Traversée à vélo de la côte est du continent africain

Hello,
Certains cyclistes ont de l'imagination... quand arrive Xmas !
LIEN
Bonne route

Ahah génial !
J'avais pensé à dessiner quelque chose aussi en roulant mais c'était bien moins poétique.
Un joyeux noël à toi !

Introduction :Avant dernier pays et peut être le plus attendu, la Namibie. Le nom est peut être moins exotique que d’autres, mais le contenu fait rêver. En tout cas ce que l’on nous en a raconté ou montré donne envie.De la frontière à Windhoek :La démarre la partie du Kalahari Namibien. Comprendre par là une énième ligne droit et plate de 300km qui amène à la capitale. Et entre deux ? Pas grand chose.
Nous passons la frontière et voyons cette ligne droite devant nous. Elle est impitoyable de droiture. Puis de part et d’autre, des barrières.
On trouve de l’eau, nous allongeons dans l’herbe de la station essence en se demandant depuis quand on avait pas vu d’herbe, puis nous renseignons sur la route qui suit.
Et apparemment les barrières ne cessent jusqu’à Windhoek, ça s’annonce donc compliqué d’autant plus que l’heure tourne.
Nous cédons face au charme du camping pour finir. Et l’accès à la nourriture qui nous accompagnera désormais d’ici au Cap, les espèces de tourtes salées, le boxeur séché et autre innovation à base de pâte et de viande.Le lendemain nous attaquons cette section qui va durer à peu prés 3 jours entiers avant d’arriver dans la capitale. Nous passons à Gobabis, là où ne nous attendions pas à trouver une ville ayant l’air si européenne. En effet, c’est plein de magasins affriolants, d’églises qui ressemblent à quelque chose de concret, les rues sont propres et tout semble bien organisé. On est séduit !
La route qui suivra en revanche ne nous apportera rien de spécial mis à part les endroits où l’on dort qui nous en disent long sur l’état des choses.La première nuit, réconforté par une bière à l’ombre, les patrons d’un supermarché et futur restaurant nous offre un carré d’herbe pour planter la tente. J’ai l’impression de pouvoir dire où les blancs vivent et où les noirs vivent. Les villes commencent à avoir des frontières visibles à l’oeil nu.
Le village est calme et mignon, typique des villages de Namibie à ce que j’en ai vu. Cependant on nous fait mettre nos vélos et affaires à l’intérieur, car apparemment les “noirs” du village ne sont pas fréquentable au point de laisser son vélo dehors la nuit.La deuxième nuit, c’est un peu la catastrophe pour dormir dans cette morne plaine jusqu’à ce que l’on tombe sur une grosse ferme. On rentre et on sonne, personne. A 500m voir plus, une autre ferme, celle qui est en toute logique celle de l’employé de la famille de fermier.
Lui est adorable, et a pour consigne d’ouvrir la maison aux cyclistes de passage. Alors on se retrouve dans un immense jardin avec accès aux toilettes et salle de bain, le luxe.
Classique des fermes du coin. Elles sont possédées par des blancs mais ceux qui bossent la terre sont une poignée d’employés qui vivent sur le terrain mais le plus loin possible de la maison des proprios.
Parfois lorsque les fermes sont un peu en hauteur, on voit clairement la grosse maison et un peu plus loin la caravane du mec qui bosse là.Et la troisième nuit juste avant Windhoek, nous trouvons une bière dans un petit village. Un blanc à rénové un ancien wagon de chemin de fer et l’a transformé en magasin de première nécessité.
D’un côté des rails, de belles maisons bien spacieuses, et de l’autre, le classique fatras d’habitations.
Il est adorable ce monsieur, vraiment. On discute et il nous offre une nouvelle bière avant de fermer et de nous donner les consignes de sécurité pour rien ne se faire voler par l’autre côté du village.C’est à partir de ce pays, de ces moments là, que l’on va commencer à scinder la population et les gens qui nous entourent en noir et blanc non pas de par notre ressenti, mais par la mise en évidence dans la bouche des autres et par l’évidence de l’urbanisation. Et ça va changera pas mal de choses par la suite, mais ce n’est pas encore l’heure.Ce dernier bivouac se fait au pied de nos adieux à la platitude. Les montagnes se déroulent devant, et le soleil qui se couche nous offre un joli spectacle que nous attendions depuis longtemps, celui des dernières lueurs qui viennent chatouiller le sommet une dernière fois, dernière espoir de jour avant que tout bascule.
