L'Afrique à vélo

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Quelle connaissance du continent africain....Depuis quand un portugais a les mêmes moeurs qu'un norvégien ou un chinois les mêmes qu'un indien ?Tu parles de l'Afrique comme une seule entité...Parle de ce que tu connais, le vélo mais modères toi sur l'Afrique. Tu sembles incapable de prendre en compte l'islam et la condition féminine. Renseignes toi stp avant de parler dans le vide....J'ai souvent pris en voiture des cyclotouristes qui en avaient marre des fameux jets de pierre pour les déposer un peu plus loin en leur expliquant que le short de madame hyper moulant et remontant très haut même si c'est agréable à regarder ne plait pas à tout le monde.... c'est juste un exemple car du haut de tes 60 balais, tu balances des conseils complètement farfelus puisque tu ne maitrises absolument rien à l'islam, la condition féminine en Afrique de l'ouest et les zones humides.Tu n'as pas mis les pieds dans mes 3/4 du trajet voulu par élodie et tu en parles comme si ton vélo t'avais conférer le tritre de Marco Polo.... On se calme.. on se calme...

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour,Commençons par une devinette. Qui a écrit "L’Afrique en vélo c’est du masochisme et guère plus pour moi. J’ai lu 60 blogs de cyclistes en c’est très souvent la même misère et le même paysage."Pas mal d'idée reçues dans tes derniers messages, parfois à la limite de la caricature et du racisme. Sans parler des généralisations ou même des bêtises.
C'est à croire que tu es passé à côté du voyage ou alors que tu avais le nez dans le guidon. (Réponse à la devinette: Mandolpierre dans son blog)

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour tous le monde, et merci pour votre temps!Gwen, ça fait plaisir de lire de quelqu'un qui y est en ce moment même, et parcours certains trajets à vélo. Si tu veux envoyer quelques nouvelles de temps en temps, n'hésite pas, elles seront plus que bienvenu ! Merci pour tes conseils ! Pour ce qui est du réchaud, j'ai vite changé d'avis sur un régime cru en voyant qu'il fallait tout manger bien cuit pour éviter de tomber malade. J'aurai donc un réchaud et une "casserole" ! (je vais finir par tracter un bus derrière mon vélo...^^)Nomade 743, merci pour le lien diplomatie.gouv, cela va m'être bien utile ! Et le reste aussi. Tes propos rejoignent plutôt pas mal ceux de Voyageur2500. Je pense me munir d'un large foulard (pareo) clair pour me couvrir la nuque et les épaule en le coinçant un peu sous le casque. En plus de ma protéger du soleil, je pense que je pourrais être un peu plus discrète, à moins que l'on me dise que c'est de la provocation dans quel cas je ne le mettrais que sur mes épaules. Le short... je ne les aimes déjà pas en France, alors ce sera facilement remplacé par un pantalon de toile lâche.MandolPierre, je prends note de vos conseils et remarques. Je me doute que les gens là bas sont plus ou moins à l’affût d'un billet, sans doute un peu comme en Asie, ou j'ai parfois eu l'impression que nous étions pris pour les porte feuilles sur pattes. En revanche, quand on discutait et que nous apprenions à nous connaître, j'ai régulièrement entendu "tu n'es pas un tigre toi"... J'ai bien sur demandé explication a cette remarque. Le chauffeur de tuktuk m'a donc expliqué que le blanc est un tigre pour eux, un tigre qui vient voir ce qui l’intéresse et ne regarde que ce qu'il a vu dans le catalogue de voyage, en prenant le local pour son serviteur. Malheureusement, beaucoup de touristes se comportent ainsi. Hier encore un client a dit à ma collègue "si je me fais piquer je vous colle un procès"... Nous avons fait enlever un nid de guêpe, il en a encore trouvé une dans son appartement... J'ai aussi eu ce ressentit en tant que serveuse, les gens nous prennent pour de la merde parce qu'ils sont en vacances, donc tout leur est dû (PAS TOUS !!!) Donc reste à voir comment le touriste ce comporte en Afrique.Peut-être que je me trompe, mais je pense que si nous ne parlons pas religion ou politique, n'utilisons pas le mot esclavage, restons discret lorsque nous sommes choqués (les femmes gavées dès le plus jeune âge en milieu rural de Mauritanie, parce qu'une grosse est meilleure au lit...), portons des vêtements correctes, demandons conseils sur les routes a emprunter, les lieux à éviter, en roulons pas la nuit et bien d'autre conseils que j'ai grâce a vous tous et lectures diverses, je pense que certaines situations compliquées peuvent être éviter.Pour le vélo, je sais maintenant dévoiler une roue, changer un rayon, changer l'axe dans le moyeux + les billes de roulement. J'apprends mercredi à changer les câbles, et jeudi autre chose pas encore planifié. Comme ma patronne me parle de prolonger mon contrat jusque mi-octobre, j'aurai un mois de plus pour en apprendre un maximum!! Sans doute n'utiliserais je pas tout, j’espère ne pas casser mon axe ! Mais si je reste sur la route 5 ans... toute connaissance ou compétence est bonne à acquérir.
