Discussion · VoyageForum

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Adolie

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2020-02-01

En 2016 un membre du forum m’avait soufflé l’idée d’aller en Birmanie, j’avais finalement bouclé mes valises pour le Rajasthan. Trois années plus tard, l’envie de découvrir le pays aux milles pagodes était toujours dans un coin de ma tête et je me décide à prendre des billets pour 20 jours au mois de septembre 2019. Une décision que je ne regretterais pas ! 🙂 J’ai suivi un itinéraire assez classique pour la Birmanie, mais ai tout de même envie de le raconter ici, peut-être que cela en intéressera certains. 😉

30 août 2019 Décollage à 8h50 de Charles de Gaulle vers Doha. Mon premier vol dans un A380, quel bel avion ! Arrivée 6h30 plus tard, 4h d’escale et direction Rangoun en vol de nuit.

31 août 2019 J’atterris à 6h15 et doit enchaîner avec un vol pour Mandalay à 7h. En débarquant, une hôtesse m’attend pancarte à la main, et m’explique que l’enregistrement de mon bagage n’a pas fonctionné et qu’il faut donc que je le récupère et l’enregistre. Elle m’accompagnera avec un grand sourire tout le long du processus et je parviendrais à attraper mon dernier vol dans les temps. Une première approche de la gentillesse birmane ! Vol intérieur d’1h10 avec Myanmar Airways, on me sert le petit déjeuner et j’aperçois des premières pagodes depuis le hublot. Je suis la seule occidentale du vol et influencée par mon expérience indienne je m’attends à être prise d’assaut par les chauffeurs de taxis. Que nenni, pas un ne vient vers moi. Je me dirige alors vers un bus d’un autre âge qui semble être ce que le Routard appelle un « share taxi ». Le chauffeur m’annonce 4000 kyats et me demande le nom de mon auberge, alors qu’il lâche les trois autres voyageurs birmans à la station de bus de Mandalay, il aura la gentillesse de me déposer devant l’auberge. En arrivant vers 10h15 à Kaung Hostel on me propose d’aller déjà dans mon dortoir pourtant réservé pour le soir. Dans le dortoir de 4 lits, seul un autre lit est occupé par une jeune birmane qui tente de communiquer en anglais, je comprends qu’elle vient de l’état Kayin et achève un voyage de deux mois en Birmanie. Une douche plus tard, je décide de faire une sieste n’ayant pas beaucoup dormi dans l’avion. Vers midi je sors direction un petit resto de rue conseillé par le Routard nommé Lashio Lay. On y sert un buffet shan, il ne m’a pas laissé un souvenir inoubliable mais de mémoire très correct et peu cher. Alors qu’il pleuviotait dans la matinée, il fait désormais grand soleil et je décide d’aller visiter le coin de la colline de Mandalay. Je m’y dirige à pied, pensant pouvoir passer par le parc du palais royal, mais seule la porte-est est ouverte aux touristes, je suis à l’ouest. Tant pis, je continue quand même mon trajet à pied, pour mieux m’imprégner de la ville. Cinq kilomètres plus tard, j’arrive à ma première pagode, la pagode Kyauktawgyi. Atmosphère intéressante, un bouddha assez kitch.

En sortant, je me laisse surprendre par une grosse averse, le long de la route se trouve un abri où se sont réfugiés des Birmans, je les rejoints, ils me font tous des grands sourires et rigolent de la pluie. Le temps finit par devenir plus clément et je reprends ma route vers le monastère Shwe Nandaw, un édifice en teck remarquable !

A quelques pas se trouve le monastère Atumashi, sans grand intérêt architectural, mais il est intéressant de voir les birmans s’y retrouver pour discuter. J’enchaîne avec la pagode Kuthodaw, plus grand livre ouvert au monde avec le canon bouddhique gravé sur 729 stèles de marbre, abritées par des stûpas, quel boulot ! Une balade agréable.

Je me rends ensuite au pied de la colline pour entamer l’ascension, quelques chauffeurs de trishaw et de scooter m’abordent, je leur réponds que je préfère y aller à pied, ils ne tentent pas de négocier et m’indiquent gentiment l’endroit où se trouve l’escalier sud. Je ne croise pas grand monde durant cette montée. Arrivée à un premier pallier, je profite d’une vue dégagée et un jeune moine d’une petite vingtaine d’année vient me parler. Il me montre les principaux lieux de la ville, son école d’informatique, et on discute une dizaine de minutes. Par naïveté, je n’aurais pas imaginé avant cette rencontre qu’un moine viennent me faire la discussion ainsi.

Je poursuis la montée, et arrive finalement en haut, il y a un peu plus de monde. Je profite de la vue, de la lumière de fin de journée, et redescend.

En arrivant en bas, la nuit finit de tomber, je prends un trishaw pour me rendre dans un restau indien conseillé par le routard, Marie-Min. Assez décevant, clairement une adresse pour touriste, et cuisine mal exécutée. Je retourne à l’auberge de jeunesse, fatiguée, mais heureuse de ma première journée en Birmanie.

AD Adolie ·2020-02-02

1er septembre 2019

7h je descends dans la salle de petit déjeuner avec l’idée d’aller ensuite à Amarapura et Inwa. Une des employées de l’auberge rentre tout juste des étals de rues avec ananas, pastèque, petits beignets et gâteaux. Deux jeunes femmes belges arrivent dans la salle de petit-déjeuner, on discute, elles vont aussi à Amarapura et nous décidons de partir ensemble. Après l’aide de Birmans pour trouver l’arrêt, nous prenons le bus n°8 sur la 84th St, à l’angle de la 30th St pour 500 kyats. Il s’arrête régulièrement, mais le trajet se fait avec fluidité en environ 45 minutes. Le bus nous dépose au pied du marché qu’il faut remonter pour aller vers le fameux pont en teck. Le marché n’est pas bien grand, l’odeur de poisson est très présente, mais j’aime l’atmosphère qui y règne. On flâne dans les alentours du pont, et vers 9h30 nous nous rendons au monastère de Mahagandhayon pour assister au déjeuner des moines à 10h15. Alors que nous n’avions croisé encore que très peu de touristes, des touristes Chinois sont tous agglutinés autour des barrières pour assister également au déjeuner des moines. Ils parlent fort, se poussent pour être devant, et nous nous demandons si c’est bien une bonne idée de participer à ce cirque… Nous finissons par rester, mais ce n’est pas une étape que je conseillerais, on se trouve à regarder, comme dans un zoo, des personnes faisant la queue pour manger qui tentent dans un vacarme infernal de trouver le recueillement…

Ensuite on retourne sur le pont, le traversons, et allons visiter deux-trois pagodes de l’autre côté. L’atmosphère est agréable, les cars de touristes croisés avant ne se sont visiblement pas aventurés jusqu’au pont, et on croise essentiellement des touristes birmans.

Vient l’heure de midi, on pousse la porte d’un restaurant où de nombreux Birmans sont attablés, sûrement gage de qualité gustative. Un serveur nous apporte une carte dont le verso est écrit en anglais. Problème il n’y a pas de traduction à côté, et lorsque le serveur nous répond qu’il n’a pas de riz, nous comprenons qu’il ne parle pas un mot d’anglais. On essaye de montrer des plats qui semblent appétissants sur les tables voisines, mais il ne comprend pas, et nous indique deux plats sur la carte dont visiblement il connait la signification. On se retrouvera donc à manger des poissons et bambous frits, qui n’ont guère d’autres goûts que celui de la friture… Je quitte mes compagnons de voyage d’une matinée qui retourne vers Mandalay pour l’après-midi, et prend le bus pour Inwa. Je traverse la rive et arrive sur l’île où une armada de calèches attendent les touristes. J’en négocie une pour 12000 kyats. Qui m’emmènera sur tous les points d’intérêts de la ville pendant environ deux heures, une jolie balade.

