Bonjour tout le monde. Me revoici, les vacances étant terminés, voici le temps de vous les narrer. Cette année, nous sommes partis vers le Nord. Allemagne, Danemark, Suède, Norvège. Un périple en voiture, où nous avons emportés nos vélos pour quelques balades sportives.
L'Allemagne, nous connaissons déjà un peu. Pas de surprises. Mais en ce qui concerne les autres pays, c'est pour nous la découverte. La nature est très présente et respecté. Les gens sont accueillants et le stationnement rigoureux. Attention ! Au Danemark, les infrastructures cyclables sont d'une qualité exemplaire et présente partout.
En cette période de l'année, les jours ne finissent plus. Les soirées s'étirent délicieusement et les matins nous prennent toujours de vitesse.
Nous avons essayé de faire une petite boucle dans le temps imparti, et je vais vous raconter ça. Regardez.
2011 Royaumes-Unis, 2012 Thaïlande, 2013 Italie, Espagne, 2014 Ardèche à vélo, Japon, 2015 Italie, Haute-Loire à vélo, Balkans, 2016 Corée du sud, 2017 Roumanie, 2018 Singapour et Malaisie
Je m'abonne à votre récit car votre parcours me plait. Nous avons fait 2 fois la Norvége ( été et hiver) et coupler ce magnifique pays au danemark et suède me tente bien.
Ça y est, départ de la maison vers 8h. La voiture est déjà chargée, il ne nous reste que quelques affaires à mettre. Le GPS est paramétré, il fait chaud sur la route, mais la circulation est fluide. Nous partons vers le nord de l’Allemagne, direction Brême. Nous faisons rapidement une halte sur une petite aire d’autoroute, pour mettre un livre audio, qui va nous accompagner en chemin.
Vers 13h, nous faisons un arrêt à Horten-Hardenberg pour manger dans un McDo, puis poursuivons. Sur l’autoroute, nous avons plusieurs ralentissements, à cause des travaux.
Nous arrivons à destination, soit Oyten, à 16h30. Nous quittons la route pour un chemin, sur environ 300m, et nous trouvons la maison sur notre gauche. Avec Romane, nous allons reconnaître les lieux et trouver notre hôte qui est sensé être là. Nous frappons à la porte sans obtenir de réponses, puis nous sonnons. Finalement, une dame arrive, toute souriante et nous accueille. Elle s’était endormie. Elle nous montre la cuisine où nous avons une place dans le frigo et le congélateur, puis nous montons un escalier qui mène à notre chambre et à la salle de bain qui nous est dédiée. Dans la chambre mansardée, se trouvent deux lits, une armoire, un guéridon avec une bouilloire, du thé et du café soluble, une table et des chaises et nous avons aussi accès à un grand balcon qui donne sur le jardin arboré, à l’arrière de la maison.
Nous sortons les affaires de la voiture et je prends une bonne douche pour me remettre de la route. Puis, avec Magali, nous sortons les vélos, pour aller faire un tour à Brême, d’où nous sommes séparés d’une quinzaine de kilomètres, soit environ à 1h de pédales.
Pour quitter Oyten, nous roulons sur de charmantes petites route de campagne. Puis nous atteignons un grand axe routier, et à partir de là, il y a une piste cyclable qui nous conduit jusque au bout. Avant d’arriver au centre-ville, nous longeons la rivière (ou le fleuve, je ne sais pas) Weser, qui semble être un lieu de promenades privilégié des habitants. Un festival semble être en train de se monter, avec tout un tas de bricks et de brocs, de bout de palettes et de stands en construction.
Nous tournons à droite sur l’ancien mur d’enceinte pour atteindre la ligne de tram, que nous suivons sur la droite, pour passer devant la cathédrale St Pierre, puis l’hôtel de ville, en poussant nos vélos. Une jeune mariée se fait prendre en photo avec ses demoiselles d’honneur devant ces beaux bâtiments. Puis nous allons traverser le quartier en face, tout de briques rouges, où se trouve également l’office du tourisme. En sortant de ce quartier, nous prenons la décision de rentrer, satisfait de cette première prise de contact avec la ville.
Le retour se fait de la même manière que l’aller, avec un chemin peu où prou identique. Ce soir, après la douche bienfaitrice, en guise de repas, nous faisons des pâtes instantanées. Nous avons pris un petit stock de nourriture avec nous pour limiter nos dépenses. Nous mangeons tranquillement sur la terrasse, où se trouve une table ronde et des chaises et profitons du soir qui s’étire agréablement.
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Quand je me réveille, à 7h, le jour est déjà lumineux, mais j’ai encore sommeil. Je me lève malgré tout avec Magali et nous prenons notre petit-déjeuner sur la terrasse, au calme. Puis alors que Magali se prépare pour aller courir dans le quartier, je sombre sur le lit, pour n’émerger qu’à 10h. Magali est déjà rentrée de son sport matinal et Romane sort des bras de Morphée.
Ensuite, nous prenons la voiture tous les trois pour aller visiter Brême plus longuement. On trouve une place en bordure de l’hyper centre pour laisser la voiture et nous allons montrer à Romane le joli centre ville que nous avons repérer hier soir. La petite statue des animaux de Brême a beaucoup de succès et il est difficile de s’en approcher. Ce n’est pas grave, nous en trouverons une plus coloré un peu plus loin.
Nous faisons un tour succinct dans cette belle ville, puis passons faire un tour à l’office du tourisme avant de reprendre la voiture, pour nous rendre dans le quartier du Schnoor. Ce n’est pas très loin et nous aurions même pu y aller à pied. C’est un quartier charmant, avec de petites maisons, anciennement des maisons de pêcheurs, et des ruelles sinueuses. Des boutiques, des galeries, des restaurants, le soir, ce doit être animé. Avec Romane, nous mangeons une grosse glace. Le soleil tape fort, et ça fait du bien.
Puis, nous poussons plus loin, dans le quartier Das Viertel, réputé bohème et décontractée. Plusieurs grapheurs se sont essayés contre les murs. À l’entrée du quartier, on peu trouver une œuvre intéressante. Une vision contemporaine de l’artiste, des animaux musiciens de Brême. Quel artiste ? Je n’en ai aucune idée. Nous marchons dans les petites rues, parmi les maisons colorés et leurs jardins.
En milieux d’après-midi, la chaleur est écrasante. Nous rentrons nous poser un peu. Une bonne douche et je m’écroule quelques heures, avant de manger le repas du soir. Dis-donc, je suis bien fatigué, moi !
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Mince. Les nuits qui précèdent les grands trajets, ne sont pour moi, généralement pas très synonyme de repos. Une bonne partie de la soirée et tôt le matin, je me suis battu contre ces énervants petits insectes, qui, si l’on n’y prend garde, provoqueront notre extinction de multiple manière. Le son de leur vol, nous indique leur présence, mais leur petite taille nous la dissimule. Sournois et tenaces, ils ne lâchent l’affaire, qu’une fois repus de votre sang, laissant en paiement, une petite protubérance cutanée, qui démange furieusement. J’ai nommé, le moustique.
Magali me réveille donc à 7h30, pour prendre le petit-déjeuner sur le balcon au soleil. Puis nous chargeons la voiture et prenons la route vers 8h30. Nous avons prévenu notre hôte, hier soir, de notre départ matinal.
Peu après la frontière du Danemark, nous nous arrêtons à Brunde, afin de manger dans un McDo. En Allemagne, les bouchons dus aux travaux nous ont bien ralentis. Le soleil aussi nous a fait souffrir. Mais heureusement, le ciel s’est couvert et la température est devenue acceptable. Puis nous traversons le grand pont, à la sortie duquel se trouve le péage. La route se poursuit, et nous finissons par arriver dans l’après-midi.
Grace aux messages échangés avec notre hôte avant le départ, nous trouvons tout de suite la maison et la clé pour y entrer. Nous avons pour nous, le logement entier et tout son équipement. Nous nous trouvons dans un quartier résidentiel, qui semble calme et cosmopolite, proche d’un parc de verdure.
Nous déchargeons la voiture et avec Magali, nous allons faire un tour dans le parc. Un complexe sportif occupe un petit morceau, puis les chemins nous conduisent entre les arbres, aux pieds de petites collines artificielles et autour d’un petit lac. L’herbe est tondue juste au bord du chemin. Au-delà, elle est laissée haute, favorisant les abris pour les insectes et les petites créatures. Quelques tables à picnic sont disséminés de-ci, de-là. Magali repère les lieux, pour venir courir demain matin.
Puis on rentre manger et nous nous installons pour la nuit.
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Ce matin, nous laissons Romane dormir et avec Magali, après notre petit-déjeuner, nous sortons les vélos de la voiture et allons affronter le vent, qui est bien fort aujourd’hui, pour aller découvrir Copenhague. Le GPS nous indique environ 1h de trajet.
Nous prenons donc la piste cyclable qui passe devant la maison et partons vers la droite. Rapidement, nous sortons de l’agglomération et roulons dans la campagne, en compagnie des moutons. Nous quittons la piste, pour un chemin, où nous devons, par deux reprises, faire du portage sur un petit pont en bois qui enjambe un ruisseau. L’eau n’est jamais très loin et alors que nous avons rejoint la piste, nous passons près d’un joli petit port de plaisance. Plus loin, en bordure d’un village, dans les jardins, flotte le drapeau danois au sommet de mâts.