Il m'apprend aussi à l'entretenir, car entre le sable et la boue, le pauvre sera sans doute comptant que je m'en occupe autant que de mes jambes!Quant au danger ou masochisme, et bien je pense que nous en avons tous une définition variable. Pour moi, signer un CDI serait une prison physique, ou un suicide mental, alors autant aller voir ce que je peux faire en poussant un peu mon ambition et mes limites vers ce qui m'attire vraiment.
Mon plus gros danger sera mon appareil photo, qui me pousse parfois a des situations moyennement critiques (trop prêt d'un animal, à moitié suspendue dans le vide etc...)Pour les vaccins, le RDV est pris demain, fièvre jaune en premier, certains autres en plus aussi sans doute.Merci à vous tous, bon près midi, et restez à l'ombre (ou dans l'eau si vous le pouvez!)Bien cordialement,
Elodie

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonsoir,Pour la notion de masochisme à vélo, je pense qu'on est inévitablement amené souvent à le penser.
Le vélo est dur, souvent austère, et ces aspects contrastent avec le sentiment de liberté qu'il procure en même temps, et les découvertes qu'il permet.
Bref, on peut être passionné de ce moyen de voyager, et le détester de temps à autres, s'y ennuyer, je pense.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Salut Elodie,Première question pour toi : as-tu déjà voyagé à vélo ? Quelle est ton expérience ?Tu sais, dans la petite communauté de ceux qui traversent des continents à vélo, l'Afrique a la réputation justifiée d'être le continent le plus dur (et aussi le moins fréquenté ).La descente jusqu'au Sénégal ne pose pas de réelles difficultés avec une bonne organisation surtout au Sahara Occidental pour les ravitaillements.Du Sénégal au Bénin tu as plusieurs options, itinéraire côtier ou à l'intérieur des terres (ou les deux, en zigzaguant pas mal, ce que j'ai fait). Mentions spéciales pour moi pour la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Si tu sors des axes principaux tu mangeras beaucoup, beaucoup de poussière (ou alors tu choisis la saison des pluies...).Le Nigéria est effectivement un pays vraiment compliqué à traverser à vélo. Tous les paramètres changent... Et le visa est généralement dur à obtenir.l'Afrique Centrale (Cameroun/Gabon/Congo/RDC) pose des problèmes logistiques, surtout au niveau bureaucratique. La traversée de la RDC ne s'envisage même plus aujourd'hui avec l'insécurité au Kasaï. Peut-être le Bas-Congo, mais le visa est pratiquement impossible à obtenir hors de son pays de résidence...Idem pour l'Angola. Mais si tu réussis par bonheur à y entrer tu te régaleras.Toute l'Afrique Australe (hormis le Mozambique) m'a semblé beaucoup plus facile. Le voyage y est moins précaire. Les visas s'obtiennent facilement. Que du très beau en Afrique du Sud, Lesotho, Zimbabwe etc...Idem pour l'Afrique de l'Est.Les Iles de l'Océan Indien valent le détour. Tu peux rester plusieurs mois à pédaler à Madagascar. Les Comores sont magnifiques, les Seychelles et la Réunion aussi.Il n'y a pas de " guerre " au nord du Kenya. L'Ethiopie est un pays assez dur à traverser, comme le Soudan, mais sache que tous les axes principaux sont maintenant goudronnés, " grâce " aux Chinois...