Je retraverse ensuite la rive, et retourne sur le rond-point où m’avait déposé le bus à l’aller en pensant trouver facilement celui du retour. J’attends 20 minutes aucun bus ne passe et un Birman me dit d’aller plus loin. J’avance en marchant sur un kilomètre le long de la route, certains Birmans me disent qu’il n’y a plus de bus, d’autres que si. Un trishaw s’arrête, me demande où je vais, je lui explique que je chercher à rentrer à Mandalay et à ce moment un bus arrive, il l’arrête, interroge le chauffeur, puis me dit de monter dedans. Le bus me dépose à Amarapura, il fait nuit-noire, je pense qu’effectivement plus aucun bus ne passera, et je négocie avec un trishaw pour me ramener à Mandalay pour 7000 kyats. Le chauffeur est adorable, il ne parle pas bien anglais mais utilise une application sur son téléphone pour me faire la conversation. J’arrive à Mandalay vers 18h30, m’arrête dans une gargote de rue, « Shan Ma Ma » qui sert un bon et copieux buffet shan. Retour à l’auberge, où je planifie ma journée du lendemain à Sagaing.

Senmout Veteran ·2020-02-03

Trés sympa ! merci :)

il lui suffisait de voir une carte pour se mettre à l'étudier avec passion, puis, invariablement, il commençait à projeter quelque nouveau voyage impossible, qui, parfois, se transformait en réalité. » PAUL BOWLES : « Un Thé au Sahara »

AD Adolie ·2020-02-08

Trés sympa ! merci :)

Merci ! 🙂

AD Adolie ·2020-02-08

2 septembre 2019

7h petit déjeuner similaire à celui de la veille, je discute avec les deux jeunes femmes Belges rencontrées hier et un Allemand qui vont tous les trois à Inwa aujourd’hui. Le routard indique que le bus pris pour aller à Amarapura la veille va aussi à Sagaing, mais pas précaution je demande à la jeune femme à l’accueil de l’auberge. Elle m’indique un autre numéro de bus et un autre arrêt pour le prendre. Je choisis donc d’écouter plutôt ses conseils que ceux de mon guide et marche donc vers l’endroit qu’elle m’a montré sur une carte. Arrivée à destination il y a bien quelques bus, mais aucun des chauffeurs ne va à Sagaing. Un autre bus arrive, quand je demande Sagaing au chauffeur il me dit de monter, serait-ce le bon bus ? Finalement le chauffeur me dépose au même arrêt que celui pris pour aller à Amarapura et me fait comprendre d’attendre le bus, le guide du routard avait donc raison ! Le bus fini par arriver, beaucoup plus lent que la veille, ça bouchonne et le chauffeur s’arrête une demi-heure devant un atelier de fabrication de bouddhas. Le bus me dépose juste après le pont. Quelques taximotos me proposent de m’emmener à la pagode U Ponya, j’ai le temps, la ville à l’air tranquille, je préfère marcher. La route est peu animée, quelques femmes vendent des longanes et les pagodes se succèdent. Je m’arrête au monastère dans lequel je trouve un escalier qui semble aller vers la pagode d’U Ponya. Des dizaines de marche plus tard je suis bien arrivée à la pagode, dont la terrasse offre un superbe panorama sur les collines alentours. Il y a peu de monde, un petit vent rafraichissant, l’atmosphère est paisible, un chouette moment !

En repartant j’imagine redescendre par l’escalier par lequel je suis montée, mais des chiens m’aboient dessus au bout de quelques marches, ils semblent assez agressifs donc je n’insiste pas et retourne vers la sortie « normale ». Il y a un bon bout de marche par la route principale pour redescendre dans la ville, pas de trishaw dans les parages je commence à marcher pensant en croiser un en chemin. Finalement je n’en trouverais aucun.

Il est l’heure de manger, je commence à avoir faim, mon application maps.me ne conseille aucun restaurant en particulier, je décide de me fier au Routard et opte donc pour le restaurant Panwar. Cuisine de qualité correcte sans être inoubliable, mais personnels aux petits soins et très souriants. Il est aux alentours de 14h30, je me suis déjà bien baladée dans la ville, et décide donc de retourner vers Amarapura pour profiter du coucher de soleil. Un bus attend à l’arrêt de bus, je monte et suis surprise d’y trouver un couple japonais d’une cinquantaine d’années, n’ayant pas encore croisé de touristes aujourd’hui. Ils m’offrent des longanes, et utilisent un petit dictaphone qui traduit ce qu’ils disent en français et ce que je dis en japonais pour me faire la conversation. Arrivée à Amarapura, je retourne vers le pont d’U Bein, bien en avance pour le coucher de soleil je bouquine et regarde passer les gens. Le soir, en rentrant dans mon auberge, deux Françaises ont rejoint le dortoir dans lequel j’étais jusqu’alors seule, elles commencent leur première semaine d’un voyage de 6 mois en Asie !

AD Adolie ·2020-02-08

3 septembre 2019

Dernière journée à Mandalay, n’ayant pas un programme très chargé en tête, je démarre ma journée un peu plus tard et pars à pied vers la pagode Mahamuni. Mandalay n’est pas forcément une ville très agréable à arpenter à pied, mais j’aime regarder le spectacle qu’offre la rue.

En arrivant à la pagode un gardien m’aide à trouver l’entrée pour les touristes où je laisse mes chaussures. Dans la pagode, je ne remarque pas d’autres touristes, mais de nombreux fidèles.

J’y reste environ une heure, puis me décide de marcher jusqu’au Jade Market, à l’entrée une pancarte affiche des frais de 2500 kyats pour les étrangers, mais personne n’est là pour me faire payer, sûrement à cause de la basse saison touristique. A l’intérieur du marché à ciel ouvert des tas de petites guitounes avec des personnes attablées à scruter les pierres, une ambiance particulière y règne, intéressant à voir, mais pas un incontournable si vous avez peu de temps à Mandalay.

Mon petit tour terminé, je décide de continuer ma promenade vers le monastère de Shwe In Bin, un bel édifice de bois, dans un jardin très paisible.

Je pense ensuite à regagner le quartier de mon auberge, j’hésite à rentrer à pied, un peu las de marché, un trishaw m’aborde et fini de me convaincre. Le chauffeur me fait la discussion et déplore le manque de touristes. Avant de regagner l’auberge je m’arrête manger dans un petit restaurant conseillé par mon auberge, Pan Cherry Noodle, petits prix, chouette atmosphère ouverte sur la rue et bons plats de nouilles. Je termine ma journée à lire dans la salle commune de l’auberge et à discuter avec les voyageurs croisés. Petite journée de visite, peut-être aurais-je pu me passer de cette journée à Mandalay, même si je ne suis pas mécontente de ce que j’ai vu.

Lobo Veteran ·2020-02-10

Vite la suite LOBO

VOYAGER C'EST FACILE.........IL SUFFIT DE PARTIR

toutes mes photos :www.picasaweb.google.fr/LOVIBO

JE Jeeaan Globetrotter ·2020-02-10

Bravo! Magnifique compte rendu illustré de superbes photos. J'étais en Birmanie en novembre et c'est un plaisir de parcourir à nouveau le pays à travers votre carnet.

AD Adolie ·2020-02-10

Bravo! Magnifique compte rendu illustré de superbes photos. J'étais en Birmanie en novembre et c'est un plaisir de parcourir à nouveau le pays à travers votre carnet.

