Allez zou c'est parti !
Modalités du voyage :
départ le 16 septembre, retour le 14 octobre
4x4 équipé camping avec tente sur le toit, prise du véhicule à Windhoek, remise à Vic Falls
je suis passé par l'agence Tourmaline pour m'éviter les fastidieuses réservations de camping, la majorité des campings sont réservés, il reste quelques nuits non reservées
Tourmaline travaille avec African Tracks
Premier jour :
10h30, on quitte notre home sweet home, une grosse heure de train Rouen-Paris, une pincée de métro, une louche de RER, nous voilà à Roissy. On fait filmer nos sacs à dos qui se transforment en dindes de Noel avant l'heure.
Paris-Londres-Jo'Burg-Windhoek par British Airways
Deuxième jour :
Tous les avions sont à l'heure, on touche le tarmac sur les coups de 14 heures, nos dindes sortent illico de la soute, on passe au bureau de change pour 1300 euros, nous voilà avec notre grosse liasse de dollars namibiens !
Le bureau de change de Windhoek est plus avantageux qu'à Jo'Burg où on avait changé 200 euros au cas où...
Un chauffeur de taxi nous attend, direction African Tracks.
On avait réservé un single cab, moins cher qu'un double, mais c'est un Toyota Hilux 2.4L double cab diesel avec 99.000 km au compteur qu'on nous présente, et après coup on se dit que ca aura été beaucoup plus pratique qu'un single cab !
Présentation rapide de la bête, deux caisses avec les ustensiles de cuisine, un frigo enchainé dans la benne, table et chaises pliantes, bouteille de gaz, duvets et oreillers (ca fait de la place dans les sacs que de ne pas avoir à les emporter !), montage/démontage de la tente. Tout est parfait, très fonctionnel.
Eddy de Tourmaline arrive, on passe à la partie mécanique, et Eddy se demande si on arrivera à bon port quand il voit que mes connaissances en mécanique frôlent le néant 😏
On aura heureusement aucun soucis d'aucune sorte, je ne me servirais même pas du compresseur que j'avais demandé en option, uniquement du truc pour dégonfler les pneus, que je regonflerais en station service !
Trois des 4 pneus sont quasi neufs, le 4eme un peu plus usé mais très correct, une roue de secours est neuve, la seconde à mi-vie je dirais.
On passe à la paperasse, j'avais prévu de ne pas prendre de réduction de franchise, mais ma femme m'a à l'usure encore une fois...650 euros pour réduction à zéro, incluant deux crevaisons et un bris de glace.
On le regrettera rapidement, trop de cas entrant dans la case "négligence", non couverts. J'y reviendrais plus tard, on a tout de même eu un petit "ennui" de voiture...
Allez hop en voiture, on suit Eddy, direction Arrebusch Lodge, qui a été réservé.
Un petit coup d'essui-glace pour signaler que je tourne, et on arrive au camping !
Eddy est un peu circonspect de voir 5 nuits sans réservations d'affilée entre Sesriem et Waterberg, il est rassuré quand je lui dit ce qui est grosso modo prévu, et qu'il voit que je maitrise mon sujet !
On discute un petit quart d'heure et il nous laisse.
Une bière bien méritée au bar, on demande au resto si on peut leur acheter du pain, pas de soucis.
Pas de courses en urgence, sachant qu'on arrivait "tard" et qu'on serait claqué par le voyage, on a prévu deux repas lyophilisés, c'est copieux et pas mauvais au final.
Pas de bol, il y a une grosse fiesta tout le week end avec des groupes de musiques, la scène est plantée à 500 mètres du camping, on tentera de s'endormir avec les djembés et les vibrations...ca s'arretera vers 23 heures, ca aurait pu être pire...
La suite cet après midi, avec moins de blabla et des images, c'est promis 😉
à suivre
Laurent
Original post
oryx
springboks
On arrive à Sesriem, en plein désert du Namib, il fait vraiment super chaud, on glande jusque sur le coup de 17 heures, puis on va grimper sur la dune Elim pour le coucher de soleil
encore le voile de poussière
Un vlei, c'est une cuvette, on grimpe sur la crête d'une dune qui surplombe Deadvlei, j'en chie, le tabac c'est mal !
le soleil commence à percer doucement la brume
Deadvlei, cuvette aride peuplée d'arbres morts
sur ma crête !
on descend dans la cuvette
c'est sec !