Et on parle même de la réouverture de la frontière terrestre entre l'Ethiopie et l'Erythrée, waouh !L'Egypte fonctionne sous le régime des convois, mais on y pédale toujours (sauf au Sinaï et à l'ouest du Nil).Si tu veux en savoir un peu plus je t'invite modestement à relire les fils du forum auxquels j'ai participé.L.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour Yves & Rhume, et merci pour votre participation!C'est sans doute le moment où les gens me prennent pour une vraie folle, mais je n'ai pas d'expérience à vélo. Ce sera donc une totale découverte pour moi, mais je ne suis pas vraiment inquiète. J'ai le temps de m'y habituer, de m'adapter, et surtout, je ne me fixe aucune barrière. Seul la durée des visas me donneront une limite de temps.Pour les pays à traverser & découvrir, j'envisage un tracé, qui changera sans doute au fur et à mesure, selon les recommandations des locaux, les infos, et mes observations et ressentis en plus de tout vos bons conseils. Si je dois contourner un pays par les eaux, ou s'il est plus sage de prendre un bus ou train organisé ou en groupe pour traverser certains pays, je le ferais.Je rencontre une ancienne collègue la semaine prochaine, elle est originaire du Cameroun et y a de la famille. Elle pourra m'en dire plus.Pour ce qui est du nord est, je vais chercher vos autres conversations, ça m’intéresse GRANDEMENT. Je ne lis en revanche que du négatif sur l'Ethiopie, sans parler de guerre, juste de la traversée.Il faut que je trouve comment éviter le Nigeria, le RDC et le RC. Je pense que c'est possible via l'Atlantique, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Je croise les doigts en revanche pour obtenir un visa pour l'Angola!!Pour le vélo, oui ça va être dur, et une sacré contrainte, mais je préfère en baver pour quelque chose de réel et concret, avec un but, plutôt que de batailler ici avec des choses que je ne comprends absolument plus.
Le voyage en van ou sac à dos me convenait tout à fait, mais j'ai envie d'essayer autre chose. Le vélo sera un challenge, tout comme l'Afrique. Si ça roule tans mieux, sinon je ferais autre chose.Bien cordialement,
Elodie

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)BonjourA l'ouest, il y a un vent charge de poussiere, l'Harmattan, qui conduit des cyclistes à changer de region. Regarde bien ce pb.
Pour l'Angola, d'après mes lectures le visa s'obtient soit par relation, vois le consul de france du pays d'avant s'il est sympa il t'aidera, soit en parlant en portugais à l'ambassade.
Pour le visa du Gabon reponse deja donnee sur ce forum.
Et pour le desert marocain tu peux payer ton transport a un camionneur.
Pour un autre desert, le Mali je crois, des cyclistes prennent le train le plus long du monde.
À bientôt Pierre

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)A moins d'être fan de train, ce n'est pas un bon plan... Bon oui voyajou a raison. C'est en Mauritanie... Pas du tout au Mali... il y avait bien une sorte de train au Mali qui partait de Dakar pour Bamako... C'était aussi le plus long du monde.... en temps... Le train qui part de Noudhibou va jusqu'à Zouerat... Il est souvent complet car peu de place. Pas du tout économique et le paysage vraiment pas fascinant. Le seul avantage serait que le désert est plus joli de Zouerat à Nkc que Ndb à Nkc... Pas le plus facile pour un cycliste seul et c'est peu fréquenté.Et je rajoute pour l'harmattan, que cela dépend de la période de l'année...Bref... encore des infos et conseils sur ce que tu ne connais pas.Je ne conseil pas non plus le " désert marocain " en camion... Ces types roulent comme des buzes. Et il y a souvent a moins 2 hommes au minimum sans compter que c'est rarement propre... Glauque ton idée. Encore une fois... Elodie n'est pas un retraité de 62 ans.Pour les transports. Mieux vaut la CTM ou les groupes de covoiturages sur facebook qui marchent bien au Maroc. Trouver un pick up avec une famille est plus sympa que ton idée que tu n'as bien entendu même pas tester toi même.Ne surtout pas rouler de nuit au Sahara occidental en vélo...strike assuré.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Quelques précisions :- L'harmattan est le vent qui charrie énormément de poussière qui souffle essentiellement sur la bande sahélienne pendant l'hiver.
