Je ne suis pas d'accord avec Fanfan en ce qui concerne le tour du Nord
Vietnam, que je connais a fond. Il ne reste pratiquement plus rien a voir a
Dien Bien Phu et la route est un enfer sur la moitie du chemin (compter 2 jours de route juste pour
Hanoi-DBP); donc l'itineraire
Hanoi-DBP-Laichau-Sapa est tres beau mais a condition d'avoir le temps. Je conseille par consequent:
Hanoi 2j MINIMUM Along 2j/1nt bateau par une agence de
Hanoi Sapa 3j minimum par une agence de
Hanoi Ensuite (ou entre Along et Sapa) un SUPER tour en jeep
Hanoi-
Mai Chau (2 nts)-Tam Coc (la
baie d'Along terrestre -magique) (2 nts)-
Hanoi en passant par Phat Diem.
Ci-dessous les renseignements pour ce tour et une jeep avec chauffeur
LE VIETNAM DU NORD-OUEST (TAM COC) (MAI CHAU-SONLA-DBP-LAI CHAU-PHONG THO-SAPA)
On peut enfin trouver des cartes du Vietnam aussi bonnes que les Michelins, publiées par la société Cartographic Publishing House, 85, Nguyen Chi Tanh, Hanoi. Atlas de 35 pages indiquant même les pistes carrossables. Indispensable pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Elles sont en vente au 1er étage de la librairie SAVINA a Hanoi (petite table a droite en haut de l’escalier) sous le titre “GIAO THONG DUONG BO VIETNAM” (Couverture bleue fonce - 155 000 dong). TAM COC
Y ALLER :
- Tour organisé d’une journée. Prise en charge à l’hôtel 8h, visite de Hoa
Lu, déjeuner a Tam Coc, puis ballade en bateau a travers les
Tam Coc (3 tunnels) et retour à
Hanoi a 18h. Sympa, mais vu la beauté du site, on
pleure en partant !
Bus public Hanoi-Ninh Binh : toutes les ½ h et cadeau (je sais plus combien mais c’est donné), 2h1/2-3h de route, puis mototaxi station Tam Coc (6 km – 40 000 dong). Si vs avez une résa d’hôtel, ils viennent vs chercher.
Train Hanoi-Ninh Binh : très fréquents
Jeep avec chauffeur : $50 par jour mais on ne l’utilise que très peu sur place donc, a moins que vs fassiez une boucle telle que
Hanoi-Hoa Lu-Tam Coc-Phat Diem –ou en passant également par
Mai Chau-Bang Lac (SUPER tours !), que vs soyiez trop vieux pour vs balader en bicyclette (recommandé, le terrain est tout plat et les distances courtes), ou que vs ne saviez pas quoi faire de vos sous (auquel cas vs pouvez toujours m’en envoyer), ça ne vaut pas la dépense.
Je vs signale que si vs faites
Hanoi-Hue, vs pouvez prendre à Ninh Binh le train à Hue après votre séjour à Tam Coc. Horaires : 14h et 18h
Y COUCHER ET MANGER
My darling
Duc Thuan Hotel ! Tel. 030-618-024 Fax 030-618-371 Portable 0915-460-813 ; je vs donne pas l’adresse e-mail, ils ne le regardent jamais, heureuses gens qui ne st pas devenues des esclaves de l’Internet. Tout le monde adore les français là-dedans. Belles chambres (prenez celles qui donnent sur l’arrière, moins chères et vs n’avez pas dans les oreilles le haut-parleur du Commissaire politique local qui vs serine les conneries d’
Ho Chi Minh & Co à 6h du matin). Patron très sympa qui rigole tout le temps et amène volontiers la bouteille d’alcool de riz. La cuisinière, c’est un cas : elle rigole tout le temps aussi, elle adore les petits français, et c’est un vrai cordon bleu. Si vs restez plusieurs jours, vs faites comme moi : vs dites le matin ce que vs voulez manger le soir, et hop, au marché ! Je recommande : le canard (parmi les meilleurs au
Vietnam) ; bien préciser que vs en voulez un entier et pas découpé, sinon, on vs l’amène comme partout en Asie coupé en petits morceaux avec os et tout le reste, poisson-chat au four, et anguilles (un DELICE!), le tout avec des frites comme vs en avez marre du riz et des liserons d’eau. Si vs êtes plusieurs –ou que vs avez très faim- délicieuse fondue viet. Une bouteille de vin rouge ou blanc de
Dalat (pas mauvais du tout) et le patron rigolard vs amène la bouteille d’alcool de riz. Un conseil, n’essayez pas le tabac local dans une pipe à eau à moins que vs n’aimiez degueu... le bon dîner. Internet et bicyclettes gratuites.
QUOI Y FAIRE ?
Profiter du fait que les touristes en groupe rentre à 16h et que ce n’est -pas encore-
Phuket ou la Cote d’Azur
- La ballade en bateau : 50 000 dongs payables à la cabane en face du
débarcadère. N’oubliez-pas l’ambre solaire et un papeau, ça tape dur ! Un
excellent conseil: comme on vs embête vraiment pour vs vendre des broderies
à 5 fois le prix une fois au milieu de la rivière, achetez dans une boutique un
joli T-shirt brodé (20 000 dongs), portez-le, et quand le séance de vente
commence sur le bateau, montrez-le du doigt (en disant
« Toï ko motte roye, »« J’en ai déjà un» -ça s’écrit pas comme ça, c’est pour la prononciation – Ceci dit, elles rament dur –essayez pour voir ! Donc, si vs n’achetez rien, donnez un pourboire (5 000 dongs minimum)
Les 2 pagodes de chaque coté de Tam Coc, Bich Dong et Thai Vi : 1km de chaque coté de la rivière en bicyclette.
Les autres chemins au départ de
Tam Coc sont tous en cul-de-sac, sauf celui qui va vers le sud, mais comme c’est pour atterrir sur une immense cimenterie...... Ceci dit, si vs avez peu de temps, ballader vs un peu ds les rizières (et également ds les petites rues derrière l’hôtel, mais je ne vs direz pas où est l’adorable pte maison que je vais acheter un jour).
A voir absolument :
La pagode de Ham Nua. Rarement visité (450 marches, trop dur pour les
guides, qui n’aiment pas se fatiguer). 5 km en bécane (on peut la voir en haut
d’un piton calcaire sur la gauche quand on fait la ballade en bateau : petit
pagodon et un dragon qui serpente le long de la crête ; très curieux !). Prendre la voie royale conduisant à Ninh Binh (quelle idée d’avoir construit ça !) et prendre la petite route à gauche au milieu du 1er village à gauche (pas de nom, pas de pancarte, mais vs verrez sur votre gauche un très gros banyan et un petit bassin). Vs vs balladez ds les rizières et tourner à gauche pour arriver au pied du pic ; 5000 dong avant d’arriver, la grimpette des marches, et une vue époustouflante à 180° de toute la région.
Si vs avez les jambes, retourner sur la petite route et continuer sur la gauche, le route passe ds des paysages somptueux ; à 2 reprises, vs tomberez une horrible autoroute en béton qui va attirer les masses (quelle plaie que le développement!), vous traversez pour continuer la pte route : Visitez en chemin la jolie pagode de
Ban Long, et vs arrivez à
Hoa Lu -18 km SUPER. Juste avant l’arrivée à Hoa Lu, repérer sur la droite une vieille petite pancarte
« Am Tien old pagoda and cave» :laissez la bécane à la maison du bord de route et marcher un peu -toute petite grimpette- et vs débouchez ds une minuscule vallée vraiment idyllique, le genre de coin des films du genre « Monde perdu », on s’attend vraiment à voir un brontosaure surgir de l’eau. Visite de Hoa Lu et retour par la même route. Une journée de rêve !
PHAT DIEM: à voir absolument (voir les sites du forum sur le sujet). A 32 km de Ninh Binh. Prendre le bus public de Ninh Binh, taxi (40 dol), ou moto louée au Duc Tuan (FORTEMENT déconseillée ; la route est très étroite et envahie de motos et bicyclettes ; si vs le faites, allez TRES doucement.). Excellent petit restau pas cher au bout de la rue à gauche le cathédrale.
HANOI-HOA BINH-MAI CHAUVous pouvez faire aussi
Hanoi-Tam Coc-
Mai Chau sans passer par Hoa Binh. Si vous faites
Hanoi-Hoa Binh, faire un petit détour et grimpez la colline à gauche du barrage, où se dresse la gigantesque statue d’
Ho Chi Minh. Vue magnifique sur toute la région
La route ne commence à être belle qu’après Hoa Binh
MAI CHAU
A la sortie de
Mai Chau, prenez la petite route à droite, direction Ban Lac ; une expérience à ne pas manquer SAUF EN WEEK END où c’est le zoo avec les touristes étrangers + les Viets + les groupes d’étudiants (pour dormir, bonjour !). Ce n’est plus ce que c’était hélas. C’est devenue l’usine à groupes et il serait grand temps que le Chef du Village ou autres responsables interdise l’entrée du village aux voitures (visiblement, les touristes sont trop fainéants pour marcher 50 m avec un sac !!!!!!!). Ceci dit, c’est quand même à faire, d’autant plus que c’est près de
Hanoi donc parfait pour une excursion de 2-3 jours.
Bang La est un très charmant petit village thai avec une vue imprenable sur les magnifiques montagnes cernant la grande rizière centrale. Chaque maison sur pilotis est une maison d’hôte très bien organisée, avec douches communes –eau chaude- restaurant en terrasse, et paillasse (sur un plancher en bambou, donc on y dort très bien), excellents petits repas préparés par la maîtresse de maison, et pas de télé/téléphone/Internet/ karaoké. Très sympa pour 60 000 dongs par personne, incluant petit déjeuner complet (autres –copieux- repas : 60 000 dongs). Le soir, il y a toujours un TO qui a organisé une séance de danses locales ; vous faites pas partie du groupe, mais allez-y quand même, personne ne vous jettera ; jolis costumes, jolies danses, et TRES jolies danseuses :
Je vous recommande la maison No. 6 dont la patronne est une excellente cuisinière ; quant au patron...un coin de la grande salle commune est couvert de ses photos avec toute sortes de médailles : un vieux de la vieille qui s’est tapé la Guerre d’Indochine et du
Vietnam du côté Viet (hélas : il ne veut pas parler; lorsque j'ai commencé, il m'a sorti : « Français moi pas connaître », alors qu’il le connaît sûrement fort bien).