étrange paysage
ça ferait une belle potence !
à Sossusvlei, deux kilomètres plus loin, il reste encore de l'eau
un petit tour dans le canyon de la Sesriem river, à sec
retour vers la dune Elim en fin d'après midi
j'ai la flemme de grimper, je redescend...
encore une journée de passée
le lendemain matin, dernier coup de dune avant de partir
springboks sur fond de dune
5 emplacements de camping rudimentaire autour de l'inselberg, pas de douches, une fosse en guise de toilettes; à la dure !
on fait péter la roteuse !
autour du tas de cailloux
ninja la chaise de Belwar, MOUAHAHAHHA !
énième coucher de soleil, mais je ne m'en lasse pas
ce matin, un lapin...
on quitte notre tas de cailloux
autruches dans la savane
en voilà une récente, 3 à 4 ans, un cargo angolais
Cape Cross et sa colonie d'une centaine de milliers d'otaries à fourrure
bronzette !
une Welwitschia mirabilis, plante du désert qui peut vivre 2000 ans, elle "boit" la rosée à l'aide de ses longues feuilles
on se choisit un tas de cailloux au centre du cratère, pas âme qui vive, un grand nulle part
une autre
le poulet est cuit !
un coucher de soleil, pour changer !
face au soleil, la montagne de feu ne mérite pas son surnom
le matin c'est un peu mieux
toujours des cailloux...
c'est le tas là bas au fond derrière l'âne (merci Nae :air_kiss: )
quelques "boutiques" de souvenirs
encore un coucher de soleil sur le feu !
ça vient...
et voilà
le lever de soleil est sympa aussi
des calaos à bec jaune
cherchez l'intrus !
grimpette sur le plateau
vue d'en haut
nous y voilà
à peine rentrés, on tombe sur un rhino qui boulote en bordure de piste, ca commence fort !
Il y a trois campings dans le parc, on fait une nuit à chaque, direction le premier d'entre eux, à proximité de l'entrée.
Formalités, pause sandwich avec les écureuils, vadrouille à la recherche des bêtes
touche pas à ma bière !
ça doit être un mâle...
Tous les jours on avait le droit à notre lot d'autruches, oryx et springboks, ca va devenir un peu plus varié !
nos premières girafes
et nos premiers gnous, en bande, une bande de gnous quoi !
une mangouste
Rien de "rare" cet après midi, on rentre vers le camping un peu déçus, on tombe quand même sur nos trois premiers éléphants
il y a un point d'eau en bordure de camping, éclairé la nuit, on va manger, se doucher, et on y reviendra plus tard
On retourne au point d'eau, un éléphant, deux rhinos, bientôt rejoints par un troisième, puis trois lionnes qui se ramènent
ça fait beaucoup de monde pour la pauvre girafe, qui attendra patiemment que tout ce petit monde s'en aille pour aller boire !
un quatrième rhino arrive, et nous on va mettre la viande dans le torchon !
Réveil, on petit dèj' quand Pro dit qu'il y a un lion pas loin.
Le camping est cloturé de fil de fer, on est à une trentaine de mètres de la cloture, je commence à traverser les bosquets qui me séparent de la cloture quand le lion se met à rugir,
assez impressionnant, j'ai pas une totale confiance en la cloture et je retourne vers la voiture la queue entre les jambes, sans savoir où il est ^^
On va tacher d'aller le débusquer en voiture...
...et on tombe dessus dès la sortie du camping
un beau mâle, mais pas trop coopératif, il s'enfonce dans la savane en ignorant les paparazzis !
un beau chacal dans la douce lumière matinale
et encore un gros coup de bol, on tombe sur une hyène tachetée peu après
étrange manège entre la hyène et l'oryx, à chaque mouvement de la hyène, l'oryx se tourne pour lui faire face, et bizarrement,
on a plutôt l'impression que c'est la hyène qui se méfie de l'oryx, et pas l'inverse. Elle finit par s'éloigner dans la savane.
