a pas de vent de face, je ne comprends pas trop une telle proximité. C’est bon enfant, mais moi je suis comment dire, très moi même. Et j’aime mon espace.
Alors oui j’entends d’ici, encore, “Fallait pas aller en Afrique Clo.”
Ouai y’a de l’idée, même si ça reste un peu cliché.Lors du passage du col, un mec me colle tellement que lorsque je me glisse sur le bas côté pour uriner, il me rentre dedans. Ca le fait rire, les gens autour aussi, moi pas vraiment.
Je pisse et j’accélère le pas. Si y’a bien un truc que je sais faire pas trop mal c’est grimper avec une bicyclette, alors je le laisse derrière. Le col est vraiment beau, les champs de thé deviennent de plus en plus petit, et j’ai envie d’être seul ici. Je me sens bien dans mon silence. Pas de traffic non plus. Ce silence c’est le mon bruit préféré.
Au sommet je prends une photo, vite entouré par des copains que je ne connais pas encore mais qui semblent curieux. J’aurais voulu rester plus longtemps assis là haut à regarder la vallée, mais j’aurais voulu le faire seul. Et ça ne semble pas être un concept partagé par tout le monde ici.
Alors je me dirige vers la descente, et ça déroule presque jusqu’aux abords de la capitale. Je salue tout le monde au passage, mais toujours ces foutues publicités de bière. Il fait chaud et j’ai soif, toujours soif de toute façon. Je roule vite, c’est bon d’être en montagne.
Puis la capitale apparait doucement. Je n’ai plus grand chose à manger non plus, il me faut arriver car l’hypoglycémie guette.
La route est verte et sauvage jusqu’à quelques kilomètres du centre ville. C’est assez impressionnant que les champs soient encore balayer par le vent si prés de la capitale. Tant mieux.Kigali :Puis Kigali. C’est l’exemple typique de ces capitales d’Afrique subsharienne que l’on s’est dépêché de mettre sur les collines les plus pendues. Lorsque tu arrives à destination et que tu pose le vélo, tu ne le ressors plus, chaque passage d’un quartier à un autre est un passage de col.
Je me jette sur le distributeur, puis l’assiette de frites et la bière fraiche. Je regarde la pente qui semble m’attendre pour aller là où je le veux. Je regarde ma bière vide. J’en recommande une.J’observe donc cette ville, ces habitants, ce pays qui bat ici. C’est intriguant tout de même le Rwanda. J’ose à peine imagine cette rue 25 auparavant.
Mais ce qui me choque surtout, c’est que tout le monde sur motos et scooters portent un casque. Puis lorsqu’un piéton veut passer, il va au passage piéton, et tout le monde s’arrête systématiquement. C’est un peu l’hallucination.
La ville est propre, le déplacement facile et personne ne fait attention à moi. Les vacances. Je trouve même des croissants et du bon café, le paradis.
La ville est relativement safe, on peut donc monter sur un soda et aller boire quelques bières avec des copains à l’autre bout de la ville. Les conversations au bar sont en Français et l’ambiant est bonne enfant.Le centre ville est tout ce qu’il a de plus classique en Afrique subsaharienne. Tout est sorti de terre il y a peu, sans charme ni recherche du beau. C’est plat, tant dans ce que les commerces ont à offrir que dans la ballade à pied pour essayer de trouver un semblant d’architecture intéressante.
