Changer de cintre? (à vélo)

Salut Un cintre de route ou de gravel place les mains bien plus vers l'avant qu'un cintre plat, et encore plus qu'un cintre comme le tien. Il faut donc que le cadre adapté au cintre route soit plus court. Monter un cintre route sur un vélo prévu pour un cintre plat crée une position avec les mains placées trop loin c'est très inconfortable. Ce n'est pas la différence de hauteur entre les mains et la selle qui crée l'inconfort (ça on s'y fait en quelques heures et ça devient confortable), c'est la trop longue distance selle mains.

Bref, changer de cintre ok, mais passer d'un cintre plat ou recourbé vers l'arrière à un cintre route, c'est vraiment pas une bonne idée sur un cadre qui est à ta taille et qui est fait pour un cintre plat. Il faudrait que ton vélo soit une ou deux tailles trop court. Ou qu'il soit prévu pour un cintre route.

C'est quel vélo ?

Je prends note !

Mais je crois bien que le cadre est prévu pour un cintre route car j'ai du remplacer la potence pour une potence plus longue lors de l’installation du cintre actuel (150mm) donc il me semble qu'il suffirait de reprendre une potence plus courte pour que le cintre route passe.

Je n'ajouterais rien au commentaire de 8xc . par contre à la question: quels sont les avantages du cintre route ?

- le cintre est plus étroit (a peu près la largeur des épaules) cela fait moins travailler les pectoraux. - les positions sont multiples, en haut du guidon près de la potence, sur les cocottes de freins, en bas... L'intérêt outre que cela délasse les bras et les mains c'est aussi que cela modifie les zones d'appui sur la selle car le buste s'incline plus ou moins. - on peut prendre une position beaucoup plus aérodynamique que sur un cintre plat , en se positionnant les mains en bas et les bras fléchis ce qui facilite considérablement la progression lorsque le vent est fort et de face.

Pour les inconvénients je n'en vois pas si l'on reste sur la route ou sur de bonnes pistes, sur de mauvais chemin le cintre gravel à l'avantage d'être évasé en bas ce qui permet un meilleur contrôle de la direction. (ça n'en fait pas un VTT pour autant)

Reste à voir si la géometrie convient et si l'investissement vaut le coup car il va falloir changer: - Potence - cintre - guidoline - freins/changements de vitesse

ça chiffre vite !

Merci !

Je suis entrain de débroussailler le sujet pour estimer sa faisabilité. D'où les questions suivantes :

sur les cintres route ou gravel je trouve comme "paramètre" le/la "reach" qui correspond à l'avancée du cintre par rapport au point d'encrage. Mais positionnées sur les cocottes les mains seront encore plus avancées que le "reach", n’est-ce pas ? Si c'est bien le cas auriez-vous une idée de l'avancement à additionner au "reach". Ceci me permettrait d'estimer la taille que devrait avoir la future potence. Faut-il que la distance selle/mains sur les cocottes soit équivalente à la distance actuelle selle/poignées de guidon ? Toujours pour estimer les dimension de la future potence et par rapport à mon utilisation, vous partiriez sur une différence de hauteur de combien par rapport à la selle ? Dans la configuration actuelle je suis à une hauteur presque égale entre la selle et le cintre, à la limite 1cm en dessous. un autre paramètre que je découvre sur ce type de cintre : le drop. Pour mon type d'utilisation (vélotaf polyvalent + quelques randos) j"ai l'impression que je devrais partir sur un drop pas forcément trop important genre 10cm ? Qu'en pensez-vous ?

Désolé je découvre complètement le domaine technique lié à ce type de cintre, je me renseigne et essaie d'apprendre mais mes interrogations sont peut-être HS...

Pour la profondeur du cintre, même si actuellement c'est très médiatisé, ce n'est pas si important que ça, il te faut prendre un cintre de profondeur moyenne, standard. Ce qui compte c'est la longueur du cadre, qui ne se rattrape pas en prenant un cintre très court ou très long.