La partie campagne du trajet se termine. Nous rejoignons une grosse route qui va nous conduire jusqu’en ville. Mais pas de panique pour notre sécurité, de chaque côté de la route, une grosse piste cyclable en parfait état, nous garantis de ne pas entrer en contact avec les véhicules motorisés. Aux croisements et carrefours, qui sont quelques-uns, un dispositif est installé, pour ne pas avoir à poser le pied au sol, en attendant le feu vert.
On entre doucement en ville. La quantité de cyclistes augmente en conséquence. Certains, ou certaines, "envoient du bois", comme on dit dans certains milieux. Nous passons devant un café de l’âge de pierre, qui nous prouve, s’il en est, des bienfaits de la conservation, qu’offre le froid nordique. Puis nous passons devant la gare centrale et le parc Tivoli, l’un des plus anciens parcs d’attractions du monde, et pour finir, la Rådhuspladsen, ou City Hall Square.
Nous voilà donc au cœur de la ville. De là, nous allons suivre un itinéraire touristique dans la ville. Par de petites rues, nous passons devant le Vor Frue Kirke (Cathédrale Notre-Dame de Copenhague). Puis d’autre petites rues, pour arriver devant Rundetårn (tour ronde du 17iem siècle, avec observatoire). Ensuite, nous atteignons le Kongens Have que nous traversons vélo à la main. Le château de Rosenborg est beau et les touristes se pressent à l’entrée.
Nous ressortons par l’autre côté, en face du National Gallery of Danmark, prenons d’autre petites rues, passons devant l’église Jerusalem, et entrons dans l’enceinte du Kastellet. C’est un ancien fort militaire, avec caserne, église, moulin, place et tout.
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À l’autre bout, nous sortons, tournons à droite, et arrivons à la petite sirène sur son rocher. C’est un emblème de la ville, connu mondialement. Bien sûr, il y a de nombreux touristes. Un hydravion s’est posé il y a peu et traverse la baie pour se garer à Nordic Seaplanes.
On continue en longeant l’eau, nous passons devant Amalienborg Palace (la résidence d’hiver de la reine), et traversons le pont Inderhavnsbroen et allons rouler sur les pavés de la rue Overgaden Oven Vandet. Puis on tourne à gauche pour aller voir l’Église de Notre Sauveur, dont le clocher, très original, monte en spirale.
Après, nous allons dans le surprenant quartier Freetown Christiana. Un quartier d’artistes en tout genre, mais pas que. Nous sommes accueillis par un grand troll de bois. On y trouve aussi des bars, de la restauration et pas trop caché, des articles bien plus underground, qui font sûrement partie du folklore, mais qui met une tension là où voudrais se détendre. C’est dommage, les photos ne sont pas les bienvenues, à cause de ces trafiques. Les vélos à la main, nous faisons un tour de curieux, avant de repartir.
Au bout de la Langebrogade, nous empruntons le pont pour cyclistes, aller et retour, car ce n’est pas le pont que nous voulons voir, mais qu’il est beau quand même. Nous devons continuer sur la rue Islands Brygge vers le Sud, jusqu’au Gemini Residence, où nous tronvons le Bryggebroen, le pont serpent que nous cherchions. Nous le traversons et arrivons dans le quartier de Vesterbro, par lequel nous sommes arrivés en ville.
Nous montons ensuite vers le Nord, en direction du parc Hans Tavsens, où est installé un petit mur d’escalade près des jeux pour enfants. Nous traversons le cimetière Assistens et allons dans le quartier suivant, Norrebro, en flânant devant les boutiques de la rue Jaegersborggade. On passe voir le parc Norresbroparken, dont les jeux pour enfants sont bien pensés, puis nous poursuivons vers Superkilen et Midgardsgade, joliment refait de motifs au sol, petites collines et chemin sinueux.
Puis nous empruntons la rue Nannasgade, faisons un petit tour dans le parc BaNanna, où se trouve un super mur d'escalade. Je ne l'essaie pas, car je n'ai pas mes chaussons. Ensuite, nous commençons à redescendre vers le Sud, Mimersgade, Odinsgade, Guldbergsgade, bref, pleins de rues plus ou moins grandes, puis on travers un genre de coure intérieur jardin, le Gron Gard, et nous prenons le chemin du retour, avec cette fois-ci, le vent de face. Il doit être environ 15h.
En arrivant, nous mangeons enfin, puis je fais une petite sieste. Après quoi, nous allons faire quelques courses au supermarché du coin, puis nous prenons notre repas du soir et nous préparons notre chasse aux Trolls de demain avec Romane. Voilà une journée bien remplie.
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C’est un matin spécial. La tension est montée d’un cran. À la table du petit-déjeuner, nous sommes trois, déterminés, le regard dur, prêts à en découdre. Nous partons à la chasse aux Trolls. Nous avons appris que la région en était infestée. Après une rapide investigation, nous avons pris connaissance de leur position, et nous pouvons lancer la battue.
Notre première proie se fait appeler Louis par les habitants. Louis qui dort. Nous prenons la voiture afin de nous rapprocher de son habitat. Parking d’Absalon, nous laissons là notre véhicule, et prenons le chemin vers la gauche. Rapidement, il tourne à droite, entre les arbres, pour rejoindre des terrains de sports. Une intuition, ou peut être un ronflement, nous pousse à quitter le chemin, et nous enfoncer dans le bois sur notre gauche. Un petit sentier discret serpente entre les buissons et monte sur une butte. Là, allongé au sol, dors paisiblement notre cible. À force de fanfaronnade, Romane se fait aspirer par le souffle du dormeur, et Magali doit courageusement lui prêter main forte, pour sortir de sa bouche, avant qu’il ne soit trop tard et qu’elle ne finisse engloutie par ce géant indolent.
Après ces émotions, manifestement, nous n’étions pas bien préparés, nous partons trouver sa sœur Trine, qui parait il, ne se trouve pas trop loin. Direction, le parking du Quark Nature Center. C’est un centre pour l’éducation des enfants sur la nature et les sciences. Il faut passer devant les poulaillers et on aperçoit la colline. Aux pieds de celle-ci, on peut trouver un coin de bivouac pour les voyageurs. Plusieurs abris en bois, permettent d’étendre les sacs de couchages, et une place à feu se trouve au centre. Derrière la colline, plusieurs personnes sont déjà aux prises avec Trin. Elle semble ne pas les remarquer, affectée par rien d’autre que ses pensées. Absente de toutes contingences matériel, elle attend, les mains en offrande perpétuelle. La partie se déroule sous l’œil distrait des moutons et de chèvres. Trine sur la colline, attends.
Face au temps, nous autres humains, somme démunis. Nous partons donc d’ici et allons garer la voiture sur le parking du ARKEN Museum for Modern Kunst. Un cavalier de bronze, fantastique sur sa monture, nous indique la voie pour trouver Oscar, notre prochaine cible. Pour qu’une si noble monture soit nécessaire à notre guide, le chemin doit être long. Un petit sentier s’enfonce dans la verdure, entre les arbres et les fleurs des champs, et longe l’eau. Au loin dans le pré, des vaches se reposent, inconscientes du danger qu’elles courent. Au bout d’un certain temps, nous l’apercevons. Oscar sous le pont, semble être en mauvaise posture. Il a dû glissé en s’approchant de l’eau, et semble se retenir au pont. Nous pouvons sortir de sentier et traverser le pont sans danger, et voir ce qui se passe. Dans sa détresse de la chute, il est inoffensif. Le combat est trop facile et sans gloire, nous le laissons donc en paie.
Avons-nous bien fait ? Je crois. Une fratrie de Trolls, tel est notre prochaine étape. Tilda et Thomas, vivent proches l’un de l’autre. Nous laissons la voiture au parking Spisetedet Mosen et partons sur le chemin. Une fois le petit pont traversé, nous ne tardons pas à quitter notre chemin vers la droite, et à nous enfoncer dans la forêt par un sentier qui tourne et retourne. Nous sommes attentifs, ne voulant pas nous faire surprendre, quand soudain, nous apercevons la petite Tilda qui nous tourne le dos. Elle s’appuie sur un arbre et regarde au-delà du lac, sûrement en direction de son frère Thomas. Mais c’est une enfant ! Il nous est formellement impossible de combattre une enfant. Surtout qu’elle est inoffensive, une famille d’humain est d’ailleurs là, autour d’elle, et ne semble pas en difficulté. En étant attentif, on peut même voir que Tilda aime et protège les petites bêtes de la forêt.
Nous repartons donc en direction présumée de son frère Thomas sur la montagne. Nous revenons sur le chemin pour contourner le lac, et tâchons de trouver un chemin en face, qui nous fasse prendre de la hauteur. Le chemin serpente entre les arbres, jusqu’au sommet. Mais de Troll, point n’est présent. Nous avons beau fouiller la zone, Thomas est bel et bien parti. Ce qui explique peut-être le regard inquiet de Tilda. Il nous faut partir bredouille et accepter la défaite.
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Notre prochain adversaire est "l’ami Teddy", à Hakkemosen. En sortant de la voiture, nous prenons un petit sentier qui mène à un lac et en fait le tour. Enfin, je crois. Nous tournons vers la droite, et au bout d’environ 100m, il est là. Il nous fait face avec sa barbe et son regard bienveillant. D’une main, il nous invite à le rejoindre en passant par-dessus un ruisseau. Il nous prend à défaut et nous ne songeons même pas à engager le combat, impatients d’écouter ses histoires incroyables. Finalement, l’ami Teddy porte bien son nom.