Passage obligatoire au musée du génocide. C’était peut être pas le premier truc à faire dans la journée cependant. C’est assez poignant, brutal. Et en lisant l’histoire on essaie de cacher son accent français.Je tente aussi un passage à l’ambassade du Burundi armé d’une bonne poignée de dollars pour faire ma demande de visa. Un énième jour férié, je repasserais demain ! Puis le soir venu, j’ai des nouvelles d’un autre cyclo qui est au Burundi, l’ambiance est apparemment moyenne moyenne. D’après ses dires, ça pourrait bien ressembler à un relent d’Éthiopie. Aucune envie de ça. Aucune. Alors j’abandonne l’idée, et ça me fait économiser pas mal d’argent et de dénivelé.Puis il faut bien repartir. C’est surtout l’envie d’avancer qui me pousse vers la sortie. Je ne suis pas tombé amoureux de la ville, en tout cas pas suffisamment pour rester plus longtemps. J’ai envie d’atteindre la Tanzanie. De me sentir avancer.Et un peu d’histoire au passage ?J’ai d’abord voulu tenter de résumer ce que j’avais compris sur le génocide Rwandais. puis j’ai capitulé. Je pense que si ca intéresse quelqu’un, chacun peut se pencher sur le problème, c’est trop vague.
Mais le musée est plutôt clair, les Hommes sont capables du pire. Et le mécanisme et la rapidité d’exécution est fascinant.
Impossible de venir à Kigali sans visiter le musée. Il y a de bons livres sur le sujet aussi, et en Français.De la capitale à la frontière :Il me faudra deux nuits et à peine plus de jours pour parvenir à la frontière.
La sortie de ville est plutôt simple. En sortant comme en entrant, quelques kilomètres et je me retrouve dans le vert. Adieu le béton et bonjour le retour aux belles vallées verdoyantes.Un col m'attend un peu plus loin. Long mais relativement faiblement pentu et me sentant en grande forme, je l'attaque en chantant. Puis j'arrive en haut. La vue d'un côté pour déboucher sur celle de l'autre côté de la vallée. C'est vraiment chouette. Un plaisir de grimper ici.
Au sommet je m'octroie une bière. Je trouve toujours une excuse sans chercher bien loin.
Puis classique, on vient s'assoir avec moi, on m'offre même la bière. Bon, je sais à quoi ca m'expose d'accepter mais de toute façon, il ne me lâchera pas. Alors je l'écoute en sirotant la bière tant qu'elle est fraiche. Il me parle de ses problèmes. Non pas que je n'ai pas envie de les entendre, mais parfois j'aimerais parler de tout et de rien avec les gens, mais de quelque chose positif. A défaut de pouvoir rester silencieux, au moins du positif.
Plus le temps passe plus j’accélère sur la bière, me voyant finir, il m'en propose une autre. "Non non c'est bon merci, tu sais je fais du sport je ne peux pas tant boire". La bonne blague, le nombre de fois où je roulais presque du mauvais côté de la route...
Je repars après avoir refuser gentiment de rencontrer sa maman, lui avoir donné mon numéro et avoir presque promis de repasser malgré lui avoir expliquer que je vais plein sud et que je ne repasserais surement jamais de la vie ici. Voilà là où j'en suis arrivé, donner aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre.
Ce n'est peut être pas très cool, mais c'est une manière pour moi de me protéger.Enfin, je reprend la route. Je passe Kayonza le soir et vais frotter mes capacités de négociateur auprès d'un camping. Ça échoue plutôt lamentablement et je me retrouve à payer bien trop. Ca ne semble pas être de ces pays où la négociation fait partie de la culture.
Je passe une nuit au calme et repars le lendemain sans savoir si je vais passer a frontière ou non. Qu'importe, c'est tout l’intérêt d'avoir le temps.
Mais la journée s'avérera plus longue et pentu que prévu, alors je m'arrête le soir quelques kilomètres avant la frontière. Je négocie tant bien que mal quelques œufs pour le petit déjeuner, mange un plat qu'on me fait payer trop cher et je m'écroule dans mon lit.Le lendemain j'ai la bonne humeur des matins où l'on passe des frontières. Surtout celle ci. Pour moi la Tanzanie c'est la deuxième moitié de la traversée qui commence. Aucune réelle logique là dedans, c'est juste la frontière psychologique qui marque la moitié de mon périple en Afrique.