Possibilité de trekking super dans les montagnes avoisinantes. Vous voulez voir comment on faisait des briques au Moyen Age ? Traverser la rizière et le petit pont et prenez le chemin de droite ; au bout de 1 km, vous verrez 2 immenses tours en brique ; c’est là (attention, il y en a une petite briqueterie avant, mais c’est pas celle-là) ; passionnant à voir ! Si vs êtes en forme, continuer le chemin, ca finit par grimper dur de montagnes en montagnes en longeant un petit torrent ; je pense que c’est la fameuse piste de 18 km qui mène à des villages Dzao, mais je n’en suis pas sûr ; il y aurait des guides, mais les guides, c’est pas pour moi, donc demander à la maison d’hôte. Ne manquez pas le petit marché de
Mai Chau le matin, c’est marrant.
Pour les fortunés, je signale l’ouverture d’un hôtel de luxe ($100-150) à l’entrée de
Mai Chau, avec piscine etc. (le proprio est autrichien et fait des sous à
Bangkok)
MAI CHAU-SONLA
La route traverse le plateau de Moc Chau ; on se croirait dans le Jura ; c’est le « grenier à vaches » du Nord
Vietnam ; il parait que le lait est très bon, hélas, pas de lait frais, et tous les vendeurs de lait pasteurisé en boite (berk !) du bord de route sont tout étonnés qu’on en demande !
A une trentaine de kilomètres avant d’arriver à Sonla, arrêtez-vous au petit aéroport de Hat Lot (100 m à gauche de la route) pour un cours d’histoire.
Pour comprendre Dien Bien Phu, il faut savoir ce qui s’est passé à Hat Lot, plus connu du temps des français sous le nom de Na San, une cuvette entourée de montagnes de 5 km sur 2. En 1952, le Général Salan, alors Commandant en Chef en remplacement de de Lattre mourant, apprend que les divisions vietminh font route vers le Laos. Connaissant la région comme sa poche pour l’avoir sillonnée à cheval dans les années trente comme jeune lieutenant en charge de dresser des cartes, il décide de construire un point fortifié à Na San, pensant que Giap ne résisterait pas à « refaire le coup de Cao Bang » de 1950, c’est-à-dire massacrer les colonnes françaises. Pendant 2 mois, une noria de Dakotas –un toutes les 10 minutes- apporte plus de 3000 tonnes de matériel installés par près de 15 000 hommes, le plus grand pont aérien depuis la guerre de Corée. Comme prévu, le 30 novembre 1952, Giap attaque avec ses meilleures divisions...et se retire le 3 décembre en laissant plus de 500 morts sur le terrain. La raison du succès français : le terrain d’aviation intact permettant le ravitaillement et l’évacuation des blessés, Giap ne pouvant arrêter le trafic faute d’artillerie lourde.
En 1954, pour la même raison des Viets approchant le Nord Laos, Navarre a simplement voulu « refaire le coup de Na San » (sans écouter Salan qui lui avait dit qu’il ne pourrait pas tenir Dien Bien Phu sans tenir Na San). Seulement voilà, Giap, lui, avait appris sa leçon : pas de victoire sans détruire l’aéroport, donc sans artillerie lourde, ce qui explique qu’il ait attendu d’avoir tout en place pour attaquer Dien Bien, et qu’il ait commencé par rendre la piste d’atterrissage impraticable.
A Sonla, l’hôtel Cong Doan Trade Union Hotel, recommandé par tous les guides, est un affreux bazar en béton avec des chambres tristes à mourir et le restau encore plus (par contre, on y mange très bien), le tout pour 240 000 et 300 000 dongs !!! (par contre, il y a à la réception une petite mignonne qui parle bien anglais). Allez plutôt dormir au petit hôtel moderne en face ; pas un traite mot d’anglais mais petites chambres sympas à 8-12 dollars.
Le pénitencier, la honte du colonialisme français avec l’ile de Poulo Condor est intéressant à voir, surtout le petit musée avec les lettres du Gouverneur du Tonkin expliquant comment il fallait traiter les prisonniers; la seule chose qui manque, c’est des explications sur la façon dont le Vietminh traitait les siens là-dedans (opposants politiques viets au communisme) ; on peut pas tout avoir, n’est-ce-pas ? Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur le sujet !
A faire : la Tour radio : prenez le chemin juste à gauche du Trade Union, et tapez-vous les 715 marches (je les ai comptées) taillées dans le roc. La vue à 360 degrés de toute la région est absolument magnifique (attention aux pieds en bas des marches : il est jonché de seringues et d’ampoules de novocaïne 3 mg ; apparemment, les flics locaux ne savent pas que c’est la
shooting gallery de Sonla, à moins que.......)
SON LA - DIEN BIEN PHU
Je vous signale que les Viets ne comprennent pas le mot «
Dien Bien Phu », qui est le nom du canton «
phu » en vietnamien). Le nom exact de la ville est Dien Bien.
Avec la route de
Cao Bang à Ha Giang, la route Sola-DBP est la plus épouvantable que j’ai faite au
Vietnam : sur plus de 100 km, une nouvelle route tranchant à travers les montagnes est en construction, l’un des plus gros chantiers actuels du pays. On passe sans arrêt de l’ancienne petite route goudronnée avec virages « non-stop » à la nouvelle route –en terre et bourrée de gros matériel. Compter la journée entière pour faire Sonla-Dien Bien (en octobre 2007, j’ai mis 11 heures incluant la visite suivante) :
A faire absolument : le QG de Giap
A une dizaine de kilomètres avant Dien Bien, prenez à gauche au village de Na Nhan (2 larges panneaux bleus signalent en vietnamien le grand barrage et lac de retenue à 4 km de là). Une très belle route en lacets longeant en partie le lac vous conduit au village de
Muong Phong (20 km de Na Nhan), prés duquel est enfoui le QG de Giap pendant la bataille. Visite très intéressante guidée par quelques adorables gamines thaïes gazouillant en anglais. Après la visite, continuer la route et vous traversez 25 km de très beaux paysages montagneux parsemés de petits villages thaïs pour arriver à Dien Bien. Un bien agréable -et instructif- petit détour.
DIEN BIEN PHU
A voir pour se rendre compte de l’insondable connerie militaire ; comme l’a dit Bigeard, qui ne mâchait pas ses mots, au général Cogny, « C’est pas une cuvette, c’est un pot de chambre » : Les fameuses collines, c’est des buttes dont la plus haute, Eliane 2, doit pas faire 50 m de haut ; il faut pas être Napoléon pour comprendre, en voyant les hautes montagnes couvertes de jungle à quelques kilomètres, que c’était le vrai piège à cons. On se demande comment les français (enfin c’est beaucoup dire, il y avait plus de 10 races y compris des tahitiens et des malgaches !!!!) ont pu tenir 51 jours de bombardement jour et nuit !
Il reste rien à part le PC de de Castries et Eliane 2 à gauche du cimetière Viet, où les Viets ont reconstitué les tranchées...en béton (même les sacs de sable sont en béton !!!) ; en haut, un gigantesque cratère, une mine posée par les viets et qui a explosé la nuit ; regardez-le bien et imaginez les soldats français subissant ça en pleine nuit, suivi d’une attaque par des milliers de bodoi!
Très beau cimetière viet, mais le français.... à pleurer -d’ailleurs, j’ai failli ! Une toute petite stèle, et payée par un ancien légionnaire, les gouvernements français se foutant complètement des 150 000 morts pour rien.
Je ne connais que l’hôtel Muong Thanh (le Routard signale des ours en cage, ils ont disparu). Piscine
. Chambres de 12 000 à 400 000 dongs. Les moins chères, très sympas, dans la maison en bois originelle, sont douches communes uniquement, et les plus chères ont une caractéristique rigolote : ce sont de grandes chambres en L, le lit dans la grande branche et la télé dans la petite.... donc on regarde la télé d’abord et après on se couche !!! Excellente cuisine, mais le service...un poème ! Hôtel gouvernemental, tout le monde s’en fout ! Par contre, gènes obligent (DBP est en plein pays thaï), les nanas du salon de massage sont TRES entreprenantes.
DIEN BIEN-LAI CHAU (MUANG SAY)
Le bordel des noms de villes dans le coin, c’est étonnant ! Le vrai nom de la ville, c’est Muang Say, Lai Chau, c’est le nom de la
province ; ce sont les français qui ont baptisé la ville Lai Chau ; comme elle doit disparaitre sous un barrage (terribles inondations dont une a tout détruit), les Viets ont décidé de transporter la capitale du coin à ce qui était avant Tam Duong, et de donner au village de Lai Chau, car il y en a un, le nom de Tam Duong. Fallait y penser ! DONC, le Lai Chau des français, celui où s’arrêter absolument, c’est Muang Say, Lai Chau, c’est Tam Duong, et Tam Duong, c’est Lai Chau ; see what I mean, man ? En plus, confondez pas, un peu plus loin, y’a un Muang Cha !!!!!!!!!
Super hôtel avec bouffe divine servie sur terrasse, le Lan Anh :
www.lanahotel.com
,
hotelananh@yahoo.com. (attention, ils en ont un autre à Phong To, donc bien précisez Lai Chau). Belles chambres pour tous les prix dans des maisons en bois.