Et le lendemain nous roulons vite, pressé je crois d’arriver en ville. Ça se passe toujours comme ça avant de la fuir, ce qui ne tardera pas à arriver.De la capitale aux portes du Namib :La ville est sympa. C’est la capitale qui ressemble le plus à quelque chose de concret et d’utile depuis un bon moment. Ça semble bien organisé, mis à part les feux tricolores qui restent un mystère de fonctionnement pour moi, et on y trouve de tout.
On se gave comme à chaque arrivée en ville. On sort et on fait la fête, on profite de tout ça car on sait que bientôt, on s’engagera dans la dernière ligne droite jusqu’au Cap et qu’il y aura peu de distractions entre temps.
Et les mecs veulent rester un peu plus longtemps alors je reprends la route seul.
Dans un élan un peu pathologique, je décide de m’alléger encore et toujours plus. Je laisse donc mes deux sacoches à l’hôtel de Windhoek, me bricole un nouveau set up et file après avoir dit au revoir à tout le monde.Je décide de rejoindre Rehobot le premier soir et donc de prendre la route principale et de m’épargner un peu de piste. La route est vraiment belle, j’ai l’impression de rouler en Éthiopie, avec les soucis en moins. Elle me conduit donc à Rehobot comme convenue mais c’est dimanche et tout semble un peu désert. Je décide de pousser plus en avant avant le soir et d’aviser, je finirais par camper dans le jardin d’un hôtel.Puis le lendemain la piste commence au premier virage. Toujours un regard en arrière lorsque l’on s’attaque à une section de piste et qu’on ne sait pas quand on retrouvera l’asphalte.
Ca grimpe et ça ne tarde pas à avoir du charme. Je passe un petit canyon et me voila sur le plateau désertique. Derrière, ni bruit ni vue sur la route. La piste et moi.
Mais vite je comprends que j’ai fais une erreur lorsque mon porte bagage avant casse. Je rebricole alors tant bien que mal et tente de trouver du réseau pour me faire rapatrier mes sacoches. Ça fait mal à l’égo mais c’est comme ça.J’ai du mettre 3 jours avant d’arriver à Solitaire, là où je savais trouver une fameuse tarte aux pommes et là où on viendrait m’amener mes sacoches.
La route fût belle et intense. Loin d’être facile avec un 26 pouces au chargement branlant mais que c’est bon d’être seul et d’avoir le sentiment d’être perdu. On ne l’ai jamais vraiment ici, comme on ne peut se tromper de route, en revanche on peut s’imaginer perdu pour se prendre pour un aventurier.
Il faut être attentif à l’eau et la nourriture et veiller à ce que le vélo ne parte pas en miette sur la tôle ondulée mais pas de quoi être malheureux. Chaque jour, chaque virage, chaque col, apporte la satisfaction d’un décor époustouflant qu’on a la plupart du temps pour soi uniquement.
La route n’est pas facile mais c’est récompensé. Et les cols, s’ils prennent du temps, peuvent être sensationnel au sommet. Un régal même si je souffre de la qualité de la route et parfois de la bataille pour avancer en manœuvrant dans le sable, ou tout simplement en poussant lorsque j’abandonne.Puis Solitaire, sympathique petite bourgade où l’on peut se ravitailler. Les copains de l’hôtel arrive le soir avec de quoi faire un bonne bouffe, du vin et mes sacoches. Je me dépêche de tout remettre en ordre. On se donne rendez vous le lendemain sur une air de repos où l’on pense pouvoir dormir juste avant Sesriem.
Car il faut dire que quelque chose m’a choqué et déçu, toute la route est barricadée de gauche et de droite par des barrières. Les troupeaux ne sont plus, les enclos sont restés. Ainsi de cet immense paysage parfois lunaire et montagneux protégé par des barrières. On dort donc au bord de la route en priant pour qu’il n’y ait pas trop de trafic le soir, car niveau discrétion il faudra repasser.
J’arrive au point de rendez vous épuisé. Avec le soleil, la route et la poussière c’était éprouvant. Mais les copains et le cubi de rouge ont raison de ma fatigue. C’est une belle soirée à quelques kilomètres du désert de Namib, et le coucher de soleil valait bien le détour.
De Sesriem à Maltahoe : Le lendemain je dépose le vélo dans le garage de la station essence de Sesriem et rentre dans le parc du Namib en voiture avec les copains.
C’était franchement chouette. Beaucoup de touristes qui grimpent aussi les dunes pour jouir de la vue mais c’était bien chouette. Il faisait sacrément chaud donc je n’y ai pas passé la journée entière.
