Traversée à vélo de la côte est du continent africain

Merci Clotaire pour cette suite
T'inquiète, la Tanzanie c'est bien plus vide
Et encore bravo

Hey merci !
En effet ça l'était

En avant pour le 7éme chapitre, direction la Tanzanie !Introduction :Content de passer la frontière, content de quitter le Rwanda. On m’avais dit qu’à partir d’ici, on pourvoir espérer retrouver une vie à peu prés normal sans être entouré constamment. Alors évidemment, ca me rend curieux. J’en ai envie de cette vie là.De la frontière à Sikonge :Rapide passage à la frontière le temps de dégotter un visa et d’échanger le reste de mes francs rwandais. Puis je me lance après une brève analyse de la carte. Je savais que ca montait après, et en effet, j’ai bien fait de m’y attaquer pas trop tard.
Me voila donc en Tanzanie. Je retourne de l’autre côté de la route, roulant à gauche de nouveau. Pas de traffic, mais des premières côtes exigeantes. Il ne faudra qu’une poignée de kilomètres pour atteindre le premier bar et m’y assoir. Je ne ressens pas l’envie de rouler, je prévois donc d’atteindre un village pointé un peu au hasard sur la carte et de voir.
La route entre deux est sérieusement défoncé et il faut zigzaguer entre les blocs de béton restant qui constituent encore un semblant de route. Le ciel se pare d’un voile épais. Ca ne choque pas les seuls gens au bord de la route, puisque ca vient d’eux. Eux qui vendent du charbon au bord de la route et qui pour ça mettent le feu au forêt. Ainsi le ciel se couvre de la nécessité de l’Homme de se chauffer et d’offrir à la nuit un feu de joie.Je prends plaisir à rouler ici, je revis même. Il n’y a presque personne au bord des routes. Je peux chanter à tue tête sans risquer une atteinte aux capacités auditives des gens qui m’entourent.
Puis un village le lendemain ou j’arrive avec mes 3 sous dans l’espoir de trouver un distributeur. Pas avant quelques centaines de kilomètres. Là je me dis deux choses : “Mince” et “C’est pour ça que j’aime l’Afrique”. Je change quelques dollars et en investis déjà une partie dans un repas copieux.
Ainsi des prochains jours sur l’asphalte. Je fréquente tantôt les espaces laissés à peu prés vide par les Hommes entre deux villages tantôt les hotels pas cher.
J’ai une réelle impression positive du pays. Et même cette omelette au frites, quel bande de génies.Je passe par Jomu et le petit détour valait le coup. J’ai l’impression de retrouver un peu de certains décor en Inde ou au Maroc. Cette route qui commençait à devenir ennuyeuse m’a entendue.
Le soir même, impossible de trouver un endroit caché du reste du monde pour planter la tente, je continue jusqu’à ce que le soleil embrase l’horizon. Quelques cyclistes vont dans l’autre sens, comme d’habitude on se salue. Aucune trace d’inquiétude ne peut se lire chez moi, je sais que tout s’arrange toujours ici. Puis s’il n’y a pas de solution c’est qu’il n’y a pas de problème.
Il fait presque noir, je pose le pied au sol et regarde autour, ca va être difficile ce soir. Un homme vient vers moi, j’essaie tant bien que mal d’expliquer que je veux planter la tente sous un arbre où ca ne gêne personne. C’est surement le concept qu’il n’a pas compris de première abords, car une fois qu’il ait assimilé le fait que je voulais dormir par terre dans une maison pliable, je fût accompagné dans son jardin.
Jardin de sable. Jardin humain. Des gens partout. Ils s’étagent du plus jeune au plus âgé, assis à me regarder. Je me suis senti la télévision du village sans électricité. Ces moments sans mots, ceux là où l’on se comprend le plus simplement du monde.
Et le lendemain, à l’écoute de mon zip qui ouvre ma tente, tout le monde devine que je suis réveillé. Alors j’ai un tas de spectateur pour mon café matinal. Ca me rend heureux. Bien que je l’aime sans sucre et sans compagnie d’habitude.Craig est juste derrière moi, on se donne rendez vous à Sikonge. De là devrait commencer une piste qui devrait durer deux jours, dont une longue section sauvage qu’il faudra essayer de traverser le même jour.
Ainsi j’arrive à Sikonge. La piste a déjà commencé depuis plus de 30km, ca s’annonce sympa. Craig arrive un peu plus tard, vidons quelques bières et quelques assiettes d’omelette aux frites avant de s’endormir dans un hôtel.
La piste, de Sikonge à Chunya :Le lendemain, la matinée est dédié à une lessive, les courses pour la perspective des prochains jours dans la brousse. Peu d’infos sur ce qui nous attend devant, on avance un peu à l’aveugle sur la piste, et c’est plutôt excitant.
Quittons en début d’après midi Sikonge et nous nous arrêtons une quarantaine de kilomètres plus loin dans ce qui semble être le dernier village avant le bout du monde. On nous accueille à l’école et nous explique qu’il vaut mieux dormir ici car c’est après presque 150km de savane peuplée d’animaux sauvages. nous avons de notre côté oui dire que certains avaient entendu rugir, ca aide à pousser sur la pédale.
Mais on ne savait pas que ce serait bien pire que ça. Bien pire que d’éventuels lions. Enfin, ca reste à prouver.Il fait chaud, très chaud. La piste est vraiment belle, silencieuse. On espère tout de même y voir un peu d’animaux sauvages, alors on reste attentif.
Après 40km on s’arrête grignoter. Les moucherons nous forcent à mettre les moustiquaires de tête. La piste orangette nous tend les bras. Il faut avancer puisque le prochain village est encore loin, et c’est là que quelques mouches tsetse se font connaitre, vite accompagné par beaucoup d’autres. S’engagent alors une course. Il reste une petite centaine de kilomètres avant le premier village, ca s’annonce être une longue journée. Plus le temps passe, plus il fait chaud, et plus on se couvre. Les mouches piquent à travers les vêtements alors on rajoute les couches pour éviter d’avoir à se frapper de gauche et de droite pour les chasser.
Ainsi on avance tant bien que mal. Sous la chaleur et l’effort, il faut bien boire, mais chaque fois que l’on soulève la moustiquaire, les mouches se fraient un chemin jusqu’à la bouche, les yeux, le nez, les oreilles.
Alors on pédale vite, pour en sortir vite. C’est moralement difficile mais qu’importe, aucune issue. Alors on pédale, pédale, pédale.Tant bien que mal nous arrivons à une mine d’or à 15km du village que nous espérions atteindre. On ne veut plus aller plus loin. Un homme sur le bord de la route fait les frais des dernières mouches qui nous suivent. Il saute partout avec de grands gestes pour ne pas se faire piquer. Je le regarde avec compassion, c’était ce à quoi ressemblait notre journée.
Il nous indique un poste de police, alors on y va. Ce n’est pas la première fois que nous dormons dans une mine d’or et on sait où s’adresser.
Et là comme ailleurs, c’est ambiance far west. Les baraques de fortune, l’alcool et les odeurs de cannabis. Le chef de la police vient nous chercher et nous amène au bastion des policiers et nous offre un gros bidon d’eau pour nos besoins généraux. On s’écroule rapidement après un bref repas. Même pas la force d’aller chercher une bière, c’est dire.Le lendemain on croit retrouver l’asphalte à une intersection qui à l’air plus grosse sur la carte. A l’intersection c’est la déception. Il va falloir continuer sur la piste pendant encore quelques jours et centaines de kilomètres. Nous décidons parallèlement de ralentir. Pas envie de se précipiter ici. Passons donc le reste de la journée à cette intersection à boire des bières et manger des omelettes aux frites. On regarde le monde passer en bus. Des bus blindés où chacun semble collé au siège de l’autre. Finalement on se dit que ca pourrait être pire, on pourrait être dans un de ces bus. Mêmes si la piste est plutôt rude, on a l’espace vitale nécessaire pour être heureux.Les jours se suivent et se ressemblent. On se rend compte que l’on s’est engagé sans le vouloir dans la plus vaste forêt du pays. Nous ne voyons que quelques bus qui nous dépassent en nous laissant dans un nuage de poussières. Du reste, nous ne voyons pas grand chose, caché par la dense forêt. Parfois au sommet d’un petit quelque chose, on prend la mesure de là où l’on se trouve. Du vert à perte de vue. Une part de nous à envie d’en sortir, l’autre est heureux de voir un endroit encore si sauvage.
Quelques villages où s’approvisionner en eau et manger la même chose, quelques vélos surpris de nous voir ici. Quelques animaux et encore quelques foutues mouches tsétsé. puis de hauts et de bas, nous voyons l’asphalte arriver. Ouf.
De Chunya à Mbeya :Pour fêter l’arrivée sur l’asphalte, nous faisons pleuvoir la bière puis décidons de dormir au même endroit après négociation. Nettoyage du vélo, lessive qui n’en finissent plus tant les vêtements sont chargés en poussière.
Dés le lendemain nous roulons vers Mbeya.
Nous montons progressivement et longeons une crête qui surplombe une vallée plate et s’étendant à perte de vue. C’est beau. C’est dans l’effort et c’est tout ce que nous voulions. Les montagnes auront toujours l’avantage sur le plat. De là nous redescendons sur Mbeya, ville tant attendue puisqu’elle est sur le papier la seule ville digne de ce nom sur notre route vers le sud. Nous en attendons beaucoup même.
Ville nichée dans les montagnes, la vue d’en bas y est belle lorsque la lumière vient raser les sommets.
Mais à la recherche de quelque chose à manger autre que l’omelette aux frites, d’un peu de vie nocturne ou social, c’est la déception. On reste quelques jours pour mettre à jour les réseaux sociaux, écrire, lire et se relaxer en dehors du vélo.
Puis l’éternel débat, Malawi ou non. C’est plus une question d’argent que de motivation.
Et le départ, puisque rien de spécial ne nous retient ici, direction le Malawi.
De Mbeya à la frontière : La route jusqu’à la frontière est magnifique. Nous montons sans cesses jusqu’à peu avant la frontière. Traversant les chants de thé et montant au dessus des champs de thé par de belles routes. Les nuages et la lumière donne un côté Népalais à la vallée que nous survolons. Échappons à la pluie mais celle qui s’abat autour de nous rend le décore plus beau encore.
Puis la route descend vers le lac Malawi. Il est déjà tard et la lumière baisse. Elle devient pastel, mystérieuse.
Les derniers kilomètres se font à la frontale, collant au bord de la route pour éviter du plus loin possible le traffic.
Les petits villages de bord de route n’ont pas d’électricité. Il n’y a que le petit feu au milieu des huttes qui éclairent les visages de ceux qui se retrouvent autour. C’est poétique.
Et nous arrivons à la frontière, trouvons un petit hotel, une dernière omelette aux frites et une bière sans grand intérêt gustatif.
Demain on change de pays.Quelques infos :Le trajet :Rusumo - Jomu - Tabora - Sikonge -
Chunya - Rungwa - Mbeya - IpindaVisa :Visa à la frontière. 50USD pour 1 mois et visa transit de 15 jours pour 30 dollars. 15 jours c’est jouable pour la traversée mais toujours dans l’esprit de prendre son temps et de ne pas courir après les bureaux d’immigrations pour une extension, le mois était plus raisonnable.
Quelques minutes suffisent à la frontière, à peu prés toute il me semble.Argent :Distributeur et change. En revanche, venant du poste frontière par lequel je suis passé, il faut bien faire attention à avoir un peu de liquide car le premier distributeur est à 200-250km de la frontière.
Toujours possible d’échanger des dollars cependant, et ce dans à peu prés n’importe quel village de taille moyenne. Le dollar fait toujours son effet.
Sécurité :Absolument aucun problème de mon côté. Et je me suis même senti bien entouré à chaque instant. J’ai trouvé les Tanzaniens bienveillant et n’ai pas hésité à laisser mon vélo devant les supermarchés, tout en gardant un œil dessus de temps à autre évidemment.
Cependant, je ne suis allé ni à Dar Es Salam ni à Zanzibar. Donc voila, ça aide. Sachant que les histoires d’arnaques, de kidnapping, violences et vols sont légions à Dar. Ce qui ne donne pas du tout envie d’aller rouler par là.Nourriture et supermarchés :Au début je prenais les Tanzaniens pour des génies. Pommes de terre et œufs, on en fait une omelette aux frites. Je criais donc au génie au début, puis après n’avoir eu à peu prés accès qu’à ça, on s’en lasse vite au point de la maudire cette omelette.
Les brochettes de viandes dans la rue sont bon marché et pas mauvaise, pour les non végétariens.
Quand au supermarché de gros villages ou petite ville, ça tourne vite en rond. Ne pas trop en espérer.
Du bon café à Mbeya avec un coffee shop bien cosy cependant, là où vous pourrez aussi trouver de bons grains à moudre pour le café du matin au sortir de la tente.Coût de la vie :Moins cher que les pays précédents. Les hôtels tournent autour des 3 ou 4 euros il me semble. Puis dans la rue pour 1 ou 2 euros je repartais vraiment plein.
Aucun souvenir du prix de la bière mais c’était vraiment raisonnable il me semble.
Puis ce sont mes seuls postes de dépenses finalement. Pour ce qui est des zones plus touristiques, du Kili ou du Serengeti, ça doit être une autre histoire.
Densité de population :Là j’ai soufflé. Bien moindre et la route prise m’a permis d’avoir parfois seulement quelques têtes durant toute la journée. Les distances peuvent être longues entre les villages, ce qui permet de souffler et de s’écouter penser.Où dormir :Le retour du camping sauvage. Justement sur ces sections plus larges entre deux villages, c’est la brousse. Et là on peut aisément se cacher à seulement quelques mètres de la route. Toujours vérifier cependant s’il n’y a pas de traces de chemins pédestres autour. Il y a vraiment du monde qui sort de nul part dans le coin, et même si les gens sont agréables et que je me sens safe, je n’ai pas envie de me faire voir le soir pour autant.
Puis dans les écoles c’est aussi vraiment facile. J’ai même dormi dans une église. Les postes de police aussi, toujours garder ça dans un coin de la tête. Dans 90% des cas c’est rapide et sans bla-bla.La couleur de peau :Moins de monde donc moins de contact. Et vraiment je ne me suis pas réellement senti appelle par la couleur de ma peau comme par le passé.Internet et carte sim :Pas trop de wifi mis à part dans les petites villes.
Pour la carte sim, je passais par airtel il semble. La Tanzanie me couta plus cher qu’ailleurs puisque la recharge de crédit était souvent chaotique. Mais c’est de ma faute, la carte sim appartenait à quelqu’un d’autre, donc on m’envoyait de l’argent sur un compte auquel je n’avais pas accès. M’enfin, ça me fait rire maintenant...Et toujours la Tanzanie en podcast par ici :
www.lepedalistan.com/radio-bamakoAvec en prime d’autre photos et articles !