Merci, contente que ça puisse en intéresser quelques uns ! 🙂

AD Adolie ·2020-02-10

4 septembre 2019

Départ pour Bagan, mes deux colocataires de dortoirs prennent le même bus que moi. Le mini-bus de la compagnie « OK » réservé par la réceptionniste vient nous chercher devant notre hôtel. Il n’est pas de première jeunesse, non climatisé, mais assez confortable. C’est parti pour six heures de route, on s’arrête pour déposer et prendre des passagers au milieu de nulle part, les bagages s’entassent dans le couloir du bus, et l’une des passagères a le mal des transports…

Arrivé à la gare routière vers 12h30, les quatre autres touristes du bus ont déjà réservé un taxi via leur hôtel, je suis donc la cible de tous les chauffeurs. Après quelques minutes à marchander, je monte dans un taxi, on s’arrête au poste de garde pour payer l’entrée de 25000 ks, puis il me dépose devant mon hôtel. J’ai réservé au « Grand Empire Hotel » de Nyaung-U. Je dépose mon bagage et pars manger dans un restaurant situé à quelques pas repérés sur Maps.me, « Comfort restaurant ». Je commande les premières shan noodles de mon séjour et commence à les déguster à l’ombre du ventilateur, après quelques bouchées je vois arriver mes colocataires de dortoir de Mandalay, première rencontre inopinée qui sera loin d’être la dernière de mon séjour… Après avoir partager le repas avec elles, je remonte la rue pour retourner à l’hôtel, et constate sur les vitrines des échoppes de loueurs qu’il est possible de louer un e-bike à la demi-journée. Je décide d’en louer un auprès de mon hôtel pour 4000 ks l’après-midi. Quelques explications sur le fonctionnement de l’engin, et me voici partie. J’ai un peu de mal à me repérer, reste plutôt le long des routes goudronnées, et m’arrête contempler les temples croisés.

Vers 16h30 un jeune garçon m’accoste et m’explique qu’il connait un bâtiment sur lequel on peut monter pour voir le coucher de soleil. Je refuse, il insiste, me dit qu’il ne veut pas d’argent, qu’il fait des peintures et que je suis libre de lui en acheter une si elles me plaisent, bon, je me laisse convaincre… En chemin il me montre le temple Mimalaung Kyaung doté d’une terrasse et d’un escalier encore ouvert au public, duquel on peut voir le lever de soleil, s’arrête au temple de Shinbinthalyaung pour me montrer le bouddha couché et on arrive finalement sur les ruines à côté de l’Ashin Arahan Monastery. Je me dits que je vais regarder ses peintures par politesse même si je ne suis pas intéressée et le gratifier d’un petit billet. Il me montre des peintures faites au sable, jolies sans être exceptionnelles, m’annonce un prix de 35000 ks, je lui dis ne pas être intéressée, et lui donne 7000 ks, il me répond « only ?! ». D’autres touristes arrivent, accompagnés d’un autre gamin qui leur montrent des peintures similaires, mais qui annonce un prix initial de 25000 ks. On sera finalement une quinzaine de touristes sur le lieu. La lumière baisse et nous offre un coucher de soleil agréable.

La nuit tombe, je repars et découvre que le feu arrière de mon scooter ne fonctionne pas, heureusement j’avais pris un gilet jaune dans mon sac et des lampes frontales. En arrivant je préviens le réceptionniste qui me répond qu’il sait. Bien, bien. Je réserve un scooter pour le lendemain matin, et pars manger dans une petite gargote de rue Moe Pyae San Vegetarian Restaurant où seules des familles birmanes sont attablées.

AD Adolie ·2020-02-10

5 septembre 2019

5h, le réveil sonne, je m’habille rapidement et réveille le réceptionniste pour récupérer les clefs du scooter, différent de celui de la veille, les deux phares fonctionnent ! Je roule vers le temple Mimalaung Kyaung, en arrivant le soleil commence déjà doucement à poindre et une huitaine de touristes occupent la terrasse. Ciel très nuageux, quelques pointes de roses dans le ciel, certes le spectacle n'est pas chatoyant, mais l'environnement de Bagan suffit à rendre ce moment remarquable.

Une fois le soleil levé, je visite quelques temples dans la zone environnante, notamment le temple Ananda et le monastère Nat Taung dans le village de Leya.

Je retourne ensuite à l’hôtel pour prendre le petit-déjeuner, seule cliente de la salle de repas, l’hôtesse m’apprend que j’étais aussi la seule cliente de l’hôtel cette nuit ! Une fois mon petit déjeuner englouti, je pars en direction du marché de Nyaung-U. Que j’aime visiter les marchés en voyage, apercevoir les produits locaux, des bribes de la vie quotidienne des habitants. J’achète Burmese Days d’Orwell à une marchande ambulante qui a absolument tenu à me mettre du thanaka sur les joues, et une mangue que je déguste ensuite à l’hôtel.

Je repars ensuite déambuler la pleine de Bagan à scooter, en m’aventurant davantage dans les chemins de terres où les temples se succèdent. Un spectacle formidable, dont les mots ne suffisent pas à décrire la beauté… Peu avant midi, je m’arrête visiter Winido Temple, où je recroise mes deux colocataires de dortoirs de Mandalay !

Je retourne ensuite à l’hôtel, un peu stressée par l’autonomie de la batterie, je demande à l’aubergiste s’il peut mettre le scooter à charger pendant ma pause méridionale et pars à pied manger dans un restaurant conseillé par le routard « Weather Spoon’s Restaurant ». On est clairement sur un restaurant à touristes, mais les prix sont corrects, et ma tea leaf salad très bonne. Je repars ensuite en empruntant des petites rues pour retourner à l’hôtel et récupérer mon scooter pour une nouvelle après-midi à arpenter la plaine et visiter des temples.

Entre la pagode Pyathetgyi et le village de Minnathu je repères une colline artificielle qui propose une jolie vue. J’y retourne en fin d’après-midi pour admirer le coucher de soleil, je ne serais rejointe que par un couple de Belges et un américain accompagné de son guide. Je repars ensuite à l’hôtel, non sans recroiser une nouvelle fois mes deux colocataires de dortoirs de Mandalay, et retournerais manger dans le même restaurant que la veille au soir.

AD Adolie ·2020-02-12

6 septembre 2019

Rebelotte le réveil à 5h pour cette dernière journée à Bagan. J’enfourche mon e-Bike direction la même colline que la veille au soir. Jolie vue, tranquillité, et au moins je sais où c’est, car il n’est pas si facile de se repérer. J’ai la colline pour moi toute seule, et peut profiter du lever de soleil au son des oiseaux, un bonheur !

Je retourne ensuite tranquillement vers Nyaung-U, et profite du petit matin pour visiter la pagode Shwezigon, pas d’autres touristes à l’horizon, mais déjà quelques fidèles. Une Birmane s’approche de moi et me demande de la suivre, polie j’obtempère, et me voici entourée d’un attroupement de femmes qui me récitent des prières et me donnent un verre d’eau à jeter sur un bouddha, pour ensuite bien sûr me réclamer une offrande…

Je rentre ensuite à l’hôtel en faisant quelques petits détours dans les ruelles non-explorées du village. Mon petit-déjeuner pris, je repars me balader en e-bike, notamment dans les temples dans le coin de Minnanthu qui offrent de superbes peintures.

Vers midi, un arrêt dans un restaurant indien de Nyaung-U, « Wonderful Tasty », plutôt bon, mais bien que je sois l’unique cliente, service très lent. Je repars profiter de ma dernière après-midi à visiter Bagan. Durant l’après-midi, je recroise de nouveau mes deux camarades de chambre de Mandalay, décidément ! Elles restent encore une journée de plus à Bagan, on se dit aurevoir en pensant naïvement que ce coup-ci ce sera la dernière fois qu’on se croisera…

Pas très inspirée pour trouver un lieu duquel admirer le coucher de soleil, je me dis que la pagode Bupaya le long de la rivière peut-être un bel endroit. Effectivement, regarder le soleil se coucher sur l’Irrawady au milieu des touristes Birmans était une belle idée.