Je suis très heureux d’y être passé, dommage qu’on ne puisse pas rouler à vélo à l’intérieur.De là j’apprends par des touristes en 4x4 qu’ils ont vu deux cyclistes derrière, la veille. Ce sont bien mes deux compagnons de route. J’hésite donc à savoir si je dois les attendre jusqu’au lendemain ou pas. Je repasse une nuit au bord de la route à quelques kilomètres de Sesriem. Le lendemain j’hésite puis finalement, je vais boire une bière dans un lodge de luxe pour passer la journée. J’en profite pour profiter de la piscine, le tout à moindre frais.
C’est un peu ma technique secrète pour vivre bien pour pas cher. Profiter des hôtels de luxe en buvant et mangeant quelque chose de pas trop exagérément cher. Mais en plus, depuis la piscine, la nature s’étend et je vois passer des troupeaux de gnous, de gazelles et d’oryx. J’aurais pu trouver pire comme occupation pour attendre les deux lascars. Qui arrivent et avec qui eux aussi saute dans la piscine qui fera office de douche. Désolé mais je crois que ça nous fera toujours rire.Nous partons de Sesriem en fin d’après midi pour aller camper plus loin. On ne sait pas encore qui va prendre quelle direction et donc on prévois de dormir vers l’intersection décisive.
Nous avions rencontré un Belge pilote de montgolfière et nous le retrouvons sur cet immense terrain vague qu’est la propriété terrienne de la société qui fait voler les touristes pour quelques centaines de dollars.
On se retrouve au milieu de cet endroit où l’on pourrait faire dormir tous les cyclotouristes de la planète, là où l’on nous explique qu’on ne peut dormir ici. On comprend que nous allons anéantir la vue pour les touristes qui tôt demain matin viendront voir le lever de soleil vu du ciel.
On repars en faisant semblant de comprendre. La route est démolie. Entre le sable profond où il faut pousser et la tôle ondulée, on avance tant bien que mal.On nous a indiqué un hôtel au milieu de nul part qui apparemment aurait laissé dormir des cyclistes dans le jardin. Cet hôtel se dessine au loin. Il est moche, vraiment moche. J’ai de la peine pour la splendeur de l’endroit avec son décor lunaire qui vient se faire défigurer par un hôtel kitsch à souhait où des touristes en quad tourne en rond autour avec un moniteur.
Je déteste cet endroit. J’ai détesté être poussé vers la sortie en me disant qu’il y avait un arbre à 7km sous lequel on pouvait dormir. Je crois que j’ai pesté puis ri de cette phrase.
Il faut surtout comprendre que loin de nous l’idée de ne pas vouloir dormir dehors, caché, seuls. Simplement tout ce petit monde de tourisme, d’argent, de lodges, a mis en lumière le fait que tout autour de nous depuis des jours et des jours, ce n’est que barrières et privatisation. Je pense à Proudhon. Tout parait évident là. Les montagnes qui sont si belles au regard sont finalement entouré de barrière, d’enclos.
La Namibie est un endroit où le désert est parcellisé. Où le regard est guidé vers la très évidente beauté de l’endroit alors qu’en regardant le contour, nous évoluons sur une route qui est rectiligne, organisé, guidé. Le reste est privé.
Alors oui on peut sauter les barrières, on peut tricher et disparaitre. Mais le tableau n’est pas celui que j’aime. L’idyllisme à disparu, soutenu par le comportement des gens du coin qui n’ont d’intérêt qu’économique.Alors on pousse vers cet arbre à 7km après avoir fait réserve d’eau. Cet arbre qui justement est à l’intersection. La route est vraiment mauvaise mais c’est une part de rage qui fait avancer.
Puis finalement, cette rage s’évanouit bien vite. L’arbre est beau, le décor tout autant. Personne autour. Le silence, plus de voitures. Juste nous, nos tentes, la bière mise de coté pour l’occasion et le soleil qui se couche. Il vient dévorer les montagnes dans un dernier soubresaut d’une étonnante couleur orangé. Puis les étoiles. Et alors oui, merci de nous avoir renvoyé plus loin. Merci car plus personne autour, aucune trace de vie. La nuit sera assurément belle puisque loin de tout le monde.Nous nous réveillons avec cette question en tête : a t’on bien entendu ? L’asphalte commencerait à Malthaoe, à 150km ?
Moi j’ai envie de retrouver l’asphalte. Alors je décide de tente ma chance par cette route, finalement tout le monde se met d’accord. Et de concert nous roulons vers ce prétendu morceau d’asphalte.