La suite plus ou moins logique, le Malawi !Introduction :Après hésitation et débat sur le prix du visa et l’intérêt d’aller au Malawi ou non, on se décide pour l’entrée dans le pays. Puis c’est aussi une manière de couper un bout de Zambie qui s’annonce être un peu rébarbatif.De la frontière à Mzuzu :Nous arrivons relativement tôt le matin pour passer rapidement et profiter de notre journée au Malawi au bord du lac. Mais l’administration en a décidé autrement, et c’est une bonne partie de la matinée que nous offrirons aux douaniers le temps de négocier un visa de transit. Nous avons pour projet secret de faire une extension quelque part part, plus loin, ce qui nous reviendrait moins cher.
Ainsi en laissant batailler mon collègue, nous obtenons le fameux sésame. N’ayant aucune patience, j’ai préféré le laisser faire plutôt que de commencer à monter sur le comptoir et à devoir rebrousser chemin.
L’administration ne nous aura pas cette fois ci.Et ainsi nos premiers tours de roues au Malawi.
Déjà du monde partout au bord de la route. Quelques voitures qui s’arrêtent et ne repartent que chargés jusqu’au plafond.
Finalement le lac est bien loin de nous encore, donc il vaut mieux continuer. Nous décidons de rouler jusqu’à la prochaine petite ville pour manger et voir quel gout on les bières du Malawi.
C’est dimanche, donc un peu endormi, mais finalement la ville reste somme toute typiquement Africaine, ca ne dort jamais réellement.
Le temps de dégoter la carte sim, qui aura pris bien trop longtemps, un repas classique, une bière sans grand goût et on reprend la route après avoir regardé la carte. Il semblerait qu’il y ait un camping sympa tenu par des Hollandais juste au bord du lac Malawi.
Nous y arrivons avec les derniers rayons de soleil. Il est derrière ce coucher de soleil. Donc on s’arrête toutes les 5 minutes pour regarder attentivement les rayons percer au travers des arbres. Puis les vélos sont secoués alors qu’on dévie la piste. Le verre de vin au bord du lac. Le bruit de l’eau, l’obscurité. Puis le sommeil du juste.Le lendemain la route rattrape le lac et le suit par intermittence. Chaque fois que l’on grimpe, nous gardons en tête qu’en haut, surement, une trouée dans la végétation nous offrira une vue correct. Et en effet, nous nous retrouvons bientôt à vue de la montagne qui accueille le village de Livingstonia un peu plus haut. Et nous sommes tout en bas.
Le contact avec la population nous rappelle parfois l’Éthiopie non sans amertume. Des mains tendues et des gamins un peu trop envahissants et insistant. Loin d’être la catastrophe, mais ca fait remonter en nous quelques souvenirs.
Passons à nouveau la nuit au bord du lac. Il a l’air d’une mer plutôt qu’un lac selon si la brume cache le côté Tanzanien. Et lorsqu’il se découvre, j’ai l’impression de voir les lacs du nord de l’Italie. Les enfants jouent au foot dans le sable, l’atmosphère est douce.Le lendemain nous faisons quelques derniers kilomètres de plat avant de grimper cette montagne abrupte et atterri sur le plateau.
La montée est raide, ponctuée de vues sur le lac alors que de nombreux singes traversent la route. Puis en haut, c’est la fraicheur des vallées. Celle dans laquelle nous serpentons est presque vierge d’Homme, et heureusement, ça ile moindre arrêt dans un village suffis à se faire gentiment encerclé. C’est pour moi beaucoup trop. Beaucoup trop de monde et trop de discussions à mener de front pour répéter sans cesse les mêmes choses.Nous n’arriverons pas à Mzuzu ce soir, alors nous avançons du mieux que nous pouvons en prévoyant d’atteindre la ville le lendemain midi. Car oui, nous n’avons qu’un visa de transit et il ferait bon se dépêcher de rattraper le bureau de l’immigration. Le simple fait d’employer le mot “dépêcher” me donne quelques frissons, ce que je passe ma vie à éviter se passe finalement.
Difficile de trouver un endroit où camper et n’ayant plus d’eau, nous poussons le soir jusqu’au prochain village. En arrivant dans les villages à la nuit tombé, on sait très bien ce qui nous attend. Et peu s’en faut, car très vite, les hommes les plus ivres du village nous tombent dessus. Ici comme partout, ils ont un détecteur à muzungu.
trouvons finalement à dormir dans un commissariat de police, la carte joker ultime sur le continent.Et ainsi le lendemain, luttant contre le vent, nous arrivons à Mzuzu. Retour en ville, un peu épuisé.Mzuzu :Donc Mzuzu s’approche. Puis est vite là, avec le traffic qui va avec. Au premier rond point, nous tombons sur un grand supermarché. Il est toujours l’heure de manger, alors on y va, moi le premier, chacun attendent l’autre devant pour garder les vélos.
Et dedans c’est noël. Je crois n’avoir pas mis les pieds dans un tel supermarché depuis que j’ai foulé le sol Africain. Je sors les bras plein et en mange la moitié assis sur le paring en attendant Craig, frôlant la boulimie et l’hyperglycémie.Nous allons le lendemain à l’immigration et finalement, le tampon déjà apposé sur le passeport est barré d’une annulation. On ne peut prolonger un visa de transit, la sentence semble irrévocable. Nous sortons donc un peu dépité mais pas trop, bien trop longtemps que nous roulons en Afrique pour nous en faire.
Discutons autour d’une bière le soir, il nous reste 3 jours à partir du lendemain pour atteindre la frontière.
Nous décidons de rester une journée de plus et de faire le trajet en deux jours. Et puis si pour une raison ou une autre, nous n’arrivons pas à temps, on bricolera à la frontière avec les douaniers. Il faut avoir le temps en Afrique, ca sauve de beaucoup de situations.Nous profitons des canapés et d’une super cuisine coréenne à l’auberge pour lire et écrire. Demain il faudra repartir et il faudra en moins de 48 heures rattraper une frontière.De Mzuzu à la frontière :Nous repartons plein sud, et quittons vite la banlieue de Mzuzu pour grimper dans les montagnes. Le col est long et doucement pente. C’est un plaisir de rouler ici, lentement, en écoutant France culture et en faisant chaleureusement signe aux enfants du bord des routes.
Nous parvenons après un deuxième col à une espèce de forêt qui ne sert qu’au bois de chauffe. Elle se dresse cependant autour de nous, la vie humaine se fait plus rare. On se croirait dans les Vosges, ce genre d’endroit où l’on s’apaise à l’idée que bientôt on rentrerait chez soi et que des amis nous attendraient autour d’une bière. Mais non, nous passerons la nuit dans un poste de police isolé. Nous sommes traités avec beaucoup d’intérêt et de respect. Et le soleil vient vite à se coucher.
Nous filtrons une eau crasseuse et la partageons. Demain il faudra aller vite et parcourir une bonne dose de hors piste.Ainsi nous faisons route jusqu’à la jonction qui mène à la piste. Les 10 premiers kilomètres prennent bonne heure, espérons secrètement que le reste ne soit pas de même sinon nous allons arriver trop tard à la frontière.
De haut et de bas, de cailloux et de sable. Il faut descendre et pousser sous le soleil. Sans râler, c’est bon d’être ici.
Pause repas dans un village du bout du monde, et de là la piste reprend finalement beaucoup plus plate et praticable, nous allons à toute vitesse à travers la savane en saluant de gauche et de droite. Embouteillages avec les troupeaux du coin, les coins les plus rudes pour rouler ont toujours une douceur caché.
Et ainsi, nous arrivons au poste frontière. Là il faut tirer les douaniers de leur jeu de carte à l’ombre d’un arbre et d’un poste radio qui laisse filer un air de reggae bien connu. En voyant le tableau, on se dit qu’on aurait aisément pu dépasser le visa !Un coup de tampon, la direction indiquée du bout du bras. Et nous quittons le Malawi, 7 jours tout pile !
Nous vous réussi, et sommes plutôt excité de passer la frontière Zambienne. Cependant il y a comme un air de passage trop rapide, de coup de vent.
Bon, un endroit de plus qu’on quitte en se disant qu’on repassera, peut être.
Quelques infos :Le trajet :Songwe - Karonga - Chiweta - Mzuzu - Chikangawa - Loudon - McochaVisa :Deux visas disponibles à la frontière, le visa transit de 7 jours à 50 dollars et celui d’un mois à 70 dollars.
Dans plusieurs postes d’immigration, il est possible de faire une extension de visa et qui ne coute que quelques euros.
Donc avec notre logique on s’est dit : on prend 7 jours et on le fait prolonger, ce fera toujours moins cher qu’un visa d’un mois à 70USD. Cependant, les visas de transit ne sont pas prolongeable, voilà ! La tuile.
Il est cependant possible de reprendre un visa d’un mois sur place pour 70USD. Mais n’ayant pas non plus l’envie de rester un mois de plus, ca ne valait en aucun cas le coup. Puis le challenge de sortir dans les temps était finalement excitant aussi.Argent :Distributeur et change disponible à peu prés partout. Les distances entre les villes ne sont pas énormes donc ça ne pose pas problème. Puis on peut aisément payer par cartes dans hotels et supermarchés, et certains campings.
Sécurité :No problem sur ma route. Ca aurait pu, étant donné que certaines routes étaient bloqués à cause des élections en cours. J’arrive toujours au bon moment tiens..
Cependant sans problème. Toujours garder un œil grand ouvert le soir venu lorsque les gens sont ivres, mais là encore, classique, et ça vaut pour le reste de notre planète.Nourriture et supermarchés :Hum, grosse question. Pour moi, un des pays avec la pire bouffe du continent. Enfin, c’est assez touristique, donc si vous mettez le prix, vous trouverez toujours chaussure à votre pied. En revanche dans les petits villages, c’est vraiment basique et mauvais. J’ai même eu le droit au riz qui avait séché au bord de la route et qui arrive plein de cailloux dans l’assiette. Pas sur que ca m’ait fait tant rire que ça.Supermarchés dans les petites villes avec le nécessaire de survie, surement tenu par indiens et chinois d’ailleurs.
Et dans les villes plus conséquentes, c’est noël. On trouve de tout, voilà. Même du bon chocolat et du bon yaourt youhou !Coût de la vie :Classique pour un pays d’Afrique. Pas donné, surtout si vous vous tournez vers les supermarchés bien achalandés et les restos tenus par des expats.Densité de population :Mi figue mi raisin. Une fois parvenu dans les montagnes, c’est vraiment cool, et un peu sauvage entre deux villages. En revanche au bord du lac, c’est une autre histoire. Du monde à peu prés partout et tout le temps. Et pour camper, sur les axes principaux c’est compliqué tout de même.Où dormir :Difficile de faire du camping sauvage sur la route que nous avons pris. Nous avons dormi deux nuits dans des postes de police, puis le reste du temps dans des campings un peu cosy, surement pour souffler après la Tanzanie.
Au bord du lac c’est faisable mais je pense qu’il faut être discret car ici comme ailleurs, des gens sortent de partout et tout le temps.
Les campings sont souvent tenus par des expats, et peuvent être vraiment vraiment cool ! Compter 6-7 euros par nuit, ce qui n’est pas donné !La couleur de peau :Presque comme un poisson dans l’eau !
Presque, car dans les gros villages et petites villes au bord des routes le long du lac, j’ai trouvé que les enfants mendient pas mal. Plus par principe à la vue du blanc qu’autre chose j’ai l’impression.Internet et carte sim :Wifi dans les campings, mais souvent payant.
La carte sim est cher mais les data sont vraiment vraiment cher. Je crois les plus cher que j’ai pu voir en Afrique.
Les données sont si cher que même dans les hotels/campings où ils sont gratuit, ils sont souvent disponible seulement après 17h.Et toujours le Malawi en podcast par ici :
www.lepedalistan.com/radio-bamakoAvec en prime d’autre photos et articles !

