Les villes du sud au départ d'Atlanta

Atterrir à Atlanta est une expérience en soi. Non pas que les pistes y soient différentes d’ailleurs bien sûr, mais la taille de cet aéroport est juste incroyable. Les avions font la queue pour décoller (nous en avons compté une douzaine en attente pour une piste et il y a plusieurs pistes d’envol), les atterrissages ne sont espacés que de quelques secondes, des dizaines et peut-être même des centaines d’appareils sont reliés aux terminaux par une passerelle de débarquement.Pour aller récupérer ses bagages, il faut prendre un train, pour aller au bâtiment des agences de location de voitures, il faut prendre un autre train. Incroyable. Cet aéroport est une ruche, sans sa reine, mais avec les multiples travailleuses. Heureusement, tout y est bien indiqué, tout y est finalement assez facile. C’est ainsi que nous trouvons aisément le comptoir de l’agence Dollar où nous avions réservé un véhicule via le net. Une fois les formalités remplies, nous allons au parking et plutôt que d’avoir un véhicule attribué, nous pouvons choisir celui que nous voulons dans la gamme payée. Et ce sera une Chevrolet Impala, une des dernières voitures US proposées aujourd’hui parmi les Nissan, Mitsubishi et Toyota...Sortir du complexe de l’aéroport est également facile. Par contre, de nombreuses Interstate sillonnent la région d’Atlanta, il vaut mieux avoir un GPS ou son itinéraire printé via Google Maps par exemple.Notre destination du jour, c’est Savannah, tout au sud de la Géorgie, accessible via les Interstate 75 et 16 en 5 heures environ. Petit arrêt lunch en route en sortant de l’autoroute et nous avançons pour arriver en ville vers la fin de l’après-midi. La traversée de la Géorgie est assez monotone, le paysage est plat et l’autoroute traverse soit des plaines, soit des forêts de pins, rien de vraiment spécial à admirer dans le paysage. L’Interstate 16 termine sa course directement dans le centre historique et notre GPS nous conduit facilement à travers les rues de la ville. Pas d’hôtel pour nous, mais un logement chez l’habitant via le site airbnb.com. Nous n’y avons vu que des avantages, un prix inférieur, une location en ville même, un contact privilégié avec notre hôte, des conseils particuliers sur les visites à faire dans les environs.Nous serons accueillis chez Rick, dans le centre historique de Savannah. Une chambre particulière nous est destinée, avec cheminée, télévision et WiFi, et nous pouvons utiliser la cuisine à notre convenance. Il y a un supermarché un bloc plus loin où nous achetons le nécessaire à un petit-déjeuner complet pour demain matin. Un bon plan ce site.Le temps est encore gris et couvert, mais malgré cela, nous pouvons déjà nous apercevoir que Savannah est une ville splendide. Les maisons coloniales se succèdent et les rues sont bordées d’arbres majestueux dont la mousse espagnole tombe des branches. De nombreux parcs parsèment la partie historique de la cité. Il est trop tard pour en faire le tour à pied ce soir. Nous irons uniquement manger dans un petit restaurant près d’un square avant de regagner notre chambre. Nous aurons le temps de visiter demain.La première nuit en Géorgie a été fêtée par un feu d’artifice. Lumières et sons. En fait, éclairs et tonnerre. Un orage violent comme souvent dans les contrées du sud, qui a sans doute réveillé plus d’un habitant de Savannah. Au lever, le ciel est encore bien gris et la pluie n’a pas fini de tomber. Les orages n’ont pas encore cessé de traverser la région et du coup, nous sommes cloués à l’intérieur. Impossible de partir visiter la ville à pied, il pleut bien trop. Nous branchons la télévision sur la chaîne météo qui annonce la fin du passage de cette perturbation. En effet, en fin de matinée, la pluie disparaît, le ciel commence à s’éclaircir. Après la pluie vient le soleil, un dicton maintes fois vérifié.La température est plus que clémente, un pull suffit et le t-shirt sera même de mise lorsque le soleil aura bien percé. Savannah est une ville qui se parcourt à pied. Maisons coloniales ou typiques du sud, rues parfois pavées et souvent bordées d’arbres dont la mousse espagnole peuple les branches, parcs et squares fleuris ornés de monuments (nous avons compté près de 25 squares), un bord de rivière parsemé de magasins et de restaurants, la ville ne manque pas d’atouts. Certaines maisons historiques se visitent, il y a également quelques musées dans le coin. Nous balader nonchalamment dans la ville suffit à notre bonheur immédiat, profiter du soleil et de la chaleur ambiante, de la beauté des lieux. Du City Market avec ses restaurants et ses galeries d’art, au splendide parc Forsythe, tout en passant par le bord de la rivière Savannah, nous sillonnons la ville, sans but précis, à l’intuition et souvent au hasard.Pas mal de touristes empruntent les tours organisés en bus, lesquels passent par tous les lieux à voir. Chacun son style, mais la marche permet d’adapter son rythme, d’aller au gré de ses envies, de s’arrêter prendre un verre. A la fin de l’après-midi, nous sommes fourbus. Retour à notre chambre pour nous reposer un peu et prendre une douche. Rick a une petite cour intérieure de quelques mètres carrés où il fait bon se poser à l’ombre d’un oranger qui embaume l’endroit.Pour le repas du soir, nous avions repéré une adresse dans le « grand Savannah », soit hors du quartier historique. Un restaurant dont les spécialités sont les plats traditionnels du sud, poulet frit, patate douce épicée (recette appelée Yams), haricots verts, crevettes ou encore côtelette de porc. Nous voilà donc partis pour le « Sisters of the new South» sur Skidaway Road. Les plats sont présentés aux clients derrière un comptoir et on peut donc choisir en toute connaissance de cause, soit à l’emporter, soit sur assiette pour manger dans la salle attenante. C’est la queue en ce dimanche soir et les Afro-Américains viennent se ravitailler, ce qui est plutôt bon signe sur la qualité des mets. La nourriture est excellente, le service est sympathique et parfait. Une excellente adresse à recommander !Les Américains mangent tôt et il n’est vraiment pas l’heure de rentrer se coucher. Nous redescendons dans les environs du City Market, où un trio de jeunes jouent un très bon rock n’roll dans la rue. Un mini-concert gratuit, avec un panier dans lequel les spectateurs viennent verser leur contribution personnelle pour l’excellente musique jouée.Retour à notre logement, une première journée dans le sud pleinement réussie. Savannah est une très belle petite ville provinciale, tranquille et peu bruyante. Une ville souvent à l’écart des circuits touristiques empruntés par les touristes européens qui se ruent sur New York ou sur les parcs de l’Ouest. Ici, c’est une autre Amérique, moins tape-à-l’œil, moins dynamique, ici c’est le sud !Le lendemain, autre but d’excursion : Tybee Island, à une vingtaine de miles de Savannah, en bordure de l’Océan Atlantique. Le temps est passé au beau, mais la température a chuté avec le vent frais qui souffle. Plus question de t-shirt, mais plutôt d’une bonne veste ! Sur le chemin de l’île, il y a un lieu à visiter : le Bonaventure Cemetery. Un énorme lieu de repos éternel, sous les arbres et parmi les buissons fleuris. Certaines tombes datent du siècle passé et il paraît que quelques personnages célèbres en Géorgie y sont enterrés. Les monuments funéraires sont très différents les uns des autres, certaines sépultures sont toutes simples, alors que d’autres sont des caveaux. Evidemment, on peut s’étonner d’avoir un cimetière comme lieu de promenade, mais l’endroit est vraiment beau et bien sûr paisible. Les mousses espagnoles qui dégringolent des branches donnent une atmosphère particulière dans cet endroit, une atmosphère de circonstance.Tybee Island est au bout de la route, un lieu de villégiature estival qui doit être surpeuplé au plus fort de l’été. Une grande plage de sable sur l’Atlantique, des appartements de vacances, quelques hôtels et de très belles maisons en bois, un endroit idéal pour une balade à vélo à travers les petites ruelles. Pas pour nous avec ce vent violent et la température assez fraîche. Néanmoins, parcourir l’île en voiture et à pied lors de nos arrêts est très agréable. C’est encore la basse saison et il y a peu de monde, tout est tranquille. Quelques ados en mal de bronzage s’essaient aux maillots de bains, mais ils ne sont pas assez courageux pour aller faire trempette. Marcher sur le sable dur de la plage est agréable et la présence d’un ponton qui avance sur les flots permet de faire quelques belles photos.A l’entrée de l’île, sur la droite, il y a un ancien phare qui peut se visiter. Rien de transcendant toutefois, le voir de l’extérieur nous suffit. Le North Beach Grill and Bar, juste en face du phare, est un bon endroit pour le repas de midi, enfin un repas de 2 heures de l’après-midi. Un crab cake, une salade au saumon et un filet de cabillaud frit feront parfaitement l’affaire. Dernière petite balade au vent avant de retourner sur Savannah. Ce soir, nous testerons le Papa’s Seafood Restaurant sur Whitemarsh Island, à mi-chemin entre Savannah et Tybee.Et demain, cap sur Charleston, la principale concurrente de Savannah pour le titre de la plus belle ville du sud.