La journée du lendemain vient à bout de nos forces. Entre l’état de la route, le dénivelé et la chaleur, nous échouons le midi sur une table en bordure de route pour manger les dernières nouilles chinoises dont nous disposons. On plaisante à moitié en disant qu’on finirait bien en stop, mais il n’y a de toute façon pas une voiture à l’horizon.
Et finalement un peu plus loin nous trouvons refuge dans le lodge d’un anglais qui nous offre un coin pour planter la tente. Surprise à l’intérieur avec une véritable table de snooker, en plein milieu de ce décor désert.
Les animaux autour, puis la nuit, les étoiles. Demain c’est mon anniversaire.Nous roulons donc vers Malthaoe confiant. La route est bien meilleur après quelques kilomètres. Nous allons vite et heureux. Puis après une bonne journée sous un soleil de plomb, nous voyons finalement la bourgade, et même une langue de béton qui succède au sable.
Nous célébrons ça avec une bière et une nuit dans le jardin de l’habitation des policiers du bled. On discute longuement entre les déchets en plastique qui jonchent le sol et les regards un peu ahuris de ces 3 tentes dans le jardin du coin de la rue. Une bien belle soirée.De Malthaoe à la frontière :Puis par l’asphalte nous retrouvons la facilité, mais aussi le reste. Le trafic et une route un peu moins palpitante. Qu’importe, nous le savions. Nous retrouvons les longues lignes droites bitumé qui fendent le décor en deux.
Et le lendemain Mariental. C’est déjà une autre ambiance, une ambiance que nous avions cru sentir à Malthaoe et qui se confirme ici, on garde un oeil sur les vélos.
On ne se sent pas à notre place. Le retour dans le monde des Hommes certes, mais aussi celui ci, qui fait peser un poids certains sur la couleur de la peau. On fait les courses, nous remplissons convenablement ‘estomac, et repartons.La route retrouve sa morosité d’antan. Tant bine que mal nous continuons, sans grande envie. Le soir nous dormons entre deux fermes, grâce à l’accord d’adorables et discrets fermiers. On se boit une bouteille de rouge à l’ombre de la réserve d’eau et du vent.
La nuit fût fabuleuse de beauté. Entre le silence, le froid mordant et les étoiles, il y avait définitivement quelque chose de poétique cette nuit là.
Puis au petit matin, c’est la décision avec le sourire, Tristan et moi allons faire du stop. Le vent, l’ennui, la perspective de plus d’ennui encore, s’en est trop. Puis tiens, j’ai le pneu arrière crevé. Ni envie de réparer, ni envie de rouler. Ainsi, après avoir jouer une paire de fois avec des cailloux, les vélos sont sur le toit d’une jeep et nous roulons vers le sud.
Nous nous faisons déposer à 2 jours de vélo d’ici. Ils nous déposent, nous offrent de quoi faire un barbecue et on se promet de se voir au cap, là où ils habitent.
Puis dés qu’ils sont partis, on réalise qu’on est bien avancé, et que le décor est strictement le même. Il faudra une journée ou deux avant d’atteindre la frontière. Barbecue sous les étoiles avec une bière et nous campons dans une station essence au bord de la route.Le lendemain, nous allons tout droit. 140km jusqu’à la dernière ville, Noordowever. Un nom typiquement d’ici.
La route est belle cependant. Elle me rappelle certains endroits de Turquie. Cet endroit me rend quelque peu nostalgique.
Nous jetons les réserves d’eau et décidons qu’on rejoindrais la frontière ce soir. Et la tête dans le guidon, nous voila dans la dernière descente. Un mur de montagne semble faire la frontière. Certaines sont plus esthétiques que d’autres, et celle là est belle, inspirante. Peut être est ce aussi le fait d’être si proche du dernier pays.
En revanche cette petite ville frontalière battue par les vents n’inspire rien qui vaille. Nous continuons jusqu’au panneau qui annonce l’Afrique du sud à quelques kilomètres. Fatigués mais heureux. Une bonne bouffe et un petit verre d’amarula, et en échange on nous laisse dormir dans le jardin d’un petit lodge.Et le lendemain matin, sans se presser, on se dirige contre le vent vers la frontière. En silence, quelque peu ému.Quelques infos :Le trajet :Buitenop - Gobabis - Windhoek - Rehobot - Solitaire - Sesriem - Maltahoe - Mariental - Keetmanshoop - Grunau - NoordhowerVisa :Exemption de visa pour les passeports Francais pour une durée de 3 mois.Argent :Distributeur partout, même à la frontière. Possibilité de western union sur Windhoek aussi, la seule ville du pays.