Pour la largeur, pour ne pas stresser la mécanique de ton corps, il te faut prendre celle de ta largeur d'épaule, classiquement un 40 axe à axe si tu mesures autour de 1,70 cm, un 42 si tu mesures 1,75, etc. Le cintre randonneur du début du XXe siècle refait une percée un siècle après sous le nom "cintre gravel", pourquoi pas, mais il est surtout destiné aux vélos nécessitant une large sacoche de cintre et aux sentiers demandant un maniement précis de la direction, donc une prise large, du bike packing hors route en montagne quoi.

Les cintres très profonds et avec une grosse différence de hauteur étaient utilisés il y a 20 ans et plus quand on plaçait le cintre assez haut, pour avoir 5 positions vraiment différentes. On place maintenant (en vélo de route) le cintre plus bas mais il est moins profond et la position basse est moins éloignée de celle du haut, on dit que les cintres sont "compacts". C'est le cas de la quasi-totalité des cintres que tu vas trouver, donc il est préférable d'avoir 5 à 10 cm de différence entre selle et le haut cintre, sinon tu n'auras pas la "position route" qui permet d'avoir une partie de ton poids transférée sur l'avant et un aérodynamisme performant (au-delà de 20 km/h sur le plat, c'est la résistance de l'air qui est la principale force à vaincre). Cette position n'est pas du tout inconfortable si le cadre est à la bonne taille (bras légèrement fléchis), mais devient intenable si le cadre est trop long. Ce n'est pas d'avoir les mains placées bas qui est difficile, c'est d'avoir les mains trop éloignées du corps vers l'avant.

Un cycliste qui même après quelques centaines de km n'arrive pas à tenir sans problème toutes les positions permises par son cintre route a un cadre trop long, ça devient de plus en plus courant, beaucoup de cadres (pourquoi ?) sont trop longs. Par exemple, les Genesis sont 1 à 2 cm plus longs que les cadres de vélos de route actuels, lesquels sont 2 cm plus longs que les cadres de vélos de route classiques. Un cycliste de 1,70 m prenait classique un cadre de taille 52, mesurant 52 cm de longueur, maintenant en vélo de route le cadre mesure plutôt 53 ou 53,5 cm, et le Tour de Fer censé être adapté à la rando peinarde mesure 54,7 cm de longueur horizontale, longueur d'un cadre adapté avant aux cyclistes d'1,80 m. On se retrouve alors avec l'obligation de cherche un cintre très court (d'où la multiplication des "reachs" différents pour les cintres), de relever le cintre, de prendre une potence très courte, de régler bizarrement le cintre, des bricolages parce qu'à la base le vélo est doté d'une géométrie située entre celle destinée au cintre route et celle destinée au cintre de VTT.

Pour les cocottes (parties des manettes sur lesquelles on s'appuient), ça a aussi beaucoup changé. Elles sont maintenant énormes et placées très haut, par rapport à une position classique (jusqu'aux périodes de Hinault à Indurain pour donner des exemples et faire des recherches photos). C'est Armstrong qui a lancé cette mode des cocottes placées très haut, et maintenant on voit ça sur beaucoup de vélos, l'intérêt m'échappe, sauf à avoir un cadre trop long. C'est surtout chez Shimano que les cocottes ont pris de l'embonpoint, Campagnolo est plus hi-tech mais reste plus classique dans l'ergonomie, et c'est encore plus vrai quand la cocotte embarque un maître cylindre de freinage hydraulique. C'est donc pourquoi, quelle que soit la profondeur du cintre (ce que les branchés appellent le "reach") il faut une longueur de cadre nettement plus courte pour un cintre route que pour un cintre droit de VTT ou recourbé comme le tien.

La première étape est donc de connaître la longueur horizontale de ton vélo et ta taille ainsi que la hauteur de ton entre-jambe. Si l'on sort d'une fourchette assez serrée, ça ne servira à rien de passer des heures à chercher et acheter le matériel, à monter et régler cintre, potence, câbles, gaines, manettes, à installer une guidoline neuve et à aller rouler quelques centaines de km pour t'adapter, pour s'apercevoir au final que tu vas chercher le cintre et les cocottes plusieurs cm trop loin pour que ça soit tenable lors des heures de pédalage pendant un voyage à vélo.