Un lion et une hyène d'entrée, la matinée commence fort, la suite de la journée va malheureusement être moins faste.
un serpentaire, aussi appelé secrétaire
le pan asséché
direction la piscine !
ca patauge !
encore un mâle !
On va au camping, formalités, sandwichs, et on repart.
Grosse après midi de merde, on voit quasi rien, il y a eu un gros incendie il y a une dizaine de jours, pas mal de paysages brulés...
Enfin, en fin d'après midi, on tombe sur une troupe de 5-6 lions/lionnes qui siestent.
malheureusement ils ont pas l'air décidés à se bouger...
il est cinq heures et demie, le soleil se couche dans une heure, et les grilles du camping avec, et ces foutus lions en rament pas une !
Tant pis, on doit y aller, on démarre, et vla deux autres lionnes dans la savane qui marchent vers la troupe assoupie
miaou !
Retour au camping, BBQ, douche, dodo.
Branle bas de combat matinal, des gens nous ont parlé hier d'une carcasse d'éléphant squattée par une troupe de lions à un point d'eau à proximité.
On file au point d'eau dès l'ouverture des portes, et les lions sont au rendez vous !
Ca ferait deux jours qu'il est mort, ca commence à vraiment sentir fort, on sniffe le déodorant pour supporter la puanteur !
on dénombre le gros lion mâle, six lionnes, et peut être un mâle plus jeune mais on est pas trop surs si c'est un mâle ou une lionne...
Ils sont peinards dans le coin, avec la carcasse et le plan d'eau d'eau à côté, nickel !
Après environ une heure à sniffer le déo, on finit par plier les gaules.
On se dit que ca va encore faire comme hier, que la journée va paraitre fadasse après ça, mais non, aujourd'hui ça va être fête !
une nouvelle sorte d'antilope, le damalisque, ou Tsessebe
un aigle
une bande de gnous !
un autre aigle
une maman guépard avec son rejeton, malheureusement c'est l'heure de la sieste...
la maman se lève de temps en temps pour scruter les environs, à part les paparazzis, pas de danger en vue
On attendra un moment, mais ils bougeront pas...
Un peu plus loin, deux guépards qui suivent à bonne distance une petite troupe de koudous.
On observe la scène, les koudous broutent tranquille, les guépards les suivent à pas feutrés une bonne centaine de mètres derrière,
on aimerait bien que les deux jeunes koudous à la traine servent de big mac !
Mais non, les guépards doivent savoir qu'ils se sont fait repérés, ils stoppent la traque et s'éloignent dans la savane.
un gnou chez les springboks !
on était une cinquentaine de mètres derrière, et avec la perspective on ne se rendait pas trop compte des distances, on a eu peur pour eux !
le dik-dik, la plus petite antilope qui existe
c'est mignon tout plein, mais toujours pas de léopard...
deux techniques différentes !
lui il m'a foutu les jetons !
il traversait peinard la piste, 5 ou 6 voitures de garées qui le regardaient, des voitures ont manoeuvré (foutus paparazzis !), il s'est mis à trotter vers un buisson,
a choppé un peu de bouffe, puis a bifurqué et repris son trôt droit sur nous !
Je met le contact, je referme la fenêtre, je m'éloigne comme je peux vers Pro sur le siège passager, et arrivé à la piste, à 5-6 mètres de nous, il rebifurque...
c'est impressionnant un rhino qui trotte vers toi !
la journée touche à sa fin et on retombe sur une maman rhino avec son rejeton
papa est pas loin, la famille est au complet
On quitte Etosha, super niveau bestioles, par contre paysages moyens, ca manque cruellement d'eau.
Grosse route vers l'est, direction le Botswana, on fait étape peu avant la frontière, à un lodge en bordure de l'Okavango,
avant que "le fleuve qui ne trouve jamais la mer" ne se disloque en delta.
On arrive en milieu d'après midi et on se réserve une promenade en bateau pour le coucher de soleil.