Facile de payer avec la carte bancaire un peu partout.
Dans le désert de l’ouest du pays c’est plus compliqué de retirer de l’argent, mais dans les supermarchés, stations services et restaurants, aucun problème pour payer par carte.Sécurité :Aucun problème de mon côté. Faible densité de population et amabilité des locaux.
Évidemment un peu plus d’attention à porter dans la capitale bien que même en étant sorti le soir, ça paraissait safe.Nourriture et supermarchés :La renaissance. Déjà à la frontière, c’est un choix de petites tartes, de viandes sèches, de sandwich... Ça parait rien dit comme ça mais c’était noël.
Les supermarchés ressemblent un peu à ceux du Botswana, des zones commerciales bien remplies qui me feraient fuir en France mais qui m’a sacrement rendu heureux là bas.
De par la mixité des influences dans la population, la nourriture que l’on trouve dans de petits restaus sympas offrent de quoi rendre heureux.Coût de la vie :C’est loin d’être donné mais le rapport qualité prix est excellent. On sent qu’on se rapproche de l’Afrique du sud et des prix plus occidentaux mais vu les privations passés, ce n’était pas un problème de dépenser en nourriture.
Et quand aux hôtels, c’est un tourisme notamment accès sur des touristes plus fortunés que de pauvres cyclistes dans notre genre.Densité de population :C’est le second pays le moins densément peuplé après la Mongolie. Ça en dit long.Où dormir :Très facile de camper malgré le fait que les bords des routes soient très souvent cernés par les grillages.
Donc c’est souvent plus simple de demander directement aux intéressés car le camping sauvage, malgré ce que l’on peut imaginer du pays, n’est pas si aisé que ça.
C’est en revanche plus complexe de demander un bout de terrain aux lodges qui eux sont accessibles sur une tourisme loin de notre style crasseux, et qu’on a l’impression qu’on aurait fait tâche.

Salut Clotaire,Tu vas bien ? T'es au bout du continent ?
Désolé, je t'avais un peu perdu !
Je remonte ton long fil pour un pote américain qui va démarrer sa traversée d'Egypte à vélo (Assouan-Le Caire) et je vais à la pêche aux infos les plus récentes.
Je ne sais pas si je dois tout lui traduire du coup :-).
Il vient tout juste de pédaler en Arabie Saoudite, un des premiers à profiter des nouveaux visas de tourisme délivrés depuis quelques mois.
C'était apparemment aussi frustrant que ton Egypte de 2019 : escorte obligatoire (mais cordiale) sur quasiment tout son parcours de la frontière yéménite jusqu'à Jeddah...
Bon vent,L.

Bonjour Yves !Ça va super merci beaucoup. En espérant qu'il en soit de même de ton côté.
Oula oui, je suis en Asie du sud est depuis quelques mois maintenant. En Thaïlande, et dans la direction de la Birmanie dans l'immédiat.Et oui en effet, c'est pas la rigolade tous les jours. J'en garde un puissant souvenir même si je suis content de me dire que je ne roulerais plus jamais là bas...J'ai failli poser les roues là bas aussi, si seulement le visa n'était pas aussi couteux.
Si tu as besoin d'infos en particulier n'hésite pas à m'envoyer un petit mail.
Bien à toi !Amicalement, Clo.

Introduction :Non pas sans émotion, nous nous approchons de la frontière sud africaine. Ce pays, ce panneau, cette terre auquel on s’empêche de penser pendant très longtemps, puisqu’il semble être un inateignable objectif. Et c’est là, devant nous, palpable.
De la frontière à Sprinbok :Fier de la liberté nouvelle que nous avons pris rapport à l’autostop, on se renseigne sur ce à quoi peut bien ressembler les prochains kilomètres. Nous arrivons donc tranquillement à la frontière avec l’intime conviction que nous allons finir dans le coffre de quelqu’un. On nous a dit que jusque Springbok la route était à peu prés comme les dernières centaines de kilomètres de Namibie.
Alors on fait tamponner les passeports et on s’assoie sagement à côté du policier.C’est tout de même marrant ces clichés sur l’Afrique du sud, ce que l’on a pu en entendre. Parfois ils semblent se confirmer d’eux même.