A faire absolument : Déo Van Long
Traverser le pont suspendu situé au milieu du ville (juste avant le Lan Anh), tourner à droite et suivre la route jusqu’aux berges de la rivière Da (1, 5 km). Des pirogues à moteur vous emmènent de l’autre coté, où est situé le village, pour 5000 dongs. On peut aussi y accéder en voiture par le nouveau pont construit à la sortie de la ville, mais la traversée en bateau est préférable pour se rendre compte de la puissance du fleuve...et de l’habileté diabolique des bateliers. Il ne reste rien du palais du maître des lieux, Deo Van Long (quelques ruines au coin de ce qui est maintenant l’école, à la sortie gauche du village), un tyran sanguinaire (bien qu’ayant fait le Lycée avec Vincent Auriol). On dit, ce qui est possible connaissant le personnage, que, lorsqu’il a évacué Lai Chau en 1953, il a fait tuer tous ses serviteurs pour ne pas qu’ils le trahissent et empoisonner les concubines qu’il ne voulait pas emmener. En tout cas, c’est grâce à lui, soutenu à fond par la
France, que les tribus entourant Dien Bien, pressurées depuis des décennies, ont, pour se venger, laissé passer les troupes de Giap au lieu de les harceler, ce qui aurait probablement empêché sa victoire.
Une expédition que je me suis promis de faire :
Muong Thé.Réservé aux aventuriers : une route magnifique –elle longe toute la Rivière Da- mais épouvantable de 92 km conduit au village thaï de Muong Té, un des postes les plus reculés du
Vietnam. C’est vraiment le bout du monde, garanti sans touristes..... Petit hôtel d’état avec restau. Si ça vous tente, la frontière chinoise est à 7 jours de jungle montagneuse...à cheval. Idéal pour les Robinsons !
MUANG SAY (LAI CHAU)-PHONG THO
PS: on dit que la route passant par Sinh Lo est magnifique, mais que les gens n'y sont pas sympas du tout!
Attention: sur certaines cartes, et pour les Thais locaux, Phong Tho s’appelle aussi
Paso, nom de la partie thaïe de la ville située de l’autre coté du pont.
Petite ville d’étape quasi obligatoire vu l’état actuel des routes. A 2 ou 3 kilomètres avant d’arriver à Phong To, une petite route prend à droite direction le charmant village thaï de
Muang Tho, ancienne « capitale » de Deo Van Anh, le cousin de Deo Van Long (j’ai oublié de vous dire, l’ancêtre de toute cette belle famille était le terrible pirate chef des fameux Pavillons Noirs qui ont donné tant de mal aux français au 19e ; pas des Viets, des chinois !) ; lui, le Van Anh, il s’est pas cassé la tête pour prendre le pouvoir : il a assassiné le roi local –qui était son oncle- et épousé sa femme !!!!!. Il est célèbre pour ses 83 enfants. Son palais est maintenant l’école (allez-y ; les élèves, beaucoup en costume des tribus locales, doivent voir 10 touristes par an et vous font fête pas possible). En face, 2 pitons calcaires ; sur le plus pointu, un invraisemblable blockhaus français a donné bien du mal aux Vietminh ; Deo Van Anh l’a fait sauter quand il a évacué la région, mais on comprend pourquoi le vieux pirate s’était installé là ; imprenable, le fortin! Traverser le pont et grimper le chemin à droite pour avoir une très belle vue du village. Dommage qu’il n’y ait pas encore d’hôtel, j’y serais bien resté 2-3 jours. Continuer la route, très chouette, elle longe la rivière, et vous arrivez à Paso après 15 km ; à gauche sur le grand pont et à gauche pour l’hôtel.
Lan Anh Hotel (mêmes propriétaires que celui de Lai Chau). Sur les bords de la rivière. Elégantes chambres dans de grandes maisons en bois, avec lit à baldaquin (douches seulement). Trois grandes et belles terrasses (bar, coin télé, et restaurant). Grande carte de plats vietnamiens délicieux, et service sans reproche (vu que la propriétaire, une belle garce bien conservée de 40-45 ans qui doit être impitoyable, a l’œil ouvert en permanence).
PHONG THO-SAPA
Phong Tho est à 94 km de Sapa. Route goudronnée traversant la grande plaine de Tam Duong –enfin, Lai Chau, vous me suivez ? S’arrêter pour déjeuner dans un des nombreux restaus de cette ville moche à se tirer une balle d’AK 47. Après déjeuner, une grande ligne droite et, ensuite, 20 km de route en lacets ; ça grimpe dur. Magnifiques paysages. Les derniers kilomètres avant le haut du col et un peu après sont en réfection complète –souvent à une voie-, donc, calculez bien votre coup ; en octobre 2007, il m’a fallu plus d’une heure pour les faire.
SAPA 2 conseils :
Les H’mongs sont, avec les Sherpas, les meilleurs marcheurs de montagne du monde. Faites bien comprendre à votre guide que vous êtes là pour admirer les paysages et prendre des photos, pas pour faire un marathon, sinon, ils marchent –et grimpent- à leur vitesse normale et...amusez-vous bien !
Ils détestent qu’on les appelle
Miao, nom donné par les français –« chat » en viet- à cause de leur faculté de grimper tout droit comme des chats.
PS : tout le monde va de
Hanoi à Sapa en train de nuit, et tout le monde à tort ! La route est magnifique et se fait sans problème dans la journée (10-11h), et les petites Dzao, avec leurs cheveux qui leur descendent parfois jusqu’aux mollets, elles sont très mignonnes en costume national
LE VIETNAM DU NORD-OUEST (TAM COC) (MAI CHAU-SONLA-DBP-LAI CHAU-PHONG THO-SAPA)
On peut enfin trouver des cartes du Vietnam aussi bonnes que les Michelins, publiées par la société Cartographic Publishing House, 85, Nguyen Chi Tanh, Hanoi. Atlas de 35 pages indiquant même les pistes carrossables. Indispensable pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Elles sont en vente au 1er étage de la librairie SAVINA a Hanoi (petite table a droite en haut de l’escalier) sous le titre “GIAO THONG DUONG BO VIETNAM” (Couverture bleue fonce - 155 000 dong). TAM COC
Y ALLER :
- Tour organisé d’une journée. Prise en charge à l’hôtel 8h, visite de Hoa
Lu, déjeuner a Tam Coc, puis ballade en bateau a travers les
Tam Coc (3 tunnels) et retour à
Hanoi a 18h. Sympa, mais vu la beauté du site, on
pleure en partant !
Bus public Hanoi-Ninh Binh : toutes les ½ h et cadeau (je sais plus combien mais c’est donné), 2h1/2-3h de route, puis mototaxi station Tam Coc (6 km – 40 000 dong). Si vs avez une résa d’hôtel, ils viennent vs chercher.
Train Hanoi-Ninh Binh : très fréquents
Jeep avec chauffeur : $50 par jour mais on ne l’utilise que très peu sur place donc, a moins que vs fassiez une boucle telle que
Hanoi-Hoa Lu-Tam Coc-Phat Diem –ou en passant également par
Mai Chau-Bang Lac (SUPER tours !), que vs soyiez trop vieux pour vs balader en bicyclette (recommandé, le terrain est tout plat et les distances courtes), ou que vs ne saviez pas quoi faire de vos sous (auquel cas vs pouvez toujours m’en envoyer), ça ne vaut pas la dépense.
Je vs signale que si vs faites
Hanoi-Hue, vs pouvez prendre à Ninh Binh le train à Hue après votre séjour à Tam Coc. Horaires : 14h et 18h
Y COUCHER ET MANGER
My darling
Duc Thuan Hotel ! Tel. 030-618-024 Fax 030-618-371 Portable 0915-460-813 ; je vs donne pas l’adresse e-mail, ils ne le regardent jamais, heureuses gens qui ne st pas devenues des esclaves de l’Internet. Tout le monde adore les français là-dedans. Belles chambres (prenez celles qui donnent sur l’arrière, moins chères et vs n’avez pas dans les oreilles le haut-parleur du Commissaire politique local qui vs serine les conneries d’
Ho Chi Minh & Co à 6h du matin). Patron très sympa qui rigole tout le temps et amène volontiers la bouteille d’alcool de riz. La cuisinière, c’est un cas : elle rigole tout le temps aussi, elle adore les petits français, et c’est un vrai cordon bleu. Si vs restez plusieurs jours, vs faites comme moi : vs dites le matin ce que vs voulez manger le soir, et hop, au marché ! Je recommande : le canard (parmi les meilleurs au
Vietnam) ; bien préciser que vs en voulez un entier et pas découpé, sinon, on vs l’amène comme partout en Asie coupé en petits morceaux avec os et tout le reste, poisson-chat au four, et anguilles (un DELICE!), le tout avec des frites comme vs en avez marre du riz et des liserons d’eau. Si vs êtes plusieurs –ou que vs avez très faim- délicieuse fondue viet. Une bouteille de vin rouge ou blanc de
Dalat (pas mauvais du tout) et le patron rigolard vs amène la bouteille d’alcool de riz. Un conseil, n’essayez pas le tabac local dans une pipe à eau à moins que vs n’aimiez degueu... le bon dîner. Internet et bicyclettes gratuites.
QUOI Y FAIRE ?
Profiter du fait que les touristes en groupe rentre à 16h et que ce n’est -pas encore-
Phuket ou la Cote d’Azur
- La ballade en bateau : 50 000 dongs payables à la cabane en face du
débarcadère. N’oubliez-pas l’ambre solaire et un papeau, ça tape dur ! Un
excellent conseil: comme on vs embête vraiment pour vs vendre des broderies
à 5 fois le prix une fois au milieu de la rivière, achetez dans une boutique un
joli T-shirt brodé (20 000 dongs), portez-le, et quand le séance de vente
commence sur le bateau, montrez-le du doigt (en disant
« Toï ko motte roye, »« J’en ai déjà un» -ça s’écrit pas comme ça, c’est pour la prononciation – Ceci dit, elles rament dur –essayez pour voir ! Donc, si vs n’achetez rien, donnez un pourboire (5 000 dongs minimum)
Les 2 pagodes de chaque coté de Tam Coc, Bich Dong et Thai Vi : 1km de chaque coté de la rivière en bicyclette.