Alors voila, je roule gaiement vers la frontière. La pluie est déjà passé, je ne l'ai même pas vu. En revanche j'arrive à la frontière dans un bel état.
Un dernier petit déjeuner avec la petite monnaie restante et voila, je passe la grille.Alors le Rwanda ?Ben difficile à dire, étant donner le peu de temps que j’y suis resté. C’est vraiment dommage car c’est un beau pays pour ce que j’en ai vu, et qui je pense a des coins merveilleux.
Cependant, comme beaucoup de cyclistes, je n’ai fait que passer. Je n’ai fait que passer pour plusieurs raisons : je n’avais pas de profondes et intenses envies de visiter le Rwanda, je n’étais pas dans une période où je désirais être constamment entouré d’autant de personnes (si tant est qu’il y ai une période où j’en ai envie).
La raison pour laquelle tout les cyclistes passent au Rwanda, soyons honnête, c’est le visa. L’ouganda et le Kenya sont immanquables, mais pour le même prix, le Rwanda est compris dans le visa. Alors autant y aller !
Cependant, les gens sont adorables, le pays est beau et plein de ressources, c’est vraiment une bonne idée que d’aller y trainer les sandales, mais je ne pense pas que le vélo soit le meilleur moyen de l’explorer.
Enfin, en soit si, mais c’est vite étouffant et épuisant. Et je dis ça de manière plus général car les copains qui y sont passés ont vite fait de tracer une ligne droit et courte sur le GPS pour en sortir. C’est vraiment humainement intense. Court mais intense.Quelques infos :Le trajet :Katuna - Kigali - Kayonza - RusumoVisa :Je suis rentré avec le visa est africain, donc le même que pour le Kenya et l’Ouganda. En revanche il est disponible directement à la frontière pour environ 50USD je crois. En tout cas avec un passeport Français.
Il est valable pour un mois et une entrée. Pour 90USD, c’est 3 mois et entrée multiple.
Avec le visa east africa, vous pouvez entrer et sortir à volonté dans ces pays. C’est même possible de sortir de cette zone et d’y entrer de nouveau avec le même visa.Argent :Classique, distributeur ou bureau de change pour avoir le Franc Rwandais. Il doit y avoir un distributeur tout de suite à la frontière, sur lequel je ne me suis pas précipité, persuadé d’en trouver d’autres un peu plus loin. Ce ne fus pas le cas avant d’entrer dans Kigali.
Donc si vous venez à vélo par la même route, c’est bien de s’appliquer à trouver ce fameux distributeur ou d’échanger quelques ronds à la frontière. Car la route jusque Kigali peut être longue et pentue, selon la forme de chacun. Mais si vous avez nourriture et que vous les publicités de bières ne vous font aucun effet, ca devrait aller.
En dehors de ça, c’est facile de payer par carte. D’autant plus que le pays est en pointe en terme de technologie sur le continent.Sécurité :Mis à part ma santé mentale mis en péril par la constante présence humaine, aucun problème. Peu de traffic, donc peu de problème. De plus, comme chez les voisins, les gens sont adorables.
J’y suis peu resté et n’ai pas fait de camping sauvage donc difficile à dire, même si je ne m’inquiéterais pas outre mesure. C’est plus niveau tranquillité et espace vitale que ça coince.Nourriture et supermarchés :Pas trop la culture de la street food mais un peu comme partout où la route passe, quelques restaurants au bon endroit et au bon moment. En revanche je ne me souviens pas avoir mangé quelque choses de spécifiquement exceptionnel.
On peut trouver les fameux rolex aussi mais c’est un peu plus trendy au Rwanda et donc plus cher.
Je conseille cependant un petit arrêt par le coffee shop à quelques kilomètres de Kayonza si vous passez dans le coin. C’est bon, le staff est amical, nourriture pas trop cher et le café est vraiment cool.