Nous attendons donc une voiture pour nous sortir de là et nous déposer plus loin. On papote avec le flic en service et d’un seul coup il nous dit : “Vous savez que je pourrais vous faire disparaitre pour vous revendre ? Je viens de Joburg et là bas vous intéresseriez surement quelque personne.”
Bon. Au moins c’est dit avec le sourire, mais c’est dit. Et ça n’aide pas à y voir clair dans tout ça.On nous dit que les routes sont bloqués un peu plus loin par une manifestations de camionneurs qui déjà a mal tourné, alors plus personne ne prend la route depuis quelques jours de peur de se retrouver au milieu du conflit qui ici prend vite de dramatiques proportions.
Et finalement un mec sur qui nous n’aurions pas parié deux sous s’arrêtent et nous embarquent.
Vu comme sa voiture est chargée, on se demande surtout comment on va bien pouvoir faire rentrer tout notre bazar. Mais ça passe, tant bien que mal. Et il nous offre des bières fraiches.
Aplatis dans le coffre entre les panneaux solaires, les sacs et les vélos, on boit tant bien que mal cette bière pas forcément trop méritée. Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas autant ri. Et là on s’est dit que ça allait bien mieux de faire une croix sur le côté “J’veux rouler chaque centimètre”, lorsque ça ne nous convient plus, que ça ne nous rend plus heureux.
Et en lieu et place, on troque ce malaise contre de belles rencontres et de bons fous rires. Ce qui manquait cruellement ces derniers temps au cœur de ces lignes droites plates et sans fin.Ainsi on arrive à Springbok. Il nous dépose et nous montre la route droit devant. Apparemment le joli côté du pays commence ici, ce qu’ils appellent la route touristique. C’est en effet charmant vu de loin.
Mais il est tard, et le temps de faire les courses, nous finissons au camping de Springbok.
L’atmosphère en ville semble un peu plus brutal, notre présence un peu plus lourde à porter. Est ce vrai ou est ce que l’on veut bien voir ?
Qu’importe, ce soir on se réfugie au camping.De Springbok à Langebaan :Le lendemain nous reprenons la route. Avant ça, un mec nous offre le café, et on pose tout un tas de questions sur le pays. Entre les discours et les attitudes, on sent bien le poids de la couleur de la peau, quelle qu’elle soit. Alors on pose les questions qui fâchent. Nous repartons avec quelques bribes de réponse, des mots d’encouragement et un peu d’argent même, pour nous payer un bon petit déjeuner.
Belle journée de vélo dans cette vallée fleurie. Ça faisait bien trop longtemps que nous n’avions vu de fleurs. C’est fou tout de même. Ça parait si évident par chez nous, les fleurs et les arbres. Jusqu’à ce qu’on passe du temps dans des endroits désolés. Et je trouve que l’adjectif correspond plutôt bien au spectacle.C’est aussi amusant de traverser les villages ici. On a comme un air de chez nous. Ces villages paisibles où trônent une église en son centre. Puis ces petits cafés cosy qui ressemblent à des maisons de poupées. C’est kitch à souhait, et les sortes de souvenirs avec des écritures en Afrikaans n’offrent que peu de poésie. Encore moins de poésie lorsque s’installe la discussion sur Mandela, les populations noires, le travail, la sécurité, l’avenir.
Parfois on préfère couper court et partir, ne sachant trop que penser ou que répondre.
La journée s’achève doucement, et on voit les kilomètres qui nous séparent du Cap diminuer. Nous passerons la nuit dans un petit village tout ce qu’il y a de plus sud Africain.
Il est divisé en deux, là où vivent deux couleurs de peau différents, éloignées, séparées.
On ne veut pas prendre de risques à camper sur le terrain de foot du village alors on trouve un hôtel pour poser la tente. Cette tenancière qui semble sortir d’un autre temps, gérant un gros établissement de ce que j’appelle le kitch Afrikaans. Elle gère en râlant, et une femme qui vient de l’autre partie du village la suit de près avec son tablier impeccable. Je me demande parfois si je ne suis pas revenu en arrière dans le temps.
Et sous prétexte de nous aider elle nous offre un minuscule carré de béton pour mettre la tente en nous chargeant 10 euros. Trop belle âme.On repart le lendemain sous les nuages gris et la pluie qui hésite. Pas envie ce matin. Pas le moral, et envie d’être confortablement installé au cap.
Puis le décor redevient plat et chiant. Alors on se dit ok merde. On pose le pied à terre et on tend le pouce. Il n’aura pas fallu plus d’une voiture. On embarque tout dans le coffre et en avant.