Les autres chemins au départ de
Tam Coc sont tous en cul-de-sac, sauf celui qui va vers le sud, mais comme c’est pour atterrir sur une immense cimenterie...... Ceci dit, si vs avez peu de temps, ballader vs un peu ds les rizières (et également ds les petites rues derrière l’hôtel, mais je ne vs direz pas où est l’adorable pte maison que je vais acheter un jour).
A voir absolument :
La pagode de Ham Nua. Rarement visité (450 marches, trop dur pour les
guides, qui n’aiment pas se fatiguer). 5 km en bécane (on peut la voir en haut
d’un piton calcaire sur la gauche quand on fait la ballade en bateau : petit
pagodon et un dragon qui serpente le long de la crête ; très curieux !). Prendre la voie royale conduisant à Ninh Binh (quelle idée d’avoir construit ça !) et prendre la petite route à gauche au milieu du 1er village à gauche (pas de nom, pas de pancarte, mais vs verrez sur votre gauche un très gros banyan et un petit bassin). Vs vs balladez ds les rizières et tourner à gauche pour arriver au pied du pic ; 5000 dong avant d’arriver, la grimpette des marches, et une vue époustouflante à 180° de toute la région.
Si vs avez les jambes, retourner sur la petite route et continuer sur la gauche, le route passe ds des paysages somptueux ; à 2 reprises, vs tomberez une horrible autoroute en béton qui va attirer les masses (quelle plaie que le développement!), vous traversez pour continuer la pte route : Visitez en chemin la jolie pagode de
Ban Long, et vs arrivez à
Hoa Lu -18 km SUPER. Juste avant l’arrivée à Hoa Lu, repérer sur la droite une vieille petite pancarte
« Am Tien old pagoda and cave» :laissez la bécane à la maison du bord de route et marcher un peu -toute petite grimpette- et vs débouchez ds une minuscule vallée vraiment idyllique, le genre de coin des films du genre « Monde perdu », on s’attend vraiment à voir un brontosaure surgir de l’eau. Visite de Hoa Lu et retour par la même route. Une journée de rêve !
PHAT DIEM: à voir absolument (voir les sites du forum sur le sujet). A 32 km de Ninh Binh. Prendre le bus public de Ninh Binh, taxi (40 dol), ou moto louée au Duc Tuan (FORTEMENT déconseillée ; la route est très étroite et envahie de motos et bicyclettes ; si vs le faites, allez TRES doucement.). Excellent petit restau pas cher au bout de la rue à gauche le cathédrale.
HANOI-HOA BINH-MAI CHAUVous pouvez faire aussi
Hanoi-Tam Coc-
Mai Chau sans passer par Hoa Binh. Si vous faites
Hanoi-Hoa Binh, faire un petit détour et grimpez la colline à gauche du barrage, où se dresse la gigantesque statue d’
Ho Chi Minh. Vue magnifique sur toute la région
La route ne commence à être belle qu’après Hoa Binh
MAI CHAU
A la sortie de
Mai Chau, prenez la petite route à droite, direction Ban Lac ; une expérience à ne pas manquer SAUF EN WEEK END où c’est le zoo avec les touristes étrangers + les Viets + les groupes d’étudiants (pour dormir, bonjour !). Ce n’est plus ce que c’était hélas. C’est devenue l’usine à groupes et il serait grand temps que le Chef du Village ou autres responsables interdise l’entrée du village aux voitures (visiblement, les touristes sont trop fainéants pour marcher 50 m avec un sac !!!!!!!). Ceci dit, c’est quand même à faire, d’autant plus que c’est près de
Hanoi donc parfait pour une excursion de 2-3 jours.
Bang La est un très charmant petit village thai avec une vue imprenable sur les magnifiques montagnes cernant la grande rizière centrale. Chaque maison sur pilotis est une maison d’hôte très bien organisée, avec douches communes –eau chaude- restaurant en terrasse, et paillasse (sur un plancher en bambou, donc on y dort très bien), excellents petits repas préparés par la maîtresse de maison, et pas de télé/téléphone/Internet/ karaoké. Très sympa pour 60 000 dongs par personne, incluant petit déjeuner complet (autres –copieux- repas : 60 000 dongs). Le soir, il y a toujours un TO qui a organisé une séance de danses locales ; vous faites pas partie du groupe, mais allez-y quand même, personne ne vous jettera ; jolis costumes, jolies danses, et TRES jolies danseuses :
Je vous recommande la maison No. 6 dont la patronne est une excellente cuisinière ; quant au patron...un coin de la grande salle commune est couvert de ses photos avec toute sortes de médailles : un vieux de la vieille qui s’est tapé la Guerre d’Indochine et du
Vietnam du côté Viet (hélas : il ne veut pas parler; lorsque j'ai commencé, il m'a sorti : « Français moi pas connaître », alors qu’il le connaît sûrement fort bien).
Possibilité de trekking super dans les montagnes avoisinantes. Vous voulez voir comment on faisait des briques au Moyen Age ? Traverser la rizière et le petit pont et prenez le chemin de droite ; au bout de 1 km, vous verrez 2 immenses tours en brique ; c’est là (attention, il y en a une petite briqueterie avant, mais c’est pas celle-là) ; passionnant à voir ! Si vs êtes en forme, continuer le chemin, ca finit par grimper dur de montagnes en montagnes en longeant un petit torrent ; je pense que c’est la fameuse piste de 18 km qui mène à des villages Dzao, mais je n’en suis pas sûr ; il y aurait des guides, mais les guides, c’est pas pour moi, donc demander à la maison d’hôte. Ne manquez pas le petit marché de
Mai Chau le matin, c’est marrant.
Pour les fortunés, je signale l’ouverture d’un hôtel de luxe ($100-150) à l’entrée de
Mai Chau, avec piscine etc. (le proprio est autrichien et fait des sous à
Bangkok)
MAI CHAU-SONLA
La route traverse le plateau de Moc Chau ; on se croirait dans le Jura ; c’est le « grenier à vaches » du Nord
Vietnam ; il parait que le lait est très bon, hélas, pas de lait frais, et tous les vendeurs de lait pasteurisé en boite (berk !) du bord de route sont tout étonnés qu’on en demande !
A une trentaine de kilomètres avant d’arriver à Sonla, arrêtez-vous au petit aéroport de Hat Lot (100 m à gauche de la route) pour un cours d’histoire.
Pour comprendre Dien Bien Phu, il faut savoir ce qui s’est passé à Hat Lot, plus connu du temps des français sous le nom de Na San, une cuvette entourée de montagnes de 5 km sur 2. En 1952, le Général Salan, alors Commandant en Chef en remplacement de de Lattre mourant, apprend que les divisions vietminh font route vers le Laos. Connaissant la région comme sa poche pour l’avoir sillonnée à cheval dans les années trente comme jeune lieutenant en charge de dresser des cartes, il décide de construire un point fortifié à Na San, pensant que Giap ne résisterait pas à « refaire le coup de Cao Bang » de 1950, c’est-à-dire massacrer les colonnes françaises. Pendant 2 mois, une noria de Dakotas –un toutes les 10 minutes- apporte plus de 3000 tonnes de matériel installés par près de 15 000 hommes, le plus grand pont aérien depuis la guerre de Corée. Comme prévu, le 30 novembre 1952, Giap attaque avec ses meilleures divisions...et se retire le 3 décembre en laissant plus de 500 morts sur le terrain. La raison du succès français : le terrain d’aviation intact permettant le ravitaillement et l’évacuation des blessés, Giap ne pouvant arrêter le trafic faute d’artillerie lourde.
En 1954, pour la même raison des Viets approchant le Nord Laos, Navarre a simplement voulu « refaire le coup de Na San » (sans écouter Salan qui lui avait dit qu’il ne pourrait pas tenir Dien Bien Phu sans tenir Na San). Seulement voilà, Giap, lui, avait appris sa leçon : pas de victoire sans détruire l’aéroport, donc sans artillerie lourde, ce qui explique qu’il ait attendu d’avoir tout en place pour attaquer Dien Bien, et qu’il ait commencé par rendre la piste d’atterrissage impraticable.
A Sonla, l’hôtel Cong Doan Trade Union Hotel, recommandé par tous les guides, est un affreux bazar en béton avec des chambres tristes à mourir et le restau encore plus (par contre, on y mange très bien), le tout pour 240 000 et 300 000 dongs !!! (par contre, il y a à la réception une petite mignonne qui parle bien anglais). Allez plutôt dormir au petit hôtel moderne en face ; pas un traite mot d’anglais mais petites chambres sympas à 8-12 dollars.
Le pénitencier, la honte du colonialisme français avec l’ile de Poulo Condor est intéressant à voir, surtout le petit musée avec les lettres du Gouverneur du Tonkin expliquant comment il fallait traiter les prisonniers; la seule chose qui manque, c’est des explications sur la façon dont le Vietminh traitait les siens là-dedans (opposants politiques viets au communisme) ; on peut pas tout avoir, n’est-ce-pas ? Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur le sujet !
A faire : la Tour radio : prenez le chemin juste à gauche du Trade Union, et tapez-vous les 715 marches (je les ai comptées) taillées dans le roc. La vue à 360 degrés de toute la région est absolument magnifique (attention aux pieds en bas des marches : il est jonché de seringues et d’ampoules de novocaïne 3 mg ; apparemment, les flics locaux ne savent pas que c’est la
shooting gallery de Sonla, à moins que.......)
SON LA - DIEN BIEN PHU
Je vous signale que les Viets ne comprennent pas le mot «
Dien Bien Phu », qui est le nom du canton «
phu » en vietnamien). Le nom exact de la ville est Dien Bien.