Sur la côte atlantique le système est différent, le vent est beaucoup plus fort et constant (presque invariablement nord-sud, et il se renforce au Sahara Occidental). C'est la misère pour ceux qui remontent... Si Elodie " descend " elle l'aura principalement dans le dos.
Personnellement j'ai adoré le Sahara Occidental, le reg est merveilleux et toujours changeant, alors pourquoi prendre le bus ?
Juste faire attention aux bivouacs, rester le plus discret possible.- Le train dont tu parles est effectivement le train minéralier qui part de Nouadhibou en Mauritanie. Une piste longe la voie, mais son accès m'avait été interdit par le gendarmerie mauritanienne en 2012.- Le visa gabonais peut s'obtenir sur la route mais il faut en général des réservations d'hôtel (et conserver les reçus).- Pour l'Angola il faut presque toujours trouver un Angolais/une Angolaise qui veuille bien faire les démarches pour une invitation officielle. C'est souvent long et compliqué, et cela engage leur responsabilité.
D'expérience je sais qu'il n'y a rien à attendre des services consulaires français pour ce qui est des coups de pouce logistiques . Les autres nationalités sont souvent mieux loties, notamment les Espagnols qui peuvent compter sur leur personnel diplomatique, surtout ceux qui pédalent.L.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour à tous, et merci pour tout ces fabuleux conseils !L'harmattan revient en effet sur toutes les discussions liées au nord ouest de l'Afrique, et chaque fois, il est dit qu'il pousse vers le sud, ce qui me convient parfaitement!Pour le train, ce n'est pour l'instant pas vraiment dans mon intérêt, surtout s'il part vers l'est puis le nord, je compte bien descendre.
Je pense privilégier un 4x4 ou autre (avec familles de préférence) qui me propose un coup de main si je suis en galère quelconque plutôt qu'un camion. Je n'oublie pas que je ne suis qu'une fille, sans gros muscle, et le temps que je dégaine mon spray au poivre... la terre aura fait un tour sur elle même...Pour l’Angola, il semblerait que les choses aient changer en mars 2018, et que l'on puisse même avoir une prolongation de 30 jours de plus avec un peu de chance, ce qui ne sera pas de trop vu les kms à pédaler pour rejoindre la Namibie. Je croise les doigts pour que l'on m'accorde au moins les 30 premiers jours.Pensez vous qu'il serait possible de rejoindre l'Angola (si visa) ou la Namibie en bateau depuis le Bénin? Bateau stop peut-être? (je vais chercher des forums de voiliers voir si le trajet se fait, ou ce qui est possible dans les environs. Je sais que beaucoup partent de la Casamance vers le Brésil, mais...le Brésil n'est pas franchement sur la trajectoire actuelle.Avez vous des frontières à recommander plutôt que d'autres?Pour ceux qui souhaitent m'envoyer des messages en me disant de ne pas le faire, que je devrais penser à ma famille qui se ferait trop de soucis pour moi etc... (j'en reçois) sachez que si vos intentions sont bonnes, vous perdrez votre temps. Les parents ne font pas des enfants pour les mettre dans un bocal où ils doivent tourner en rond malheureux. La vie sera courte, autant en profiter et suivre notre instinct. Je pourrais tout aussi bien me faire renverser par une voiture en allant au boulot, autant vous dire que je préfère mourir en voyage.Merci encore,
Bien cordialement,
Elodie.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)J'oubliais...merci aussi pour les photos !!! J'ai hâte de débuter, mais chaque chose en son temps, je ne suis pas prête. J’espère avoir les visas et vaccins à jours pour mi-octobre.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bon voyage
Pierre

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour,J'aime ton projet, je comprends ce que tu vis sans problème et ton itineraire demontre que tu n' est pas sans expérience.