On ne sait pas trop où on va comme ça, eux non plus apparemment, une mère et son fils qui rentre au Cap.
Là on profite du trajet pour vider quelques bières et manger, discuter et échanger. Leur vision du pays est assez intéressante et pleine de bon sens.
Plus loin le décor redevient sympa. J’aurais voulu rouler ici en fait. Mais c’est trop tard, et qu’importe puisque l’ivresse assis dans le siège arrière me convient plutôt bien aussi.
Je regarde par la fenêtre. C’est un air de France et d’Europe par ici. C’est vraiment beau. Mais c’est si loin de l’Afrique qu’on a pu traverser des mois durant auparavant. C’est à ne plus savoir on l’on se trouve.On regarde la carte et on trouve une ville où l’on restera tous pour la nuit. Ils nous déposent donc au camping de Langebaan, et nous, nous retrouvons l’océan pour la première fois depuis le Kenya, de l’autre côté du continent. De l’océan indien à l’océan atlantique. Et nous voila au bord de l’eau. Les mouettes, les flots, l’air frais. Un paysage qui nous semble finalement des plus étrange après ces mois passés dans les terres.On décide de trainer un peu et de prendre un jour de plus au camping. Et le soir on sort. Ça prend finalement une tournure un peu inattendu puisqu’il semblerait qu’on ait mis un truc dans le verre de mon pote. Enfin bref, un peu complexe, et c’est apparemment monnaie courante. Nous ça nous met une petite décharge et on comprend qu’il faudra être plus vigilant par la suite et que l’Afrique du sud mérite peut être sa réputation.
Et le matin c’est typique des matins tendresses. Des matins où l’on sait pas trop bien ce que l’on fait là, pourquoi, comment. On hésite à rester allonger toute la journée mais finalement, comme les nouvelles vont vite dans la petite ville côtière, on décide de partir. Loin, vite.De Langebaan à Cape town :Ainsi nous partons. Et c’est sans motivation aucune, sans force physique. Pourtant partir ou rester, il faut choisir, même lorsqu’aucune solution ne semble convenir.
Les kilomètres de cet après midi là sont interminables. Puis nous sommes dans une espèce de parano lié à la veille, on envierait presque à mitiger l’excitation d’arriver au Cap puisque là bas il semblerait qu’il faille aussi vivre avec un regard par dessus l’épaule.Puis finalement, au sommet d’une petite pente, on s’arrête d’un seul geste. La table mountain qui nous fait face. C’est là. Je suis content d’avoir les lunettes de soleil pour cacher la larme. Mais de toute façon on se respecte suffisamment pour garder le silence chacun de notre côté.
C’est cette vision qu’on a idéalisée, rêvée, espérée. Et c’est là. Ça n’a pas de prix. Avoir l’impression de toucher au but ça vaut bien d’encaisser tout le reste pendant des mois et des mois.Nous camperons dans un camping sur la côte. C’est vraiment chouette. Puis c’est notre dernière soirée dehors. On regarde le soleil se coucher toujours aussi religieusement, puis les mêmes gestes. Monter la tente, le matelas, le duvet, le réchaud, les pâtes.
On se dit que si l’aventure s’arrêtait là, ça serait une soirée bien plus lourde à porter. On sait juste qu’on arrête quelques maigres semaines avant de refaire pareil, mais sur un autre continent.
Et le lendemain on jette ce qui ne servira plus ou ce qui ne passera pas dans l’avion. C’est plutôt étrange cet espace de notion d’achèvement qui pose sur le campement au petit matin. Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas eu cette impression. L’impression que quelque chose s’achevait. Et pourtant, plus que 60 kilomètres et on pose les vélos.Donc on repart et on file le plus vite possible jusque Cape Town. On a la montagne bien en vue. Cette montagne elle signifie le point d’arrivée de notre traversée du continent Africain.
Pourtant, c’est interminable. Plus j’avance, plus je pédale et plus j’ai l’impression que le but recule.
Et pourtant, nous y voila.
Photo au centre ville dans le fameux cadre jaune avec la table mountain derrière nous. Puis on va au point de rendez vous. C’est fini. Nous avons traversé l’Afrique à vélo.Cape town :J’y passerais deux semaines et demi je crois, avant que l’avion m’amène à Bangkok.
Je dois dire que mon séjour y fut fort intéressant car je fût re comme un roi. C’est un cycliste qui nous suivait sur instagram qui nous a hébergé et trainer dans la ville et les environs pendant tout ce temps. Merveilleux !