Avec la route de
Cao Bang à Ha Giang, la route Sola-DBP est la plus épouvantable que j’ai faite au
Vietnam : sur plus de 100 km, une nouvelle route tranchant à travers les montagnes est en construction, l’un des plus gros chantiers actuels du pays. On passe sans arrêt de l’ancienne petite route goudronnée avec virages « non-stop » à la nouvelle route –en terre et bourrée de gros matériel. Compter la journée entière pour faire Sonla-Dien Bien (en octobre 2007, j’ai mis 11 heures incluant la visite suivante) :
A faire absolument : le QG de Giap
A une dizaine de kilomètres avant Dien Bien, prenez à gauche au village de Na Nhan (2 larges panneaux bleus signalent en vietnamien le grand barrage et lac de retenue à 4 km de là). Une très belle route en lacets longeant en partie le lac vous conduit au village de
Muong Phong (20 km de Na Nhan), prés duquel est enfoui le QG de Giap pendant la bataille. Visite très intéressante guidée par quelques adorables gamines thaïes gazouillant en anglais. Après la visite, continuer la route et vous traversez 25 km de très beaux paysages montagneux parsemés de petits villages thaïs pour arriver à Dien Bien. Un bien agréable -et instructif- petit détour.
DIEN BIEN PHU
A voir pour se rendre compte de l’insondable connerie militaire ; comme l’a dit Bigeard, qui ne mâchait pas ses mots, au général Cogny, « C’est pas une cuvette, c’est un pot de chambre » : Les fameuses collines, c’est des buttes dont la plus haute, Eliane 2, doit pas faire 50 m de haut ; il faut pas être Napoléon pour comprendre, en voyant les hautes montagnes couvertes de jungle à quelques kilomètres, que c’était le vrai piège à cons. On se demande comment les français (enfin c’est beaucoup dire, il y avait plus de 10 races y compris des tahitiens et des malgaches !!!!) ont pu tenir 51 jours de bombardement jour et nuit !
Il reste rien à part le PC de de Castries et Eliane 2 à gauche du cimetière Viet, où les Viets ont reconstitué les tranchées...en béton (même les sacs de sable sont en béton !!!) ; en haut, un gigantesque cratère, une mine posée par les viets et qui a explosé la nuit ; regardez-le bien et imaginez les soldats français subissant ça en pleine nuit, suivi d’une attaque par des milliers de bodoi!
Très beau cimetière viet, mais le français.... à pleurer -d’ailleurs, j’ai failli ! Une toute petite stèle, et payée par un ancien légionnaire, les gouvernements français se foutant complètement des 150 000 morts pour rien.
Je ne connais que l’hôtel Muong Thanh (le Routard signale des ours en cage, ils ont disparu). Piscine
. Chambres de 12 000 à 400 000 dongs. Les moins chères, très sympas, dans la maison en bois originelle, sont douches communes uniquement, et les plus chères ont une caractéristique rigolote : ce sont de grandes chambres en L, le lit dans la grande branche et la télé dans la petite.... donc on regarde la télé d’abord et après on se couche !!! Excellente cuisine, mais le service...un poème ! Hôtel gouvernemental, tout le monde s’en fout ! Par contre, gènes obligent (DBP est en plein pays thaï), les nanas du salon de massage sont TRES entreprenantes.
DIEN BIEN-LAI CHAU (MUANG SAY)
Le bordel des noms de villes dans le coin, c’est étonnant ! Le vrai nom de la ville, c’est Muang Say, Lai Chau, c’est le nom de la
province ; ce sont les français qui ont baptisé la ville Lai Chau ; comme elle doit disparaitre sous un barrage (terribles inondations dont une a tout détruit), les Viets ont décidé de transporter la capitale du coin à ce qui était avant Tam Duong, et de donner au village de Lai Chau, car il y en a un, le nom de Tam Duong. Fallait y penser ! DONC, le Lai Chau des français, celui où s’arrêter absolument, c’est Muang Say, Lai Chau, c’est Tam Duong, et Tam Duong, c’est Lai Chau ; see what I mean, man ? En plus, confondez pas, un peu plus loin, y’a un Muang Cha !!!!!!!!!
Super hôtel avec bouffe divine servie sur terrasse, le Lan Anh :
www.lanahotel.com,
hotelananh@yahoo.com. (attention, ils en ont un autre à Phong To, donc bien précisez Lai Chau). Belles chambres pour tous les prix dans des maisons en bois.
A faire absolument : Déo Van Long
Traverser le pont suspendu situé au milieu du ville (juste avant le Lan Anh), tourner à droite et suivre la route jusqu’aux berges de la rivière Da (1, 5 km). Des pirogues à moteur vous emmènent de l’autre coté, où est situé le village, pour 5000 dongs. On peut aussi y accéder en voiture par le nouveau pont construit à la sortie de la ville, mais la traversée en bateau est préférable pour se rendre compte de la puissance du fleuve...et de l’habileté diabolique des bateliers. Il ne reste rien du palais du maître des lieux, Deo Van Long (quelques ruines au coin de ce qui est maintenant l’école, à la sortie gauche du village), un tyran sanguinaire (bien qu’ayant fait le Lycée avec Vincent Auriol). On dit, ce qui est possible connaissant le personnage, que, lorsqu’il a évacué Lai Chau en 1953, il a fait tuer tous ses serviteurs pour ne pas qu’ils le trahissent et empoisonner les concubines qu’il ne voulait pas emmener. En tout cas, c’est grâce à lui, soutenu à fond par la
France, que les tribus entourant Dien Bien, pressurées depuis des décennies, ont, pour se venger, laissé passer les troupes de Giap au lieu de les harceler, ce qui aurait probablement empêché sa victoire.
Une expédition que je me suis promis de faire :
Muong Thé.Réservé aux aventuriers : une route magnifique –elle longe toute la Rivière Da- mais épouvantable de 92 km conduit au village thaï de Muong Té, un des postes les plus reculés du
Vietnam. C’est vraiment le bout du monde, garanti sans touristes..... Petit hôtel d’état avec restau. Si ça vous tente, la frontière chinoise est à 7 jours de jungle montagneuse...à cheval. Idéal pour les Robinsons !
MUANG SAY (LAI CHAU)-PHONG THO
PS: on dit que la route passant par Sinh Lo est magnifique, mais que les gens n'y sont pas sympas du tout!
Attention: sur certaines cartes, et pour les Thais locaux, Phong Tho s’appelle aussi
Paso, nom de la partie thaïe de la ville située de l’autre coté du pont.
Petite ville d’étape quasi obligatoire vu l’état actuel des routes. A 2 ou 3 kilomètres avant d’arriver à Phong To, une petite route prend à droite direction le charmant village thaï de
Muang Tho, ancienne « capitale » de Deo Van Anh, le cousin de Deo Van Long (j’ai oublié de vous dire, l’ancêtre de toute cette belle famille était le terrible pirate chef des fameux Pavillons Noirs qui ont donné tant de mal aux français au 19e ; pas des Viets, des chinois !) ; lui, le Van Anh, il s’est pas cassé la tête pour prendre le pouvoir : il a assassiné le roi local –qui était son oncle- et épousé sa femme !!!!!. Il est célèbre pour ses 83 enfants. Son palais est maintenant l’école (allez-y ; les élèves, beaucoup en costume des tribus locales, doivent voir 10 touristes par an et vous font fête pas possible). En face, 2 pitons calcaires ; sur le plus pointu, un invraisemblable blockhaus français a donné bien du mal aux Vietminh ; Deo Van Anh l’a fait sauter quand il a évacué la région, mais on comprend pourquoi le vieux pirate s’était installé là ; imprenable, le fortin! Traverser le pont et grimper le chemin à droite pour avoir une très belle vue du village. Dommage qu’il n’y ait pas encore d’hôtel, j’y serais bien resté 2-3 jours. Continuer la route, très chouette, elle longe la rivière, et vous arrivez à Paso après 15 km ; à gauche sur le grand pont et à gauche pour l’hôtel.
Lan Anh Hotel (mêmes propriétaires que celui de Lai Chau). Sur les bords de la rivière. Elégantes chambres dans de grandes maisons en bois, avec lit à baldaquin (douches seulement). Trois grandes et belles terrasses (bar, coin télé, et restaurant). Grande carte de plats vietnamiens délicieux, et service sans reproche (vu que la propriétaire, une belle garce bien conservée de 40-45 ans qui doit être impitoyable, a l’œil ouvert en permanence).
PHONG THO-SAPA
Phong Tho est à 94 km de Sapa. Route goudronnée traversant la grande plaine de Tam Duong –enfin, Lai Chau, vous me suivez ? S’arrêter pour déjeuner dans un des nombreux restaus de cette ville moche à se tirer une balle d’AK 47. Après déjeuner, une grande ligne droite et, ensuite, 20 km de route en lacets ; ça grimpe dur. Magnifiques paysages. Les derniers kilomètres avant le haut du col et un peu après sont en réfection complète –souvent à une voie-, donc, calculez bien votre coup ; en octobre 2007, il m’a fallu plus d’une heure pour les faire.
SAPA 2 conseils :
Les H’mongs sont, avec les Sherpas, les meilleurs marcheurs de montagne du monde. Faites bien comprendre à votre guide que vous êtes là pour admirer les paysages et prendre des photos, pas pour faire un marathon, sinon, ils marchent –et grimpent- à leur vitesse normale et...amusez-vous bien !
Ils détestent qu’on les appelle
Miao, nom donné par les français –« chat » en viet- à cause de leur faculté de grimper tout droit comme des chats.