La seule chose que tu n'évoque pas c'est le budget peut tu nous en dire un peu plus.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour,justement, j'allais y venir au budget...j'allais vous demander ce que vous en pensiez, ce qu'il serait sage de prévoir.Il semblerait que les prix en Mauritanie soient semblables à ceux pratiqués en France, je n'envisage donc pas d'y rester trop longtemps si c'est le cas.si vous avez des informations sur le reste je suis preneuse.J'aimerais m'en sortir avec 200€ par mois (sans compter les visas), mais je rêve sans doute...?
Il ne me faudra que de la nourriture et de l'eau, certains hébergements parfois sans doute mais essentiellement en bivouac.
Dites moi tout ce à quoi vous pouvez penser, je préfère avoir l'avis de connaisseurs!

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Salut,Oui, si tu fais gaffe, je pense que c'est jouable.Même en France, à vélo, 7€ par jour, ça se fait. Suivant ce que tu manges, si tu ne t'arrêtes pas à tous les cafés boire un coup, fais un peu de récup par ci par là, etc.Si tu évites les villes aussi.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Salut Elodie,200€ par moi, cela fait 6.55 € par jour.soit en gros 70 dhs pour le Maroc. (ne divise jamais par 10, tu perds quasi 10%) c'est plus proche du 112500 Um pour la Rim (en ce moment l'ouguiya est à 400 mais en hiver en haute saison il peut chuter à 280) le marché noire est meilleur que les banques pour le change et un billet de 20 euros se vend mieux que 4 de 5 eur (mauvais taux à la frontière tu t'en doutes)4300 CFA pour l'Afrique de l'Ouest. (ce sont les anciens francs, facile pour les vieux de 40 balais et plus lol... allez 1 eur = 656 francs, on trouve en moyenne le change à 640... 650 en négociant un peu.. 655 en négociant bien et avec un peu de maille... jusqu'à 680 quand il y a pénurie de billets d'euros (si si déjà vécu)Ma zone de confort à moi c'est l'Afrique de l'Ouest, le reste, je connais mais sans plus donc je laisse les spécialistes donner leur avis...Au Maroc, on trouve en camping de quoi dormir pour moins de 80 dhs... Beaucoup de petits camping à moins de 50 dhs mais peu de camping si tu passes par la plaine et qui en plus n'est pas le plus beau... Des chambres à 30-40 dhs, cela se trouve mais c'est plus que spartiate. Les prix moyens pour un budget clodo au Maroc sont d'environ 40 à 60 dhs par jour en solo à condition de se faire à manger et boire l'eau de ville qui n'est plus risqué comme avant et de toute façon, sur un périple aussi grand, tu n'auras pas le choix à un moment ou un autre... On table donc sur 150-160 € pour le bled, mais c'est à condition de ne faire aucun plaisir. MAIS, pas de surprise car, cela montera vite... Comme un besoin de mécanique sur ton vélo ou une visite chez le médecin qui coute au moins 20 €... etc...A titre d'info, le Maroc, tu y passeras du temps, c'est long...Quelques idées de prix :Eau minérale : la - chère en grande surface 3.8 dhs et en moyenne 5 dhs...