Bref... le pied quoi !
Impression d'y être. J'aime beaucoup ce voyage à vélo, surtout que je ne ressens aucune fatigue... ;)
PS Qui a la grande tente ?

toujours aussi passionnant, bonne route

C'est toujours très agréable de te suivre....depuis mon fauteuil .
Muriel

Clotaire,
J'ai parcouru ton post car j'ai pu visiter qq pays que tu as traversés et je trouve que cela est très répétitif. Tes chapitres sont quasiment toujours les mêmes et correspondent à des problèmes de la vie courante que l'on peut avoir en France. Je ne sais d'ailleurs ce qui te permet de faire cette traversée car en plus du temps, il faut un minimum d'argent. Penses tu faire des conférences, des livres comme Stevenson et sa traversée des Cévennes avec un âne, des photos -hélas ton post n'en comporte pas ?
Je m'intéresse à ton récit pour découvrir ce que le vélo peut apporter à un voyageur. Il ne transparait pas à travers ton récit un réel plaisir à faire cette traversée. Le temps te semble bien long et une forme de train train quotidien s'est installée.
Ce sont mes impressions à partir de la lecture de ton post et cela n'engage que moi.
Tu continues jusqu'en Afrique du sud et l'Afrique australe où j'ai pas mal voyagé ne me semble pas le lieu idéal pour y faire du vélo ou sinon on passe à côté de sites et lieux somptueux que la petite reine ne permet pas d'atteindre. Cela a été le cas au Soudan, en Ethiopie où, tu l'as dit toi même, tu n'as pu visiter de merveilleux coins trop isolés et atteignables par ton moyen de transport.
Bonne continuation, et je continuerai à lire ton post sur la suite de ton périple africain.