Je m’arrête diner au « Weather Spoon’s Restaurant », le serveur m’installe à une table seule, et une mère accompagnée de sa vie de douze ans m’invite à me joindre à elles, charmante proposition ! Elles sont autrichiennes, partent vivre un an en Australie et ce sont donc arrêtées faire des vacances en Thaïlande et en Birmanie en chemin. Le père, un Anglais, est resté à l’hôtel avec le fils malade, rien de trop grave apparemment, mais suffisamment pour le clouer au lit. Une trentenaire et son père viennent s’installer à la table voisine, ils parlent allemand et mes hôtes de table se mettent à leur faire la conversation dans la langue de Goethe, une occasion de dérouiller mes restes linguistiques, ma compréhension est bien meilleure que ce que j’aurais imaginé ! Des rencontres sympathiques et une jolie façon d’achever ce séjour à Bagan.

AD Adolie ·2020-02-13

7 septembre 2019

Mon mini-bus pour Kalaw réservé via l’hôtel n’est qu’à 8h00, le réveil est donc moins matinal que les jours précédents. Contrairement au mini-bus pris pour venir de Mandalay, celui-ci est moderne et possède la clim, il vient me chercher devant l’hôtel, s’arrête charger d’autres passagers à la gare routière, et c’est parti pour 8h de route. Un groupe de jeunes étudiants est assis à côté de moi, ils rient de bon cœur et parlent fort jusqu’à leur descente à Meiktila, c’est un peu fatiguant même si leur bonheur fait plaisir à voir. Après Meiktila ont fait un stop dans une gargote le long de la route pour manger, ce n’est pas spécialement bon marché pour le pays et franchement pas bon. On poursuit la route, qui se fait de plus en plus sinueuse à l’approche de Kalaw, j’avais eu un temps des velléités de faire le trajet de nuit, j’avoue être plutôt rassurée de le faire finalement de jour… On arrive finalement à Kalaw dans l’après-midi, on sent qu’on a gagné en altitude, il fait bien plus frais qu’à Bagan. Je rejoins mon motel à pied, il pleuviote. J’ai réservé une petite chambre dans le motel Amigo, c’est propret, très mignon, ambiance chalet, et grand luxe j’ai ma salle de bain personnelle ! Le lendemain c’est le marché d’Aungban, conseillé par Kristofe sur voyageforum, je pense aller le visiter, même si j’hésite un peu me disant que je verrai d’autres marchés, peut-être un peu moins intéressants dans la diversité ethnique des clients, mais cela me permettra de « gagner » une journée. Je pars faire le tour des agences de trek en leur demandant s’ils ont des groupes à joindre pour un trek de trois jours pour le surlendemain, toutes me répondent négativement, soit ils n’ont pas encore de groupes, soit pour des durées moins longues. En même temps, je leur pose la question sur l’intérêt du marché d’Aungban, on me dit que c’est effectivement un grand et beau marché, mais que je pourrais en voir d’autres pendant le trek. Cela suffit à me faire changer d’avis, et décide de commencer mon trek dès le lendemain. Même la veille pour le lendemain, basse saison oblige, seules deux agences ont des groupes à rejoindre, je jette mon dévolu sur Uncle Sam car c’est celle des deux où mon interlocuteur a pris le plus de temps pour me décrire l’itinéraire. Je pars ensuite vers le restaurant repéré sur Tripadvisor « Home Again », les critiques sont dithyrambiques mais pas de bol, c’est fermé quand j’arrive. Je me rabats sur un autre restaurant dans lequel beaucoup de locaux sont attablés, Pyae Pyae, ambiance simple et sympa, j’opte pour des shan noodles. Je rentre ensuite à l’hôtel, prépare mes affaires pour le trek, et entend la pluie couler à flot dehors.

Journée passée principalement dans le bus, donc je n’ai pas pris d’autres photo que celle de cet homme croisé à la gare routière de Bagan.

AD Adolie ·2020-02-13

8 septembre 2019

Rendez-vous à l’agence à 8h. Rencontre avec les cinq autres marcheurs de mon groupe, un couple de Belges en voyage de 6 mois en Asie et Océanie, un autre couple de Belges en vacances pour deux semaines et un Néo-Zélandais en voyage d’un an à travers le monde, et notre guide Jolen, tous dans la même tranche d’âge, la vingtaine. Oncle Sam nous fait un petit briefing avant de partir, puis on commence la marche, il pleut un peu, le chemin un peu boueux, mais rien de terrible.

On monte en discutant, l’ambiance est bonne. Au bout de deux heures, on s’arrête dans une petite cabane au bord du chemin, une Birmane nous sert du thé chaud, même s’il ne fait pas très froid, ça fait du bien. On repart pour une heure, puis on arrive dans un village où l’on s’arrête pour manger. Un vieil homme nous accueille, et nous fait monter à l’étage de sa maison, une pièce meublée d’une table basse, d’un meuble à offrande et de tapis tressés, au mur des photos de familles. Pendant que notre guide prépare le repas, le vieil homme nous tient compagnie et essaye de communiquer avec les quelques mots d’anglais qu’il connait. Il nous demande notre âge, nos professions, et nous dit qu’il est le plus vieux de son village, et qu’il ne travaille plus et est donc selon lui « useless ». Notre guide arrive avec des bols de soupes, des assiettes de nouilles aux brocolis, des chips de crevettes, de la pastèque et du fruit du dragon, un véritable festin ! On savoure, puis reprenons notre marche.

On passe à travers les rizières, tout est verdoyant, on ne croise pas grand monde, quelques travailleurs dans les champs.

Vers 16h on arrive dans le village où l’on passera la nuit. C’est le village où vivent les beaux-parents de notre guide qui seront nos hôtes pour la nuit. Lorsqu’on arrive ils sont encore en train de travailler dans les champs, un voisin nous indique où est caché la clé, on rentre, installe notre dortoir, puis partons à la petite échoppe du village. On achète des boissons et quelques trucs à grignoter. On se fait une toilette de chat dans le bac d’eau de pluie à l’arrière de la maison, puis vient l’heure du repas, de nouveau notre guide nous prépare un très bon plat ! Pour le dessert et le thé nous rejoignons nos hôtes dans la pièce où se trouve le feu, on discute, ils nous expliquent un peu la vie au village, la façon dont ils s’organisent pour construire leur maison, nous parlent de ce qu’ils cultivent. Puis nous partons nous coucher, assez tôt.

AD Adolie ·2020-02-14

9 septembre 2019

On se réveille tôt après une nuit plutôt bonne bien qu’un peu fraîche. Nos hôtes nous préparent des crêpes, notre guide coupe des fruits, un festin de roi pour commencer la journée !

On boucle nos sacs vers 8h et entamons notre journée de marche, il pleuvouille. Notre guide nous informe que dans un village des environs se tient aujourd’hui un marché, ça fait un petit détour, mais nous avons tous envie d’y aller. On goûte aux petits snacks cuisinés sur place, s’attardons à une tablée pour boire du thé chaud, un chouette moment !

On continue notre marche, les paysages sont assez plats, on passe par des routes de terres longeant des champs ou beaucoup de monde s’active, l’agriculture semble encore si peu automatisée !

On s’arrête sur le coup de midi manger dans un village, dans la maison qui nous accueille, un autre groupe de trekker et déjà attablé, parmi eux mes deux camarades de dortoir de Mandalay ! Elles ont finalement opté pour le trek de 2 jours et nous en sommes donc au même stade ! Notre guide nous prépare encore un excellent repas, fruits, tomates, soupes, plats de nouilles, salades… Nous repartons marcher pour l’après-midi, le paysage comporte un peu plus de relief que dans la matinée, on longe davantage de rizières. Pour l’instant les paysages de ce trek ne sont pas époustouflants, mais j’ai la chance d’être tombé sur un super groupe, on s’entend tous très bien, personne ne fait bande à part, notre guide nous explique beaucoup de chose sur la Birmanie, la vie de ses habitants.