Un plat de base en gargotte : 25 dhs... soda à 5 dhs
La plupart des légumes classiques sont à 3-5 dhs le kilo (le double pour le poivron)
Bananes à 10-12 dhs / orange en saison à 5 dhs, mandarine à 2 dhs
Riz à 15 dhs le kilo
thé en vrac à 10-15 dhs les 200 gr
oeuf 1 à 1.2 dhs
sucre en pierre (grosses pierres lol) 7dhs le kilo
vache qui rit (le fromage number one de l'Afrique, que l'on achète à la portion en Afrique noire) 1,5 à 2 dhs la portion (11 la boite de 8... 12 au gruyère ou gouda)
nutella : 60 dhs le bocal de 600gr (une femme se doit de connaitre ce prix là )
Camembert : 40 à 60 dhs suivant la marque : 50 le présidentVolaille : 40 dhs le kilo
mouton : 70
boeuf : 90
Lait : 9 dhs le litre
PQ : 2 dhs le rouleau
Pates : 9 dhs les 500 grbière spéciale flag : 12 dhs dans un troquet bien masculin que je te déconseille fortement, 20 à 30 suivant le standing... Heineken à 25 minimum à 70 dans un bon pub chicos de Marrakech... sinon la Stork à moins de 10 dhs mais, la pisse d'âne n'est pas pire et gratuite.C'est une moyenne, cela varie bien entendu en fonction de l'endroit ou tu te trouves... et de la saison...Au Maroc, on ne connait pas encore les taf que l'on trouve en Asie facilement pour les voyageurs comme avoir le gite et le couvert en échange d'aborder les clients dans la rue dans ta langue natale comme j'ai pu le faire au Vietnam, Laos et Thaïlande. En Afrique noire, c'est quasi-inexistant et si ça existe, ce méfier lourdement de la proposition.En RIM, tu trouveras facilement une couchette en camping ou sous une tente pour 1500 UM, rarement en dessous de 1000. Mais surtout tu ne trouveras que peu de possibilités en dehors de Nouadhibou et Nouakchott... Dormir à Rosso, bon, t'auras pas le choix je pense, tu devras te farcir ce diable de poste frontalier à moins que tu aies les jambes pour te taper la digue de Diama et si tu es de passage hors hivernage, mais ce sera à peu près les mêmes prix.On mange facilement dans la rue pour 300 à 500 Um mais c'est pas le repas de communion.. Un prix moyen de plat en resto montera à environ 1000-1500 Um (genre plat chawarma)L'eau minéral est proche de l'euro, elle est potable au robinet dans beaucoup de grandes villes (ouai je sais, y en a qu'une...grande ville )La Mauritanie importe beaucoup ses fruits et légumes, moins de choix c'est évident mais tu n'es pas loin des prix marocains.. viandes : de la chèvres et de la vache sahélienne de moyenne qualité à prix un poils plus cher qu'au Maroc... Le riz brisé sera ton aliment de base si tu veux manger à quedale... Les gargottes sénégalaises nombreuses sont une bonnes options pour manger... portion de riz rouge avec un bout de poiscaille au centre pour pas cher..et c'est hum...miam, j'en salive tiens...En Mauritanie, tu auras plus de faux frais... Déjà le visa... Y a peu de chance MAIS, renseignes toi quand tu entreras au Maroc pour le visa, je fais partie des loulous qui un jour avait le droit de prendre le visa à la frontière et en arrivant en bas... visa only à Rabat depuis 24h... ... C'est devenu rare avec le bio mais..avec les mauritaniens... tout est possible...Ah, on ta parlé des photocopies de passeports... Déjà oui..Mais surtout, fais toi une paquet de fiches : PRIMORDIAL ! pense aussi à emporter une collection de photos d'identité... ouai 5 € les 4 en France je crois ?... Bien moins cher au Maroc au cas où... mais garde au moins un jeu de photos... Mieux, tu vas te faire un jeu de photos avec signature numérique... comme ça il est valable tout le temps sur internet si tu as besoin de refaire un passeport par exemple car c'est reconnu en France pour les papiers officiels... tu payes une fois et basta aprèssur une feuille A4 en mode panorama, tu divises en 2 et tu y marques :Nom :
Prénom :
date naissance et lieu :
nationalité :
Adresse en france :
profession : (marque un truc bidon que t'as fait, jamais écrire quedale, je glande)
passeport no : délivré le : à :