Bonjour Laurent,Ton début de récit m'éclaire bien car nous débarquerons à Atlanta dans un mois (vol direct depuis Bruxelles avec Atlanta en destination finale) puis taxi vers le Centre Ville !J'ai dénombré une douzaine "d'afficionados" du Sud Américain, c'est très bien d'en faire la promotion, et ça change de l'Ouest Rouge ou Vert de nos Amis du forum !!!!!Bonne continuation et bonne route.Cordialement Jean.

Bonjour,Merci d'avance pour ce carnet que je suivrai avec attention ! J'adore Savannah et Charleston, et c'est toujours un plaisir de lire le récit d'autres voyageurs qui y sont allés. Contente que vous ayez été séduits (comment ne pas l'être ?) par Savannah.Bonne continuation !

Merci pour ce récit!
J'attends la suite avec impatience, sachant que je suivrai vos traces (enfin pas tout à fait) dans trois semaines!
C'est vrai qu'il y a peu de sujets sur ces destinations, les touristes privilégiants le Sud-Sud (Louisianne ou Floride), l'ouest (Californie entre autres) ou le Nord-Est. J'ai trouvé quelques discussions sur mes destinations ici mais elles dates toutes de plusieurs années et même si les lieux ne changent pas en si peu de temps, un retour récent fait toujours plaisir à lire!
Viiite la suite!