Hellooo !Et bien et bien, je mentirais si je disais que je me suis amusé. Et je mentirais si je faisais transparaitre le perpétuel émerveillement.
J'ai déjà atteint le cap, je suis même déjà en train de traverser un autre continent.
J'aimerais avoir à offrir plus, mais je transmet ce que l'Afrique m'a donné, et là tu devances ma conclusion.
Ce n'est, à mon humble avis, pas un continent à traverser à vélo, enfin pas le plus idéal.Concernant ce que j'écris, je le fais sur plusieurs endroits, et VF en est un. J'ai tout un tas de carnet, de pensées, d'aphorismes, de trucs et d'autres. Mais pourquoi devrais je dévoiler l'intérieur de mes tripes, de mes pensées profondes ici même ?
Si tu veux du personnel, je te renvoi plus vers mon poste quotidien via instagram ou facebook. Ici, c'est du pratico pratique. Ca n'a aucune visée poétique. C'est informatif pour quiconque se demanderais si c'est encore possible et si oui comment.La poésie en Afrique ? Je ne l'ai pas trouvé ailleurs qu'au fond de moi, je l'ai trouvé dans ce que mon regard faisait du monde extérieur, dans la manière de digérer et de me comprendre moi même.
J'entends bien ce que tu dis, et c'est tout à fait exact ici. Ce pourquoi je te renvoi sur d'autres plateformes où je suis un peu plus personnel.
Pourquoi pas ici donc ? Car je trouve l'endroit très très impersonnel. Comme un grand hall de gare plein de voyageur où je resterais muet. Certains endroit m'offrent une intimité qui colle mieux à ce que j'écris quotidiennement.Ne doute pas une seule seconde que tout ceci ne m'impacte pas et qu'il ne me fait tirer aucune profondeur, ou apparente profondeur.
Vraiment, je me dis tout les jours que j'ai changé, que je suis plus calme, plus détendu. J'ai développé mon identité personnel, que j'ai appris à dire les choses, à cerner et assumer ce qui me fait Homme. Je suis tombé amoureux aussi, et je roulerais bientôt avec quelqu'un. Voilà.
Je ne rentre pas, je n'ai pas envie. Aucune envie.
Mais pour ça, il faut être un peu patient, conclusion du chapitre Africain et introduction au reste viendront sous peu.Quand aux livres, conférences et choses dans ce genre, je n'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais prétendu être suffisamment intéressant pour ça.
Car après tout, en admettant même que je n'en tire rien, ça relève de mon individualité. On pourrait dire que c'est dommage. Mais si je commence à faire la liste de ceux que je trouve dommage dans la vie des autres, ça n'en finira jamais.Tout ça pour dire, grand merci pour ton message. Ça me fait réfléchir à comment je vais aborder l'écriture de la suite, si tant est que je l'écrive. Plutôt la mort que l'ennui non ? Donc plutôt le silence que la platitude.Bien à toi, et encore merci. Ça fait toujours du bien d'être secoué ! C'est ainsi que les fruits tombent des arbres n'est ce pas ?Amicalement

Merci pour ton commentaire. Cela me fait plaisir de voir que j'ai bien absorbé la substantifique moelle de ton voyage.
Bonne continuation et au plaisir de te lire.

salut,Tes commentaires, réflexions et ressenti me font penser à ca que j'ai vécu lors d'un voyage de 9 mois en combi en Afrique de l'Ouest. Le voyage au long cours devient au fur et à mesure un mode de vie, un quotidien et comme tout quotidien il n'est pas toujours trippant. C'est justement cela que j’apprécie dans ton récit, du pratique et du pragmatisme

Hello !Oui on peut dire ça. Et tu as touché mon égo aussi par là même. Mais génial ça me permet de réfléchir à comment aborder ça.Bien à toi

Merci pour ton message !Et oui c'est vraiment ce qu'il se passe.
J'ai même beaucoup couru ces dernières années, passant peu de temps en France, coincé dans une course au monde. Une jolie course cependant.
Mais c'est presque impossible de conserver le même regard sur les choses. J'ai aussi grandi, beaucoup lu et beaucoup appris, je suis beaucoup plus critique et sceptique sur le monde qui m'entoure. Non pas que je l'apprécie moins, mais je suis un peu plus critique de manière général. On m'a dit cynique hier d'ailleurs. Mais pourquoi pas ? J'aime l'idée du cynisme par l'école de pensée grecque. Ça correspond à ce vers quoi je tends.