En chemin notre guide trouve un citronnier et cueille quelques citrons pour assaisonner notre plat du soir, on lui dit que si nous trouvons de la menthe et du rhum nous pourrions faire un mojito, il ne connaît pas cette boisson, mais nous dit que nous devrions trouver du rhum à l’échoppe du village dans lequel nous dormons ce soir, et de la menthe sur le chemin. On continue de marcher, arrivons au village sans avoir finalement trouvé de menthe. Notre hôtesse nous accueille, son mari, sa fille et son gendre sont encore dans les champs à travailler. La maison est ce coup-ci en brique, on pose nos affaires, elle nous offre du thé et se met à trier des haricots, je l’aide un peu.

On part ensuite à l’échoppe du village où nous trouvons du rhum et du s*prite, ils nous manquent plus que la menthe. Accompagné de notre guide nous toquons à toutes les portes du village en demandant « puuhcenan shilarr ? » qui signifie donc « avez-vous de la menthe ? », une dame finie gentiment par nous laisser en cueillir dans son jardin.

On s’arrête ensuite au monastère, dans la cour des hommes tressent des paniers en bambou, les mômes du village jouent au foot, les hommes de notre groupe se mettent à jouer avec eux.

On reste jusqu’à la tombée de la nuit puis rejoignons la maison. Certains attaquent la préparation du mojito, d’autres celle du repas. On fait goûter le mojito à nos hôtes, la vieille dame adore et en redemande ! On mange, discutons avec la famille et partons nous coucher. Une jolie journée s’achève.

AD Adolie ·2020-02-15

10 septembre 2019

Nous nous réveillons vers 6h, un peu engourdis, les futons étaient bien plus minces que la veille. On avale notre petit déjeuner sur une table dehors regardant les villageois s’activer partir travailler, puis commençons notre dernière matinée de marche vers 7h30.

Le paysage est plus vallonée que la veille, on passe à travers champs et finissant par rejoindre une route de terre où se trouve le poste de garde pour payer les droits d’entrée au lac Inle de 15000 kyats. Après cette étape la route descend et on se retrouve pour la première fois à suivre d’autres groupes de touristes. En chemin on s’arrête boire un thé dans une gargote, puis terminons notre descente en voyant le lac se dessiner.

Un contrôle de notre ticket d’entrée aux abords du lac et nous arrivons dans le restaurant dans lequel nous devons manger. On discute avec Jolen notre guide, il nous dit qu’un batelier va nous amener tout à tour dans nos hôtels respectifs et qu’il a senti que notre groupe s’entendait bien donc que nous puissions partager les frais d’un bateau ensemble demain et qu’il pourrait négocier avec le batelier en question pour nous faire visiter le lac demain. On trouve l’idée bonne, et demandons à Jolen s’il a du travail prévu pour demain. Il répond par la négative et lui proposons de l’embaucher comme guide le lendemain, il accepte avec grand plaisir. On programme donc un lieu de rendez-vous à Nyaungshwe et embarquons dans le bateau pour rejoindre nos hôtels. Seul un des deux couples ne dort pas à Nyaungshwe, le batelier commence par les déposer à leur hôtel au bord du lac, plutôt au sud, puis il remonte nous déposer à Nyaungshwe, la balade durera environ 1h30.

On arrive dans la ville en milieu d’après-midi, je rejoins mon hôtel, « Bright Hotel » où mes bagages m’attendent. Je suis seule dans le dortoir de douze lits, je prends une douche très appréciable et me repose, je me suis sentie un peu patraque pendant la marche du matin. Vers 18h je sors déposer mon linge dans une gargote qui fait laverie et pars dîner dans un petit restaurant à côté de l’hôtel, « Red Star Restaurant », j’opte pour une tea leaf salad et un mango milkshake délicieux, les tenanciers sont adorables. Je rentre ensuite à l’hôtel et me couche assez tôt.

AD Adolie ·2020-02-16

11 septembre 2019

J’avale mon petit-déjeuner et rejoint le lieu de rendez-vous que l’on s’est donné la veille, les quais de Nyaungshwe. Le temps n’est pas terrible, il pleut, pas bien grave, on enfile nos k-ways, déployons les parapluies et en route pour une chouette journée !

C’est jour de marché à Nampam, nous nous y rendons, une dizaine d’étales à touristes nous accueillent, mais ensuite nous arrivons dans un « vrai marché ». Notre guide, Jolen, a prévu de nous ramener dans le restaurant de la veille pour cuisiner nous-même notre repas du midi, alors on achète pastèque et ananas. On s’arrête également boire un café pour nous réchauffer.

Ensuite nous allons visiter un atelier de tissage, intéressant de voir comment sont extraits les fils à l’intérieur des tiges de lotus !

Ensuite, nous nous rendons dans une maison sur pilotis où des femmes fabriquent des cigares. Elles connaissent Uncle Sam et sont ravis de nous accueillir et de nous montrer leur travail. Elles nous offrent du thé, des bananes, des gâteaux apéritifs, et nous passons tous tour à tour s’essayer à la fabrique d’un cigare, quelle hospitalité, quelle gentillesse ! Les fumeurs du groupe achètent des cigares, et Jolen repart avec un sac de tomates à donner à Uncle Sam.

Ensuite nous repartons vers le restaurant de la veille qui jouxte des jardins flottants, on troque notre barque à moteur pour deux canoés, et partons cueillir tomates et haricots pour faire notre tambouille. Dans les allées des jardins flottants, nous croisons un pêcheur ami des deux jeunes hommes qui nous aident à ramer et à manœuvrer les canoés, il est tout heureux de nous offrir deux poissons tout frais, la gentillesse des Birmans n’est vraiment pas une légende !

Vers 14h30, nous avons fini notre récolte et regagnons le restaurant où l’on se met à cuisiner sur les bons conseils de Jolen et de la maîtresse des lieux. Un très beau moment de partage ! On mange notre repas vers 16h30, avons le temps de faire un crochet par un atelier d’orfèvrerie et repartons vers Nyaungshwe, le soir commençant déjà à tomber. On croise un pêcheur qui tape la pose, à voir d’autres carnets de voyage forum, j’ai l’impression que c’est toujours le même !

En arrivant à Nyaungshwe, nous remercions chaleureusement Jolen qui repart sur Kalaw, et Paddy, l’un d’entre nous, nous invite à profiter du rooftop de son hôtel et nous terminons donc la soirée ensemble.

AD Adolie ·2020-02-22

12 septembre 2019

Deuxième journée au lac Inle, je loue un vélo pour 3000 kyats et pars me balader. Je compte faire la boucle classique autour de Nyaungshwe et commence à pédaler en direction de Khaung Daing. La route s’écarte un peu du lac et longe une zone très boisée. Le vélo loué est très correct, c’est assez plat, une jolie balade. Sur le chemin je croise une cabane qui semble faire boite à livres, puis j’arrive dans le village de Khaung Daing où je compte traverser la rive dans une barque avec mon vélo. Il n’y a pas vraiment pas foule, un piroguier fini par m’aborder et me propose la traversée pour 12000 kyats, un tarif vraiment abusif, et je n’arrive pas à négocier. Tant pis, j’ai le temps et repars dans l’autre sens et croise Paddy sur la route du retour qui pédale vers les hots springs.

Je profite d’être retournée à Nyaungshwe pour aller au marché acheter des cartes postales, les écrire et les poster, puis déjeuner au « Red Star Restaurant ». Je réenfourche ensuite mon vélo pour pédaler vers Maing Thauk. La route est bien goudronnée, mais peu fréquentée et passe par des villages. A Maing Thauk je monte un peu dans les hauteurs pour avoir une vue sur le lac, puis redescend vers le pont. Un petit pont en teck qui mène au village flottant.

Ma visite terminée je repars vers Nyaungshwe en faisant un petit arrêt pour regarder les vignes du vignoble « Red Mountain ».

