Suite de la traversée,
l’Éthiopie :
Introduction et appréhension :
Pour ceux qui ont pu rouler en Afrique ou qui ont une idée du déroulement, vous devez savoir que ce pays à probablement la pire réputation pour les cyclos. Je ne pense pas avoir entendu autant de témoignages allant systématiquement dans le même sens pour un même pays.
Avant d'y entrer, déjà les copains devant moi rencontraient des problèmes. On espère que pour son passage les choses soient plus calmes. C'est mignon n'est ce pas ?
J’ai rarement eu si peu envie de passer une frontière.
C’est souvent sujet à l’excitation et l’impatience. Là, faut avouer que je voyais surtout le drapeau éthiopien qui flottait et qui me rappelait de mauvais souvenir.
Je regarde cette chaine qui fait la séparation sur la route. Il va bien falloir la passer, se décider à quitter la quiétude soudanaise.
Le trajet :
Humera - Shire -
Axum - Adigrat -
Mekele - Dessie - Debre Bihran - Addis
Ziway - Awassah - Dilla
Puis bus jusque
Moyale.
Je dirais 2000km à vue de nez. Puis le dénivelé : beaucoup.
Visa :
Nous avons eu le visa à l’ambassade de Khartoum. Arriver tôt le matin pour être dans les premiers c’est être sur de déposer son dossier rapidos et aller boire des bons cafés chez Ozone.
Attention, je crois qu’il n’accepte que 70 personnes par jour, donc même si vous ne comptez pas être dans les premiers, il faut tout de même arriver avant le 70éme.
Simple entrée 1 mois : 40 USD
Simple entrée 3 mois : 60 USD
Multiples entrées 3 mois : 70 USD
(de tête).
Visa à récupérer en début d’après midi. Donc systématiquement dans la journée. Il commence le jours de l’émission.
Mais comme toujours avec les visas, vérifiez par vous même, ça change souvent.
Frontières :
Il y a 3 frontières que nous pouvons techniquement traverser depuis le Soudan. Celle vers Humera, celle de Metema et une plus au sud. Il vaut mieux apparemment éviter celle du sud.
Celle de Metema est souvent sujette à des conflits locaux, à vérifier avant d’essayer, ça évite certains désagréments. Des copains cycles sont passés au mauvais moment et apparemment c’était pas beau à voir.
Sachant que cette frontière elle mène souvent les cycles à passer par
Gondar et
Bahir Dar. C’est une section à problème, plus qu’ailleurs en tout cas.
Pas forcément pressé par le temps, désireux de rouler au maximum dans la mesure du possible, nous avons décider de passer par la frontière tout au nord.
Cette frontière n’existe pas vraiment. Il y a un poste côté Soudanais, mais il faut faire 60km pour rejoindre Humera et aller régulariser le passeport.
Ce qui en soit n’est non seulement pas un problème, mais en plus de ça la route traverse la région la plus sympa et safe du pays.
Possibilité d’échanger à la frontière, d’y dormir et d’y dépenser les derniers sous du coté Soudanais.
Si vous devez y dormir, je vous conseille le camp de militaires à quelques km.
Accolé à un bar/bordel, vous pourrez planter la tente au milieu du camp militaire sous l’oeil bienveillant des militaires.
Quand à l’autre,
Moyale. Le genre d’endroit dans lequel on espère passer le moins de temps possible. Hormis les maisons brûlées et les impacts de balle sur les murs, ca reste le même bourbier qu’ailleurs. Pas mal d’hôtels aux allures crasseuses, des bars en pagaille et des restaurants. Disons qu’on y survivrait s’il fallait.
Le passage dans ce sens fût super rapide. Un coup de tampon au guichet vide et c’était parti. De là on pousse le vélo jusqu’à l’autre grille.
La frontière est on ne peut plus évidente, au bout de la rue principale de la ville, aucune chance de la manquer.
L’argent :
Je ne suis pas sur que le change au black market vaille tant le coup que ça. Surtout qu’il peut surtout être une belle source d’ennui.
Distributeur à peu prés partout donc aucun soucis. Mise à part que je n’avais toujours pas de carte de débit donc les ATM...