Depuis un moment déjà, la faim nous tire par le bras. Depuis Thomas sur la montagne, au moins. Alors, nous allons à Copenhague, où nous avons repéré une street food qui nous semble parfaitement convenir à la situation. La rue se trouve à Refshaleon, tout à fait de l’autre côté de la ville. Nous passons devant le quartier hippie et je me demande si le Troll que nous y avions vu hier ici, ne serait pas Thomas qui serait descendu de sa montagne. Bref. Nous traversons une zone industrielle, portuaire, et la rue en mauvais état sur laquelle nous progressons ne semble pas mener à une street food, mais à des entrepôts. Je poursuis néanmoins les indications du GPS et je fais bien.
Soudain, apparaît l’animation parmi les grands bâtiments qui semblent réaffectés. Des voitures sont garées en épis le long d’un mur tagué, et le GPS me dit que nous sommes arrivés. Une voiture libère une place que nous prenons, et malgré que nous ne voyons pas de nourriture, nous sortons pour aller voir. Nous suivons des gens qui se dirigent dans une rue barrée aux voitures, des bateau dans un hangar, puis, ce qui semblerait être une enseigne, nous semble de bonne augure. Une grande salle d’escalade dans un autre grand entrepôt, avec un petit mur en extérieur, et nous arrivons enfin.
Nous pénétrons dans une sorte de parc d’attractions, dédié à la nourriture de tous les continents. Des conteneurs aménagés, mis bout à bout, forment un petit quartier. Pleins de gens déambulent d’un stand à l’autre en quête de satisfaire leur ventre et leurs papilles. Nous faisons tout le tour avant de choisir. Mais pour commander, il nous faut prendre une carte que nous devons charger d’argent, qui nous permettra de payer nos consommations. Bref, nous restons environs 1h avant de repartir.
En arrivant à la voiture, nous avons un long papier jaune sur le pare-brise. Façon ticket de caisse. Eh oui, en arrivant à l’hébergement, nous constatons qu’il s’agit bien d’une amande de stationnement, car nous n'avions pas mis le disque du même nom. Conversion faite, c’est l’amande de stationnement la plus chère qu’il m’ait été donné de voir. J’en ai eu deux (que je me souvienne), et pour la même raison. En Italie et en Malaisie. Mais là ! Kaboum ! 110 euros ! Bigre, ça fait réfléchir à notre façon d’aborder les pays nordiques en voiture. Dans la perplexité, nous avons besoin d’assimiler la situation. La journée n’est pas gâchée pour autant et la nuit porte conseil.
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Heureusement que nous avons profité du beau temps hier, car aujourd’hui est un jour de pluie. En conséquence, après le petit-déjeuner, nous prenons la voiture pour aller voir les environs de Copenhague.
Première étape, Roskilde, où nous trouvons un parking pour aller visiter. Il ne pleut pas, mais le ciel est couvert. Beaucoup d’édifices sont en briques rouge. La cathédrale aussi (c’est un temple luthérien). Nous en faisons le tour après être passés à l’office du tourisme. Nous rejoignons la place centrale alors que la pluie tombe doucement. Nous faisons un petit tour dans la rue Algade pendant que la pluie s’en va, et en revenant, nous mangeons un hot-dog que nous achetons dans un food-truck présent sur la place.
Puis nous repartons en direction de Rageleje, en bord de mer. Le vent souffle bien et comme nous roulons sur la route qui longe la côte, nous ne résistons pas à l’envi de nous arrêter profiter du paysage. Nous sommes quasiment seuls. Plus loin sur la droite, trois personnes s’échinent à sortir une voiture échouée sur la plage de galets. Derrière nous, des maisons éparses dans la végétation.
On reprend notre route vers Hornbaek, où nous allons marcher dans son charmant petit port. Tout est petit. Le restaurant, les cabanes, les bateaux, donnant une ambiance sympathique, presque enfantins. À échelle humaine, quoi. En repartant, on aperçoit le clocher de l’église, attirant au point que nous faisons un détour pour la voir de plus près. Le quartier et l’église, sont à l’exemple du port.
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Prochaine étape, Elseneur, dont la forteresse est le théâtre de l’histoire de Hamlet. Nous trouvons un parking non loin de là. Nous allons visiter la bibliothèque et y prenons un goûté. On trouve pleins de qualités à cet établissement. De multiples activités et ambiance pour les enfants sont proposés. Sur le quai devant, quelques statues sont exposés. Puis nous allons faire un tour dans la cour de la forteresse. En retournant à la voiture, nous passons voir l’église Sainte-Maria de l’extérieur.
Puis nous prenons le chemin du retour. Nous déposons Romane et allons faire quelques courses en mettant le disque de stationnement. Comme tous les stationnements aujourd’hui. Voilà une nouvelle journée bien remplie qui se termine.
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Ce matin, je me réveille encore fatigué. Après le petit-déjeuner nous chargeons la voiture, puis on remet les clés où on les a trouvés, et on prend la route en direction de Göteborg. Une fois le grand pont qui mène en Suède franchis, nous sortons de l’autoroute pour aller faire le plein de la voiture. Les deux premières station essence à Fosie, sont hors service, panne du secteur électrique. Il nous faut en trouver une troisième, à Lomma, pour enfin pouvoir remplir le réservoir.
Nous pouvons reprendre la route sereinement. À notre arrivée, nous n’allons pas à l’hébergement tout de suite. Il est trop tôt. Nous commençons par aller au centre-ville de Göteborg, et cherchons une place de parking dans le quartier de Olivedal. Les rues montent et descendent abruptement. Nous ne parvenons pas à entrer dans les parkings souterrains. Les portes sont closes et nous cherchons donc une rue où laisser la voiture.
Une fois fait, nous pouvons aller nous balader dans la rue Linnégatan, où le tram passe au milieu. Nous jetons un œil à l’église Oscar Fredrik en briques rouge, au bout de la rue Prinsgatan, puis allons manger un morceau dans un petit restaurant de rue, nommé Grill & Kök, près de la station de tram Göteborg Prinsgatan.
Après manger, nous continuons de descendre la rue en direction du centre-ville, jusqu’à la place Järntorget, où devant la joli fontaine, se produisent un groupe de Beatles local. Nous prenons une rue sur notre droite et tombons par hasard dans le quartier Haga.
C’est un joli quartier, avec des maisons pittoresque aux façades en bois ou en briques, aux petites boutiques, où les gens flânent et butinent devant les vitrines des antiquaires ou les cartes de restaurants. C’est du moins le cas dans la rue Haga Nygata que nous parcourons.
Puis nous passons en bordure du parc du Fortin à la couronne, afin de rejoindre la voiture, et aller plus près du centre-ville. Nous laissons la voiture au Göteborgsoperan. Tout près de là, mouille un gros bateau trois mats, décoré d’une multitude de fanions multicolore. Il règne sur toute une flottille de plus petites embarcations.
Nous traversons l’avenue et ses travaux, pour emprunter Östra Hamngatan et ses grandes boutiques, jusqu’à la place Gustav Adolfs torg et sa statue, devant les nombreuses fenêtres du beau bâtiment dans son dos. Nous traversons ensuite le passerelle Tyska bron et continuons tout droit en passant devant la cathédrale de Göteborg où nous profitons de l’ombre des arbres qui l’entourent.
Plus loin, nous traversons un marché couvert, où nous achetons quelques victuailles. En ressortant au Nord-ouest, nous voyons un petit groupe de jeunes filles, chanter et danser aux pieds de l’auguste statue équestre du roi Charles IX, roi de Suède il y a fort longtemps. De nombreux quidams les regardent. L’endroit est, parait-il, l’emplacement de l’entrée principale de la ville. Une porte royale y a été construite en l’honneur du dit roi, mais il n’a jamais eu la chance de la passer, ni de la contempler.
Nous franchissons ensuite le pont Kungsportrbron et passons devant le parc Bältespännarparken. Nous ne faisons pas de visite, car nous avons un temps limité pour la voiture. Statues et jets d’eau nous appellent bien, mais nous restons fermes. La grande avenue que nous suivons est bordée de tout plein de boutiques, bars et restaurants, et nous mène face à, ce qui semble être la plus grande pizzeria du monde. C’est écrit dessus.
Puis il est temps de faire demi-tour. Retrouver la voiture. Mais avant, une petite glace pour Romane sur le chemin. Malgré le fait de manger en marchant, je dois laisser les filles. Je presse le pas dans l’espoir de ne pas prendre une autre amande de stationnement. Et bien sûr, j’arrive trois minutes en retard, mais je n’ai rien sur le pare-brise.
J’attends donc les filles, puis nous partons pour l’hébergement. C'est prêt de Särö, à une demi-heure au Sud de Göteborg. Sur la gauche de la route principale, une petite route, presque un chemin, passe en sinuant entre plusieurs maisons et leur jardin à l’orée d’un bois. Dans l’un des jardins, un chevreuil nous regarde passer, interrompu pendant son repas. La petite route épouse le terrain. Large d’une voiture, des espaces régulier sont prévu pour se croiser.
À notre arrivée, notre hôte n’étant pas là, nous sommes accueillis par son mari, qui nous fait entrer dans les lieux, nous fournis toutes les explications, ainsi que des serviettes.