C'est la traversée de la Zambie que je vous propose donc aujourd'hui !Introduction :Il fallu chercher un peu pour dégoter un douanier, que nous avons du réveiller de la sieste. Nous aurions pu passer comme des fleurs, personne n’aurait remarqué notre entrée. Mais pourtant il nous faudra bien ressortir, alors on essaie d’y entrer proprement pour en sortir sans encombres.
Une fois le visa fait, nous passons la barrière, et nous voila en Zambie.De la frontière à Chipata :Il reste à peu prés autant de kilomètres de piste que de jour. Alors on fonce. Le vélo cahote, nous aussi. On se sent vivant sur les pistes Africaines, à défaut de pouvoir s’oublier. Il faut toujours regarder là où on pose la roue.
Et donc avec le soleil qui vient lentement raser l’horizon plat et sec, on se rapproche de la première ville. C’est toujours chouette les premières villes dan sun nouveau pays, comme une éternelle première fois. Nous croiserons même un mec qui rentre à vélo lui aussi mais avec 4 femmes dessus. Je ne sais pas ce qui m’impressionne le plus dans l’histoire.
La ville, l’asphalte, le monde plus ou moins moderne. Arrivons juste à temps pour trouver à manger et de la bière fraiche, c’est le principal. La ville est plutôt calme, encore une fois, on ne sent aucunement déranger de trainer à la nuit tombée ici. Puis coup classique, nous nous dirigeons vers le poste de police qui nous accueille sans trop d’embûche. Vielle chanson d’un jeune temps. Ce temps qui est suspendu ici. Le bois ne bouge pas, les policiers non plus, engourdis pas l’existence. Une vieux side car Ural à l’extérieur, des tenues élimés. Déclinons notre identité puis nous voyons octroyer une place sous un arbre.
Finalement la nuit sera agité malgré nous car le commissariat connaitra une nuit de fête. Déçu de n’avoir pas assez dormir ou de ne pas avoir été invité ?Nous reprenons donc la route, direction Chipata. Le nom ressemble à Chipolata, rien de bien poétique, rien qui nous pousserait spécifiquement dans ce coin hormis ce nom plus gros que les autres sur la carte. Qu’est ce que ca signifie donc ? Ca signifie pour nous que c’est potentiellement un endroit avec un peu de vie, un endroit esthétique (toujours cette foutue recherche d’esthétique...), ou un endroit où l’on peut décemment manger.Une première section plutôt ennuyeuse. On se dit que vu la route jusque Chipata, on aurait du bricoler pour rester plus longtemps au Malawi et zapper cette section. Mais c’est trop tard n’est ce pas.
Alors nous roulons sur le plat, les pensées s’envolent, espérant secrètement que tout va bientôt changer et que la route offre mieux qu’une longue et plate ligne droite.
Puis Chipata. Beaucoup d’espoir à Chipata, qui s’avère n’être rien de plus qu’une bourgade, comme une autre. Petit à petit on apprend à lire les cartes en Afrique. Bien souvent, les noms en gras ne sont finalement que de gros villages. C’est la même chose que l’on y trouve, mais les échoppes sont plus nombreuses. Et toujours ces mêmes questions, comment arrive t’il tous à survivre en vendant la même chose ? Personne n’a tenté de vendre autre chose, de le faire différemment, de céder aux sirènes de l’innovation ? Mais c’est ici comme partout ailleurs, une pesanteur fond comme une chape de plomb sur les âmes lentes et les corps ralentis.
Nous dormirons dans la cour de l’école après une petite gymnastique avec les autorités. Et malgré le peu de temps que ca peut prendre, je suis toujours fasciné par le naturel avec laquelle la demande est entendue.Nous serons réveillé au clairon à 6 heures du matin par les enfants qui déjà arrive à l’école. J’ai du mal à ouvrir l’œil mais déjà je suis pensif. Même si j’ai du mal à apprécier d’être sorti de la tente contre mon gré biologique, je suis plutôt heureux que le pays dans lequel j’ai grandi n'ai jamais tenté de m'envoyer étudier à 6 heures du matin.Chipata - Lusaka :Nous repartons le lendemain et mettons cap sur la capitale. La route prend quelques formes un peu plus loin, et c’est pas trop tôt. Un joli petit col que nous passons en fin d’après midi, les lumières donnent un peu d’intérêt à l’endroit. En effet, ici comme souvent ailleurs en Zambie, les forêts commencent à ne plus ressembler à rien d’autre qu’une couche plate et noirâtre d’arbres brûlés. Puis au bord des routes, des sacs de charbon attendent que l’on s’arrête pour les acheter et les amener plus loin.
C’est relativement sauvage, et c’est tant mieux. Ca fait du bien de ne pas croiser grand monde. Mais je me demande alors qui peut bien s’arrêter et acheter ces sacs de charbon. Je ne vois ni les vendeurs ni les acheteurs. Le miracle de l’Afrique en quelque sorte, il y a toujours quelqu’un, partout. Juste qu’on ne le voit pas.
C’est donc ça le grand drame du centre de l’Afrique. Toutes ces forêts qui disparaissent par hectares dans un immense brulis. Mais qui suis je pour juger ? Il faut bien que tout ce petit monde se chauffe et fasse cuire sa popote, moi qui n’ai toujours eu que la facilité déconcertante et inconsciente à portée de main.Fort heureusement donc ce col qui brise un peu les centaines de kilomètres de ce qui déjà est une routine désagréable. Nous redescendons, passons un grand pont au dessus du Luangwa, un affluent du Zambèze.
De là nous remontons jusqu’à Mulamba, quelques maigres kilomètres du pont mais il faut encore grimper.
Le soleil est déjà bas. Nous réalisons que nous sommes à la frontière ave le Mozambique. C’est donc une petite bourgade frontalière dans toute sa splendeur.
Le bruit et l’odeur. Des centaines et des centaines de poisson séché bordent la rue principale. Ca s’agite de partout. Bar bruyant, restaurant non alléchant, bus et camions. Ca va et ca vient.
Fatigué cependant, je m’assoie sur le trottoir, incapable de négocier quoi que ce soit ou d’envisager de parler avec un être humain.
Les prix sont plus élevés ici, donnés avec un espace de sourire narquois. Puis pour dormir sur ce village en pente et surchargé ca va être complexe. Ni école ni poste de police, il est déjà trop tard. A la frontale nous auscultons les lits du seul hôtel de la ville. Un trou sans âme dans lequel il nous faut nous résoudre à dormir.
Dans la soirée, ça parle portugais sur le perron de l’hôtel. Ah oui c’est vrai, ils parlent portugais au Mozambique. Mise en abime d’exotisme.Un petit col en guise de petit déjeuner puis nous retrouvons le plat de la plaine, la savane sans fin et sans grand charme. Si seulement de féroces bêtes pouvaient en sortir, au moins ca me sortirais de ma rêverie.
Puis les jours se suivent et se ressemblent. On décide même de ralentir, de peur de passer trop d’heures sur la selle dans le flou plutôt qu’au bar. Pas forcément la solution la plus stratégique mais c’est celle que nous choisissons. C’est celle qu’on choisit toujours de toute façon.Et tant bien que mal nous nous approchons de la capitale. On s’en approche tellement qu’on y arrive finalement. A l’entrée, c’est des publicités pour des pizzas et des supermarchés qui me redonnent vie.
Je mesure combine je me sens affaibli d’avoir mangé si peu et toujours la même chose. Les deux sont lié d’ailleurs. Absolument aucun appétit ou envie pour le N’shima, pâte faite de farine et d’eau, et de saucisses froides et constitués de ce qu’on peut difficilement qualifier de viande.
Bon, au moins on va passer quelques jours ici pour se refaire.La capitale, Lusaka : Quand je parle de la Zambie, on me regarde souvent d’un faux air savant. Tout le monde acquiesce mais serait bien en peine de placer le pays sur la carte ou de donner le nom de la capitale.
Qu’importe, c’était pareil pour moi avant que tout ce voyage prenne une forme physique.
Toujours est il qu’on est en droit de se demander, qu’est ce que la capitale d’un pays presque inconnu a à offrir.Et bien pas grand chose. Fidèle à la réputation des capitales subsaharienne, c’est plutôt fade et inesthétique. Une organisation un peu chaotique, mais pas suffisamment pour que ça lui offre un charme. La vie y est plutôt calme, fade.
Au moins nous trouvons de quoi manger convenablement. Je dépense beaucoup d’argent pour me refaire une santé physique et psychologique. C’est peut être à partir de là que viendra cette habitude de manger 6 fois par jours.
Et même ne serait ce que trouver un jeu de pédales c’est un peu la bataille. Comme si la ville était pleine de vide. Vous voyez cette impression d’un monde palpable sans que l’on puisse décrire le définir. Un contenant sans contenu.
Avant de partir je fini à la clinique après avoir trainé un estomac en petite forme depuis 2 mois. C’est dire le côté têtu du mec. J’en repars avec des antibios et le droit de repartir.
Nous retrouverons Tristan, un cycliste anglais rencontré en Éthiopie avec qui il s’avère que j’arriverais au Cap quelques mois plus tard.De Lusaka à Livingstone : Une petite appréhension au moment de partir. Je sais à peu prés à quoi m’attendre puisque des cyclistes venu de l’autre direction nous ont dit que la route était à peu prés la même jusqu’au Botswana. Et même plus ou moins jusque Windhoek d’ailleurs.