Bonjour,J'ai hâte de lire la suite puisque j'ai moi-même fait un petit tour dans la région en 2011
A bientôt !

Charleston... Un nom qui évoque les années folles, les femmes en jupes courtes et les cheveux plaqués, les robes au-dessus du genou. Peu de gens pensent à Charleston comme à une des plus belles villes de la côte Est des Etats-Unis. Charleston, notre but du jour.A la sortie de Savannah, un grand pont enjambe la rivière et de l’autre côté, c’est déjà la Caroline du Sud. Une large route conduit directement à Charleston, mais nous décidons de faire le détour de Beaufort, à prononcer « Biou-Four ». Comme dans toute cette région du sud-est, la ville comporte un centre historique, où les belles maisons succèdent aux somptueuses demeures. En arrivant par la US 21, nous tombons directement sur Carteret Street, l’artère principale de Beaufort. Un Visitor Center accueille les touristes sur Craven Street et nous pouvons récupérer une carte de la ville.Il n’y a pas grand-chose à voir ici, à part simplement se balader dans les rues, à admirer ces belles maisons du sud, avec leur porche, leurs balcons, leurs couleurs. Les petites allées à l’Est de Carteret sont un véritable trésor pour ceux qui goûtent à ce genre de bâtisse en bois, à colonnes et aux chaises à bascule sous le porche d’entrée. Le Waterfront est également agréable, mis à part le fort vent frais qui décoiffe. Le nord des USA, la région des Grands Lacs et les Etats du centre sont sous la neige. Pas de flocon en Caroline du Sud, mais un vent quasi polaire, particulièrement inhabituel pour la saison.Le petit détour de Beaufort valait la peine, nous avons apprécié la balade.On ne vient pas en Caroline du Sud ou en Géorgie pour les paysages époustouflants. Non, les routes ne sont bordées que de pins ou de marais. L’eau est omniprésente ici. L’Océan n’est pas loin, mais avant d’atteindre les flots de l’Atlantique, il faut se contenter de vastes étendues de hautes herbes aquatiques à travers lesquelles se faufilent de petits cours d’eau. Evidemment en cette saison, point de moustique, mais il est certain qu’en période estivale, l’humidité ambiante doit changer la donne.Les premières habitations de Charleston sont en vue. Ce soir encore, nous avons fait le choix d’un logement chez l’habitant via le site airbnb.com. Nous avons ainsi réservé une chambre chez un jeune couple au nord de la ville. Notre GPS nous conduit sans encombre à la bonne adresse et nous sommes chaleureusement accueillis par Matt. Petite maison en bois, meublée simplement mais avec goût. Notre chambre est parfaite et tout comme hier, nous pouvons utiliser à notre convenance salle de bains et cuisine. Tout est parfaitement propre, les draps sont même encore un peu humides, ils sortent du séchoir.Nous prenons le temps de nous présenter, de discuter un peu, c’est aussi le but de ce genre de logement. Matt nous fournit un petit plan de la ville et quelques tuyaux bien utiles. Des vélos sont même à notre disposition, mais le temps est si froid que le courage et l’envie nous manquent. Nous reprenons donc la voiture et nous trouvons facilement une place dans la région de South Battery, tout au bout de la péninsule de Charleston.South Battery est clairement le quartier riche de la ville, celui des planteurs de l’époque. Les demeures y sont cossues. Certaines datent de plusieurs centaines d’années, rénovées et entretenues régulièrement, restant propriété d’une seule et même famille au fil des générations. Il se dit qu’acquérir une maison ici pour 6 ou 7 millions de $ est une bonne affaire... En s’éloignant du bord de la rivière, les maisons se font plus petites, mais pas forcément moins belles. Contrairement à Savannah, les porches et les balcons sont principalement sur les côtés des maisons et non pas sur le devant. Une influence importée des Caraïbes semble-t-il, pour des raisons de ventilation lors de la saison chaude, lorsque seule la brise pouvait atténuer la chaleur. Autre particularité, les maisons sont étroites, mais longues. Une autre explication pour la présence des porches et balcons sur une façade latérale.Charleston est clairement plus étendue que Savannah (bien que cette dernière est plus peuplée) et l’atmosphère n’y est pas pareille. Savannah incarne, à mon goût, le romantisme et le charme de l’époque coloniale, alors que Charleston serait plus aristocratique. On sent dans les rues colorées de Charleston un goût des années de début de siècle, on y verrait facilement ces vieilles voitures, cette ambiance année 20. Evidemment, rien ne vient étayer cette théorie personnelle, il s’agit juste d’un ressenti instantané, peut-être le rapprochement entre le nom de la ville et la célèbre danse ? Mais impossible de vouloir les départager. Chacune a ses atouts et chacune mérite qu’on s’y attarde.Malgré le froid, nous avons parcouru les petites ruelles du sud de la ville, les magasins sur King Street, les restaurants et les bars aux environs de East Bay. Succinctement, en quelques heures. Il nous faudra revenir demain, pour explorer un peu plus à fond. En vélo peut-être si la température le permet.Après un repas dans un des nombreux restaurants de East Bay, nous regagnons notre base. Matt est encore là et peu après, son épouse Allison nous rejoint. Nous aurons pris le temps de parler, d’échanger, de partager un verre de vin aussi. Une manière de voyager bien moins impersonnel que les hôtels habituels.Deuxième jour à Charleston, le temps reste au beau, mais aussi au frais. Nous décidons d’aller visiter la Magnolia Plantation à une quinzaine de miles de la ville. Le GPS fait son job et il est facile de trouver le chemin pour s’y rendre. Le dernier tronçon sur Ashley River Road est magnifique, vu la petite route sous les chênes. Nous arrivons sur place et il n’y pas trop de monde. Mais le parking est suffisamment grand pour comprendre qu’il peut y avoir facilement de l’affluence. Le droit d’entrée est de 15$ par personne et donne droit à la visite des jardins de la maison principale, ainsi qu’un petit zoo d’animaux. Les enfants peuvent nourrir des biches et des chèvres, mais c’est là le seul attrait de l’enclos.Plusieurs autres attractions sont possibles (visite de la maison, tour en bateau, tour de la plantation en petit train ou visite des marais sur des passerelles de bois), mais il faut chaque fois rajouter 8$. Il existe aussi un pass qui permet de tout faire pour 47$ par personne. Nous décidons de faire le tour des marais, qui nous paraît moins « attrape-touriste » que le reste. Au total, nous passons plus de 3 heures sur place et suivant les tours choisis, on peut y rester la journée ! Si les jardins sont beaux, avec les magnolias en fleurs, le marais sera plus sauvage. Les tortues sont en nombre hors de l’eau et nous apercevons même quelques alligators dont seuls les yeux crèvent la surface verte de l’eau. Des oiseaux aussi, des hérons blancs ou bleus, et même un lapin ! Bref, par beau temps, la balade de la plantation est agréable, sans être vraiment indispensable dans la région.Nous reprenons la route pour revenir sur Charleston, mais nous faisons un arrêt en chemin pour le lunch dans un petit restaurant familial en bordure de route. Comme toujours, le personnel est très accueillant et efficace. Il faut dire que notre hôte Matt nous a appris que les salaires sont relativement bas en Caroline du Sud, et notamment ceux des employés de la restauration. Parfois, moins de 2$ de l’heure suivant les endroits, mais rarement plus de 6 ou 7$. Le complément se fait donc uniquement avec les pourboires et le personnel se doit donc de le mériter !Il y a un Visitor Center à Charleston, sur Meeting Street. Dans les rues adjacentes, il est facile de trouver des places de parking et nous nous posons là. Au Visitor Center, nous pouvons avoir un plan de la ville gratuit et nous apprenons que plusieurs bus gratuits sillonnent la ville un peu dans tous les sens. Nous en prenons un et descendons au début de King Street, qui est la rue commerçante au milieu de la ville. Boutiques, bars, restaurants, l’endroit est assez animé. Sur Meeting Street, à la hauteur de Market Street, nous tombons par hasard sur le City Market. Une grand halle, toute en longueur, avec une multitude de stands d’habits, de bijoux, d’artisanats, et notamment les paniers en osier confectionnés sur place. Un monde fou bien sûr, mais une visite intéressante et pourquoi pas quelques bonnes affaires à réaliser ?Nous sommes fourbus une nouvelle fois en cette fin d’après-midi, nous avons à nouveau bien marché. Nous reprenons la voiture pour regagner notre logis, un peu plus au nord sur King Street. Petit arrêt dans un supermarché pour se ravitailler pour notre petit-déjeuner du lendemain et retour chez Matt. Ce soir, nous nous ferons livrer la nourriture directement à domicile et nous partagerons un moment de convivialité avec nos hôtes. Un des avantages de la formule airbnb !Demain, nous changeons d’Etat. Même si nous restons en Caroline, nous passons chez le voisin du Nord, au pied des Smoky Mountains. Quelques heures de route, sur un rythme tranquille et hors des Interstate pour rejoindre Forest City.

