Je suis en train de preparer un voyage pour juin 2005 en afrique Australe.
Apres de nombreuses heures de lecture et autres sources de renseignements, je penche vers un itineraire Cape town --> Chutes victoria, via la namibie et le botswana.
Pas mal d'agences propose ce trajet. Alors je souhaite avoir votre avis dessus.
En 4 semaine maxi, les budgets varient de 1500 a 3500 euros.
Je recherche l'aventure (camping et 1 ou 2 nuit de lodge ), en groupe limités ( moins de 12 personnes).
C'est une premiere pour ma femme et moi meme de voyager en Afrique meme si nous avons effectué il y a 2 ans un tour du monde.
Alors si vous avez des tuyaux, des itineraires, des adresses d'agence locales ou autres, je vous remercie d'avance de votre aide et suis impatient de vous lire.
Hello,
j'ai fait ce voyage en 98 avec mon mari et ma fille, et justement je dois préparer une fiche voyage pour un copain qui voudrait faire ce circuit. Dès que c'est prêt je vous envoie une copie;
C'est vrai que l'extension vers les chutes Victoria ne vaut pas vraiment ce que ça va vous coûter en plus, surtout si vous avez déjà vu Niagara Falls : Victoria c'est moins spectculaire car on marche le long d'une faille de 3 à 4 km, mais on n'a pas une vue panoramique comme à Niagara. En plus les bostwanais sont beaucoup moins sympas que les sud africains, ils ont l'air un peu racistes contre les blancs et quand on leur demande quelque chose, ce n'est jamais possible, et les hotels sont très chers.
Par contre l'Afrique du Sud c'est super de bout en bout, à tous points de vue : paysages très variés, gens très sympas quelle que soit leur ethnie, bonnes infrastructure tant routière qu'hotelière à prix très raisonnable, et pour les animaux c'est 10 fois mieux qu'au Kenya. Le seul truc à éviter c'est Johannesbourg à cause de la criminalité, mais tout le reste est assez secure (quoique lorsqu'on regarde les actualités ou qu'on voit la une des journaux c'est toujours assez sanglant, mais enfin nous c'était en 98, ça a peut être évolué dans le bon sens les conflits inter-ethniques et les braquages). Mais nous n'avons été témoins d'aucun acte de violence, personnellement.
A + quand j'aurai fait mon petit topo,
La formule vers laquelle vous semblez vous orienter est celle du voyage "overland" : en gros une cabine d'autocar montée sur un chassis de camion, un groupe de participants, un guide accompagnateur et du matériel de camping. Cette formule est proposée par de nombreux tour-opérateurs en Afrique Australe et c'est sans doute celle qui est la plus économique pour un voyage individuel ; en couple ce n'est pas si évident.
Il faut avoir à l'esprit que ce type de voyage devient vite éprouvant et que la promiscuité peut finir par peser ; de ce que j'en ai vu, les participants sont majoritairement anglo-saxons (australiens, américains, british, allemands.....) et pour certains d'entre eux plus portés sur la canette de bière que sur l'observation de la faune.....De surcroît en juin les nuits sont franchement fraiches et les journées très courtes (à 17h30 il fait nuit), donc le camping c'est sympa de temps en temps mais pas forcément tous les jours.
Bref, tout dépend de votre budget et de votre mode de vie, mais l'option voiture de location et lodges/hôtels ne revient pas nécessairement beaucoup plus cher et offre beaucoup plus de confort et de souplesse.
S'agissant de 'l'itinéraire prévu, du Cap à Victoria Falls en passant par Namibie et Botswana il est quand même très long et peut-être est-ce un peu beaucoup pour un 1er voyage mais bon cela paraît réalisable en 4 semaines.