Il y a des tonnes de photos sur le net montrant des vélos à cintre route ayant un cadre trop long pour le cycliste. Généralement on y voit le cintre réglé n'importe comment, très relevé avec les cocottes qui pointent vers le ciel, tentative désespérée de réduire la longueur entre selle et mains du cycliste. Dans ces cas-là, l'intérêt du cintre route disparait, puisque la position basse et la position au creux du cintre sont intenables, mieux vaut alors un cintre droit peu large et des ajouts permettant de changer la position des mains.

L'intérêt ergonomique du cintre route c'est d'avoir plusieurs positions (disons 5 : mains rapprochées en haut du cintre, sur les angles du haut, aux cocottes, au creux du cintre et en bas du cintre) qui sont toutes utilisables. Si les positions au creux du cintre et tout en bas sont inconfortables, c'est que la longueur du cadre n'est pas correcte, et ça ne se change pas. Et si le cintre est trop relevé, la position basse n'existe plus.

Bref, donne le modèle exact de ton vélo, ou mesure l'horizontale qui part du sommet de l'axe du tube de direction et arrive sur l'axe de la tige de selle. Selon ta taille, cette longueur horizontale de cadre devra être dans une fourchette. La longueur de la potence ne devrait pas servir de réglage au-delà de 1 cm, car la changer change le placement du corps sur le vélo donc son comportement.

En résumé, il est primordial et quasiment exclusif que la longueur du cadre soit adaptée à ta taille et hauteur d'EJ, et que tu connaisses ces 3 mesures. Sinon, ça créera des problèmes. Le reste (forme, profondeur et hauteur du cintre), ça passe après. Et ça dépend d'ailleurs des habitudes, des préférences, que tu n'as pas encore. Donc un cintre standard (actuellement, il sera compact) pour commencer, ça devrait être une bonne base, quitte à en changer ensuite pour un truc un peu hors norme. Viendra ensuite le réglage de la position du cintre et le placement des cocottes, là-aussi on vit une époque formidable où on trouve tout en n'importe quoi, même si les constructeurs placent des repères pour que les cocottes soient placées correctement, car selon la forme du cintre, la position des cocottes n'est pas la même.

Désolé de la longueur. Euh, du "reach".

Une page intéressante sur les cintres :

http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/choix_guidon_velo.htm

Et bien merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être aussi complet et précis !

Je viens de prendre différentes mesures donc :

Taille : environ 171cm Entre jambe : 80-81cm Longueur du tube horizontal (sans sloping) d'axe à axe entre le tube de selle et la douille de direction : 61cm (je suis assez choqué !) Hauteur d'axe à axe entre la douille du pédalier et le tube horizontale (58cm)

61 cm ?

On parle bien de ce que les anglophones nomme "virtual top tube" ou "effective top tube", l'horizontale du haut du tube de direction à l'axe du tube de selle (sans mesurer la potence) ? Remesure. Si c'est bien la longueur de ton vélo, oublie ta transformation, tu seras placé avec les bras vraiment trop tendus. Sur un cadre destiné à un cintre route, ce sont les XL (les cadres en 58) qui ont une longueur de 61 cm (ils sont même souvent plus courts). Le plus classique des vélos de voyage en cintre route, le Trek 520 est même moins long que ça dans la taille la plus élevée.

Et pense que tu devras tout changer, peut-être même si tu as des V-brakes sur ton vélo à cintre droit auras-tu besoin de placer des leviers de changement de vitesse de cyclocross (en bout de cintre) car tu ne trouveras pas de manettes combinées vitesses freins avec le tirage du v-Brake. Tout ça pour avoir une position impossible à tenir.

Je mesure 1,72 cm, EJ de 80 cm, je suis à l'aise sur des vélos en taille 52 ou 53, selon la géométrie du vélo, la tige de selle, la potence et le cintre. En bricolant un peu, je devrais être à l'aise sur un 51 ou un 54, et comme tu as une taille et un EJ quasi-identique, ça devrait être pareil pour toi. Mais sur 58 ou XL, n'essaie même pas, cherche plutôt un cadre en 52 ou 53 d'occase si c'est juste pour tester (tu le revends au même prix après) ou neuf, si tu es sûr que c'est un vélo que tu vas utiliser régulièrement ensuite.