PS : tout le monde va de
Hanoi à Sapa en train de nuit, et tout le monde à tort ! La route est magnifique et se fait sans problème dans la journée (10-11h), et les petites Dzao, avec leurs cheveux qui leur descendent parfois jusqu’aux mollets, elles sont très mignonnes en costume national
LE VIETNAM DU NORD-OUEST (TAM COC) (MAI CHAU-SONLA-DBP-LAI CHAU-PHONG THO-SAPA)
On peut enfin trouver des cartes du Vietnam aussi bonnes que les Michelins, publiées par la société Cartographic Publishing House, 85, Nguyen Chi Tanh, Hanoi. Atlas de 35 pages indiquant même les pistes carrossables. Indispensable pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Elles sont en vente au 1er étage de la librairie SAVINA a Hanoi (petite table a droite en haut de l’escalier) sous le titre “GIAO THONG DUONG BO VIETNAM” (Couverture bleue fonce - 155 000 dong). TAM COC
Y ALLER :
- Tour organisé d’une journée. Prise en charge à l’hôtel 8h, visite de Hoa
Lu, déjeuner a Tam Coc, puis ballade en bateau a travers les
Tam Coc (3 tunnels) et retour à
Hanoi a 18h. Sympa, mais vu la beauté du site, on
pleure en partant !
Bus public Hanoi-Ninh Binh : toutes les ½ h et cadeau (je sais plus combien mais c’est donné), 2h1/2-3h de route, puis mototaxi station Tam Coc (6 km – 40 000 dong). Si vs avez une résa d’hôtel, ils viennent vs chercher.
Train Hanoi-Ninh Binh : très fréquents
Jeep avec chauffeur : $50 par jour mais on ne l’utilise que très peu sur place donc, a moins que vs fassiez une boucle telle que
Hanoi-Hoa Lu-Tam Coc-Phat Diem –ou en passant également par
Mai Chau-Bang Lac (SUPER tours !), que vs soyiez trop vieux pour vs balader en bicyclette (recommandé, le terrain est tout plat et les distances courtes), ou que vs ne saviez pas quoi faire de vos sous (auquel cas vs pouvez toujours m’en envoyer), ça ne vaut pas la dépense.
Je vs signale que si vs faites
Hanoi-Hue, vs pouvez prendre à Ninh Binh le train à Hue après votre séjour à Tam Coc. Horaires : 14h et 18h
Y COUCHER ET MANGER
My darling
Duc Thuan Hotel ! Tel. 030-618-024 Fax 030-618-371 Portable 0915-460-813 ; je vs donne pas l’adresse e-mail, ils ne le regardent jamais, heureuses gens qui ne st pas devenues des esclaves de l’Internet. Tout le monde adore les français là-dedans. Belles chambres (prenez celles qui donnent sur l’arrière, moins chères et vs n’avez pas dans les oreilles le haut-parleur du Commissaire politique local qui vs serine les conneries d’
Ho Chi Minh & Co à 6h du matin). Patron très sympa qui rigole tout le temps et amène volontiers la bouteille d’alcool de riz. La cuisinière, c’est un cas : elle rigole tout le temps aussi, elle adore les petits français, et c’est un vrai cordon bleu. Si vs restez plusieurs jours, vs faites comme moi : vs dites le matin ce que vs voulez manger le soir, et hop, au marché ! Je recommande : le canard (parmi les meilleurs au
Vietnam) ; bien préciser que vs en voulez un entier et pas découpé, sinon, on vs l’amène comme partout en Asie coupé en petits morceaux avec os et tout le reste, poisson-chat au four, et anguilles (un DELICE!), le tout avec des frites comme vs en avez marre du riz et des liserons d’eau. Si vs êtes plusieurs –ou que vs avez très faim- délicieuse fondue viet. Une bouteille de vin rouge ou blanc de
Dalat (pas mauvais du tout) et le patron rigolard vs amène la bouteille d’alcool de riz. Un conseil, n’essayez pas le tabac local dans une pipe à eau à moins que vs n’aimiez degueu... le bon dîner. Internet et bicyclettes gratuites.
QUOI Y FAIRE ?
Profiter du fait que les touristes en groupe rentre à 16h et que ce n’est -pas encore-
Phuket ou la Cote d’Azur
- La ballade en bateau : 50 000 dongs payables à la cabane en face du
débarcadère. N’oubliez-pas l’ambre solaire et un papeau, ça tape dur ! Un
excellent conseil: comme on vs embête vraiment pour vs vendre des broderies
à 5 fois le prix une fois au milieu de la rivière, achetez dans une boutique un
joli T-shirt brodé (20 000 dongs), portez-le, et quand le séance de vente
commence sur le bateau, montrez-le du doigt (en disant
« Toï ko motte roye, »« J’en ai déjà un» -ça s’écrit pas comme ça, c’est pour la prononciation – Ceci dit, elles rament dur –essayez pour voir ! Donc, si vs n’achetez rien, donnez un pourboire (5 000 dongs minimum)
Les 2 pagodes de chaque coté de Tam Coc, Bich Dong et Thai Vi : 1km de chaque coté de la rivière en bicyclette.
Les autres chemins au départ de
Tam Coc sont tous en cul-de-sac, sauf celui qui va vers le sud, mais comme c’est pour atterrir sur une immense cimenterie...... Ceci dit, si vs avez peu de temps, ballader vs un peu ds les rizières (et également ds les petites rues derrière l’hôtel, mais je ne vs direz pas où est l’adorable pte maison que je vais acheter un jour).
A voir absolument :
La pagode de Ham Nua. Rarement visité (450 marches, trop dur pour les
guides, qui n’aiment pas se fatiguer). 5 km en bécane (on peut la voir en haut
d’un piton calcaire sur la gauche quand on fait la ballade en bateau : petit
pagodon et un dragon qui serpente le long de la crête ; très curieux !). Prendre la voie royale conduisant à Ninh Binh (quelle idée d’avoir construit ça !) et prendre la petite route à gauche au milieu du 1er village à gauche (pas de nom, pas de pancarte, mais vs verrez sur votre gauche un très gros banyan et un petit bassin). Vs vs balladez ds les rizières et tourner à gauche pour arriver au pied du pic ; 5000 dong avant d’arriver, la grimpette des marches, et une vue époustouflante à 180° de toute la région.
Si vs avez les jambes, retourner sur la petite route et continuer sur la gauche, le route passe ds des paysages somptueux ; à 2 reprises, vs tomberez une horrible autoroute en béton qui va attirer les masses (quelle plaie que le développement!), vous traversez pour continuer la pte route : Visitez en chemin la jolie pagode de
Ban Long, et vs arrivez à
Hoa Lu -18 km SUPER. Juste avant l’arrivée à Hoa Lu, repérer sur la droite une vieille petite pancarte
« Am Tien old pagoda and cave» :laissez la bécane à la maison du bord de route et marcher un peu -toute petite grimpette- et vs débouchez ds une minuscule vallée vraiment idyllique, le genre de coin des films du genre « Monde perdu », on s’attend vraiment à voir un brontosaure surgir de l’eau. Visite de Hoa Lu et retour par la même route. Une journée de rêve !
PHAT DIEM: à voir absolument (voir les sites du forum sur le sujet). A 32 km de Ninh Binh. Prendre le bus public de Ninh Binh, taxi (40 dol), ou moto louée au Duc Tuan (FORTEMENT déconseillée ; la route est très étroite et envahie de motos et bicyclettes ; si vs le faites, allez TRES doucement.). Excellent petit restau pas cher au bout de la rue à gauche le cathédrale.
HANOI-HOA BINH-MAI CHAUVous pouvez faire aussi
Hanoi-Tam Coc-
Mai Chau sans passer par Hoa Binh. Si vous faites
Hanoi-Hoa Binh, faire un petit détour et grimpez la colline à gauche du barrage, où se dresse la gigantesque statue d’
Ho Chi Minh. Vue magnifique sur toute la région
La route ne commence à être belle qu’après Hoa Binh
MAI CHAU
A la sortie de
Mai Chau, prenez la petite route à droite, direction Ban Lac ; une expérience à ne pas manquer SAUF EN WEEK END où c’est le zoo avec les touristes étrangers + les Viets + les groupes d’étudiants (pour dormir, bonjour !). Ce n’est plus ce que c’était hélas. C’est devenue l’usine à groupes et il serait grand temps que le Chef du Village ou autres responsables interdise l’entrée du village aux voitures (visiblement, les touristes sont trop fainéants pour marcher 50 m avec un sac !!!!!!!). Ceci dit, c’est quand même à faire, d’autant plus que c’est près de
Hanoi donc parfait pour une excursion de 2-3 jours.
Bang La est un très charmant petit village thai avec une vue imprenable sur les magnifiques montagnes cernant la grande rizière centrale. Chaque maison sur pilotis est une maison d’hôte très bien organisée, avec douches communes –eau chaude- restaurant en terrasse, et paillasse (sur un plancher en bambou, donc on y dort très bien), excellents petits repas préparés par la maîtresse de maison, et pas de télé/téléphone/Internet/ karaoké. Très sympa pour 60 000 dongs par personne, incluant petit déjeuner complet (autres –copieux- repas : 60 000 dongs). Le soir, il y a toujours un TO qui a organisé une séance de danses locales ; vous faites pas partie du groupe, mais allez-y quand même, personne ne vous jettera ; jolis costumes, jolies danses, et TRES jolies danseuses :
Je vous recommande la maison No. 6 dont la patronne est une excellente cuisinière ; quant au patron...un coin de la grande salle commune est couvert de ses photos avec toute sortes de médailles : un vieux de la vieille qui s’est tapé la Guerre d’Indochine et du
Vietnam du côté Viet (hélas : il ne veut pas parler; lorsque j'ai commencé, il m'a sorti : « Français moi pas connaître », alors qu’il le connaît sûrement fort bien).