Si votre budget le permet, prévoyez quelques étapes de liaison en avion, ce qui rendra le voyage nettement moins éprouvant. Si votre budget est plus limité, peut-être vaudrait-il mieux se limiter à l'Afrique du Sud qui est un pays magnifique. Voici une suggestion : louer une voiture à Jo'burg, vous diriger vers le parc Kruger et les montagnes du Drakensberg, rejondre le natal en coupant par le Swaziland, visiter les superbes parcs du natal, rendre la voiture à Durban, continuer en avion jusqu'au Cap puis rentrer à la maison. Ce n'est bien sûr qu'une idée parmi d'autres, mais prévoyez "large" si vous voulez visiter le Botswana !
Je vous avais promis un compte rendu hier, le voilà !
VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD
Nous sommes partis en Afrique du Sud avec notre fille alors âgée de 13 ans en juillet août 1998 pour un séjour de 26 jours sur place. Donc comme les saisons sont inversées, c’était l’hiver là bas, mais malgré tout il ne fait pas froid : au Cap le climat s’apparente à celui de Nice, la moyenne des températures journalières est de 18 ° en juillet, et la nuit 7°. Il faut tout de même un pull.
Nous voyageons toujours en individuel, avec une voiture de location et des vols internes quand les distances sont trop grandes. On a une carte, des guides, et voilà, on se débrouille !
Partie 1 :
Nous avons atterri au Cap (Cape Town) tout au sud du continent. C’est une belle ville de style plutôt britannique, avec un grand jardin au centre ville. Il y a de bons restos (dont un français réputé où Chirac a mangé, je crois), c’est une ville européenne, la population est blanche. Mais à l’époque il y a des réfugiés mozambicains qui arrivaient par cars entiers et commençaient à foutre une mauvaise ambiance car ils mendiaient dans la rue, squattaient assis par terre dans les rues piétonnes… La rumeur disait que Mandela les faisait affluer dans la région des blancs pour faire basculer l’état dans les mains des blacks aux élections. Je ne sais pas comment ça a évolué. Il faudrait se renseigner auprès de gens du coin.
A voir à Cap Town :
monter avec le téléphérique au dessus de la Table Mountain, un haut plateau qui domine la ville et d’ou on a une vue magnifique (il y a un bar panoramique)
Aller se balader dans le quartier malais musulman (petites maisons pastel de toutes les couleurs, ambiance paisible et vue sur la ville)
se balader au centre ville, voir le jardin, le parlement, l’ancienne maison de Mandela
Aller sur le port (Waterfront) qui a été aménagé avec boutiques, restos, ambiance sympa.
Aux alentours du Cap : aller voir le Cap de Bonne Espérance, c’est là, les 40° Rugissants. Paysage type Bretagne, vent terrible, à voir.
Voir aussi les plages aux alentours du Cap comme Sea Point et surtout Camps Bay, les gens qui vivent là ont bien de la chance. faire la route des vins (boucle de 200 km environ) cela ressemble aux vignobles français, d’ailleurs ce sont des français qui ont importé la vigne : après le massacre des protestants, beaucoup se sont réfugiés en Hollande, et lorsque les hollandais sont partis conquérir l’Afrique du Sud, ils sont partis avec eux. Un village porte leur nom : Franschhoek (le coin des Français). Ils avaient interdiction de parler français et ont été intégrés à la nation en une seule génération. Visiter Stellenbosch et aller déguster les vins qui sont excellents, certaines propriétés ont des noms français. Stellenbosh est une très jolie ville de style hollandais, il y a beaucoup d’universités et c’est bucolique.
Partie 2 :
ensuite nous avons fait “la route des jardins” en itinérants, c’est une route qui longe la côte est depuis Cap Town jusqu’à Port Elizabeth, ça nous a pris 5 jours avec des crochets par l’intérieur. A voir : Swellendam, très belle ville Outdshoorn à l’intérieur : c’’est là que se trouvent les élevages d’autruches. on peut visiter et même chevaucher une autruche. On peut aussi en manger, c’est très bon, un peu comme le filet de boeuf. La route pour arriver là est belle au milieu des collines couvertes de champs d’orge vert vif, villages pimpants à la hollandaise, gens sympas et accueillants. prendre le petit train à Knysna, vieux train du XIX remis en service sur une voie ferrée qui longe la côte avec de très belles plages. Pour se baigner, l’eau est un peu fraîche en juillet mais on s’est tout de même baignés (je crois qu’on était les seuls).