L’hébergement se trouve au-dessus d’une écurie. Un bel appartement, tout neuf, avec une chambre, un grand salon, une cuisine et une salle de bain. Dehors, il y a deux chats, dans les stalles, sept chevaux et un nid d’hirondelles. Un petit chien adorable aussi, a se niche derrière la maison. Nous déchargeons la voiture et allons faire quelques courses avec Magali, avant de nous installer.
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Une bonne nuit de sommeil, un réveil tranquille et un bon petit-déjeuner. Hier soir, avec Magali, nous avons hésité à retourner à Göteborg à vélo. La route semble plaisante, mais la météo annoncée nous dissuade dans ce projet. C’est donc en voiture et sous un ciel nuageux, que nous y retournons.
Sur toute la route pour y aller, il ne pleut pas, et je me dis qu’on aurait peut-être pu tenter le vélo tout de même. Mais en arrivant au quartier Haga, au bas du Fortin à la couronne où nous laissons la voiture, doucement la pluie arrive. D’abord au loin et discrète, puis quand nous sommes dans la rue principale, de façon plus franche, nous obligeant à nous abriter sous le parapluie.
Un petit tour près de l’église Hagakyrkan, tout à l’Ouest, puis nous refaisons la rue dans l’autre sens et rentrons à la voiture. Même avec la pluie, quelques flâneurs égayent le lieu. Nous allons ensuite, près du stade olympique. Comme il pleut plutôt fort, nous attendons un peu dans la voiture, une accalmie qui ne vient pas.
Las, nous décidons de mettre une autre destination au GPS, Varberg, dans l’espoir qu’il y pleuve substantiellement moins. La route est monotone sous la pluie et Magali s’endort, bercée par le ronronnement du moteur et le martellement des gouttes d’eau sur le pare-brise.
Arrivés à destination, nous trouvons un parking près de la galerie marchande Trädgården. La pluie a cessé, et nous allons faire un tour. On prend une rue piétonne, qui nous mène sur la place de l’église, où se tient un marché que l’on traverse. Nous continuons la rue en face jusqu’au bout, franchissons les barrières d’une course à pieds qui se prépare, puis faisons le tour du pâté de maisons, pour revenir traverser la place en diagonal. Le marché commence à fermer, mais nous parvenons à acheter quelques cerises à un papi.
On revient ensuite vers la voiture, mais continuons notre tour dans l’autre sens. Nous croisons ici les coureurs. Hommes et femmes de tout âge et de toutes les conditions physiques, défilent devant nous avec leur dossard, par vagues ou solitaire.
Nous nous dirigeons vers la forteresse. En chemin, nous croisons d’autres coureurs et devons retraverser leur chemin balisé. Une chance, il ne pleut toujours pas. En arrivant aux pieds des remparts, nous voyons que c’est l’arrivée de la course qui se joue là. Un stand de saucisses me fait de l’œil, et c’est fort de mon en-cas que nous poursuivons.
Tout en grignotant, nous passons derrière la forteresse. Plus loin, face à une plage de sable, un étrange bâtiment oriental planté dans l’eau sur pilotis. Il s’agit du Varbergs kallbadhus. C’est un établissement de bain froid qui date de 1903. De ce que l’on à vu de loin, on s’y baigne tout nu.
Juste à côté, se trouve le petit port Varbergs innerhamn. Les bateaux y mouillent calmement et trois camionnettes proposent à manger si efficacement, qu’il me faut satisfaire mon ventre de toute urgence. Je prends en photo le menu, pour montrer ma commande, et en cinq minutes, nous sommes installés sur les tables au centre, pour déguster le plat de purée et de boulettes de viande, accompagné de confiture.
Après quoi, nous retournons à la voiture pour rentrer. La pluie refait son apparition, et nous sommes bloqués une bonne demi-heure, par les coureurs qui n’ont pas finissent à la traîne.
En arrivant à l’hébergement, je fais sortir Romane de la chambre, pour marcher un peu sur la route. Il ne pleut plus. Nous faisons ainsi connaissance avec notre hôte, le chien, les chevaux et apercevons également la nichée d’hirondelles.
2011 Royaumes-Unis, 2012 Thaïlande, 2013 Italie, Espagne, 2014 Ardèche à vélo, Japon, 2015 Italie, Haute-Loire à vélo, Balkans, 2016 Corée du sud, 2017 Roumanie, 2018 Singapour et Malaisie
Après une bonne nuit de sommeil, il est agréable de constater qu’il fait beau temps. Après le petit-déjeuner, nous décidons de la destination de la journée et en fin de matinée, nous prenons la voiture et partons pour Skarhamn, sur l’île Tjörn, la sixième plus grosse île de Suède.
Quand nous y arrivons, quantités de gens sont présents et il n’est pas facile de trouver une place où garer la voiture. Finalement, un peu à l’écart du centre, nous trouvons un parking gratuit dans une rue.
Près de ce parking, un petit sentier, qui s’éloigne entre les pierres et les arbres, nous attire. La sente serpente vers un tout petit port, que nous n’atteignons pas. Nous allons gravir un énorme rocher sur notre droite. La croûte de la terre. Il est superbe. De là-haut, nous avons vu sur le petit port et ses deux baraques, mais aussi, sur un petit morceau de mer.
Après avoir profité de ce beau point de vue, nous repartons en direction du port principale. En y arrivant, nous grimpons sur un autre rocher, plus petit celui-là, qui offre une superbe vue panoramique. En face de nous, de l’autre côté du port, on peut apercevoir une église qui a le sourire.
Puis on redescend de là et on se mêle à la foule. Nous passons devant un forgeron qui présente son travail, d’autres aussi vendent leur artisanat, et nous continuons. Plus loin, c’est l’endroit de la nourriture. Restaurants et truck-food se partagent la dernière rue sur le port. Nous en profitons pour manger (japonais !) sur un banc, face aux bateaux.
Après manger, nous poursuivons notre ballade jusqu’au bout de la jetée pour admirer un magnifique voilier trois mats, avant de faire demi-tour. Nous allons prendre un petit goûté dans un salon de thé/magasin de souvenirs/librairie, dont la décoration est très chaleureuse. Puis nous poursuivons vers la ville, avant de rejoindre la voiture. En chemin, nous achetons du miel sur un stand de marché.
Nous allons ensuite, dans la petite ville de Marstrand, sur les îles de Marstrandsö et Koö. Nous laissons la voiture dans un parking à l’extérieur et allons marcher vers le centre et le port. Des bateaux de course sont au mouillage, tout en carbone. Des lignes pures, sans superflu, noir et mystérieux. Dans les jardins des petites maisons, flotte le drapeau national. Nous faisons quelques achats de provisions dans une petite supérette.
Puis nous ressortons de la ville, tout en traversant la zone de chantier naval, car le temps du parking arrive bientôt à terme. Des petits îlots rocheux, plantés d’une unique bicoque rouge, sont à portés de barque, en face de nous. La vue est tous simplement charmante.
Il est temps de rentrer. Nous devons remballer les affaires, car nous partons demain pour un autre hébergement, plus au Nord. Après le repas, la soirée file tranquillement.
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Vous l’avez, je pense compris, chaque veille de départ, je dors mal. Celle-ci ne fait pas exception. 7H sonnent et nous nous levons pour prendre le petit-déjeuner et charger la voiture. Sur le départ, notre hôte sort nous saluer et nous souhaite bonne route pour la suite. Il est 8h quand nous quittons les lieux.
En route pour les gravures rupestres de Tanum ! Enfin, pas dans l’absolu, car en fait nous allons à Oslo en Norvège, mais nous y faisons une halte. C’est exactement à mi-chemin. Avant d’arriver sur le site, nous quittons la grande route, pour emprunter une petite route de campagne, qui nous mène directement au parking du musée.
Autour de nous, la campagne est belle. C’est vallonné, de beau chênes trônent majestueusement sur une forêt clairsemée et un petit sentier nous conduit à l’entrée du musée, un peu plus haut. C’est un petit musée d’état, et donc l’entrée y est gratuite. La visite, d’une durée raisonnable, nous fait revivre la vie d’une famille populaire, à l’âge du bronze.
Derrière le musée, on peut visiter, à la façon d’un écomusée, la reconstitution d’une ferme de la même époque. Avec des ateliers participatifs divers, des bâtiments de vie, et des moutons. Puis en ressortant du musée, nous allons manger dans la salle de restauration. Il est tout de même proche de midi.
Après manger, nous allons sur la colline d’en face, par un joli sentier, voir des gravures rupestre, peinte en rouge sur la pierre, pour les rendre bien visibles. De fantastiques scènes de batailles se déroulent devant nos yeux. Guerriers, chamanes, bateaux, animaux, toute une imagerie d’époque est présente.
Nous allons aussi un peu plus loin, voir deux tumuli géants, tout au sommet. Je ne peux m’empêcher de chercher, sur le chemin qui y mène, d’autres traces de gravures, de traces laisser par nos ancêtres, sur les nombreuses surfaces pierreuses, qui parsèment le paysage que nous traversons. Nous sommes guidés par un discret balisage, tout du long.
Nous reprenons ensuite la route. Notre prochaine étape, est la ville de Fredrikstad. C’est une ville portuaire de Norvège. Elle est posée sur l’embouchure de la Glomma, le plus grand fleuve du pays. On y trouve une vielle ville fortifiée, but de notre visite.