motif du voyage : tourisme
date d'entrée au Maroc : par le poste de :::
No de police maroc (ce sont 2 lettres et 6 chiffres que tu auras à la fin du passeport)
venant de : la tu laisses vide et tu écriras au fuir et à mesure
allant à : idem
destination : Mauritanie ou SénégalPour la RIM, idem sauf que tu remplaces no de police maroc par no de visa : et date d'expiration du visaEnsuite, tu peux photocopier ta fiche au moins 10 feuilles par pays... On t'en demanderas aussi peut être ailleurs mais c'est plus rare et surtout, ils sont moins pressé et adorent te garder avec eux pour parler...et voir si y a pas moyen de se faire un billet... (les africains sont hyper sympa sauf ceux qui portent un uniforme, en Afrique, le danger vient de la police plus que de la population... )Pour le Sénégal... Perso, je trouve que c'est assez cher... Bien plus qu'au Maroc et que l'Asie du sud -est... Même si le smic est 3 fois moindre que ton budget mensuel, tu auras je pense du mal à vivre avec 200 €... Pour moi qui a le rituel de boire sa Gazelle à chaque repas, c'est impossible et je sais vivre comme un crevard dans ce pays aussi... en plus, c'est ta 1ère fois donc tu mettras un poil de temps à connaitre les prix et les combines mais cela augmentera son budget quotidien...L’hébergement n'est pas bon marché pour les roots... mais on trouve quand même facilement des matelas pourrave à 2500 cfa... rarement moins...ou faire gaffe... On mange dans la rue la tiboudiène à 500 cfa la portion (2 à 4 fois plus cher en resto)...eau minérale à 600 cfaLes bières locales sont à environ 1000 à 1500 cfa en bistrot sympa et moitié moins si tu vas les prendre avec la consigne au dépot du coin... Astuce : la quasi totalité des casernes de pompiers ont un bar ouvert au public (mais ce n'est pas officiel et je ne sais pas si en tant que femme tu pourras y accéder seule) où les binouzes sont moins cher...Le Sénégal est plus festif et invite plus à la détente, et après avoir passé quelques mois à pleurer devant le thé, probable que tu veuilles en profiter...Ne te fais pas avoir par les flics qui voudraient de mettre une prune car tu n'as pas l'extincteur de vélo... (j'ai vu un espagnol se faire avoir)...Le passage du bac à Rosso n'est pas cher pour un piéton et son vélo... Les parasites qui sont nombreux et expérimentés coutent plus cher ... Pas besoin d'aide ici en vélo, refuse tout court tout dialogue à Rosso, c'est quasi improbable que l'on viennes te parler sans tenter de t'arnaquer... si tu te sens paumé, va demander conseil aux femmes sénégalaises qui sont rodés par ces voyous et te conseilleront bien mieux que les autres personnes...Mais je te le dis, 200 €, se sera vraiment dur à tenir au Sénégal...Ensuite, et bien... comme je ne sais pas si tu files sur le Mali ou la guinée Bissau ou Conakry... à voir plus tard...Voilà en gros... 200 €, c'est faisable mais pas simple du tout et tu devras te priver de beaucoup de choses... Et pense à tout ce que l'on ne pense pas et ça arrivera forcément... Pas que le mauvais mai le bon aussi peut couter du fric...En vélo, c'est pas simple pour le poids mais si tu as des portables qui ne servent plus à rien... cela se vend bien et le rapport poids/ vente est plus que bon...ça pousse un bout... N'emporte pas le chargeur si tu veux en vendre, ça se trouve à quedale partout et ils s'en tapent)Comment comptes tu gérer ton fric ? tu ne vas partir avec des milliers d'euros sur toi ? c'est aussi une dépense onéreuse les CB...Pour la santé : n'oublie pas ton carnet de vaccination avec fièvre jaune... C'est la carnet le + important, pas le vaccin, ils s'en tapent. On n'entre pas au Sénégal sans ce vaccin... foutaise ! tout est monnayable... Et j'en connais un rayon dans ce domaine...... alors bien être à jour niveau paperasse et compagnie..sinon, ça monte vite...Bon je file au taf, si des trucs me reviennent... ++

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour Elodie.