Puis voilà. A force de trainer dans Cape town, de gouter toutes les bières et cafés possible, il est l’heure de partir.
Cape town va me manquer. La vie de luxe que j’y menais aussi. L’Afrique je en sais pas. A ce moment là c’est flou. J’ai hâte d’arriver à Bangkok. Là bas, dans ce côté de l’aise, j’y ai déjà plus de repères qu’ici.Je crois que j'étais content d'arriver. Vraiment. Je n'avais plus envie de pédaler en Afrique. J'avais toujours ce profond désir de pédaler partout sur le globe, ou au moins autant que possible. Cependant plus ici, j'avais ma dose.Sinon très clairement, c'est un magnifique pays. Vraiment splendide et j'y retournerais fort probablement. J'aimerais le parcourir plus à vélo mais c'est quand même moins agréable du fait de l'insécurité.
Ou alors ce n'est pas si catastrophique que ça et est ce moi qui ai trouvé ce qui m'arranger de trouver.
Affaire à suivre donc.Quelques infos :Le trajet :Vioolsdrif - Springbok - Kamieskroon - Garries - Langebaan - Yzerfontein - Le capVisa :Exemption de visa pour les passeports Francais pour une durée de 3 mois.Argent :Distributeur partout, même à la frontière. Facile de payer avec la carte bancaire un peu partout.
J’ai du faire un western union au Cap aussi. Mais ça doit être faisable dans toutes les grandes villes du pays.Sécurité :Très vaste sujet. Il ne m’est rien arrivé du tout en presque un mois, et pas mal de temps au Cap.
Je pense qu’il faut être conscient des risques sans tomber dans la paranoïa. Une fois que l’on respecte les règles de sécurité de base, on minimise déjà les dégâts possibles.
Nous n’avons pas fait de camping sauvages.
En revanche dans les bars, bien garder un oeil sur son verre. On a du avoir affaire à l’un d’eux un soir et la soirée faut moins marrante par la suite bien que l’on s’en est bien sorti.
Et puis l’insécurité est tellement de notoriété publique que lorsque vous sortez le soir, certains clubs ne vous laissent pas sortir tant que votre taxi n’est pas devant.Nourriture et supermarchés :C’est un peu comme être en France. Tant à la campagne qu’en ville. Et ça fait pas de mal d’avoir accès à tout ça.Coût de la vie :Ah oui en revanche ça se paie. J’ai trouvé que certaines choses comme les bières artisanales étaient bien moins chers qu’en France. En revanche le reste est à peu prés équivalent, autant pour le restaurant que le supermarchés et les activités.Densité de population :Retour à la normal ici aussi. Rien de bien différent de chez nous.Où dormir :Soit hébergé soit au camping pour ma part. J’avoue ne pas avoir tenté le camping sauvage, peut être à tord, mais dans le doute.
Je pense que je n’étais pas sur la bonne route non plus, et la route principal n’aidait pas à trouver un coin pénard. Mouai en fait non, je crois que j’essaie juste de trouver des excuses.
Cependant, le camping est assez répandu en ADS, plus par les camping cars et caravanes qu’autre chose mais au moins ils ont le don d’exister.
De plus, les sud af’ sont vraiment accueillants, donc dormir dans un coin de ferme ou de jardin ne devrait pas poser problème.La couleur de peau :Longue longue question. Ce sont surtout les blancs qui ici me la font sentir. On a vite tendance à nous sauter dessus pour nous mettre en garde. L’insécurité, je ne l’ai vécu que dans les gestes et dires des blancs. Cependant, soyons honnêtes, il y a quelques endroits que je n’aurait pas traverser à vélo ou où je n’aurais pas trainer seul le soir avec l’appareil dans les mains...Le néo ségrégationnisme :Même constat que précédemment.
C’est assez fou, même dans la construction des villages, au loin, on peut dire où vivent les uns et où vivent les autres.
Et quand aux discussions avec les locaux, il faut parfois être bien accroché..
Carte sim et internet :Je n’ai pas pris de carte sim car les data étaient vraiment cher me semble t’il.
Pour le wifi, comme dans toutes les grandes villes c’est sans soucis, en revanche à la campagne c’est complexe.D’ici quelques temps vous pourrez entendre tout ça en podcast par ici :
www.lepedalistan.com/radio-bamakoEt sinon je vous invite à faire un tour sur mon site internet pour y retrouver presque chaque jour une photo accompagné d'une petite histoire !
Car ce n'est pas fini ! Je suis actuellement en Asie du sud est, ce depuis quelques mois, et la route continue.