Il y a aussi plusieurs parcs nationaux à visiter dans le coin.
A Mossel Bay, voir l’arbre où les navigateurs portugais déposaient leurs lettres pour leurs parents à l’époque de Bartoloméo Diaz il y a 500 ans. De sacrés marins !
On a finit la route à Port Elizabeth (là on est dans une région black, ambiance un peu craignos, on nous a recommandé de ne pas sortir le soir, il y a des règlements de comptes entre l’Inkata et le parti adverse).
Ensuite on a pris l’avion jusqu’à Durban, la ville indienne de l’Afrique du sud.
Partie 3 : Durban
Durban est une très grande ville à population à majorité Indienne. D’ailleurs Gandhi a vécu à Durban. Ambiance cool, architecture style anglais.
Là il commence à faire bon, l’eau de mer est chaude, il y a pas mal de surfers.
ça vaut le coup d’y passer 2 jours pour visiter les marchés, les centres commerciaux (bien), tâter l’ambiance, aller à la plage…
Nous on a passé 2 jours à 100 km au sud dans un grand complexe hôtelier à Southbroom (14 hectares je crois, avec piscines, golf et activités) où on peut faire du golf de façon décontractée (pas de snobs) avec des singes qui se poursuivent dans les bosquets ! Cocasse.
A partir du Nord de Durban, on est en pays Zoulou. Les zoulous sont super sympas, ce sont des guerriers, ils sont fiers et vous regardent droit dans les yeux, et ils ne font pas de vacheries si on est corrects avec eux (pas le cas de ceux de la tribu de Mandela les Xhosas, qui vivent au sud de Durban : ce sont des petits gros ne regardent jamais en face et sont des fourbes. A l’époque en 98, régulièrement à la une des journaux, soit les zoulous, soit les xhosas faisaient une descente dans le village de l’autre tribu et c’était le massacre : ils tuaient tout le village, les vieux, les gosses, même les animaux domestiques. Et la semaine d’après représailles et re-massacre. Je ne sais pas comment ça a évolué). Dans le coin de Southbroom, tous les quartiers résidentiels sont gardés par des gardes armés. On nous disait de ne pas sortir la nuit, mais enfin cela n’avait pas l’air spécialement tendu contre les blancs.
Une chose que j’ai oublié de dire, que l’Afrique du Sud ce n’est pas l’Afrique comme on l’entend : il y a un bon niveau de vie, les routes sont excellentes, les gosses vont à l’école, ce n’est pas du tout le tiers monde. Les gens sont habillés à l’occidentale, ils gardent leurs costumes traditionnels pour les fêtes.
Il y a une chaine hoteliere nationale, Protéa, l’équivalent des Best Western, très bon rapport qualité prix.
Tout est propre, on peut manger de tout car les conditions d’hygiène sont rigoureuses, il y a des hôpitaux et des pharmacies, des supermarchés, enfin c’est comme en Europe… mais en Afrique. On mange bien, la viande est bonne, et les légumes, les fruits abondants. Très bons vins locaux aussi.
Partie 4 : les réserves d’animaux
Ensuite on a remonté la côte est vers le Nord, pour aller dans une réserve d’animaux privée : Hlubluwe Game Resort. C’est une réserve qui appartient à une personne qui a acheté quelque chose comme 800 hectares et qui y a lâché des animaux sauvages. On circule avec un guide en 4x4 jeep, non armé, et on piste les animaux. On a vu des éléphants passer à 2 m de la jeep arrêtée et qui n’avait pas de vitres, et ils nous regardaient avec leur petit oeil noir… il ne faut pas bouger, pas faire de photos, pas parler. Ils ne sont pas agressifs si on est calme. C’est vraiment un moment fort à vivre. On a vu aussi des rhinocéros, là il faut faire attention car ils peuvent charger. Et aussi des hyènes, des oiseaux, des buffles sauvages. On fait un tour au lever du jour à 5 h du matin (ça caille, on voit la buée devant nos bouches), puis la journée il fait bon, je dirais 25 °. La nuit on repart pister les animaux avec les phares et les torches, c’est incroyable, ils ne se sauvent pas ! Le lendemain, le guide nous a emmené dans une réserve privée voisine où on a circulé en bateau, on a vu des crocodiles, un hippopotame (le plus dangereux des animaux en Afrique) et d’autres bestioles.