Merci pour cette suite très agréable. C'est un plaisir de vivre votre voyage et de repenser à tous ces endroits magnifiques.

Bonjour,et notamment les paniers en osier confectionnés sur place.Ces paniers sont LA marque de commerce de Charleston; ils sont faits avec un produit cultivé sur place, le sweetgrass, selon des traditions ancestrales importées d'Afrique de l'Ouest avec les esclaves.Un vendeur de ces paniers à qui j'avais demandé l'autorisation de le prendre en photo m'avait dit: "Your are coming from a good tree"Vous faites un très beau voyage, ça se devine dans votre texte.
Pour nous c'était en 2008.

Evidemment, on aurait pu faire bien plus simple. Par exemple, prendre l’Interstate 26 dès la sortie de Charleston jusqu’à la frontière avec la Caroline du Nord. Le problème, c’est qu’on aime voir du pays, aller doucement, sortir des sentiers battus, circuler là où la masse des touristes ne vont pas. Nous avions déjà agi ainsi lors de notre traversée des USA l’an dernier en moto (cf le compte-rendu en cliquant sur mon profil) et là, nous choisissons d’emprunter les chemins de traverse encore une fois. Nous demandons donc à notre GPS de nous conduire à notre destination finale, mais sans emprunter les Interstate.Et cela a fonctionné à merveille. Dès notre sortie de Charleston, nous avons respectivement emprunté la 176 et la 601 pour atteindre la région de Camden, à l’Est de Columbia. Les routes traversent principalement des forêts de pins et des pâturages. Certains arbres commencent à fleurir, apportant les couleurs du début de printemps. Autant l’Ouest des Etats-Unis est l’endroit des grands espaces inhabités, autant ici on voit des maisons régulièrement. Parfois perdues au milieu des clairières, parfois au milieu d’un champ, souvent isolées hors d’une ville. On en vient à se demander de quoi vivent certaines personnes, où vont-elles travailler, que font les enfants comme activité, comment ont-elles atterri là ?La plupart de ces maisons sont typiques. De la maison blanche en bois au mobil home parfois défraîchi, on y reconnaît immédiatement l’Amérique rurale, le cliché ou l’image que l’on s’en fait depuis la lointaine Europe. Le pick-up posé sur la pelouse, le Stars and Stripes qui claquent au vent, les jouets d’enfants éparpillés devant les habitations et l’absence de barrières pour délimiter les terrains ou simplement se protéger de certains intrus à 4 pattes.Nous remontons la SC 97, superbe route à travers les bois, puis la US 21 pour arriver à Fort Lawn, où la pause de midi s’impose. Le Wagon Wheels est un restaurant familial et très local, où les ouvriers et les personnes âgées viennent prendre le lunch. Un de ces restaurants à l’écart des routes touristiques où aucun plat ne dépasse les 8 $. D’ailleurs la serveuse a l’air interloquée en nous entendant parler français (une langue qu’elle n’a sans doute pas identifiée). Elle n’a pas dû oser nous demander d’où nous venions et nous la laissons dans ses doutes.Notre GPS a compris que nous voulions en avoir pour notre argent. Il nous fait emprunter de toutes petites routes pour couper à travers le nord de cette belle Caroline du Sud. Le sud de la Caroline du Nord n’est pas loin maintenant. Sud ou Nord, les Carolines sont de bien belles demoiselles. Même si les paysages n’ont rien de transcendant, cette campagne est splendide. La propreté y est omniprésente, pas de déchets au bord des routes, pas de décharge sauvage. Juste de belles routes, de belles maisons et une nature qui s’éveille après l’hiver.Vu d’Europe, on imagine les Etats-Unis à travers ses grandes villes, les mégapoles telles que New York, Los Angeles ou Atlanta. Mais voyager dans ces Etats peu connus ou moins populaires nous rappelle que l’Amérique, c’est aussi et surtout ses campagnes, ses endroits loin de l’agitation et de la frénésie citadine, là où les gens vous souhaitent le bonjour en vous croisant dans la rue. Nous avions déjà expérimenté cela en Louisiane, en Alabama ou au Texas l’an dernier. C’est encore le cas ici dans les Caroline et en Géorgie.Pendant notre trajet du jour, nous avons croisé plusieurs expositions de ces énormes campers ou camping-cars. A Rock Hill, c’est décidé, on s’arrête pour en visiter un. Le vendeur qui vient à notre rencontre est ébahi de voir des Suisses « perdus » dans le coin. Il discute avec nous de ces grands véhicules qu’il vend et nous précise que tous sont ouverts. Nous n’avons qu’à visiter ceux qui nous plaisent. Nous avions eu un camping-car par le passé, mais rien d’aussi imposant ! Micro-ondes, écran plat, mini salle de bains, la cellule qui s’étire sur les côtés, là encore tout est à la (dé)mesure américaine. Nous nous mettons à rêver d’une année sabbatique (ou à la retraite) au volant d’un tel engin pour sillonner les routes US et passer à travers tous les Etats, sauf Hawaii bien sûr et peut-être l’Alaska. Il est bon de rêver, même si ce genre de projet n’a rien d’une folie extravagante au vu des nombreux Européens qui franchissent le pas.Nous entrons en fin de journée dans le troisième Etat de notre périple, la Caroline du Nord pour atteindre Forest City au pied des Smoky Mountains que nous traverserons demain. Un hôtel Quality Inn en périphérie de la ville nous ira bien pour ce soir. Et tout prêt de l’hôtel, un restaurant familial, le Big Dave’s. Parking plein, du monde qui entre et qui sort, un excellent signe, nous irons là. Nous aurions pu nous méfier en voyant les gens repartir avec les restes des repas dans des boîtes en carton, nous aurions dû voir les plats aux autres tables, mais non, nous n’avons pas prêté attention à cela. En voyant les prix très bas de la carte, nous avons pris directement les grandes portions. Quelle erreur, car chez Big Dave’s, ce sont surtout les portions qui le sont, BIG. Impossible de finir notre catfish et nos crevettes, ce sera notre lunch de demain...Le lendemain. Départ pour les Smoky Mountains. Première étape, le Chimney Rock à une trentaine de miles de Forest City. Un parc national payant (15 $ par personne) qui a pour but un éperon rocheux sur lequel on peut accéder par des passerelles en bois. Du haut de ce Rock, la vue est vertigineuse et époustouflante sur la vallée et le Lake Lure en contrebas. On peut monter encore un peu plus haut et avoir un autre point de vue, tout aussi plongeant et impressionnant. Une cascade est aussi à voir dans ce parc, mais pas pour nous, elle était gelée et l’accès y était fermé. Du coup, l’entrée du parc était amputée de 3 $.Dire que nous avons visité les Smoky serait prétentieux. Je dirai que nous les avons traversées en partie, une toute petite partie même. La 74 nous a amenés dans la région d’Asheville où nous avons voulu emprunter la célèbre Blue Ridge Parkway. Cela a été possible sur quelques miles, mais soudainement la route était barrée et nous avons dû adapter notre itinéraire en prenant les NC 11 et 280, via Brevard, pour rejoindre la US 64. Cette magnifique route serpente à travers la forêt, traversant des villages touristiques mais en accord avec l’environnement, longeant des rivières ou des lacs. Un bien beau trajet, pas très rapide vu les virages, mais pas monotone du tout. Ce serait également une belle route à faire en moto pour les passionnés de deux-roues, dont je fais partie. Les Smokys pourraient être une destination à part entière, vu la taille du massif et les activités extérieures à faire dans le coin. Par contre, en été la destination est courue et des panneaux l’annoncent même près des spots touristiques.La route 64 nous ramène en plaine après avoir franchi la frontière de l’Etat du Tennessee. Chattanooga est en vue, notre étape de ce soir. Nous logerons dans un Days Inn du centre ville sur Carter Street. Un hôtel simple et fonctionnel qui nous convient parfaitement pour la nuit. En plus, il est particulièrement bien placé puisque le quartier des bars et restaurants n’est qu’à 15 minutes de marche de là. Nous mangerons au Sugar’s sur Broad Street où après le repas un groupe monte sur scène pour un concert. Une bande de jeune sexagénaires qui vont jouer un répertoire des années 60-70 principalement, dont de nombreux titres des Stones. Ce n’est pas le seul endroit de Chattanooga où il y a de la musique live en ce vendredi soir. En marchant dans les rues, la musique s’entend jusque sur les trottoirs. Pour tous les goûts, certains gratuits, d’autres payants, la musique est reine dans l’Etat du Tennessee. Ce genre d’animation qui manque tant dans certaines villes européennes, dont la notre. Et ce n’est pas les prochains jours à Nashville et à Memphis que je vais être déçu, je le sens.Après les villes romantiques du sud, place aux villes musicales !