On plante la tente à trois mètres de l'eau, on entend les hippos qui font les cons pas loin, sans les voir.
on a un bateau pour nous tout seuls et c'est plutôt cool !
notre premier hippo...
...et notre premier croco !
golden light du soir bonsoir !
mouais pas terrible celui là...
Avant de passer la frontière, petit game drive dans le parc national de Mahango, pas folichon niveau bestiaux
des trucs à plumes
des impalas
de l'eau, ca change d'Etosha !
nos premiers baboins
Welcome to Botswana
On campe au Guma Lagoon, un vaste lagon sur l'Okavango
les bateaux sont pas dispos, on se console comme on peut...
le lever de soleil
Fini la glande sur les pontons, on attaque la partie "into the wild" du voyage, 5 jours de vraie brousse dans les parcs de Moremi et Chobe,
des vraies pistes pourraves, des campings non sécurisés où les animaux peuvent s'inviter à votre table !
On commence par Moremi, en plein delta de l'Okavango.
un bébé girafe
des...je sais pas quoi !
une nouvelle antilope des zones marécageuses, le cobe de lechwe
un beau koudou mâle, les femelles n'ont pas de cornes
un phacochère qui s'est coiffé
encore un je sais pas quoi !
notre premier troupeau de buffles, il ne nous manque plus que le léopard pour avoir vu les "big five"
sans blague !
Cette zone de Moremi est une vaste plaine inondable, il y a 4 ponts qui permettent de passer les endroits problématiques.
First bridge ne posait pas de problème, second bridge, nous l'avons contourné sur les conseils du ranger à l'entrée du parc, nous voilà à third bridge, qui me fout un peu plus les jetons !
on serre les fesses !
au camping de third bridge, un éléphant a élu domicile sur l'emplacement n°3
Nous on continue une quinzaine de km plus au nord, au camping de Xakanaxa.
papa, maman et rejeton cobe de lechwe
on a le droit à un fourth bridge flambant neuf, faut pas avoir picolé par contre !
l'ancien fourth bridge inspire pas trop confiance
On arrive à notre camping sans encombres, en bordure du delta, et on se prévoit une sortie bateau en fin d'après midi.
on est 4, avec un couple de sud af' qui payent leur bière fraiche !
on se ballade dans les chenaux, le petit bateau permet d'approcher les bêtes à plumes
un moche
un beau
ça rend l'image un peu bancale mais j'ai pas résisté à cadrer la lune...
un coucher de soleil, ça faisait longtemps
une autre parce qu'elle le vaut bien !
le lever de soleil en prime
Direction Khwai, pas loin, une trentaine de kilomètres.
Rien de rare en route, un peu d'hippos, les habituels zèbres, girafes, éléphants, koudous, impalas, cobe, phacochères...
On se perd dans le bush en prenant des petites pistes secondaires qui partent dans tous les sens, qui mènent à des zones inondées, qui s?arrêtent au milieu de nulle part...
On tourne une heure comme des cons, on finit par sortir le gps sur lequel j'ai téléchargé les cartes détaillées Tracks4Africa, et comme par miracle,
en deux temps trois mouvements le gps nous remet sur la piste principale !
C'est beau la technologie !
des trucs à plumes
On s'installe au camping, on est à 20 mètres de la rivière (Khwai donc !), et c'est plutôt chouette
Une troupe de babouins vient nous rendre visite, et pendant que le bébé détourne notre attention, un babouin peu farouche grimpe dans la benne arrière par la fenêtre coulissante latérale !
Pas de bol pour lui, pas de bouffe qui traine, il ressort la queue entre les jambes.
un hippo qui patauge
le pont (de la rivière Khwai...vous la sentiez venir hein ? !)
On quitte Moremi et le delta de l'Okavango, direction le parc de Chobe adjacent, avec la partie Savuti, une vaste savane sèche.
On demande au ranger à la sortie quelle piste emprunter, car c'est pas forcément simple, les pistes varient selon l'époque et la hauteur d'eau.
Là en l'occurence, il nous dit qu'il va falloir qu'on retraverse la rivière Khwai dans 3-4 km, que ca devrait aller, de toute façon c'est ça ou un détour de plus de 100 kilomètres
via South Gate, l'entrée de Moremi où on était il y a deux jours...