On a passé 2 ou 3 jours dans cette réserve, c’est super.
Ensuite on est remontés en voiture toujours vers le Nord, on a traversé le Swaziland (ils appellent ça la Suisse, il y a des grandes forêts de sapins et des montagnes, les habitants, des noirs, sont sympas, mais le niveau de vie est moins élevé qu’en Afrique du Sud, beaucoup de natalité galopante…). Le climat est comme dans les Vosges en été, et le paysage idem.
On a continué pour remonter vers le Parc Kruger. C’est un parc immense qui fait à peu près 200 km du Nord au Sud, il appartient à l’Etat Sud Africain et est super bien géré.
Il faut savoir que la gestion est du même genre que les parcs nationaux aux USA : il y a des rangers, les routes sont goudronnées, il y a des centres avec boutiques et cartes qui vous indiquent les animaux repérés dans les heures passées par les rangers (par exemple grâce à ça on a pu voir un léopard ce qui est assez rare car en principe ils restent dormir dans les arbres dans la journée, il pêchait dans la rivière). On circule dans sa voiture particulière, c’est interdit de descendre de voiture pour la sécurité mais il n’y a pas de danger.
Là, c’est fantastique pour voir les animaux, bien mieux qu’au Kenya où c’est un peu l’usine (enfin je ne connais que Tsavo). Nous avons vu plein d’éléphants, de girafes, un léopard, des gazelles à profusion, des oiseaux…
Ensuite on a été dans une réserve privée à coté de Kruger (je n’ai plus le nom, c’est un ancien directeur d’agence de pub du Cap qui a tout plaqué pour créer une réserve). L’ambiance très familiale est super sympa, le soir on mange autour du feu de camp dans le “boma”, on loge dans des tentes en toile, douche en plein air. La nuit on entend les lions qui rugissent au loin, mais il y a une clôture barbelée et électrifiée pour protéger le camp. La journée on part en trek à pied dans la réserve : il n’y a pas de grand fauve dans cette réserve, on a pu approcher les girafes à 5 mètres, c’est très émouvant comme grandes bêtes là. Il y a un guépard par contre qui a sauté sur une des touristes (belge !) qui s’était baissée pour changer sa pellicule. Le guépard est comme un gros chat, celui là en avait marre qu’on empiète sur son territoire en se rapprochant de plus en plus pour le photographier à 10 mètres, il remuait la queue comme un chat, et quand la fille s’est baissée, il lui a sauté dessus en 3 bonds et a passé ses pattes autour de son cou, de dos. Heureusement il ne l’a pas mordue, le guide zoulou a un peu agité un bâton et le guépard l’a lâchée (ce guépard a été nourri au biberon avant d’être relâché dans la nature, donc il n’est pas 100 % sauvage, et sa taille n’est pas impressionnante). Il est resté à tourner au milieu de nous, on ne bougeait pas d’un poil, je me disais pourvu qu’il ne me morde pas la main en passant… Après il nous a suivi car on avait 1 km à pied à faire pour revenir à la jeep. Dès qu’il était trop loin (donc possibilité de prendre son élan pour nous sauter dessus) on s’arrêtait. Je n’en menais pas large car il n’attaque pas les grands mais les petits qui n’ont pas la taille réglementaire comme moi (1, 54 m) et naturellement les autres se défilaient car ils avaient peur et je fermais la marche… On est arrivé à la jeep (découverte), on est montés dedans et il a continué à nous suivre. Là pareil, on ralentissait quand il était trop loin. On est arrivés au camp. Ouf !! mais d’après le directeur du camp, ce n’est pas dangereux.