Je serai à Atlanta dans 2 jours, et votre description de Savannah est séduisante. Nous y irons donc faire un tour avant de prendre la route de Memphis...
Encore merci pour votre contribution.

Coup de bol !Pas énormément de messages sur cette région, un petit clic sur le forum et je découvre par hasard ce début de carnet. Yes ! Riche et bien écrit, il va nous aider à patienter jusqu'à cet été puisque nous avons prévu, depuis la Floride de monter jusqu'à Charleston !Merci !

bonjour,Merci beaucoup pour ce carnet en direct!!en effet nous partons en octobre vers les mêmes destinations et c'est vrai que sur le forum il n'y a pas beaucoup de retour sur ces régions par rapport à l'ouest bien qu'en ce moment il y ait pas mal de retour par certains des voyageurs et j'attends ceux des prochains chanceux à partir!! alors vraiment merci à tous car ça va beaucoup m'aider!!bonne continuation profitez bien et j'attends la suite avec impatience!!

Bonjour,Je viens d'arriver et déjà vous me donnez le goût de repartir! BIG. Impossible de finir notre catfish et nos crevettes, ce sera notre lunch de demain... Ben voilà, vous faites les choses comme il se doit.Ps. je n'ai à peu près jamais lu de carnets de voyage de ce forum, sauf une ou deux exceptions. Pense que pour le vôtre je vais même m'en faire une copie papier... avec votre autorisation, bien sûr

Off course, cher ami de la Belle Province.Mes carnets de voyage sont écrits dans un but de partage et je ne revendique aucun droit d'auteur... -:)A consommer sans modération.