L’hébergement :
dLes premiers jours, dans le Tigray, nous avons campé chaque soir. Il suffit bien souvent de demander dans les écoles, aux fermiers ou aux églises. Le plus dur est simplement d’arriver à se faire comprendre, car même avec une photo, le concept leur échappe.
Je pense qu’il faut être extrêmement prudent avec le camping. Les hotels étant si peu chers et la perte potentielle si grande en cas de vols que bon.. M’enfin c’est mon humble avis. Ça fait pas très aventurier mais un aventurier qui finit en slip ça fait pas grand effet.
Ensuite la situation s’étant dégradé, nous avons de concert décidé de dormir dans des hôtels.
Alors évidemment nous cherchions les moins chers possible, et c’est là que le voyage est devenu exotique.
Nous payons environ entre 1,5 et 4 euros par personne pour une chambre plus ou moins correct.
Beaucoup de bordel, bruyants et crasseux. Ça a le mérite d’être le moins cher mais le confort est relatif. D’autant plus qu’il y a très rarement voir jamais l’eau et l’électricité qui fonctionne en même temps, ou qui fonctionne tout court.
La nourriture :
Bon alors là, moi j'suis pas aussi enjoué que ce que vous pourrez lire ailleurs, autant prévenir.
Déjà, j'ai développé une allergie à l'injeera, le plat de base de chaque repas. Donc de là, mon choix s'est un peu réduit à peau de chagrin, sachant que je ne suis pas un grand fan de leurs épices.
Ouh le difficile ! Oui, je sais.
On en rajoute une couche ? C'était la période du jeune d'avant pâques, donc techniquement aucun produit animal.
Autant dire que je me baladais avec mon kilo de nouilles chinoises dans les sacoches.
On entend beaucoup bien de leur gastronomie. Ça marche l'espace d'une semaine je pense. Après ça devient vite très répétitif.
Fan de leur foul cependant, au petit déjeuner c'est parfait.
La nourriture est bon marché dans les restos et si le menu vous convient, c'est parfois plus cher de s'embêter à cuisiner un mauvais plat de pâtes.
Mes potes mettaient de l'injeera dans une boite hermétique et ça faisait le diner.
L'alcool :
A mon sens un des problèmes majeur du pays. Rarement vu une telle densité de bar. c'est vraiment impressionnant. Je n'avais pas ce souvenir particulier de mon précédant séjour l bas mais je crois que la soif lié à la traversée du Soudan me l'a rendu plutôt évident.
Mais voilà, pour moi c'est aussi le problème du pays. La bière n'est pas cher, pas mauvaise, et le taux de personnes inemployées est assez élevé.
Donc du matin au soir j'ai eu l'impression de voir le pays vider des bières. Ce qui, avec la chaleur, ne rend pas les gens plus agréables et intelligents dans l'après midi.
Les règles de base :
Nous nous étions fixés des règles de base pour la traversée du pays :
- Se lever tôt pour éviter les gens et la chaleur
- S'arrêter en début d’après midi
- Connaitre à peu prés les attitudes de chacun de nous pour savoir qui serait susceptible de faire monter la température en cas de problèmes.
- 100% safe camp site or nothing
- S'attendre, rouler ensemble
Dans les fais, tout ça est bien complexe. Chaque point, un par un, fût bafoué à un moment ou un autre.
La sécurité :
Je ne me suis jamais senti en réelle insécurité. C'était parfois tendu mais ça ne me faisais pas peur pour autant.
Beaucoup de ce qui nous arrive sur la route, c'est un jeu pour eux. Nous voir effrayé les amusent encore plus.
Pourquoi donc ne me suis pas senti en insécurité ?
- Degré de violence et d’agressivité qui s'est petit à petit mis en place comme un moyen de défense
- Bâton, couteau et antivol à portée de main. Surtout le bâton, relativement dissuasif.
- Je crie facilement
- Attitude belliqueuse, déterminé à ne pas me laisser marcher sur les pieds.
- Effet de groupe
- Pas de réel groupe armé ou situation border line rencontrée.
(En lisant ça vous devez penser que je reviens du front. Y'a un peu de ça.)
Premier jour et choc culturel :
Nous avons campé au camp de militaire à 4km de la frontière. Et là, c’est le choc. De la musique, de la bière et des filles.