Arrivés en ville, force est de constater que ça ne ressemble en rien à une vieille ville fortifiée. Nous trouvons une place de stationnement, et allons à pied, vers le fleuve. Là, une personne de l’office du tourisme local, nous donne une carte, et les explications pour nous rendre dans la vieille ville par bateau. Mais nous reprenons la voiture pour y aller. Nous ne sommes vraiment pas loin, nous avons juste mal visés.
Une fois au bon endroit, je me trouve en difficulté avec l’horodateur du parking. Même avec l’aide de Romane qui maîtrise l’anglais à la perfection, je sèche. Heureusement, une dame très serviable, qui s’apprête aussi à utiliser la machine, nous explique bien comment ça marche. C’est pas mal, comme système. Tu mets ta carte bancaire, tu paies pour un temps donné et quand tu reviens, si tu n’as pas dépassé le temps, tu remets ta carte, et on te rembourse le reste.
Une fois sur d’êtres dans les règles de stationnement nordique, nous pouvons aller sereinement visiter cette ville forte. Nous franchissons les douves et les remparts du 17ème siècle, par la porte des piétons, et allons sillonner les rues, d’une époque plus récente. Maisons d’habitation, boutiques d’art ou d’artisanat, cafés, et même une caserne militaire reconvertie en musée, se partagent l’espace et nous plonge au 18ème siècle.
Puis, il est temps de faire la dernière partie de ce trajet. Cette fois, nous nous arrêterons à l’hébergement. Une fois à Oslo, plus précisément dans sa banlieue, le GPS nous mène dans une rue qui monte une forte pente, mais est bloquée par de gros rochers, à environ 100 ou 200 mètres de notre destination. Heureusement, vive la technologie, un autre GPS dans mon téléphone, nous conduit à bon port par un autre itinéraire.
Nous arrivons donc, dans un quartier résidentiel sur une colline. Aux pieds de celle-ci, se trouvent des commerces. Notre hôte nous accueille. Nous allons occuper le rez-de-chaussée des sa maison, quand elle habite l’étage. Nous partageons juste l’entrée. Nous avons à notre disposition, un appartement de deux pièces, plus salle de bain et cuisine.
Nous vidons la voiture, et avec Magali, nous allons faire un tour dans le quartier. Un sentier travers une forêt entre les maisons, donnant un accès nature directe, à l’arrière de petits immeubles. Nous débouchons à l’autre bout du quartier, et rejoignons la maison par la rue de ce quartier qui semble bien tranquille.
2011 Royaumes-Unis, 2012 Thaïlande, 2013 Italie, Espagne, 2014 Ardèche à vélo, Japon, 2015 Italie, Haute-Loire à vélo, Balkans, 2016 Corée du sud, 2017 Roumanie, 2018 Singapour et Malaisie
Je suis toujours avec plaisir votre carnet...ça rappelle des souvenirs (nous étions en même temps que vous à Göteborg 🙂) et ça nous rapproche tout doucement du prochain voyage de l'an prochain.
Je suis toujours avec plaisir votre carnet...ça rappelle des souvenirs (nous étions en même temps que vous à Göteborg 🙂) et ça nous rapproche tout doucement du prochain voyage de l'an prochain.
Haha ! C'est génial, si ça se trouve, nous nous sommes croisés !
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Oui pe, nous y étions du 4 au 7 😉
C'est vrai que cette année la météo ne nous a pas particulièrement gâtés sur place. Nous avons refait le jardin botanique sous la pluie et avec le vent. Des températures assez fraîches aussi.
Du coup c'était l'occasion de faire certains musées ou attractions intérieures négligés ces dernières années. Ça a son charme aussi 🙂
Il fait jour tôt, ici. Quand je me réveille, le soleil me dit qu’il est largement temps d’émerger, mais mes yeux me disent que je n’ai pas mon compte. Bref, nous prenons notre petit-déjeuner avec Magali et nous nous préparons pour notre sortie.
Aujourd’hui, nous allons à Oslo à vélo, sans Romane. Nous avons sérieusement hésité, au vu des dénivelés importants que nous devrons affronter, mais au pire, on poussera les vélos. En plus, à Göteborg, nous avons évité le sorti vélo, nous n’allons pas remettre ça ici !
Nous partons donc. Ça commence par une forte descente, jusqu’à une passerelle pour traverser une grande route, puis de l’autre côté, les choses sérieuses commencent. Une longue montée bien raide, nous obligeant à mettre le petit braquet. Au milieu de cette ascension, nous enlevons des épaisseurs, car la température monte à mesure de notre effort. Magali, après s’être battue vaillamment avec courage, fini par s’avouer vaincue sur les derniers mètres.
Puis nous arrivons au sommet, et là ça roule tranquille. Maintenant, nous allons entamer une bien grosse descente. Pas très longue, mais nous pâlissons tout de même à l’idée qu’il va nous falloir la faire dans l’autre sens au retour. Même à un moment, nous devons porter les vélos, afin d’emprunter des escaliers. Je me note de bien éviter cet endroit au retour. Mon vélo pèse bien deux ânes mort !
Une fois en bas de cette colline, nous arrivons en ville. Non pas que nous roulions dans la campagne, notre trajet était urbain tout du long, mais nous étions en banlieue. Et là, l’ambiance change. Nous roulons le long d’une grande avenue, la Dronning Eufemias gate, qui va nous conduire à l’opéra de Oslo. Les grands bâtiments design ont envahi notre champ de vision.
L’opéra est une construction vraiment remarquable. Avec un peu d’imagination, on peut y voir un iceberg qui émerge de l’eau. Le toit, forme un immense plan incliné, qui descend jusqu’au sol. On peut monter librement dessus, et accéder au sommet, d’où l’on profite à loisir d’une vue panoramique sur la ville.
Je n’ai bien-sur pas résisté à l’envi d’y monter, et Magali a bien voulu m’attendre en bas, avec les vélos. Les dalles blanches qui recouvrent l’édifice, reflètent le soleil d’été, et j’ai bien vite chaud. Quantité de touristes font également l’ascension avec moi. De tout là-haut, je peux voir Magali, qui attend près de l’eau. Je me dépêche de la rejoindre.
Une fois en bas, nous allons à tour de rôle, jeter un œil à l’intérieur. Des lignes de bois, qui me font penser à des rayonnages de livres, tout en courbes douce, où monte un escalier, font face à mur blanc, alvéolé, presque vaporeux et rétroéclairé, où s’enfoncent des couloirs rectiligne.
Nous quittons ensuite l’opéra, pour traverser le City Hall Plaza Fountains. Là, je peux voir le futur pour la première fois ! Juste devant nos yeux, se trouve un arrêt de transport en commun d’un genre tout particulier. Une navette sans chauffeur autonome, attend sagement ses passagers.
Nous prenons ensuite le long des quais, où les gens flânent au soleil, puis nous poursuivons vers le port de plaisance, où, au terminal de la Color Line, un énorme ferry est en cours de chargement. La proue béante, des véhicules s’y engouffrent.
Puis, nous passons devant la statue de la Déesse Tyché, dont la sphère d’influence est la fortune. Elle est représentée ici, sans ses attributs moyenâgeux, que sont, une corne d'abondance, la barre emblématique d'un bateau et la Roue de Fortune. Ici, elle est comme une femme, face à la mer, les mains en offrande et le regard plein d’espoir.
Nous arrivons ensuite, sur la presque-île Bygdoy, où se trouve le musée des navires vikings. Là, il n’y a plus de pistes cyclables et nous préférons rouler en partie sur le trottoir. Nous garons nos vélos avec les autres, et allons acheter nos billets à une caisse automatique. Nous devons aussi laisser le sac à dos dans une consigne, à l’extérieur. Le musée n’est pas très grand, mais suffisamment pour y mettre deux drakkars entiers, ainsi que du mobilier et tout pleins d’autres objets.
Après la visite du musée, nous devons aller retirer de l’argent. Grace au GPS, nous trouvons un distributeur non loin de là, à Skoyen. Puis, nous allons au parc Frognerparken, où sont exposés plus de deux-cent statues de Gustav Vigeland, éparpillées dans le parc. Des corps nu, dans les positions les plus inattendues, seuls ou en groupe, parfois même entassés, attendent le regard du visiteur.
Nous partons ensuite, vers le palais royal d’Oslo et son parc. Quelques personnes, sur la pelouse, profitent de la chaleur bienfaisante du soleil. Autour du palais, des gardes, peu nombreux, sont en faction. Les touristes se baladent nonchalamment, certains d’entre eux forment une petite queue pour visiter et nous remontons sur nos vélos pour aller plus loin.
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Dans la rue Kristian IVs gate, nous laissons nos montures, afin de faire quelques pas dans le quartier. Nous allons au rond-point St. Olavs plass, où le plasticien norvégien Sven Påhlsson, a créé une fontaine lumineuse de 17 mètres de haut. Puis nous poursuivons notre tour en passant devant l’église de la Sainte-Trinité d'Oslo, et finissons par aller sur la Karl Johans gate, avant de rejoindre nos vélos.
Le quartier de la gare centrale, est notre prochain point de passage, pour rejoindre le quartier Grønland, que nous traversons lentement, pour regarder autour de nous. Puis nous décidons de rentrer. Nous longeons le Botsparken vers le Sud et rejoignons notre itinéraire allé, au Memorial park with St. Olav's Monastery and St. Hallvard's Cathedral.
Cela ne dur pas très longtemps, car nous le quittons dans une grosse montée, au niveau de la rue Svingen. Après cette rue, nous empruntons un chemin pas carrossable avec notre équipement, dans les bois, et nous suons et soufflons, à pousser nos vélos, sur plusieurs centaines de mètres.