Sinon il y avait une phacochère et son petit qui venaient manger à notre salle à manger car ils crevaient de faim avec la sécheresse, ils n’avaient que la peau sur les os, ils nous mangeaient presque dans la main. On aussi visité des villages de tribus alentour, accueil très sympa.
Enfin une super expérience et plus de peur que de mal, en principe les animaux sauvages sont moins agressifs que les humains ;-) Il n’y a que les hippos qui soient vraiment dangereux, la plupart des accidents graves sont de leur fait car ils attaquent les barques et massacrent les occupants, même pas pour les manger, juste par agressivité.
Après cela, nous avons visité l’intérieur, la région du Veld, c’est la campagne, avec des fermes, des grottes… : Blyde River canyon, Pilgrim’s Rest. C’est là que les pionniers afrikaners ont terminé leur conquête du pays.
Partie 5 :
les chutes de Victoria Falls au Zimbabwe (ex Rhodésie) :
Si vous avez déjà vu les chutes du Niagara, n’allez pas à Victoria, vous serez déçus : on longe une faille pendant 3 ou 4 km avec la rivière tout au fond, mais il n’y a pas de vue panoramique comme à Niagara. On n’a pas de recul, il faudrait survoler en hélico.
En plus les hotels sont très chers (1500 F la nuit…) et les gens du coin pas sympas. Ils font du racisme anti blancs, on dirait, ce qui n’est pas le cas des noirs d’Afrique du sud qui considèrent les blancs comme une de leurs multiples tribus.
Partie 6 :
Prétoria : nous avons atterris à Prétoria, la capital historique. Il y a de beaux monuments, mais toutes les fenêtres ont des grillages et des barbelés. Drôle d’ambiance. On cherchait à visiter une vieille maison historique, un noir s’est approché, on a eu un peu peur et en fait il s’est proposé pour nous guider. Comme quoi il faut rester calme et souriants, ça désamorce.
Par contre à mon avis, il faut éviter à tout prix Johannesbourg, une des villes les plus dangereuses si ce n’est LA ville la plus dangereuse du monde : nous l’avons évité avec soin. Il parait que les gens vous braquent pour avoir votre voiture au carrefour et ils vous foutent une balle dans la tête même si vous vous laissez faire. En regardant la une des journaux, à chaque fois il y avait un truc sanglant en couverture : braquage de banque avec prise d’otages et échanges de tirs nourris, etc… Tous les gens ont une arme à feu, alors ça craint…
Une chose que j’ai oublié de raconter aussi dans cette région, ce sont les bidonvilles au bord des autoroutes ou entre les échangeurs : plein de noirs quittent leur campagne, attirés par le mirage des villes, ils se retrouvent sans boulot sans maison, et se font une cabane avec trois bouts de cartons. Il faut faire attention aux abords de Prétoria, car vous foncez sur l’autoroute (il y a de superbes autoroutes) et brusquement il y a un mec complètement déchiré ou une famille qui traverse l’autoroute à pied… Parfois aussi, il y en a qui laissent traîner une grosse branche au milieu de l’autoroute… Mieux vaut aller pas trop vite mais pas trop lentement non plus pour qu’ils n’aient pas le temps d’attaquer. Dans les journaux aussi, à l’époque en 98, dans la région de Prétoria, chaque jour une famille de fermiers blancs se faisait massacrer (ça, en France on en n’a jamais parlé, parce qu’on soutenait Mandela mais c’est Mandela qui encourageait ce genre d’actions pour créer une psychose chez les blancs et qu’ils se barrent).
Enfin voilà, ce fut un voyage inoubliable et à par Victoria Falls et la région de Prétoria un peu craignos (mais on est revenus entiers), l’Afrique du Sud est un pays magnifique et très varié du Sud au Nord, les gens sont sympas et il n’y a pas de problème de racisme vraiment marqué, il y a des milliers de choses à voir, dans des conditions confortables, avec encore très peu de touristes (surtout des australiens), des plages immenses et propres, et pour les réserves d’animaux c’est le top !!!