Bonjour Kevin Vu les mesures que tu indiques, ton cadre est beaucoup trop grand pour toi. Je dirais qu’il serait adapté à une personne d’1,85m Il me semble qu’un 52cm conviendrait, donc mon conseil est de changer de vélo , carrément.

Tir groupé !

Ah...

Oui oui je parle bien de cette mesure, prise d'axe (de la douille de direction au niveau de l'insertion du tube horizontal) à axe (du tube de selle au niveau de l'insertion du tube horizontal) n'est-ce pas ? Cadre sans sloping. Je confirme les 61cm

Pourtant avec mon cintre actuel (plat et recourbée) j'ai une distance "creux de selle/poignet" de 68,5cm ce qui me paraissait petit car j'ai le coude qui arrive bien en arrière du genoux (bien 7-8cm) dans cette position : http://www.vttour.fr/articles/photos/109.jpg C'est de là que m'étais venu l'idée de changer pour un cintre route...

Avec ton cintre recourbé, tes mains sont en retrait sans doute de 3 à 5 cm par rapport à la partie avant de la potence, et donc par rapport au haut d'un cintre route, et vraiment plus par rapport avec la position mains aux cocottes, sans doute entre 10 et 15 cm. C'était là l'essentiel de mon premier message, un cintre route demande un cadre bien plus court qu'un cintre vtt, c'est encore plus net par rapport à ton cintre recourbé vers l'arrière.

Il y a des gens qui tentent la transformation avec un cadre qui est à leur taille, toi tu as déjà un cadre très long (longueur en partie rattrapée par le cintre qui place les mains vers l'arrière) tu vas avoir une position impossible à tenir. Mais tu fais ce que tu veux.

Bonjour à vous tous,

Je possède un vélo de voyage équipé d'un cintre "plat" mais légèrement cintré vers l'arrière (https://www.cyclo-randonnee.fr/guidon-55/guidon-ergotec-moon-2205.html) qui est sensé donner une position plus "naturelle" aux poignets. Je possède également une paire de cornes pour diversifier ma position. Auparavant j'ai également toujours eu des VTT avec des cintres plats. En m'intéressant un peu à l'équipement des vélos je me rends compte que beaucoup de vélos de voyage / randonneuses sont équipés de cintres de course et maintenant de cintre de gravel. J'aurais donc bien aimé avoir vos avis/retours sur les avantages de ces cintres par rapport à mon combo "cintre recourbé + corne".

J'avoue avoir toujours été réticent sur les cintres de course (je trouvais leur position trop basse et peu confortable) mais n'ai finalement eu que très peu d'occasion d'en essayer et surtout sur des vélos vraiment typés course...

Concernant l'utilisation du vélo, il est assez polyvalent : utilisé plusieurs fois par en pour des randos de quelques jours mais surtout quotidiennement en ville pour des déplacements "rapides et agiles" et également pour des petits passage en forêt ou chemin caillouteux (surtout dans un but de déplacements)

Me conseilleriez-vous de rester tel quel ou de sauter le pas ?

Je viens de voir ta question, et de lire les conseils avisés des forumers qui connaissent très bien la question. Ce que je peux rajouter: reste sur un cintre recourbé + cornes. La question de la taille a été très bien expliquée.