Quand le dénivelé le permet de nouveau, nous ré-enfourchons nos destriers, et pouvons avancer de nouveau. Puis, on retrouve les rues des quartiers résidentiels. Maintenant, c’est de la descente tout du long, sauf sur les cent derniers mètres, pour rejoindre l’hébergement. Un dernier effort et nous arrivons.
En rentrant, nous prenons un petit repas qui se faisait attendre, et nous redescendons à pieds, pour faire quelques courses aux magasins en bas. Puis la journée touche à sa fin, doucement. Nous prenons un repas léger, une douche et rideau.
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Comme hier, nous sommes parti visiter sans Romane, aujourd’hui, le deal, c’est qu’elle vienne avec nous. Donc, le programme, après le petit-déjeuner, c’est une promenade le long de la rivière Akerselva, à Oslo, puis un tour dans la petite ville de Drøbak, au sud d’Oslo.
À notre arrivée en ville, nous tournons un peu dans le quartier, pour trouver un endroit où stationner la voiture. Une fois fait, nous abordons la rivière, par la rue Bergverksgata. Un grand espace vert, où des gens profitent du soleil sur le gazon. La rivière est longue, et nous n’allons pas tout faire. Nous commençons donc par aller voir vers le sud.
La rivière coule, agitée entre les rochers et canalisée par les berges artificielles. Des arbres nous cachent les bâtiments que nous longeons, mais nous arrivons à une aire de jeux pour enfants aux pieds d’un immeuble tout particulier. Il s’agit du Grünerløkka studenthus. D’anciens silos reconvertis en habitations. Ce n’est pas particulièrement beau, mais c’est original.
Ici, la promenade semble se finir, donc nous repartons vers le nord. Un autre espace jeux, avec des animaux en bois, attend les enfants. Nous arrivons ensuite à l’école nationale des arts d'Oslo, des grands bâtiment en briques rouge, qui font penser à un ancien site industriel.
Puis nous traversons le pont Aamodt Bru. C’est un joli pont pour cyclistes et piétons, en fonte. À l’origine, le pont devait servir d'entrée au musée technique, qui devait être construit sur la rivière Akerselva, mais le musée a ensuite été construit ailleurs.
Nous continuons notre promenade, jusqu’à la cascade Vøyenfallene. Pour la voir de plus près, nous empruntons les escaliers sur la gauche. Une jolie petite cabane en bois, à mi-hauteur. Une fois en haut, nous traversons le pont, afin de regarder la statue dédiée aux anciennes travailleuses de la briqueterie.
Ensuite, nous faisons demi-tour, pour aller manger dans un court-food, près du parc Grünerhagen. Le lieu ressemble à un grand marché couvert.
Puis, nous reprenons la voiture, afin d’aller dans la petite-ville de Drøbak. Nous trouvons un parking gratuit en sortant du centre ville, et nous allons nous balader à pieds. Nous rejoignons la place centrale, où se trouvent quelques stands, puis, par curiosité, nous allons jeter un œil dans une boutique dédiée au père-noël.
Après ça, nous rejoignons un petit port, par la jolie petite rue Fiskerkroken. Arrivés en bas, nous faisons le tour des pontons, et profitons de la vue sur la mer. Nous remontons vers la ville, par la rue Kroketonna, puis tournons à droite, pour rejoindre la place centrale, où nous allons prendre une glace dans un salon de thé. Après ce rafraîchissement, nous retournons à la voiture, pour finir tranquillement la journée à l’hébergement.
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Réveil tôt, car c’est aujourd’hui que l’on part d’Oslo, pour aller à Stockholm. Après le petit-déjeuner, nous chargeons la voiture et prenons congé de notre hôte, avant de partir.
Sur la route, à peu près à mi-chemin, nous passons au bord d’un lac (qui sont innombrables), près duquel, se trouve un restaurant routier. Je fais donc demi-tour à Villingsberg, pour le rejoindre. Nous sortons de la voiture et admirons ce lac, juste devant nous. C’est super beau.
Ce n’est pas le tout, mais nous avons faim. Nous entrons donc dans l’établissement, pour manger. L’intérieur est très bien. Nous prenons nos plateaux, achetons un plat, et les accompagnements sont à volonté. Nous allons ensuite sur la terrasse, près du lac, pour manger. C’est génial.
Puis nous reprenons la route. Il ne nous reste que deux heures, d’après le GPS. Avant d’arriver, nous faisons le plein de la voiture, puis nous trouvons facilement le logement. Les clés sont dans une boite à code.
Nous logeons à Sollentuna, un quartier au nord de Stockholm, près d’un fjord. Nous déchargeons la voiture, puis, avec Magali, nous allons faire un tour dans un parc tout proche, qui marque le bout du fjord. Des canards s’ébattent dans l’herbe et sur l’eau. Nous faisons une reconnaissance des chemins, pour que Magali puisse aller courir demain matin. Puis nous rentrons, le soir arrive et la journée se termine.
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J’ai bien dormi. Notre logement, comprend deux pièces et une petite salle de bain, le tout en rez de chausser. Quand nous nous levons, avec Magali, il est assez tôt. Nous prenons notre petit-déjeuner, et laissons Romane dormir. Nous avons de la chance, dehors il y a du soleil, et nous pouvons sortir les vélos, pour rejoindre Stockholm.
Le trajet, dans l’ensemble, est plaisant. C’est de la piste cyclable tout du long. Nous passons devant quelques pierres runiques, traversons forêts et parcs, mais nous longeons aussi l’autoroute et quelques zones de travaux. Nous passons aussi, devant le musée d’histoire naturelle, que nous visiterons demain avec Romane.
Arrivés en ville, nous nous dirigeons vers le musée d’histoire. Quand nous y arrivons, la pluie commence doucement à tomber. Nous attachons les vélos à l’extérieur et allons découvrir les merveilles que propose ce lieu. Comme c’est un musée d’état, l’entrée est gratuite ! C’est cool !
Quand nous sortons, nous allons voir le quartier du palais. Une fois sur place, nous devons mettre nos ponchos contre la pluie. Mais malgré le temps, c’est bien joli et nous devons pousser les vélos, pour ne pas bousculer les touristes.
Nous ne nous attardons pas trop. La pluie ne s’arrête pas et nous songeons à rentrer. Mais avant ça, dans l’espoir que le ciel se calme, nous allons dans un autre quartier. La pluie continuant, alors que nous profitons de l’abri momentané de l’entrée d’un hôtel, nous prenons la décision d’entamer le chemin du retour.
Quand nous arrivons, le soleil est revenu, mais nous sommes mouillés comme des soupes en bas, où le poncho ne nous protégeais pas. Je range les vélos dans la voiture et vais rejoindre les filles. Une fois changés et restaurés, avec Magali, nous allons faire quelques courses dans une galerie marchande, puis, à notre retour, nous mangeons et la journée se termine tranquillement.
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Eh bien, ici, on dort bien ! Pas tard, mais bien. Après une bonne nuit de sommeil, nous prenons notre petit-déjeuner ensemble, avant de sortir. Au programme, visite du musée d’histoire naturelle et montrer la ville à Romane.
En arrivant au musée, il n’est que 9h et nous trouvons porte clause. Alors, nous allons commencer par le centre-ville. Nous laissons la voiture dans un parking souterrain près de l’église de Saint-Jacques, toute rouge, et traversons le pont Norrbro pour passer devant le Parlement suédois, le Riksdag.
Une fois aux pieds du palais royal, nous tournons à droite pour le contourner et prenons les petites rues qui vont nous mener à la maison de la noblesse de Stockholm, le Riddarhuset, puis nous conduire à l’église de Riddarholmen, sur l’île du même nom. C’est une ancienne abbaye et la nécropole des souverains suédois, elle domine la vieille ville de son clocher pointu, véritable flèche vers les cieux.
Vers 10h, nous revenons aux abords du palais. Nous passons près de l’église allemande, traversons la place Brända Tomten avec son châtaignier, allons saluer Saint-Georges et son dragon, puis nous nous rendons enfin au palais, où nous sommes accueillis par le roi Charles XIV Jean, chevauchant son destrier.
Nous faisons quelques pas dans le palais, dans la partie gratuite, puis nous ressortons, et allons prendre le métro à la station Kungsträdgården, pour nous rendre compte de la diversité des décors des stations. Il est alors déjà 11h30.
Presque une heure plus tard, nous remontons à la surface, Passons devant la fontaine Molins, œuvre de l’artiste Johan Peter Molin, dans le parc Kungsträdgården, dont la traduction est : le jardin du roi, et retournons à la voiture, pour aller au musée.
Quand nous y arrivons, il est presque 13h. Comme l’entrée est gratuite, nous commençons par le restaurant du musée, avant d’aller déambuler dans les salles. Au début, nous pouvons observer une tranche de séquoia géant, avec une graduation de l’histoire humaine collée aux cernes. Ce qui nous révèle qu’il a dû poussé vers -470 avant J.C. Et fut abattu entre les deux guerres mondiale.
Puis les dinosaures, où l’on se rend compte qu’il s’en est fallut de peu pour que les poules eussent des dents, la préhistoire, avec sa vénus, pléthores d’animaux empaillés, des insectes, le corps humain, puis nous arrivons tout en haut, sous la coupole.