En quelques kilomètres, tout s’écroule. C’est à nouveau la débauche. Les filles me font signe, je rougis comme un enfant. Ca faisait si longtemps. Mais je reste concentré sur ma bière. Depuis tout ce temps, quelle merveille.
On se rend vite compte que c’est un espèce de bordel à ciel ouvert. Alors rien que ça ca change des mois précédents. On s’éloigne et les militaires nous font dormir par chez eux, où nous sommes parait il en sécurité.
Humera - Shire :
Tout d’abord, il faut abattre les 60km qui relie la frontière à Humera. La frontière n’est pas officiel du côté Éthiopien, elle ne permet pas de se faire tamponner le visa.
Mon esprit navigue entre deux idées. Je n’ai entendu que du bien de cette région, mais j’ai toujours une appréhension concernant le pays, et ma confiance est resté à la frontière, côté Soudanais.
On roule et je fais attention à tout ce qui se déroule autour de moi, comme si je devais évidemment recevoir un caillou sur le coin du nez ou un coup de bâton. En échange de ma paranoïa, je n’ai le droit qu’aux sourires et à la bienveillance.
Passage à Humera. Ville calme et plutôt jolie à la frontière avec l’Érythrée.
C’est ici que vous pouvez régler tout ce qui peut être fait au passage de frontière, cartes sim et bureau d’immigration.
Donc Carte sim, passeport en règle, chaleur à crever, bonne bouffe, bière.
On retrouve enfin un cours de vie à peu prés normal. Le tout pour quelques jours puis on repart.
La route est belle, vallonnée. Plus habitué au dénivelé, les premiers jours réveillent les jambes et secouent le moral. Mais le décor est superbe. Les montagnes arides ont des formes fabuleuses que l’on prend le temps d’essayer de décrypter.
La population est adorable. Nous roulons au calme et nous sentons les bienvenus.
Nous découvrons aussi la cérémonie du café, un des attraits de ma venue en
Éthiopie.
Dans cette région, le Tigray, on a envie de prendre le temps de rouler et de nous arrêter boire une bière ou un café avec les locaux qui nous invitent d’un geste de la main.
Mais la route que nous prenons, elle nous rallonge aussi sévèrement le chemin jusqu’au
Kenya. Sachant que le plus dur reste à faire, on a aussi envie d’avancer et d’en finir.
Arrivé à Shire, nous y prenons un jour de repos et nous apprêtons moralement à attaquer la suite. On nous a dit qu’après Shire, l’ambiance commençait lentement à changer et à devenir ce que l’on craignait qu’elle puisse être.
Mais jusqu’alors, ravi de la route. De plus nous avons réussi à camper tous les soirs. Écoles ou jardins nous ont accueillis, parfois dans l’incompréhension la plus totale de ce mode de vie en tente.
Shire - Mekele :
De là, l’objectif prochain était
Mekele. C’est bon se mettre un point sur la carte pas trop loin pour avoir l’impression d’avancer à mesure que le nombre de km qui nous sépare de ce point diminue.
Et c’est impressionnant car ce que l’on nous avais prédit se réalisa. Une fois le panneau de sortie de Shire derrière nous, nous avons eu pour le première fois des enfants qui gentiment réclamaient de l’argent.
Le dénivelé a aussi commencé à sérieusement s’intensifier. A partir de là, et pendant un moment qui m’a paru long, j’eus l’impression de ne faire que monter et descendre, sans cesse, toute la journée, chaque jour. Encore que j’ai plus eu l’impression des monter que de descendre. Ce qui en soit n’était pas tronqué puisque nous partions des bas plateaux Soudanais pour monter sur les hauts plateaux d’
Éthiopie.
Nous passerons un col à 3000m qui nous prendra une demi journée. L’
Éthiopie et son dénivelé nous mettent face à la réalité : rien ne sert de se plaindre, il faut sortir d’ici, et c’est la seule route.
Mais jusque là, le paysage était si beau qui la lenteur et l’effort n’était pas un problème.
A chaque sommet, les perspectives changeaient. Nous découvrions un monde différent, des couleurs différents, une végétation différente. Facile d’oublier les petits tracas qui commençaient doucement à s’accumuler malgré tout.