Et je n’ai plus envie de retomber dans la nécessité de me nourrir avec ce qui me dégoute presque. C’est le plat national, matin midi et soir. Puis je n’ai pas envie de retomber dans l’ennui. L’ennui étant un concept que j’ai découvert en Zambie sur les fresques 2 semaines qui viennent de s’écouler.
Un peu plus de 300km mais je pars un peu en trainant les sandales.C’est plat, quasi rectiligne et loin d’être palpitant. A l’heure d’aujourd’hui c’est assez flou. Comme si mon corps avait fonctionné machinalement, qu’il avait pédalé ce qu’il avait à pédaler pour rejoindre le coin B du point A mais que ma tête n’avait absolument rien intellectualisé.
Je me souviens bien en revanche que nous avons passé une bonne partie de cette première journée à regarder la finale de la coupe du monde de cricket. Les deux copains anglais avaient l’air de comprendre, j’ai vite abandonné pour aller lire.Nous repassons un petit col en début de soirée avant de redescendre vers une plantation de café qui peut potentiellement nous accueillir pour la nuit. Les antibios que j’ai commencé la veille me détruisent le ventre, je pédale en silence, attendant simplement de m’écrouler pour la nuit. Nous trouverons finalement une grange sous laquelle dormir. Les mecs tentent de capter le réseau internet pour voir les résultats du cricket. Quand à moi, je prie sous ma tente pour que le ventre s’apaise.Et les jours qui suivent se ressemblent. Rien de bien palpitant. Une savane à perte de vue, à perte de jours, à perte d’énergie. J’arrive dans ce demi état, un état que je trouve très symptomatique du pays. Une nourriture que je ne mange que pour me nourrir, une route que je parcours seulement pour avancer.
Les villages se ressemblent et se succèdent. J’oublie leur nom à mesure qu’ils défilent. Puis les langues pour lesquels je n’ai aucun intérêt. Les discussions qui sont toujours les mêmes avec des individus qui me paraissent les mêmes aussi. Ma vie intellectuelle est si dénué d’intérêt que je me remet tête baissée à apprendre le russe, que j’avais laissé de côté il y a quelques années déjà.
Puis finalement Livingstone arrive en vue.Livingstone : Nous y passerons quelques jours pour se ressourcer un peu. Puis étant le premier lieu touristique du pays, on retrouve un peu des ingrédients qui feront le bonheur éphémère des voyageurs au long cours que nous sommes : la fête, la bonne bouffe et les filles. Et encore que, le cliché soit un peu loin de la réalité parfois..
Décidons de ne pas aller voir les chutes de ce côté mais finalement du côté Zimbabwe. Donc nous profitons de nos derniers jours pour trainer autour de la piscine.
Je n’ai rien trouvé de spécifique à cette ville coloniale. C’est sympa sans aucun doute, mais c’est une ville qui serait passée inaperçue s’il n’y avait pas la proximité avec les chutes Victoria. Mais ca ne marquera pas vraiment les esprits. Ah, finalement si.Juste une petite histoire en passant. Je ne veux pas tomber dans le sensationnalisme, mais c’est la goutte d’eau qui a commencé à faire déborder le vase et qui m’a rendu un peu allergique à l’Afrique par certains côtés qui étaient visibles, mais pas forcément palpables.
Un soir nous rentrons de boite de nuit. On avait passé une soirée vraiment cool, même si ce n’est pas le genre d’endroit dans lequel je traine volontiers, c’était vraiment vraiment chouette. Et ce genre d’endroit permet d éprendre la température d’un pays, et d’apprécier la façon dont les gens dansent. la danse qui est constamment présente mais qui en plus permet d’avoir une vue sur les mœurs.Donc nous rentrons de boite de nuit. Puis quelques dizaines de mètres avant de sortir de l’hôtel, un mec sort d’une voiture arrêté au milieu de la route, ouvre le coffre et en sort une fille par les cheveux. Bon j’avoue que déjà j’ai un peu de mal avec le concept, mais l’alcool aidant, la situation explose.
Je passe les détails d’une espèce de bataille qui aurait pu mal tourner issu d’une situation complétement ubuesque.
L’histoire est à dormir debout, la fille est en pleurs au milieu de la route, la moitié des cheveux arrachés, lui tente d’expliquer que c’est sa femme et que si et que ça. Ca dérape à mesure que les excuses pleuvent et que plus j’en entends moins je veux en entendre.
Ca se démêle par la force des choses. Mais surtout, les vigiles de l’hôtel qui nous ont séparés et qui ont traité la situation avec une complet désintérêt, une absence de compassion et d’empathie.
Tout ça pour que le lendemain on me demande de m’excuser, que ce n’est pas mes histoires et que finalement “This is Africa”, et qu’on y changera rien. Je ne supporte pas un tel fatalisme.
Bon évidemment je suis tellement têtu que je ne m’excuse pas. Puis je repars le lendemain vers le Zimbabwe avec cette phrase qui résonne en moi “ This is Africa”. Je l’ai déjà trop entendu. Mon pessimisme devient plus que latent, il est désormais matérialisé. On rajoute à ca la fadeur de la nourriture, des discussions, du décor, et on obtient un cocktail qui ne me quittera plus.Attention, je ne dis pas que j’avais raison de gueuler comme une putois et de m’entretuer pour une fille que je ne connaissais pas et dans une histoire de laquelle j’étais étranger. Simplement j’ai le côté féministe prononcé comme tout bon anarchiste digne de ce nom. Et la situation m’a fait exploser.
Je ne dis pas avoir raison ou tord. Qu’importe, ca s’est passé, alors je le rapporte.
J’ai failli supprimer ce passage mais c’est finalement important dans la traversée du continent. Puis c’est une réalité. Une réalité que je n’accepte pas et que je ne souhaite pas être mon futur. Je partais du postulat qu’aucune raison ne serait de toute façon valable pour traiter une femme de cette manière. Alors je démarre au quart de tour. Et finalement si c’était à refaire..Quelques infos :Le trajet :Lundazi - Chipata - Lusaka - Choma - LivingstoneVisa :Visa d’un mois à la frontière pour 50USD. Bien préciser qu’il faut un mois, car heureusement qu’on a fait attention à ce que le mec nous a donné. En effet, et ca arrive relativement souvent dans le sud du continent, lorsque les mecs demandent combien de temps il nous faut pour traverser le pays, on bombe le torse en disant fièrement “Oh d’ici 2 semaines c’est plié”. Sauf qu’il prenne ça pour une demande de visa de 2 semaines. Lorsque l’on a le droit à 1 ou 3 mois, autant toujours demander le maximum.Argent :Rien de bien fabuleux. Classique au possible.Sécurité :Vraiment aucun problème. Je me suis senti vraiment vraiment safe. Moi mais aussi et surtout le vélo. Et les gens sont si bienveillants qu’il ne peut pas se passer grand chose.
J’avais laissé ma doudoune patagonia dans un resto au bord de route, le lendemain j’y suis retourné en stop et elle m’attendait sagement sous le comptoir.Nourriture et supermarchés :Le néant. En bon français râleur et amateur de gout en cuisine, c’est l’impasse. Hormis dans la capitale où j’ai pu trouver bien mieux que je ne l’avais espéré, c’est vraiment binaire.
C’est pas très bon, mais en plus niveau apports nutritionnels c’est quasi nul. Si bien qu’après une semaine à rouler et à manger la même chose tous les jours, je me suis senti vraiment physiquement faible.Coût de la vie :La vie est plutôt bon marché. Encore heureux d’ailleurs, vu ce qu’on y mange. Puis pour dormir c’est vraiment vraiment facile, donc ca coupe les dépenses.Densité de population :Plus que vivable. Toujours les villages en bord de route mais la population est bien moindre que plus au nord, faut dire aussi que le pays est grand.
Puis je ne me suis pas du tout senti envahi.Où dormir :Hyper facile de camper. Ecoles, églises, commissariats, il y a toujours une solution. Les campings sont aussi plus répandus ici qu’ailleurs avant.
Et hormis le camping dans la capitale, je ne me souviens pas avoir payé pour dormir. Les gens sont vraiment chouettes et avec un minimum d’explication on s’ouvre beaucoup de portes. Beaucoup parlent anglais, et en tout cas suffisamment pour demander l’autorisation de dormir. C’est d’autant plus vrai dans les écoles. Nous dormions tantôt dans les salles de classes ou dans la cour.
La salle de classe surtout le week end pour être sur de ne pas avoir à se réveiller à 6h lorsque les enfants commencent à arriver.
Toujours est ilLa couleur de peau :C’est à partir de là que nous allons commencer à voir quelques touristes en 4x4. Donc finalement on passerait presque inaperçu. Le début de ce qui s’annoncera vrai plus tard, une forme d’invisibilité qui fait du bine mais avec laquelle on est pas forcément habitué.Carte sim et internet :Il me semble que le réseau était bon. Loin d’être un casse tête pour dégotter une carte sim et les prix étaient on ne peut plus raisonnable, surtout en venant du Malawi.
En dehors de ça, il ne faut pas trop compter sur le wifi hormis dans les grandes villes du style Lusaka ou Livingstone.Et si vous voulez entendre ma douce voix raconter ma traversée de la Zambie, c'est par ici :
www.lepedalistan.com/radio-bamako