Nous changeons d’aile de bâtiment et arrivons dans les minéraux, puis une exposition photo qui sensibilise l’homme sur ses méfaits à travers la planète, mais aussi qui sublime la nature. Il est presque 17h quand nous terminons la visite.
Il a fait beau toute la journée, mais nous rejoignons la voiture sous la pluie. Nous rentrons à l’hébergement, pour finir la journée tranquillement.
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vous vous laissez désirer pour le récit 😉 mais je suis toujours contente d'en lire l'évolution.
Bonne journée.
Bonjour, merci à vous de me lire. Oui, je ne suis pas un rapide de l'écriture. C'est pour moi un plaisir lent qui prolonge les vacances. La suite est bientôt prête.
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vous vous laissez désirer pour le récit 😉 mais je suis toujours contente d'en lire l'évolution.
Bonne journée.
Bonjour, merci à vous de me lire. Oui, je ne suis pas un rapide de l'écriture. C'est pour moi un plaisir lent qui prolonge les vacances. La suite est bientôt prête.
Bonjour,
Je ne vous oublie pas, " tout vient à point à qui sait attendre", toujours le même plaisir de vous lire.
Aujourd’hui, nous allons visiter la charmante petite ville de Sigtuna. Elle donne sur un fjord, à environ une heure de voiture au nord de Stockholm, mais que 30 minutes de notre hébergement.
À notre arrivée, nous trouvons un parking gratuit pour 3 où 4h, parfait pour visiter la ville. En plus, le temps est superbe. Une vraie journée d’été.
Du parking, nous nous dirigeons vers le fjord en traversant un petit parc et de jolies petites rues. Nous arrivons à une petite marina, avec un restaurant flottant. Un panneau indique une promenade autour de la ville. Comme c’est sûrement chouette, nous allons tenter de la faire.
Nous partons donc vers la gauche, en longeant l’eau. Quelques promeneurs font comme nous. Nous avançons sur un ponton, pour voir nager un canard, plus loin, ce sont des touristes asiatique qui se prennent en photo au pied d’un arbre, parmi des pierres en cercle.
Puis nous quittons le bord de l’eau et remontons une petite rue bordée de maisons rouge, pour aller vers le centre-ville. L’enseigne du centre d’information est un dragon en fer forgé, surplombant la porte. Un beau petit bâtiment, derrière lequel nous avons visité le jardin quelque vingt minutes plus tôt.
En furetant sur les étagères, nous trouvons une carte gratuite de la ville, où sont indiqués les emplacements de nombreuses pierres runiques. Nous décidons donc d’abandonner notre première idée de promenade, pour nous lancer dans cette "chasse au trésor", bien plus amusante.
Les premières pierres sont cachées près d’une église et d’un cimetière. Nous devons fureter, tourner et retourner, pour être enfin récompensé. Nous parcourons ainsi la ville, et découvrons les pierres l’une après l’autre. Une ruine, une tour, un jardin, une colline, la visite est variée.
Puis nous revenons au centre-ville, où nous visitons le petit musée. Après ça, nous allons acheter de quoi grignoter un morceau sur un banc, avant de reprendre la voiture et d’aller faire un tour dans la ville de Uppsala, à une grosse demi-heure au nord de Sigtuna.
2011 Royaumes-Unis, 2012 Thaïlande, 2013 Italie, Espagne, 2014 Ardèche à vélo, Japon, 2015 Italie, Haute-Loire à vélo, Balkans, 2016 Corée du sud, 2017 Roumanie, 2018 Singapour et Malaisie
Nous laissons la voiture dans un parking souterrain, et entamons notre promenade par une rue piétonne. C’est déjà presque la fin de journée et nous ne passerons pas beaucoup de temps ici. Nous allons donc juste marcher un peu.
Nous marchons au centre-ville, traversons la rivière Fyrysan, passons près de la cathédrale, traversons le parc Odinslund et passons derrière la bibliothèque de l’université. Là, se trouve le plus chouette parc pour enfants que nous n’ayons jamais vu. Toute les lieux emblématiques de la ville sont représentés en miniature, à l’échelle des enfants. La cathédrale, le bureau de police, la ferme, la boulangerie… Les petits y entrent, en sortent, jouent des rôles et font des histoires.
Puis nous retournons à la voiture. Il est temps pour nous de rentrer, car demain, c’est le départ pour Malmö, dans le sud de la Suède.
2011 Royaumes-Unis, 2012 Thaïlande, 2013 Italie, Espagne, 2014 Ardèche à vélo, Japon, 2015 Italie, Haute-Loire à vélo, Balkans, 2016 Corée du sud, 2017 Roumanie, 2018 Singapour et Malaisie
Levés tôt, nous parvenons à prendre la route à 7h30 sous le beau temps. Nous quittons Sollentuna, pour un village du côté de Malmö, Västra Ingelstad.
À Ljungby, nous faisons une halte pour manger et faire le plein de carburant. Il nous reste environ 2h de route.
Vers 15h30, nous arrivons à l’hébergement. Dans la cour, deux gros chiens nous accueillent avant les propriétaires. Un couple, dont le mari est à la retraite et parle le français. Nous logerons dans une grande chambre sous les combles.
Une fois la voiture déchargée, nous sommes invités à boire un café dans la cuisine et discuter pour faire connaissance.
En fin de journée, avec Magali, nous allons faire un tout petit tour à Malmö pour lui acheter un petit sac à dos souvenir. Puis nous rentrons finir la soirée avec Romane.
2011 Royaumes-Unis, 2012 Thaïlande, 2013 Italie, Espagne, 2014 Ardèche à vélo, Japon, 2015 Italie, Haute-Loire à vélo, Balkans, 2016 Corée du sud, 2017 Roumanie, 2018 Singapour et Malaisie
Oui, merci à toi. J'avais fais un nouveau carnet, car dans celui-ci je ne peux plus mettre de photos. J'ai atteins le maximum de 300. Mais les modérateurs ont supprimés mon nouveau carnet, disant: "Nous n'acceptons plus les carnets en plusieurs parties, merci de mettre toutes les parties dans le même fil de discussion." Donc j'en suis là, à devoir décider si j'arrête là où si je termine mon carnet mais sans mettre de photos. Ce qui est dommage, car elles sont un véritable support au texte.
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Oui, merci à toi. J'avais fais un nouveau carnet, car dans celui-ci je ne peux plus mettre de photos. J'ai atteins le maximum de 300. Mais les modérateurs ont supprimés mon nouveau carnet, disant: "Nous n'acceptons plus les carnets en plusieurs parties, merci de mettre toutes les parties dans le même fil de discussion." Donc j'en suis là, à devoir décider si j'arrête là où si je termine mon carnet mais sans mettre de photos. Ce qui est dommage, car elles sont un véritable support au texte.
Bonsoir,
Toujours fidèle au poste, j'ai eu le temps de lire la suite hier, le lien était actif.
Qu'est ce qui vous empêche de créer un autre carnet avec un autre intitulé ? pour la suite.
Ceux, dont moi, qui ont l'habitude de vous lire sauront vous reconnaitre..
Oui moi aussi j'ai eu le temps de lire la suite avant la fermeture...c'est un peu dingue comme décision de modération...mais bon ils ont pe peur des carnets à rallonge.
je guetterai aussi un nouvel intitulé de poste scandinave...il va vite se démarquer, il n'y en a pas bcp 😉
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This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.
I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.
At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.
At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.
March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.
When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.
Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.
Not far from there is St. Anne’s Church
, also Baroque, adorned with beautiful frescoes
—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit.
I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.
Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.
Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare
We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.
I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.
Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.
We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.
And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!
Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not?
Yes, in the end.
Pre-book or play it by ear?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).
---/---
You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)
Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th.
I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!
Day 0:
Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).
Day 1:
We arrive at KLIA1 in the early afternoon.
First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro!
Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there.
Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM).
Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning.
We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!
We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.
Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street.
Big sleep ahead! 😴
After the summer of 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland for the summer of 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.
After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which, from what we’ve read, is stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last wild space—I think it’s incredibly inspiring!!
The downside of this choice is that there are no resupply options in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with Sarek in mind.
But hey, we’re motivated!
Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad).
At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to abandon the Sarek crossing.
That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather delays.
So if you’re interested, I invite you to follow our overstuffed backpacks!
08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure
Some info (guides used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta)
08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri
08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja
08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake
08/08 - Singi – Teusajaure
08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden)
08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure
08/11 – Saltoluokta – Sitojaure
08/12 - Sitojaure - Skierfe - So, Sarek or no Sarek?
08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen
08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut
Coming up:
08/15 – Above the Skarki hut - Skarja
June 2024.
While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way.
The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km.
It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers?
Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan.
Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable.
But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give.
Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom.
A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain.
But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing.
And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality.
When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual.
No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk.
April 18, 2026 – Vézelay.
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia.
It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.
For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.
Saturday, May 16:
This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us.
The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!!
The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.
We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).
About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli.
The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch.
We explore the property:
And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:
Sunday, May 17:
After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland.
After a hearty breakfast,
we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs.
We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.
We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).
From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.
Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner.
We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.
I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...
Here’s the classic route we took:
We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima.
The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night).
For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person).
We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express).
Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives.
After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport.
It turned out to be super useful!
After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening.
Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory).
Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (thanks to the nearby Asakusa Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, the Nishiki Market:
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
We went to Albania in August 2025.
Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.
I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees.
We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.
Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors.
You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned.
The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents.
We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance.
After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine.
In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots.