Le gué en question, on en mène pas large...
On décide d'attendre un peu que d'autres voitures arrivent, et rapidement, un guide privé arrive par l'autre côté.
Je lui explique que je fais dans ma culotte, il retraverse, me montre les deux options de passage possibles, me souhaite bonne chance et s'en va.
Mouais, je suis toujours pas rassuré, au milieu y'a un gros trou, sa voiture pique du nez, y'a un bon mètre de profondeur...
Un TO avec une huitaine de personnes arrive dans notre sens, ce gros con de blanc ne daigne même pas s?arrêter, il traverse direct, avec sa remorque, et se barre sans un signe...
Bon ben il va falloir y aller, vu que Pro est pas coopérative et veut pas se mettre en culotte pour aller sonder le fond !
Boite courte, première, on ferme les fenêtres, on se lance, on pique du nez dans le trou, on remonte, nous voilà sur la terre ferme, ouf !
C'est carrément plus impressionnant que les gués islandais, parce que là le fond est mou, l'eau est crade et tu vois pas le fond, tu t'enfonces et tu sens que ça patine à moitié.
Savuti est réputé pour sa grande concentration de prédateurs, mouais, on en verra pas la queue.
Rien de rare donc, on commence à se désespérer de voir un léopard.
une antilope rouanne quand même
il doit y avoir de la carcasse pas loin, mais on la trouvera pas
direction le Chobe river front par une piste bien sableuse
on plonge vers la rivière Chobe, qui se jette dans le Zambèze une cinquantaine de kilomètres plus loin.
Dans cette partie du parc, la piste principale est un peu en retrait de la rivière, et différentes petites boucles permettent de longer la rivière par endroits.
un petit nouveau, le cobe à croissant, ou waterbuck
Chobe est connu pour sa grande concentration d'éléphants, et de ce côté là on aura notre compte
l'aigle pêcheur d'Afrique
une grosse vache
un hippotrague noir
vous le voyez venir le coucher de soleil ?
y'a plein d'éléphants qui sa radinent à la rivière en fin d'après midi
la suite sera plus fadasse
bof
On est pas loin du camping, mais y'a plein d'éléphants en bordure de la piste...
Je me dis qu'en faisant un écart sur le côté, dans l'herbe, ca devrait le faire, mais y'a un éléphant qui a pas l'air d'accord, il se met face à nous, nous regarde bizarre,
il remue les oreilles, frappe du pied...je met la marche arrière illico et je recule sans attendre mon reste !
On décide de faire demi tour et de prendre la piste principale qui surplombe la rivière.
Soudain le vla enfin, un gros matou traverse 10 mètres devant nous !
il va se mettre derrière un tas d'arbres et nous observe quelques secondes
puis s'éloigne un peu et fait une seconde pause plus loin, avant de s'en aller définitivement
malheureusement, même à 1000 iso et F2.8, je suis encore à 1/10ème de seconde, trop lent pour l'avoir net quand il est en mouvement...
merci les éléphants, comme quoi ça tient à peu de choses !
On rentre au camping super contents, On l'aura pas vu longtemps mais c'est tout de même vachement beau un léopard !
la lune rousse au réveil
Ça sent la fin, on prend la direction de Kasane, petite ville ultratouristique en bordure du parc.
un drôle de duo !
Plus on s'approche de la sortie, plus on croise de monde, et subitement, deux jeep remplies de touristes japonais, il est vraiment temps que ça se termine !
La ville grouille de monde, on a pas de réservation, le premier lodge affiche complet, le second nous propose trois mètres carrés à côté des poubelles, on s?éloigne de quelques kilomètres et on trouve enfin notre bonheur.
On demande si y'a moyen de réserver un "sunset cruise", c'est un peu le sport national à Kasane, on nous dit qu'il faut un minimum de 4 partants et que pour l'instant on est les seuls, on nous tient au courant.
Sur le coup de trois heures et demie on nous dit OK, et bien qu'on soit toujours les seuls, un mec du lodge nous emmène en voiture au centre ville.