Toujours le Tigray, mais la population semblait tout de même évoluait avec un niveau de vie inférieur. Moins de troupeaux, vêtements sale et déchirés, enfants moins propres et au regard désespéré.
La moyenne d’âge des emmerdeurs est entre 6 et 14 ans environ, que des petits mecs. Le dénivelé nous rend lent. Les gamins nous repèrent de loin et courent parfois des distances phénoménales pour nous voir passer. Mais de plus en plus ils ne font pas que nous regarder passer, ils nous suivent parfois pendant quelques kilomètres à réclamer sans se lasser de l’argent, des stylos ou des feuilles. Rarement seuls, ils s’amusent en bande à nous voir perdre patience, surtout moi d’ailleurs il faut bien avouer.
Lorsqu’ils abandonnent dans un tonnerre de rire et de cris, la scène se conclut par quelques jets de cailloux.
A chaque fois je stoppe le vélo et me retourne, ça les fait fuir dans la plupart des cas. Parfois il faut poser le vélo et sortir le bâton. Ça règle la question dans le reste des cas.
Loin de moi l’idée de vouloir faire mal à quelqu’un, mais j’espère leur faire comprendre que non, ce n’est pas normal de jeter des cailloux, bâtons où autres projectiles sur n’importe qui pour n’importe quelle raison, si tant est qu’on puisse en trouver une.
On se rend compte aussi à cet instant de l’inutilité des adultes. Malgré le fait que ce genre de scène ne se passe rarement en plein milieu des villages, on est bien content lorsque l’o croise un adulte au beau milieu de nul part alors que nous somme suivis par une bande de gamins.
Bien souvent les situations les font rire et d’un espèce de regard complice nous font comprendre que ce ne sont que des enfants après tout. Nous ne sommes pas du même avis, mais une fois de plus ici, la barrière de la langue rend le semblant de dialogue inutile.
Nous passons
Mekele et dormons un peu plus loin. Chaque soir nous dormons dans des hotels qui s’avèrent être des bordels plus qu’autre chose. Au moins ils ne sont pas cher.
Mekele - Dessie :
A la sortie de
Mekele nous devons prendre une décision pour rejoindre Alamata. Gauche ou droite ? La section de droite est apparemment un peu plus dodgy, celle de gauche un peu plus montagneuse. Beaucoup plus en fait. On espère donc en demandant leurs avis aux locaux qu’ils nous guident vers l’est.
On arrive au petit matin au pied de l’intersection et choisissons la moins montagneuse. Ca reste une sérieuse session de grimpe mais incomparable avec l’autre côté. Les gamins nous repèrent de loin, et nous appellent de tout aussi loin. Si aucune vallée ne nous sépare, il court vers nous et nous suivent pendant de longues minutes. Lassé d’entendre la même chose, de répéter la même chose.
Le soir arrivé, les kilomètres ont suffisamment défiler sous les roues, nous trouvons un hôtel. Le moment que je préfère en
Éthiopie. Boire une bière, et m’enfermer dans la chambre pour me faire à manger.
Le lendemain nous arrivons à Alamata. C’était plus facile que ce que l’on nous avait annoncé et le décor valait le détour. La ville est détestable. Le peu de temps que l’on y passe nous sommes suivi dans la rue, harcelés et moqués. Tant pis pour les négociations, le premier hôtel sera le bon, à condition qu’il y ait un endroit où l’on puisse se poser tranquillement, à l’abri des regards.
Dés lors et pour les prochains jours, le paysage ne sera plus aussi grandiose qu’auparavant, quelques nuages apparaissent et minent le moral. Un dernier col pour arriver à Weldiya, de là nous retrouverons les copains.
Les cols sont un peu de répit pour nous dans le sens ou il y a bien souvent une moins grande densité de population, qu’importe ce qu’en pense les jambes. Elles tournent sans poser de question, le moral lui réclame les pauses.
Donc encore un col, 2 ou 3 heures et nous sommes en haut. Nous partons au petit matin, lorsque les rues sont à moitié désertes et que le soleil n’est pas trop agressif.
Je m’amuse à attraper quelques camions pour arriver plus vite en haut et mériter peu rapidement la pause bière.