A Nyaungshwe je termine l’après-midi en me baladant dans le marché assez désert. Je recroise les deux jeunes femmes qui étaient dans mon dortoir à Mandalay, décidément ! Elles reviennent de leurs balades en bateau sur le lac, comme la veille on a consacré notre après-midi à la préparation d’un repas avec Jolen, je planifie de refaire une sortie en bateau le lendemain et elles me conseillent d’aller jusqu’à In Dein (un peu plus loin, donc les piroguiers demandent un supplément). Je réserve un bateau et vais au Shwe Yan Pyay monastère. C’est un bel édifice en bois sur pilots aux fenêtres ovales, à côté se trouve une pagode percée de centaines de niches dans lesquelles logent des petits bouddhas et les noms de leurs donateurs. Dans la pagode des moinillons jouent à se cacher.

Le soleil commence à se coucher et je rentre dans le centre-ville, et fini ma soirée en allant au Night Market qui n’est pas très animé, peut-être l’est-il plus en saison touristique ?

Montagnard74 Globetrotter ·2020-02-22

Bonjour Angèle Mandalay, Kalaw, Inle ... Un bien beau parcours que je suis depuis le début et qui me remémore avec beaucoup de nostalgie mon voyage là bas, 5 ans déjà...

"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux." Marcel Proust

Tfcboy31 Regular ·2020-03-03

IT Iterfacimus ·2020-03-03

Bonjour Merci pour ce carnet qui me replonge dans notre propre voyage. C'est vrai que la Birmanie est un pays merveilleux et que les gens y sont adorables.

Christine (anouslemonde.net)

Musarde ·2020-03-11

Bonjour, merci de ton beau carnet de voyage! Vivement la suite! Cordialement

AD Adolie ·2020-03-11

Bonjour Angèle Mandalay, Kalaw, Inle ... Un bien beau parcours que je suis depuis le début et qui me remémore avec beaucoup de nostalgie mon voyage là bas, 5 ans déjà...

Effectivement, un superbe voyage, à peine 6 mois après je partage votre nostalgie ! Ecrire ce carnet prend du temps, mais me permet de renouveler un petit peu le voyage.

AD Adolie ·2020-03-11

très beau voyage et très belles photos ! Je viens de rentrer de 27 jours en Birmanie, saison sèche, surtout j'adore ta photo du Pont U Bein, en février il n'avait presque pas d'eau en dessous. Une raison pour revenir :)

Merci beaucoup ! C'est fou comme certains paysages peuvent être différents entre la saison sèche et la saison des pluies !

AD Adolie ·2020-03-11

Bonjour Merci pour ce carnet qui me replonge dans notre propre voyage. C'est vrai que la Birmanie est un pays merveilleux et que les gens y sont adorables.

Merci à vous ! Oui, un pays si beau, et effectivement beaucoup de jolies rencontres.

AD Adolie ·2020-03-11

Bonjour, merci de ton beau carnet de voyage! Vivement la suite! Cordialement

Merci beaucoup ! C'est assez long à écrire, mais je m'y remets 😉

AD Adolie ·2020-03-11

13 septembre 2019

Troisième et dernière journée au lac Inle. J’ai fixé le rendez-vous avec mon batelier à 8h au petit embarcadère de Nyaungshwe. En arrivant, je demande au batelier d’aller vers Ywama village flottant où se trouvent des ateliers d’orfèvrerie et de papeterie. Si la visite de l’atelier d’orfèvrerie est intéressante, je suis en revanche très mal à l’aise dans l’atelier de papeterie, qui exhibe des femmes kayan parées de leurs lourds colliers en laiton et propose aux touristes de sous-peser ces fameux colliers. Démarche voyeuriste au possible, et ce n’est pas ce qui m’intéresse dans la visite d’un atelier de travail du papier…

Ensuite je décide de poursuivre vers In Dein, on y accède par une rivière aux eaux brunâtres. Je débarque, et marche en direction du long passage couvert qui monte à la pagode Shwe Inn Tain. Dans le passage on trouve de nombreux étales touristiques, et comme je suis la seule touriste à l’horizon je suis pas mal sollicitée sans trop d’insistance cependant. Arrivée en haut je suis impressionnée par les centaines de stûpas du XVIIe et XVIIIe siècles, en plus ou moins bon état, envahie par la végétation. Une balade bucolique agréable.

Je fini par redescendre, et demande au batelier d’aller à la Phaung-Daw U Pagoda où j’apprécie jeter un œil aux barges royales qui y sont garées.

Ensuite, direction le monastère Nga Phe Chaung, plus connu sous le nom du monastère des chats sauteurs car apparemment fut un temps où un moine faisait sauter des chats dans des cerceaux, aujourd’hui le moine n’est plus là et restent quelques matous qui se baladent ci et là sans sauter. Monastère en teck sur pilotis du XIXe siècle, l’édifice est superbe !

Ayant fait le tour de ce que je voulais voir sur le lac, j’achève l’excursion en barque ici et le batelier me reconduit à Nyaungshwe.

J’arrive dans la ville au milieu de l’après-midi, n’ayant pas déjeuner je m’arrête manger un naan au Dosa King Restaurant, puis retourne à l’hôtel pour finir de ranger mes affaires puisque j’ai mon bus de nuit pour Hpa-An à 18h30. Un petit pick-up vient me chercher à l’hôtel pour m’emmener à l’arrêt de bus de Nyaungshwe. C’est un grand bus, dont tout l’arrière est vidé de ses sièges, étonnant mais je fini vite par comprendre pourquoi, durant les deux premières heures on n’arrête pas de s’arrêter pour charger des colis récupérés dans des boutiques en bords de route, si bien que l’on ne fait à peine 40 kilomètres en deux heure ! Le bus est beaucoup trop climatisé, et une télé diffuse un téléfilm birman assez bruyant, la nuit s’annonce assez mal… Vers 21h on fait une pause dans un restaurant de route, la nourriture n’est vraiment pas fameuse, pour ne pas dire mauvaise… On repart 40 minutes plus tard, par chance le chauffeur coupe la télé, et je trouve finalement le sommeil assez facilement. En pleine nuit, le chauffeur s’arrête, réveil tout le bus et nous invite à descendre, je ne comprends pas trop ce qui se passe, nous sommes au milieu de nulle part, il y a de nombreux militaires et policiers, le bus est passé au rayon X, et nous sommes invités à nous rendre de l’autre côté de l’appareil à rayon X en empruntant un passage grillagé. On remonte ensuite dans le bus, je regarde sur mon portable où nous sommes, on est visiblement près de Naypyidaw, peut-être est-ce pour ça ? Je finis ensuite ma nuit dans le bus sans encombre.

AD Adolie ·2020-03-14

14 septembre 2019

Le bus arrive à Hpa-An vers 7h30, j’ai réservé une chambre en dortoir au « Little Hpa-An » situé à une centaine de mètres de l’arrêt de bus, je m’y rends à pied. En arrivant à l’hôtel, je remarque qu’un autre bus en provenance du lac Inle vient visiblement d’arriver, je retrouve ainsi D. une des deux jeunes femmes belges rencontrées le 1er septembre à Mandalay ! Elle fait une halte à Hpa-An d’une journée avant de poursuivre son voyage vers la Thaïlande, tandis que son amie est repartie en Belgique ayant moins de vacances. Voyageant maintenant seules toutes les deux, on se dit qu’on pourrait passer la journée ensemble. Malgré mon arrivée matinale, l’hôtel m’autorise à m’installer dans la chambre dès maintenant, moyennant 1500 kyatts je peux également prendre le petit déjeuner (un buffet très copieux). En arrivant dans la chambre, deux jeunes Allemandes sont également en train de déballer leurs affaires. On fait connaissance et décidons de partir ensemble à l’ascension du mont Zwegabin.