Ca avance vite on dirait !
En esperant que le coup de blues (et les crampes d'estomac) ne seront que passagers.
Bonne routeAu fait qu'est-ce qui est prevu apres Capetown?

Hello !Et bien pas du tout, et je vais répondre à ta question par là même.
Je suis au Cambodge, donc techniquement je rapporte ce qui est déjà passé depuis quelques mois. Je n'ai pas eu le courage/temps/motivation/énergie, de tout rédiger en temps réel sur la route.Mais là j'ai du temps donc je rattrape un peu mon retard. Mais sinon je suis reparti du Cap jusque Bangkok, d'où j'ai roulé jusqu'au Cambodge pour le moment et là je me dirige vers le Laos ensuite

Je comprends mieux maintenant ce si rapide enchainement de... frontières !
La transition entre l'Afrique et l'Asie a du être importante et surement bienvenue (ne serait-ce point de vue repas).
Tu t'approches doucement de l'Australie alors ?!

Presque ! Nouvelle Zélande !

Alors bienvenue en Océanie !

Un petit tour par le Botswana !Introduction :C’est donc par cette éléphantesque frontière que nous changeons de pays, et pas sans une once d’excitation puisqu’il est connu comme le pays aux 100 000 éléphants et que déjà à la frontière, on en a vu une paire !
De plus, il est ce nom un peu magique, quasi mystique, que l’on n’osait prononcer quelques mois auparavant. C’était trop loin, trop proche de la fin, qu’on ne s’autorise pas à en parler. On l’a gardé au fond de nous sans en parler. Puis ce jour est venu, à force de patience.L’elephant highway :Nous passons la frontière et atterrissons à Kazungula. Des éléphants de partout. C’est surtout amusant de voir comme ils passent inaperçus, comme les éléphants d’ici n’ont pas plus d’attrait qu’un chien chez nous.
Mais lorsque l’on grandit avec ces pachydermes comme décor, pas étonnant cependant.
Nous arrivons en ville et circulons entre phacochères et voitures. Nous buvons une première bière, tradition on ne peut plus classique du passage de frontière. Puis l’argent à trouver, la carte sim, les courses, et il fait déjà soir.
Trop tard pour s’aventurer sur la route connue pour ses éléphants, nous tentons de camper dans la cour des loges de la ville, sans grand succès. Bon, solution classique, allons tester l’hospitalité de la police du pays. Sans trop de questions on se retrouve dans la cour du commissariat avec la tente plantée entre les voitures volées en Afrique du sud et qui n’iront pas plus loin qu’ici.Le lendemain nous nous engageons sur cette route tant attendu, celle qui porte un nom attirant, excitant, l’autoroute des éléphants. C’est 300km de ligne droite où l’on dort un peu où l’on peut et où vivent une tripotée d’éléphants.
Nous sortons de la ville et déjà le fameux panneau annonçant la traversée d’éléphants, la Picardie qui m’a vue grandir est vraiment loin derrière.Bon, le meilleur moyen d’être déçu, c’est d’avoir des attentes, et j’en avais. Si bien que je n’ai vu aucun éléphants sur ces 300km de route. Ni éléphants ni girafes. Et les copains devant moi ou l’italien croisé sur le bord de la route avaient l’air d’en avoir vu quelques uns. Bon, j’ai du toujours passer trop tard ou trop tôt, au choix.
Cependant c’était plutôt chouette. Et nous avons toujours trouvé à dormir dans des coins marrants. C’est d’ailleurs fou le peu de crainte dans lequel on vit. Tout le monde en nous voyant partir dans cette direction nous demandaient si nous n’avions pas peur des animaux sauvages, de nous faire piétiner u manger durant la nuit. Je crois que finalement notre plus grande peur c’était de ne pas trouver de bière fraiche pour regarder le soleil se coucher sur la savane, peur récurrente.
Nous sortons donc au bout de 3 jours de cette autoroute à éléphants sans éléphants et arrivons tardivement à Nata, première ville en bout de cette piste plate et rectiligne.Avant j’aimerais parler de quelque chose. Les cyclistes dorment parfois dans les parcs grillagés des pylônes électriques. C’est gardé et protégé des éléphants.
Un jour que nous mangions sur une petite aire aménagée au beau milieu de nul part sur cette section, un mec sort de nul part et vient s’assoir derrière nous. Bon, on ne peut pas dire que nous fûmes étonnés plus que ça tant ce genre de situation est classique en Afrique.
Sauf que cette personne qui nous observé en silence à deux mètres de nous, c’était pour nous vu et revu. C’était classique, mais à tel point que c’est devenu usant.
Alors moi je me déplace pour manger à l’abri des regards, derrière un arbre, à l’ombre. Et mes deux compagnons l’ignorent du mieux qu’ils peuvent.
Il fait chaud, le vent n’est pas clément, la route est presque décevante. Nous avons à peine envie de nous adresser la parole entre nous, alors on ne peut pas dire que notre ami soit bien tombé.
Ainsi passe le repas.
Et au moment de partir, on s’offre quelques paroles, et il nous fait comprendre qu’il est le gardien du pylône électrique un peu plus loin et qu’il reste 2 semaines seuls ici.
Alors on se trouve bête. Connaissant le rapport des gens qui vivent alentour à la solitude, on se dit que mince, ils voulaient juste un peu de compagnie. Un peu de compagnie qu’on lui a violemment refusé.
Tout ça parce que messieurs les cyclistes ont vu trop de têtes qui semblent similaires, ont eu les mêmes discussions depuis des mois, ils n’ont pas pu se résoudre à offrir un peu d’attention.
On s’est senti idiot. Idiot jusqu’aux larmes plus tard.
Serions nous déjà si blasé ? Avons nous perdu l’humanité qui nous a poussé dans une telle aventure ?
On se promet timidement et secrètement que ça n’arrivera plus.
Je ne sais pas ton prénom, mais je m’excuse d’avoir agi ainsi. Vraiment, je me sens toujours aussi bête après tous ces mois.Nata - Maun :Nous arrivons donc le soir à Nata. Content de retrouver un peu de nourriture autre celle que l’on charriait sur les vélos. Mais après 3 maigres journées extirpés du monde des Hommes, le retour en ville est brutale.
Circulation, bruit, lumière, ivresse générale. Nous allons faire les courses chacun notre tour, laissant alors celui qui reste avec les vélos se débattre avec les plus ivres des passants pour tenter de faire comprendre qu’on ne parle pas la langue locale et que dans ce cas il vaut mieux s’offrir les joies de la communication par le silence.
C’est trop brutal pour moi. Les néons brisent la nuit tant chéris. Là j’ai mesuré la chance que nous avons de pouvoir côtoyer les nuits d’aussi prés, que nous nous y sentions plus en sécurité que dans le flot lumineux blafard d’un lampadaire.On boit une bière avant d’essayer de trouver où dormir. L’heure est déjà avancé mais ce n’est pas l’inquiétude qui nous alourdirait.
Et là c’est la suite logique. Le bar bruyant au possible, la table vide qui se remplit de têtes jusqu’alors inconnu et qui d’un seul coup me rapportent des liens de parentés. Je ne pensais pas avoir autant de frères à Nata.
Un type veut récupérer ma bouteille en verre pour la consigne, je lui dit que c’est avec plaisir mais qu’il faut que je la finisse d’abord. Puis il s’assoit en me débitant le couplet “ De toute façon nous les noirs nous sommes inférieurs, vous nous avez toujours considérés comme des esclaves, des moins que rien”
Je lui dit qu’il a de la chance car ce soir je suis patient, miracle. Je me débat alors pour lui expliquer que si ce temps est révolu, il n’a même jamais existé dans ma boite crânienne.
On file tant qu’il est encore temps et finissons au commissariat. On plante la tente dans la cour, entre trios cercueils, deux palmiers et un âne qui fouille dans les poubelles. Les pieds dans le sable pour un peu on se croirait en vacances.Roulons jusque Gweta, puis atterrissons dans la cour du commissariat. Puis un message pendant que nous mangeons et buvons quelques bières, une cycliste sud africaine est aussi à Gweta ce soir, elle qui nous connait des réseaux sociaux. Quand même marrant que dans ce petit bled on se retrouve à 4 cyclistes. On se donne rendez vous demain, mais elle débarque avec James au beau milieu du commissariat une demie heure plus tard les bras chargés de bières.
James possède un lodge juste à côté, il nous intimide de venir visiter son bar et sa piscine, faut pas trop insister. Le bar, la piscine donc, puis il nous amène en 4x4 à travers la savane dans un endroit vêtu du noir de la nuit. Nous brisons tout ça d’un feu de camp. Les hyènes gueulent autour, les étoiles sont au rendez vous. Et on refait le monde comme si on se connaissait tous depuis des décennies. Parfois quelques heures ont l’effet de décennies.
Nous rentrerons au beau milieu de la nuit, à la barbe des policiers endormis. Je crois que les commissariats africains me feront toujours rire.
Et finalement nous passerons presque une semaine à Gweta, chaleureusement invité par James. On se sentirais presque de trop dans ces lodges de luxe. Il nous amène même sur le lac de sel de Gweta. La glacière, le coucher de soleil, les éléphants sauvages en goguette. Instant hors du temps, le monde nous appartient.Ann décide de rouler avec nous et reprend la route en sens inverse pour rouler pendant 2 jours avec nous jusque Maun. Sublime bivouac au milieu de nul part. Coup classique. On se faufile entre les déjections d’éléphants, tentons de lire trace et indices pour savoir où se placer. Puis la nuit. Le feu, repas fait de nouilles, mais la nuit pour nous. Les étoiles. Tout se suspend.A Main, nous allons passer deux jours dans l’hostile qui surplombe le fameux vieux qui abrite un bon nombre d’hippos et de crocos. Les saisons étant de plus en plus sèches, le petit point d’eau est coupé du reste du monde et ainsi barbotent hippopotames et crocodiles. On les observe à l’abri avec un bière fraiche, et la nuit ils chantent de leur chant si spécifique.De Maun à Ghanzi : Nous repartons dans la brousse. Enfin, sur cette bande d’asphalte qui la traverse. Il n’y a vraiment que ça. J’a i d’ailleurs aimé ce minimum d’intrusion de l’Homme sur l’espace sauvage (Toute proportion gardé, laissez moi rêver...).
Une sorte de traversée du désert donc. Même les villages sont laissés à l’écrit à gauche et à droite. Nous ne nous arrêtons que lorsque la faim ou la soif se fait sentir, mais heureux de cette roue peu fréquentée, nous en restons le plus loin possible.