A Weldiya nous retrouvons nos amis cycles rencontrés à Khartoum. Nous repartirons le lendemain à 6. Une sacrée équipe, et d’autant plus de motivation. Nous roulons donc avec le sourire et le nombre nous permet bien souvent d’être plus nombreux que les groupes d’enfants. On développe des techniques pour arriver à rire de tout, pour rester souriant et poli. C’est beaucoup plus facile tous ensemble mais la fatigue s’installe malgré tout.
Encore et toujours, on ne fait que monter et descendre. La route est safe mais pas forcément agréable. Nous arrivons et passons Dessie sous la pluie, ça faisait bien longtemps que je ne l’avais vu cette pluie !
De là il faut redescendre quelques centaines de mètres de dénivelés sous la pluie. Au mois lorsqu’il pleut il n’y a personne dehors, heureux sous les trombes d’eau donc.
Ewaut, notre camarade Belge monte dans un bus le lendemain matin. S’en fini pour lui, avec soulagement il arrête, monte dans ce bus pour Addis, et d’Addis à
Bruxelles. On se dit au revoir chaleureusement. Je crois qu’à cet instant tout le monde l’envie, une certaine partie de nous aimerais avec le courage de prendre une telle décision, mais non, on continue. Nous nous reverrons dans quelques jours dans la capitale.
Dessie - Addis Abeba :
A partir de là s’engage le dernier bras de fer, la dernière ligne droite vers la capitale. On rêve de ces quelques jours de repos, on rêve aussi d’un bon hamburger. De manger autre chose que ce que la route quotidiennement. J’ai quotidiennement l’incompréhension de l’attrait des gens pour la cuisine Éthiopienne. Non pas qu’elle ne soit pas bonne. Mais qu’elle est répétitive. On rêve de ça à voix haute.
Il y eu des jours d’extrême énervement. Des jours où je pleurais à demi sur le vélo de ne plus me reconnaitre. D’avoir découvert une face de moi qu’on m’a forcé à adopter.
Je deviens agressif aussi, plus aucune envie de saluer ou de répondre.
On évite quelques grosses pierres de peu, quelques coups de bâton, on laisse couler les insultes et menaces. Même si le groupe semble gérer ça plutôt bien, je n’ai pas cette capacité d’acceptation ou cette patience.
Je pose volontiers mon vélo, attrapant rapidement mon vélo et prêt à bondir sur tout le monde. Chacun fuit, s’éparpille. Les adultes regardent ça amusés.
Ces quelques jours, je me sens perpétuellement agressés et sans peur aucune, j’avance, prêt à me battre.
J’attends même l’erreur venant d’autrui. J’attends que quelqu’un vise correctement ou fasse le mauvais geste de trop. J’attends patiemment pour me défouler.
Je ne me reconnais plus. Je suis triste d’en arriver là, triste de ne plus rouler par amour du vélo et le bonheur que ça me procure.
J’avance parce qu’il le faut.
Vivement Addis, que je puisse souffler et réfléchir au calme.
Le col tant attendu s’annonce pour bientôt. Nous n’avons pas pu le manquer sur le tracé GPS. Comme un mur qui s’annonce devant nous et qui va côtoyer les nuages à plus de 3200m.
Un peu d’appréhension et d’excitation, mais on sait que c’est la dernière difficulté, après le dénivelé tend plus vers le bas que l’inverse.
Nous dormons au pied, et l’attaquons tôt le matin. C’est le week end, ont attend que les derniers clients des bars soient rentrés et que les premiers levés déambulent dans la brume du matin.
On se prépare mentalement. On sait qu’on en a pour une bonne partie de la journée, pour quelques heures de verticalité sans répit. Puisque c’est ainsi, on démarre !
Entre deux villages préparons le café et attaquons le deuxième petit déjeuner. Entre deux villages nous sommes tranquilles. Entre deux villages, personnes qui trainent sur cette route.
L’ascension sera agrémentée de quelques pauses bières, la circulation n’est pas trop dense et les gens sont plutôt agréables.
La dernière section de 10km se passe dans une belle et grande forêt d’eucalyptus. Les odeurs, le bruits des branches que le vent fait briller, les oiseaux. On aimerais que ça soit comme ça plus souvent. Comme une envie de retourner pédaler en Europe où tout est bien plus simple.