Dire que Nashville est une belle ville serait exagéré tout de même. Mais évoquer Nashville, c’est avoir le pied qui commence à bouger pour battre la mesure, c’est l’image d’une guitare et d’un violon, ici sont les légendes qui ont donné ses lettres de noblesse à la musique traditionnelle américaine, à la country et ses dérivés. Evidemment, Nashville pense musique, vibre musique, vit musique. Ce n’est pas pour rien que le titre s’affiche sur les portières des taxis, Nashville est Music City.Nous avions arrangé notre périple pour arriver ici un samedi, afin d’assister à la grande messe de la country au Grand Ole Opry, légèrement en dehors de Downtown et des bars de Broadway au sujet desquels je reviendrai un peu plus loin.Une fois n’est pas coutume, nous avons réservé une chambre via airbnb.com et nous arrivons chez Rick qui nous accueille dans sa belle maison en bois. Le quartier est tranquille et le centre de Nashville est à peine à 20-25 minutes de marche. La chambre est juste parfaite, avec toilettes privatifs, petite kitchenette, écran plat, un petit studio en fait. Pour un prix dérisoire sur lequel même un motel d’une des chaînes traditionnelles du genre Super8 ou Motel6 n’aurait pas pu s’aligner. Sans compter que nous aurions dû alors rester en périphérie de la ville. Bref, encore un bon choix.Nous posons nos effets dans la chambre, il nous tarde d’aller en ville. Première étape, le City Market, juste en-dessous de notre rue, où différents stands de nourriture sont au choix pour notre lunch. Une petite salade mexicaine fera l’affaire et nous voilà calés pour partir à la découverte de Music City. Une découverte rapide, car ce soir ce sera spectacle au Grand Ole Opry où il faut arriver vers les 18h00.Pour passer du City Market aux rues de la ville, il faut franchir une petite colline qui abrite le Capitole de l’Etat du Tennessee. Quelques minutes de marche et nous voilà devant le Convention Center. Deux événements majeurs ici aujourd’hui : une convention de tatouage et la journée des films d’horreur et de leurs héros. Des centaines de jeunes sont déguisés pour s’inscrire au concours qui va départager les meilleurs « œuvres ». Certains ont fait fort dans la recherche et le maquillage. Zombies, trolls, extraterrestres, tueurs à la hache, monstres difformes, la panoplie est vaste et il faut reconnaître que malgré le sujet peu glamour du concours, certains déguisements sont juste exceptionnels. Nous descendons dans les salles où la convention de tatouage se tient et là aussi, des centaines de gens visitent les stands. Le crépitement des aiguilles est permanent, tous les stands sont pris d’assaut. Un dos, un mollet, une épaule, les tatoueurs sont en plein boulot. Sur les tables ou les fauteuils, certains grimacent de douleurs, d’autres écoutent leur Ipod, stoïque et insensible.Petit mot quand même sur le building de la compagnie de télécommunications AT&T, dont la forme rappelle étrangement un héros de bande dessinée et de films. Batman ! La ressemblance est frappante.Mais il nous hâte de découvrir Broadway et ses bars. Il est environ 15h30, y aura-t-il de l’animation ? Oh que oui... A peine arrivés sur la célèbre avenue, nous entrons dans notre premier bar, le Legends Corner. Et c’est la folie ici. Un groupe joue un country Rock d’enfer sur une petite scène, son chanteur, chemise à carreaux bleue, chapeau blanc et bottes assorties, y va de ses déhanchements suggestifs qui fait hurler la gente féminine. Premier bar, premier choc. Entrée libre, pas d’obligation de consommer, un seau pour glisser quelques billets verts pour le groupe, on entre et on sort suivant l’envie.Les bars se concentrent sur le bas de Broadway et le Legends Corner est le premier de la série. Nous décidons donc de parcourir la rue, malgré la bonne musique, histoire d’avoir une vue d’ensemble de l’endroit. Deuxième choc. Le Legends Corner a ses frères tout au long de l’avenue et des deux côtés. Chaque bar a sa scène, son groupe qui joue, son public. On entre, on goûte à la musique, on aime et on reste, on n’aime pas et on va au suivant. Le Honky Tonk a même trois étages et trois scènes différentes. L’overdose est parfaitement possible à Nashville.Nous testons deux ou trois bands, mais le but du jour est le Grand Ole Opry, donc nous ne nous attardons pas trop en cette fin d’après-midi. Retour à notre chambre et nous prenons la route pour aller au spectacle. Le Grand Ole Opry est à environ 20 minutes de trajet de Broadway et outre la salle de concert, il y a un grand centre commercial, des restaurants et un énorme parking pour accueillir tout ce monde. Nous sommes assez à l’avance et les billets achetés sur le net nous donnent droit à un siège numérotés.La salle se remplit et le public très diversifié. Des ados et des jeunes, mais aussi bon nombre de personnes âgées. De nombreux couples viennent d’ailleurs fêter un anniversaire de mariage ici, ou un anniversaire tout court. La salle sera vite pleine, quelques milliers de personnes sans doute. Le rideau se lève, la scène