Moi je me situe sur celui de "qu'as-tu à gagner?". Dans ta question, je ne vois aucun problème cité. Pourquoi changer si tu n'as pas rencontré de problème? Je possède des vélos avec les différents cintres. 2 avec cintres course, un VTT de 1992 équipé à l'origine avec un cintre droit. ce vélo est mon vélo de voyage (que je charge avec sacoches et tente). Pour rouler vite, le cintre course a l'avantage aérodynamique (de la position du cycliste, pas le cintre, bien entendu). Sur mon vélo de voyage, j'ai subi des douleurs (picotements dasn les maisn) avec mon contre droit. J'ai donc évalué la possibilité de transformer avec un cintre course (que j'apprécie par ailleurs). Compte tenu de l'importance du chantier et de son coût, et compte tenu du fait que j'aurais du renoncer à une utilisation tout terrain (X-Coutntry) que je fasi de temps en temps, j'ai opté pour un cintre Ergotec proche du tien: le Ergotec AHS Basic Sport. Le "relevé" du papillon est réglable, donc je peux l'avoir vers l'avant ou remonté vers le haut. Je chcoisi une position assez vers l'avant permettant une position quasiment "triathlète (cf explications ci-dessous)

Il m'a permis d'éviter les problèmes que je rencontrais: position au repos avec un angle correct (contrairement à mon guidon droit), positions multiples pour varier. Il n'a pas changé la géométrie: la position "normale, avec manettes de freins reste quasiment identique (sauf recul du à la courbure vers l'arrière) Il apporte une excellente position en montée, pas si différente des cocottes: les mains avancées en haut des cornes. Le grip est très bon. On peut "tirer" sur le guidon et augmenter la force. Le poids du corps est sur l'avant, ce qui permet de meiux équilibrer la répartition AV/AR, importante en cas de forte montée, avec adhérence faible (gravier). Cette position en avant est aussi plus aérodynamique; utile contre le vent. La souplesse apportée par la partie "papillon" apporte un confort que j'apprécie sur chemin caillouteux. (amorti des vibrations). En position normale, je conserve une excellente précision du pilotage en ville et en descente technique, VTT ou route, avec les manettes de freins V-Brakes super efficace (plus que sur les cocottes d'un cintre route). En cas de ligne droite contre le vent, je me mets aussi parfois en position de triathlète en appuyant les coudes sur la partie droite et avec les avants bras coincés dans les "ailes du papillon". Position super en avant, non recommandée en dehors des lignes droites avec visibilité car aucun accès au freinage rapidement et pas possible de piloter fin. Mais c'est très efficace. Cette solution était qusiment parfaite. Quasiment car subsistait un gros défaut. LE diamètre des poignées mousse est trop faible donc je n'aimait pas la préhension, fatigante sur uen journée; J'ai récemment résolu ce problème en installant par dessus de la guidoline rembourrée. Désormais, cette solution est quasiment idéale pour moi. Je peux comparer avec mes randonneuses avec cintre course et en vrai, seul le look est questionnable. On n'est pas très à la mode. Ni cintre papillon du baroudeur, ni cintre gravel au sommet de la mode actuelle.

Par rapport au cintre course/gravel

J'ai autant et même plus de positions (sauf celle "tout en bas") Incroyablement polyvalent (route, chemin et même VTT (les "ailes du papillon" font "écarteur" et me protègent des branches en VTT) ergonomique en position "normale", avec accès au freins (pas le cas sur partie droite du cintre course). très adaptées à la montée idem cocottes Pilotage en descente plus précis Meilleur confort vs vibrations Moins bon aérodynamisme qu'avec mains "en bas" sur cintre route, qui donne accès aux freins.

Une solution pour les cas comme le tien: les Denham bars. Elles combinent les avanatges des cintres plats et des cintres course.

Une solution pour les cas comme le tien: les Denham bars. Elles combinent les avanatges des cintres plats et des cintres course.

Il y a aussi les spirgrips (voir ici) qui permettent d'avoir sur un cintre VTT une position mains aux cocottes, sans rien changer aux réglages et au matériel, le cintre, les poignées, les manettes, tout reste pareil.

J'ai eu par le passé la même envie que toi : https://voyageforum.com/v.f?post=7593810;#7593810

Il se trouve que mon cadre était anormalement court, je n'ai donc pas rencontré le même problème que toi.

Actuellement Décathlon prépare un vélo de randonnée qui sera proposé à partir du même cadre sous deux versions ; avec un cintre course type gravel le Riverside 920 ou bien un cintre droit le Riverside 900. Sur la version avec cintre course il monte une potence très courte de 60.