Qu'est ce qui vous fait hésiter ? A mon avis si vous avez déjà fait un tour du monde, vous avez assez d'expérience pour vous lancer.
Lorsqu'on a l'habitude de voyager, on sait quelle attititude adopter avec les gens (ne pas exhiber son appareil photo, sourire, apprendre quelques mots de la langue locale pour montrer qu'on fait un effort pour aller vers les autres et les comprendre, repérer son chemin avant de sortir pour ne pas avoir l'air paumé, éviter les quartiers craignos, discuter avec les gens du coin pour savoir où aller et ne pas aller…) et ça se passe bien.
Nous revenons du Brésil (Nordeste) réputé assez dangereux et il ne nous est rien arrivé.
Je pense par ailleurs qu'avec le nouveau président Mbeki, la situation se stabilise et au niveau économique le pays réussit bien, donc il faut y aller avant que ça devienne la destination touristique à la mode.
C'est sûr il fait un peu froid au Cap en juillet, mais dans le Nord il fait bon.
Alors j'ai bien lu le carnet de route de Startine ...Et s'il est vrai que Joburg reste à éviter car réputée dangereuse ...que les barbelés qui entourent les maisons des grandes villes (Johanesburg, Pretoria) affichent une image un peu saissaissante quand on y est pas préparé, que certains bidonvilles (nottament ceux du Cap) vous arrachent le coeur rien qu'à la vue ...L'afrique du Sud reste un pays sécuritaire pour des trips individuels et splendide.
Je m'y suis rendue en mai-juin 04 et je n'ai rencontré aucun problème ...Je m'y suis toujours sentie en sécurité (prenans juste les mesures de prudence de base) et traversant le pays de Prétoria jusqu'au Cap (avec un vol interne entre Durban et le Cap), en passant aussi par le swaziland.
J'ai réalisé un carnet aussi sur ce Forum "du lever du soleil au lever de lune south africa 2004" ... si cela te dis, vas jetter un oeil.
Très honnêtement ... je t'invite vraiment à aller découvrir les merveilles de l'Afrique australe ...C'est si beau! 😊 Juste que L'afrique du Sud mérite à elle seule un voyage de 4 semaines (et encore c bien trop court)
Je viens de lire le carnet de voyage de Startine, il date de juilet-août 1998, quasi 7 ans, le pays et surtout les mentalités ont bien changés. Il n'y a pas lieu de flipper, je ne connais personne qui se soit fait attaqué ou braqué en ayant pris le minimum de précautions ( Cf ce que dis Simba ou Daumesnil à ce sujet ).
Il est vrai que certains quartiers des 4 grandes villes ( Johannesbourg, Prétoria, Cape Town et Durban ) sont réputés dangereux; mais c'est comme dans toutes les grandes métropoles du monde ( un touriste qui se balade à 23H00 en banlieue parisienne à autant de chance de s'y faire agressé, surtout avec un bel appareil photo autour du coup!! ).
Heureusement ce pays moderne offre de multiples choix de vacances. Le mieux pour moi c'est la location d'un véhicule type Condor Toyota 2X4 et de faire son propre itinéraire.
Les réserves privées c'est bien mais il y a aussi les parcs nationaux moins chers et tout aussi pleins d'animaux voir mieux.
Donc ne flippes plus après la lecture de ce carnet de voyage opsolette, vas voir des récits récents, tu verras que quasi personne ne flippe et n'a eu peur pour sa vie ou ses affaires. Préparez vous un bon trip.