Je reçois un caillou des 3 seuls personnes croisées dans cette section, sans grande surprise.
Je fais demi tour et demande explication, l’un s’excuse, un autre s’enfuit et le 3éme devient agressif, ça tombe bien, c’est quelque chose que je peux faire aussi. Il prétend faire ça car il a faim.
J’essaie donc en échange de lui expliquer que me jeter des cailloux ne lui remplira pas l’estomac et qu’en plus de ça, je n’ai aucune envie de partager ce que j’ai dans mes sacoches avec lui. On se quitte dans l’incompréhension mutuelle. Qu’importe.
Nous dormirons juste un eu en dessous du sommet. L’endroit ne prête pas vraiment au camping. Le terrain alentour est pentu et trop à découvert pour se cacher.
Nous trouvons deux chambres dans le seul hôtel de la ville. C’est bon marché et tout le monde est adorable avec nous. La cour intérieur me rappelle un peu le
Népal, comme certains villages d’ailleurs.
Un endroit paisible qui nous fait le plus grand bien et qui marque le début de la descente vers Addis.
Tôt le lendemain nous partons pour les derniers mètres jusqu’au sommet. Il fait froid. Nous redécouvrons le froid. Et armés de gants, bonnets et vêtements en laine, nous montons à travers les nuages pour découvrir cette magnifique vue sur la vallée et sur cette fameuse brèche dans la montagne qui tombe à pic sur plusieurs centaines de mètres et dans laquelle s’engouffrent les nuages.
En l’espace de quelques secondes, la route est couverte de nuage. Nous ne voyons plus à dix mètres. C’est magique. Nous sommes seuls et heureux.
Puis nous redescendons petit à petit. Les gens sont adorables, nous saluent chaleureusement et nous sourient. Il y a cette connexion spécial avec les Hommes des hauts plateaux et des montagnes. Ils ne s’embrassent pas en questionnement, encore moins à savoir ce que nous faisons là. Ils le savent. L’endroit est si beau que la réponse est plutôt évidente.
Durant les 3 jours suivants nous descendrons de plus en plus depuis ce sommet pour arriver à Addis.
Ça sera 3 jours exceptionnellement calmes.
Le paysage devient de moins en moins intéressant à mesure que l’on descend et nous rapprochons de la capitale. Mais qu’importe, l’excitation de se rapprocher d’Addis, et surtout du
Kenya, l’emporte haut la main.
Addis Ababa :
L’entrée dans la capitale n’est pas si catastrophique. A l’image du pays, il nous faudra successivement monter et descendre pour atteindre le centre de la ville.
A côté de l’hotel nous avons tout ce qu’il faut pour bouger le moins possible ! N’étant pas la ville la plus intéressante du monde, j’ai surtout prévu le repos.
Contrairement à mon vécu d’il y a deux ans, je me sens bien à Addis cette fois ça, peut être le contraste avec l’arrière pays qui rend la capitale calme et détente pour la personne de couleur blanche.
Je visite quelques églises cependant, les coffee shops et les restaurants pour refaire le plein de nourriture western style. Les gens sont plutôt sympas et accueillants, c’est presque des vacances d’être ici.
Nous sortons un soir dans un club de jazz réputé de la ville qui nous offrira un décevant concert d’un groupe local qui se produit chaque semaine et qui a perdu son âme en cours de route.
Nous espérions pouvoir faire les courses ici et trouver des choses intéressantes mais tout ce qui nous parait intéressant et aussi sévèrement cher.
Mais il faut aussi de décider à partir. Le sud attend, et ce que je pense être le pire du pays est encore devant nous. Pourtant le
Kenya n’est plus si loin, il faut trouver la force de partir.
C’était si bon ce petit mocha chaque matin au super coffee shop du coin, ces fameux samosas à deux pas de l’hôtel, le petit déjeuner juste en face. Tout est simple. Trop simple ?
Alors après un dernier bon petit déjeuner on se décide à partir, il est déjà tard dans la matinée.
Addis - Dilla :
La route, pas grand chose à dire. Plutôt insignifiant. En redescendant des montagnes, on retourne dans ce paysage de savane propre au sud du Soudan et au nord ouest de l’
Éthiopie.