Nous louons deux scooters à la réception de l’hôtel (10000 kyatts par scooter), et nous voici toutes les quatre parties. La circulation dans Hpa-An et ses environs est peu dense, il est assez facile d’y rouler. Une dizaine de kilomètres plus tard, nous arrivons au pied du mont Zwegabin, accueillies par une armada de bouddhas qui composent le Lumbini Garden. Mine de rien, d’en bas ça semble assez haut, mais le Routard est assez encourageant en annonçant 1h30 de marche pour atteindre le sommet et le ciel dégagé est annonciateur d’une magnifique vue à l’arrivée.

On se lance dans l’ascension, c’est raide, un peu glissant, le sol est humide à certains endroits et jalonnés de coulées d’eau. Les deux Allemandes ont plus de difficultés à monter, elles nous encouragent à ne pas trop les attendre pour ne pas freiner notre rythme de marche. Un peu gênées, on suit finalement leur conseil. Le chemin pour monter est boisé, malgré l’ombre offerte par les arbres il fait tout de même terriblement chaud, nous ne croisons pas grand monde dans notre ascension, uniquement une poignée de Birmans qui redescendent et nous encouragent en souriant.

Finalement, on mettra environ 2h15 pour atteindre le sommet, et pourtant nous n’avons pas l’impression d’avoir traîné ! La vue en vaut la chandelle, un panorama magnifiquement dégagé de la vallée de Hpa-An s’offre à nous ! Au sommet se trouve également un petit groupe de jeunes Birmans, ils viennent de Rangoun et sont venus passer le weekend ici.

On profite de la vue une bonne demi-heure, en se demandant si nos deux acolytes réussissent à monter, lorsqu’on décide de repartir, on les croise qui arrivent, épuisées mais heureuses d’avoir réussies ! Je redescends avec D. en une petite heure, puis nous décidons d’aller voir la Sadan Cave située à une vingtaine de kilomètres de là. C’est le début de l’après-midi, on s’arrête manger dans un petit restaurant thaï en bord de route, puis poursuivons jusqu’à la grotte. La route et magnifique, les rizières sont verdoyantes, les paysages karstiques époustouflants et le ciel est radieux.

La grotte plongée dans la pénombre se compose de plusieurs pièces, que l’on traverse pieds nus sur le sol très humide voir parfois inondé, en entendant les chauves-souris et en croisant des bouddhas disséminés çà et là.

On débouche sur le lac de l’autre côté, ou quelques birmans discutent sur leur barque. Pour 4000 kyatts, l’une d’eux nous ramène au parking en barque, saison des pluies oblige, le niveau de l’eau est trop haut pour passer par la grotte, mais finalement ce n’est pas plus mal nous pouvons ainsi profiter du paysage offert par le lac !

On repart vers Hpa-An sous la lumière de fin de journée, en continuant d’apprécier le paysage, une chouette journée s’achève ! Même si au vu de la nuit dans le bus et de la randonnée je ne suis pas trop fatiguée, je suis quand même contente d’aller me coucher !

Alexval2 Veteran ·2020-03-14

Splendide !!! En ces temps de confinement (et d'annulation de voyage 🏴‍☠️) une vrai bouffée d'air frais ! Vivement la suite...

AD Adolie ·2020-03-17

Splendide !!! En ces temps de confinement (et d'annulation de voyage 🏴‍☠️) une vrai bouffée d'air frais ! Vivement la suite...

Merci. Le confinement est en effet autant propice au voyage virtuel, qu'à l'écriture de ce carnet ! 🙂

AD Adolie ·2020-03-17

15 septembre 2019

Peu avant 7h je suis réveillée par du bruit dans la chambre, une jeune femme vient d’arriver dans le dortoir et s’installe discrètement. Avec les deux autres Allemandes déjà rencontrées la veille nous avions prévu de passer la journée ensemble, on propose à la nouvelle venue, une Allemande aussi, de se joindre à nous, mais étant là a priori que pour une journée elle opte plutôt pour le tour guidé organisé par l’hôtel pour voir un maximum de choses. Nous petit-déjeunons toutes les trois, louons des scooters à la réception de l’hôtel et partons pour Kyaik-Ka-Lat. Curieux spectacle que ce drôle de piton rocheux coiffé d’une pagode. On accède à la petite île par un pont traversant un lac artificiel rempli de gros poissons. Une première terrasse est accessible aux touristes, au pied de l’escalier pour y monter un moine nous accroche un bracelet autour du poignet et nous récite une prière. Un autre moine nous invite à monter sur une deuxième terrasse normalement réservée à la prière. La vue est belle, le lieu paisible.

Nous enfourchons ensuite nos scooters directions la Yathae Pyan Cave. Accueillies par quelques singes, nous montons par un escalier dans la grotte, qui surplombe un paysage magnifique ! A l’intérieur de multiples bouddhas et au plafond des tablettes votives datant du XIIIe siècle pour les plus anciennes.

On s’enfonce dans la grotte au son de quelques chauves-souris et finissons par déboucher de l’autre côté sur une plateforme aménagée qui offre une vue époustouflante sur la campagne environnante. Le spectacle est tel, que l’on fait abstraction du sol métallique chauffé par le soleil qui nous brûle les pieds.

Nous partons ensuite déjeuner dans un restaurant, mes deux acolytes partent se reposer à l’hôtel, je continue vers la Bayin Nyi Cave. Rien d’aussi mémorable que les précédentes grottes visitées, des bouddhas récents, un environnement qui n’a rien de spectaculaire. L’intérêt se trouve surtout dans la route pour y aller, difficile de se lasser des paysages karstiques, et d’un bassin d’eau chaude à proximité de la grotte, où se baignent les familles Birmanes.

Je regagne vers l’hôtel rejoindre les deux Allemandes et nous repartons aussitôt pour la Kaw-Gone Cave. On paye les droits d’entrée de 3000 kyatts et marchons vers la grotte. Au plafond se dévoilent de nombreuses tablettes votives et de nombreuses statues de bouddhas habitent évidemment les lieux.

A côté de la grotte, un escalier à flanc de colline mène à une pagode en hauteur, les moines nous invitent à y monter. Une armada de singes est déjà sur les marches, ils semblent assez méfiants, n’étant pas vaccinées contre la rage nous le sommes tout autant, nous gravissons les marches une à une tout doucement pour ne pas les énerver. Cela en valait la peine, le sommet nous offre un paysage splendide surplombant les rizières verdoyantes.

Le soleil se couche, nous roulons vers la Bats Cave pour observer le spectacle des chauves-souris partant chasser à la nuit tombée. Pour la première fois de la journée, nous ne sommes pas les seuls touristes occidentaux sur les lieux, on retrouve notamment le groupe parti avec le tour organisé par notre hôtel et donc notre camarade de dortoir. On attend ensemble en discutant, les chauves-souris finissent par sortir lorsqu’il fait déjà presque nuit noire, on aperçoit à peine une nuée noire, elles sortent visiblement par milliers dans un vacarme impressionnant.

Nous finissons la soirée en allant manger au Thai Village Restaurant, restaurant perdu dans un village des environs conseillé par le Routard. Dans un jardin au bord des rizières, nous partageons un poisson et du pandan leaf chicken sous une paillote décorée de loupiottes, de nombreuses familles birmanes sont attablées, l’ambiance est chouette, la cuisine délicieuse.

Xeta Veteran ·2020-03-30

Bonsoir Angèle Quelle expérience ! Bravo et merci pour ton compte rendu. On attend la suite 😎

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Aleph240758 17 hours ago

Villages around Hazaribagh in West Bengal

Wednesday, April 1st

Hazaribagh I’ve got a meet-up with Adam Iman, a guide and painter. He picks me up from the hotel at 10 AM. Another traveler from Bangalore is supposed to join us, but while we wait for him to arrive, Adam takes me to see the paintings his mother and sister created at Hazaribagh station. The town became famous thanks to these murals, which can also be found in several surrounding villages. This art form has earned recognition and is now protected, a sign of its cultural importance. Once the visit is over, we go to pick up the other traveler and then head to our first village: Belwara, where Sohrai art is practiced. At the entrance, a sign proudly announces that we’re entering an artists’ village, where this art is created by women organized into micro-enterprises. Some even offer workshops for those who’d like to learn this tradition.