Possibilité de trekking super dans les montagnes avoisinantes. Vous voulez voir comment on faisait des briques au Moyen Age ? Traverser la rizière et le petit pont et prenez le chemin de droite ; au bout de 1 km, vous verrez 2 immenses tours en brique ; c’est là (attention, il y en a une petite briqueterie avant, mais c’est pas celle-là) ; passionnant à voir ! Si vs êtes en forme, continuer le chemin, ca finit par grimper dur de montagnes en montagnes en longeant un petit torrent ; je pense que c’est la fameuse piste de 18 km qui mène à des villages Dzao, mais je n’en suis pas sûr ; il y aurait des guides, mais les guides, c’est pas pour moi, donc demander à la maison d’hôte. Ne manquez pas le petit marché de
Mai Chau le matin, c’est marrant.
Pour les fortunés, je signale l’ouverture d’un hôtel de luxe ($100-150) à l’entrée de
Mai Chau, avec piscine etc. (le proprio est autrichien et fait des sous à
Bangkok)
MAI CHAU-SONLA
La route traverse le plateau de Moc Chau ; on se croirait dans le Jura ; c’est le « grenier à vaches » du Nord
Vietnam ; il parait que le lait est très bon, hélas, pas de lait frais, et tous les vendeurs de lait pasteurisé en boite (berk !) du bord de route sont tout étonnés qu’on en demande !
A une trentaine de kilomètres avant d’arriver à Sonla, arrêtez-vous au petit aéroport de Hat Lot (100 m à gauche de la route) pour un cours d’histoire.
Pour comprendre Dien Bien Phu, il faut savoir ce qui s’est passé à Hat Lot, plus connu du temps des français sous le nom de Na San, une cuvette entourée de montagnes de 5 km sur 2. En 1952, le Général Salan, alors Commandant en Chef en remplacement de de Lattre mourant, apprend que les divisions vietminh font route vers le Laos. Connaissant la région comme sa poche pour l’avoir sillonnée à cheval dans les années trente comme jeune lieutenant en charge de dresser des cartes, il décide de construire un point fortifié à Na San, pensant que Giap ne résisterait pas à « refaire le coup de Cao Bang » de 1950, c’est-à-dire massacrer les colonnes françaises. Pendant 2 mois, une noria de Dakotas –un toutes les 10 minutes- apporte plus de 3000 tonnes de matériel installés par près de 15 000 hommes, le plus grand pont aérien depuis la guerre de Corée. Comme prévu, le 30 novembre 1952, Giap attaque avec ses meilleures divisions...et se retire le 3 décembre en laissant plus de 500 morts sur le terrain. La raison du succès français : le terrain d’aviation intact permettant le ravitaillement et l’évacuation des blessés, Giap ne pouvant arrêter le trafic faute d’artillerie lourde.
En 1954, pour la même raison des Viets approchant le Nord Laos, Navarre a simplement voulu « refaire le coup de Na San » (sans écouter Salan qui lui avait dit qu’il ne pourrait pas tenir Dien Bien Phu sans tenir Na San). Seulement voilà, Giap, lui, avait appris sa leçon : pas de victoire sans détruire l’aéroport, donc sans artillerie lourde, ce qui explique qu’il ait attendu d’avoir tout en place pour attaquer Dien Bien, et qu’il ait commencé par rendre la piste d’atterrissage impraticable.
A Sonla, l’hôtel Cong Doan Trade Union Hotel, recommandé par tous les guides, est un affreux bazar en béton avec des chambres tristes à mourir et le restau encore plus (par contre, on y mange très bien), le tout pour 240 000 et 300 000 dongs !!! (par contre, il y a à la réception une petite mignonne qui parle bien anglais). Allez plutôt dormir au petit hôtel moderne en face ; pas un traite mot d’anglais mais petites chambres sympas à 8-12 dollars.
Le pénitencier, la honte du colonialisme français avec l’ile de Poulo Condor est intéressant à voir, surtout le petit musée avec les lettres du Gouverneur du Tonkin expliquant comment il fallait traiter les prisonniers; la seule chose qui manque, c’est des explications sur la façon dont le Vietminh traitait les siens là-dedans (opposants politiques viets au communisme) ; on peut pas tout avoir, n’est-ce-pas ? Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur le sujet !
A faire : la Tour radio : prenez le chemin juste à gauche du Trade Union, et tapez-vous les 715 marches (je les ai comptées) taillées dans le roc. La vue à 360 degrés de toute la région est absolument magnifique (attention aux pieds en bas des marches : il est jonché de seringues et d’ampoules de novocaïne 3 mg ; apparemment, les flics locaux ne savent pas que c’est la
shooting gallery de Sonla, à moins que.......)
SON LA - DIEN BIEN PHU
Je vous signale que les Viets ne comprennent pas le mot «
Dien Bien Phu », qui est le nom du canton «
phu » en vietnamien). Le nom exact de la ville est Dien Bien.
Avec la route de
Cao Bang à Ha Giang, la route Sola-DBP est la plus épouvantable que j’ai faite au
Vietnam : sur plus de 100 km, une nouvelle route tranchant à travers les montagnes est en construction, l’un des plus gros chantiers actuels du pays. On passe sans arrêt de l’ancienne petite route goudronnée avec virages « non-stop » à la nouvelle route –en terre et bourrée de gros matériel. Compter la journée entière pour faire Sonla-Dien Bien (en octobre 2007, j’ai mis 11 heures incluant la visite suivante) :
A faire absolument : le QG de Giap
A une dizaine de kilomètres avant Dien Bien, prenez à gauche au village de Na Nhan (2 larges panneaux bleus signalent en vietnamien le grand barrage et lac de retenue à 4 km de là). Une très belle route en lacets longeant en partie le lac vous conduit au village de
Muong Phong (20 km de Na Nhan), prés duquel est enfoui le QG de Giap pendant la bataille. Visite très intéressante guidée par quelques adorables gamines thaïes gazouillant en anglais. Après la visite, continuer la route et vous traversez 25 km de très beaux paysages montagneux parsemés de petits villages thaïs pour arriver à Dien Bien. Un bien agréable -et instructif- petit détour.
DIEN BIEN PHU
A voir pour se rendre compte de l’insondable connerie militaire ; comme l’a dit Bigeard, qui ne mâchait pas ses mots, au général Cogny, « C’est pas une cuvette, c’est un pot de chambre » : Les fameuses collines, c’est des buttes dont la plus haute, Eliane 2, doit pas faire 50 m de haut ; il faut pas être Napoléon pour comprendre, en voyant les hautes montagnes couvertes de jungle à quelques kilomètres, que c’était le vrai piège à cons. On se demande comment les français (enfin c’est beaucoup dire, il y avait plus de 10 races y compris des tahitiens et des malgaches !!!!) ont pu tenir 51 jours de bombardement jour et nuit !
Il reste rien à part le PC de de Castries et Eliane 2 à gauche du cimetière Viet, où les Viets ont reconstitué les tranchées...en béton (même les sacs de sable sont en béton !!!) ; en haut, un gigantesque cratère, une mine posée par les viets et qui a explosé la nuit ; regardez-le bien et imaginez les soldats français subissant ça en pleine nuit, suivi d’une attaque par des milliers de bodoi!
Très beau cimetière viet, mais le français.... à pleurer -d’ailleurs, j’ai failli ! Une toute petite stèle, et payée par un ancien légionnaire, les gouvernements français se foutant complètement des 150 000 morts pour rien.
Je ne connais que l’hôtel Muong Thanh (le Routard signale des ours en cage, ils ont disparu). Piscine
. Chambres de 12 000 à 400 000 dongs. Les moins chères, très sympas, dans la maison en bois originelle, sont douches communes uniquement, et les plus chères ont une caractéristique rigolote : ce sont de grandes chambres en L, le lit dans la grande branche et la télé dans la petite.... donc on regarde la télé d’abord et après on se couche !!! Excellente cuisine, mais le service...un poème ! Hôtel gouvernemental, tout le monde s’en fout ! Par contre, gènes obligent (DBP est en plein pays thaï), les nanas du salon de massage sont TRES entreprenantes.
DIEN BIEN-LAI CHAU (MUANG SAY)
Le bordel des noms de villes dans le coin, c’est étonnant ! Le vrai nom de la ville, c’est Muang Say, Lai Chau, c’est le nom de la
province ; ce sont les français qui ont baptisé la ville Lai Chau ; comme elle doit disparaitre sous un barrage (terribles inondations dont une a tout détruit), les Viets ont décidé de transporter la capitale du coin à ce qui était avant Tam Duong, et de donner au village de Lai Chau, car il y en a un, le nom de Tam Duong. Fallait y penser ! DONC, le Lai Chau des français, celui où s’arrêter absolument, c’est Muang Say, Lai Chau, c’est Tam Duong, et Tam Duong, c’est Lai Chau ; see what I mean, man ? En plus, confondez pas, un peu plus loin, y’a un Muang Cha !!!!!!!!!
Super hôtel avec bouffe divine servie sur terrasse, le Lan Anh :
www.lanahotel.com,
hotelananh@yahoo.com. (attention, ils en ont un autre à Phong To, donc bien précisez Lai Chau). Belles chambres pour tous les prix dans des maisons en bois.
A faire absolument : Déo Van Long
Traverser le pont suspendu situé au milieu du ville (juste avant le Lan Anh), tourner à droite et suivre la route jusqu’aux berges de la rivière Da (1, 5 km). Des pirogues à moteur vous emmènent de l’autre coté, où est situé le village, pour 5000 dongs. On peut aussi y accéder en voiture par le nouveau pont construit à la sortie de la ville, mais la traversée en bateau est préférable pour se rendre compte de la puissance du fleuve...et de l’habileté diabolique des bateliers. Il ne reste rien du palais du maître des lieux, Deo Van Long (quelques ruines au coin de ce qui est maintenant l’école, à la sortie gauche du village), un tyran sanguinaire (bien qu’ayant fait le Lycée avec Vincent Auriol). On dit, ce qui est possible connaissant le personnage, que, lorsqu’il a évacué Lai Chau en 1953, il a fait tuer tous ses serviteurs pour ne pas qu’ils le trahissent et empoisonner les concubines qu’il ne voulait pas emmener. En tout cas, c’est grâce à lui, soutenu à fond par la
France, que les tribus entourant Dien Bien, pressurées depuis des décennies, ont, pour se venger, laissé passer les troupes de Giap au lieu de les harceler, ce qui aurait probablement empêché sa victoire.