On roule, on encaisse. On en rit le soir, surtout après quelques bières. On se convainc qu’il faut manger.
C’est vraiment chouette de rouler à 4. Et être avec deux filles ça change aussi complètement la dynamique.
Je suis d’ailleurs particulièrement respectueux de leur histoire et songeur face à leur calme. enfin, surtout celui d’Astrid. Jude étant plutôt comme moi. Lorsque ça chauffe on évite de nous laisser à deux. Comme deux mauvais élèves au fond de la classe qu’on essaie de séparer
Et en l’occurrence ça chauffe de manière régulière. La section entre Shashamene et Awassah est courte mais épuisante. Les gamins des deux côtés de la route nous repèrent de loin et je jeté sur nous. J’ai rarement roulé aussi vite. J’ai vraiment l’impression d’une scène d’hystérie collective.
Lorsque ça se calme enfin, on apprécie le calme tout en restant sur nos gardes et en étant très parano sur tout ce qui ressemble de prés ou de loin à un humain.
Avant de rentrer sur Awassah, ce paisible endroit trouvé par hasard au bord d’un lac qui abrite des hippopotames. On passe une super soirée, regardant une dizaine d’hippisme sortir au soir venu.
On y dors si prés d’eux que la nuit je me réveille sans cesse en les entendant, les croyant au pied de ma tente.
Le lendemain je me réveille avec cette caractéristique envie de ne pas bouger et de boire des bières jusqu’à plus soif. C’est ce que je ferais. Une journée de moins sur le compte de kilomètres à abattre pour atteindre le
Kenya. Qu’importe, vive la paresse.
Paresse qui ne dure qu’un laps de temps très court chez moi, puisque le soir même je décide de reprendre la route le lendemain.
Ce fameux lendemain. Cette fameuse journée de vélo en
Éthiopie.
Je me suis retrouvé face à l’évidence. Si je veux arriver au
Kenya à temps, soit je laisse le vélo en
Éthiopie et je reviens après, soit je prend un bus.
L’idée de revenir en
Éthiopie paraissait très clairement saugrenue.
Mais l’idée de prendre un bus. Je me disais que non, ce n’était pas une solution non plus. Et pourtant il faut choisir.
Le dernier jour où j’ai roulé en
Éthiopie fût une belle merde, ni plus ni moins. Un mélange de pluie, de boue, d’insultes, de moqueries, de harcèlement.
89km ce jour là. 89km hors de mon corps.
En 5 semaines là bas, j’ai connu tous les états d’esprit possible. L’amour, la haine, la violence, la douceur, la colère, la compassion. Mais jamais la peur. J’étais, à partir d’un certains moment, en tension permanente, prêt à en découdre. Je n’avais pas peur, j’étais excité par l’idée du conflit physique.
Et ça c’est terrible. Au bord des larmes de se sentir complètement transformé, de ne plus se reconnaitre. D’être étranger à soi.
Mais on m’a bien aidé. Et c’est la seule défense que j’ai trouvé. La violence s’excuse difficilement, mais je ne voyais pas d’autre réponse possible.
C’est surtout le résultat d’une capacité d’adoption. Après étude des gens qui m’entouraient, je me suis vite rendu compte que le seul échappatoire c’est de jouer le jeu. Celui du plus fort. Celui qui a le plus gros bâton, celui qui crie le plus fort.
Ça parait ridicule vu de chez vous, mais c’est comme ça. C’est un pays où les tueries dans les villages ne font même plus 3 lignes dans les journaux tant c’est banale. Un troupeau, une femme, un point d’eau. Voilà des raisons qui font que la vie ne vaut pas grand chose par là bas.
Je ne me suis pas senti en insécurité cependant. Jamais. Peut être parce que je n’étais pas seul, mais aussi parce que j’étais sous adrénaline et prêt à toutes les situations. Là j’ai mon bâton, là j’ai mon couteau, là j’ai mon antivol. C’est bon je suis prêt.
Ce qui m’a brisé le cœur, c’est d’avoir perdu les raisons qui font que je roule loin et longtemps. Je ne prenais plus plaisir à rouler, à me lever le matin. A la fin, je ne me lavais plus, ne mangeais presque plus. Trop épuisé pour ne pas aller dormir directement, mais aussi un manque d’envie de tout. J’avançais, c’est tout. Il fallait traverser ce bourbier.