Les bivouacs sont toujours aussi charmants. Lorsque personne ne nous regarde de prés ou de loin, nous disparaissons derrière d’épaisses couches d’arbres nus. Je revis à chaque fin de journée. Les journées sont ponctués de traversée de troupeaux de zèbres, d’éléphants apeurés par trois pauvres cyclistes, de girafes aux longs coups inquiets. C’est vraiment chouette de rouler ici.
Sinon le décor est similaire à la Zambie, mis à part que la vie sauvage nous occupe quelque peu. Et ces bivouacs où l’on s’écroule le soir. Toujours la même chanson. Une chanson que je pourrais écouter sans que la répétition m’inquiète un seul instant.Et nous arrivons à Ghanzi après cette nouvelle traversée du désert. Sommes crasseux et affamés, direction le supermarché. On mange par terre tout ce qui a le malheur de nous tomber sous la main. Les touristes qui sortent des 4x4 venus se ravitailler ici se demande de où on peut bien sortir. Ça parait en effet moins évident quand il fat 2 heures pour traverser ce que l’on abat en 3 jours.Puis il y a le frère de James ici, il nous avait dit d’aller sonner chez lui et que ca serait le même accueil et la même fête. On s’était dit que c’était pas judicieux si on ne voulait pas passer 1 semaine ici à boire du brandy cher aux odeurs des sudaf’.
Puis c’est lui qui nous a trouvé. Il nous donne les clés et dit qu’il revient ce soir avec l’apéro. On s’installe donc chez lui au milieu de nul part après avoir poussé les vélos dans le sable. La nuit sera longue et le matin court. On se réveille tous avec des tatouages fraichement et éthyliquement effectués, une bonne soirée en somme.
Nous décidons de repartir tout de même dans l’après midi, d’abattre quelques dizaines de km et de nous arrêter vers 17h pour nous écrouler derrière un buisson.Ghanzi à la frontière : Ce que nous faisons alors. Et c’est bon de s’arrêter tôt. Pour profiter des bivouacs et de prendre le temps de faire un feu et de lire nous avons décider de nous arrêter maximum à 17h.
Le décor ne change pas, les animaux en moins. Mais nous roulons et roulons, car bientôt c’est la Namibie. L’avant dernier pays et celui qui regorge le plus de nos fantasmes de cycliste.Puis nous avons rendez vous avec un américain des peace corps dans un village à une journée de la frontière.
Nous y arrivons en début d’après midi, laissons les vélos chez lui et allons vider quelques bières. Les bières s’accumulent et les langues se délient. Il est ici depuis presque un an et pour encore un an et demi, et a déjà de quoi nous raconter quand à la vie locale.
Souvent à base d’alcool, de tromperie, de violence, de viol. Bon, rien de bien joyeux. On est tous les 3 un peu sur les fesses. Enfin, on sait que c’est pas le monde des bisounours mais alors là..
Il se trouve qu’en plus c’était le mauvaise endroit pour la mauvaise personne, et passons les détails, disons qu’il s’est malheureusement bien intégré à la vida loca.
Le soir venu, nous aurons du mal à nous sortir de la présence d’un mec du village qui nous suit à la maison et qui parle, et parle et parle. On essaie de faire comprendre qu’on veut dormir mais après tout ce n’est pas nos histoires tout ce qui se raconte, donc on subit patiemment. Notre hôte à du mal à s’en sortir tout en ayant l’air de se complaire dans ce fatras d’histoires, d’insultes et de “mon frère”.
On hésite à plier bagage et aller dormir plus loin dans la savane au beau milieu de la nuit. Finalement on s’en sort pas trop mal. Le lendemain matin il nous propose de rester une nuit de plus, on prétexte je ne sais trop quoi et nous filons en lui souhaitons bonne chance. Je pense à lui parfois. Ces trous africains d’où rien de bon ne sort.
Cet endroit, cette soirée, tout ça a scellé mon pessimisme grandissant sur ce continent, et par là a scellé notre fatigue général de ce même continent.On roule vers la frontière, content de passer en Namibie, mais aussi de se rapprocher de la fin. C’était juste une histoire de plus de ce genre, une histoire de plus dans la balance qui fait qu’on a du mal en croire en l’avenir radieux de l’Afrique.
Et à Charle’s Hill le dernier repas. Fatigué de cette nuit courte, nous subissons les assauts des gens ivres en ce samedi ensoleillé. Impossible d’être seul à table quelques instants sans qu’on nous demande comment on s’appelle. C’est gentil certes, mais j’ai un peu l’impression de parler à des bouteilles de gin en ce bon matin.
Reprenons les vélos et on file, plus que quelques kilomètres face au vent et nous y sommes. Pas dit que ça soit mieux là bas, mais au moins on avance.Quelques infos :
Le trajet :Kazungula - Nata - Gweta - Maun - Ghanzi - Karakobis - Charles’s hillVisa :Exemption de visa pour les passeports Francais pour une durée de 3 mois.
Sur le papier, comme toujours, bien veiller à mettre le maximum de temps dans la case durée du séjour. Si vous mettez 14 jours ils vont bien souvent vous laissez une autorisation de 14 jours, ce qui est inutile puisque plus longtemps ne coute rien et qu’en cas de problème c’est bien de ne pas en plus avoir à gérer l’extension.Argent :Facile d'échanger ou de retirer de l'argent à cette ville frontière que nous avons traversé.
Ensuite, le pays étant sauvage, il faut s'organiser pour ne pas en manquer au milieu de nul part, et les villages étant de toute façon excentrés de la route, les distributeurs ne trainent pas au bord de la route.
En revanche, sur cette route, les villes se succèdent relativement vite, pas de problèmes. D'autant plus que sur la route, peu de chances de trop dépenser.Facile de payer avec les cartes bancaires dans le supermarchés et les villes.Sécurité :Vraiment aucun soucis. Déjà pour la simple raison qu'on croise moins de monde, mais qu'en plus l'ambiance est détendue et qu'il n'y a eu sur ma route aucune raison de se sentir mal à l'aise.Nourriture et supermarchés :Beaucoup de touristes donc beaucoup de structures où trouver une nourriture plus occidental. Puis au bord des routes, peu de choses à manger. Donc on se replie sur les supermarchés.
Ils sont très souvent bien achalandés. C'est vraiment un gros changement rapport aux mois passés.
Mais aussi, ils proposent de la nourriture déjà préparés. On peut donc manger un peu de tout sans avoir à cuisiner, puis emporter une bonne portion de fish and chips pour la route.La fin des restaus de bord de route aussi. C'est vraiment plus occidentalisé en ce sens, et es supermarchés sont souvent la réponse. Bien ou pas, c'est comme ça.Coût de la vie :La vie est plutôt bon marché. Les prix sont relativement standards dans les supermarchés et les restaurants. Pour une nourriture un peu plus western, les lodges savent faire mais les prix grimpent vite.
L'absence de structures dans les zones reculés, qui représentent une bonne partie du pays, empêchent aussi de dépenser outre mesure.
Puis pour dormir c’est vraiment vraiment facile, donc ça coupe les dépenses.Densité de population :Parfait. Non seulement le pays est grand et en plus la population n’est pas énorme.
Les villages sont éloignés de la route principal donc nous sommes bien souvent seul sur la route, seul pendant des bonnes parties de la journée.Où dormir :Ce que j’ai écris ci dessus induit que c’est aussi plus facile de camper. C’est sauvage et donc disparaitre pour camper est chose facile. D’autant plus que les nuits sont magnifiques de calme et de beauté.
Il faut juste faire attention aux animaux sauvages. Quelques petites règles de sécurité de base à respecter, écouter les locaux et prendre ça avec des gants.
Les blancs qui gèrent les lodges sont souvent de très bon conseils car connaissant bien les environs pour organiser des safaris et habiter parfois ici depuis quelques générations, comme tout le monde ici vous me direz, à la différence prés que c'est plus facile avec un anglais parfait et une culture du bivouac.
De plus, ils sont beaucoup plus pragmatiques sur les problèmes éventuels, enfin c’est mon humble avis.La couleur de peau :Nous rentrons là dans ce que j’appelle l’Afrique des blancs. Pas mal de touristes en 4x4, un peu de backpackers et surtout des hôtels, restaurants ou autre établissement du genre qui tiennent debout avec quelques familles de blancs derrière.
C’est gens sont souvent nés au Sim ou en Afrique du sud mais la dégradation de l’économie, la sécurité et la situation politique les ont fait se mettre dehors tout seul.
En gros, ce n’est pas choquant ici de voir un blanc traverser le pays ou le village, et il y a en plus de ça une espèce de solidarité entre blancs qui s’installent à partir d’ici et qui nous suivra jusqu’au cap.Les locaux sont désintéressés de notre présence au contraire de ces expats qui eux nous cajolent car mystérieusement respectueux de ce que nous faisons.De plus, je commence à faire une distinction entre blanc et noir à partir d’ici. C’est pas discriminatoire, c’est juste pour nous évident qu’un fossé sépare ces deux mondes qui se côtoient.
Donc lorsque je parle de blanc et de noir, il faut bien cerner ce qu’il y a derrière avant de me lancer la pierre.Le néo ségrégationnisme :Et c’est ici que démarre ce que j’appelle le néo ségrégationnisme. Je m’explique.
C’est à partir de là que j’ai cru voir une espèce d’exploitation des noirs par les blancs. Les villages sont clairement séparés et ils ne vivent pas au même endroit. Chacun se méfie de l’autre et y va de sa petite histoire.
Et c’est vraiment souvent que l’on voit de farmers en 4x4 avec deux places de libre devant et que les deux employés noirs soient à l’arrière, dans la benne..C’est récurrent et ce n’est que le début.Carte sim et internet :Carte sim facile à obtenir à la frontière. Le système est le même qu’à peu prés partout ailleurs sur le continent. On achète des petits coupons à gratter, un code à rentrer et puis on choisit son package.
Les data pour internet sont très chers, pour les réseaux sociaux uniquement c’est raisonnable. Et alors attention, c’est de loin et à l’unanimité le pire réseau internet qu’on ai pu avoir. Tant sur le wifi que sur le téléphone.
Vraiment mauvais, et cher.
D’ailleurs ça me fait rire d’y penser, lorsqu’il y a un endroit où le wifi est bon on l’entend des jours avants, des centaines de kilomètres en amont. Ainsi je me souviens de cette discussion autour du feu à Gweta où un américain disait : “Le wifi du resto de poulet fris à Ghanzi est exceptionnel ! On a même pu regarder un film en streaming sans attendre !”
Un autre monde..D’ici quelques jours vous pourrez entendre tout ça en podcast par ici :
www.lepedalistan.com/radio-bamako