Tout le monde parle de l'eau, sûr, c'est ce que tu consommeras le plus. Ne joue pas avec, tu risques d'être malade continuellement. Il y a pas mal de temps que je filtre l'eau pour la consommation, surtout pour boire, pas souvent pour cuisiner ou me rincer les dents. Perso, j'ai un Katadyn (dans les 70 €) qui prend peu de place, moins de 5 cm de diamètre pour une dizaine de cm de haut + le tuyau. Il fonctionne par siphon mais, la filtration est assez longue, je filtre la nuit pour avoir mon eau potable de la journée, problème de transport pour toi. Existe aussi dans la même marque un modèle plus cher qui filtre rapidement, fonctionne comme une pompe, c'est utilisé surtout par les militaires, randonneurs..... (au moins 300 €) Les prix sont facilement vérifiables. Je prends normalement l'eau dans des puits, plus facile à filtrer car claire mais on peut filtrer l'eau d'une rivière, d'une flaque.....Je n'ajoute aucun autre produit. C'est un investissement mais qui évite de courir les épiceries, surtout quand il n'y en a pas.
C'est juste pour rendre ce problème moins compliqué. Au sud Maroc, le long de la côte, tu dois pouvoir prendre de l'eau dans les réserves des militaires. Ce n'est pas parce que eux boivent cette eau que nous ne risquons rien. En Mauritanie, entre NDB et NKC, une multitude d'"auberges" sous tentes ont vu le jour, je suppose qu'ils ont un peu d'eau. Après NKC, il y a des villages assez distants, certainement qu'ils sont approvisionnés par la conduite de Keur Macène. Combien de temps dure l’acclimatation pour consommer leur eau ? Il y a dans mon message pas mal d'incertitudes mais je pense que ça doit le faire.
Cordialement.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour,Le vélo ce n'est pas génial en Afrique, sauf pour de courtes distances entre deux villages ! Tout est contre toi le climat, les routes, la sécurité en circulation etc...Voyager avec un petit budjet non plus les villes, les visas sont terriblement cher. Dans les villages les gens pensent que tu es une ONG mobile !Mais bon pourquoi pas descendre en vélo, choisir la saison pour son parcours et rentrer en avion plusieurs fois en France, pour se refaire (finances, santé, relation, sponsor, visas) !Moi je choisirai un vélo électrique quitte à recharger au soleil et à rouler la nuit.Et pourquoi parler d'Angola alors que tu n'a pas encore traversé le maroc !Bonne route !

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour,Lucke, merci pour tes conseils et observations. En effet une autre personne rencontrée grâce à voyageforum m'a parlé d'un filtre à eau, il voyage à vélo donc connaît bien le problème de poids et encombrement. Je ne partirais pas sans, ça me semble être une option favorable pour un voyage où les épiceries ne se trouvent pas partout, et les WC non plus...^^Gabieri, si tout est contre moi alors je devrais m'adapter, mais si le vent est dans mon dos, je ne pense pas qu'il soit un problème majeur, je galérerais plus quand il me viendra de côté.
Je ne souhaite pas partir avec un vélo électrique, ni rouler de nuit. Je ne profiterais pas du paysage (même s'il sera parfois monotone, celà fait partit de ce que je veux voir/vivre, et je ne me sentirais pas en sécurité sur route ou piste la nuit.
Je parle de l'Angola alors que je n'ai pas encore traversé le Maroc car je préfère m'y préparer dans le cas où j'arrive à poursuivre l'idée que j'ai, plutôt que d'y arriver sans avoir les informations nécessaires au moment venu, de plus le visa se faisant d'ici, mieux vaut que je m'y prépare.
Sinon, pourquoi même parler du Maroc alors que je n'ai pas traversé l'Espagne...?Tout ceci n'est qu'un projet que je prépare. Si j'y arrive tant mieux, si je n'y arrive pas, j'aurai essayé!Bien cordialement,
Elodie