On est seuls sur le petit bateau de Charles, super sympa, comme tous les botswanais à qui ont a eu affaire, et on est ravis !
un croco
un hippo hors de l'eau
qui va vite aller se remettre à l'eau quand le gros bateau commence à approcher
un autre croco de taille respectable
une nouvelle sorte, j'avais dit à Charles qu'on n'avait pas vu de pukus, ou alors qu'on en avait vu sans savoir que c'en était, il nous a promis d'en trouver
Voiçi donc une famille au complet de pukus, ou cobe des marais, le bébé a moins d'une semaine.
voilà Charles
les sunsets cruises sur la rivière Chobe sont un grand classique pour des couchers de soleil avec éléphants en contre jour, pas de bol pour nous, très peu d'éléphants ce soir...
Charles nous explique que les jours un peu nuageux, les éléphants ne descendent pas forcément à la rivière si ils ont déjà bu dans la journée.
Ballade bien sympa tout de même.
Byebye le Botswana, direction la frontière zimbabwéenne pour la baise organisée par la dictature en place !
30 US$ par personne pour le visa, 75US$ pour la voiture, 120 US$ de pseudo assurance car la voiture ne nous appartient pas...
255US$ juste pour entrer dans le pays, gloups !
Ca fait cher de la journée à Victoria Falls, mais bon, Kasane est à moins de 100 km de Vic Falls, c'était l'occasion ou jamais.
On croise le chauffeur de notre loueur namibien, qui nous demande si c'est bien nous le 4x4 de chez African Tracks, oui c'est bien nous,
on se retrouve une heure et demie plus tard (faut pas être pressé en Afrique !), après avoir craché au bassinet !
Une heure plus tard on arrive à Vic Falls, on a réservé un hôtel, on fait l'état des lieux avec le chauffeur qui rentre illico à Windhoek.
Petit tour en ville, pas mal de mendicité, ça fait bizarre, ça n'existe quasiment pas en Namibie, et pas du tout au Botswana.
Les vendeurs de rues insistent pour me vendre leurs dollars zimbabwéens, je finis par craquer, contre 1 US$ je me retrouve avec un billet de 50 milliards de dollars zimbabwéens, un autre de 5 milliards, et un dernier de 200.000 !
Bon par contre au resto ils en veulent pas hein, ils préfèrent les billets verts !
Direction les fameuses chutes, 30US$ l'entrée (par personne hein) !
Sans le vouloir, on tombe le lendemain de la pleine lune, et les trois jours de la pleine lune, le parc ouvre de nuit, pour observer des arcs en ciels lunaires.
Oui mais pour la session nocturne, c'est 40 US$, et l'entrée de jour ne dispense pas de payer l'entrée nocturne...
On zappera au final la nocturne, non sans un petit pincement au coeur pour ma part, je me dis que c'est peut être la seule fois de notre vie que l'on vient içi, et que ca aurait été l'occasion...
Bon, les fameuses chutes, on est mi octobre, en fin de saison sèche, les pluies reprennent à partir de novembre, on est au moment où le débit est à son minimum.
ca n'en reste pas moins impressionnant, une faille d'une centaine de mètres de profondeur sur un kilomètre de long, le Zambèze tombe d'un vaste plateau en de nombreuses chutes, discontinues à cette époque de l'année donc.
on se prend un peu d'embruns tout de même, ca doit mouiller sévère en saison des pluies !
de l'autre côté c'est la Zambie.
Il y a moyen de visiter les chutes côté zambien, la petite ville touristique de Livingstone reçoit l'autre moitié des touristes qui viennent içi,
mais j'avais choisi le côté zimbabwéen pour une vue parait il meilleure.
Après coup, il est clair que la vue côté zimbabwéen est meilleure, côté zambien on se situe en surplomb des chutes et on ne peut voir que la partie finale,
par contre on peut se baigner en surplomb de la chute, à quelques centimètres du vide pour les plus...téméraires, ou inconscients, au choix !
J'espère que ça vous a plu ;)
A little sneak peek?
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, the Nishiki Market:
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Ooooooooh, giants!
Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.
What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).
To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).
It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.