est impressionnante de taille. Le système du Grand Ole Opry est particulier. Il y a 4 « sessions » avec un invité spécial qui va introduire les artistes qui vont se produire. Et chacun d’entre eux va jouer 2-3 chansons au maximum. A la fin du spectacle, ce sont donc plus d’une vingtaine de chanteurs ou groupes que nous aurons vus. Nous comprenons la diversité du public, car il y en a pour tous les goûts. Des balades sucrées de la country Old Fashion, au Country Rock bien rythmés des nouvelles générations, le tout en passant par du Bluegrass des plus traditionnels. Certains des artistes qui jouent ce soir sont soit des « vieilles gloires » ou des étoiles montantes que l’on entend sur les radios Country. Will Hodge, Kacey Musgraves, Craig Morgan ou encore Rascal Flatts, autant d’artistes peu connus chez nous mais sont de véritables stars ici.Le show reste un show à l’américaine et entre les chanteurs, un maitre de cérémonie fait passer des publicités, notamment pour des restaurants qui sponsorisent l’endroit. Ca fait un peu tâche dans le paysage mais c’est l’Amérique...Evidemment, à la fin du concert, la sortie du parking est lente et congestionnée. Des centaines de voitures quittent les lieux en même temps et il faut être patient. Nous retournons sur Broadway, il est 22h30 environ et nous n’avons toujours pas mangé. Mais les bars proposent toujours quelque chose et nous prenons un bon Cheeseburger en écoutant un bon groupe sur scène. Un groupe qui joue une très bonne musique mais qui n’a pas les honneurs d’un public nombreux. Cela marche au coup de cœur ici et souvent les gens restent là où c’est déjà plein, comme si le nombre de spectateurs indiquait le niveau du groupe qui joue. Ce n’est pas toujours le cas.Deuxième concert ensuite au Wheel Bar voisin. Pas mal de monde cette fois et c’est pleinement mérité. Le groupe est vraiment excellent, une bonne heure de plaisir intense. Une toute petite scène, un public qui danse, une ambiance chaude et festive, que du bonheur. Là encore, pas de droit d’entrée, à la fin du concert, le chanteur passe dans les rangs avec son seau pour les pourboires et chacun donnera ce qu’il veut. De plus, même les consommations ne sont pas majorées. Un excellent concert à un prix défiant toute concurrence. Music City...Nous avions déjà connu cela avec Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans, mais il nous semble que c’est encore meilleur ici, même si le style musical n’est pas comparable.Nous regagnons notre logement vers les 2 heures du matin, mais Broadway n’avait pas fini son show, la musique écumait encore les bars et les fans ne cessaient de passer de l’un à l’autre. Music City...Le lendemain matin, dimanche de Pâques, le ciel est gris, et pire, il est bas. Si bas que le sommet du Batman Building est dans la brume. Il pleuvine, ce dimanche va être maussade. Nous en profitons pour visiter le Country Hall of Fame Museum qui se trouve à un bloc de Broadway, juste après le Bridgestone Center qui abrite les matchs de hockey des Nashville Predators. Un musée très intéressant avec plein d’anecdotes et de vêtements (bottes y comprises, très important les bottes...) ayant appartenu à des figures emblématiques de la Country. Même sans être un fan inconditionnel, on y passe facilement 2 bonnes heures. Nous pensions aller au Nashville Palace, près de Opryland, pour le repas de midi, mais l’établissement est fermé pour la fête Pascale. Nous mangerons alors dans l’établissement voisin qui nous sert de très bons Ribs, avec beignets de tomates vertes et haricots. Un vrai repas du sud.Nashville Downtown est désert en cet après-midi. Quelques bars accueillent un groupe, mais le choix est très limité. Nous revenons à notre logement nous reposer un peu, avant de repartir de plus belle en début de soirée. Beaucoup moins de monde qu’hier soir quand même, le dimanche est vraiment dans tous les pays un jour de relâche. Mais malgré cela, nous trouvons sans peine 2-3 concerts à nous mettre dans l’oreille. Toujours d’excellents musiciens et chanteurs, le niveau est vraiment très haut sur Broadway. Un de nos concerts de ce dimanche soir est quasi intime, nous ne sommes qu’une poignée à écouter la musique. Pourtant, le groupe était vraiment de qualité. Mais parfois il suffit qu’il y a ait un peu de monde dans une salle et les clients entreront plus facilement à cet endroit. Ce qui fait que de très bons groupe jouent parfois devant un public clairsemé, alors que d’autres, peut-être moins bons, ont droit à une audience plus large.Là encore, rentrée tardive à notre repaire, ces deux jours à Nashville ont été parfaits. Comme dirait une pub pour une voiture, « elle a tout d’une grande... ». Nashville reste une ville de taille moyenne pour les standards US, mais la qualité et le choix de sa musique en fait une destination incontournable pour les amateurs du genre. Une grande, une très grande.
Demain, une autre ville musicale mythique, un autre style, mais avec là encore un divertissement assuré dans Beale Street. Memphis.