Pour faire des liaisons entres les différents pays qui t'intéresse il y a une super compagnie de Bus : Intercape Mainliner, pas chère et de super qualité ( clim, WC, Café ou thé toutes les 2 ou 3 Heures, Vidéo ) par exemple : Cape Town/Windhoek 22H ou Windhoek/Victoria Falls en 20H.
www.intercape.co.za
Le botswana est hors de prix, le Pula (monnaie locale) est la devise la plus forte d'Afrique, donc si Chobé N.P. vous intéresse le faire à partir de Vic Falls : moitié prix.
Si tu as besoin de bon plan Afrique du sud, Namibie, Botswana et Vic Falls envois moi un mail privé, je viens d'y passer 3 mois cette année et j'y vais quasi tous les ans.
Et encore une fois ne te fies pas à une seule expérience de plus vieille de 7 ans !!!!! Le monde bouge, change et évolu!!!!
A +
Very young my ambition was to see a tiger, later that was to shoot a tiger, I accomplished that on foot with an old army rifle. It was while trying to photograph tigers that I learnt the little I know about them". Jim Corbett
LAURENT www.lrphotos.net
Nous sommes une famille dont 2 enfants de 10 et 12 ans. Nous entamons un tour du monde en septembre 2005 pour un an. Nous commençons par Madagascar (1 mois), la Tanzanie (3 semaines), l'Afrique du Sud (3 semaines/1 mois), ..., Le Brésil d'Iguazu à Salvador de Bahia, ...
Parallèlement à notre tour du monde nous développons un projet pédagogique avec l'école de notre fille Marie qui est un institut d'éducation motrice.
L'idée étant de faire voyager par internet les enfants de l'école de Marie dont la plupart sont en fauteuil roulant et n'auront peut-être jamais la chance de voyager aussi loin.
Nous voudrions rencontrer une école dans la plupart des pays où les élèves et le personnel enseignant pourront nous faire connaître leurs modes de vie et de culture, nos enfants leur parleront de leur vie ici à Lille.
Peux-tu nous aider en nous faisant part de tes itinéraires, en nous communiquant des adresses où nous pourrons loger et où nous pourrons mieux comprendre le mode de vie local ?
As-tu des contacts sur place auxquels nous pouvons nous adresser de ta part ?
Nous attendons de tes nouvelles avec impatience.
En attendant, nous t'envoyons tout le soleil de Lille (même s'il fait plutôt neigeux pour le moment)
A bientôt
Anna
Anna Lardot vous envoie tout le bonheur du monde
aflardot@nordnet.fr
Pour les écoles, je n'ai pas de tuyaux ni d'adresses à vous donner. Je suis allée en Afrique du Sud en juillet 1998, et à Madagascar en septembre 2003. Nous voyageons toujours en individuel, je construis moi même l'itinéraire en potassant les guides et en sélectionnant les étapes selon nos centres d'intérêt (surtout la nature sauvage, les paysages, les petits villages où on peut mieux comprendre la vie du pays).
Donc je ne peux que te donner des avis sur les itinéraires… Concernant l'Afrique du Sud, c'est un pays immense mais très varié, un peu comme en France il suffit de faire 100 km pour que ça change complètement. Au sud, ça ressemble à l'Europe avec les vignobles, les champs d'orge… A la bretagne aussi vers cap town: Il y a meme des pingouins et des phoques à 100 km de Cape Town.
Au nord c'est l'Afrique noire, mais avec un bon niveau de vie, c'est un pays très riche. Rien à voir avec les pays avoisinants.
Une très belle route à faire est "la route des jardins" qui remonte de Cap Town au sud vers Durban, en traversant les vignes, les fermes à autruches… Nous sommes aussi allés au Swaziland, qu'ils appellent la Suisse de l'afrique, les paysages ressemblent aux Vosges. la population est sympa et accueillante mais beaucoup plus dense qu'en afrique du sud because le taux de natalité assez galopant (alors qu'en afrique du sud il y a la régulation des naissances, on dirait). Ne pas manquer la région des parcs et réserves d'animaux vers Kruger, pour les enfants c'est un vrai rêve éveillé (pour les adultes aussi, d'ailleurs).