Où sont les vertes prairies Européennes où l’on plante la tente sans avoir peur d’une visite la nuit. Où est la générosité Turque ou Iranienne. Où est cette énergie qui me poussait à me coucher rapidement pour me réveiller rapidement et entamer une nouvelle journée avec l’appétit d’un aventurier.
J’avais perdu tout ça. J’avançais parce que j’étais pris dans quelque chose de plus gros, la traversée de l’Afrique.
Mais si je monte dans un bus, que les gens vont ils bien pouvoir penser de moi ? Et moi dans tout ça ? Le soir dans les bars, pour impressionner les filles, pourrais je prétendre avoir traverser l’Afrique
à vélo ?
Tu es mauvais. Tu codes à la difficulté. Tu ne pousses pas les limites. Tu ne traverseras jamais le continent entier à vélo. Ton histoire est dés lors sans intérêt pour tout le reste du monde.
Puis la libération.
Je ne suis pas heureux ici, le pays ne me plait pas, j’ai envie d’être ailleurs ?
Tu peux bien te vanter d’être libre si tu est prisonnier de tes décisions. Si tu te rends prisonnier du jugement des autres. Ces autres qui d’ailleurs, ne veulent que ton bonheur.
Ne vas t’on pas me juger de n’avoir pas tout roulé ? En as tu quelque chose à foutre ?
Alors j’ai décidé de prendre un bus le lendemain. Et j’ai senti un sourire d’épanouir sur mon visage.
Sans regret et fier de ma décision.
A quoi bon sacrifier le maigre temps qui m’est imparti avec famille et ami pour rouler dans un merdier. Il faut sonder ses motivations. Les miennes sont clair : profiter, m’amuser et être heureux.
J’ai repris ma liberté. Libéré des choses dont je m’étais largement convaincu par moi même, en dépit de tout ce qui semblait être évident.
J’ai pris cette décision. Je suis monté dans ce bus. Ça y est. Je l’ai fait. Je n’aurais pas traverser entièrement l’Afrique à vélo. J’ai trahi mon malheur provisoire en rétablissant le bonheur. J’ai suivi mes convictions profondes et retrouvé le respect de moi même.
Moyale - La frontière :
Le bus me dépose à
Moyale. Cette ville qui sonne à mon oreille comme le bruit que peut avoir la fin de quelque chose de déplaisant.
Avant même d’arriver dans le pays j’avais ce nom en tête.
Moyale. Ce nom qui voulait tout dire, qui signifiait la fin de quelque chose et le début d’une autre. La fin d’un chapitre d’un mauvais bouquin.
Le bus donc me dépose, je remonte mon vélo et rattrape la route principale. Des bâtiments sont brûlés, d’autres ont les murs criblés d’impacts de balles. J’aimerais pas être dans le coin lorsque la frontière est fermée et que la zone est rouge...
Je m’arrête pour une dernière bière, dépenser mes derniers sous et être bien sur de bien vouloir quitter le pays ce soir.
L’
Éthiopie est surement bien moins cher, j’hésitais à dormir ici.
Puis an bas de cette rue, la frontière est bien visible. Mais derrière ? L’inconnu. Comme si la maudite
Éthiopie relevait tout de même de mes habitudes.
Je bois donc une dernière bière. En quelques secondes je me retrouve avec un tas de mec autour. Qui touchent plus ou moi au vélo. Qui sont plus ou moins ivres. Qui sont plus ou moins chiants.
Je souris poliment, paie, prends mon vélo, me fraie un chemin et je file. Je suis heureux, soulagé.
Je passe la grille, salue le panneau qui annonce la république du
Kenya. Un mec m’a suivi et continu à me demander de l’argent à travers la grille. Pas sur d’avoir était très patient avec lui.
Puis je me retourne et demande au garde : “Je suis au
Kenya ? - Oui. “
Conclusion :
Plus jamais à vélo. Et plus jamais tout court.
Beaucoup de pays sur cette planète. Beaucoup de ces pays sont beaux, agréables et remplies de belles personnes.
A la fois trop jeune et trop vieux pour accepter tout ça.
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