Bonjour Laurent,Ah... ça m'a fait plaisir car tu es dans "le noyau dur" de mon voyage (dans 25 jours..), avec Nashville, le Grand Ole et Broadway !!!Super j'ai prévu tout ça, et c'est***.Est ce que ma priorité à Nashville (par rapport à Memphis) est bien placée ??? réponse dans ton prochain CR !MERCI pour ton live et à bientôt.Cordialement. Jean.

Bonjour,Merci beaucoup pour ce carnet en live car pour moi aussi Nashville est au programme en octobre et nous avons aussi prévu le Grand ole opry un samedi soir waouh donc vraiment des commentaires à chaud ça fait vraiment plaisir!!!en plus de bonnes adresses pour manger, écouter et voir musique et danse ça me donne déjà la bougeotte!!
tout comme Papjean j'ai prévu plus de temps à Nashville qu'à Memphis donc suivant la suite de votre voyage je verrais si on a eu raison!!!!Merci aussi de vos commentaires sur les chambres par airbnb car expérience tentée et réussi l'année dernière à LA et donc cette année je compte aussi sur airbnb j'essaierai par vos indices retrouver vos hôtes!!bonne continuation profitez bien et encore Merciangy

Bonjour,Super ton nouveau carnet. Il donne envie de découvrir des coins auxquels on ne pensait pas forcément.Des photos au retour?

Pas de souci pour partager les tuyaux airbnb !!!Je vous les passerai en MP, mais pour toutes les villes visitées jusqu'à présent, c'est une totale réussite. Avec une mention particulière pour Nashville, tant la chambre était top et bien placée.

Ah Cécile... Comme tu lis mes carnets, tu sais bien que je suis légèrement (si ce n'est plus) allergique à poster des photos....Je vais y réfléchir -:)))