Une expédition que je me suis promis de faire :
Muong Thé.Réservé aux aventuriers : une route magnifique –elle longe toute la Rivière Da- mais épouvantable de 92 km conduit au village thaï de Muong Té, un des postes les plus reculés du
Vietnam. C’est vraiment le bout du monde, garanti sans touristes..... Petit hôtel d’état avec restau. Si ça vous tente, la frontière chinoise est à 7 jours de jungle montagneuse...à cheval. Idéal pour les Robinsons !
MUANG SAY (LAI CHAU)-PHONG THO
PS: on dit que la route passant par Sinh Lo est magnifique, mais que les gens n'y sont pas sympas du tout!
Attention: sur certaines cartes, et pour les Thais locaux, Phong Tho s’appelle aussi
Paso, nom de la partie thaïe de la ville située de l’autre coté du pont.
Petite ville d’étape quasi obligatoire vu l’état actuel des routes. A 2 ou 3 kilomètres avant d’arriver à Phong To, une petite route prend à droite direction le charmant village thaï de
Muang Tho, ancienne « capitale » de Deo Van Anh, le cousin de Deo Van Long (j’ai oublié de vous dire, l’ancêtre de toute cette belle famille était le terrible pirate chef des fameux Pavillons Noirs qui ont donné tant de mal aux français au 19e ; pas des Viets, des chinois !) ; lui, le Van Anh, il s’est pas cassé la tête pour prendre le pouvoir : il a assassiné le roi local –qui était son oncle- et épousé sa femme !!!!!. Il est célèbre pour ses 83 enfants. Son palais est maintenant l’école (allez-y ; les élèves, beaucoup en costume des tribus locales, doivent voir 10 touristes par an et vous font fête pas possible). En face, 2 pitons calcaires ; sur le plus pointu, un invraisemblable blockhaus français a donné bien du mal aux Vietminh ; Deo Van Anh l’a fait sauter quand il a évacué la région, mais on comprend pourquoi le vieux pirate s’était installé là ; imprenable, le fortin! Traverser le pont et grimper le chemin à droite pour avoir une très belle vue du village. Dommage qu’il n’y ait pas encore d’hôtel, j’y serais bien resté 2-3 jours. Continuer la route, très chouette, elle longe la rivière, et vous arrivez à Paso après 15 km ; à gauche sur le grand pont et à gauche pour l’hôtel.
Lan Anh Hotel (mêmes propriétaires que celui de Lai Chau). Sur les bords de la rivière. Elégantes chambres dans de grandes maisons en bois, avec lit à baldaquin (douches seulement). Trois grandes et belles terrasses (bar, coin télé, et restaurant). Grande carte de plats vietnamiens délicieux, et service sans reproche (vu que la propriétaire, une belle garce bien conservée de 40-45 ans qui doit être impitoyable, a l’œil ouvert en permanence).
PHONG THO-SAPA
Phong Tho est à 94 km de Sapa. Route goudronnée traversant la grande plaine de Tam Duong –enfin, Lai Chau, vous me suivez ? S’arrêter pour déjeuner dans un des nombreux restaus de cette ville moche à se tirer une balle d’AK 47. Après déjeuner, une grande ligne droite et, ensuite, 20 km de route en lacets ; ça grimpe dur. Magnifiques paysages. Les derniers kilomètres avant le haut du col et un peu après sont en réfection complète –souvent à une voie-, donc, calculez bien votre coup ; en octobre 2007, il m’a fallu plus d’une heure pour les faire.
SAPA 2 conseils :
Les H’mongs sont, avec les Sherpas, les meilleurs marcheurs de montagne du monde. Faites bien comprendre à votre guide que vous êtes là pour admirer les paysages et prendre des photos, pas pour faire un marathon, sinon, ils marchent –et grimpent- à leur vitesse normale et...amusez-vous bien !
Ils détestent qu’on les appelle
Miao, nom donné par les français –« chat » en viet- à cause de leur faculté de grimper tout droit comme des chats.
PS : tout le monde va de
Hanoi à Sapa en train de nuit, et tout le monde à tort ! La route est magnifique et se fait sans problème dans la journée (10-11h), et les petites Dzao, avec leurs cheveux qui leur descendent parfois jusqu’aux mollets, elles sont très mignonnes en costume national
MINH, MON CHAUFFEUR DE JEEP AU VIETNAM DU NORD
3 voyages de 15 jours-3 semaines avec Minh, sur des routes impossibles et des itinéraires complètement hors des sentiers battus. PAS un problème ! Minh est devenu mon ami et, comme en plus j’adore rendre service, voilà le topo :
MINHMINH est une de ces personnes qui possèdent une classe innée et impose le respect. Ancien camionneur de la
Piste Ho Chi Minh, puis chauffeur de camion pour une grande compagnie de travaux publics, il connait le Nord
Vietnam comme sa poche: hôtels, restaus, sites à visiter, etc. En plus, je l'ai cornaqué 2 fois 15 jours ds des endroits impossibles; il n'a pas protesté quand je l'ai embarqué sur des routes à se flinguer; au contraire, il était tout content de découvrir de nouvelles pistes. Il est d'un calme olympien, et très bien organisé, avec "une petite amie dans chaque port" (donc, il « disparaît » souvent le soir après vous avoir emmené dans un restaurant si vs n’en connaissez pas un, mais il est super ponctuel le lendemain matin ; avec lui, 8h, c’est pas 8h30 ou 9h. Il est aussi extrêmement prudent ; ce qui est préférable dans un pays où les motos conduisent au milieu de la route ou en sens interdit, et où la police est toute contente lorsqu’elle peut « coincer » un véhicule rempli d’étrangers.
En résumé, Je n'ai JAMAIS eu un seul petit pb avec lui. Seul inconvénient: pas un mot de français, mais assez d'anglais pour se faire comprendre si on parle
lentement.
ATTENTION: ce n'est pas un guide: il vs emmène partout où il faut aller + les coins qu'il connait qui ne sont pas dans les bouquins + ceux que j'ai découverts (je vois une petite route a droite que mon grand nez de bourlingueur invétère sent être intéressante et hop, mon Minh tourne à droite sans discuter; j'ai découvert des trucs super comme ca!), mais il ne vs explique pas les musées et les histoires d'
Ho Chi Minh (celui-là, c'est comme Jeanne d'Arc, il a couché partout!).
VOITURESUV PRONTO 1997 (Mitsubishi Made in Korea) impeccable. Clim, lecteur de CD (amenez vos CD, la musique viet de Minh, ça va bien un moment...), maximum 6 passagers (1 pax devant + 3 derrière + 2 sur 2e banquette arrière).
PRIXLa Jeep appartient a Minh, donc c'est moins cher que par une agence. Tout dépend de l'itinéraire et des difficultés de la route (
Cao Bang-Ha Giang, 220km en 11h, il fait pas payer le même prix que
Hanoi-Tam Coc!). Compter 50 dollars par jour pour des itineraires faciles (Tam Coc,
Mai Chau, Babe, etc.) et 80 pour des enfers avec des cols de 20km de long. Ne pas oublier que l’essence a augmenté de 40% en 2008, dont 30% la première semaine d’aout.
Le prix inclue la Jeep, l’essence, et tous les frais de Minh (hôtels et repas).
MARCHE A SUIVRE
Vous m'envoyez votre itinéraire sur message privé. S'il me parait OK, je questionne Minh sur le prix par l'intermédiaire d'un ami Viet de
Hanoi. S'il ne me parait pas OK, je vs explique pourquoi et vs fait des suggestions. Quand on est d'accord sur le trajet, je questionne MINH.
PAIEMENTMinh demande des dollars le jour du départ pour couvrir ses frais (disons $100 sur $300) et le solde au retour. Si vs raccourcissez, pas de remboursement car il ne peut pas trouver en 1 ou 2 j quelqu'un pour couvrir le manque a gagner. Si vs rallongez de 100-200km, il vs demande de payer l'essence; si vs rallongez a la journée, c'est au prorata.
Ci-après des messages reçus de membres à qui j’ai recommandé Minh :
1) Bonsoir jacques, Je suis Murièle, celle qui est partie avec mon ami Gilles au Vietnam. Je tenais vraiment à te remercier pour la belle rencontre que nous avons eue grâce à toi : Minh ! Gilles et moi étions de la même génération que lui, et nous avons vraiment super bien accrochés ensemble ; même si notre communication orale était limitée, nous n’avions pas besoin de blablater pour comprendre ou sentir les choses. Merci à toi. 2) Le voyage avec Minh s'est très très bien passé : Minh est adorable (super conducteur, attentif à nos attentes, toujours prêt à rendre service!!), les paysages étaient magnifiques et les gens super sympas... Les points plus plus positifs :
> Le fait que Minh s'arrête dans les villages sur la route, ça permet de discuter le bout de gras (enfin surtout avec les mains) avec les habitants et plus généralement (mais je l'ai déjà dit) sa gentillesse et le confort de sa voiture (on tient à 5 sans problème avec les bagages). J'espère d'ailleurs que nous ne l'avons pas fait trop souffrir à parler tout le temps dans la voiture, à vouloir faire des pauses pipis tout le temps, etc...
> Minh continue d'apprendre le français : on s'est relayer pour le filer quelques cours puis on lui a offert notre dico franco-viet du Lonely Planet... Au rythme où il progresse et avec la volonté qu'il y met (il nous rappelait à l'ordre quand c'était l'heure de la leçon!!!), il est bilingue dans un an !!!
3) Dans tous les cas merci pour nous avoir mis en contact avec Minh, je recommande sans problème ses services si tu as besoin de recommandations auprès de nouveaux clients! 
) et rentrer a 