Sohrai art is tied to the harvest season, from October to mid-November. The motifs, in natural colors, celebrate fertility and abundance. The artists use pigments from the earth: red oxides, ochre, white kaolin, and black manganese. On the walls, you’ll see animals, fish, birds—all symbols of life and prosperity. As I look closer at the murals, I start to realize that each motif tells a story. Large animals like cows or bulls often take center stage. Their bodies are filled with intricate, almost hypnotic patterns. They symbolize wealth and prosperity for the household, as well as the deep respect for cattle, which are essential to daily life. On some facades, elephants stand out—massive and decorated with the same precision. They evoke quiet strength and protection. But it’s when I stop in front of one of the houses that I really take the time to look. The wall, a soft ochre, is entirely covered in murals. Two large animals stretch out on either side of the door, their elongated bodies fitting the length of the wall. Their silhouettes are filled with geometric patterns and incredibly fine curved lines, as if every space was patiently filled. Around them, stylized plants, flowers, and small decorative elements fill every gap. The door, dark and worn, becomes almost the silent center of the composition, framed by these living, protective forms. To the right, a more colorful motif catches the eye—a flower or a stylized lamp—like a touch of light on the earth. The whole thing gives an impression of perfect balance, between the rigor of the patterns and the freedom of the gesture.

Elsewhere, birds and freer forms bring movement. Peacocks, recognizable by their stylized silhouettes, embody beauty and vitality, while fish symbolize water, fertility, and the continuity of life.

On some paintings, the scenes become almost narrative: you can make out figures, everyday gestures, like a memory of the village inscribed in the walls. The decorative frames around the doors aren’t left to chance either—they symbolically protect the house, like a boundary between the inside and the outside world.

During the Sohrai festival, cattle are led into the jungle in the morning. Meanwhile, the women finish the *aripans*—these floor paintings—and continue the wall murals. Around noon, the animals return to the village, and the bulls’ horns are anointed with oil and vermilion in a gesture of gratitude, amid the vibrant colors adorning the houses. We visit several artists, including Parvat Devi, a well-known woman who has received many awards. Her arms are adorned with intriguing tattoos, which I’ll talk about in more detail later.

On another wall, the style changes completely. Here, no massive animals—just birds occupying the space, light and graceful, as if caught in mid-movement. Two silhouettes face each other, their long necks arched almost like mirrors, while their outstretched wings seem to vibrate with the patterns that compose them.

The design is more graphic, almost airy. The lines are smoother, more fluid, as if drawn in one confident stroke. The birds’ bodies aren’t solid—they’re filled with repetitive motifs like scales, stylized feathers, and spirals, giving a sense of continuous movement. Around them, everything comes to life: flowers burst open, arabesques swirl, and even the simplest shapes seem alive. What strikes me here is the sense of lightness. Where the large animals evoked stability and grounding, these birds bring something freer, almost joyful. They seem to embody movement, the circulation of life, like a breath flowing through the village.

The colors remain the same—deep reds, intense blacks, and chalky white—but the rhythm is different. Faster, more spontaneous. As if each wall had its own personality, while still speaking the same language.

That’s probably why I’m so moved. I’d heard about these paintings from my friend Raja, and last year, I saw an exhibition in a village near my home. That first encounter made me want to come here. But seeing them in person is a whole different experience. These paintings are unique. This ancient art is passed down from mother to daughter, or mother-in-law to daughter-in-law, in a quiet, deeply living continuity. At first glance, it might seem almost childlike in its simplicity and pared-down forms. And yet, everything is thought out, balanced, mastered. Nothing is left to chance.

That apparent simplicity, combined with such rich symbolism, touches me deeply. There’s something sincere and essential in these walls—and that’s what moves me.

Open

Attila 17 hours ago · Djalma

Amazing Kyrgyzstan!

This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)

You’ll find here a post with some practical info.

Open

Bibouns51 17 hours ago

Off on a winter adventure in the American West!

Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?

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Aleph240758 17 hours ago · Kola

New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)

March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.

Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.

Not far from there is St. Anne’s Church

, also Baroque, adorned with beautiful frescoes

—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.

Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.

We’re happy to see each other and have a comforting evening together.

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Patbill 3 days ago

A Slightly Less Touristy Japan

Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe). In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko. I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip. Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest. The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days. As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.

Transportation: An ICOCA card is essential. I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.

Accommodations: Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.

Meals: For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés. For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen. Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima. Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima. A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto. Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi). Tempura and gyoza. Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal. One omakase meal (9 different dishes). In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef. Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.

The Itinerary: Day 1: Departure from Brussels Day 2: Arrival in Osaka Day 3: To Himeji, then Kurashiki Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi Day 5: Cycling the Shimanami Kaido Day 6: To Takahara, then Hiroshima Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade Day 8: To Miyajima Day 9: Hiroshima, then Kyoto Day 10: Southern Kyoto Day 11: Northern Kyoto Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago) Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima) Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko) Day 17: To Tokyo Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong Day 20: Arrival in Brussels

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MirandaMouse 3 days ago

Mice in Switzerland, the Other Cheese Country!

I'm starting my first travel journal since VF reopened!

This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.

First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.

I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.

For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.

The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.

So, we're going to explore this area!

We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!

We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.

We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹

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Montagnard74 4 days ago · Muriel18

Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia

Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?

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GeorgesOZ 7 days ago · Hypnos

Langtang – Trekking in the Rain

We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.

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Calisson94 last week

Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek

Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja 08/16 – Camping at Skarja 08/17 – Ruohtesvagge 08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden 08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek 08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm) And of course, the recap

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RichardXI last week

Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot

Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.

In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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Jojoone1 last week

All Over Thailand

You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.

I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.

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Zigomar67 2 weeks ago · Puma2A

Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia

This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...

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Nathalie971 2 weeks ago

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally the Tokyo metropolis

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)

-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)

-->7 days in Tokyo

The trip was decided on fairly last-minute again this year.

Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.

Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!

Intense prep work over these next 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots... decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???

"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly! PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...

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Cendryon 2 weeks ago · Eole34

Kattegat Tour and Norway’s Majestic Fjords – 32 Days (Denmark, Sweden, Norway)

Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords! Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.

Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises? Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip. We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple. For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!). In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos! Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another! In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June! If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!

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Servanel 3 weeks ago · Vandfaure

Two weeks in Malaysia in September 2017

Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!

We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.

Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴

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Muriel18 3 weeks ago · Puma2A

Two weeks under the Puglia sun

After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:

And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:

Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,

we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.

We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).

From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.

Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.

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Fabhyène 3 weeks ago · Chrisfenua

3 weeks in Laos, stress-free

Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.

In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang

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Torpan 3 weeks ago · Tulipe57

Japan: First Discovery!

Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).

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Fabhyène 3 weeks ago · Tulipe57

Draw Me Your Japan...

Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...

Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market:

And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...

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Holigirl 3 weeks ago · Solene40

South Africa in safari mode: February/March 2026

Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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Caroki 4 weeks ago

Three weeks in Albania with two older teens

We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.

And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.

One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.

I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.

Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.

After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...

🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!

🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!

But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!

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Attila 4 weeks ago · ReneVoyageur

Albania in Autumn Colors

A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6cha38 4 weeks ago

Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap

Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.

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Attila 4 weeks ago

Storm in the Canary Islands

15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)

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Montagnard74 last month

CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.

And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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Songsam last month

Far from the daily grind*

Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!

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Jojoone1 last month

From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s

As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.

Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.

Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.

The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*

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Elis last month · Djalma

9-Day Trek in the Balkans

Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.

Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.

I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.

We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!

That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉

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DrCarter last month · Djackx67

Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds

Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine

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Gaura last month · Fabhyène

Visiting Bologna in Photos

Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).

Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.

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