In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.
And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations...
Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.
One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.
On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.
I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring.
So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings.
We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.
Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.
After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold.
We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength...
Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes:
🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman
🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...
🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great.
After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!
🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër.
After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!
But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing.
In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.
First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!
We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning.
And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.
For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.
Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.
With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hello,
Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...).
Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand.
For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken.
Comments and questions are welcome.
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s.
Everything seemed so huge when you were still just a kid.
Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior.
Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust...
What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold?
And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs.
The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos.
When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams.
The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Hi there,
Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo).
It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people.
At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.
Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.
The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it.
Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead.
We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!
That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉
I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.
Day 1 – First stop: Bogotá
We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.
Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento
The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air.
We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems.
We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.
Day 3 – The magic of Cocora Valley
This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect.
That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.
Day 4 – Coffee and panoramic views
The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet.
In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.
Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall
We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill.
We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.
Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales
Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.
Day 7 – Hiking and hot springs
In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.
Day 8 – Rain, jacuzzi, and games
We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.
Day 9 – Off to the Caribbean coast
Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.
Day 10 – Colonial Cartagena
We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.
Day 11 – Road to Barú
A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.
Day 12 – Beach and relaxation
A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.
Day 13 – On to Santa Marta
Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.
Day 14 – Tayrona Park
We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.
Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá
Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.
Day 16 – Bogotá and the end of the trip
Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.
That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle.
The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia.
Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.
If I were to do it again, here’s what I’d change:
- I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly.
- Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany.
Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).
Another building near the square:
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory?
In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination).
So, read on... or don’t .
Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).
This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.
We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less).
This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro).
We chose Gran Canaria... not sure it was the right call!
Whose fault is it?
Storm Thérèse’s!
Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...
But even without Thérèse...
Saturday 21/03
Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia.
The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down.
It had just rained, but it was (almost) no longer raining.
We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter.
We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.
It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier).
So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours.
We found a huge parking lot... empty.
The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕.
So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.
The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon.
As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!
Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon!
Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded .
The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.
So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete.
The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛).
Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked!
Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.
Trip Planning
My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers.
I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.
The Trip
Sunday, September 21 - Monday, September 22
Departure
It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station.
The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots.
We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible.
We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher.
We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it.
I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes.
We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel.
After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room.
A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view.
It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want.
Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day.
Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive.
A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery.
We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all.
In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.
Tuesday, September 23
After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park.
The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds.
Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride.
We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park.
It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot.
We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos.
At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam.
The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock.
On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.
Back at the hotel in the late afternoon for dinner.
Wednesday, September 24
We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast.
When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer.
The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers.
You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes.
At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics.
Next, we visit Jameo Del Agua.
This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique.
There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water.
Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water.
Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics.
Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon.
We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano.
A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano.
When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring.
We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.
Thursday, September 25
After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano.
This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater.
Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment.
The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks.
You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach.
Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products.
We then head to the famous Papagayo beach.
The road ends at a booth where they charge 3 € to continue.
From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road.
Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover.
We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches.
We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks.
The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful.
We stay for a while before heading back to the hotel.
Friday, September 26
We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit.
Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time.
The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here.
We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops.
We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice.
Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise.
On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting.
We return to the hotel in the late afternoon for the evening.
Saturday, September 27
After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works.
Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down.
We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it.
On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95.
We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach.
At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.
Sunday, September 28
We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious.
We then head to the airport, just 15 minutes away.
We return the rental car and go to the airport.
A long line to check in our luggage.
The return flight is on time.
A shuttle bus takes us to Saint-Charles station.
We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases.
The rental is between the old port and the train station.
Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor.
The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular.
This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.
In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit.
I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual.
Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up...
We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...
As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??
The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.
In Addis... "our" A-350.
.....
After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.
By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later.
Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.
Welcome on board:
Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:
I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias??
As a fan of vintage planes, I loved it...
On the other hand, the light was incredibly harsh.....!!
Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.
It’s noon, and we head toward the lodge.
Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...
Our first encounter was a group of Masai giraffes.
Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??
A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:
Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!
When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me.
I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
Just back from two weeks in Andalusia, and I wanted to share this experience with you—maybe it’ll help with planning a trip. I’ll start with a quick recap in this post and try to add photos and day-by-day details later (still sorting through them). Hope I don’t bore you too much! 😎
Trip details:
April 20 to May 4, 2019:
7 days on the Costa de la Luz (El Puerto de Santa María) in an Airbnb,
4 days at the junction of the Costa del Sol and Costa Tropical (Salobreña) in an Airbnb,
3 days at Cabo de Gata for some rest at a campsite in Los Escullos.
Two families of four, each with our own car: three 9-year-old boys and a 6-year-old girl. One family was more into city exploration (not us, but we’re working on it), and the other preferred relaxation and nature (that’s us). We speak a little Spanish.
Over 5,000 km, including 2,500 km for the round trip from Carcassonne.
The weather: Variable, but we expected better for this region in late April. The first week on the Costa de la Luz was sometimes chilly (< 20°C), and the second week was warmer but not excessive (< 25°C). At least we didn’t get much rain!
Our budget: Around 2600 € per family:
700 € for accommodations, about 50 € per night,
1000 € for meals and restaurants. We usually spent around 50 € per family at restaurants—we ate out for lunch (except for 2–3 picnics) and cooked at home in the evenings, trying to be back by 6 PM.
600 € for activities: Río Tinto, a flamenco show, visits to the Alhambra, Giralda, and Alcázar, Oasis Park with meals, and a kayaking trip.
300 € for gas and tolls.
Preparation: A few months ahead with bookings for accommodations and tickets for the Alhambra, Giralda, and Alcázar. We used a few travel guides—I like the *Évasion* guide for initial planning. *Géoguide* was okay, but our friends’ *Routard* was the most useful. We also spent three months brushing up on Spanish with Mosalingua (a great spaced-repetition method, max 10 minutes a day). Downloaded Maps.me and the Andalusia map in advance—essential. And we used Tricount to track shared expenses with friends—super handy.
What we did/saw:
3 city visits (Seville, Granada, and Cádiz) + Málaga for our friends (we vetoed Córdoba—too many cities for us).
4 white villages (Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Ronda) + Tarifa for our friends.
Beaches (Tarifa and Bolonia, Matalascañas, Nerja, Cabo de Gata).
Nature and fun moments: Doñana National Park, a kayaking trip along the rocky coast near Nerja, and the Wild West/animal park in the Tabernas Desert.
A little culture: Río Tinto mines, the archaeological site of Itálica, Columbus’s caravels, Nerja Cave for us, and the Picasso Museum in Málaga for our friends. Plus, seeing the ham-drying process in the Alpujarras (for our friends).
Our highlights
Nerja and the surrounding villages: The rocky coast was amazing, and we loved the kayaking trip, even if the water was freezing for snorkeling. The beaches are sheltered from the wind, the town is charming, and the cave is incredible.
El Rocío and Doñana National Park. El Rocío has a timeless, almost Wild West vibe—we could’ve stayed a day or two. The quiet and pine scents reminded us of the Landes region.
What we didn’t love as much:
Río Tinto mines: Not super exciting, and the guides’ nonstop chatter kind of ruined the "nature" experience.
Our little regrets (for next time):
Forgetting our passports and missing a day trip to Tangier from Tarifa.
Not having an extra day around Nerja to go snowboarding in the Sierra Nevada—just 1.5 hours away (the kayak guide suggested it).
Not spending at least one night in El Rocío to explore Doñana National Park at dawn.
Antequera with the Guadalhorce reservoir and the Caminito del Rey (but it would’ve meant 2 more hours of driving, and we didn’t have the energy).
My general impressions of Andalusia and Spain
Landscapes: A feeling of extreme concentration of a single activity in some areas—endless olive groves, wind farms on the Costa de la Luz (which I thought were well-integrated), rows of buildings along the Costa del Sol (yikes, glad we didn’t stop there), greenhouses around Almería (a shame to have frozen the coast for so many kilometers), and the massive industrial port of Huelva.
What surprised us compared to France was the lack of small hamlets—villages are clearly defined, and people cluster there, leaving vast landscapes without human presence. In France, you find houses scattered everywhere.
Roads: Relatively few tolls. Sure, rest areas aren’t as nice as in France, but the roads are in good condition, and our wallet was happy. The roads are pretty straight with countless bridges and tunnels—the upside (besides fast travel) is that there aren’t many secondary roads disrupting the scenery.
Tourism and activities: A huge variety and richness. Feels like everyone can find something they like, and 15 days barely scratched the surface. It’s amazing how quickly you go from the coast to snow-capped peaks (Sierra Nevada) or from farmland to desert (Tabernas). And the mix of European and Arabic architecture in the same city is really special.
One small regret: Not interacting more with locals. We didn’t luck out with our Airbnbs. But shopkeepers were great—very patient with my broken Spanish! :-)
Overall, I think our choice to stay on the Costa de la Luz and then near Nerja worked well. We could explore pretty easily (even if we logged a lot of kilometers), and the settings were fantastic. The 3 days of total relaxation at Cabo de Gata were perfect.
If you prefer shorter stops, you could try staying in El Rocío (easy access to Seville and great for an early visit to Doñana National Park) or maybe Grazalema for a hike in the mountains (weather-dependent). And of course, Tarifa for a day trip to Tangier or Gibraltar.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, the Nishiki Market:
A little sneak peek?
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