Par contre au Zimbabwe, nous avons eu des contacts assez tendus avec les quelques personnes que nous avons rencontrées : le président du pays développe à longueur de discours de l'animosité contre les blancs et ça se sent dans l'ambiance. Regardez sur le site du ministère des affaires étrangères, ils donnent de bons conseils et je ne suis pas sûre que ce soit sérieux d'y aller avec des enfants, question sécurité.
Personnellement nous avons bien sympathisé avec les zoulous qui se trouvent au nord de Durban, je pense qu'il est facile de nouer des contacts avec des écoles dans ces coins là. En plus beaucoup d'écoles doivent être sur internet, comme je vous le disais c'est un pays développé (et même dans les pays peu développés comme le Mali, ils se mettent aussi à internet très vite).
Concernant Madagascar, nous avons fait l'un des classiques comme itinéraire : "nationale 7" qui descend de Tananarive à la pointe sud ouest au bord de plages superbes. Paysages très variés, rizières au nord, montagnes rouges avec lémuriens, savane, et enfin plages avec baobabs… Là aussi contacts très faciles, en plus pas mal de gens parlent français. Les gens sont super sympas (attention tout de meme à Tananarive, car beaucoup de gens sans travail y arrivent par milliers dans l'espoir de s'en sortir et en fait survivent à peine en vendant des cigarettes à l'unité, des fruits… comme dans toutes les mégapoles.).
Pour vivre à l'unisson de la population, allez à l'ile Sainte Marie, une grande île paisible où en quelques jours on connait tout le monde, et où tout le monde vous connait. Là vous vivrez peinards en toute confiance et pour quelques francs par jour, vraiment la vie des malgaches. En plus si vous y allez à la bonne saison, vous verrez les baleines à bosse. Le seul inconvénient c'est qu'il y pleut pas mal, mais sinon c'est que du bonheur cette ile là ( jardins d'épices : poivriers, vanilliers, girofle café…)
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, j'espère que d'autres internautes vous donneront des tuyaux plus récents et plus abondants.
Ne préparez pas trop, le plaisir des voyages c'est aussi laisser le hasard des rencontres faire son oeuvre, laisser de la place aux imprévus, le pêcheur qui vous ramène chez ses cousins qui vous donnent l'adresse du grand père dans un autre coin… comme un jeu de piste.
Je prevoyais la namibie, le botswana et vitoria falls, mais vos recits sur l'afrique du sud, m'incitent a changer de destination.
oh !!!!!
tataratata, j'ai très envie d'essayer de te faire changer d'avis
car l'autre route c'est quand même autre chose....
mais pas trop vite
reprenons un peu le récit de startine
aller pour commencer du cap à port elisabeth
bon la route du littoral semble la plus appropriée
droit sur hermanus, mais on stoppe dans la baie juste avant hermanus
gansbaai : c'est pas trop documenté mais y a deux personnages à ne pas manquer
andré hartman est l'un deux (l'autre est une nana dont je me souviens pas du nom .... patapé)
andré harman est un peu fou, il plonge avec les requins et vous propose une petite dose d'adrénaline...
bon plonger en cage au milieu des requins parait un peu dingue mais c'est en fait assez simple car la cage affleure le niveau de la mer et on y accède directement depuis le bateau
en plus la ballade en bateau permet (s'il n'y a pas trop de vent) de découvrir pingouins et otaries....
en face de gansbaai il y a hermanus avec un type qui se ballade avec une trompe et souflle dedans quand il voit des baleines, et au mois de septembre il souffle souvent.....
plusloin on quitte le littoral et on fait une petite halte dans un mini parc national merveilleux :
bontebock national parc, comme il n'a pas de prédateurs on peut le parcourir en VTT
on y campe au bord de l'eau...
on y découvre une mignone antilope assez rare : le damalisque à front blanc
et une petite pensée pour joseph qui nous avait loué notre première land rover pour un de nos premiers voyages en individuel il y a plus de 15 ans, et qui ramassait ces petites plantes médecinales qu'on voit en photo dans la galerie...
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March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