Quand au supermarché/épiceries, rien d’extraordinaire, à nouveau somme toute classique pour les environs.Coût de la vie :Assez standard ma foi. Je dirais que c’est un peu plus cher qu’en Ouganda ou en Tanzanie mais ca reste plutôt standard pour le coin. D’autant plus que je n’ai payé qu’une fois l’hébergement et que c’était plutôt bon marché.
Densité de population :Je crois qu’on peut difficilement faire plus sur le continent Africain, étant donner qu’il est classé 17éme mondiale et je crois le 1er sur le podium du continent en terme de densité au km2.
C’est assez dur de s’imaginer une telle densité de population. Disons qu’il y a du monde partout et tout le temps. Au bord de la route,Où dormir :La densité de population fait que c’est moins facile de camper. C’est soit des cultures, soit des maisons ou des champs derrière des barrières. Alors, c’est loin d’être impossible, mais c’est un peu plus tricky et ça demande de planter la tente relativement tard pour être discret. Discret par principe car peu de chance qu’il arrive quoi que ce soit.
Il y a des campings un peu partout comme au Kenya, puis des hôtels pas trop cher. Pour 3 ou 4 dollars, on a une chambre propre avec douche au seau et toilettes, ou non.
Les églises et écoles font un bon endroit pour camper, ainsi que les commissariats de police. Même si ça ne marche pas, ça ne coûte rien d’essayer !La couleur de peau :J’ai plus senti l’intérêt qui m’était porté en tant qu’étranger que la couleur de ma peau elle même. Il faut dire qu’à partir de là, j’ai de moins en moins entendu le mot muzungu. Mais ici comme en Ouganda, ceux qui se sont aventuré avec des vélos adaptés dans des zones plus reculés ont un discours un peu différent.Internet et réseaux sociaux :Bon réseau efficace et pas cher. D’autant plus facile que la fille parlait Français à la boutique. C’est le réseau MTN, et comme partout ailleurs avec ce réseau, c’est vraiment simple d’utilisation, on achète une carte sim et selon l’offre que l’on veut on achète du crédit dans la rue. Me semble que ça marchait comme ça chez nous il y a quelques années maintenant.Rouler seul :Des vélos partout, des gens tout le temps. Non je n’ai pas le souvenir d’avoir beaucoup roulé seul. Chose que j’aime par dessus tout.
Un pays où il faut être patient pour s’accommoder de ce constant groupement de cyclistes derrière sa roue.
Je faisais semblant de m’arrêter téléphoner ou uriner pour laisser passer tout le monde. Ils ralentissaient en regardant derrière, gardant à l’œil mon éventuel départ. Je ne suis pas patient, mais j’ai le temps. Alors j’attendais, grignotant un truc en râlant comme je sais si bien le faire.
Mais en terme de sécurité, c'est loin d'être un problème.Sortir à Kigali :J’ai vaguement fait l’expérience de la vie nocturne sur Kigali. C’est plutôt cool d’être dans un pays où on peut trainer le soir sans trop s’en faire. Bonne ambiance dans les bars, la bière n’est pas cher. Je me souviens avoir joué au billard un soir et il y avait un mec préposé au comptage des points, j’ai trouvé ça rigolo.Musée :Qui dit Rwanda dit génocide, qui dit Kigali dit musée du génocide.
Puis ca serait dommage d’être dans le coin et de ne pas le visiter. C’est sur donation, et ca commence avec une introduction vidéo plutôt brutale.
Puis ensuite, que dire, c’est l’histoire d’un génocide. C’est écrit en français et en anglais, c’est vraiment intéressant et fascinant.
Mais voilà, Y aller de bon matin c’est pas vraiment une merveilleuse idée.Voila, c'était mon rapide passage au Rwanda !
Un peu difficile d'avoir un avis pertinent sur le pays en si peu de temps mais je ne vais pas me priver d'écrire sur mon passage pour autant.Et si vous voulez entendre ma douce voix raconter ma traversée du Rwanda, c'est par ici :
www.lepedalistan.com/radio-bamako